Момент затяжки головки ваз 2108: Правильный момент затяжки гбц на ваз 2108

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

   Комплект болтов для замены

4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

 Загрузка …

Видео «Протяжка ГБЦ»

В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (92.59%)

Нет (7.41%)

Момент и порядок затяжки головки на ВАЗ-2109: видео

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

Далее:

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Читайте также: Что делать, если нет искры в ВАЗ-2109

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Затяжка коренных и шатунных болтов ваз 2108. Моменты затяжки резьбовых соединений

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленчатого вала до минимальный зазор между трющимися элементами не будет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленчатого вала до минимальный зазор между трющимися элементами не будет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic очень важны. Инженеры Honda рассчитали разные моменты для каждого болта и гайки в автомобиле. Вручную затягивать не надо до характерного хруста. Во-первых, можно сломать какой-нибудь болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болта шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, на нажмите, чтобы добраться до момента , не берите стрелку. И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка) затягиваются в несколько приемов от центра наружу и зигзагом. Итак, по порядку описываю все в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят для всех D Series D14, D15, D16 … D17 и D15 7-го поколения не проверял.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

В более ранних версиях было только две ступени, в более поздних уже 4.

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3 ступени) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76

• Контргайка регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка для регулировки зазоров клапанов D16y7 — 18
• Полый болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
• Полый болт топливного шланга D16y7 — 37

Прочие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4×100 — 104 Н·м
• Свечи зажигания 25
• Гайка ступицы — 181 Н·м

Узнайте что-то новое

Эта статья актуальна для автомобилей Honda 19 года выпуска92-2000, такие как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

ДВИГАТЕЛЬ

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
Резьбовое коническое крепление шарнира приводной тяги	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма переключения	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления зажима приводного стержня	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель фонарей заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Крепежный болт крышки фиксатора	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вил к штоку	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага селектора	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Заглушка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления подкоса	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна подкоса к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Колесный болт	М12х1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
Гайка крепления корпуса рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала	М6	Затягивать до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	121–149,4 (12,3–15,2)
Стопорная гайка болта тяги	М12х1,25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н. м (кгс.м)
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1,25	29,1–36 (2,97–3,67)
Задний тормоз к осевому болту	М10х1,25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1,25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1,25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной магистрали	М10х1,25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник переднего тормозного шланга	М10х1,25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, которые в процессе эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам. По этой причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников) предъявляются повышенные требования. После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

Читать в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему вкладыши двигателя необходимо затягивать с определенным моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов. Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания — . Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или роликоподшипники, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются в месте соединения шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Вкладыши изготовлены из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) подается под давлением в место сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала. Заданное давление обеспечивает масляный насос. При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Качество смазки трущихся пар будет зависеть от величины зазора, а также показателя давления моторного масла в системе смазки двигателя. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате происходит быстрый износ шеек коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что необходима шлифовка коленчатого вала, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом межремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет равен 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых для правильной установки сделаны специальные замки. Основная задача – создать зазор между шейкой вала и втулкой, который рекомендован производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных втулок измеряют нутромером после сборки на шатуне. Также для измерений можно использовать контрольные полоски бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм является поводом для расточки коленчатого вала до следующего ремонтного размера

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки. Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается, даже с учетом того, что зазор в трущихся парах соответствует норме. Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

Как затянуть вкладыши коренных и шатунных

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. В ложе корневых шеек в первую очередь устанавливаются корневые вкладыши. Следует учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется консервирующая смазка, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого укладывают покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
2. Далее устанавливаются втулки шатуна. При сборке крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68,31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней пластины рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендуемого момента при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, происходит сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

По этой причине затяжка производится динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивается вкладыш коленвала: основные причины. Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять втулки шатуна.

момент и порядок затяжки, методы и особенности работы С каким усилием вытягивать головку блока

Обратите внимание на достаточно серьезный и очень важный момент в области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если есть уверенность в исправности фрагментов, соединений, агрегатов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций.

Не только собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось находиться в дороге одновременно с вами, является гарантией качества настройки автомобиля. Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать главной деталью в двигателе.

Протяжка ГБЦ

Простую протяжку ГБЦ сможет выполнить как профессиональный автослесарь, так и водитель, за плечами которого немало сотен километров. Для этого понадобится немного навыков, набор слесарных инструментов, терпение и желание обслуживать свой автомобиль своими руками.

От чего зависит необходимость протяжки:

• В первую очередь необходимость технического осмотра, предусмотренная законодательством.
• Второй очень важной причиной для автомобилистов является появление влаги, которая скапливается в районе креплений головки и блока цилиндров. Это явление характерно для утечек масла.
• При перегреве двигателя головка может сильно перекашиваться, что также требует ремонта.
• Неправильная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.

