Рядные двигатели автомобилей ЗИЛ
Рядные двигатели автомобилей ЗИЛ
Двигатель автомобиля ЗИЛ-164 карбюраторный четырехтактных шестицилиндровый рядный.
Цилиндры двигателя имеют рядное расположение и изготовлены в одном блоке, отлитом из чугуна вместе с картером. Плоскость разъема картера расположена ниже оси коленчатого вала. Вокруг цилиндров в блоке расположена водяная рубашка. С левой стороны блока водяная рубашка имеет люк, закрытый крышкой, прикрепленной на прокладке болтами. С правой стороны в блоке сделаны каналы для клапанов и расположена клапанная коробка, закрытая двумя крышками.
На блоке установлена на прокладке общая головка цилиндров, изготовленная из алюминиевого сплава. Головка крепится к блоку болтами и семью шпильками. Шпильки сделаны длинными и служат для присоединения кронштейнов, используемых при транспортировке двигателя. На передних шпильках крепится компрессор. В головке расположены камеры сгорания и отлита водяная рубашка.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Поршни с плоским днищем изготовлены из алюминиевого сплава. Юбка поршня цилиндрическая, с поперечным и продольным косыми разрезами. Зазор между юбкой поршня и цилиндром равен 0,08—0,10 мм.
На верхней части поршня установлены четыре кольца с корректированным давлением. Верхние три кольца компрессионные, нижнее — маслосъемное. На первом кольце сверху с внутренней стороны есть прямоугольная выточка, которой кольцо должно устанавливаться вверх. Два других компрессионных кольца имеют выточку на наружной кромке. Этой выточкой кольца должны устанавливаться вниз. Наличие выточек на кольцах способствует их некоторому скручиванию при установке в цилиндр, что улучшает приработку колец. На наружной поверхности маслосъемного кольца сделана выточка со сквозными прорезями. Верхнее компрессионное кольцо хромированное. Зазор в стыке у компрессионных колец: для хромированных 0,25—0,6 мм, для нехромированных 0,25—0,45 мм и для маслосъемного 0,15—0,30 мм.
Поршневой палец плавающего типа изготовлен из хромистой стали, крепится в бобышках поршня двумя стопорными кольцами.
Шатун со стержнем двутаврового сечения изготовлен из углеродистой стали. В верхнюю головку запрессованы две бронзовые втулки. В нижней головке установлены стальные тонкостенные вкладыши с баббитовой заливкой. В верхней части нижней головки имеется боковое отверстие для разбрызгивания масла. Крышка к шатуну крепится двумя болтами, гайки которых шплинтуют. На стержне шатуна и на крышке с одной стороны сделаны выступы, которые при сборке должны быть обращены в одну сторону по стрелке, выбитой на днище поршня и направленной к передней части двигателя.
Коленчатый вал изготовлен из углеродистой стали; шейки вала подвергнуты поверхностной закалке т. в. ч. Вал не имеет противовесов. От коренных шеек к шатунным в валу высверлены смазочные каналы. Шатунные шейки для облегчения вала сделаны полыми.
В шатунных и коренных подшипниках при сборке нового двигателя устанавливали с каждой стороны по одной прокладке толщиной 0,05 мм. Эти прокладки удаляют примерно через 15 000 км пробега, чтобы устранить ослабление посадки вкладышей.
Передний коренной подшипник коленчатого вала является установочным, и с обеих его сторон расположены упорные стальные шайбы с баббитовой заливкой. Осевой зазор вала в этом подшипнике должен быть в пределах 0,05—0,23 мм.
К фланцу заднего конца коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик.
На переднем конце вала закреплены на шпонке стальная распределительная шестерня, маслоотражатель и шкив привода вентилятора.
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130 имеет рабочий объем 6,0 л, степень сжатия 6,5 и развивает мощность 150 л. с. при 3200 об/мин (модель ЗИЛ-130).
Чугунный блок-картер двигателя представляет собой совместную отливку картера и двух секций цилиндров (правой и левой), оси которых расположены под углом 90°. Плоскость разъема картера расположена ниже оси коленчатого вала. Снизу к картеру прикреплен болтами на уплотняющей прокладке стальной штампованный поддон. В поддоне имеется маслосливное отверстие, закрытое магнитной пробкой.
Рис. 1. Поперечный разрез двигателя автомобиля ЗИЛ-130
Цилиндры представляют собой чугунные гильзы мокрого типа, установленные в обеих секциях блок-картера. В верхней части бурт гильзы входит в выточку верхней плоскости секции блок-картера, и гильза зажимается головкой, закрепляемой на блок-картере на прокладке.
В нижней части гильза уплотняется в перегородке секции с помощью двух резиновых колец, установленных в выточках утолщения гильзы. Полость меиеду наружными стенками блока и гильзами образует водяную рубашку. В верхнюю часть каждой гильзы запрессована короткая вставка из антикоррозионного чугуна.
