Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей: Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши).

После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Содержание статьи

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

Читайте также

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

[table id=55 /]

Видео.

Рекомендую прочитать:

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 2106, 21061 Жигули

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать

Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия)

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля	Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)	Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108	69,0–84,0 (6,9–8,4)	44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106	68,31–84,38 (6,97–8,61)	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora	68,31-84,38 (6,97-8,61)	43,3-53,5 (4,42-5,46)

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Проверка шатунных и коренных шеек двигателя модели 1MZ-FE Toyota Camry 2001

Инструменты:

• Микрометр
• Развертка
• Станок для шлифовки коленвала
• Молоток с пластиковым бойком
• Динамометрический ключ
• Насадка на вороток 12 мм

Детали и расходники:

• Коленчатый вал
• Ветошь
• Вкладыши коленчатого вала
• Калибровочная проволока
• Моторное масло
• Болт крышек коренных подшипников
• Краска
• Коренные подшипники

1. Снимите поршень и шатун.

2. Микрометром измерьте диаметр каждой шатунной и коренной шейки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, провернув коленвал на 90 градусов.

Измерение диаметра шатунных и коренных шеек

Диаметр коренной шейки:

стандартный – 60,988–61,000 мм.

Диаметр шатунной шейки:

стандартный – 52,992–53,000 мм.

Примечание:

Если значения диаметров выходят за указанные пределы, проверьте масляные зазоры. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

3. Очистите каждую коренную шейку и вкладыши. Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на наличие точечной коррозии и царапин.

Поврежденные вкладыши коленвала

Примечание:

Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

4. Установите нижние упорные полукольца на крышку коренного подшипника №2, ориентировав смазочные канавки наружу.

Смазочные канавки упорного полукольца

5. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

6. Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

7. Установите коренные подшипники.

Установка коренных подшипников

8. Нанесите слой моторного масла на резьбу и под головки болтов (с 12-гранной головкой).

9. Временно установите восемь болтов крепления крышек подшипника.

10. Используя болты как направляющие, вставьте крышку подшипника таким образом, чтобы зазор между ней и разъемом блока цилиндров составил менее 6 мм.

Величина зазора между крышкой коренного подшипника и разъемом блока цилиндров

11. Используя молоток с пластиковым бойком, осадите крышки подшипников так, чтобы они плотно прилегали.

Присадка крышек коренных подшипников

12. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников, установите их. Равномерно затяните шестнадцать болтов крышек коренных подшипников в несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке.

Порядок затягивания болтов крышек коренных подшипников

Примечание:

Если при затяжке какого-либо болта не достигается требуемый момент затяжки, замените болт.

13. Нанесите метки краской на переднюю часть болтов головки блока цилиндров.

14. Затяните болты головки блока цилиндров на 90° в указанной выше последовательности. Проверьте, что нанесенная краской метка стоит на 90° от первоначального положения.

Правильное положение метки при затягивании болтов головки блока цилиндров

15. Установите старые уплотнительные шайбы на стяжные болты крепления крышек коренных подшипников. Равномерно затяните стяжные болты крепления крышек коренных подшипников в несколько проходов моментом затяжки 27 Н·м в последовательности, показанной на рисунке.

Последовательность затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников

16. Снимите крышки коренных подшипников, как указывалось выше. Измерьте максимальную ширину сплющенного пластикового калибра, определив по ней величину радиального масляного зазора.

Пластиковый калибр, показывающий величину радиального масляного зазора

Масляный зазор:

• коренные подшипники №1 и №4 –
• стандартный – 0,014–0,036 мм;
• максимальный – 0,05 мм;
• коренные подшипники №2 и №3 –
• стандартный – 0,026–0,048 мм;
• максимальный – 0,06 мм.

Примечание:

Если масляный зазор больше максимального, замените подшипники. Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал.

Примечание:

При замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы. Если номер размерной группы вкладышей невозможно определить, выберите нужный вкладыш по таблице, путем складывания числа размерной группы блока цилиндров с числом размерной группы коленчатого вала. Существует пять стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных «3», «4», «5», «6» и «7» (шейки №1 и №4), «1», «2», «3», «4», «5» (шейки №2 и №3) соответственно.

Местоположение номерных маркировок:

1 – номерные маркировки.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Моменты затяжки при ремонте двигателя

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм	20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм	12 Нм
Гайки крышки шатуна	32 Нм
Болт шкива распредвала	37 Нм
Болт шкива коленвала	182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16	51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)	74 Нм
Болта крепления маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала	11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ	12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)	44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ	12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4

Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла

P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76

• Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
• Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
• Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается

По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы

В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Затяжка коренных и шатунных вкладышей ваз 2108 – АвтоТоп

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться к оглавлению

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.
1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля	Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)	Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108	69,0–84,0 (6,9–8,4)	44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106	68,31–84,38 (6,97–8,61)	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora	68,31-84,38 (6,97-8,61)	43,3-53,5 (4,42-5,46)

Видео.

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты. Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затягивание подушек коленвала.

После установки коленвала приступаем к установке поршней. На фото ниже показано как правильно должен ставиться поршень в цилиндр. Более подробно можно прочитать в статье Меняем поршни на ВАЗ 08-09.

Фото. Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Обязательно мажьте резьбу болтов герметикам при закручивании маховика, так как в коленвале резьбы сквозные не промазанный герметикам болт может пропускать масло в диск сцепления.

Фото. Промазанный болт герметикам при закручивании маховика.

Чтобы легко и сильно затянуть маховик, можно воспользоваться способом показанным ниже на фото. Трубой блокируйте шатун, а головкой затягивайте болты.

Фото. Затяжка маховика.

После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если его поставить наоборот то не будет работать сцепление. На фото ниже видите диск сцеплениями корзину, стрелкой показана выступающая шайба диска сцепления, она должна войти в корзину. Как на фото показано так и надо ставить, в качестве оправки центровки диска сцепления идеально подходит первичный вал с коробки классики.

Фото. Правильная установка диска сцепления.

Фото. Закрученная корзина с центровочным валом, после этот вал вытаскивают, вал дает точную центровку диска сцепления, без центровочного вала очень трудно правильно отцентровать диск сцепления. А это может не давать одеть двигатель на коробку, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

Фото. Вал в диске сцепления.

Теперь можно ставить переднюю крышку (маслонасос) не забудьте сменить сальник новым, попадите маслонасосом на проточку коленвала. Под эту крышку прокладку не ставлю, пользуюсь герметикам. Поставьте шпонку и шестерню привода ремня ГРМ. Прикрутите передний шкив коленвала.

Фото. Затягивание переднего шкива коленвала.

Перед установкой маслоприемника обязательно обмажьте кончик трубки герметикам, это предотвратит подсос воздуха в маслонасос, если этого не сделать, то старая резиновая прокладка будет травить воздух это приведет к плохому давлению масла.

Фото. Установка маслоприемника на двигатель ВАЗ 21083

Теперь можно прикрутить датчик масла и поддон.

Фото. Двигатель перед установкой поддона.

Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно ее поставить можно ориентироваться по отверстию в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото показано это отверстие.

Фото. Помпа двигателя ВАЗ 21083.

Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

Так как двигатель снимал без головки значит и ставить буду без головки через низ, но для удобства установки можно срезать как показано на фото ниже кусок жести с отверстия пыльника коробки скоростей.

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Момент затяжки шатунных вкладышей двигателя 1y

• Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
• Видео.
• Установка
  • • ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии по любой причине шатунного подшипника, обязательно устанавливайте новый подшипник.
    • ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно соблюдайте ориентацию поршня в сборе с шатуном при его установке. Ориентация поршней с шатунами отличается для двигателей объемом 4,5 и 6,7 л и для двигателей объемом 3,9 и 5,9 л, описанных в данном руководстве.
    • ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно соблюдайте ориентацию поршня в сборе с шатуном при его установке. Ориентация поршней с шатунами отличается для двигателей объемом 4,5 и 6,7 л и для двигателей объемом 3,9 и 5,9 л, описанных в данном руководстве.
    • ПРИМЕЧАНИЕ : Если поршень не перемещается свободно, снимите его и проверьте наличие разрушенных или поврежденных колец.
    • ПРИМЕЧАНИЕ : Если новые вкладыши не используются, обязательно установите на шатуны те же самые вкладыши, которые были с них сняты.
    • ПРИМЕЧАНИЕ : Эта операция необходима только после ремонта или замены поршня, коленчатого вала, шатуна или блока цилиндров.

