Моменты затяжки коренных и шатунных шеек: Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. все об этом

Моменты затяжки резьбовых соединений

Таблица размеров и регулировочных параметров 2

Задний фланец коленчатого вала сальник и фланец сальника 43

Гидравлические уравнительные элементы толкателей клапанов 51

Таблица размеров и регулировочных параметров

Установленный двигатель:
250 GD	OM 602
300 GD	OM 603
Конструкция	Дизельный двигатель с предкамерой и ТНВД фирмы Bosch
Число цилиндров
двигатель 602	5
двигатель 603	6
Порядок работы цилиндров:
5-цилиндровый двигатель	1-2-4-5-3
6-цилиндровый двигатель	1-5-3-6-2-4
Расположение цилиндров	В ряд
Рабочий объем:
двигатель 602	2497 куб. см.
двигатель 603	2996 куб. см.
Диаметр отверстий цилиндров — все двигатели	87,00 мм
Ход поршня — все двигатели	84,00 мм
Степень сжатия — все двигатели	22:1
Максимальная мощность:
5-цилиндровый двигатель до конца 1990 года	62 кВт (84 л. с. ) при 4600 об/мин
5-цилиндровый двигатель с начала 1991 года	69 кВт (94 л. с. )при 4600 об/мин
6-цилиндровый двигатель	80 кВт (109 л. с.) при 4600 об/мин
Максимальный крутящий момент:
5-цилиндровый двигатель до конца 1990 года	154 Нм при 2800 об/мин
5-цилиндровый двигатель с начала 1991 года	158 Нм при 2600 — 3100 об/мин
6-цилиндровый двигатель	185 Нм при 2800 об/мин
Максимальное число оборотов — все двигатели	5150 об/мин
Подшипники коленчатого вала:
5-цилиндровый двигатель	6 подшипников скольжения
6-цилиндровый двигатель	7 подшипников скольжения
Расположение клапанов	Подвешены
Расположение распределительного вала	В головке блока цилиндров
Система охлаждения	Замкнутая система с водяным насосом и термостатом
Вентилятор системы охлаждения — все двигатели	Пластмассовый вентилятор с вискомуфтой
Радиатор	Трубчатый радиатор
Система смазки	Замкнутая система смазки под давлением с шестеренчатым насосом
Масляный фильтр	Комбинированный полнопроточный фильтр и фильтр тонкой очистки
Воздушный фильтр	Сухой фильтр с бумажным элементом
Фазы газораспределения с новой цепью привода газораспределительного механизма
впускной клапан открывается	11° после ВМТ
впускной клапан закрывается	17° после НМТ
выпускной клапан открывается	28° перед НМТ
выпускной клапан закрывается	15° перед ВМТ
Фазы газораспределения с не новой цепью привода газораспределительного механизма (после 20000км)
впускной клапан открывается	12° после ВМТ
впускной клапан закрывается	18° после НМТ
выпускной клапан открывается	27° перед НМТ
выпускной клапан закрывается	14° перед ВМТ
Блок цилиндров
Диаметр цилиндров
Номинальный диаметр:
группа с буквой А	87,000 — 87,006 мм
группа с буквой Х	более 87,006 — 87,012 мм
группа с буквой В	более 87,012 — 87,018 мм
Максимальный износ в продольном или поперечном направлениях	0,10мм
Допустимая некруглость и конусность:
в новом состоянии	0,014 мм
граница износа	0,05 мм
Допустимая глубина шероховатостей	0,003 — 0,006 мм
Допустимые отклонения	50% глубины
Места измерении отверстии	Верхний край, середина и нижний край отверстия в продольном и в поперечном направлениях(всего 6 мест)
Картер двигателя (блок цилиндров)
Общая высота блока, новый	300,00 — 299,95 мм
Минимальная высота после необходимой перешлифовки	меньше на 0,10 мм
Допустимое отклонение от плоскости разделительных (сопрягаемых) поверхностей
в продольном направлении	0,10 мм
в поперечном направлении	0,05 мм
Максимальное отклонение от параллельности между верхней и нижней плоскостями	0,10 мм
Допустимая шероховатость
верхняя плоскость	0,006 — 0,016 мм
нижняя плоскость	0,025 мм
Давление выпрессовки воздуха	1,5 бар
Коленчатый вал
Допуски при обработке
Допустимое отклонение от окружности шатунных икоренных шеек	0,005 мм
Допустимая конусность шатунных шеек	0,010 мм
Допустимая конусность коренных шеек	0,015 мм
Допустимое осевое биение установленногоподшипника	0,02 мм
Радиус выступания на коренных шейках	2,5 — 3,0 мм
Радиус выступания на шатунных шейках	3,0 — 3,5 мм
Допустимое радиальное биение заднего фланца коленчатого вала	0,02 мм*
Допустимое осевое биение заднего фланца коленчатого вала	0,02 мм*
Допустимое биение коренных шеек коленчатого вала:
коренные шейки II и IV	0,07 мм*
коренная шейка III	0,10 мм*
* Коленчатый вал вложен коренными шейками № I и IV (двигатель 602) или I и VII (двигатель 603) в призмы, вал проворачивается
Твердость коренных и шатунных шеек — новые шейки	55 — 74 единиц
Допустимый дисбаланс коленчатого вала	15 гсм
Диаметр коренных шеек коленчатого вала
номинальный размер	57,950 — 57,965 мм
1 ремонтный размер	57,700 — 57,715 мм
2 ремонтный размер	57,450 — 57,465 мм
3 ремонтный размер	57,200 — 57,215 мм
4 ремонтный размер	56,950 — 56,965 мм
Ширина шейки на установочном подшипнике
номинальный размер	26,520 — 26,500 мм (24,520 — 24,50 с 1985 г.)
номинальный размер |	26,620 — 26,600 мм
1 ремонтный размер	26,720 — 26,700 мм
2 ремонтный размер	26,920 — 26,900 мм
3 ремонтный размер	27,020 — 27,000 мм
Диаметр шатунных шеек
номинальный размер	47,950 — 47,965 мм
1 ремонтный размер	47,700 — 47,715 мм
2 ремонтный размер	47,450 — 47,460 мм
3 ремонтный размер	47,200 — 47,215 мм
4 ремонтный размер	46,950 — 46,965 мм
Ширина шатунной шейки
номинальный размер	27,960 — 28,044 мм
ремонтный размер	до 28,30 мм
Отверстия для подшипников:
для коренных	62,500 — 62,519 мм
для шатунных	51,600 — 51,619 мм
Допустимое отклонение от окружности отверстий подшипников	0,02 мм
Радиальный люфт в подшипниках:
коренной подшипник	0,031 — 0,073 мм
шатунный подшипник	0,031 — 0,073 мм
граница износа	0,080 мм
Осевой люфт подшипника:
коренной подшипник	0,10 — 0,25 мм
шатунный подшипник	0,12 — 0,26 мм
граница износа:
коренной подшипник	0,30 мм
шатунный подшипник	0,50 мм
Вкладыши подшипников
	Коренной / Шатунный подшипник, мм
номинальный размер	2,25 / 1,80
1 ремонтный размер	2,37 / 1,92
2 ремонтный размер	2,50 / 2,05
3 ремонтный размер	2,62 / 2,17
4 ремонтный размер	2,75 / 2,30
Шатуны
Допустимое смещение отверстия для шатунного подшипника относительно отверстия для втулки шатуна на длине 100 мм	0,10мм
Допустимое отклонение от параллельности оси, проведенной из отверстия для шатунного подшипника к отверстию для втулки шатуна на длине 100 мм	0,45 мм
Допустимая разница в весе шатунов	5 г
Болты шатунов:
резьба	М9 х 1 мм
диаметр части без резьбы	7,4 мм
минимальный диаметр	7,1 мм
момент затяжки	30±5 Нм, затем дотянуть на 90° — 100°
Поршни
Диаметр поршней — номинальный размер:
группа А	86,970 — 86,976 мм
группа X	более чем 86,975 — 86,983 мм
группа В	более чем 86,982 — 86,988 мм
3азор (люфт) поршня:
в новом состоянии	0,017 — 0,043 мм
граница износа	0,12 мм
Допустимая разница в весе между поршнями одного двигателя	4 г (граница износа — 10 г)
Диаметр поршневого пальца	26,995 — 27,000 мм
Люфт поршневого пальца:
во втулке головки шатуна	0,018 — 0,029 мм
в поршне	0,004 — 0,015 мм
Зазор в замках поршневых колец:
верхнее кольцо	0,20 — 0,40 мм
граница износа	1,5 мм
среднее кольцо	0,20-0,40 мм
граница износа	1,0 мм
нижнее кольцо	0,20 — 0,40 мм
граница износа	1,0 мм
Зазор по высоте в канавках колец:
верхнее кольцо	0,090 — 0,120 мм
граница износа	0,20 мм
среднее кольцо	0,050 — 0,080 мм
граница износа	0,15 мм
нижнее кольцо	0,030 — 0,065 мм
граница износа	0,10 мм
Головка блока цилиндров
Общая высота головки	142 -144 мм
Максимально допустимая деформация сопрягаемой поверхности:
в продольном направлении	0,08 мм
в поперечном направлении	0,00 мм
Допустимое отклонение от параллельности между верхней и нижней поверхностями в продольном направлении	0,10 мм
Допустамая глубина неровностей	0,016 мм
Давление выпрессовки	2,0 бар
Глубина между краем тарелки клапана и поверхностью раздела головки блока цилиндров:
впускные клапаны	от +0,17 до -0,23 мм
выпускные клапаны	от +0,12 до — 0,28 мм
с отфрезерованными седлами клапанов	1,0 мм — все клапаны
Распределительный вал
Подшипники распределительного вала:
5-цилиндровый двигатель (602)	6
6-цилиндровый двигатель (603)	7
диаметр шеек вала	30,944 — 30,950 мм
Отверстия для подшипников распределительного вала:
глубина шероховатостей	0,003 — 0,006 мм
допустимое отклонение от окружности	0,012 мм
Радиальный люфт подшипников распределительного вала:
в новом состоянии	0,050 — 0,091 мм
граница износа	0,11 мм
Осевой люфт распределительного вала:
в новом состоянии	0,07 — 0,15 мм
граница износа	0,18 мм
Клапаны
Диаметр тарелки клапана:
впускной клапан	37,90 — 38,10 мм
выпускной клапан	34,90 — 35,10 мм
Угол седла клапана	45° ± 15′
Диаметр стержня клапана:
впускные клапаны	7,970 — 7,955 мм
выпускные клапаны	8,960 — 8,945 мм
Длина клапана:
впускные клапаны	106,50 — 106,30 мм
выпускные клапаны	106,50 — 106,30 мм
Ширина седла клапана:
впускные клапаны	2,5мм
выпускные клапаны	3,5мм
Обозначение клапана:
впускной клапан	В 601 02
выпускные клапаны	А 601 02
Седла клапанов
Ширина седла клапана:
впускные клапаны	2,5 мм
выпускные клапаны	3,5 мм
Угол седла клапана	45° ± 15′
Верхний корректирующий угол	15°
Нижний корректирующий угол	60°
Обработка	Фрезеровка или шлифовка
Кольца седел клапанов
Наружный диаметр кольца седла
Впускной клапан номинальный размер	40,100 — 40,084 мм
Выпускной клапан номинальный размер	37,100 — 37,084 мм
Внутренний диаметр кольца седла
впускной клапан	33,400 — 33,600 мм
выпускной клапан	30,400 — 30,60 мм
Основное отверстие в головке блока цилиндров
впускной клапан	40,000 — 40,016 мм
выпускной клапан	37,000 — 37,016 мм
Высота седла клапана
впускной клапан	6,97 — 7,00 мм
выпускной клапан	6,97 — 7,00 мм
Расстояние от верхнего края кольца седла клапана до поверхности головки блока
впускной клапан	2,37 — 2,25 мм
выпускной клапан	2,44 — 2,25 мм
Клапанные пружины
Цветовое обозначение	Желто-зеленое или пурпурно-зеленое
Наружный диаметр	33,20 мм
Диаметр пружины	4,25 мм
Длина в свободном состоянии	50,80 мм
Длина под нагрузкой 72 — 77 кг	27,00 мм
граница износа	27,00 мм при нагрузке 65 кг
Напаравляющие втулки клапанов
Для впускных клапанов
Наружный диаметр
номинальный размер	14,044 — 14,051 мм
ремонтный размер	14,214 -14,222 мм
внутренний диаметр	8,000 — 8,015 мм
Основное отверстие в головке блока цилиндров
номинальный размер	14,030 -14,035 мм
ремонтный размер	14,198 -14,203 мм
Горячая посадка в отверстие
номинальный размер	0,009 — 0,021 мм
ремонтный размер	0,011 — 0,24 мм
Для выпускных клапанов
Наружный диаметр
номинальный размер	14,044 -14,051мм
ремонтный размер	14,214 -14,222 мм
Внутренний диаметр	9,999 — 9,015 мм
Основное отверстие в головке блока цилиндров
номинальный размер	14,030 -14,035 мм
ремонтный размер	14,198 -14,203 мм
Горячая посадка втулок
номинальный размер	0,009 — 0,021 мм
ремонтный размер	0,011 — 0,024 мм
Система смазки двигателя
Конструкция	Замкнутая система смазки под давлением с шестеренчатым масляным насосом
Объем заливаемого масла, 5-ти цилиндровый двигатель
полная заливка («сухой» двигатель)	8,0 л
замена масла	7,5 л
Объем заливаемого масла, 6-ти цилиндровый двигатель
полная заливка («сухой» двигатель)	8,2 л
замена масла	7,5 л
разница между метками максимума и минимума	около 1,5 л
Болты головки блока цилиндров
1 этап	15 Нм
2 этап	35 Нм
З этап	дотянуть на 90°
4 этап	подождать 10 мин
5 этап	дотянуть на 90°
Болты головки блока цилиндров (в кожухе цепи)	25 Нм
Болты выпускного коллектора	25 Нм
Топливопроводы	10-20 Нм
Крышки коренных подшипников
без деформируемых болтов	90 Нм
с деформируемыми болтами
1 зтап	55 Нм
2 этап	дотянуть на 90 -100°
крышки шатунных подшипников
первая затяжка	30 + 5Нм
дотягивание	90-100°
Звездочка на распределительном валу	65 Нм
Натяжитель цепи	80 Нм
Болты клапанной крышки	10 Нм
Болты крышек подшипников распределительного вала	25 Нм
Форсунки в предкамерах	70 + 10 Нм
Резьбовое кольцо для предкамеры в головке блока	70 Нм
Вакуумный насос на головке	10 Нм
Корпус вакуумного насоса	10 Нм
Ступица шкива на коленчатом валу	320 Нм
Шкив на ступице	25 Нм
Маховик или пластина привода
первая затяжка	30 — 40Нм
дотягивание	90 — 100°
Сливная пробка в масляном поддоне	30 Нм
Масляный поддон на блоке цилиндров	25 Нм
Средний болт вентилятора на водяном насосе	45 Нм
Опоры (крепления) двигателя, боковые болты	45 Нм
Опоры (крепления), гайки снизу	45 Нм
Болт натяжителя ремня	25 Нм
Болт корпуса топливного фильтра	25 Нм
Болты ТНВД	25 Нм
Консоль генератора
болт, вставляемый с переди	25 Нм
болт, вставляемый сбоку	45 Нм
Генератор на консоли	45 Нм
Крышка газораспределительного механизма
болты М6	10 Нм
болты М8	25 Нм
Болт датчика ВМТ	10 Нм
Выпускной колектор на выпускном фланце	30 Нм
Выхлопная система на скобе КПП	20 Нм
Маслопроводы на автоматической КПП	25 Нм
Шина заземления на нижней части рамы	23 Нм
Сливные пробки для охлаждающей жидкости на блоке	28 Нм
Болт с левой резьбой под вакуумным насосом	45 Нм
Заглушка в ТНВД	30 — 35Нм
Фланец ТНВД	20 — 25Нм
Болт опорной скобы	20 — 25Нм
Полые болты, топливопроводы	25 Нм