Невероятное удобство — еще одна инновация в современном автомобилестроении. Современные версии автомобильных двигателей не требуют протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много старых ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которые не могут обойтись без такого состояния обслуживания и такой важной технической процедуры.

Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты прошивальщика и его особенности.

Порядок протяжки

В этом видео вам будет показана схема затяжки ГБЦ. Рекомендуем к просмотру!

Овладение всеми тонкостями этой техники требуется исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был безопасным и надежным на дороге. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы точно состыковать собственно головку и сам блок цилиндров.

Во избежание появления различных перекосов, чрезмерного напряжения металлических фрагментов протяжку следует проводить по следующим правилам.

Болты стабилизируем двумя точками:

1. Первый подход — затяжка болтов 1 — 10 с моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.
2. Второй вызов специалисты считают для работы с теми же болтами, но с затяжкой с помощью крутящего момента 10,5 — 11,5 кгс*м.
3. Последний, третий момент — затяжка болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Проведение этих несложных манипуляций с помощью слесарного инструмента позволит вашему автомобилю быть надежным спутником в дороге. При затяжке головки на ВАЗ 2108 — 09 модель Самара порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методам, только в четыре прохода.

Все этапы полностью аналогичны, за исключением двойного поворота болтов на 90 0 .

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении необходимо знать следующее. После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого нужен динамометрический ключ. Этап заключается в следующем.

Если после достаточно сильного приложения усилия болт начинает растягиваться, то все механические моменты удерживаются в точном соответствии с технологическим режимом.

1. При приложении к болту крутящего момента 20 кгс·см, а текучесть не достигнута, болт подлежит замене, он изготовлен из металла повышенной прочности.
2. При появлении значительного уменьшения болта следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушается.
3. Остальные нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструкции к конкретной марке машины.

В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и давно эксплуатируемый механизм. Госстандарты категорически запрещают ремонт и использование бывших в употреблении, старых соединительных конструкций.

В этом случае вас всегда могут подвести рессорные болты, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, обязательно следует руководствоваться основными принципами эксплуатации, которые предлагает методический материал.

Только благодаря совету профессионального автолюбителя или совету, полученному на сайте производителя, вы всегда сможете натянуть ГБЦ собственного железного помощника.

Главное, что требуется в дороге, это комфорт и состояние уверенности в любимом автомобиле и собственных силах.

Как мы уже выяснили, головка блока цилиндров является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки пользования слесарным инструментом, то протяжка ГБЦ не составит труда. Осталось решить, для чего и как рисовать ГБЦ.

Когда нужна протяжка ГБЦ

Может не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке ГБЦ.

Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные вазовские двигатели. Протяжка ГБЦ сегодня требуется в основном для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая побуждает владельца автомобиля задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, является «мокрота» на стыке головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя, коробление ГБЦ в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ. Приобрел «капиталку» в автосервисе.

Как вытянуть болты крепления головки блока цилиндров

Из кабинета. Именно из изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки ГБЦ. А еще нужно знать:

• порядок (схему) затяжки болтов ГБЦ;
• какой крутящий момент требуется;
• какие болты используются для стяжки ГБЦ.

Болты для стяжки ГБЦ — это особый разговор. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначальной протяжки на заводе не нуждаются в доп.

Более того, при попытке вытянуть болты ГБЦ, из-за «текучести» металла, они будут растягиваться. В результате можно получить обрыв болта.

При ремонте ГБЦ необходимо устанавливать прокладки, не дающие усадку. Это избавляет от необходимости вытягивать болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам крайне необходима, то делать это следует по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа. Движение в движении, цифра за цифрой. Самодеятельность по принципу «запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы душа была спокойна, и как только вы решите протянуть болты ГБЦ, существует метод контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно динамометрическим ключом.

К болту приложен момент, равный моменту отрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент старта. Если не увеличилось, то все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает возрастать, это означает, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При проверке затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на два момента. Если к болту приложен крутящий момент 20 кгс·см, но предел текучести не достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он однозначно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ легко объяснимы: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.

Удачи, и пусть самостоятельная затяжка болтов ГБЦ пройдет успешно.

Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов. Это поддон, основной блок, головка и навесное оборудование. Обязательно нужно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и механизма ГРМ.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому в конструкции блока имеется рубашка, по которой протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам мотора. Для предотвращения смешивания охлаждающей жидкости и смазки в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным узлом.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки обязательно знать момент затяжки болтов ГБЦ 2101 или 2109. Если вы поместите какую-либо прокладку в неправильное положение, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это касается и прокладок под коллекторами. Прокладки ГБЦ на автомобиле меняют довольно редко.