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля	Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)	Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108	69,0–84,0 (6,9–8,4)	44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106	68,31–84,38 (6,97–8,61)	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora	68,31-84,38 (6,97-8,61)	43,3-53,5 (4,42-5,46)

Видео.

Установка поршня с шатуном CUMMINS ISB, зазоры и моменты затяжки

Установка

Необходимо очистить блок цилиндров и все детали перед сборкой. Порядок проверки состояния стенок цилиндров описан в Процедуре .

Используйте чистую безворсовую ткань для очистки шатунов и вкладышей.

SMALL | MEDIUM | LARGENext

Если новые вкладыши не используются, обязательно установите на шатуны те же самые вкладыши, которые были с них сняты.

Наличие грязи и посторонних частиц на шатунах и обратной стороне вкладышей не допускается. Не смазывайте обратную сторону вкладышей.

Установите верхний вкладыш подшипника в шатун.

Выступ вкладыша подшипника должен попасть в паз шатуна. Край вкладыша должен быть заподлицо с поверхностью под крышку.

Если на двигателе установлены шатуны с нижней головкой разрывного типа, нижние и верхние вкладыши подшипника не взаимозаменяемы.

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии по любой причине шатунного подшипника, обязательно устанавливайте новый подшипник.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Чистым маслом для сборочных работ, номер по каталогу 3163087, или его аналогом смажьте внутреннюю поверхность вкладыша.

Смажьте чистым маслом 15W-40 стенку цилиндра.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Смажьте кольца и юбки поршней чистым моторным маслом.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Поверните кольца так, чтобы их замки были расположены так, как показано на рисунке.

Замок каждого кольца не должен находиться напротив поршневого пальца или замков других колец. Неправильное расположение замков колец приведет к нарушению герметичности цилиндра.

SMALL | MEDIUM | LARGE

Previous Next

На двигателях объемом 3,9 и 5,9 л используйте приспособление для сжатия поршневых колец, номер по каталогу 3164330.

На двигателях объемом 4,5 и 6,7 л используйте приспособление для сжатия поршневых колец, номер по каталогу 4918294.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Поверните коленчатый вал так, чтобы соответствующая шатунная шейка оказалась в нижней мертвой точке.

SMALL | MEDIUM | LARGE

Previous Next

ВНИМАНИЕ Нарушение правил выполнения этой операции приведет к значительному повреждению двигателя.

Двигатели объемом 3,9 и 5,9 л

ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно соблюдайте ориентацию поршня в сборе с шатуном при его установке. Ориентация поршней с шатунами отличается для двигателей объемом 4,5 и 6,7 л и для двигателей объемом 3,9 и 5,9 л, описанных в данном руководстве.

Повернув метку ”Front” (вперед) и/или стрелку на верхней поверхности поршня в направлении передней части двигателя, вставьте шатун в цилиндр до контакта приспособления для сжатия поршневых колец с верхней поверхностью блока цилиндров.

Длинная сторона шатуна (1) должна находиться со стороны впускного коллектора. Если это не так, проверьте правильность сборки поршня с шатуном.

SMALL | MEDIUM | LARGEPrevious Next

ВНИМАНИЕ Нарушение правил выполнения этой операции приведет к значительному повреждению двигателя.

Двигатели объемом 4,5 и 6,7 л

ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно соблюдайте ориентацию поршня в сборе с шатуном при его установке. Ориентация поршней с шатунами отличается для двигателей объемом 4,5 и 6,7 л и для двигателей объемом 3,9 и 5,9 л, описанных в данном руководстве.

Повернув метку ”Front” (вперед) и/или стрелку на верхней поверхности поршня в направлении передней части двигателя, вставьте шатун в цилиндр до контакта приспособления для сжатия поршневых колец с верхней поверхностью блока цилиндров.

Длинная сторона шатуна (1) и паз (2) в юбке должны находиться со стороны выпускного коллектора. Если это не так, проверьте правильность сборки поршня с шатуном.

SMALL | MEDIUM | LARGEPrevious Next

Прижмите приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров.

Протолкните поршень через приспособление в цилиндр.

Перемещайте поршень до тех пор, пока верхнее кольцо полностью не войдет в цилиндр.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если поршень не перемещается свободно, снимите его и проверьте наличие разрушенных или поврежденных колец.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Осторожно протолкните поршень в цилиндр, направляя шатун к шатунной шейке.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

ПРИМЕЧАНИЕ : Если новые вкладыши не используются, обязательно установите на шатуны те же самые вкладыши, которые были с них сняты.

Установите вкладыш в крышку шатуна.

Выступ (2) вкладыша должен попасть в паз (1) крышки.

Маслом для сборочных работ, номер по каталогу 3163087, или его аналогом смажьте внутреннюю поверхность вкладыша.

Чистым маслом 15W-40 смажьте резьбу и нижнюю поверхность головок болтов шатуна.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

ВНИМАНИЕ Если на двигателе установлены шатуны с нижней головкой разрывного типа, проявляйте осторожность при снятии крышки во избежание повреждения контактных поверхностей шатуна или крышки. При повреждении контактных поверхностей в зоне разрыва обязательно замените шатун и его крышку для снижения вероятности повреждения двигателя.

Номера на шатуне и крышке должны быть одинаковые, поршень должен быть установлен в соответствующий цилиндр. Номера на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны шатуна для уменьшения вероятности повреждения двигателя во время его работы.

Установите крышку и болты шатуна.

SMALL | MEDIUM | LARGEPrevious Next

С помощью маркированной головки и динамометрического ключа,

используя метод поворота болта на определенный угол в конце затяжки, попеременно затяните болты шатуна.

Операция 2

30 n.m [22 ft-lb]

Операция 4

60 n.m [44 ft-lb]

Операция 6

Повернуть на 60 градусов по часовой стрелке

SMALL | MEDIUM | LARGEPrevious Next

Не измеряйте зазор между крышкой шатуна и коленчатым валом.

Измерьте боковой зазор между шатуном и кривошипом коленчатого вала.

Боковой зазор между шатуном и кривошипом коленчатого вала
mm	in
0.10	МИН	0.004
0.33	МАКС	0.013

SMALL | MEDIUM | LARGEPrevious Next

Измерьте выступание поршня над верхней поверхностью блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ : Эта операция необходима только после ремонта или замены поршня, коленчатого вала, шатуна или блока цилиндров.

На двигателях объемом 3,9 и 5,9 л используйте Процедуру для определения требуемой размерной группы прокладки головки цилиндров.

На двигателях объемом 4,5 и 6,7 л измерьте выступание поршня глубиномером, номер по каталогу 3823495. Поршни и прокладки разных размерных групп здесь не применяются.

Установите циферблатный индикатор на верхнюю поверхность блока цилиндров и выставите его на ноль.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Установите циферблатный индикатор непосредственно над поршневым пальцем, чтобы исключить погрешность измерения из-за поворота поршня на поршневом пальце. Не устанавливайте кончик индикатора на поверхность с гальваническим покрытием.

	SMALL | MEDIUM | LARGE
Previous Next

Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень оказался в верхней мертвой точке. Поворачивая коленчатый вал в разные стороны, определите максимальное показание индикатора. Запишите результаты измерения.

Выступание поршня
mm	in
0.151	МИН	0.006
0.485	МАКС	0.019

Если высота выступания поршня не соответствует норме, проверьте правильность подбора установленных деталей и/или обработки верхней поверхности блока цилиндров. См. Процедуру .

SMALL | MEDIUM | LARGEPrevious Next

Проверьте свободное вращение коленчатого вала после установки крышек шатунов. Если коленчатый вал не вращается свободно, проверьте, как установлены шатунные подшипники, и их размер.

Не могу найти моменты затяжки шатунных и коренных вкладышей двигателя 2СТ, пожалуйста помогите.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Печка начала дуть холодным

Заглох двигатель и перестал проворачиваться стартером в Тойота Мастер

Не могу найти значение чека на приборной панели Тойота Литайс

Сколько кг затягивать шатуны. Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя? Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента , не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16 . Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм	20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм	12 Нм
Гайки крышки шатуна	32 Нм
Болт шкива распредвала	37 Нм
Болт шкива коленвала	182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16	51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)	74 Нм
Болта крепления маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала	11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ	12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)	44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ	12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.





• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
• Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
• Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
• Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.

Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Крутыщие моменты для затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже приводятся закручивающие моменты для затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти величины.

Резьба	Прочность болта

Выше перечисленные величины даются для стандартных болтов и гаек, имеющих
метрическую резьбу. Для нестандартного и специального крепежа смотрите руководство по ремонту ремонтируемой техники.

Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США.