3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

Cборка двигателя Киа Шума/Спектра/Сефия (Kia Shuma / Spectra / Sephia)

1. Перед сборкой очистите все детали двигателя.
2. Перед сборкой деталей нанесите тонкий слой чистого моторного масла на все поверхности скольжения.
3. Замените коренные и шатунные вкладыши, даже если они имеют незначительные повреждения или износ. При установке необходимо использовать только новые прокладки.
4. Установите пружинное стопорное кольцо в канавку поршня.
	5. Установите поршень в шатун и вставьте поршневой палец через поршень и шатун до фиксации его уже установленным стопорным кольцом. Проверьте, чтобы относительное положение поршня и шатуна было таким же, как и до разборки.
	6. Установите второе пружинное стопорное кольцо поршневого пальца в канавку с другой стороны поршня.
7. Держите поршень вертикально и проверьте свободу перемещения шатуна.
	8. Установите три части маслосъемного кольца на поршень:       – смажьте чистым моторным маслом расширитель маслосъемного кольца и верхнюю и нижнюю части кольца;       – установите расширитель маслосъемного кольца на поршень так, чтобы концы расширителя были направлены вверх;       – установите нижнюю часть маслосъемного кольца на поршень. Кольцо может быть установлено любой стороной вверх;       – установите верхнюю часть маслосъемного кольца на поршень. Кольцо может быть установлено любой стороной вверх;
	9. Проверьте, что расширитель маслосъемного кольца разделяет верхнюю и нижнюю части маслосъемного кольца и свободно проворачивается на поршне.
10. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите на поршень 2-е компрессионное кольцо.
	11. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите на поршень 1-е компрессионное кольцо.
	12. Расположите замки поршневых колец как показано на рисунке.
13. Очистите коренные и шатунные шейки коленчатого вала от смазки, а смазочные отверстия продуйте сжатым воздухом.
14. Установите вкладыши коренных подшипников на блок цилиндров двигателя.
	15. Установите упорные полукольца коленчатого вала.
16. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров.
17. Установите оставшиеся вкладыши коренных подшипников в крышки коренных подшипников коленчатого вала.
	18. Расположите отрезки пластикового измерительного стержня Plastigage на шейках коренных подшипников коленчатого вала.
19. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников.
	20. В определенной последовательности затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в следующем порядке: TED: а. затяните болты моментом затяжки 39,2 Н•м; b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты; с. затяните болты моментом затяжки 19,6 Н•м; d. доверните болты на угол 90°; е. доверните болты на угол 60°; BFD: затяните болты моментом затяжки 54–59 Н•м.
Предупреждение Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала.
21. Выверните болты и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала. Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigage и определите величину зазора.
	22. Если зазор превышает предельно допустимое значение, перешлифуйте шейки коленчатого вала и используйте ремонтные вкладыши увеличенного размера. Зазор в коренных подшипниках коленчатого вала: TED: 0,024–0,042 мм BFD: 0,018–0,036
23. Снимите коленчатый вал с блока цилиндров и удалите деформированный пластиковый стержень Plastigage с шеек коленчатого вала и вкладышей коренных подшипников.
24. Нанесите тонкий слой моторного масла на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров и установите коленчатый вал на вкладыши.
25. Нанесите тонкий слой моторного масла на коренные шейки коленчатого вала и вкладыши в крышках коренных подшипников.
26. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников коленчатого вала.
	27. В определенной последовательности затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в следующем порядке: TED: а. затяните болты моментом затяжки 39,2 Н•м; b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты; с. затяните болты моментом затяжки 19,6 Н•м; d. доверните болты на угол 90°; е. доверните болты на угол 60°; BFD: затяните болты моментом затяжки 54–59 Н•м.
28. Проверните коленчатый вал и проверьте, что он вращается легко и плавно.
29. Установите измерительный наконечник индикатора часового типа на передний торец коленчатого вала.
30. Переместите коленчатый вал вдоль оси до упора и установите шкалу индикатора часового типа на ноль.
	31. Переместите коленчатый вал вдоль оси в другую сторону до упора и прочтите значения осевого люфта на шкале индикатора. Осевой люфт коленчатого вала: 0,080–0,282 мм.
	32. Если осевой люфт превышает допустимые значения, необходимо заменить упорные полукольца коленчатого вала.
33. Установите шатунный вкладыш в шатун.
	34. Для защиты шейки коленчатого вала от повреждения, оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластиковой трубки.
35. Проверьте правильность расположения замков поршневых колец на поршне.
36. Установите поршень с поршневыми кольцами над первым цилиндром, при этом метка F на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.
37. Проверните коленчатый вал в такое положение, чтобы шатунная шейка коленчатого вала 1-го цилиндра находилась в нижней мертвой точке.
	38. Специальным приспособлением сожмите поршневые кольца на поршне.
39. Ручкой молотка вдавите поршень в цилиндр так, чтобы нижняя головка шатуна установилась на шейку коленчатого вала.
40. Установите шатунный вкладыш в крышку шатуна.
41. Расположите отрезки пластикового измерительного стержня Plastigage на шейках шатунных подшипников коленчатого вала.
	42. В соответствии с маркировкой установите крышки шатунов и закрепите их гайками. Моменты затяжки: TED: 47–50 Н•м BFD: 64–69 Н•м
43. Выверните гайки и снимите крышку шатуна.
	44. Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigage и определите величину зазора. Удалите деформированный пластиковый стержень Plastigage с шеек коленчатого вала и вкладышей шатунных подшипников. Номинальный зазор в шатунном подшипнике: TED: 0,20–0,05 мм BFD: 0,028–0,068 мм Предельно допустимый зазор: 0,10 мм
45. Если зазор превышает предельно допустимое значение, перешлифуйте шейки коленчатого вала и используйте ремонтные вкладыши увеличенного размера.
46. Нанесите тонкий слой моторного масла на шатунную шейку коленчатого вала и шатунный вкладыш в крышке шатуна.
47. Установите крышку шатуна и закрепите гайками. Моменты затяжки: TED: 47–50 Н•м BFD: 64–69 Н•м
	48. Щупом, вставленным между шатуном и коленчатым валом, измерьте боковой зазор шатуна. Номинальный боковой зазор шатуна: 0,110–0,262 мм Предельно допустимый зазор: 0,30 мм
49. Если боковой зазор шатуна превышает предельно допустимое значение, замените шатун и крышку шатуна.
50. Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на наружную поверхность и рабочую кромку заднего масляного уплотнительного кольца коленчатого вала.
51. Вручную установите уплотнительное кольцо в заднюю крышку блока цилиндров.
	52. Специальном приспособлением вдавите уплотнительное кольцо в заднюю крышку так, чтобы торец кольца находился на одном уровне с крышкой или выступал из нее не более чем на 0,5 мм.
53. Нанесите слой силиконового герметика толщиной 2 мм на сопрягаемую поверхность задней крышки.
54. Установите заднюю крышку и закрепите болтами. Моменты затяжки: 7,8–10,8 Н•м
	55. Удалите герметик, выдавленный при установке задней крышки на сопрягаемую поверхность масляного поддона.
56. Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на рабочую кромку переднего масляного уплотнительного кольца коленчатого вала и гнездо масляного насоса.
57. Вручную установите переднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.
	58. Специальном приспособлением вдавите уплотнительное кольцо в корпус масляного насоса так, чтобы торец кольца выступал на 0,5–1,0 мм из корпуса масляного насоса.
59. Установите новое уплотнительное кольцо круглого сечения.
	60. Нанесите слой силиконового герметика диаметром 1–2 мм на сопрягаемую поверхность корпуса масляного насоса, как показано на рисунке.
61. Установите масляный насос и закрепите 6 болтами. Моменты затяжки: 19–26 Н•м
62. Удалите герметик, выдавленный при установке масляного насоса на сопрягаемую поверхность масляного поддона.
63. Очистите сопрягаемую поверхность водяного насоса.
	64. Установите водяной насос с новой прокладкой и закрепите болтами. Моменты затяжки: 19–26 Н•м
65. Вверните датчик давления масла. Моменты затяжки: 11,7–17,6 Н•м
66. Смажьте тонким слоем свежего моторного масла уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
	67. Вверните масляный фильтр до соприкосновения уплотнительного кольца масляного фильтра с блоком цилиндров, затем доверните фильтр на 1–1/6 оборота.
	68. Установите маслозаборник с сетчатым фильтром и новой прокладкой и закрепите болтами. Моменты затяжки: 7,8–11,8 Н•м
69. Очистите сопрягаемые поверхности масляного поддона и блока цилиндров.
	70. Нанесите непрерывный слой силиконового герметика на сопрягаемую поверхность масляного поддона
	71. Установите масляный поддон и закрепите болтами. Моменты затяжки: 7,8–10,8 Н•м
72. Очистите резьбу болтов крепления маховика и отверстия под болты от остатков старого герметика. Если герметик невозможно удалить с резьбы болтов, замените их.
73. Установите переходную пластину на блок цилиндров и закрепите болтами. Моменты затяжки: TED: 18,6–30,4 Н•м BFD: 7,8–11,0 Н•м
74. Установите маховик или пластину привода на коленчатый вал.
75. Нанесите на резьбу многократно используемых болтов тонкий слой герметика.
76. Специальным инструментом заблокируйте маховик от проворачивания.
	77. В определенной последовательности, в два или три этапа затяните болты крепления маховика. Моменты затяжки: 97–103 Н•м
78. Установите диск сцепления и кожух сцепления с нажимным диском.
	79. Установите оправку, центрирующую диск сцепления и, в несколько этапов, в определенной последовательности затяните болты крепления кожуха сцепления с нажимным диском. Моменты затяжки: TED: 22–32 Н•м BFD: 18–26 Н•м
80. Снимите инструмент, блокирующий маховик от проворачивания и оправку, центрирующую диск сцепления.
	81. Установите клапан и по стержню клапана установите маслоотражательный колпачок.
	82. Специальным приспособлением запрессуйте маслоотражательный колпачок на место.
Предупреждение Маслоотражательные колпачки впускных и выпускных клапанов различны. Маслоотражательные колпачки выпускных клапанов имеют 4 зуба.
83. Снимите приспособление для запрессовки маслоотражательного колпачка.
84. Установите нижнее гнездо пружины на головку блока цилиндров.
85. При наличии, установите защиту гидравлического компенсатора зазора клапанов.
	86. Установите пружину клапана таким образом, чтобы витки с мелким шагом (В) были направлены к головке блока цилиндров.
	87. Установите верхнее гнездо пружины и специальным приспособлением, сожмите пружину.
88. Установите сухари и снимите специальное приспособление для сжатия пружины.
89. Пластиковым молотком несколько раз ударьте по торцу стержня клапана для того, чтобы сухари установились на свои места.
90. При наличии, снимите защиту гидравлического компенсатора зазора клапанов.
91. Аналогичным образом установите остальные клапана.
92. Установите прокладку и головку блока цилиндров на блок цилиндров.
93. Установите болты крепления головки блока цилиндров.
	94. В определенной последовательности затяните болты крепления головки блока цилиндров в следующем порядке: TED: а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м; b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты; с. затяните болты моментом затяжки 39,2Н•м; d. доверните болты на угол 90°; е. доверните болты на угол 90°; BFD: затяните болты моментом затяжки 76–81 Н•м.
95. Установите гидравлические компенсаторы зазора клапанов.
96. Установите новую прокладку впускного коллектора.
97. Установите впускной коллектор и закрепите болтами. Моменты затяжки: 17,6–25,5 Н•м
	98. Установите кронштейн впускного коллектора и закрепите болтами. Моменты затяжки: TED: (А) 15,7–22,5 Н•м (В) 36,3–53,9 Н•м BFD: 31,4–46,1 Н•м
99. Установите генератор и закрепите его монтажными болтами и регулировочным болтом.
100. Установите ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение. Прогиб ремня привода генератора: Новый ремень: 8–9 мм Ремень, бывший в употреблении: 9–10 мм
101. Затяните все болты крепления генератора требуемыми моментами. Моменты затяжки: Монтажные болты: 37–52 Н•м Регулировочный болт: 19–26 Н•м
102. Установите переднюю и заднюю проушины для подъема двигателя.
103. Грузоподъемным механизмом снимите двигатель со стенда.
	104. Установите выпускной коллектор и обводную трубу охлаждающей жидкости и закрепите их болтами. Моменты затяжки: (А) 38,2–46,1 Н•м
105. Установите двигателя опору №3 и кронштейн и закрепите их болтами. Моменты затяжки: 73,5–102,9 Н•м
106. Установите двигателя опору №2 и закрепите болтами. Моменты затяжки: 37,2–51,9 Н•м
	107. Установите коробку передач и закрепите 8 болтами. Моменты затяжки: 4 верхних болта (1, 2, 3, 4) 89–116 Н•м 4 нижних болта (5, 6, 7, 8) 37–52 Н•м
108. Установите стартер и закрепите болтами. Моменты затяжки: 37–52 Н•м
109. Залейте в двигатель моторное масло.

