Момент затяжки шатунов ваз 2112 16 клапанов: Моменты затяжек болтов на двигателе ВАЗ-2112: табличные данные

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Содержание

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

• сгорание бензина в движке;
• отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

• функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Читайте также: Как в мороз завести ВАЗ-2112

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

• насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
• качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
• если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

1. Верхний правый угловой.
2. Нижний правый угловой.
3. Верхний левый угловой.
4. Нижний левый угловой.
5. Верхний второй слева.
6. Верхний второй справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. Верхний посередине.
10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

1. Средний нижний.
2. Верхний нижний.
3. Нижний второй слева.
4. Нижний второй справа.
5. Верхний второй справа.
6. Верхний второй слева.
7. Нижний угловой слева.
8. Верхний угловой слева.
9. Нижний угловой справа.
10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90^о.
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90^о.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2112 16 клапанов

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

 

 

Как вам статья?

Моменты затяжки резьбы Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
ДВИГАТЕЛЬ
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	См. тут
Гайки и болты крепления впускного коллектора	М8	20,9- 25,8 (2,13- 2,63)
Гайки крепления катколлектора	М8	20,9-25,8 (2,13-2,63)
Болт крепления натяжного ролика	М110×1.25	33,2-41,2 (3,40-4,20)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8х1,25	18.4-22,6(1,87-2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	67,4- 83,3 (6,88-8,50)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8х1,25	16,0-22,6(1,63-2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М110×1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,2-8,2 (0,52-0,84)
Болт крышки шатуна	М9х1	43,3-53,5(4,42-5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	61,9-87,4 (6,22-8,92)
Болт крепления водяного насоса	М6	7,6-8,0 (0,77-0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	97,9-108,8 (9,90-11,10)
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса	М6	4,2-5,2 (0,43-0,53)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0-22,0(1,63-2,24)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7-19. 6(1,5-2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю	М10х1,25	32,2-51,9 (3,3-5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М110	41,7-51,5(4,25- 5.25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,7-51,5(4.25-5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,9-51,5 (3,3-5,3)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	М10х1,25	27,4- 34,0(2,8-3,5)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60.7-98,0 (6,2-10. 0)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,3-10,3 (0,85-1,05)
Болт крепления маслоприемника к масляному насосу	М6	б,9-8,2 (0,70-0.84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,3-10,3(0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2-9,2 (0,74-0.94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5-73,5(4.64-7.50)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	37,5-87,5(3.80-8.90)
Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла	М14×1,5	24. 0-27.0(2,45-2.75)
Болт крепления крышки головки блока цилиндров	М6х1,25	1,96-4,6 (0,2-0,47)
СЦЕПЛЕНИЕ
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12×1,25	54,2-87,6(5,5-8,9)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2-87,6(5,53-8.93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	Мб	3,8-6.2 (0,39-0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,1-30,9(2,0-3,2)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5(1,6-2,6)
Болт крепления   нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8-6,2 (0,4-0,6)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3-20,1 (1. 7-2,1)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4-10,3 (0,7-1,1)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7-25,5(1,6-2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7-25,5(1.6-2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8-149,2(12.3-15,2)
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,3(2,9-4.6)
Болт крепления вилок к штоку	М6	11,7-18,6(1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М110×1,25	63,5-82,5 (6,5-8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5-7,2 (0. 5-0,7)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	11,7-18,6(1,2-1,9)
Гайка крепления заднем крышки к картеру коробки передач	М8	15,7-25.5(1,6-2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4-45,3 (2,9-4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4-35,0 (2,9-3,6)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7-25,5(1,6-2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7-46,3 (2,9-4,7)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6-24. 2(2-2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М 12×1,25	77.5-96,1 (7,9-9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М 12×1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка крепления растяжки	М16×1,25	160,0-176,4(16,3-18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10×1.25	42,1-52,0 (4.3-5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9-16,0(1,3-1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10×1,25	42,14-51,94(4,3-5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М141. 5	65,86-81,2 (6,72-8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10×1,25	49,0-61,7 (5,0-6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20×1,5	225,6-247,2 (23-25,2)
Болт крепления колеса	М12×1,25	65,2-92,6 (6,65-9,45)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М12х1,25	66,6-82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	66,6-82.3(6,8-8.4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10х1,25	50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	186,3-225. 6(19,0-23,0)
ТОРМОЗА
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1.25	115.0-150,0 (11,7-15.3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0-38,0 (3,2-3,9)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10×1,25	29,1-36,0 (3.0-3.7)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10×1,25	34,3-42.6 (3,5-4,4)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	9,8-15,7(1,0-1.6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	26.5-32,3(2,7-3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	26,5-32,3(2,7-3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов	М10	14,7-18,16(1,5-1. 9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10×1.25	29,4-33,4(3,0-3,4)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Гайка крепления картера рулевого механизма управления	М8	15,0-18,6(1,5-1.9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15.0-18.6(1,5-1.9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Вворачивать до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5- 27.4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4-51 (3,2-5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги	м10	19,1-30. 9(1.95-3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	27.05-33,42(2,76-3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	М10х1	70-86 (7.13-8.6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	МЗ8х1.5	45-55 (4.6-5,6)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Свеча зажигания	М14х1.25	30.7-39.0 (3,1-4,0)
Гайка болта крепления генераторе	М12х1,25	58,3-72,0 (6,0-7,4)
Гайка шпильки крепления генератора	М10×1,25	28,1-45,3 (2,9-4,6)