В следующих таблицах приведены общие нормативы
моментов затяжки для болтов и гаек SAE класса 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н.м) равен примерно 0,1 кГм.

ISO — Международная организация стандартов

Моменты затяжки стандартных ленточных хомутов с червячным зажимом для шлангов

В приводимой ниже таблице даются моменты затяжки
хомутов при их начальной установке на новом шланге, а
также при повторной установке или подтягивании хомутов
на шлангах, бывших в употреблении,

Момент затяжки для новых шлангов при начальной установке

Ширина хомута		фунт дюйм
16 мм ( 0,625 дюйма)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)
Момент затяжки для повторной сборки и подтягивания
Ширина хомута		фунт дюйм
16 мм ( 0,625 дюйма)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)

Таблица моментов затяжки типовых резьбовых соединений

Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Момент затяжки Нм (кг.см, фунт.фут)
		Метка на головке болта «4»	Метка на головке болта «7»
		3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)	5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
		5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)	9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
		12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)	20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)
		25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)	30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
		35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)	60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
		75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)	120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)
		110 ~ 130 (1,100 ~ 1,300; 80 ~ 94)	180 ~ 210 (1,800 ~ 2,100; 130 ~ 150)
		160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130)	260 ~ 300 (2,600 ~ 3,000; 190 ~ 215)
		220 ~ 250 (2,200 ~ 2,500; 160 ~ 180)
		290 ~ 330 (2,900 ~ 3,300; 210 ~ 240)	480 ~ 550 (4,800 ~ 5,500; 350 ~ 400)
		360 ~ 420 (3,600 ~ 4,200; 260 ~ 300)	610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления головки цилиндров	М12х1,25,	См. разделДвигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1,25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата	М10х1,25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата	М10х1,25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату	М10х1,25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1,25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт крепления вилок к штоку	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка тяги рулевого привода	М18х1,5	121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	М10х1,25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1,25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1,25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1,25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозного трубопровода	М10х1,25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

Моменты затяжки коренных и шатунных шеек

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля	Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)	Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108	69,0–84,0 (6,9–8,4)	44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106	68,31–84,38 (6,97–8,61)	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora	68,31-84,38 (6,97-8,61)	43,3-53,5 (4,42-5,46)

Видео.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений при техническом обслуживании и ремонте автомобиля КамАЗ

Момент
затяжки,
Н·м (кгс·м)

крышек коренных подшипников коленчатого вала:
– вертикальные
– стяжные:
-7482.1005158/159
– 740.60-1005158/159

147-167(15-17)
147-167 (15-17)

фланца оси ведущей шестерни
привода распределительного вала
подшипника шестерни привода
распределительного вала

радиатора системы охлаждения на раме

корпуса масляного фильтра
теплообменника к блоку цилиндров

крепления стоек коромысел

регулировочного винта коромысла

скобы крепления форсунки

крепления муфты опережения впрыскивания топлива

крепления передних и задних опор силового агрегата

крепления насосного агрегата и
теплообменника предпускового подогревателя

крепления выпускной трубы

крепления патрубков
предпускового подогревателя

крепления фланцев приемных труб глушителя

болтов крепления поперечной балки
поддерживающей опоры к раме

шпилек крепления задних опор двигателя

оолтов крепления задних опор двигателя
к раме крепления выпускных патрубков

Винты заглушки корпуса муфты опережения
впрыскиваниятоплива

Гайки болтов крепления кронштейнов
топливного бака к раме

Сливная пробка картера масляного

нажимного диска с кожухом в сборе к маховику:

кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач

картера коробки передач к картеру сцепления

рычагов тяг дистанционного привода управления коробкой

для коробки
передач мод. 152

рычага переключения передач

фланца первичного вала коробки передач

Стяжные болты регулировочного фланца
механизма переключения передач

Гайки шпилек крепления КОМ от
верхнего люка раздаточной коробки

Болты крепления коробки отбора мощности

Гайка крепления фланца :

основного карданного вала, вала среднего моста (для
автомобилей 6×6) и заднего (для автомобилей 4×4)

М 14 с
торцевыми
шлицами

карданного вала переднего моста, заднего моста (для автомобилей 6×6)

М 12 с
торцевыми
шлицами

задних крышек мостов

крышек подшипников межколесного дифференциала

фланца ведущего конического зубчатого колеса

подшипников ведущего цилиндрического зубчатого колеса

заднего фланца промежуточного моста

фланца межосевого дифференциала

чашек межколесного дифференциала

главной передачи промежуточного и заднего мостов

главной передачи переднего моста

поворотного рычага к корпусу поворотного кулака и крепления крышек подшипников шкворней

для полно-
приводных
автомобилей

ведущего фланца ступицы переднего моста

полуосей промежуточного и заднего мостов

для полно-
приводных
автомобилей

Контргайки крепления подшипников ступиц :

заднего и промежуточного мостов

стремянок передних рессор

стремянок задних рессор

637-735 (65-75)
785-883 (80-90)

шпилек соединения кронштейнов осей
балансира с кронштейнами залней полвески

пальцев реактивных штанг

шпилек крепления верхних рычагов

крепления кронштейнов задней подвески к раме

крепления шпилек кронштейнов верхних
реактивных штанг

ушков передних рессор

накладки ушка передних рессор

кронштейнов реактивных штанг

проушин передних кронштейнов рессор

задних кронштейнов рессор

крепления гайки башмака

Гайки крепления дисковых колес

с центриро-
ванием по сферическим
отверстиям в
диске
(односкатные)

Гайки крепления держателя запасного колеса

шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг

болтов наконечников поперечной рулевой тяги

Гайка регулировочного винта вала сошки

механизма рулевого управления крышки насоса

Гайки вилки карданного вала

болтов крепления кронштейнов тормозных камер к суппортам

болтов крепления передних тормозных камер к кронштейнам

болтов крепления задних тормозных камер к кронштейнам

болтов крепления головки цилиндра компрессора

болтов крепления осей колодок тормозного механизма

болтов крепления грязезащитного щитка к суппорту

крепления кронштейнов ресиверов к раме

крепления хомутов кронштейнов ресиверов

соединений трубок пневмосистемы диаметром, мм:
6
8
12

Гайки крепления электропроводов к выводам стартера:
– цепь питания
– цепь управления

стремянки рессоры задней опоры кабины к кронштейну

опор рычагов торсионов

кронштейнов заднего крепления

крепления переднего крепления кабины к поперечине

168-207 (17-21)
246,5-315 (25-32)

хомутов крепления брусьев платформы

болтов крепления надрамника к раме

68,6-98 (7-10)
176-216(18-22)
117,7-157(12-15)

для М12
для М16
для М14

крепления передних кронштейнов надрамника

крепления амортизатора платформы к опорам

крепления масляного насоса к коробке отбора мощности

крепления коробки отбора мощности

крепления различных деталей к деревянным доскам настила пола

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Все об этом

Владельцы машин, которые самостоятельно ремонтируют свои авто, интересует рекомендованный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Это очень важный момент для правильной и надёжной эксплуатации силового агрегата. Ремонт двигателя является довольно ответственной и важной операцией, технологический процесс выполнения которой, предусматривает выполнение расчётных сопряжений между трущимися парами, к ним относятся шатунные и коренные подшипники скольжения.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей в инструкции по эксплуатации автомобиля обычно не указывается, эти данные следует искать в специальной литературе или других источниках. Учитывать эти рекомендации следует обязательно, потому, что от этого зависит срок эксплуатации двигателя после ремонта, его динамические и экономические показатели. В этой статье, мы постараемся дать полезные советы водителям, особенно тем, которые ранее не производили ремонт силового агрегата самостоятельно.

Содержание

Зачем нужны такие подшипники?

В составе двигателя внутреннего сгорания имеется несколько тысяч мелких и довольно крупных деталей. Коленчатый вал двигателя относится к крупным деталям и является одной из самых важных деталей силового агрегата. С его помощью производится передача энергии сгоревшей топливной смеси ведущим колёсам машины. Эта деталь является дорогостоящей и сложной для изготовления, поэтому предусматриваются конструктивные особенности для продления его срока службы.

К таким особенностям в полной мере относятся шатунные и коренные вкладыши. Так как коленчатый вал непрерывно вращается, необходимо создать ему благоприятные условия, которые исключат его износ раньше установленного срока. Установить роликовые или шариковые подшипники в эту конструкцию невозможно, поэтому такая функция возложена на коренные и шатунные подшипники скольжения.

