Не работают приборы на ваз 2110: причины, почему она перестала работать, распиновка приборки и видео о снятии приборного устройства старого и нового образца

Содержание

Ремонт, тюнинг и распиновка панели приборов ВАЗ 2110: не работает комбинация и не горит приборный щиток, диагностика и снятие приборки » Авто центр ру



Приборная панель в автомобиле позволяет водителю узнать о скорости движения, температуре работы мотора, оставшемся объеме топлива, а также о работающем электрооборудовании. Этот узел является связующим элементом между машиной и водителем, поэтому его работоспособность крайне важна. Этот материал позволит вам узнать, что представляет собой распиновка панели приборов ВАЗ 2110, каким неисправностям она подвержена, и как произвести ее ремонт при необходимости.

[ Скрыть]

Устройство панели приборов

Как быть, если перестала работать приборка? Как произвести диагностику и ремонт щитка, как разобрать правильно устройство? Для начала рекомендуем ознакомиться с особенностями устройства приборки.

Этот узел включает в себя следующие компоненты:

  1. Тахометр или датчик оборотов. С его помощью блок управления считывает количество оборотов коленвала.
  2. Спидометр или датчик скорости. Всем известно, для чего он нужен — для демонстрации скорости движения автомобиля.
  3. Датчик объема бензина, позволяющий определить оставшийся литраж бензина в бензобаке.
  4. Датчик температуры антифриза, который также является контроллером температуры ДВС. Благодаря ему водитель может знать, когда мотор прогреется до рабочей температуры и когда силовой агрегат перегревается.
  5. Также приборка включает в себя индикаторы, свидетельствующие о включении или неработоспособности электрооборудования. В общей сложности должно использоваться двенадцать контрольных лампочек.
  6. Для того, чтобы водитель мог пользоваться приборкой в темное время суток, щиток оснащается лампочками подсветки.
  7. Приборки оснащаются эконометром — датчиком экономии топлива, который показывает, в каком режиме езды экономия бензина будет оптимальной. В таких же щитках используются и датчики напряжения электрической цепи, в соответствии с которыми можно выявить уровень напряжения в электросети — недозаряд или переразряд.
  8. Также в приборке есть дополнительный, резервный разъем. К нему подключаются индикаторы дополнительного оборудования, которое не было установлено производителем. К примеру, это могут быть подушки безопасности, противотуманные фары и т.д.
  9. На обратной стороне устройства расположены разъемы для подключения проводки.

Чтобы при ремонте или диагностике вы не перепутали колодки, каждая из них маркируется определенным цветом. К примеру, красная колодка в соответствии со схемой отмечается как Х2, а колодка белого цвета — Х1. Отечественные «Десятки»могут комплектоваться разными приборками, в данном случае все зависит от комплектации и года выпуска авто.

В ВАЗ 2110 могут применяться устройства старого или нового образца:

  1. Отличительной особенностью приборки старого образца является установка всех датчиков и индикатором симметрично.
  2. Что касается устройств нового образца, то в нем контроллеры температуры охлаждающей жидкости, а также уровня топлива, стали располагаться с незначительным смещением в право. Кроме того, в новых приборках перестали использоваться контроллер напряжения в сети авто, а также эконометр.

Возможные неисправности: признаки и причины

Теперь рассмотрим основные признаки и причины неисправностей в работе щитка:

  1. Отказала подсветка. Если комбинация приборов не горит, но все датчики на устройстве, а также лампочки оборудования работают, то вероятнее всего, причина заключается в поломке регулятора яркости. Если вы постоянное используете это устройство, то в результате длительной эксплуатации мог отсоединиться контакт от регулятора к штекеру. Неработоспособность подсветки может быть связана с перегоранием или поломкой предохранительного устройства, которое находится в монтажном блоке под капотом. Если не работает только часть лампочек подсветки, то здесь причина может заключаться в перегорании самих источников освещения.
  2. Не работает устройство. Не включается подсветка, при активации оборудования (фар, обогревателя заднего стекла и т. д.) на приборке не горят соответствующие индикаторы, также не работают датчики. Эта неисправность является одной из самых неприятных, поскольку свидетельствует она о поломке приборки. Потребуется детальная диагностика устройства.
  3. Сломался спидометр. Стрелка регулятора или вовсе не перемещается по шкале, или перемещается, но слишком медленно и прерывисто, с запозданием. Если произойдет такая неисправность, то в первую очередь нужно проверить датчик скорости, поскольку из-за его неисправности спидометр не сможет работать.
    В зависимости от автомобиля, датчик либо механический, либо электронный. Если первый, то надо выполнить диагностику состояния конца троса, подключенного к контрольному щитку. На практике он довольно часто изнашивается, особенно из-за снятия и установки приборки, поэтому для решения неисправности можно попытаться намотать на него кусочек пищевой фольги. С электронным девайсом диагностике подлежат контакты, а также устройство. Иногда решить проблему можно путем отключения, очистки контактов и повторного подключения девайса.
  4. Датчики приборки работают, но лампочки не включаются. Речь идет не о подсветке, а о рабочих индикаторах — головного освещения, обогрева заднего стекла или поворотников. Может индикатор просто вышел из строя и в нему нужно заменить лампочку. Если же речь идет конкретно об индикаторах поворотов и оптики, то нужно проверить, включаются фары или нет. Если нет, то нужно тестировать работу подрулевых переключателей.
  5. На комбинации приборов не работает датчик горючего в баке. При включении зажигания стрелка датчика не поднимается либо она переместилась в самый верх шкалы до упора. Если стрелка не двигается, то возможно, поломался непосредственно датчик топлива, который находится в баке. Необходимо найти контроллер и проверить, работает ли он. Если же стрелка подскочила и не опускается, то это похоже на короткое замыкание в проводке. При такой проблеме электроцепь следует прозвонить мельтиметром.
  6. Не функционирует стрелка регулятора температуры мотора. Надо проверить сам контроллер, установленный в двигателе. От него мог отойти контакт провода, могла повредиться проводка, что менее вероятно.
  7. Также отказать может и тахометр. При данной проблеме нужно проверять датчик ПКВ — положения коленчатого вала. Как и в предыдущих случаях, датчик мог сломаться, также может быть поврежден разъем, проводка. Не лишним будет проверить электроцепь на возможные замыкания (видео опубликовал РАВИЛЬ Шаяхметов).

