Не могу прокачать сцепление: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Осмотр и техобслуживание сцепления

Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:

• педаль;
• пружину;
• основной и рабочий цилиндры.

Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.

Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:

1. Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух. Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
2. Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
3. Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.

Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.

Прокачка сцепления

Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

• повреждение труб;
• слабую затяжку определенных частей.

Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.

Материалы и инструменты

Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:

1. Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
2. Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
3. Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
4. Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.

Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.

Пошаговая инструкция

Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:

1. В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
2. Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
3. Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее
   принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
4. В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
5. Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.

Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.

Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.

Регулировки

Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.

Регулировка свободного хода

Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.

При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:

1. Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
2. Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
3. Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.

Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.

Регулировка свободного хода муфты

Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.

Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.

Регулировка толкателя сцепления

Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.

Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.

Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора.

Другие статьи

Смотреть

ещё

Двигатель самого «работящего» трактора МТЗ 82

16.12.2019 23:05:00

Какие ошибки выдает блок управления на автомобиле КАМАЗ 5490

16.12.2019 23:00:00

Тормозная система ГАЗ-53

16.12.2019 22:00:00

Замена моста в КАМАЗе

16.12.2019 21:00:00

Особенности однодискового сцепления на КАМАЗах

16.12.2019 20:00:00

Ремонт сцепления КАМАЗ

16.12.2019 18:45:00

Что представляет собой тормозная система автомобиля Газель?

16.12.2019 17:26:00

Как модернизировать и сделать тюнинг на автомобиль ГАЗ-53?

16. 12.2019 14:45:00

Двигатель ЯМЗ 236

13.12.2019 20:03:00

Двигатель ЯМЗ

11.12.2019 09:03:00

Фильтр насоса КАМАЗ

15.11.2019

Датчик масла КАМАЗ для защиты двигателя от утечек масла и резкого снижения его давления

15.11.2019

Вал карданный межосевой

15.11.2019

Датчик положения коленвала

15.11.2019

Вентилятор охлаждения КАМАЗ

15.11.2019

Коробка передач МТЗ (МТЗ-80)

13.11.2019

Вал отбора мощности МТЗ 80 (ВОМ МТЗ-80)

13.11.2019

Рулевое управление МАЗ 5440

10.10.2019

Регулировка ГУР КАМАЗа

08.10.2019

Предохранитель на Газели

08. 10.2019

Смотреть

ещё

Возврат к списку

Не могу полностью прокачать сцепление!

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

• Стартергусу резьбы
• Дата начала 11 августа 2011 г.

Меня это очень раздражает. Я пробовал несколько методов.

Недавно я поменял своего ведомого и ведущего, просто для справки (сначала ведомый, потому что я так думал).

Вот список.

1. Мой GF прокачал сцепление 25 раз (кто-то предложил это, а у меня не было идей), затем подержал его, затем я открыл выпускной клапан с присоединенной к нему вакуумной линией с бутылкой тормозной жидкости на нем. НИЧЕГО не выходит, и ДА раб ДЕЙСТВИТЕЛЬНО движется.

2. Слегка открыл выпускной клапан до такой степени, что если бы я пукнул на него, он снова закрылся бы, и заставил ее прокачать сцепление. Это дало ОЧЕНЬ малое давление сцепления, достаточное, чтобы быть жестким примерно на 1/2 дюйма. Я никогда не мог получить больше, чем это, и он будет застревать на обратном пути, раб также будет медленно двигаться на обратном пути.

3. Я попробовал гравитационное кровотечение, которое было полной ерундой, так как я не могу добиться давления, чтобы выдавить жидкость, это, конечно, не сработало.

4. Пробовал метод 2 в качестве метода прокачки, когда возникло незначительное давление, я снял крышку с главного устройства и наблюдал за пузырьками, когда я вталкивал подчиненное устройство с закрытым выпускным отверстием, чтобы попытаться вытолкнуть воздух через главное устройство. . Примерно после 50 накачек я понял, что воздуха рядом с мастером вообще не осталось.

5. Открыл чуть-чуть, но намного больше, чем способ 2, потом попробовал прокачать, чтобы набрать давление. Это не сработало, но работало раньше, после того, как я сменил раб?