Для их изготовления применяют более мягкий материал, чем при использовании в производстве коленчатых валов. Изделия дополнительно покрывают дополнительным антифрикционным слоем. В места соприкосновения подшипника и шейки вала подаётся для смазки моторное масло под давлением создаваемого масляным насосом. Правильный зазор между вкладышем и шейкой вала обеспечивает смазку трущейся пары, а также поддерживает нужную величину давления масла в системе.

При увеличении этого зазора давление моторного масла уменьшается, а это приводит к ускоренному износу шеек коленчатого вала, механизма газораспределения и других важных узлов силового агрегата. Опытные водители уже по показателям давления моторного масла, могут предсказать скорую замену вкладышей с расточкой шеек вала до следующего ремонтного размера.

Подшипники скольжения бывают двух видов, это изделия для коренных шеек коленчатого вала или шатунные, которые связывают между собой вал и шатуны с поршнями. Их изготавливают по одинаковой технологии, а их отличие заключается только во внутреннем диаметре. Кроме стандартного размера, выпускается ряд ремонтных изделий, толщина которых увеличивается в каждом конкретном случае на 0,25 мм. Таких ремонтных размеров всего четыре, это значит, что последний ремонтный вкладыш будет иметь диаметр меньше стандартного на 1 мм.

Как правильно подобрать?

Такие подшипники скольжения состоят из двух половинок, которые для правильной установки имеют специальные замки. Между вкладышем и шейкой вала должен обеспечиваться зазор, рекомендованный производителем двигателя. Если ремонт силового агрегата производится без перешлифовки шеек коленчатого вала, нужно проверить имеющийся зазор в трущейся паре.

Это можно сделать разными способами. Чаще всего размеры шеек вала замеряются микрометром, а внутренний диаметр подшипников на собранном шатуне, измеряют нутромером со стрелочным индикатором. Более точный замер можно произвести с помощью контрольных полосок из бумаги или медной фольги. Также в продаже имеются наборы контрольной проволоки из пластмассы.

Минимальный зазор для трущихся пар должен соответствовать размеру 0,025 мм. Если его величина будет более 0,08 мм то вал нужно отправлять на шлифовку до следующего размера.

Установка на коленчатый вал

Сборка намного проще проведения контрольных замеров. В постели коренных шеек укладывают подшипники скольжения, это следует выполнить правильно, так как средний подшипник имеет отличие от остальных вкладышей. Перед их установкой следует удалить консервирующую смазку, а затем нанести слой моторного масла. Далее следует на свои места установить крышки постелей и произвести их затяжку. Момент затяжки выбирают по конкретной модели двигателя. Так для двигателя ВАЗ 2108 он будет в пределах от 68 до 84 н*м.

Примерно таким же образом следует установить вкладыши шатунов. Следует быть внимательным при установке их крышек на свои места. Они имеют свою маркировку и менять их местами нельзя. Момент затяжки их несколько меньше, он будет в пределах от 43 до 53 н*м. Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей для каждого двигателя имеет свою величину. Поэтому прежде чем их устанавливать, нужно найти эти данные, чтобы правильно выполнить ремонт. Выполняйте все рекомендации руководства по ремонту, чтобы избежать неприятных последствий.

Двигатель

2e. Какие моменты затяжки болта коренных и шатунных подшипников

ИСТОЧНИК: необходим крутящий момент для Toyota Celicia GT 1.8L

2000 года выпуска.

Момент затяжки основных крышек кривошипа

Для 12 болтов в сборе крышки подшипников с остроконечной головкой
Начните с центральных болтов и затяните их по часовой стрелке, отрабатывая
Шаг 1 все болты 22 Нм или 16 фунт-футов
Шаг 2 все болты 44 Нм или 32 футо-фунта
Шаг 3 все болты на 45 градусов с дополнительным вращением по часовой стрелке с использованием индикатора угла.
Шаг 4 все болты на 45 градусов, дополнительное вращение по часовой стрелке с использованием индикатора угла.

Болты сборки крышки подшипника с шестигранной головкой
Двигатель 1ZZ-FE 18,5 Нм (14 фунт-футов)
Двигатель 2ZZ-GE 18 Нм (13 фунт-футов)

Шатун:
1. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки шатуна.
2. Установите и поочередно затяните 2 болта крышки шатуна в несколько проходов. Крутящий момент: 1ZZ-FE: 20 Нм (204 кгс-см, 15 фут.фунтов) 2ZZ-GE: 30 Нм (306 кгс-см, 22 фунт-сила-футов) Если какой-либо из болтов крышки шатуна не соответствует требованиям по крутящему моменту, замените болты крышки шатуна.
3. Снова затяните колпачковые болты на 90 ° еще
4. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Отправлено: 19 марта 2010 г.

Какие настройки крутящего момента шатуна и коренного подшипника для

ИСТОЧНИК: необходим крутящий момент для Toyota Celicia GT 1 2000 года выпуска.8L

Момент затяжки основных крышек кривошипа

Для 12 болтов в сборе крышки подшипников с остроконечной головкой
Начните с центральных болтов и затяните их по часовой стрелке, отрабатывая
Шаг 1 все болты 22 Нм или 16 фунт-футов
Шаг 2 все болты 44 Нм или 32 футо-фунта
Шаг 3 все болты на 45 градусов с дополнительным вращением по часовой стрелке с использованием индикатора угла.
Шаг 4 все болты на 45 градусов, дополнительное вращение по часовой стрелке с использованием индикатора угла.

Болты сборки крышки подшипника с шестигранной головкой
Двигатель 1ZZ-FE 18,5 Нм (14 фунт-футов)
Двигатель 2ZZ-GE 18 Нм (13 фунт-футов)

Шатун:
1. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки шатуна.
2. Установите и поочередно затяните 2 болта крышки шатуна в несколько проходов. Момент затяжки: 1ZZ-FE: 20 Нм (204 кгс-см, 15 фунт-футов) 2ZZ-GE: 30 Нм (306 кгс-см, 22 фунт-сила-футов) Если какой-либо из болтов крышки шатуна не соответствует крутящему моменту, замените болты крышки шатуна.
3. Снова затяните колпачковые болты на 90 ° еще
4. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Отправлено: 19 марта 2010 г.

Характеристики крутящего момента стержня, головки и коленчатого вала двигателя

Здравствуйте,

Вот инструкции и диаграмма, необходимые для выполнения работы.См. Изображения ниже.

Установить головку блока цилиндров в блок.
После нанесения масла на болты головки цилиндров постепенно затягивайте их следующим образом.

Затяните болты головки цилиндров (кроме болта с шестигранным отверстием) до момента 53 Н · м (5,3 кгс-м, 38,5 фунт-футов) в соответствии с порядком номеров на рисунке.
Таким же образом, как в шаге a), затяните их с моментом 84 Н-м (8,4 кгс-м, 61,0 фунт-фут).
Ослабляйте все болты до тех пор, пока момент затяжки не снизится до 0 в обратном порядке затяжки.
Таким же образом, как в шаге a), затяните их до 53 Н.м (5,3 кгс-м, 38,5 фунт-футов).
Таким же образом, как в шаге a), снова затяните их с моментом 105 Н · м (10,5 кгс-м, 76,0 фунт-футов).
Затяните болты головки цилиндров (болт с шестигранным отверстием) до указанного момента.
Момент затяжки

Болт головки блока цилиндров a: затянуть 53 Нм (5,3 кгс-м, 38,5 фунт-фут), 84 Нм (8,4 кгс-м, 61,0 фунт-фут), 0 Нм (0 кгс-м, 0 фунт-фут). ), 53 Нм (5,3 кгс-м, 38,5 фунт-фута) и 105 Нм (10,5 кгс-м, 76,0 фунт-фут) в соответствии с указанной процедурой

Болт головки блока цилиндров (болт с шестигранным отверстием) b: Затяните 11 Н.м (1,1 кгс-м, 7,5 фунт-футов) в соответствии с указанной процедурой

Коленчатый вал

Установите нижний картер (1) на блок цилиндров. Перед установкой смажьте болты картера маслом. Постепенно затягивайте болты картера следующим образом.
Затяните болты картера (диаметр резьбы 10 мм (0,39 дюйма)) (2) моментом 30 Н · м (3,0 кгс-м, 22,0 фунт-фут) в соответствии с порядком номеров на рисунке.