Рис. 2. Продольный разрез двигателя автомобиля ЗИЛ-130
Рис. 3. Детали двигателя ЗИЛ-130
В головке над цилиндрами расположены полностью обработанные камеры сгорания полуклиновой формы, клапаны механизма газораспределения, впускные и выпускные каналы и ввернуты свечи зажигания. Двойные стенки отливки головки образуют водяную рубашку, сообщающуюся с водяной рубашкой блок-картера.
Между головками над блок-картером закреплена отлитая из алюминиевого сплава крышка, в которой расположены впускные каналы системы питания и водяные каналы системы охлаждения. С впускными каналами соединен карбюратор, закрепленный на крышке. К выпускным каналам головок с наружной их стороны присоединяются выпускные трубопроводы.
Поршни с плоским днищем изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты оловом. Юбка поршня овального сечения имеет конусную поверхность. На юбке сделан разрез Т-образной формы. В верхней части головки поршня залита чугунная кольцевая вставка, в которой проточена канавка для установки верхнего компрессионного кольца, что улучшает условия его работы. Зазор между гильзой и поршнем равен 0,045— 0,033 мм.
Поршневые компрессионные кольца с корректированным давлением изготовлены из чугуна и имеют прямой замок. На верхней внутренней кромке каждого кольца сделана выточка, обеспечивающая скручивание кольца при установке в цилиндр. Рабочая поверхность верхних двух колец хромированная; у нижнего, третьего кольца наружная поверхность конусная.
Маслосъемное кольцо чугунное с прорезями (в первых выпусках автомобилей) или составное из двух плоских стальных колец и двух стальных гофрированных расширителей — осевого и радиального. Кольцо установлено в нижнюю канавку на поршне, имеющую радиальные отверстия в его стенке.
Зазор в замке колец должен быть равен у верхнего компрессионного кольца 0,25—0,6 мм, у нижнего 0,15—0,7 мм, у маслосъемного 0,9 — 1,5 мм.
Поршневой палец плавающего типа стальной, закаленный т. в. ч., закрепляется в отверстиях бобышек поршня двумя стопорными пружинными кольцами. Палец установлен в бобышках холодного поршня с натягом. Сборка производится при нагреве поршня до 55° С. Ось поршневого пальца смещена относительно оси цилиндра в сторону действия наибольшего бокового усилия на 1,6 мм.
Шатун со стержнем двутаврового сечения изготовлен из стали. В верхнюю головку шатуна запрессована свертная бронзовая втулка, для смазки которой в головке сверху просверлено отверстие. Отъемная крышка нижней головки крепится к шатуну двумя болтами, гайки которых шплинтуются.
При установке в двигатель для левой группы цилиндров выступ на стержне шатуна и лыска на днище поршня должны быть обращены вперед; для правой группы цилиндров — в разные стороны: лыска вперед, а выступ назад.
Момент затяжки гаек шатунных болтов должен быть равен 7—8 кГ * м. Разница в весе комплектов поршня с шатуном не должна превышать 16 г.
Пятиопорный коленчатый вал 23 изготовлен из стали вместе с противовесами; шейки вала закалены. Расположение кривошипов вала и порядок чередования тактов в цилиндрах стандартные для V-образного восьмицилиндрового двигателя. Вал имеет четыре кривошипа с шатунными шейками, к каждой из которых присоединяются по два шатуна. В шатунных шейках высверлены грязеуловительные камеры, закрытые пробками и соединяющиеся с масляными каналами. Вал установлен в стенках и перегородках блок-картера на пяти коренных подшипниках с триметаллическими вкладышами. Радиальный зазор между шейкой вала и подшипником равен 0,026—0,085 мм.
На задней шейке коленчатого вала имеется маслосбрасывающий гребень, входящий в канавку подшипника, имеющую сливное отверстие. За гребнем на валу имеется маслосбрасывающая резьба, а в подшипнике установлен сальник с асбестовой набивкой, под которым на валу сделана масло-сгонная спиральная накатка. Под крышкой подшипника в задней части поставлены резиновые уплотнительные прокладки, а по бокам в пазах крышки — деревянные уплотнители.
На переднем конце коленчатого вала закреплены на шпонках упорный диск, распределительная шестерня, маслоотражатель и шкив привода вентилятора.
В торец коленчатого вала ввернут храповик для пусковой рукоятки. Вал со ступицей шкива проходит через отверстие крышки распределительных шестерен, в которой установлен резиновый каркасный сальник. Снизу к блок-картеру прикреплен масляный поддон, в котором расположен маслоприемник насоса (рис. 58).