Honda Civic Моменты затяжки при ремонте двигателя

Случайная статья узнай что то новое

---

---

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм	20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм	12 Нм
Гайки крышки шатуна	32 Нм
Болт шкива распредвала	37 Нм
Болт шкива коленвала	182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16	51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)	74 Нм
Болта крепления маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала	11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ	12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)	44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ	12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76

• Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
• Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
• Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

---

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Установка вала коленчатого ЯМЗ-650

Подсобрать форсунку охлаждения поршня (650.1004118) с прокладкой (650.1004121).

Установить форсунку на место, наживить болты (310107) и затянуть Мкр = 20 ± 4 Нм (см. Рис. 1)

Установить вкладыши подшипников вала коленчатого верхние, совместив смазочные отверстия и смазав рабочую поверхность маслом.

Установить верхние упорные полукольца прорезью к щеке вала коленчатого (см. Рис. 2).

Установить вал коленчатый, предварительно смазав маслом шатунные и коренные шейки.

Установить вкладыши подшипников вала коленчатого в нижние крышки коренных подшипников и смазать маслом рабочую поверхность.

Установить крышки коренных подшипников вала коленчатого с вкладышами, соблюдая нумерацию.

Среднюю крышку установить вместе с полукольцами выпуклой частью к щеке вала коленчатого (см. Рис. 2).

Наживить болты и затянуть рекомендуемым моментом в порядке, указанном на Рис. 3:

— обеспечить первую затяжку на 80 ± 8 Нм;

— обеспечить вторую затяжку на 180˚ ± 6˚.

Проверить вращение.

Проверить зазор между упорным полукольцом и щекой вала коленчатого (см. рис. 4).

Откорректировать, если требуется, при помощи полуколец различной толщины.

Обязательно заменить те болты, у которых длина под головкой превышает 156 мм.

При повторном и последующем использовании болтов, смазывать резьбу герметиком «Локтайт 518».

Новые болты смазки не требуют, поскольку они уже смазаны.

Моменты затяжки коленчатого вала

Болты крепления крышки коренных подшипников коленчатого вала:

— предварительный момент затяжки: 80 ± 8 Нм

— окончательный момент затяжки: 180 ± 6 Нм

Болты крепления маховика с механической коробкой передач. Болты используются только 2 раза. Установка болтов в третий раз недопустима.

— предварительный момент затяжки: 60 ± 6 Нм

— окончательный момент затяжки: 120 ± 6 Нм

Болты крепления крышки шатуна:          

— предварительный момент затяжки: 80 ± 8 Нм

— окончательный момент затяжки: 90 ± 6 Нм

Болты крепления демпфера на ступице:

— предварительный момент затяжки: 50 ± 5 Нм

— окончательный момент затяжки: 120 ± 12 Нм

Болты крепления шкива демпфера 67 ± 7 Нм

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений :: АвтоМотоГараж

Авто / ГАЗель (ГАЗ 2705) / Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026

Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).

Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.

Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.

Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:

 

Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ — 402
Компонент	Момент затяжки Н.м (кг.м)
Болт крепления крышки распределительных шестерен	11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров	85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров	11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна	68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика	78-83 (7,8-8,3)
Болт крепления шкива коленчатого вала	11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик)	170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала	11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала	55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел	35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел	4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе	44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока	40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера	12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса	18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания	6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника	100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса	18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления	28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления	40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления	20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора	44-62 (4,4-6,2)
Гайка крепления генератора	44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания	30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора	14-18 (1,4-1,8)
Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений*
Диаметр резьбы	Момент затяжки
М6	6-8 (0,6-0,8)
М8	14-18 (1,4-1,8)
М10	28-36 (2,8-3,6)
М12	50-62 (5,0-6,2)

 

 

 * для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»

  

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей ЗМЗ–409051.10 и ЗМЗ–409052.10 («ZMZ PRO»).