Таким же образом, как в шаге a, затяните их с моментом 42 Н-м (4,2 кгс-м, 30,5 фунт-футов).
Таким же образом, как в шаге a, повторно затяните, повернув на 40.
Затяните болты картера (диаметр резьбы 8 мм (0,31 дюйма)) (3) до указанного момента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала затяните болты с диаметром резьбы 10 мм (0,39 дюйма) (в порядке, показанном на рисунке), затем затяните болты с диаметром резьбы 8 мм (0,31 дюйма).
Момент затяжки

Болт нижнего картера (диаметр резьбы 10 мм (0,39 дюйма)) a: Затянуть 30 Нм (3,0 кгс-м, 22,0 фунт-фут), 0 Нм (0 кгс-м, 0 фунт-фут), 42 Нм (4,2 кгс-м, 30,5 фунт-футов) и 40 в соответствии с указанной процедурой Болт нижнего картера (8 мм (0.31 дюйм) диаметр резьбы) b: 27 Н-м (2,7 кгс-м, 19,5 фунт-футов) в соответствии с указанной процедурой

ШАТУНЫ

Установите крышку (1) шатунного подшипника следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если болт шатуна используется повторно, отметьте, чтобы проверить болт шатуна на предмет деформации, обращаясь к разделу «Деформация болта шатуна (болт с пластической деформацией)» в разделе «ПРОВЕРКА ШАТУНОВ И ПОДШИПНИКОВ ШАТУНОВ».
Направьте стрелку (2) на крышке в сторону шкива коленчатого вала.
Нанесите моторное масло на новые болты шатуна (3).
Затяните все болты шатуна с моментом 15 Н-м (1,5 кгс-м, 11,0 фунт-футов).
Затяните их, проворачивая 45
Повторите шаг d) еще раз.
Момент затяжки

Болт шатуна a: Затяните 15 Н-м (1,5 кгс-м, 11,0 фунт-фут), 45 и 45 в соответствии с указанной процедурой.

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже схемам, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится для решения проблемы. Также ниже вы найдете видео о правильном использовании динамометрического ключа

https: // youtu.be / juOClONIWeY

Бест, Кен

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пятница, 17 марта 2017 г., 14:31

Момент затяжки болтов коренных подшипников. Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 цифры обозначены на головке болта точкой.Пример: 3,6, 4,6, 8,8, 10,9 и т. Д.

Первая цифра представляет 1/100 номинальной прочности на разрыв, измеренной в МПа. Например, если головка болта имеет маркировку 10.9, первая цифра 10 означает 10 x 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженное на 10. В приведенном выше примере 9 — это предел текучести / 10 x 10. Следовательно, предел текучести = 9 x 10 x 10 = 900 МПа.

Предел текучести — это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Цифра в этой маркировке означает — 1/10 соблюдения прочности углеродистой стали на разрыв.

Преобразование единиц измерения: 1 Па = 1Н / м2; 1 МПа = 1 Н / мм2 = 10 кгс / см2.
Максимальные моменты затяжки болтов (гаек).

Моменты затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже указаны моменты затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

Вышеуказанные значения приведены для стандартных болтов и гаек с метрической резьбой
.По поводу нестандартных и специальных креплений смотрите руководство по ремонту ремонтируемого оборудования.

Моменты затяжки для крепежных деталей со стандартной дюймовой резьбой США.

В следующих таблицах приведены общие рекомендации по моментам затяжки
для болтов и гаек SAE класса 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н-м) равен примерно 0,1 кгм.

ISO — Международная организация по стандартам

Моменты затяжки для стандартных хомутов с червячной передачей

В таблице ниже приведены моменты затяжки хомутов
при их первоначальной установке на новый шланг и
также при переустановке или затяжке хомутов
на использованных шлангах,

Момент затяжки для новых шлангов при первоначальной установке

Ширина зажима		фунтов на дюйм
16 мм ( 0.625 дюймов)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)
Момент затяжки для повторной сборки и затяжки
Ширина зажима		фунтов на дюйм
16 мм ( 0.625 дюймов)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)

Таблица моментов затяжки для типовых резьбовых соединений

Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Момент затяжки Нм (кг.см, фунт-фут)
		Марка на головке болта «4»	Марка на головке болта «7»
		3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)	5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
		5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)	9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
		12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)	20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)
		25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)	30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
		35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)	60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
		75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)	120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)
		110 ~ 130 (1100 ~ 1300; 80 ~ 94)	180 ~ 210 (1,800 ~ 2100; 130 ~ 150)
		160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130)	260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)
		220 ~ 250 (2200 ~ 2,500; 160 ~ 180)
		290 ~ 330 (2,900 ~ 3,300; 210 ~ 240)	480 ~ 550 (4800 ~ 5,500; 350 ~ 400)
		360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)	610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления ГБЦ	М12х1.25,	См. Раздел Двигатель.
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка натяжного ролика	М10х1.25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка стопорной шпильки корпуса подшипника распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1.25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательного оборудования	M6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10х1.25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного поддона	M6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болтов крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика	М10х1.25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	M6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1.25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости	M6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления передней трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления дополнительного фланца глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	M12x1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату	М10х1.25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1.25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1.25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	M6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	M6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Заглушка предохранительного клапана масляного насоса	М16х1.5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки ГБЦ	M6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конического крепления шарнира ведущей тяги	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма переключения	M6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления зажима приводной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1.5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель фонарей заднего хода	М14х1.5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления удерживающей крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вилки к штоку	M6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1.25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	M6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления вала селектора	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Заглушка фиксатора вилки заднего хода	М16х1.5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Шариковый палец к гайке рычага	М12х1.25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления скобы	М16х1.25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1.25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна скобы к кузову	М10х1.25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре	М14х1.5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1.25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1.25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала	M6	Затягивать до разрыва головки
Рулевой вал к болту ведущей шестерни	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1.5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка стопорная болта тяги	М12х1.25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1.25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1.25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1.25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1.25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к корпусу	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной трубки	М10х1.25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник переднего тормозного шланга	М10х1.25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, потому что никакая другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны, это очень удобно, потому что в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь агрегат целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше компонентов, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза для вас — набор непонятных слов, прежде чем попасть в движок, обязательно прочтите эту статью.

Главный и шатунный подшипники — это два типа подшипников скольжения. Они производятся по одной технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у втулок шатуна этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразовывать поступательные движения (вверх и вниз) во вращательные и обеспечивать бесперебойную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если этот зазор увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком сильное давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать заклинивать.Именно поэтому так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования динамометрического ключа в ремонтных работах, знания необходимых параметров, которые прописывает производитель в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения затяжки. крутящий момент коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.

Обращаем ваше внимание на то, что данные стандарты актуальны только при использовании новых комплектов деталей, поскольку сборка / разборка бывшего в употреблении агрегата в связи с его развитием не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхний предел рекомендуемого крутящего момента, либо можно использовать специальные ремонтные гильзы четырех разных размеров, которые отличаются друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал отшлифован до минимальный зазор между трущимися элементами не составит 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатунов и крышек коренных подшипников для некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

В ремонте двигателя не обойтись без динамометрического ключа! Моменты затяжки при ремонте Хонда Цивик очень важны. Инженеры Honda рассчитали разный момент для каждого болта и гайки в автомобиле. Затягивать вручную не нужно, пока не появится характерный хруст. Во-первых, можно сломать какой-то болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает масло и охлаждающую жидкость.В Honda Civic, как и в любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болт шкива коленчатого вала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с нажатием дойти до момента , стрелку не брать. И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диска, ГБЦ, крышки), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи и зигзагообразно. Итак, по порядку, все описываю в Нм (Нм). Обязательно слегка смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят ко всем D серии D14, D15, D16 … Не проверял 7-го поколения D17 и D15.

Болты крепления крышки головки цилиндров	10 Нм
Болт крепления головки цилиндров 8мм	20 Нм
Болт крепления головки цилиндров 6мм	12 Нм
Гайки шатуна	32 Нм
Болт шкива распределительного вала	37 Нм
Болт шкива коленчатого вала	182 Нм
D16 Болт крышки кровати коленчатого вала	51 Нм
Болты крышки кровати коленчатого вала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки маслозаборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Стопорный болт приводной платы (АКПП)	74 Нм
Болт маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала	11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости	12 Нм
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору)	44 Нм
Болт зубчатого шкива	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров	12 Нм
Болт поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было всего два этапа, позже их было уже 4. Важно Болты рекомендуется растягивать и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно подождать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. В разных источниках приводятся разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально знакомые.





• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный список 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный список 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный список 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• Контргайка для регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка для регулировки зазоров клапана D16y7 — 18
• Банджо-болт топливный шланг d16y5, d16y8 — 33
• Банджо-болт топливный шланг D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что-нибудь новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Моменты затяжки для резьбовых соединений. Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных подшипников при сборке двигателя? Моменты затяжки болтов шатуна и коренных подшипников

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь никакая другая его часть не содержит такого количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны, это очень удобно, потому что в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь агрегат целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше компонентов, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза является для вас набором непонятных слов, перед тем, как залезть в движок, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их типы и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Главный и шатунный подшипники — это два типа подшипников скольжения. Они производятся по одной технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у втулок шатуна этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразовывать поступательные движения (вверх и вниз) во вращательные и обеспечивать бесперебойную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если этот зазор увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать заклинивать.Именно поэтому так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования динамометрического ключа в ремонтных работах, знания необходимых параметров, которые прописывает производитель в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.

Обращаем ваше внимание на то, что данные стандарты актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка / разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение необходимых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхний предел рекомендуемого крутящего момента, либо можно использовать специальные ремонтные гильзы четырех разных размеров, которые отличаются друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал отшлифован до минимальный зазор между трущимися элементами не будет 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатунов и крышек коренных подшипников для некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

В ремонте двигателя без динамометрического ключа делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Хонда Цивик очень важны. Инженеры Honda рассчитали разный момент для каждого болта и гайки в автомобиле. Затягивать вручную до характерного хруста не нужно. Во-первых, можно сломать какой-то болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болт шкива коленчатого вала.Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с нажатием дойти до момента , стрелку не брать. И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диска, ГБЦ, крышки), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи и зигзагообразно. Итак, по порядку, все описываю в Нм (Нм). Обязательно слегка смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят ко всем D серии D14, D15, D16 … Не проверял 7-го поколения D17 и D15.

Болты крепления крышки головки цилиндров	10 Нм
Болт крепления головки цилиндров 8мм	20 Нм
Болт крепления головки цилиндров 6мм	12 Нм
Гайки шатуна	32 Нм
Болт шкива распределительного вала	37 Нм
Болт шкива коленчатого вала	182 Нм
D16 Болт крышки кровати коленчатого вала	51 Нм
Болты крышки кровати коленчатого вала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки маслозаборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Стопорный болт приводной платы (АКПП)	74 Нм
Болт маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала	11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости	12 Нм
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору)	44 Нм
Болт зубчатого шкива	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров	12 Нм
Болт поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было только два этапа, в более поздних — 4. Важно Болты рекомендуется растягивать и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно подождать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. В разных источниках приводятся разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально знакомые.





• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• Контргайка для регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка для регулировки зазоров клапана D16y7 — 18
• Банджо-болт топливный шланг d16y5, d16y8 — 33
• Банджо-болт топливный шланг D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайка на 4х100 дисках — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что-нибудь новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, которые в процессе эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам. По этой причине сборка мотора — ответственная и сложная операция, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. Работоспособность всего силового агрегата напрямую зависит от надежности фиксации и точности посадки отдельных элементов.По этой причине важным моментом является точная реализация рассчитанных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты нужно подтягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных пар трения, то повышенные требования предъявляются к креплению шатуна и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников). После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя.В этой статье мы разберемся, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных подшипников.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функции и назначение этих элементов. Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания -.Короче говоря, возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение благодаря коленчатому валу. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал постоянно вращается, имеет сложную форму, подвергается значительным нагрузкам и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатун и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения об установке в данном случае обычных шариковых или роликовых подшипников, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренной шейки коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются на стыке шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Гильзы сделаны из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал.Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) под давлением подается к месту сопряжения гильзы с шейкой коленчатого вала. Указанное давление обеспечивает масляный насос. В этом случае особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. От размера зазора будет зависеть качество смазки трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в системе смазки двигателя.Если зазор увеличивается, то давление смазки снижается. В результате происходит быстрый износ шейки коленчатого вала, а также страдают другие нагруженные компоненты в устройстве двигателя внутреннего сгорания. Параллельно с этим появляется стук в двигателе.

Добавляем, что индикатор низкого давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленчатый вал необходимо стачивать, а сами гильзы двигателя нужно менять с учетом ремонтного размера.Для ремонтных футеровок предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтные размеры равны 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых для правильной установки сделаны специальные фиксаторы. Основная задача — создать зазор между шейкой вала и втулкой, рекомендованный производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр подшипников шатуна измеряется внутренним калибром после сборки на шатуне.Вы также можете использовать для измерений контрольные полоски из бумаги, медной фольги или контрольной пластмассовой проволоки. Зазор на минимальной отметке для пар трения должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм — повод растачивать коленчатый вал до следующего габарита

.

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяют новыми без расточки шейки коленчатого вала. Другими словами, это можно сделать только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки. Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют этот вид ремонта.Дело в том, что ресурс деталей в точке сопряжения сильно снижается даже с учетом того, что зазор в паре трения соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все же остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифования.

Как затянуть коренные и шатунные втулки

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников чрезвычайно важен.Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, корневые вкладыши устанавливаются в ложе корневых шеек. Обратите внимание, что средний лайнер отличается от других. Перед установкой подшипников консервирующая смазка удаляется, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого укладываются покрывала, после чего проводится затяжка. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может составлять от 68 до 84 Нм.
2. Далее устанавливаются втулки шатуна. Во время сборки крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки имеют маркировку, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников немного меньше основных (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68,31-84,38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей.Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендованного стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно оттолкнуться от верхней пластины с рекомендованным крутящим моментом, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение крутящего момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед установкой, что позволит провести ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендованного момента затяжки при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и при перетяжке болтов.Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, имеется сильное давление гильзы на шейку, которое мешает работе коленчатого вала и может вызвать его заклинивание.

По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забывайте, что момент затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника несколько отличается.

Читайте также

Почему крутятся вкладыши коленвала: основные причины.Что делать, если шатун выкручивался, как правильно менять втулки шатуна.

1. Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.





ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Болт крепления ГБЦ	М12х1.25,	См. Раздел Двигатель.
Гайка стопорной шпильки впускного и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка натяжного ролика	М10х1.25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка стопорной шпильки корпуса подшипника распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1.25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления вспомогательного корпуса	M6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10х1.25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного поддона	M6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика	М10х1.25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	M6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1.25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости	M6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления передней трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления дополнительного фланца глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	M12x1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта левой опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату	М10х1.25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1.25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1.25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	M6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	M6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Заглушка предохранительного клапана масляного насоса	М16х1.5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки ГБЦ	M6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конического крепления шарнира ведущей тяги	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт переключения передач	M6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления зажима приводной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1.5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель фонарей заднего хода	М14х1.5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления удерживающей крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вилки к штоку	M6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1.25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	M6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления вала селектора	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Заглушка фиксатора вилки заднего хода	М16х1.5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и трансмиссии	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Шариковая шпилька к гайке рычага	М12х1.25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления скобы	М16х1.25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1.25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна скобы к кузову	М10х1.25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре	М14х1.5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1.25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1.25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала	M6	Затягивать до разрыва головки
Рулевой вал к болту ведущей шестерни	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1.5	31,4–51 (3,2–5,2)
Стопорная гайка рулевой тяги	М18х1,5	121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка крепления шариковой шпильки	М12х1.25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1.25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1.25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1.25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1.25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к корпусу	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной трубки	М10х1.25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник переднего тормозного шланга	М10х1.25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

Kia Rio: повторная сборка — блок цилиндров — механическая система двигателя

Тщательно очистите все детали до сборки. Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие и вращающиеся поверхности. Замените все прокладки, уплотнительные кольца и сальники новыми деталями.

1.	Соберите поршень и шатун. (1) Используйте гидравлический пресс для установки (2) Метка передней части поршня (А) и передней части шатуна Метка (A) должна быть обращена к стороне цепи привода ГРМ двигателя.

2.	Установите поршневые кольца. (1) Установите спиральную пружину масляного кольца и 2 боковые направляющие вручную. (2) С помощью расширителя поршневых колец установите 2 компрессионных кольца с кодовой меткой вверх. (3) Расположите поршневые кольца так, чтобы концы колец были как показано.

3.	Установите шатунные подшипники. (1) Совместите выступ подшипника (A) с канавкой соединительного шатун или крышку шатуна (B). (2) Установите подшипники (A) в шатун и соединительный колпачок стержня (B).

4.