Клапаны в каждой головке секции блока расположены в один ряд, наклонно к оси цилиндра. Все клапаны изготовлены из жаростойкой стали; фаска выпускного клапана наплавлена жаростойким сплавом. Клапаны установлены в направляющих чугунных втулках, запрессованных в головку, и удерживаются в закрытом положении пружинами, закрепленными на клапанах опорными шайбами с коническими разрезными сухариками. Диаметр головки впускного клапана больше, чем у выпускного. На впускных клапанах установлены резиновые колпачки, садящиеся при открытии клапана на втулку и устраняющие подсос масла в зазоры между втулкой и клапаном. На направляющей втулке клапана имеется уплот-нительное кольцо. Под пружину поставлена шайба.
Выпускной клапан имеет натриевое охлаждение.
Под пружиной клапана установлен механизм, обеспечивающий принудительное его проворачивание. При 3200 об/мин коленчатого вала двигателя клапан вращается со скоростью 30 об /мин. Устройство и действие механизма были рассмотрены ранее.
Вставные седла клапанов, изготовленные из жаростойкого чугуна, запрессованы в головку блока.
Над клапанами расположены стальные литые коромысла, установленные на бронзовых втулках на полых осях, которые закреплены на головках в стойках. Положение коромысел на осях фиксируется упорными концевыми шайбами и распорными пружинами. В концы коромысел со стороны штанг ввернуты регулировочные винты, закрепленные контргайками. Зазор между стержнем клапана и коромыслом в холодном двигателе должен быть равен 0,4—0,45 мм. Клапанный механизм на каждой головке закрыт стальной штампованной крышкой, которая крепится к головке болтами через уплотняющую прокладку.
Штанги стальные трубчатого сечения с запрессованными по концам закаленными наконечниками, имеющими сферическую форму.
Толкатели цилиндрические, изготовлены из стали. Для повышения износостойкости торцовая рабочая поверхность толкателей наплавлена специальным чугуном. В нижней части стенки толкателя имеется маслосливное отверстие. Толкатели установлены в направляющих каналах, сделанные в отливке блок-картера.
Распределительный вал стальной с закаленной рабочей поверхностью кулачков и шестерни привода распределителя зажигания. Вал установлен в стенках и перегородках блок-картера у основания обеих секций блока, на пяти опорах с биметаллическими втулками. На переднем конце вала закреплена на шпонке с помощью гайки распределительная шестерня, входящая в зацепление с шестерней коленчатого вала. В отверстии переднего конца вала установлен штифт с пружиной привода датчика ограничителя числа оборотов двигателя. В осевом направлении вал фиксируется упорным стальным фланцем, прикрепленным болтами к блоку п входящим между торцом передней шейки вала и торцом ступицы шестерни. Осевой зазор вала равен 0,08—0,208 мм и определяется толщиной распорного кольца, закрепленного на валу между шестерней и передней шейкой.
От распределительного вала приводятся в движение масляный насос и распределитель зажигания.
Распределительные шестерни закрыты чугунной крышкой, прикрепленной к блок-картеру на прокладке болтами. С левой стороны двигателя расположен маслоизмерительный стержень.
Двигатель в собранном виде крепится к раме автомобиля в трех точках: двумя лапами картера маховика сзади и с помощью кронштейна в передней части. В местах крепления поставлены по две двойные (нижняя и верхняя) резиновые подушки. Для устранения продольных перемещений двигатель в передней части связан с поперечиной рамы продольной тягой, соединяемой с кронштейнами на резиновых подушках.
Основные данные по двигателю ЗИЛ-130 приведены в приложении.
На автомобилях ЗИЛ-131 устанавливают двигатель (модель ЗИЛ-131), который лишь незначительными конструктивными изменениями отличается от двигателя ЗИЛ-130. Изменена форма масляного поддона картера, имеющего смещенный вперед колодец с отъемной крышкой, в котором установлен маслоприемник насоса.
Все соединения и оборудование двигателя герметизированы; изменена конструкция привода вентилятора с учетом возможности преодоления автомобилем глубоких бродов.
Двигатель автомобиля ЗИЛ-111 имеет рабочий объем 6,0 л, степень сжатия 9,0 и развивает мощность 220 л. с. при 4400 об/мин. Конструкция двигателя в основном аналогична двигателю ЗИЛ-130, но имеет ряд отличий.
Уплотнение гильзы цилиндра в нижней перегородке блока 8 осуществляется с помощью трех резиновых колец.
Поршни облегченного типа; нерабочая часть юбки поршня вырезана; в поршне в приливах бобышек залиты усилительные стальные пластины. В канавках верхней части поршня установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца. На внутренней кромке компрессионных колец имеется выточка, которой они устанавливаются вверх. Верхнее кольцо хромированное, нижнее кольцо конусное. Чугунное маслосъемное кольцо имеет прорези; в канавке сделаны дренажные отверстия.
К фланцу заднего конца коленчатого вала болтами крепится корпус гидротрансформатора силовой передачи автомобиля.