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Основные соединения с обязательным контролем момента затяжки:
Болты крепления крышек коренных подшипников	98…107,9 (10…11)
Гайки болтов крепления крышек шатунов	66,6…73,5 (6,8…7,5)
Болты крепления маховика	70,6…78,4 (7,2…8,0)
Болты крепления головки цилиндров к блоку цилиндров*:
предварительная затяжка;	33…37 (3,3…3,7)
выдержка не менее 1 мин;
доворот на угол 90°
Болты крепления крышек распределительных валов	18,6…22,6 (1,9…2,3)
Болты крепления звездочек распределительных валов	54,9…60,8 (5,6…6,2)
Стяжной болт коленчатого вала	166,6…196,0 (17…20)
Болты крепления звездочек промежуточного вала	24,5…26,5 (2,5…2,7)
Прочие соединения:
Пробки главной масляной магистрали блока цилиндров	20…50 (2,1…5,1)
Пробка блока цилиндров канала подвода масла к нижнему гидронатяжителю	20…35 (2,1…3,5)
Пробка блока цилиндров канала подвода масла к валику привода масляного насоса	8…25 (0,8…2,6)
Пробки масляных каналов головки цилиндров	25…30 (2,5…3,0)
Пробки грязеуловительных полостей коленчатого вала	37…51 (3,8…5,2)
Болты крепления сальникодержателя	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Винты крепления приёмного патрубка масляного насоса	13,7…17,6 (1,4…1,8)
Болт крепления держателя к масляному насосу	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Болты крепления масляного насоса	23,5…35,3 (2,4…3,6)
Болт крепления держателя масляного насоса к блоку цилиндров	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Гайка шестерни промежуточного вала	17,7…24,5 (1,8…2,5)
Болты крепления фланца промежуточного вала	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Болты крышки привода масляного насоса	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болты рычагов натяжных устройств цепей	26,5…29,4 (2,7…3,0)
Болты нижнего успокоителя цепи	26,5…29,4 (2,7…3,0)
Болты опоры верхнего рычага натяжного устройства	17,7…24,5 (1,8…2,5)
Винты крепления крышки цепи	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болт крепления водяного насоса к крышке цепи	18,6…22,5 (1,9…2,3)
Винты крепления водяного насоса	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болты и винт крепления кронштейна насоса ГУР	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болты крышек гидронатяжителей	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Пробка крышки гидронатяжителя	7,8…24,5 (0,8…2,5)
Болты крепления крышки цепи к головке цилиндров	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Болты верхнего и среднего успокоителей цепей	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болты крепления шкива коленчатого вала к ступице	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Болты маслоуспокоителя масляного картера	5,9…7,8 (0,6…0,8)
Пробка слива масла масляного картера	25…30 (2,5…3)
Болты крепления масляного картера*	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Болты усилителя картера сцепления	28,4…35,3 (2,9…3,6)
Болты крепления задней крышки головки цилиндров	5…7 (0,5…0,7)
Болты крепления передней крышки головки цилиндров	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Болты крепления крышки корпуса термостата	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Винты крепления корпуса термостата	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Хомуты шлангов системы охлаждения	4…6 (0,4…0,6)
Гайки крепления выпускного коллектора	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болты крепления экрана выпускного коллектора	3,4…4,9 (0,35…0,50)
Пробка или краник слива охлаждающей жидкости	17,6…34,3 (1,8…3,5)
Болт держателя скобы	7,9…17,7 (0,8…1,8)
Винты самонарезающие держателей скоб	1,0…2,9 (0,1…0,3)
Болты крепления крышки клапанов*	4,9…6,9 (0,5…0,7)
Гайки крепления впускной трубы	28,4…35,3 (2,9…3,6)
Болты крепления угловых кронштейнов к головке цилиндров	23,5…35,3 (2,4…3,6)
Болты крепления топливопровода с форсунками	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Гайки и болты крепления ресивера	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Болты патрубка отопителя	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Штуцер патрубка отопителя	30…40 (3…4)
Болт крепления трубки вентиляции	2,0…5,9 (0,2…0,6)
Винты крепления ресивера к угловым кронштейнам	17,7…24,5 (1,8…2,5)
Болты крепления верхнего кронштейна генератора	23,5…35,3 (2,4…3,6)
Болты крепления кронштейна агрегатов	28,4…35,9 (2,9…3,6)
Винты крепления дроссельного модуля*	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Свечи зажигания	20,0…30,0 (2,1…3,1)
Гайки крепления катушек зажигания	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Штуцер масляного фильтра	39,2…58,8 (4…6)
Гайки крепления генератора	19,6…24,5 (2,0…2,5)
Винт или болт фиксации втулки в отверстии кронштейна агрегатов и верхнего кронштейна генератора	17,7…24,5 (1,8…2,5)
Винт крепления автоматического механизма натяжения ремня	39,2…49,1 (4,0…5,0)
Болты крепления шкива водяного насоса	13,7…17,7 (1,4…1,8)
Болты кронштейна направляющего ролика ремня	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Болты крепления направляющих роликов ремня	28,4…35,2 (2,9…3,6)
Штуцер отбора разрежения в газовый редуктор	2,5…3,5 (0,25…0,36)
Штуцеры подачи газа	2,5…3,5 (0,25…0,36)
Болты блока электромагнитных клапанов подачи газа	2,5…3,5 (0,25…0,36)
Болты держателя клапанов подачи газа	8…10 (0,8…1,0)
Датчик аварийного давления масла	17,6…34,3 (1,8…3,5)
Болт датчика синхронизации	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Гайка крепления датчика детонации	14,7…19,6 (1,5…2,0)
Болт датчика давления и температуры	5,9…8,8 (0,6…0,9)
Датчик температуры охлаждающей жидкости	11,8…17,6 (1,2…1,8)
Неуказанные детали с коническими резьбами:
К 1/8″	7,8…24,5 (0,8…2,5)
К 1/4″	19,6…49 (2…5)
К 3/8″	19,6…58,8 (2…6)

Как и с каким усилием затянуть шатун и коренные подшипники. Моменты затяжки резьбовых соединений Затяжка коренных шеек

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Болт крепления ГБЦ	М12х1.25,	См. Раздел Двигатель.
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка натяжного ролика	М10х1.25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипника распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1.25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Крепежные винты корпуса вспомогательных устройств	M6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10х1.25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления поддона	M6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика	М10х1.25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	M6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1.25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости	M6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления передней трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления дополнительного фланца глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	M12x1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату	М10х1.25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1.25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1.25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	M6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	M6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка предохранительного клапана масляного насоса	М16х1.5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки ГБЦ	M6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винтовое коническое крепление шарнира приводной тяги	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма переключения	M6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления зажима приводной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1.5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1.5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления удерживающей крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вилки к штоку	M6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1.25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	M6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления вала селектора	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1.5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и трансмиссии	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Шариковый палец к гайке рычага	М12х1.25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления оттяжек	М16х1.25	160–176,4 (16,3–18)
Болт стойки стабилизатора и гайка поперечной устойчивости к рычагу	М10х1.25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна скобы к кузову	М10х1.25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре	М14х1.5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1.25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1.5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1.25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала	M6	Затягивать до отлома головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1.5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка рулевой тяги	М18х1.5	121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка стопорная болта тяги	М12х1.25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1.25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1.5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1.25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1.25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1.25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Кронштейн крепления гайки вакуумного усилителя к кузову	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной трубки	М10х1.25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Гибкий наконечник шланга переднего тормоза	М10х1.25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

В ремонте двигателя не обойтись без динамометрического ключа! Моменты затяжки при ремонте Хонда Цивик очень важны. Инженеры Honda рассчитали разный момент для каждого болта и гайки в автомобиле. Затягивать вручную до тех пор, пока не будет характерный хруст, не нужно. Во-первых, можно сломать какой-то болт, и достать его будет крайне сложно.Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болт шкива коленчатого вала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, при нажатии дойти до момента , стрелку не брать. И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи и зигзагообразно.Итак, по порядку, все описываю в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят ко всем D серии D14, D15, D16 … Не проверял 7-е поколение D17 и D15.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болт крепления головки блока цилиндров 8 мм	20 Нм
Болт крепления головки блока цилиндров 6мм	12 Нм
Гайки шатуна	32 Нм
Болт шкива распределительного вала	37 Нм
Болт шкива коленчатого вала	182 Нм
D16 Болт кожуха коренного вала	51 Нм
Болты крышки опоры коленчатого вала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки маслозаборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Стопорный болт приводной платы (АКПП)	74 Нм
Болт маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала	11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости	12 Нм
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору)	44 Нм
Болт зубчатого шкива	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров	12 Нм
Болт поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было всего два этапа, позже их было уже 4. Важно Болты рекомендуется растягивать и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно подождать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. В разных источниках приводятся разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально знакомые.

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный список 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76

• Контргайка для регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка для регулировки зазоров клапана D16y7 — 18
• Банджо-болт топливный шланг d16y5, d16y8 — 33
• Банджо-болт топливный шланг D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайка на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что-нибудь новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, испытывающих значительные нагрузки при работе. По этой причине сборка мотора — ответственная и сложная операция, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс. Работоспособность всего силового агрегата напрямую зависит от надежности фиксации и точности посадки отдельных элементов.По этой причине важным моментом является точное выполнение конструктивных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты нужно подтягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных пар трения, то повышенные требования предъявляются к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников). После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя.В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным крутящим моментом, давайте рассмотрим функции и назначение этих элементов. Прежде всего, эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных частей любого двигателя внутреннего сгорания -.Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

Коленчатый вал постоянно вращается, имеет сложную форму, подвергается значительным нагрузкам и является дорогостоящей деталью. Чтобы максимально продлить срок службы элемента, в конструкции используются шатун и коренные подшипники. С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения об установке в данном случае обычных шариковых или роликовых подшипников, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренной шейки коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются на стыке шатуна с шейкой коленчатого вала. Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Гильзы сделаны из более мягких материалов, чем у самого коленчатого вала.Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. В место сопряжения гильзы с шейкой коленчатого вала под давлением подается смазка (моторное масло). Указанное давление обеспечивает масляный насос. В этом случае особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Качество смазки трущейся пары, а также показатель давления будут зависеть от величины зазора моторного масла в системе смазки двигателя.Если зазор увеличивается, то давление смазки снижается. В результате происходит быстрый износ шейки коленчатого вала, и других нагруженных узлов в устройстве ДВС … Параллельно с этим появляется детонация в двигателе.

Добавляем, что индикатор низкого давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленчатый вал необходимо стачивать, а сами гильзы двигателя нужно менять с учетом капитального ремонта. Для ремонтных вкладышей увеличение толщины 0.Предусмотрено 25 мм. Как правило, ремонтные размеры равны 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет 1 мм. меньше стандартного.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых для правильной установки сделаны специальные фиксаторы … Основная задача — создать зазор между шейкой вала и втулкой, что рекомендовано производителем двигателя.

Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр подшипников шатуна измеряется внутренним калибром после сборки на шатуне.Вы также можете использовать контрольные полоски бумаги для измерений, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для пар трения должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм — повод растачивать коленчатый вал до следующего увеличенного размера

.

Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяют новыми без расточки шейки коленчатого вала. Другими словами, это можно сделать только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки.Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют этот вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в точке сопряжения сильно снижается даже с учетом того, что зазор в паре трения соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все же остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифования.

Как затянуть втулки коренной и шатунной

Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников чрезвычайно важен.Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, корневые вкладыши устанавливаются в ложе корневых шеек. При этом следует учитывать, что средний лайнер отличается от других. Перед установкой подшипников консервирующая смазка удаляется, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого укладываются покрывала, после чего проводится затяжка. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата.Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может составлять от 68 до 84 Нм.
2. Далее устанавливаются втулки шатуна. Во время сборки крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки имеют маркировку, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников немного меньше основных (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Lada priora коренные подшипники затянуты с усилием 68.31-84,38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43,3-53,5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендованного стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно оттолкнуться от верхней пластины рекомендуемым моментом затяжки, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение крутящего момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед установкой, что позволит провести ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендованного крутящего момента при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным крутящим моментом, так и при перетяжке болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что, например, в зоне сопряжения имеется сильное давление гильзы на шейку, которое мешает работе коленчатого вала и может вызвать его заклинивание.

По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом.Не забываем, что момент затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника несколько отличается.

Читайте также

Почему крутятся вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если шатун выкручивался, как правильно менять втулки шатуна.

Появление стуков при разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь никакая другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны, это очень удобно, потому что в случае выхода из строя одного из них нет необходимости менять весь агрегат целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой — Чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем труднее его понять человеку, не имеющему большого опыта в сфере ремонта автомобилей. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза является для вас набором непонятных слов, перед тем как залезть в движок, обязательно прочтите эту статью.

Главный и шатунный подшипники — это два типа подшипников скольжения. Они производятся по одной технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у втулок шатуна этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразовывать поступательные движения (вверх и вниз) во вращательные и обеспечивать плавную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если этот зазор увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком сильное давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать заклинивать.Именно поэтому так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, прописанных производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки. коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.

Обращаем ваше внимание на то, что данные стандарты актуальны только при использовании новых комплектов деталей, поскольку сборка / разборка бывшего в употреблении агрегата в связи с его разработкой не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхний предел рекомендуемого крутящего момента, либо можно использовать специальные ремонтные гильзы четырех разных размеров, отличающихся друг от друга на 0,25 мм, при условии, что коленчатый вал отшлифован до упора. минимальный зазор между фрикционными элементами составляет 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемых средств ремонта).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатунов и крышек коренных подшипников для некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Многие автомобилисты, которые привыкли ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, не понаслышке знают, что ремонт двигателя — очень сложное и ответственное дело.