То же самое на картинках

Какой двигатель ВАЗ лучше.

Что означает объем двигателя Чем отличается двигатель ваз 1.5 1.6

На различных сайтах по тюнингу двигателей есть много статей по вопросу повышения мощности. При этом на первом месте среди способов достижения этой задачи стоит « увеличение объема двигателя ». ВАЗ 16 клапанный неплох, с доработками ГБЦ, тюнингом распредвалов, выхлопом и тюнингом едет хорошо. Но хорошая отдача от двигателя, а значит ускорение, достигается при высоких оборотах двигателя в диапазоне от 4000 до 8000 об/мин. Максимальный крутящий момент мотора 21126 1,6 л (Приора) составляет 145 Н.м при 4000 об/мин. Тот же двигатель, но с увеличенным до 1,8 л рабочим объемом, имеет крутящий момент более 160 Н.м. уже при 2000 об/мин, а при доработке ГБЦ максимальное значение крутящего момента превышает 200 Н.м в районе 5000 об/мин. При этом двигатели внешне идентичны. двигатели приора, калина, веста) и на 8 (21114, 11183, 11186 и др.) клапанных двигателях ВАЗ.

В модельном ряду АВТОВАЗа есть двигатель 1,8 л, собираемый небольшими партиями на ООО «СуперАвто». При его сборке используются комплектующие ненадлежащего качества (поршни AVITI или Avtramat, поршневые кольца Priora), поэтому у этого мотора много нареканий на повышенный расход масла. При этом в комментариях многие пользователи пишут, что готовы простить масложор за то, как едет этот мотор.

Что нужно для увеличения объема до 1.8

Итак. Для сборки двигателя 1.8 на базе 1.6 необходимо приобрести следующие детали: 1. Коленчатый вал с ходом 84 мм. 2. Шатуны 129 мм. 3. Пальцы поршневые 19Х59. 4. Кованые поршни СТИ 218.08 (в данном случае для 16-клапанного двигателя). Вместе с поршневыми кольцами с пакетным маслосъемным кольцом они снижают расход моторного масла практически до нуля. Глубокие зенковки под клапанами обеспечивают «отсутствие проволоки» при обрыве ремня ГРМ. 5. Вкладыши шатунные под шейку 41,5 мм, вкладыши коренные стандарт. 6. Кольца стопорные поршневых пальцев 19 мм. 7. Кольца поршневые с маслосъемным кольцом наборной конструкции (Мужской, НПР Европа). 8. Форсунки Волга (ЗМЗ Дека, Бош 107) 9. Форсунки масляного охлаждения поршней. 10. Уплотнения и прокладки.

Одной из важнейших характеристик любого двигателя является его рабочий объем. С момента появления первого эта характеристика мотора была первостепенным показателем, по которому выделяется тот или иной силовой агрегат. По этой причине понятие «объем двигателя» постоянно используется применительно к различным силовым установкам. На многих автомобилях указание объема мотора выполнено в виде специальной таблички рядом с обозначением самой модели. Например, BMW 740 означает, что это седьмая серия в модельном ряду с объемом двигателя 4,0 литра.