Привод распределительного вала осуществляется бесшумной цепной передачей, состоящей из двух звездочек, закрепленных на переднем конце коленчатого и распределительного валов, и многозвенчатой цепи. Цепь снимается с двигателя только вместе со звездочками. Цепная передача закрыта крышкой.
Стальные цилиндрические толкатели снабжены гидравлическим устройством, обеспечивающим автоматическое устранение зазора и бесшумность работы клапанного механизма. В связи с этим в коромыслах клапанов отсутствуют регулировочные винты. Устройство и работа таких толкателей были рассмотрены ранее. Масло к толкателям подается из масляных магистралей, расположенных в обеих секциях блока в приливах, где установлены толкатели. Фазы газораспределения двигателя изменены.
Изменена также конструкция верхней крышки блока в связи с другим оборудованием системы питания и смазки, устанавливаемым на ней, и головок вследствие повышения степени сжатия двигателя.
Двигатель крепится к раме автомобиля на трех упругих опорах.
Две споры расположены впереди на блоке цилиндров, а третья размещена на заднем кронштейне картера автоматической коробки передач. Основные данные по двигателю приведены в приложении.
Рис. 3. Двигатель автомобиля ЗИЛ-111
Двигатель автомобилей Урал-375 и Урал-377 представляет собой модификацию двигателя ЗИЛ-130 (модель ЗИЛ-375ЯЧ). Рабочий объем двигателя повышен до 7,0 л в результате увеличения диаметра цилиндров до 108 мм. Степень сжатия 6,5, мощность 180 л. с. при 3000 об/мин с ограничителем числа оборотов.
В конструкцию двигателя внесены незначительные изменения. Так, изменена форма масляного поддона картера, имеющего смещенный вперед колодец, в котором установлен маслоприемник насоса. На автомобиле Урал-375 все соединения и оборудование двигателя герметизированы и изменен привод вентилятора с учетом возможности преодоления автомобилем глубоких бродов.
На автомобилях ЗИЛ-133 устанавливают форсированную модификацию двигателя ЗИЛ-375. Степень сжатия двигателя повышена до 7,4, а мощность — до 220 л.
с. при 3600 об/мин (модель ЗИЛ-133). Конструкция двигателя в основном одинакова с рассмотренной выше.
Как снимать двигатель зил 130
С выходом все новых и новых технологий, и совершенствования моторов, многие автомобилисты забывают о старичках, которые покоряли сердца миллионов. Так, старые силовые агрегаты ЗИЛ уже давно устарели и почти вышли с обихода. Но, в отделенных регионах стран СНГ — эти моторы продолжают эксплуатироваться, снова и снова проходя капитальные ремонты.
Причины проведения ремонта
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:
- Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
- Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
- Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.
Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.
Снятие силового агрегата
Для обеспечения лучшего доступа к узлам автомобиля снизу (при снятии силового агрегата) рекомендуется автомобиль устанавливать на смотровую яму, над которой имеется подъемное устройство. Вес силового агрегата в сборе без заправки составляет 640 кГ, и поэтому для его снятия необходимо иметь подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1 т; высота до крюка должна быть не менее 2 м.
Перед снятием силового агрегата с автомобиля необходимо слить воду из системы охлаждения, желательно также слить смазку из картеров двигателя и коробки передач. Слив воды производится через три сливных крана. При разборке мелкие детали рекомендуется укладывать в отдельную тару, а при отъединении проводов от приборов электрооборудования винты и гайки ввертывать от руки на свое место.
Перед снятием силового агрегата надо выполнить следующие подготовительные работы. Снять крышку люка гнезда аккумуляторной батареи и освободить плюсовую клемму батареи, снять провод стартера, у автомобиля ЗИЛ-131 отключить массу выключателем.
Поднять капот двигателя и отъединить провода от приборов и переходных колодок, снять крышку и ротор с прерывателя-распределителя.
Ослабив винты стяжных хомутов, снять шланги водяного и масляного радиаторов. Снять трубопровод со шлангами отопителя.
Отъединить трос привода жалюзи и вынуть его вместе с оболочкой из отверстия передней стенки кабины.
Освободить и снять облицовку радиатора.
Отвернуть гайку крепления радиатора.
снять радиатор вручную или при помощи приспособления K3-0355 (рис. 1, а), снять резиновые подушки с распорной втулкой.
Отъединить привод карбюратора и сиять: тягу ножного привода, трос ручного привода дросселя и трос ручного привода воздушной заслонки.
Отъединить и снять: трубопровод, отводящий сжатый воздух от компрессора; трубопровод регулятора давления; трубопровод, подводящий топливо к топливному насосу.
Отъединить шланги высокого и низкого давления от корпуса насоса гидроусилителя рулевого управления.
Отъединить привод рулевого механизма, снять карданный вал рулевого управления.