Способы устранения поломок

Какие существуют варианты устранения неполадок:

  1. При отсутствии подсветки нужно проверить предохранитель и поменять, если он перегорел. Все вышедшие из строя лампочки подлежат замене.
  2. При неработоспособности датчиков следует проверить целостность проводки мультиметром или другим тестером для прозвона проводки. Поврежденные участки проводов также надо менять.
  3. Если в салоне автомобиля влажно, то со временем это может привести к окислению контактов щитка. При такой неисправности контакты необходимо зачистить или заменить.
  4. Если проблема заключается именно в неработоспособности комбинации приборов, то ремонт лучше доверить специалистам. Не исключено, что в процессе придется перепаивать некоторые элементы, поэтому если у вас нет опыта в проведении подобных мероприятий, то обратитесь к электрику (видео снял Алексей Липатов).

Инструкция по демонтажу приборки

Итак, как осуществить снятие и разборку приборку для ее последующего ремонта или замены:

  1. Для начала вам потребуется выкрутить крестообразной отверткой два самореза, расположенных на верхней накладке.
  2. После этого также надо открутить еще два болта, они находятся на нижней части накладки.
  3. Затем надо осторожно отсоединить накладку и убрать ее в сторону.
  4. Далее, производится отключение разъемов с проводкой от кнопок, расположенных по бокам от приборки. Это позволит отодвинуть накладку в сторону.
  5. Только после этих действий вы можете выкрутить два болтика, которые фиксируют приборку к центральной консоли. Они находятся по торцам.
  6. Затем необходимо аккуратно сдвинуть комбинация назад, параллельно отсоединив ее от металлических пластин, установленных сверху.
  7. Для полного демонтажа нужно также отключить два разъем с подведенной проводкой с обратной стороны щитка. Сделав это, вы можете демонтировать устройство из посадочного места и заняться его ремонтом либо заменой. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Фотогалерея «Снимаем приборку своими руками»




Идеи для тюнинга и доработки щитка

Что касается тюнинга, то у вас есть несколько вариантов усовершенствования щитка:

  1. Самый простой вариант — поставить сверху на приборку новую накладку. Этот метод самый простой в плане реализации, но он улучшит внешнюю часть приборки, ведь вы просто приклеите накладку сверху. Если имеющаяся накладка износилась и на ней имеются повреждения, то можно ее заново обшить.
  2. На датчики — спидометр, тахометр, топлива и антифриза — можно установить новые шкалы. Приобрести такие накладки можно как в магазине, так и скачать из Интернета. Если вы хотите, чтобы шкалы были оригинальными, то можете сделать их самостоятельно с помощью графического редактора. Тюнинг более сложный, поскольку вам надо будет не только демонтировать саму приборку, но и частично ее разобрать и отсоединить стрелки от указателей. Причем впоследствии сами стрелки надо правильно установить, в противном случае датчики могут работать некорректно.
  3. Также в «Десятку» можно поставить щиток приборов от автомобиля Лада Приора. В целом эти приборки подходят для установки в «Десятку», но в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, может потребоваться переделать некоторые разъемы. Если вы решите подключить электронную приборку, то возможно, придется дополнительно перепрошивать блок управления.
  4. Один из наиболее эффективных и простых вариантов совершенствования — установка светодиодных ламп в комбинацию. Для этого вам потребуется извлечь штатные источники освещения и просто установить вместо них светодиоды. Чтобы приборка светила более ярко, вместо лампочек можно установить светодиодную ленту, в таком случае ее придется припаивать к комбинации. Если лампа перегорает, ее достаточно будет заменить. В случае с лентой все сложнее — ее придется выпаивать и впаивать заново, хотя срок службы у нее обычно высокий.
  5. Дополнительно при установке диодных источников света шкалы приборов можно покрасить флуоресцентной краской. Также покрасить можно и стрелки контроллеров. Суть такого тюнинга заключается в том, что благодаря совмещению диодного освещения с окраской стрелок и шкал можно добиться довольно красочного и эффективного результата. Особенно, если вы правильно совместите цвета. К примеру, бело и синее диодное освещение отлично компонуется с ярко-зелеными или красными шкалами приборов.