Что касается сравнения мощных атмосферных и турбодвигателей, то более надежным считается простой атмосферный двигатель. В среднем бензиновый турбодвигатель мощностью около 200 сил рабочим объемом 1,8 или 2,0 литра даже при качественном обслуживании может потребовать внимания на пробеге около 180-250 тыс. км. При этом 3,5-литровый «атмосферник» при аналогичной мощности проедет без ремонта около 350 тыс. км. Также следует отметить, что сравнивать бензиновые и дизельные двигатели друг с другом только по объему не корректно, так как дизельный двигатель изначально имеет более высокий КПД и ряд других отличительных признаков.

Читайте также

Список самых надежных бензиновых и дизельных двигателей: 4-цилиндровые силовые агрегаты, рядные 6-цилиндровые ДВС и V-образные силовые установки. Рейтинг.

В этой статье мы поговорим о двигателях, которые устанавливаются на все семейство Самар.

Двигатель — сердце автомобиля, соответственно от типа двигателя зависят все основные характеристики автомобиля: мощность, расход топлива, надежность, ремонтопригодность.

На ВАЗ 2114 2115 2116 устанавливаются двигатели 1,5 и 1,6 литра.

Двигатель 1,5л 8кл

• Двигатель 1,5л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
• Индекс двигателя по паспорту 2111.
• Характеристики Двигатель 1,5л.
• Объем — 1500 см³ (58 кВт).
• Крутящий момент — 116 Нм (при 3000 об/мин).
• Мощность — 77 л.с.

Двигатель 1,6л 8кл

• Двигатель 1,6 л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
• Индекс двигателя по паспорту 21114/1116.
• Объем двигателя — 1600 см³.
• Мощность — 81 л.с.
• Крутящий момент — 132 Нм (при 3800 об/мин).
• Разгон до 100 км/ч – 13,2 секунды.

Особых проблем вообще по двигателям нет, разве что 8кл. Моторы любят по тем или иным причинам.

На ВАЗ 2114, 2113, 2115, в ограниченной серии производства СуперАвто, 16кл. Двигатели 1,6 л с индексами 21124 от Двенашки мощностью 89л.с. и от «Приоры» с индексом 21126 мощностью 98 л.с.

Двигатель 21124 1,6л 16кл:

• Мощность — 89л.с.
• Крутящий момент — 131 Нм при 3100 об/мин. мин.
• Разгон до 100 км/ч — 11,5 с.

Двигатель 21126 1,6л 16кл:

• Мощность — 98л.с.
• Крутящий момент — 145 Нм при 4000 (об/мин).
• Разгон до 100 км/ч — 10,5 с.

Какой двигатель лучше: 1,5 8кл или 1,6 8кл?

При выборе автомобиля люди часто задаются вопросом, какой двигатель лучше? В нашем случае все не так просто. Аналогичный вопрос может возникнуть, если рассматривать покупку авто уже лохматого года: 2006-2007. Именно в этот период на ВАЗ 2113, 2114, 2115 устанавливались двигатели как 1,6л, так и 1,5л, характеристики которых описаны выше.

На самом деле двигатели 1.5 и 1.6л 8кл ничем не отличаются, кроме объема, норм выхлопа, системы подачи топлива и пары датчиков. Поэтому основным отличительным моментом является именно объем двигателя. Разница в 0,1 литра дает намного больший крутящий момент с низов, чуть большую максимальную мощность и возможно даже такой же или даже меньший расход двигателя, чем 1,5 литра. Единственный минус — шумит на холостых.

Раньше, в 2008-2012 годах, люди не охотно брали двигатели 1,6, мол, ломкие, громкие и т. д. — на самом деле двигатель 1,6 превосходит двигатель 1,5 л по всем параметрам, поэтому рекомендуем его ты. Но это применительно к 8 ячейкам моторов, которые устанавливались последовательно. Далее рассмотрим 16кл. моторы.

Какой мотор лучше 1.6 16кл или 8кл?

Двигатели 16кл устанавливались ограниченной серией на АвтоВАЗе или в дочернем предприятии СуперАвто. Также любители тюнинга самостоятельно устанавливали моторы 16 кл.