Отъединить от выпускного трубопровода приемные трубы глушителя, отогнув стопорные шайбы и отвернув гайки.
Снять крышку люков пола кабины, отвернув болты крепления.
Снять картер рычага коробки передач с прокладкой в сборе с рычагом, отвернув болты крепления картера.
Закрыть отверстие в крышке коробки передач картонной крышкой, прикрепив се двумя болтами.
Отъединить привод спидометра, отвернув прижимную гайку штуцера.
Отъединить привод ножного тормоза, разъединив тягу с рычагом педали.
Отъединить привод ручного тормоза, действующий на тормоза прицепа.
Снять с коробки передач рычаг ручного тормоза, отвернув болты его крепления.
Отъединить от барабана ручного тормоза карданный вал, отвернув гайки его крепления.
Отъединить привод выключения сцепления, разъединив тягу и рычаг педали.
На автомобиле ЗИЛ-131 отъединить карданный вал от фланца ведомого вала коробки передач.
Отъединить привод и рычаг управления раздаточной коробки.
При наличии на автомобиле лебедки отъединить карданный вал коробки отбора мощности, снять крышку и рычаг привода.
Освободить болты крепления передней опоры и двух задних опор двигателя, а также крепление реактивной тяги.
Зацепить подъемным устройством (рис. 1, б) за скобы двигателя и осторожно, поднимая и выводя вперед, снять силовой агрегат с автомобиля.
Снятый силовой агрегат с автомобиля устанавливают на специальную тележку для транспортировки его на место разборки.
Источник
Процедура капитального ремонта
Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.
Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора.
Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.
Разборка
После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.
Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.
Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.
Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.
Дальше пойдет демонтаж основных элементов двигателя. Демонтируем водяной насос. Открутив крепление головок блока, элементы демонтируются с движка. Переворачиваем мотор и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как бугеля удалены, необходимо раскрутить крепежные болты шейки шатунов. Теперь с блока цилиндров удаляется коленчатый вал.
Стоит отметить, что по мере откручивания шатунов удаляются поршни вместе со второй частью шатуна и маслосъемными кольцами.
В данном случае, необходимо быть аккуратным, чтобы тяжелый элемент не упал на ноги, поскольку двигатель перевернутый.Итак, основные элементы удалены с блока цилиндров, и можно приступать к проведению ремонтно-восстановительных операций. Так, все конструктивные элементы и детали двигателя перемываются при помощи горячего керосина.
Промеры и диагностика агрегатов
Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованый, а поэтому расточка происходит непосредственно на самом моторе. Если блок был под ремонтом, то возможно его необходимо загильзовывать. Данную операцию рекомендуется доверить профессионалам на автосервисе по ремонту двигателей. Рассмотрим, размерность ремонтов и расточки блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:
| Ремонт | Размер |
| Стандарт | 130,0 мм |
| 1 | 130,5 мм |
| 2 | 131,0 мм |
| 3 | 131,5 мм |
| 4 и более | Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 130,0 мм) |
Что касается коленчатого вала, то его также необходимо промерить и проверить твердость.
Это делается с той целью, что на грузовиках нагрузка значительно выше, а поэтому основной элемент при большой нагрузке может порвать, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и мотор снова придется капиталить.
Как показывает практика, ремонтируемый коленвал до размера 1,00 мм и больше долго не живет и его рвет под нагрузкой. Рассмотрим, основную размерность вкладышей коленчатого вала ЗИЛ:
| Вид ремонта | Размер |
| 1 | 0,25 мм |
| 2 | 0,50 мм |
| 3 | 0,75 мм |
| 4 | 1,00 мм |
Как показывает практика, зачастую коленчатые валы, особенно которые ремонтировались ранее, уже не пригодны для расточки, по причины потери твердости. Поэтому, владельцам двигателя приходится искать новый или поддержанный с минимальным ремонтом.
Также, к диагностическим операциям относят разборку и определения размеров деталей головки блока цилиндров.
Расточка блока
Расточка силового агрегата проводится на специальном расточном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. При этом стоит понимать, что поршни необходимо подогнать по весу, чтобы не было дисбаланса. Делается эта операция на токарном станке, где на изделие снимается кромка, чтобы убрать лишнее граммы.
После того, как блок расточен необходимо провести хонинговку. Эта операция предусматривает полировку стенок цилиндров до зеркального отражения. Когда расточка-хонинговка поведена, следует отшлифовать плоскости блока. Делается это для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «охлаждайка» случайно не попала в цилиндры.
Ремонт ГБЦ
Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки становится демонтаж клапанов, седел и направляющих втулок. Что касается последнего, то рекомендуется разогреть головку, чтобы при выбивании втулок не повредить посадочные места.