Установите коренные подшипники коленчатого вала. Верхние подшипники имеют масляную канавку масляных отверстий; Ниже подшипников нет. (1) Совместите кулачок подшипника с канавкой кулачка цилиндра. блок, вставьте пять верхних подшипников (A). (2) Совместите кулачок подшипника с канавкой кулачка основного крышку подшипника и вставьте 5 нижних подшипников.

5.	Установите упорный подшипник. Установите упорный подшипник (A) на опору No.3 журнальная позиция блок цилиндров так, чтобы масляные канавки были обращены наружу.

6.	Установите коленчатый вал на блок цилиндров.

7.	Установите крышки коренных подшипников на блок цилиндров.

8.

Установите болты крышки коренного подшипника. Всегда используйте новые болты крышки коренных подшипников коленчатого вала. Болты крышки коренных подшипников коленчатого вала имеют крутящий момент. болты, рассчитанные на постоянное удлинение за пределы состояние эластичности при затяжке, поэтому если болты снимается и используется повторно, это может привести к поломке болтов. или не в состоянии поддерживать силу зажима. Болты крышки коренного подшипника затягиваются за 2 секунды. поступательные шаги. Если какой-либо из болтов крышки подшипника сломан или деформирован, замени это. (1) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под болты крышки подшипника. (2) Установите и равномерно затяните 10 болтов крышки подшипника, за несколько проходов в указанной последовательности. Момент затяжки: 17,7 ~ 21,6 Нм (1,8 ~ 2,2 кгсм, 13,0 ~ 15,9 фунт-футов) + 88 ~ 92 Всегда используйте новые болты крышки коренных подшипников коленчатого вала.Болты крышки коренных подшипников коленчатого вала имеют крутящий момент. болты, рассчитанные на постоянное удлинение за пределы состояние эластичности при затяжке, поэтому если болты снимается и используется повторно, это может привести к поломке болтов. или не в состоянии поддерживать силу зажима. (3) Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

9.	Проверить осевой люфт коленчатого вала.

10.

Установите поршень и шатун в сборе. Перед установкой поршня нанесите слой моторного масла. к кольцевым канавкам и отверстиям цилиндров. (1) Установите кольцевой компрессор, убедитесь, что кольца надежно на месте, затем поместите поршень в цилиндр, и постучите по нему деревянной ручкой молотка. (2) Остановитесь после того, как кольцевой компрессор освободится, и проверьте совмещение шатуна и шейки кривошипа перед толканием поршень на место. (3) Установите крышки шатунов с подшипниками и затяните болты. Момент затяжки: 17,7 ~ 21,8 Нм (1,8 ~ 2,2 кгсм, 13,0 ~ 15,9 фунт-футов) + 88 ~ 92 Всегда используйте новые болты крышки шатуна.Подключение болты крышки стержня представляют собой болты с моментом затяжки, предназначенные для перманентно удлиненный за пределами эластичности при затяжке, поэтому, если болты будут сняты и повторно использованы, это может привести к поломке болтов или невозможности обслуживания прижимная сила.

11.

Нанесите герметик на каркас лестницы. Нанесите герметик THREE-BOND 1217H или LOCTITE. 5900H на рельсе лестничной рамы и установите его. с за пять минут. Если при нанесении герметика на дно блока цилиндров положение, положение герметика должно совпадать с положением, которое Применяется к положению рельсов каркаса лестницы. Нанесите герметик по внутренней линии болта. дыры.

12.	Установите лестничную раму (A). Момент затяжки: 18.6 ~ 24,2 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)

13.	Установите задний сальник. (1) Нанесите моторное масло на новую кромку масляного уплотнения. (2) Используя SST (09231-h2100, 09231-2B200) и молоток, вбейте сальник до тех пор, пока его поверхность не будет на одном уровне с задней частью край держателя масляного уплотнения.

14.	Установите масляный фильтр (A). Установите новую прокладку и масляный экран с помощью 2 болтов. Момент затяжки: 19,6 ~ 26,5 Нм (2,0 ~ 2,7 кгсм, 14,5 ~ 19,5 фунт-футов)

15.

Установите масляный поддон. (1) Используя лезвие бритвы и скребок для прокладок, удалите все старый упаковочный материал с поверхностей прокладок. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности чистые и сухие. перед нанесением жидкой прокладки. (2) Нанесите жидкую прокладку шириной Ø3 мм, начиная с расстояния 1 мм. положение от внутреннего закругления направляющей масляного поддона. Жидкая прокладка: TB 1217H или LOCTITE 5900H Чтобы предотвратить утечку масла, нанесите жидкость прокладку до внутренней резьбы отверстий под болты. Не устанавливайте детали, если пять минут или более прошло с момента нанесения жидкости прокладка. Вместо этого повторно нанесите жидкую прокладку после снятия остаток. После сборки подождите не менее 30 минут перед заливкой в ​​двигатель масла. (3) Установите масляный поддон (A) с помощью болтов. Равномерно затяните болты за несколько проходов. Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

16.	Установите переключатель давления масла. (1) Нанесите клей на 2 или 3 нитки. (2) Установите переключатель давления масла (A). Момент затяжки: 7.8 ~ 11,8 Нм (0,8 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ~ 8,7 фунт-футов)

17.	Установите датчик детонации (A) и масляный фильтр (B). Момент затяжки: 16,7 ~ 26,5 Нм (1,7 ~ 2,7 кгсм, 12,3 ~ 19,5 фунтов на фут)

18.

Установите трубку указателя уровня масла. (1) Установите новое уплотнительное кольцо на трубку указателя уровня масла. (2) Нанесите моторное масло на уплотнительное кольцо. (3) Установите трубку указателя уровня масла с помощью болта. Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

19.	Установите вставку водяной рубашки (A). Максимальная высота установленной вставки водяной рубашки должна быть под верхней поверхностью блока цилиндров.

20.	Установите головку блока цилиндров. (См. Головку блока цилиндров в этой группе)

21.	Установите цепь привода ГРМ. (См. Цепь привода ГРМ в этой группе)

22.	Снимите опору двигателя.

23.	АКПП: установите приводную пластину. Момент затяжки: 71,6 ~ 75,5 Нм (7,3 ~ 7,7 кгсм, 52,8 ~ 55,7 фунт-футов)

24.	M / T: установить маховик. Момент затяжки: 71,6 ~ 75,5 Нм (7,3 ~ 7,7 кгсм, 52,8 ~ 55,7 фунт-футов)

25.	Установить двигатель. (См. Двигатель и трансмиссию в сборе в эта группа)

Инспекция

Шатун и коленчатый вал 1.Проверить осевой люфт шатуна. С помощью щупа измерьте осевой люфт при перемещении соединительного стержень назад и f …

См. Также:

Снятие выключателя тормоза
1. Выключите зажигание. 2. Снимите нижнюю панель подушки безопасности. (См. Группу «Кузов» — «авария» колодка «) 3. …

Спецификация
Кондиционер Элемент Технические характеристики Компрессор Тип DVE12 (Тип регулируемой наклонной пластины с внешним управлением) Тип масла и объем СТРАНИЦА …

Адаптивный круиз-контроль
Адаптивный круиз-контроль (при наличии) (ACC) позволяет установить круиз-контроль скорость и следующий разрыв должны быть выбрано. Прочтите весь этот раздел перед использованием этой системы.В следующий пробел следующий …

Kia Optima: Сборка — Процедуры ремонта — Блок цилиндров — Механическая система двигателя

Тщательно очистить все детали в сборе. Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие и вращающиеся поверхности. Заменить все прокладки, Уплотнительные кольца и сальники с новыми деталями.

1.

Соберите поршень и соединительный стержень. (1) Марка поршня передняя и передняя метка шатуна должна быть обращена к стороне цепи привода ГРМ. двигателя. (2) Перед запрессовкой поршня пальца, нанесите слой смазочного масла на внешнюю часть поршневого пальца и соединительный стержень. Take следите за тем, чтобы поршневой палец не был поврежден при повторной сборке. . Когда замените поршневой палец, проверьте внешний вид поршневого пальца. диаметр и внутренний диаметр малого конца шатуна как показано ниже. Внешний диаметр поршневого пальца: 21,997 ~ 22,000 мм (0,8660 ~ 0,8661 дюйма) Внутренний диаметр отверстия под поршневой палец: 22,003 мм ~ 22,007 мм (0,8662 ~ 0,8664 дюйма) Внутренний малый конец шатуна диаметр: 22,005 ~ 22,011 мм (0,8663 ~ 0,8665 дюйма) Помехи: -0,014 мм ~ -0,005 мм (0,0006 ~ 0,0002 дюйма) (3) Установите стопорное кольцо одну сторону отверстия для поршневого пальца и вставьте поршневой палец в поршень отверстие под штифт и отверстие малого конца шатуна при встрече передняя метка шатуна и поршня. Обязательно сохраните малое торцевое отверстие, отверстие для поршневого пальца и поршень. штифт от повреждений и царапин при вставке поршневой палец. Условия сборки Температура: сторона поршня от 70 до 80 ° C, шатун & pin должна иметь нормальную комнатную температуру. (4) После вставки поршня штифт установите стопорное кольцо с другой стороны. Установите стопорное кольцо так, чтобы оно полностью контактировало с канавка отверстия под поршневой палец. Стопорное кольцо не должно деформироваться от монтажных приспособлений.