В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или ГБЦ. Срок службы этого элемента производители не регламентируют. Может эксплуатироваться довольно долго, но в некоторых случаях и перегорает. Такая неисправность определяется достаточно просто. Основные признаки:

1. Температура двигателя поднимается до критического значения.
2. Негерметичность между блоком двигателя и головкой. Возможно появление как моторного масла, так и антифриза.
3. Закипание жидкости в расширительном бачке. Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла был неправильно подобран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ потребуются следующие инструменты:

1. Несколько ключей на 10.
2. Головки 13, 17, 19.
3. Удлинители и карданы.
4. Хомут с храповым механизмом.
5. Динамометрический ключ.
6. Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
7. Несколько отверток.

Также вам обязательно потребуются мелкие инструменты и приспособления — например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка. В том случае, если один или несколько болтов вдруг оборвутся, необходимо выкрутить их всеми правдами и неправдами. Для этого в сломанном болте просверливают отверстия и с помощью специальных приспособлений его выворачивают. При этом постарайтесь не разрушить нить.

Подготовительные работы

Момент затяжки болтов ГБЦ Perkins будет отличаться от тех, которые характерны для отечественных автомобилей. Дизельные двигатели имеют гораздо более высокую степень сжатия, поэтому соединения более надежны. На любом автомобиле, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107, замену прокладки необходимо начинать с разборки. Для этого нужно снять воздушный фильтр, а затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Все навесное оборудование демонтируется перед началом работы. Трамблер, высоковольтные провода — все убирается в сторону. Аналогично ведутся работы и на инжекторных двигателях. Только в этом случае необходимо выкрутить все свечи, снять наконечники бронепроводов, корпус воздушного фильтра и остальное навесное.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

При несоблюдении порядка и моментов затяжки болтов крепления головки блока прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем ключом на 13 открутить металлическую пробку. Если работы проводятся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Затем нужно установить емкость под правую часть радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости. Автомобиль желательно устанавливать таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран плиты должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работы выполняются только на холодном двигателе.

Дальнейшие действия

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. Крышка завинчивается без соблюдения каких-либо требований. Следующим шагом будет откручивание болтов крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам нужно будет открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Нить на них не устает.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На классическом автомобиле необходимо снять цепной привод и шестерни. Для этого потребуется ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.

Полностью снимать цепь не обязательно, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и подвесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно опустить. После этого нужно открутить 9болты крепления крышки распределительного вала.

Обязательно отсоединить переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он закреплен четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Снятие ГБЦ

После этого необходимо полностью демонтировать ГБЦ. Чтобы открутить все десять болтов, можно использовать прочную ручку. И обязательно не забывайте про 11, которая находится на отливе головы. Он небольшой, но может помешать демонтажу ГБЦ. После снятия головки необходимо снять старую прокладку, и заменить ее новой.

Обязательно очищайте все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Их цена составляет около 400 рублей, а общего объема банки достаточно для промывки нескольких прокладок.

Сборка узла

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. При установке обязательно используйте динамометрический ключ. Только с ее помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

1. При первом проходе необходимо, чтобы усилие было равно 4,1 кгс/м (или 40 Н*м).
2. На втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс/м (95..117 Н*м).
3. Болтик малый, который устанавливается на отлив, необходимо затягивать с усилием 3,8 кгс/м.

Сборку распределительного вала и регулировку механизма газораспределения производить только после установки ГБЦ. Моменты затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеют, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели. Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классической серии. Для девяток или десятков значения будут несколько отличаться. В целом порядок действий практически одинаков. После ремонта обязательно заполните систему охлаждения жидкостью. Прокачайте систему, чтобы избавиться от застоя воздуха. Для этого сжимайте патрубки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда работал в идеальном состоянии, вам необходимо периодически уделять внимание его ремонту и диагностике. В частности, я имею в виду работу. Какой порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Мы приглашаем вас узнать больше об этом здесь.

[Скрыть]

Когда следует затягивать?

К сожалению, не все понимают насколько важен этот момент. И уж тем более не каждый автолюбитель догадывается, какой должна быть процедура затяжки и как эта процедура происходит. Но это вовсе не значит, что вас это не должно интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки могут впоследствии апеллировать к владельцу транспортного средства выходом из строя ГБЦ. А это, в свою очередь, повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Раньше эта процедура ложилась на плечи мастеров на СТО, т.к. проводилась при техосмотре машины. Однако позже эту необходимость в обслуживании отменили, так что теперь это забота автомобилистов. Чтобы понять, насколько это важно, рассмотрим случаи, когда нужно затянуть болты и соблюдать порядок и момент этого действия:

• Если моторное масло начало течь из-под ГБЦ. Иногда это происходит из-за износа прокладки ГБЦ, но может случиться и из-за того, что болты головки ослабли. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
• После разборки ДВС ВАЗ 2106 в первую очередь нужно соблюдать порядок и момент затяжки винтов. Несоблюдение этой процедуры вызовет проблемы с вашим автомобилем.
• Кроме того, опытные водители советуют новичкам проводить эту процедуру время от времени, желательно каждые две-три тысячи километров. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, что в процессе работы мотора раскручиваются болты ГБЦ.