После полной разборки рекомендуется помыть деталь от металлической стружки и оперессовать. Это поможет узнать — нет ли трещин. Если все же разгерметизация присутствует, то место пробоя необходимо заварить. Делается данная операция при помощи аргонной сварки. Если трещин много или одна, но большая — то рекомендуется заменить корпус головки блока цилиндров.
Когда ГБЦ разобрана, можно приступить непосредственно к сборке. Первым делом на токарном станке разворачиваются направляющие втулки и подгоняются к размерам клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапаны 11 мм. После того, как направляющие втулки готовы можно их установить в корпус головки. После этого, ставятся седла, которые проходят этап шарошки.
Когда все готово, на специальном станке подгоняется фаска клапана, и они готовы к установке. Также, стоит предварительно отполировать кулачки распределительного вала, если его не нужно менять.
Сборка
Теперь, когда все готово, можно приступить к сборочному процессу.
Первым делом делается балансировка коленчатого вала. Делать операцию необходимо обязательно, поскольку без нее двигатели и основные конструктивные элементы будут быстро изнашивать.
Когда сцепление сбалансированное, то необходимо приступать к укладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями. В обязательном порядке вкладыш и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.
Когда коленвал уложен, следует операция перевязки поршневого механизма. Это значит, что собирается поршень с шатуном, а потом шейка шатуна крепиться к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению бугеля.
Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступить к установке дополнительных узлов. На автомобиль устанавливаются водяной и масляный насос. После этого, можно установить картер поддона и заднюю крышку блока.
Следующим этапом сборки становится установка головок блоков цилиндров.
Так, в блок вкручиваются шпильки, которые были удалены при разборке. На них устанавливаются головки блока. Затем, можно монтировать клапанные крышки и установить коллекторы.
Устанавливаем на мотор дополнительные узлы, снятые на этапе разборки — стартер и генератор. После этого, можно поставить шкивы и приводные ремни. Чтобы полностью собрать систему охлаждения необходимо установить крыльчатку вентилятора. Также, можно монтировать карбюратор.
Последним этапом, перед обкаткой становится заливка моторного масла. Так, в мотор ЗИЛ, в зависимости от модификации, заливается 10-14 литров моторного масла. Как показывает практика, большинства владельцев склоняются к варианту заливки моторного минерального масла М-8. Для дизельных вариантов мотора рекомендуется заливать жидкость — М10-Г2К или М10Д.
Обкатка
Все двигатели, без исключения, после проведения капитального ремонта подлежат обкатке. Так, если ремонт выполняется в условиях автосервиса, то мотор сначала обкатывается на специальном стенде, а уж потом заводится и катается на горячую.
Процесс обкатки проводится на специальном стенде, где шкив коленчатого вала подключается к электромотору, который раскручивает коленчатый вал на разных оборотах. Затем, проводится регулировка клапанного механизма. После этого проводится подключение системы питания и выхлопа отработанных газов. Двигатель заводится и обкатывается на горячую. Далее, снова регулируются клапаны, и мотор можно устанавливать на автомобиль.
Демонтаж силового агрегата с автомобиля ЗИЛ-130 и ЗИЛ-431410
Демонтаж силового агрегата с автомобиля ЗИЛ-130 и ЗИЛ-431410
Для лучшего доступа к узлам автомобиля ЗИЛ-130 снизу (при снятии силового агрегата) рекомендуется устанавливать автомобиль на смотровую яму, над которой имеется подъемное устройство. Масса силового агрегата в сборе без заправки топливом и маслом составляет 640 кг, поэтому для его снятия необходимо иметь подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1 т; высота до крюка должна быть не менее 2 м.
Перед демонтажем силового агрегата с автомобиля ЗИЛ-130 необходимо слить жидкость из системы охлаждения, желательно также слить масло из картера двигателя ЗиЛ-508.
10 и коробки передач. Жидкость сливается через три сливных крана. При разборке мелкие детали рекомендуется укладывать в отдельную тару, а при отсоединении проводов от приборов электрооборудования винты и гайки установить в прежнее положение и завернуть вручную.