По своей технологичности моторы 16кл превосходят моторы 8кл, соответственно если есть вариант взять мотор 16кл, то неплохо было бы остановиться на этом варианте, но везде есть нюансы.

Преимущества 16кл. двигатели свыше 8кл

1. Лучшая продувка цилиндра — больше мощности.
2. Более стабильная работа двигателя — меньше шума.
3. Более высокая эффективность двигателя означает меньший расход топлива.

Но! Двигатель 1,6 16кл от Приоры (21126) гнет клапана при обрыве ремня — многих это почему-то пугает. Нужно просто следить за состоянием автомобиля, ремней, роликов, помпы и все будет хорошо! На всех современных автомобилях — загиб клапанов.

Какое масло заливать в двигатель?

Мальсо — это и трансмиссия, и двигатель. Также масла делятся по классу вязкости. Определенная вязкость предназначена для определенного двигателя. Например, какой-то мотор больше любит синтетику, какой-то – полусинтетику.

• 10W-40.
• 15W40.

• 5W-30.
• 5W-40.

16 клапанные двигатели ваз стали серийно устанавливаться на автомобили десятого семейства ваз. С начала устанавливались двигатели объемом 1,5 литра, двигатель 2112, а затем его сменил 1,6 21124. Когда автомобиль Приора начал выпускаться серийно, на него уже устанавливались двигатели 21126. Ну для начала разберемся чем двигатели 2112 1.5 отличаются от двигателя 21124 1. 6, а потом перейдем к двигателю приора.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров, на фотографии показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком, так как его высота 197,1 мм.

Блок двигателя 21083 устанавливается на двигатель 2112 1.5, его принято называть низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.

Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах, на двигателе 2112 1.5 установлен девятизубый коленвал с радиусом кривошипа 35,5 мм. С этим коленвалом ход поршня составляет 71 мм. На мотор 21124 объемом 1,6 устанавливается коленчатый вал с радиусом кривошипа 37,8 мм. С этим коленвалом ход поршня составит 75,6 мм.

Соответственно, за счет того, что на двигатель 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1. 6 литра. Устройство двигателя автомобиля также заключается в поршнях, если посмотреть на них сбоку, то разницы не видно.

Ну если посмотреть на них сверху то разница очевидна.

Слева поршень от 1,5 до права от 1,6. Как видите, на поршнях от 1,6 плашки под клапана сделаны глубже, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1,6 клапана не гнутся, а на 1,5 при обрыве ремня ГРМ, т.к. плашки под клапана сделаны менее глубокими, тогда ваши клапана будут гнуться. Рекомендую всем, у кого 1.5 ставить поршни от 1.6, тем самым вы сэкономите себе кучу нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас оборвется ремень ГРМ на 1,5, то у вас загнутся клапана и до дома вы сможете добраться только на эвакуаторе, а если поршни от 1,6 ставить на себя, то вам нужно будет только доехать до ближайшей СТО на тросе или эвакуаторе и просто поменяй ремень и вперед. Для установки в 1.5 поршня от 1.6 рекомендуется поставить прокладку от приоры для компенсации степени сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если ставить коленвал от двигателя 1.6 в блок 1.5, то нужно приобрести поршни со смещением, ВАЗ их серийно не выпускает, но их можно приобрести в интернете магазины.

Отличие ГБЦ на 1,5 и на 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ресивера, поэтому с 1,6 его можно установить на ГБЦ от 1,5, но не наоборот.

Следующее отличие — разные шкивы распредвалов.

У 1,6 на шкивах метки установки ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно таких же меток на шкивах от 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие еще и в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждой свечной колодца на клапанной крышке есть отверстие под болт индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 оснащен модулем зажигания и для него на клапанной крышке есть две шпильки для его крепления.
Следующее отличие в маслозаливной горловине, у 1.6 горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а у 1.5 принцип крепления крышки к маслозаливной горловине аналогичен, как и на 8 клапанных девятках, без нитки. Клапанная крышка на 1.6 в месте установки модуля зажигания на крышке 1.5 допустим у нее есть шар, а уже к этому шару идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нет, так как модуль зажигания там установлен, а штуцеры вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они в вертикальной плоскости.

Отличие двигателя Приоры от ВАЗ 2110.