2.	Установите поршневые кольца. (1) Установить маслосъемное кольцо с винтовой пружиной вручную. (2) Используя расширитель поршневых колец, установите 2 компрессионных кольца кодовой меткой вверх. (3) Установите поршневые кольца. концы кольца должны быть такими, как показано.

3.	Установите шатунные подшипники. (1) Выровняйте кулачок подшипника с проточкой шатуна или крышкой шатуна. (2) Установите подшипники (A) в шатуне и крышке шатуна (B).

4.

Установите коренные подшипники. Верхние подшипники имеют масляную канавку масляных отверстий; Нижние подшипники делают нет. (1) Выровняйте кулачок подшипника пазом блока цилиндров вдавите 5 верхних подшипники (А). (2) Выровняйте кулачок подшипника с пазом под выступ крышки коренного подшипника и вставьте 5 нижние подшипники.

5.	Установите упорные подшипники. Установите 2 упорных подшипника (A) под позицией цапфы № 3 блок цилиндров так, чтобы масляные канавки были обращены наружу.

6. ​​

Установите масляный жиклер (A). Момент затяжки 24,5 ~ 29,4 Нм (2,5 ~ 3.0 кгсм, 18,1 ~ 21,7 фунт-футов)

7.	Установите коленчатый вал (A) на цилиндрический блок.

8.	Установите крышки коренных подшипников на цилиндрический блок.

9.

Установите крышку коренного подшипника. болты. Всегда используйте новые болты крышки коренного подшипника. Подшипник коренной колпачковые болты затягиваются в 3 этапа. Если любой из Болты крышки подшипника сломаны или деформированы, заменить. (1) Нанесите тонкий слой моторное масло на резьбе и под болты крышки подшипника. (2) Использование SST (09221-4A000), установите и равномерно затяните 10 болтов крышки подшипника в несколько проходит в указанной последовательности. Момент затяжки 14,7 Нм (1,5 кгсм, 10,8 фунт-футов) + 27,5 ~ 31,4 Нм (2,8 ~ 3,2 кгсм, 20,3 ~ 23,1 фунт-футов) + 120 ~ 125 (3) Убедитесь, что коленчатый вал получается плавно.

10.	Проверить осевой люфт коленчатого вала.

11.

Установите поршень и соединительный стержневые сборки. Перед установкой поршней нанесите слой моторного масла на кольцевые канавки и отверстия цилиндров. (1) Снимите соединительный крышки стержней и наденьте короткие отрезки резинового шланга на резьбовые концы болтов шатуна. (2) Установить кольцевой компрессор, убедитесь, что подшипник надежно закреплен, затем установите поршень в цилиндр и постучите по нему деревянной ручкой молотка. (3) Остановка после кольцевого компрессора выскакивает, и проверьте шатун, чтобы проверить выравнивание шейки перед тем, как вставить поршень на место. (4) Нанесите моторное масло на болтовая резьба.Используя SST (09221-4A000), установите крышки штоков с подшипниками и затяните болты. Момент затяжки 17,7 ~ 21,6 Нм (1,8 ~ 2,2 кгсм, 13,0 ~ 15,9 фунт-футов) + 88 ~ 92 Всегда используйте новые болты крышки шатуна. Сохраняйте направленное вниз усилие на кольцевой компрессор, чтобы предотвратить кольца от расширения до попадания в отверстие цилиндра.

12.

Нанесите жидкую прокладку на сочленение. поверхность блока цилиндров и лестничной рамы. При сборке каркас лестницы жидкий герметик Loctite 5900H, Threebond 1217H или аналог следует применять лестничную раму. Деталь должна собирается в течение 5 минут после нанесения герметика. Нанести герметик внутренней резьбе отверстий под болты.

13.

Установите лестничную раму (A) с 10 болтов за несколько проходов в указанной последовательности. Момент затяжки Шаг 1 : 8,8 ~ 9,8 Нм (0,9 ~ 1,0 кгсм, 6,5 ~ 7,2 фунта на фут) Шаг 2: 17,7 ~ 20,6 Нм (1,8 ~ 2,1 кгсм, 13,0 ~ 15,2 фунт-футов) Шаг 3: 27,5 ~ 31,4 Нм (2,8 ~ 3,2 кгсм, 20,3 ~ 23,1 фунт-футов) (1) Затяните болты. номер заказа, как показано с 3 шагами. (2) Ослабьте болты в обратном направлении. порядок затяжки. (3) Затяните болты. номер заказа, как показано с 3 шагами.

14.	Установить задний сальник. (1) Нанесите моторное масло на новая кромка сальника. (2) Использование SST (09231-h2100, 09214-3K100) (B) и молотком, вбейте сальник (A) до упора. поверхность находится заподлицо с краем держателя заднего масляного уплотнения.

15.	Установите CKPS (положение коленчатого вала). датчик) (A) и крышку датчика (B). Момент затяжки 9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

16.	Установите датчик давления масла. (1) Нанесите клей на 2 или 3 потока. Клей: MS 721-39 (B) или аналог. (2) Установить давление масла переключатель (A). Момент затяжки 7,8 ~ 11,8 Нм (0,8 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ~ 8,7 фунт-футов)

17.	Установите датчик детонации (A). Момент затяжки 18,6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)

18.	Установите узел указателя уровня масла. (1) Установите новое уплотнительное кольцо. на указателе уровня масла. (2) Нанесите моторное масло на Уплотнительное кольцо. (3) Установить уровень масла узел манометра (A) с помощью болта. Момент затяжки 7,8 ~ 11,8 Нм (0,8 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ~ 8,7 фунт-футов)

19.	Установите встроенный натяжитель в сборе. скоба (А). Момент затяжки 39,2 ~ 44,1 Нм (4,0 ~ 4,5 кгсм, 28,9 ~ 32,5 фунта на фут)

20.	Установите водяной насос. (Ссылаться к системе охлаждения в этой группе)

21.	Установите генератор. (Ссылаться в группу EE)

22.	Установите балансирный вал и масло. насос в сборе. (См. Смазочную систему в этой группе)

23.	Установите головку блока цилиндров. (См. Головку блока цилиндров в этой группе)

24.	Установите цепь привода ГРМ. (Ссылаться к системе отсчета времени в этой группе)

25.	Установите впускной коллектор и выхлопной коллектор. (См. Систему впуска и выпуска в этой группе)

26.	Снимите двигатель с двигателя. стоять.

27.

AT: Установите ведущую пластину (A) и переходную пластину (B) (AT). Момент затяжки: 117,7 ~ 127,5 Н · м (12,0 ~ 13,0 кгсм, 86,8 ~ 93,9 фунт-футов) МП: Установить маховик. Момент затяжки: 117,7 ~ 127,5 Н · м (12,0 ~ 13,0 кгсм, 86,8 ~ 93,9 фунт-футов) Всегда используйте новый болты ведущего диска (или маховика). Нанести герметик к винтовой части (10 мм от конца болта) при повторном использовании болты приводного диска. Герметик: Три облигация 2403, Loctite 200 или 204 Установить и равномерно затяните 7 болтов за несколько проходов.

28.	Установите двигатель в сборе на автомобиль. (См. Двигатель и коробку передач в сборе в этой группе) Добавьте все жидкости до нормального рабочего уровня.




Инспекция

Шатун 1. Проверьте конец шатуна Измерьте осевой люфт при перемещении соединительного щупа. стержень вперед и назад. Конец игры: Стандарт: 0,10 ~ …

См. Также:

Камера заднего вида
Камера заднего вида активируется, когда при включении зажигания включается задний фонарь. включите и установите рычаг переключения передач в положение R. Эта система является дополнительной системой, которая показывает за автомобилем…

Инспекция
1. Отсоедините отрицательный (-) аккумулятор. Терминал. 2. Снимите обивку крыши (см. в группу БД — «Обшивка крыши») 3.