Так как ремонт силового агрегата требует от автомобилиста не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

Кроме того, мы также поговорим о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности этой операции и других важных аспектах.Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои познания в теме, прочитав нашу статью.

Концепция КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата двигателя. Основная задача этого механизма — изменение прямолинейных движений поршня на вращательные, а также наоборот. Этот крутящий момент возникает из-за сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно, газы имеют свойство расширяться при сгорании топливной смеси.Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя вниз, а они, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Благодаря особой форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам автомобиля вращаться.

КШМ по своим функциям является наиболее загруженным моторным механизмом. Именно этот узел определяет, какой внешний вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры.Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие ставят во главу угла простоту обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и выпускают для разных типов двигателей разные кривошипно-шатунные механизмы … КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

Роль подшипников коленчатого вала

Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе.Но использовать подшипники для этого устройства нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Гильзы изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала. Для обеспечения долговечности и износостойкости гильзы при работе двигателя покрываются тончайшим микронным слоем масла.Но для их полноценной и качественной смазки просто необходимо высокое давление масла. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз способствуют снижению силы трения и увеличению срока службы двигателя.

Типы и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленчатого вала делятся на две группы:

1. Первый тип называется корневыми втулками. Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус мотора.Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них фиксируется и вращается коленчатый вал.
2. Ко второй группе относятся шатунные подшипники. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также они несут огромные грузы.

Коренные и шатунные подшипники изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально с собственными размерами. А для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров есть еще ремонтные вкладыши. Внешний размер ремонтных гильз остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины гильзы.Всего таких типоразмеров четыре с шагом 0,25 мм.

Ни для кого не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные подшипники, но и шейки коленвала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены гильз номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш, шейку растачивают до определенного диаметра. Причем диаметр подбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

Если, например, ремонтный размер 0.Уже нанесено 25 мм, тогда при избавлении от дефектов шейки коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных заеданиях — 0,75 мм. При правильной замене гильз двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, остальные системы автомобиля исправны.

Также существуют варианты, когда расточка не требуется и вкладыши просто заменяются новыми. Но люди, которые занимаются этим профессионально, не советуют просто менять наушники на новые.Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации и эксплуатации вкладышей на валу все же появляются микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и небольшой ресурс КШМ.

Признаки износа подшипников коленвала

В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Выбил двигатель» или «Повернулись вкладыши». Эти слова чаще всего относятся к износу гильз. Это, в свою очередь, является серьезным повреждением мотора.Первые признаки таких неисправностей — потеря давления масла или появление посторонних звуков при работающем двигателе. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

Для профессионала прослушивание и диагностика не будут большой проблемой. Обычно эта процедура выполняется на холостом ходу двигателя путем резкого нажатия на педаль газа. Считается, что если звук глухой или скрежет железа, то проблема в коренных подшипниках.В случае неисправности в шатунных подшипниках стук становится громче и сильнее.

Есть еще один способ проверить на износ. Необходимо поочередно откручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если при откручивании свечи стук пропадает, значит, именно в этом цилиндре есть проблемы.

Проблема с маслом под низким давлением может появиться не обязательно из-за износа гильз. Неисправен масляный насос, изношен редукционный клапан или станина распределительного вала.Поэтому сначала проверяем все компоненты системы смазки и только после этого делаем выводы о том, что именно ремонтировать.

Замеряем зазор между гильзой и коленчатым валом

Гильзы производятся в 2-х отдельных частях со специальными местами для установки. Основная задача при сборке — обеспечить необходимый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр гильз измеряют внутренним калибром.После этого производятся некоторые расчеты, позволяющие выявить зазор.

Однако сделать такую ​​операцию намного проще с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Между вкладышем и цапфой помещаются детали необходимого размера, после чего подшипник зажимается с необходимым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на голенище. Чем шире сжатая измерительная полоса, тем меньше зазор подшипника.Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между шейкой и вкладышем.

Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные подшипники?

Затянуть коренные и шатунные подшипники с необходимым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелой. На обоих ключах указаны размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом. Для регулировки вам необходимо будет выставить необходимое значение на шпонке, после чего можно сразу приступить к затяжке.

При этом помните, что при усилии менее 5 кг надевать трубу на ключ для создания дополнительных рычагов не требуется. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сорвать резьбу болта.

Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

Перед установкой вкладышей первым делом удалите с них консервирующую смазку и нанесите небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в станину коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от остальных.

Следующий шаг — установить и затянуть покрывала. Причем момент затяжки необходимо применять в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. автомобиль … Но чаще всего встречаются случаи, когда момент затяжки коренных и шатунных подшипников не указан в техническом руководстве на автомобиль. В таких случаях рекомендуется поискать эту информацию в специальной литературе по ремонту того или иного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки чехла кровати составляет от 64 Н * м (6.От 97 кгс * м) до 81 Н * м (8,61 кгс * м).

Далее приступаем к установке втулок шатуна. В этом случае следует обратить внимание на правильность установки крышек, каждая из них имеет маркировку, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных. Например, если взять ту же модель Lada Priora, момент затяжки втулок шатуна будет начинаться примерно от 43 Н * м (4,42 кгс * м), до 53 Н * м (5.46 кгс * м).

Обратите внимание, что данные, указанные для примера, предполагают использование новых вкладышей для ремонта, а не использованных деталей. В противном случае при использовании старых втулок момент затяжки следует выбирать исходя из верхнего предела рекомендуемого крутящего момента из документации на этот двигатель … Это делается из-за возможного наличия некоторых отложений на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендованной нормы.

При первой затяжке всех болтов рекомендуется провернуть вал.Для этого сбоку коленвала есть место для гаечного ключа, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке. Если кольцо лопнет или возникнет какая-то другая неисправность, то это будет сразу видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, еще раз проверяем все болты гаечным ключом в момент затяжки.

Следует помнить о герметичности подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя. Поскольку, если болт не полностью затянут, будет избыток масла, весь цикл смазки будет нарушен, а также может привести к поломке гильзы.Если перетянуть, гильза перегреется, смазки уже не хватит. В конечном итоге гильза может расплавиться и вообще повернуться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Рейтинг 3.50

Моменты затяжки для резьбовых соединений. Момент затяжки коренных и шатунных подшипников Момент затяжки коренных шеек

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Болт крепления ГБЦ	М12х1.25,	См. Раздел Двигатель.
Гайка крепления впускного и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка натяжного ролика	М10х1.25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипника распредвала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1.25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт для крепления корпуса вспомогательных агрегатов	M6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки крепления стопорной шпильки выпускной трубы рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10х1.25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления поддона	M6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика	М10х1.25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	M6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт шкива коленвала	М12х1.25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости	M6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления передней трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления дополнительного фланца глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта передней опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату	М10х1.25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1.25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1.25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	M6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	M6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка предохранительного клапана масляного насоса	М16х1.5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки ГБЦ	M6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винтовое коническое крепление шарнира приводной тяги	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт селектора	M6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления зажима приводной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1.5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель фонарей заднего хода	М14х1.5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления удерживающей крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вилки к штоку	M6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1.25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	M6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления вала селектора	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1.5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Шариковый палец к гайке рычага	М12х1.25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления оттяжек	М16х1.25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1.25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна скобы к кузову	М10х1.25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре	М14х1.5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт шарового шарнира к поворотному кулаку	М10х1.25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1.5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1.25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала	M6	Затягивать до отлома головки
Болт крепления рулевого вала к ведущей шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1.5	31,4–51 (3,2–5,2)
Стопорная гайка рулевой тяги	М18х1.5	121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка шариковой шпильки стяжной тяги	М12х1.25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1.25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1.5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту	М12х1.25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1.25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1.25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Кронштейн крепления гайки вакуумного усилителя к кузову	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной трубки	М10х1.25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник переднего тормозного шланга	М10х1.25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

В ремонте двигателя без динамометрического ключа делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Хонда Цивик очень важны.Инженеры Honda рассчитали разный момент для каждого болта и гайки в автомобиле. Затягивать вручную до характерного хруста не нужно. Во-первых, можно сломать какой-то болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болт шкива коленчатого вала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, при нажатии дойти до момента , стрелку не брать.И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диска, ГБЦ, крышки), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи и зигзагообразно. Итак, по порядку, все описываю в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят ко всем D серии D14, D15, D16 … Не проверял 7-е поколение D17 и D15.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болт крепления головки блока цилиндров 8 мм	20 Нм
Болт крепления головки блока цилиндров 6мм	12 Нм
Гайки шатуна	32 Нм
Болт шкива распределительного вала	37 Нм
Болт шкива коленчатого вала	182 Нм
D16 Болты крышки опоры коленчатого вала	51 Нм
Болты крышки опоры коленчатого вала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки маслозаборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Стопорный болт приводной платы (АКПП)	74 Нм
Болт маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала	11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости	12 Нм
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору)	44 Нм
Болт зубчатого шкива	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров	12 Нм
Болт поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было только два этапа, в более поздних — 4. Важно Болты рекомендуется растягивать и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно подождать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. В разных источниках приводятся разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально знакомые.

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76

• Контргайка для регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка для регулировки зазоров клапана D16y7 — 18
• Банджо-болт топливный шланг d16y5, d16y8 — 33
• Банджо-болт топливный шланг D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайка на 4х100 дисках — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что-нибудь новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 цифры обозначены на головке болта точкой. Пример: 3,6, 4,6, 8,8, 10,9 и т. Д.

Первая цифра представляет 1/100 номинальной прочности на разрыв, измеренной в МПа. Например, если головка болта имеет маркировку 10,9, первая цифра 10 означает 10 х 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — это отношение предела текучести к пределу прочности на разрыв, умноженное на 10.В приведенном выше примере 9 — это предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести — это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности составляет 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Цифра в этой маркировке означает — 1/10 соблюдения прочности углеродистой стали на разрыв.

Преобразование единиц: 1 Па = 1Н / м2; 1 МПа = 1 Н / мм2 = 10 кгс / см2.
Предельные моменты затяжки болтов (гаек).

Моменты затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже указаны моменты затяжки для болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

Приведенные выше значения даны для стандартных болтов и гаек с метрической резьбой
. О нестандартных и специальных крепежных изделиях см. Руководство по ремонту ремонтируемого оборудования.

Моменты затяжки для крепежных деталей со стандартной дюймовой резьбой США.

В следующих таблицах приведены общие рекомендации по моментам затяжки
для болтов и гаек класса SAE 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н-м) равен примерно 0,1 кгм.

ISO — Международная организация по стандартам

Моменты затяжки для стандартных хомутов с червячной передачей

В таблице ниже приведены моменты затяжки хомутов
при их первоначальной установке на новый шланг, а
также при переустановке или затяжке хомутов
на использованных шлангах,

Момент затяжки новых шлангов при первоначальной установке

Ширина зажима		фунтов на дюйм
16 мм ( 0.625 дюймов)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)
Момент затяжки для повторной сборки и затяжки
Ширина зажима		фунтов на дюйм
16 мм ( 0.625 дюймов)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)

Таблица моментов затяжки для типовых резьбовых соединений

Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Момент затяжки Нм (кг.см, фунт-фут)
		Отметка на головке болта «4»	Отметка на головке болта «7»
		3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)	5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
		5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)	9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
		12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)	20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)
		25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)	30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
		35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)	60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
		75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)	120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)
		110 ~ 130 (1100 ~ 1300; 80 ~ 94)	180 ~ 210 (1,800 ~ 2100; 130 ~ 150)
		160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130)	260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)
		220 ~ 250 (2200 ~ 2,500; 160 ~ 180)
		290 ~ 330 (2900 ~ 3300; 210 ~ 240)	480 ~ 550 (4800 ~ 5 500; 350 ~ 400)
		360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)	610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

Многие автомобилисты, привыкшие самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателей — дело очень сложное и ответственное.