Во всех этих попытках использовалась бутылка с жидкостью и шланг, прикрепленный к штуцеру для прокачки, и снова единственным методом создания давления является метод 2. Все эти упомянутые методы приводят к выходу пузырьков воздуха, и в конце концов они перестают пузыриться, но я этого не делаю. t усиления давления (кроме метода 2).

-Воля

Сортировать по дате Сортировать по голосам

pbwu1f

Дважды проверьте линии. Возможно, линии не полностью вставлены.

1991 Eagle Talon TSi AWD

Upvote0

Печально известный33

Вы пробовали прокачать мастера на линии??? Я говорю прямо о главном цилиндре.
Если у вас есть воздух, застрявший в мастере сцепления, вы не будете создавать никакого давления, и может потребоваться несколько недель и целая футбольная команда, чтобы выкачать весь воздух.
Прокачайте муфту 4-5 раз и разорвите линию на ведущем. Делайте это до тех пор, пока не перестанете слышать выдавливание воздуха из линии, затем спуститесь и снова прокачайте раба.
GL и последующие

Upvote0

кчаазз

Во-первых, не качайте педаль сцепления, так как это только подмешает больше воздуха в жидкость. (В главных тормозных цилиндрах есть клапан, чтобы предотвратить это, но не в главном тормозном цилиндре). Для начала подсоедините вакуумную трубку к штуцеру, как вы это делали, и вставьте конец трубки в емкость с жидкостью. Теперь возьмитесь за конец вилки сцепления, где закреплен ведомый стержень, и толкните вилку так, чтобы она вдавила стержень в ведомое устройство. Когда вы не можете протолкнуть шток дальше, откройте штуцер и посмотрите, выходит ли воздух. Если воздух выходит, закройте выпускное отверстие и отпустите вилку, позволив ведомому штоку вернуться в исходное положение. Если вы не можете легко двигать вилку вручную, значит, регулировочный шток на педальном узле выдвинут слишком далеко и блокирует предохранительный клапан в главном цилиндре, и вы должны исправить это, прежде чем делать что-либо еще. Метод, который я описываю, работает очень хорошо, чтобы сначала ввести жидкость в ведомого. Как только вы нальете жидкость в ведомый, вы можете возобновить прокачку, попросив вашего друга нажать и удерживать педаль сцепления до пола, пока вы управляете прокачкой на ведомом.

1993 Plymouth Laser RS ​​Turbo AWD

• Руководство

Upvote0

Ppayer38

У меня была такая же проблема на этой неделе, и я не мог заставить свою работать, поэтому я изменил методы, и она работала отлично! Сцепление прокачано, и у меня есть отличная полная педаль!!

Посмотрите видео о передаче домкратов, чтобы отрегулировать главный шток…. После того, как вы отрегулируете главный шток, снова прокачайте!!

Шаг, который я использовал…
1. Снимите колпачок и не снимайте его во время прокачки
2. Заполните жидкостью
3. Подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для выпуска воздуха (не опускайте его в ведро с жидкостью)
4. Попросите напарника нажать на педаль до пола и удерживайте ее
5. Вы открываете штуцер для выпуска воздуха и выпускаете воздух/ выпустите жидкость, затем закройте ее
6. Попросите напарника потянуть педаль вверх и повторять до тех пор, пока не получите хорошую педаль
7. Залейте мастер примерно через 3-4 раза, затем повторите весь процесс 3 раза
8. Наденьте колпачок на место и накачайте педаль. .. Не более 3/4″-1″ зазора в верхней части педали
9. Убедитесь, что вы можете вдавить подчиненный шток, чтобы он сохранял функцию саморегулировки (если главный шток не регулируется, по часовой стрелке, чтобы получить меньший зазор вверху педали, против часовой стрелки, если нет люфта и/или ведомое устройство не саморегулирующееся/нажимаемое)

J Ayer
2,3 л Evo 9 Turbo DSM

1998 Mitsubishi Eclipse GSX

Upvote0

Ppayer38 сказал:

У меня была такая же проблема на этой неделе, и я не мог заставить свою работать, поэтому я изменил методы, и все сработало отлично! Сцепление прокачано, и у меня есть отличная полная педаль!!

Посмотрите видео о передаче домкратов, чтобы отрегулировать главный шток. … После того, как вы отрегулируете главный шток, снова прокачайте!!