Перед демонтажем силового агрегата надо выполнить следующие подготовительные работы:
- снять крышку люка гнезда аккумуляторной батареи и отсоединить провода от положительного полюса батареи, снять провод стартера, отключить «массу» выключателем;
- поднять капот двигателя ЗиЛ-508.10 и отсоединить провода от приборов и переходных колодок, снять крышку и ротор с распределителя;
- ослабив винты стяжных хомутов, отсоединить шланги жидкостного и масляного радиаторов и трубку со шлангами, идущую к отопителю;
- отсоединить трос привода жалюзи и вынуть его вместе с оболочкой из отверстия передней стенки кабины;
- освободить облицовку радиатора от крепления и снять ее;
- отвернуть гайку крепления радиатора и демонтировать его вручную или с помощью приспособления КЗ-0355;
- снять резиновые подушки с распорной втулкой;
- отсоединить привод карбюратора и снять тягу ножного привода, тросы ручных приводов дроссельных и воздушной заслонок;
- отсоединить и снять трубки: отводящую сжатый воздух от компрессора, регулятора давления, подводящую топливо к топливному насосу;
- отсоединить шланги высокого и низкого давления от корпуса насоса рулевого усилителя; снять карданный вал рулевого управления;
- отсоединить от выпускных газовых трубопроводов приемные трубы глушителя, отвернув гайки;
- снять крышку люка пола кабины, отвернув болты крепления;
- снять крышку коробки передач с прокладкой в сборе с рычагом, отвернув болты крепления крышки. Закрыть отверстие под крышку коробки передач картонной крышкой, прикрепив ее двумя болтами;
- отсоединить привод спидометра, отвернув прижимную гайку штуцера;
- отсоединить привод педали рабочей тормозной системы, разъединив тягу и рычаг педали;
- снять с коробки передач рычаг стояночной тормозной системы, отвернув болты его крепления;
- отсоединить от барабана ручного тормоза или фланца коробки передач карданный вал, отвернув гайки крепления;
- отсоединить привод выключения сцепления, разъединив тягу и рычаг педали;
- отвернуть болты крепления передней опоры и двух задних опор двигателя. Отсоединить тормозные трубки от крана стояночной тормозной системы.
Закрыть отверстие под крышку коробки передач картонной крышкой, прикрепив ее двумя болтами;Подъемным устройством (рис. 1-8), осторожно поднимая за ушки и выводя вперед, снять двигатель ЗиЛ-508.10 с автомобиля ЗИЛ-130. Затем двигатель установить на специальную тележку для транспортировки его к месту разборки.
Источник
Вывод
Двигатели ЗИЛ считаются достаточно ремонтнопригодными.
Многие автомастера отмечают, что после проведения капитального ремонта, мотор почти не теряет первоначальные ресурс, а детали работают достаточно долго. Не стоит забывать, что для продления ресурса мотор в обязательном порядке необходимо обкатать.
Вентилятор и водяной насос. Отвернуть болты крепления вентилятора к ступице и снять вентилятор, приводные ремни и шкив. Отвернуть болты крепления корпуса водяного насоса к торцу блока и снять насос с прокладками.
Масляный насос. Отвернуть болты крепления масляного насоса и снять насос с прокладкой.
Верхний патрубок системы охлаждения.
Отвернуть гайки крепления патрубка к впускному трубопроводу и снять патрубок в сборе с термостатом и прокладкой. Вынуть термостат из патрубка.
Свечи зажигания. Для предохранения от повреждения свечей зажигания их надо вывернуть из отверстий в головках цилиндров. Отверстия закрыть пробками.
Выпускные трубопроводы. При снятии выпускных трубопроводов необходимо отъединить предохранительные щитки свечей зажигания, вынуть маслоизмерительный стержень, отъединить тяги привода управления краниками системы охлаждения.
Отвернуть гайки крепления выпускного трубопровода и снять его с прокладкой. Если прокладка пригорела к плоскости головки цилиндров, ее надо осторожно отделить при помощи отвертки. Операцию повторить со вторым трубопроводом. При снятии выпускных трубопроводов с двигателя ЗИЛ-131 их разъединять нельзя. В том случае, когда нет необходимости снимать выпускной трубопровод отдельно, его можно снимать в сборе с головкой цилиндров.
Впускной трубопровод. Отвернуть торцовым ключом гайки крепления трубопровода к головкам цилиндров и, слегка постукивая молотком, снять трубопровод вручную. Снять две прокладки и два резиновых уплотнителя, осторожно отделяя их от плоскостей прилегания. Вывернуть из гнезда датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Крышки головок цилиндров. Отвернуть гайки крепления крышек и снять их вместе с прокладками.
Оси коромысел, штанги и толкатели. Отвернуть торцовым ключом по четыре болта креплении осей коромысел на каждой головке цилиндров, снять оси в сборе с коромыслами и стойками, вынуть штанги толкателей, вынуть из гнезда блока цилиндров толкатели клапанов при помощи металлического стержня, коней которого подогнут под прямым углом.
Для снятия коромысел и стоек надо расшплинтовать один конец оси и снять с нее: первую плоскую шайбу, распорную пружинную шайбу 3, вторую плоскую шайбу 4, первое коромысло, стойку коромысла, второе коромысло, распорную пружину, затем снять все остальные коромысла, стойки и распорные пружины.
Головки цилиндров. Отвернуть угловым торцовым ключом болты крепления головок цилиндров и снять их. Снять прокладки. Если прокладки пригорели, надо осторожно отделить их при помощи отвертки.