Так как ремонт силового агрегата требует от автомобилиста не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

Кроме того, мы также поговорим о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности этой операции и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои познания в теме, прочитав нашу статью.

Концепция КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата двигателя. Основная задача этого механизма — преобразовать прямолинейные движения поршня во вращательные и наоборот. Этот крутящий момент возникает из-за сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно, газы имеют свойство расширяться при сгорании топливной смеси. Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя вниз, а они, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал.Благодаря особой форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам автомобиля вращаться.

КШМ по своим функциям является наиболее загруженным моторным механизмом. Именно этот узел определяет, каким будет внешний вид того или иного силового агрегата и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие ставят во главу угла простоту обслуживания, надежность и долговечность.Поэтому производители выпускают кривошипно-шатунные механизмы разных типов для разных типов двигателей. КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

Роль подшипников коленчатого вала

Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе. Но подшипники для этого устройства использовать нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Гильзы изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам коленчатый вал свободно вращается. Для обеспечения долговечности и износостойкости гильзы во время работы двигателя покрываются тонким микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое давление масла. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз способствуют снижению силы трения и увеличению ресурса двигателя.

Типы и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленчатого вала делятся на две группы:

1. Первый тип называется корневыми втулками.Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус мотора. Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них фиксируется и вращается коленчатый вал.
2. Ко второй группе относятся шатунные подшипники. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Они также несут огромные грузы.

Коренные и шатунные подшипники изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально с собственными размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют еще и ремонтные гильзы.Внешний размер ремонтных гильз остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины гильзы. Всего таких типоразмеров четыре с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные подшипники, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены гильз номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш, шейку растачивают до определенного диаметра.Причем диаметр подбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

Если, например, уже применялся ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от дефектов шейки коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных заеданиях — 0,75 мм. При правильной замене гильз двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, другие системы автомобиля исправны.

Также существуют варианты, когда расточка не требуется и вкладыши просто заменяются новыми.Но люди, которые занимаются этим профессионально, не советуют просто менять наушники на новые. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации и эксплуатации втулок на валу все равно появляются микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и небольшой ресурс КШМ.

Признаки износа подшипников коленвала

В разговорах автомобилистов часто звучат фразы: «Выбил двигатель» или «Повернулись вкладыши.«Эти слова чаще всего относятся к износу гильз. Это, в свою очередь, является серьезным повреждением мотора. Первыми признаками таких неисправностей являются потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Это будет Неопытному автолюбителю сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

Для профессионала прослушивание и диагностика не должны стать большой проблемой. Обычно эта процедура проводится на холостом ходу резко нажимая педаль газа.Считается, что если звук — глухой тон или скрежет железа, то проблема в коренных подшипниках. Если шатунные подшипники неисправны, стук будет громче и сильнее.

Есть еще один способ проверить на износ. Необходимо поочередно откручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если при откручивании свечи стук пропадает, значит, именно в этом цилиндре есть проблемы.

Проблема с маслом низкого давления может появиться не обязательно из-за износа гильз.Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или основание распределительного вала. Поэтому сначала проверяем все компоненты системы смазки и только после этого делаем выводы о том, что именно ремонтировать.

Замеряем зазор между гильзой и коленчатым валом

Гильзы производятся в 2-х отдельных частях со специальными местами для установки. Основная задача при сборке — обеспечить необходимый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр гильз измеряют внутренним калибром.После этого производятся некоторые расчеты, позволяющие выявить зазор.

Однако сделать это намного проще с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Между вкладышем и цапфой помещаются детали необходимого размера, после чего подшипник зажимается с необходимым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на голенище. Чем шире сжатая измерительная полоса, тем меньше зазор подшипника.Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между шейкой и вкладышем.

Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные подшипники?

Затянуть коренные и шатунные подшипники с необходимым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелой. На обоих ключах указаны размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом. Для регулировки вам необходимо будет выставить необходимое значение на шпонке, после чего можно сразу приступить к затяжке.

При этом помните, что при усилии менее 5 кг надевать трубу на ключ для создания дополнительных рычагов не требуется. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сорвать резьбу болта.

Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

Перед установкой вкладышей первым делом удалите с них консервирующую смазку и нанесите небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в станину коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующий шаг — установить и затянуть покрывала. Причем момент затяжки необходимо применять в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. автомобиль … Но чаще всего встречаются случаи, когда момент затяжки коренных и шатунных подшипников не указан в техническом руководстве на автомобиль. В таких случаях рекомендуется поискать эту информацию в специальной литературе по ремонту того или иного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки чехла кровати составляет от 64 Н * м (6.От 97 кгс * м) до 81 Н * м (8,61 кгс * м).

Далее приступаем к установке шатунных подшипников. В этом случае следует обратить внимание на правильную установку крышек, каждая из них имеет маркировку, поэтому не перепутайте их. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных. Например, если взять ту же модель Lada Priora, момент затяжки втулок шатуна будет начинаться примерно от 43 Н * м (4,42 кгс * м) до 53 Н * м (5,46 кгс * м).

Обратите внимание, что данные, указанные для примера, предполагают использование новых вкладышей для ремонта, а не использованных деталей. В противном случае при использовании старых гильз момент затяжки следует выбирать исходя из верхнего предела рекомендованного крутящего момента из документации на этот двигатель. Это сделано из-за возможного наличия на старых деталях каких-либо проявлений. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендованной нормы.

При первой затяжке всех болтов рекомендуется провернуть вал.Для этого сбоку коленвала есть место для гаечного ключа, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке. Если кольцо лопнет или возникнет другая неисправность, то это будет сразу видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, еще раз проверяем все болты гаечным ключом в момент затяжки.

Следует помнить, что герметичность подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя зависит от того, насколько правильно этот процесс выполняется.Поскольку, если болт не полностью затянут, будет избыток масла, весь цикл смазки будет нарушен, а также может привести к поломке гильзы. Если перетянуть, гильза перегреется, смазки уже не хватит. В конечном итоге гильза может полностью расплавиться и проворотиться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Рейтинг 3.50

LS-Tech — Alien-Teknology

КАК УСТАНОВИТЬ ГОЛОВКИ LS2

ПОЛУЧИТЕ НОВЫЕ И Б / У ЧАСТИ LS ЗДЕСЬ!

Сколько весит LS-блок?

LS Вращающийся узел

Характеристики крутящего момента

· Внутренние болты главной крышки — первый проход — 15 фунт фут

· Внутренние болты главной крышки — последний проход — 80 градусов

· Наружные шпильки главной крышки — первый проход — 15 фунт фут

· Наружные шпильки главной крышки — последний проход — 53 градуса

· Болты со стороны основной крышки — 18 фунт фут

· Болты шатуна ARP — первый проход — 15 фунт фут

· Болты шатуна ARP — последний проход — 45 фунт фут

Последовательность затяжки

Установка коленчатого вала

После того, как блок станет чистым и сухим и были приняты особые меры для обеспечения того, чтобы главные шейки были сухими и не содержали смазки и масла, вы можете приступить к установке основных подшипников, которые также должны быть очищены от смазки и масла.Есть 5 коренных подшипников, каждый подшипник разделен на 2 половины, одна половина будет иметь подачу масла целиком, а другие нет. Центральный подшипник является упорным подшипником, в отличие от других 4 подшипников, у него есть стороны, которые охватывают блок и крышку, чтобы ограничить осевой люфт кривошипа. На внешней стороне каждой половины подшипника будет ушко или язычок, который вводит в блок, эффективно фиксируя их на месте. Поместите 5 половин коренных подшипников с подачей масла целиком в блок, а 5 оставшихся коренных подшипников без целого поместите в основные крышки, следя за тем, чтобы все подшипники плотно сидели и сидели заподлицо с коренными шейками.Нанесите каплю сборочной смазки на каждую половину подшипника и равномерно распределите ее пальцем в перчатке. Наконец, вы готовы аккуратно поместить свой тяжелый и неудобный коленчатый вал в блок, я рекомендую вам заручиться помощью друга на этом этапе. Коленчатый вал теперь в блоке, но пока не похлопайте себя по спине, нам еще нужно установить основные крышки. На заводе все основные крышки имеют номера 1-5, 1 — передний, 5 — задний. После установки и смазки подшипников поместите крышки в соответствующие положения.Обратите внимание, что каждая основная крышка имеет переднюю и заднюю части, плоскую или плоскую сторону и сторону, сужающуюся влево и вправо, основные крышки 1-4 будут иметь конус, направленный к задней части блока, тогда как основная крышка 5 конус направлен к передней части двигателя. Посадка основных колпачков будет плотной, это нормально, не прижимайте их … пока. Возьмите свои основные болты и шпильки крышки и нанесите смазку на резьбу, многие люди используют масло весом 30, но мы решили использовать резьбовую смазку ARP, потому что она у нас была.Вставьте внутренние болты и внешние шпильки в колпачки и затяните резьбу вручную. Используя резиновую ручку молотка, сильно постучите по основным крышкам, пока они не встанут на место, и затяните болты и шпильки вручную в правильной последовательности. Теперь установите упорный подшипник на место, и вы готовы затянуть основные крышки.

Упорный подшипник

Когда кривошип установлен в блоке, а внутренние и внешние болты и шпильки основной крышки затянуты вручную, используйте монтировку или большую отвертку и приложите сильное попеременное прямое и обратное давление к коленчатому валу.Это легко сделать в задней части двигателя, поместив рычаг между кривошипом и блоком и поддев коленчатый вал по направлению к задней части двигателя, затем поместив рычаг между стойкой двигателя и кривошипом и приложив прямое давление на кривошип. Повторите этот процесс еще один или два раза, чтобы убедиться, что упорный подшипник полностью сидит.

Затяните основные крышки

Мы сделали это, наконец, готовы закрутить эти главные заглушки.Во-первых, позвольте мне сказать, что очень важно, чтобы вы следовали заводской последовательности затяжки, ключ здесь состоит в том, чтобы начать с центральной главной крышки и работать оттуда поочередно взад и вперед, пока вы не завершите все основные крышки. Мы поняли последовательность затяжки: первый проход начинается с 13-миллиметровых внутренних болтов, затем с 15-миллиметровых внешних шпилек, этот первый проход на болтах и ​​шпильках составляет всего 15 футов фунтов. После этого первого прохода возьмите 10-миллиметровые боковые болты и нанесите немного RTV вокруг нижней части головы, чтобы гарантировать отсутствие утечек масла по дороге, затяните эти болты в первый и последний раз последовательно с усилием 18 футов фунтов.Теперь все, что осталось, — это последний проход на начальных основных шпильках и болтах, этот проход немного уловителен. Что мы сделали, чтобы гарантировать единообразие, так это нарисовали линии на головках шпилек и болтов на одной линии с двигателем, это позволяет визуально видеть, на сколько градусов повернут. Опять же, продолжая двигаться последовательно, поверните внутренние 13-миллиметровые болты еще на 80 градусов, мне нравится думать об этом как о чуть менее четверти оборота. Наконец, поверните внешние 15-миллиметровые шпильки на странно специфические 53 градуса, или то, что я называю немного выше и на 1/8 оборота.коленчатый вал установлен, и все болты затянуты согласно спецификации, переверните его пару раз рукой, он вращается свободно и без усилий, единственное сопротивление, которое вы чувствуете, — это вес кривошипа.