Шаг, который я использовал…
1. Снимите колпачок и не снимайте его во время прокачки
2. Заполните жидкостью
3. Подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для выпуска воздуха (не опускайте его в ведро с жидкостью)
4. Попросите напарника нажать на педаль до пола и удерживайте ее
5. Вы открываете штуцер для выпуска воздуха и выпускаете воздух/ выпустите жидкость, затем закройте ее
6. Попросите напарника потянуть педаль вверх и повторять до тех пор, пока не получите хорошую педаль
7. Залейте мастер примерно через 3-4 раза, затем повторите весь процесс 3 раза
8. Наденьте колпачок на место и накачайте педаль. .. Не более 3/4″-1″ зазора в верхней части педали
9. Убедитесь, что вы можете вдавить подчиненный шток, чтобы он сохранял функцию саморегулировки (если главный шток не регулируется, по часовой стрелке, чтобы получить меньший зазор вверху педали, против часовой стрелки, если нет люфта и/или ведомое устройство не саморегулирующееся/нажимаемое)

Нажмите, чтобы развернуть. ..

В следующий раз попробую. На самом деле я просто пытался улучшить ощущение педали сцепления. У него есть давление, но это шутка, что трудно протолкнуть только на 1 дюйм, тогда у него вообще нет давления. И да, я отрегулировал его так, как говорит Джек в своем видео.

Мне тоже интересно, а почему бы не положить его в ведро с жидкостью? Кажется немного странным.

Во всяком случае, когда я был там, я заметил, что раб издает булькающий звук, когда он входит, и пока он не издает звук, он не хочет двигаться. Что странно, я думал, что, возможно, я не затянул банджо-болт (большой 14-миллиметровый) у прокачки до конца. Так что я пошел затягивать его и ослабил по ошибке (я был чертовски устал и расстроен). Когда я сделал это, я заметил, что ведомый двигается ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро, как раньше, и, похоже, не зависает. Хотя жидкость вытекала через шайбы … Я затянул ее обратно, и она не протекает, но даже после полного оборота и проверки каждой 1/4 оборота у меня никогда не было ощущения, что ведомый возвращается так быстро. Я думал, может быть, отверстия в банджо-болтах не совпадали, но, видимо, это было не так.

Я открыт для новых предложений. Я попробую любой метод, который работал для кого-то другого.

— Будет

Upvote0

кчаазз

Подчиненный издает булькающий звук и работает медленно, потому что в цилиндре есть воздух и ему необходимо сжать воздух в жидкость до того, как жидкость окажется под давлением, достаточным для перемещения штока. Попробуйте вручную активировать подчиненное устройство, как я предложил в своем предыдущем посте, и посмотрите, исправит ли это проблему.

1993 Plymouth Laser RS ​​Turbo AWD

• Руководство

Upvote0

Купил ручной насос. Я надел конец насоса на ведомое устройство и протолкнул жидкость обратно через ведущее устройство. Ноль пузырей вышел через мастер.

Я протолкнул раб полностью вручную и полностью удалил прокачной клапан, затем снова прикрепил его и выпустил обратно. Раб работал лучше, но не выпускал воздух полностью. Хотя после кровотечения пузырей не будет.

Мой текущий план — когда я вернусь домой с работы, полностью отсоединить ведомое устройство от машины и использовать толкатель и кого-нибудь, работающего с прокачкой, чтобы выпустить воздух из ведомого, затем закрыть его и попытаться продолжить прокачку сцепления.

Я снял раб, чтобы полностью прокачать его через толкатель, и обнаружил, что эта штука заедает, и если я нажму пальцем на то место, где проходит линия жидкости, поршень движется очень медленно, поэтому я жду автозоны, чтобы получить мой новый.

-Уилл

Голосование за 0

Сегодня я заменил своего раба и прокачал линии. Я достиг НЕМНОГО большего давления, чем обычно.

Я также обнаружил кое-что, что меня немного раздражает. Парень в Autozone (предпочитаю NAPA, но это 20 минут вместо 2) сказал мне, что мне не нужно покупать тот, у которого нет контроля скорости, хотя в моей машине нет контроля скорости, и это в основном то же самое. Видимо разница есть, хоть и незначительная.