Снятие поддона картера двигателя, крышки картера сцепления, маслоуловителя и приемника масляного насоса. Повернуть двигатель на стенде на 90° и установить его вертикально картером сцепления вниз. Отвернуть болты крепления щитка и крышки картера сцепления и снять их. Отвернуть торцовым ключом болты крепления поддона и снять его с двигателя вручную. Снять прокладку поддона, осторожно отделяя ее отверткой от плоскости блока цилиндров. Отвернуть болты крепления маслоуловителя и снять его.
Отвернуть болты крепления приемника масляного насоса и снять его с прокладкой.
Поршни с шатунами в сборе. Расшплинтовать гайки шатунных болтов, отвернуть торцовым ключом шатунные гайки, проверить клеймение крышек и шатунов, при необходимости нанести его керном, затем снять крышки с шатунов, слегка постукивая по крышкам молотком, вынуть шатунные болты.
Повернуть на стенде двигатель на 90°, вынуть поочередно поршни из цилиндров, установить крышки шатунов на свои места и закрепить болтами с гайками, навернув их от руки.
При снятии поршней с шатунами в сборе надо, отвернув гайки шатунных болтов, снимать крышки шатунов попарно (1—5, 2—6, 3—7 и 4—8 цилиндров), поворачивая при этом коленчатый вал при помощи воротка за зубчатый венец маховика.
Шкив коленчатого вала и крышки распределительных шестерен. Отогнув стопорную шайбу с грани храповика, отвернуть торцовым ключом храповик, застопорив коленчатый вал при помощи деревянной оправки, подкладываемой под кривошип вала.
Для снятия шкива коленчатого вала применяют трехзахватный съемник (рис. 1). Можно пользоваться съемником модели 2492. После снятия шкива вынуть шпонку из паза коленчатого вала.
Для снятия крышки распределительных шестерен надо отвернуть торцовым ключом болты крепления крышки и снять ее, слегка постукивая деревянным молотком, снять прокладку крышки, осторожно отделяя ее от плоскости блока цилиндров.
Коленчатый вал. Отвернуть торцовым ключом болты крепления крышек коренных подшипников и вынуть их, проверить клеймение крышек и при необходимости нанести его керном, затем снять крышки вместе с вкладышами, а заднюю крышку—вместе с резиновыми и деревянными уплотнителями. Сиять с вала маслоотражатель.
Снять коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе при помощи тали.
Снять вкладыши коренных подшипников, уложить их по порядку номеров. Вынуть сальник заднего коренного подшипника. Крышки коренных подшипников установить на место.
Распределительный вал.
Чтобы вынуть распределительный вал из блока цилиндров двигателя, необходимо снять оси коромысел с коромыслами в сборе, вынуть штанги и толкатели, снять крышку распределительных шестерен, отвернуть через отверстия в шестерне два болта, крепящих фланец (рис. 2), и вынуть распределительный вал.
Вынимая вал, надо обращать особое внимание на то, чтобы вершинами кулачков не задеть подшипники распределительного вала, не повредить их поверхности. Вал вынимают в сборе с распределительной шестерней и фланцем.
Распределительная шестерня (рис. 3) на валу может быть посажена с максимальным зазором до 0,008 мм или максимальным натягом до 0,036 мм.
Диаметр шейки вала в месте посадки шестерни 30,015—30,036 мм. От проворачивания шестерню 1 на валу удерживает шпонка 10. Ширина шпоночной канавки вала 5,945—5,990 мм. При износе шпоночной канавки допускается увеличение ее ширины до размера 6,945—6,990 мм для установки шпонки ремонтного размера.
Для снятия распределительной шестерни с вала надо отогнуть замочную шайбу 6, отвернуть гайку 5 крепления шестерни, снять ее и вынуть валик 2 с пружиной привода центробежного датчика, снять шайбу.
Установить распределительный вал на пресс и спрессовать шестерню , затем снять с вала упорный фланец 7 (см. рис. 4) и распорное кольцо 8.
Снятие шестерни с вала можно производить также съемником модели 2491 (рис. 5, а), как показано на рис.6, а, и производить посадку шестерни на пал (рис. 6, б). Картер сцепления окончательно обрабатывают в сборе с блоком цилиндров, вследствие чего он не взаимозаменяем. Поэтому, если нет необходимости, снимать его с блока цилиндров не следует.
При помощи подъемника снять со стенда блок цилиндров с картером сцепления, освободив его от прижимных кронштейнов стенда, установить блок цилиндров на подставки или верстак. Отвернуть накидным ключом болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров, снять картер сцепления в сборе с вилкой выключения и рычагом педали сцепления.
Для снятия вилки выключения сцепления с картера надо отвернуть стяжной болт рычага и снять рычаг с оси вилки. Вынуть шпонку рычага из паза оси вилки. Отвернуть болты крепления фланца с втулкой, вынуть втулку с фланцем и масленкой из гнезда картера.
Затем, освободив правый конец и передвигая его в отверстии гнезда втулки, вынуть вилку выключения сцепления.