Шатуны и поршни

С коленчатым валом на месте настало время для повторяющейся работы по установке узлов поршня и штока. Это V8 с 8 поршнями, поэтому, естественно, имеется 8 подшипников шатунов, каждый подшипник состоит из 2 половин, одна половина с подачей масла целиком, а другая — без нее.Как и в случае с коренными подшипниками, каждая половина подшипника штока имеет выступ, который входит в шатун и крышку, фиксирующую подшипник на месте. Установите половинки шатунного подшипника так, чтобы подача масла полностью проходила со стороны шатуна, это позволит маслу проходить от коленчатого вала через шатун в поршень и кольца, установите остальные половины шатунного подшипника в крышки шатунов. Я рекомендую делать это по одному, потому что крышки шатунных подшипников не взаимозаменяемы, любое смешение здесь приведет к серьезным проблемам.Для начала промойте отверстия цилиндров свежим моторным маслом, чтобы убедиться, что они хорошо смазаны и защищены от коррозии. Мне нравится начинать с цилиндра 1, провернуть коленчатый вал, пока он не окажется в нижней мертвой точке относительно цилиндра 1. Перед тем, как поместить комбо шток-поршень в отверстие, найдите момент, чтобы нанести сборочную смазку на опорные поверхности штока, я также люблю брать на этот раз нанести немного моторного масла на юбку поршня и кольца, чтобы убедиться, что он скользит плавно. Когда двигатель поднят вправо и повернут так, чтобы цилиндр 1 был перпендикулярен полу, это гарантирует, что шток не скользит по стенке цилиндра, вставьте первый собранный поршень и шток в отверстие цилиндра, обратите внимание, что верхняя часть поршня имеет выемку или точку, эта маркировка всегда указывает на переднюю часть двигателя, также стоит отметить, что шатуны genIV имеют выемку с одной стороны, выемка всегда обращена к задней части двигателя.Поршень должен находиться в отверстии, но теперь, выступая сверху, мне легче вручную вставить первое маслоудерживающее кольцо в отверстие, обходя его по периметру, пока поршень не войдет внутрь. На этом этапе мы использовали поршень переменного размера. кольцевого компрессора, этот инструмент может разочаровать, но его преимущество заключается в том, что он работает с отверстиями разных размеров, сохраняйте спокойствие и не торопитесь. Поместите компрессор с поршневым кольцом вокруг поршня и медленно затяните, пока он не будет плотно прилегать. Рукояткой молотка сильно ударьте по мертвой точке поршня.Это требует некоторого ощущения, чтобы сделать это правильно, но он должен скользить прямо внутрь, если он не может войти в отверстие, переустановите кольцевой компрессор и попробуйте снова. Иногда подшипник штока срывается со штока, в этом случае очистите его и установите заново после того, как поршень полностью войдет в отверстие. Когда поршень находится в отверстии, переверните двигатель вверх дном и сдвиньте поршень вниз по отверстию, пока шейка шатуна не встретится с коленчатым валом. Убедитесь, что шатунный подшипник по-прежнему полностью сидит и сидит заподлицо со штоком, и установите крышку штока и затяните в соответствии со спецификацией.Повторите это для цилиндра 2 и снова, пока не будут установлены все 8 поршней, при необходимости поверните коленчатый вал в нижнюю мертвую точку, чтобы не ударить кривошипом шатун при установке поршня.

Момент затяжки болта штока ARP

В этой сборке мы использовали болты стержня ARP, и характеристики крутящего момента при установке немного отличаются от стандартных. Как и в случае с коренными подшипниками, мы выдавливаем немного смазки ARP на резьбу болтов штока перед тем, как затянуть их вручную.Возьмите динамометрический ключ и затяните 12-гранные болты шатуна 3/8 попеременно вперед и назад, пока не достигнете 15-футового фунта. Затем, следуя той же процедуре, затяните болты стержня на 45-футовом водоеме. Мы ослабили болты и снова выполнили этот процесс затяжки, чтобы убедиться, что первоначальное растяжение болта не приведет к искажению окончательного значения крутящего момента.

КАК ЗАКРЫТЬ КЛАПАНЫ

ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ LS

Kia Soul: Повторная сборка коленчатого вала — блок цилиндров

• Тщательно очистите все детали до сборки. • Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие и вращающиеся поверхности. • Замените все прокладки, уплотнительные кольца и сальники новыми деталями.

1.	Установите колесо CKPS (A). Момент затяжки: 9,8 ~ 10,7 Н · м (1,0 ~ 1,1 кгсм, 7,23 ~ 7,95 фунт-футов)

2.

Установите коренные подшипники коленчатого вала. Верхние подшипники имеют масляную канавку масляных отверстий; Ниже подшипников нет. (1) Совместите кулачок подшипника с канавкой кулачка цилиндра. блок и вставьте 5 верхних подшипников (A). (2) Совместите кулачок подшипника с канавкой кулачка основного крышку подшипника (B) и вставьте 5 нижних подшипников (A). (3) После сборки коренных подшипников нанесите слой моторного масла.

3.	Установите упорные подшипники (цапфа № 3). Установите 2 упорных подшипника (B) по обе стороны от No.3 журнал блока цилиндров масляной канавкой (A) наружу.

4.	Установите коленчатый вал на блок цилиндров. Нанесите слой моторного масла на штифт и коренные шейки после сборка коленвала.

5.

Установите крышки коренных подшипников и затяните болты крышки. • Всегда используйте новые болты крышки коренных подшипников коленчатого вала. Болты крышки коренных подшипников коленчатого вала имеют крутящий момент. болты, рассчитанные на постоянное удлинение за пределы состояние эластичности при затяжке, поэтому если болты снимается и используется повторно, это может привести к поломке болтов. или не в состоянии поддерживать силу зажима. • Убедитесь, что крышки коренных подшипников установлены правильно. порядок. • Установите крышку коренного подшипника стрелкой вверх. передняя часть двигателя. • Затяните все болты крышек коренных подшипников с заданный крутящий момент, а затем повторно затяните все болты с указанным углом. (1) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу болты. Затяните все болты с крутящим моментом, указанным в цифрах. сначала закажите, затем затяните все болты с указанным углом в числовом порядке. Момент затяжки : 17.7 ~ 21,6 Нм (1,8 ~ 2,2 кгсм, 13,0 ~ 15,9 фунт-фут) + 88 ° ~ 92 ° Используя SST (09221-4A000), затяните коренной подшипник. болты крышки (A). (2) Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

6.	Проверить осевой люфт коленчатого вала.

7.	Установите поршень и шатун в сборе. (См. Узел блока цилиндров — «Поршень и шатун»)

8.

Установите каркас лестницы. (1) Нанесите жидкую прокладку на каркас лестницы. Ширина борта: 2,5 ~ 3,5 мм (0,0984 ~ 0,1378 дюйма) • Нанесите герметик THREE-BOND 1217H или LOCTITE 5900H на рельсе лестничной рамы и установите его в течение пяти минут.Если герметик применяется к нижнему положению блока цилиндров, положение герметика должно быть таким же, как и поручня каркаса лестницы. • Нанесите герметик по внутренней линии отверстия для болтов. (2) Установите раму лестницы (A). Момент затяжки : 18,6 ~ 23,5 Н · м (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-фут)

9.	Остальные детали установите в порядке, обратном разборке. В случае замены коленчатого вала на новый выберите надлежащий шатунный подшипник в соответствии с цапфой пальца отметка на коленвале. • Выбор подшипника шатуна (См. Узел блока цилиндров — «Поршень и Шатун «)

Проверка коленчатого вала

1. Проверить масляный зазор коренного подшипника коленчатого вала. (1) Чтобы проверить масляный зазор между коренным подшипником и шейкой, снимите крышки подшипников с…

Компоненты блока цилиндров

1. Блок цилиндров 2. Каркас лестницы 3. Коленчатый вал 4. Верхний подшипник коленчатого вала. 5. Нижний подшипник коленчатого вала. 6. Упорный подшипник 7. & nbs … Характеристики крутящего момента

Ford Windsor

Следующие характеристики относятся к следующим двигателям Ford Windsor:

• 260 куб.
• 289 к.и.д.
• 302 к.и.д.

Тип застежки	Характеристики крутящего момента
Болты главной крышки	60-70 футов.-фунтов.
Болты шатуна	22-25 фут-фунт. (40-45 фут-фунтов для 289TP и Boss 302)
Болты головки цилиндров	65-72 фут-фунт.
Коромысла	17-23 фут-фунт.
Болты впускного коллектора	23-25 ​​фут-фунт.
Болт масляного насоса	23-28 фунт-футов
Кулачковые болты	40-45 футов.-фунтов.
Болты упорной пластины кулачка	8-10 фут-фунтов.
Болт демпфера гармоник	70-90 фут-фунт.
Болты маховика / гибкой пластины	75-85 фут-фунтов.
Болты прижимной пластины	35 фунт-футов
Болты передней крышки	12-15 фунт-футов

Следующие характеристики относятся к следующим двигателям Ford Windsor:

Тип застежки	Характеристики крутящего момента
Болты главной крышки	95-105 футов.-фунтов.
Болты шатуна	40-45 фут-фунт.
Болты головки цилиндров	90-100 фут-фунтов.
Коромысла	17-23 фут-фунт.
Болты впускного коллектора	23-25 ​​фут-фунт.
Болт масляного насоса	23-28 фунт-футов
Кулачковые болты	40-45 фут-фунт.
Болты упорной пластины кулачка	8-10 футов.-фунтов.
Болт демпфера гармоник	70-90 фут-фунт.
Болты маховика / гибкой пластины	75-85 фут-фунтов.
Болты прижимной пластины	35 фунт-футов
Болты передней крышки	12-15 фунт-футов

Банкноты

• Эти характеристики относятся к стандартным болтам с легким моторным маслом, нанесенным на резьбу и нижнюю часть головки болта.Молибден и другие смазочные материалы обеспечивают пониженное трение и повышенное натяжение болтов, что влияет на показатель крутящего момента. Если вы используете болты с характеристиками вторичного рынка, такие как ARP, вы должны соблюдать рекомендуемые характеристики крутящего момента.

ID ответа 4923 | Опубликовано 11.04.2018 11:23 | Обновлено 12.11.2019 14:46

Bare Co USA — ДЕЛО

КЕЙС — I.H. Технические характеристики КОРПУС — I.H. Технические характеристики ПРИЛОЖЕНИЕ КОЛЕНВАЛ РАЗМЕРЫ МОМЕНТ НАСТРОЙКИ КЛАПАН ЗАЗОР ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИКИ CON ШТОКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ГОЛОВКА ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИКИ CON ШТОК ПОДШИПНИКИ ВПУСКНОЙ ВЫХЛОПНОЙ B250, B275 (двигатель BD144) 2.124 дюйма 2,125 дюйма 1,7495 дюйма 1,7500 дюйма 70 75 фут / фунт 70 75 фут / фунт 30 35 фут / фунт 0,020 » .020 » 414, 434, 444, 374, 384 (двигатель BD154 75 80 фут / фунт 454, 484, 485 (3-цилиндровый двигатель D179) 3,1484 дюйма 3,1492 дюйма 2.5185 дюймов 2,5193 дюйма 90 футов / фунт ПОЯСНАЯ БОЛТЫ С ШТАМПОВКОЙ 10,9K = 80 футов / фунтов 12,9K = 100 футов / фунтов ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ С ШТАМПОВКОЙ 10,9K = 105 футов / фунтов 12,9K = 140 футов / фунтов 45 футов / фунт .010 » 0,012 » 474, 574, 584, 585, 595 624, 674, 684, 685, 695 744, 895, 3230, 4210, 4230 (D239.206 4-цилиндровый двигатель) 686, 696, 756, 766, 786 866, 886, 956, 976, 986 1056, 3288 (6-цилиндровый двигатель D310 — D358)

Моменты затяжки двигателя — 1.8T тюнинг

Эта страница предназначена для того, чтобы дать вам полный обзор всех значений момента затяжки и последовательностей, с которыми вы можете столкнуться при выполнении любых работ на вашем 1.8T. От моментов и последовательностей затяжки болтов головки, настроек крутящего момента муфты и маховика или зубчатых ремней. У нас есть все.