Я верю, что эта разница не позволяет сцеплению стать полностью тугим. Замена ведомого избавила от эффекта залипания педали, и, по-видимому, старый застревал, потому что он выдвигался только примерно на полпути через камеру, прежде чем останавливаться там, где этот новый ведомый двигался до конца.

*обновление* Итак, я получил нового правильного мастера из автозоны, и теперь сцепление по-прежнему ощущается примерно так же, оно ЧУТЬ жестче, но на самом деле разница невелика. Раньше, если я завожу машину на передаче, она прыгает вперед, а потом вырубается. Теперь после прыжка очень легко выйти из строя. Может прогресс?

Не знаю, но я уже совсем разозлился.

Последнее редактирование: 13 августа 2011 г.

-Уилл

Голосование за 0

ДСМ1G90

Автозона. . *ГЭГ* …. Лучше уж с НАПА в дальнем плане… Свечи и масло там покупаю.. и все!

Забавно, что прокачать систему так сложно… Я делаю так:

1-открыть плевательный клапан на ведомом устройстве и собрать немного жидкости в поддоне-попросите мастера заполнить его при снятой крышке, для подготовки жидкости к кровотечению.

2-Закройте плевательный клапан, затем попросите жену выйти (или пригласить друга), чтобы увеличить давление на педаль сцепления .. затем ДЕРЖАТЬ! Не отпускайте педаль. Я говорю ей, что педаль рухнет, когда я открою клапан слюны и буду держать ногу на педали, когда она опускается.
3-Я открываю слюну..»Шпуш!» выходит порция жидкости! Я закрываю плевательный клапан.
4-Я снова нажимаю на педаль и ДЕРЖУ ЕЕ.. не отпускать, потому что я собираюсь сделать то же самое снова.
5-Я открываю плевательный клапан…»Шуф»! выходит еще одна порция жидкости! Я закрываю плевательный клапан.

У меня есть ее насос на педали, и я вижу, как рабский баран делает свое дело. Заливаю мастер до линии заполнения. (Я делал одну и ту же задачу с тормозами СЛИШКОМ много лет…)

ГОТОВО! 5 минут, чтобы прокачать систему сцепления. (насколько это сложно…???)

(Если у вас есть более старая MAZDA с общим бачком для сцепления и тормозов… Небеса помогут вам, потому что вы должны прокачать оба одновременно, чтобы иметь баланс жидкости….)

— ДСМ

1990 Plymouth Laser RS ​​Turbo

Upvote0

Что странно, так это то, что описанным вами способом я не получаю большого количества брызг жидкости.

Когда я накачиваю перед тем, как открыть благословение, а затем открыть его, оно не выбрасывает жидкость, пока я не накачаю его с открытым. После того, как он немного загустеет, жидкость перестанет течь.

Мне начинает казаться, что у меня свернутая линия. Я считаю, что обратное давление могло привести к преждевременному выходу из строя как ведомого, так и ведущего.

Как мне проверить это и что может уберечь меня от того, чтобы снимать их и проверять по одному.

— Будет

Upvote0

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

Решено Не удается полностью прокачать тормоза после установки главного цилиндра

• dsmcrzy
• 16 августа 2013 г.
• Техническое обслуживание и ремонт

Ответы

12

Просмотры

3K

15 сентября 2013 г.

gofast63

Необходимо прокачать главный цилиндр сцепления на стенде?

• idt512
• 30 июля 2012 г.
• Техническое обслуживание и ремонт

Ответы

3

Просмотров

5K

31 июля 2012 г.

dsmcrzy

Прокачка сцепления MC/SC

• 93AWDDSM
• 25 сентября 2017 г.
• Техническое обслуживание и ремонт

Ответы 9025 5

3

Просмотров

521

3 октября 2017 г.

Криндон

все еще не может запустить двигатель

• 98eclipsejp
• 23 сентября 2012 г.
• Техническое обслуживание и ремонт

Ответов

7

Просмотров

660

24 сентября 2012 г.

Джейкоб238

Сцепление не отпускается полностью…

• Kalub
• 16.07.2011
• Техническое обслуживание и ремонт

Ответы

9025 6 14

Просмотров

1K

18 июля 2011 г.

МОГИЛЬНИК

Поделиться:

Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь

Верх

Заменен рабочий цилиндр, не удается заставить сцепление накачать mazd…