Соответственно, если вы разобрали головку или увидели масляное пятно на стыке ГБЦ с самим блоком, то нужно подтянуть винты.

Все делаем своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и навыков. И очень часто такой ремонт оборачивается плачевным состоянием для автовладельцев. Настоятельно советуем подтягивать штифты блока цилиндров только в том случае, если вы уже это сделали. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работы.

Что приготовить?

В общем, кроме динамометрического ключа ничего не нужно. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, так как только этим инструментом можно определить момент затяжки. Вы вряд ли сможете найти этот ключ в домашнем инструменте, поэтому стоит купить его в автомагазине или отвезти на СТО на время. Конечно, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, так как его стоимость варьируется от 1200 рублей (350 гривен) и выше.

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный ключ. Мол, «ну и что с этим будет, ведь Петрович, сосед по гаражу, на своей «копухе» вообще болты закручивал на глаз, без всяких этих современных штучек». Во избежание негативных последствий таких людей лучше не слушать, так как не все осознают важность этой процедуры.

Периодически прокладка ГБЦ может выходить из строя из-за износа ее материала или ее прогорания. Основными признаками того, что пора заменить прокладку на новую, является появление локальных течей масла и охлаждающей жидкости в месте контакта ГБЦ и мотора.

Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114, но и вся последовательность операций – ведь сама замена очень важная и серьезная процедура, ошибки во время которых могут привести к неисправности двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы сделать это правильно, вам потребуются:

• набор головок торцевых головок;
расширение
• ;
• трещотка/рукоятка;
Динамометрический ключ
• .

Сам процесс замены производить по следующей схеме:

1. Отсоединить провода, подходящие к аварийным датчикам уровня масла и температуры охлаждающей жидкости.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Демонтируйте термостат.
4. Снимите корпус воздушного фильтра.
5. Отсоедините впускную выпускную трубу от коллектора.
6. Снимите кожух, а также сам ремень распредвала.
7. Отсоедините оба штока демпфера от карбюратора.
8. Отсоедините провода, подходящие к головке блока цилиндров.
9. Отсоедините шланги, подходящие к головке блока цилиндров, ослабив их хомуты.
10. Снимите головку блока цилиндров.
11. Снимите изношенную прокладку.
12. Очистите контактную поверхность головки блока цилиндров от остатков прокладочного материала.

Установка прокладки и установка ГБЦ на ее место осуществляется в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом стоит обратить пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов – о нем мы поговорим ниже.

Как правильно затянуть болты крепления головки блока цилиндров?

Прежде чем приступить к установке головки блока, следует в первую очередь обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым стандартам.

Нормальная общая длина болта крепления головки блока цилиндров составляет 135,5 мм. Если снятые при замене прокладки болты соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если болты удлинились во время работы двигателя, то их уже нельзя использовать и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует приступить к затяжке. Выполняется в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.

И так, как правильно протянуть голову на ВАЗ 2114? Во-первых, не забудьте начать затягивать болты от центра к краям.

Эта диаграмма выглядит следующим образом:

• 7 3 1 4 9
• 8 6 2 5 10

Во-вторых, затяжка должна выполняться в четыре этапа (каждый из которых выполняется в точно такой же последовательности, как указано на схеме выше).

На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе затягиваем болты, поворачивая каждый из них на угол 90 градусов.

На четвертом этапе снова заворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь схемы в начале) на угол 90 градусов.

После выполнения всех четырех этапов затяжку болтов ГБЦ можно считать завершенной.

К затяжке болтов головки блока цилиндров следует подходить максимально серьезно. Все его этапы необходимо выполнять строго в одном порядке и с одинаковым усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течи масла и охлаждающей жидкости.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, который позволяет затягивать болты с одинаковым крутящим моментом, требует большой осторожности и навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом следующая:

• держатель установить в «нулевое» положение;
• начать плавное вращение прибора, контролируя при этом его показания;
• , если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения крутящего момента на индикаторе, то это может свидетельствовать о незначительном внутреннем натяжении креплений. Это явление совершенно нормально, и вращение инструмента следует продолжать;
• при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента должно быть остановлено.

Вместо динамометрического ключа не следует использовать какой-либо другой инструмент (в том числе механизированный с возможностью нормирования усилия затяжки).