Головка блока цилиндров и клапанный механизм

В этом разделе приведены подробные сведения о болтах / шпильках головки для затягивания головки цилиндров на блоке. У нас также есть другие моменты затяжки, такие как крышки держателя распределительного вала, болты натяжителя цепи кулачка, верхний шкив ремня газораспределительного механизма

.

Болты и шпильки с головкой

Заменить болты: Да

• Этап 1 Затянуть 40 Нм
• Этап 2 Затянуть на 90 °
• Этап 3 Затянуть на 90 °

Это порядок затяжки 10 болтов / шпилек с головками.

ARP предлагает два разных варианта головки 1,8 т. У них был стандартный вариант болта или есть шпилька и гайка. Шпилька и гайка обеспечивают лучшее усилие зажима, чем болт.

Для оборудования ARP мы рекомендуем следовать инструкциям, находящимся внутри упаковки ваших болтов / шпилек, поскольку моменты затяжки отличаются от моментов затяжки стандартных OEM. Если вы потеряли инструкции, ARP предоставит их все в Интернете здесь: ARP Product Instuctions

Всегда рекомендуется дважды проходить каждую ступень с заданным крутящим моментом, так как затягивается все больше и больше болтов, первые несколько ослабнут, так как головка будет опущена другими шпильками.

Крышки опоры подшипников распределительного вала

При замене распределительных валов в двигателе важно убедиться, что крышки правильно затянуты в определенной последовательности, чтобы распределительные валы правильно вошли в гнездо. Особое внимание следует также уделять ориентации крышек распределительных валов, поскольку внутри них есть небольшой масляный канал, который предназначен для совпадения с масляным каналом на отливке головки блока цилиндров.

Крышки впускного и выпускного подшипников затянуты с моментом затяжки · 10 Н · м .Важно начать с колпачков 2 и 4, убедившись, что они затянуты по диагонали. Запомните правильную ориентацию масляных каналов и количество колпачков, показанных ниже. Эти болты можно использовать повторно.

Очень важно, чтобы крышки подшипников распределительного вала находились в правильных местах.

Болты натяжителя цепи привода ГРМ также затянуты с моментом 10 Нм . Перед установкой натяжителя убедитесь, что установлены 2 прокладки, включая прокладку в форме полумесяца. Также следует нанести небольшое количество герметика в указанную область, чтобы предотвратить утечку масла.

Болт шкива привода ГРМ

Верхний шкив приводного ремня газораспределительного механизма крепится болтом 16 мм к распределительному валу выпускных клапанов. Есть варианты обновления ARP для этого болта, а также для болта OEM-спецификации. Пожалуйста, следуйте инструкциям ARP для получения рекомендованного крутящего момента для этого болта.
Значение крутящего момента OEM для этого болта: 65 Нм

Датчик Холла распределительного вала

Датчик холла распределительного вала устанавливается на впускной распредвал в передней части двигателя.Это работает в унисон с датчиком коленчатого вала, чтобы гарантировать, что двигатель синхронизируется правильно и для различных функций ECU. Существует два различных типа сенсорных пластин на эффекте Холла для 1.8T в зависимости от того, какой тип ECU вы используете.
2 болта крепления датчика следует затянуть с моментом: 10 Нм

Крышка клапана

Крышка коромысла крепится с помощью набора гаек 10 мм вокруг внешней стороны крышки и нескольких болтов рядом с блоками катушек. Предварительно необходимо установить 2 прокладки.Есть большой прямоугольник, который устанавливается снаружи на шпильки от головки, и маленький, который находится поверх камер свечей зажигания, чтобы предотвратить попадание масла в место расположения свечи.
Болты крышки коромысла должны быть затянуты с моментом 10 Нм

Свечи зажигания

Важно правильно закрутить свечи зажигания в головку, чтобы избежать любого потенциального повреждения хрупкой керамики на корпусе свечи зажигания.
Рекомендуемый крутящий момент для свечей зажигания: 30 Нм.
Пожалуйста, загляните на наши страницы настройки двигателя, чтобы узнать о рекомендуемом нами типе свечей зажигания для различных этапов настройки, которую вы собираетесь выполнить.

Коленчатый вал и шатуны

В этом разделе подробно описаны значения крутящего момента на нижнем конце, такие как крышки подшипников, шатуны, масляный насос, маховик и сцепление, а также болты крепления поддона и болты датчика детонации.

Крышки подшипников коленчатого вала

Перед затяжкой болтов крышек важно убедиться, что крышки подшипников установлены с правильным подшипником и зазором.Крышки также пронумерованы от 1 до 5, причем крышка подшипника № 1 устанавливается ближе всего к ремню ГРМ, а № 5 — к маховику. Особое внимание следует уделить номеру 3, в котором установлены упорные шайбы коленчатого вала, и номеру 4, имеющему дополнительный масляный канал и подшипник.

Заменить болты: Да

• Этап 1 Затянуть 65 Нм
• Этап 2 Затянуть на 90 °

Передающее колесо

На коленчатом валу имеется передающее колесо для синхронизирующих импульсов, считываемых датчиком коленчатого вала.Это колесо можно установить только в одной ориентации, так как отверстия смещены.

Заменить болты: есть

• Этап 1: 10 Нм
• Этап 2: Затянуть на 90 °

Масляный насос и всасывающая трубка

Масляный насос является важной деталью для подачи масла вокруг двигателя, гарантируя, что детали смазаны должным образом.
Болты должны быть затянуты моментом: 15 Нм. Эти болты не требуют замены

Также имеется небольшой натяжитель цепи, который натягивает цепь масляного насоса.Это прикручено к блоку. Обратите внимание на маленький пружинный механизм и то, как он сидит на блоке, чтобы обеспечить надлежащее натяжение при установке.
Болт должен быть затянут моментом: 15 Нм.

VW не поставляет настройки крутящего момента для маслозаборной трубы, поэтому, если вы восстанавливаете двигатель из свежего или даже снимаете поддон, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем заменять маслозаборник и резиновое уплотнительное кольцо, когда все выключено. Детали стоят всего 10-15 фунтов стерлингов, так что они того стоят.
Мы рекомендуем затягивать два болта с усилием примерно 10-15 нм или на ощупь вручную

Масляные сквиртеры

Масляные сквиртеры подают масло к основанию поршня для обеспечения охлаждения и удерживаются на корпусе блока с помощью винта / болта сброса давления.
Эти болты должны быть затянуты с моментом: 27 Нм. Замена этих болтов не требуется.

Масляный поддон

Болты крепления поддона затянуты с моментом: 15 Нм.
Распространенная ошибка, которую делают люди при установке поддона, — это использование чрезмерного количества герметика, который при затягивании поддона выдавливается изнутри и в конечном итоге забивает всасывающую трубу, вызывая проблемы с масляным голоданием в будущем.Мы рекомендуем перед установкой тщательно очистить обе поверхности. 1-2 мм валик герметика — это все, что требуется вокруг поверхностей поддона. Это предотвращает попадание излишков герметика внутрь поддона, обеспечивая при этом достаточное количество для предотвращения утечки масла.

Заглушка поддона

Пробка поддона состоит из болта и медной шайбы. При замене масла настоятельно рекомендуется заменять медную шайбу каждый раз после ее ослабления. В идеале болт должен быть заменен, но вы можете внести 2-3 изменения, прежде чем мы порекомендуем заменить и болт для большей уверенности.
Болт пробки масляного поддона затянут до: 30 Нм

Датчик уровня масла

Некоторые двигатели оснащены датчиком уровня масла, который предупреждает водителя, когда уровень масла становится слишком низким. Этот датчик имеет резиновое уплотнение и 3 болта, крепящих его к поддону.
рекомендуется заменять резиновое уплотнение каждый раз.
Момент затяжки болтов: 10 Нм

Шатуны

Если вы когда-либо переустанавливаете стандартные шатуны, необходимо заменить гайки, удерживающие крышку подшипника.Эти болты должны быть затянуты с использованием смазки на резьбе и сопрягаемых поверхностях (не забудьте смазку двигателя в сборе на подшипниках!).

Момент затяжки болтов:

Заменить болты: Да

• Этап 1: 30 Нм
• Этап 2: 90 * (1/4 оборота)

Если вы просто затягиваете для измерения зазоров подшипников, то для этой первоначальной оценки будет достаточно 30 нм .

Болт шкива коленчатого вала

Это большая проблема, которую нужно затянуть, и потребуются некоторые усилия. Он удерживает шестерню зубчатого ремня на коленчатом валу. Вам может понадобиться какой-нибудь контрблок или включить передачу и попросить кого-нибудь нажать на педаль тормоза, пока вы выполняете 90 * часть.
Рекомендуется заменить этот болт.
Момент затяжки болтов:

Заменить болты: Да

• Этап 1: 90 Нм
• Этап 2: 90 * (1/4 оборота)

Водяной насос

Есть 3 болта, которые удерживают водяной насос на болте.Также в комплект входит резиновое уплотнительное кольцо, закрывающее его и предотвращающее утечку воды. Эти болты не нуждаются в замене.
Момент затяжки болтов: 15 Нм

Гармонический балансир

Гармонический балансир играет важную роль в гашении любых колебаний коленчатого вала и помогает обеспечить бесперебойную работу всего. Он держится с помощью 4 болтов с шестигранным ключом на 6 мм. Как только они будут ослаблены, вам может потребоваться осторожно постучать по каждой стороне лица: 12, 3, 6, 21:00, чтобы отсоединить его от шкива кривошипа.
Момент затяжки болтов: 25 Нм

Датчик детонации

Датчики детонации представляют собой точно настроенный микрофон, отслеживающий цикл сгорания в цилиндре двигателя. Их следует устанавливать на чистую / незащищенную от ржавчины поверхность. Необходимо заменить болты, которыми датчики крепятся к блоку, чтобы убедиться, что это соединение правильное.

Заменить болты: Да

Момент затяжки болтов: 20 Нм

Крепление двигателя

к блоку

Это большой алюминиевый блок, который крепится болтами непосредственно к блоку рядом с ремнем ГРМ.У него есть 3 болта, которые держат его. Рекомендуется заменить эти болты , если крепление было снято.

Заменить болты: Да

Момент затяжки болтов: 45 Нм

Корпус термостата

Термостат находится внутри небольшого пластикового кожуха с трубкой охлаждающей жидкости, ведущей к радиатору, рядом с генератором.
Момент затяжки болтов: 15 Нм

Датчик коленчатого вала / Датчик частоты вращения двигателя

Датчик кривошипа измеряет скорость вращения двигателя и используется блоком управления двигателем для множества карт, помогающих ему работать.Датчик имеет небольшое резиновое уплотнительное кольцо внутри, чтобы предотвратить любые утечки масла, поэтому убедитесь, что уплотнительные поверхности чистые и не содержат мусора.
Момент затяжки болтов: 10 Нм

Корпус масляного фильтра

Корпус масляного фильтра удерживается 4 болтами и большой металлической прокладкой. Рекомендуется заменить прокладку И болты при повторной установке.