Перейдем к рассмотрению двигателя Приоры, и сравним его с двигателем 21124.
Приоровский двигатель 21126 на 8 лошадиных сил мощнее двигателя 21124, это обеспечивается дело в том, что шатунно-поршневая группа приоры намного легче и меньше, чем на десятом двигателе. Суммарная масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными вкладышами для приоровского двигателя составляет 79 г. 5 грамм против 1235 грамм у десятого двигателя. Таким образом, приоровская шатунно-поршневая группа легче десятой на значительные 440 грамм. Масса шатуна приора составляет 402 грамма против 701 грамма у десятого. Масса поршня приора составляет 247 граммов против 351 грамма у десятичного поршня.
Поршень Приоровского имеет практически плоскую поверхность, что позволило повысить степень сжатия и, соответственно, мощностные характеристики двигателя.
Но из-за того, что под клапаном на поршне есть очень незначительная циковка, то при обрыве ремня ГРМ клапана гнет.

Масса поршневого пальца приора 67 грамм, десятого 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятые, как и маслосъемные. Шатунный подшипник Проирова уже десятого, но за счет того, что он значительно толще, вес у них почти одинаковый. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе безасбестовая, имеет толщину 1,15 мм. На приоре прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. Двигатель 21124 и 21126 имеют отличие в газораспределительном механизме.
Ремни ГРМ отличаются рисунком протектора. На приоре он более округлый, а на десятке имеет более острые углы, поэтому ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленвала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приоровский опорный ролик и натяжной ролик не имеют отбортовки для центрирования ремня ГРМ, в отличие от десятого. Также натяжной ролик двигателя Приора имеет механизм автонатяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятичного 21124 на 8 лошадиных сил.

Подскажите пожалуйста какой двигатель лучше на ВАЗ 2107
1,5 или 1,6 литра.
Владимир.

Re: 1,5 или 1,6 литра?
1.5 будет надежнее, сам проверял

Re: 1,5 или 1,6 литра?
2107 подходит к 2103(1,5л)
21074 идет с 2106(1.6л)
Разница не принципиальная.
ИМХО лучше 5КПП.
Удачи,
Андрей.
шт. У отца ВАЗ 2106 на М2141 — 130 Ккм, и масло практически не угорает, как новое.

Re: 1,5 или 1,6 литра?
Долговечность, как говорят и пишут, у 2103 выше, т.к. он «длинноходный», что снижает износ поршней и цилиндров.
А 2106, конечно, динамичнее (лишние 5 л.с. на дороге не валяются.
Удачи.
Илья

Re: 1,5 или 1,6 литра?
Эй!
Ездил и на 1500 и на 1600. Кратко недостатки и достоинства двигла 1600.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Лучшая динамика (ненамного, но все же)
2. Максимальный крутящий момент в зоне меньших оборотов (ИМХО 3200 по данным к мануалу против 3500 за двигатель 2103 — точно не помню, надо будет глянуть). поэтому в натяге езда приятнее, на «низах» двигатель прет заметно лучше.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
1. Сильная тепловая нагрузка — т.е. сильно греется во всем диапазоне оборотов, производительности насоса не хватает, желательно заменить на насос 21213.
2. Склонен к детонации, более чувствителен к низким -качественный бензин из-за большей площади днища поршня при неоптимальной форме камеры сгорания.
3. Площади клапанных тарелок явно не хватает для нормального заполнения смесью цилиндров (об этом в свое время писали, не зря у 21213 клапана другие), поэтому он более чувствителен к регулировке углеводов. Многие ездят на таких обедненных смесях, особенно с карбюратором Озон 2107, который сам готовит обедненную смесь. На более высоких оборотах (более 4500) горючей смеси явно не хватает — бедная, плохо крутится…
4. Менее экономичный, расход топлива чуть выше, чем у 1500.
5. Менее надежный (см. предыдущие пункты), по опыту меньше ходит, чаще приходится регулировать клапана. Последнему рационального объяснения не нахожу, но чисто эмпирически оно так:
На мой взгляд, 1600 брать не стоит, не зря их экспортировали только в Ниву. ИМХО это не лучший вазовский двигатель.
Удачи, Алексей.

Лучше, чем 1.8!(-)
!

Ну ты даешь!
Я с трудом уловил разницу в отдаче 06 от 03. А у тебя получается на
найти еще какие-то отличия.