Видео «Как установить панель Gamma 619 в десятку»

Если вас интересует вопрос замены штатной приборки на более современную, электронную комбинацию Gamma 619, то подробная инструкция с описанием всех аспектов приведена ниже (ролик опубликован каналом В гараже у Сандро).



ВАЗ 2110 не работает приборная панель

ваз 2111 эл схема вкл заднева хода.

ВАЗ 2110 значки на приборной панели by Ivan.

Бортжурнал. подсветка приборной панели ваз 2110.

Где находится стартёр на ваз 2115 фото.

…схемы контрольных приборов Схема соединений системы управления двигателе…

Собираем переходник кнопки Аварийного сигнала ВАЗ-2115 со старой кнопки до …

Не работает приборная панель ваз 2110.

Не работает стрелка на спидометре.

Лада 2110.

Панель приборов ВАЗ 2110.

Не работают приборы ваз 2110.

Re: Не работает спидометр и указатель скорости.

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.

панель приборов ваз 2110 описание кнопок.

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.

Датчик контроля ламп не работает на ваз 2110.

панели) на ВАЗ 2110.

Ваз 2110 не работает панель приборов.

Не работает щиток приборов ваз 2110.

схема блока индикации автомобильной системы контроля ВАЗ 2110.

Re: Решено: Крепление МАССЫ в ВАЗ 2110.

приборов — Интернет-магазин.

Не работает панель приборов на ваз 2110.

Не работают приборы ваз 2110 фото.

Установка тахометра на ваз 2108 низкая панель.

Артикул: 2110-3801010-04.

Не работают задние стекла ВАЗ 2110

Отечественные автомобили ВАЗ 2110 давно завоевали симпатии наших соотечественников. Несмотря на все недостатки, которыми обладают «десятки», эти автомобили стали одной из самых популярных моделей в российском автопроме. На автомобилях ВАЗ 2110 стеклоподъемник (СП) является одним из наименее надежных устройств из-за частых отказов СП на практике. Более подробную информацию по ремонту и замене вы можете получить у СП по данному материалу.

Конструктивные особенности стеклоподъемников Десятки

Какая схема стеклоподъемника на ВАЗ 2110, по какой причине работает мотор или блок управления СП, как его заменить и как подключить устройство? Для начала рассмотрим конструктивные особенности СП, которые могут различаться в зависимости от того, на каких дверях они используются.

Несмотря на эти различия, большинство СП состоят из одних и тех же элементов, рассмотрим на примере электрических систем:

  1. Мотор-редуктор или привод. Учитывая электрическую схему, благодаря этому устройству подается необходимый сигнал для подъема стекла.
  2. канавки. Эти компоненты расположены на внутренней поверхности дверной коробки. Основное назначение пазов – удерживать стекло в определенном положении и не допускать его опрокидывания.
  3. Рельсы. Рельсы используются в качестве направляющих для перемещения стекла. Эти компоненты установлены в корпусе двери.
  4. Редукторный подъемный механизм.
  5. Уплотнитель Резиновый уплотнитель позволяет ограничить перемещение стекла вверх или вниз.
  6. Электропроводка. Его схема может отличаться в зависимости от типа СП, но в любом случае именно с помощью проводки передаются сигналы от блока управления к мотор-редуктору.
  7. Сам пульт управления с кнопками, передающий импульс о необходимости открыть или закрыть стекло.

Отдельно следует сказать о паях: в зависимости от вида СП паи могут быть разными:

  1. механические устройства. Механические устройства конструктивно состоят из обычных элементов, различных шестерен и рукоятки. Чтобы переместить стекло в определенное положение, водителю или пассажиру потребуется повернуть эту ручку по часовой или против часовой стрелки. К приводному валу будет приложена нагрузка, позволяющая поднять или опустить окно.
  2. Кроме того, привод может быть электрическим. Электрическое устройство сложнее механического. В конструкцию такого СП входит редуктор, барабан, модуль управления и т. д. Как уже говорилось выше, для соединения всех узлов используется электрическая цепь, которая всегда должна быть в исправном состоянии. После подключения управление системой осуществляется с помощью кнопок на блоке.

Следует отметить, что сами СП можно разделить по типам самого подъемного механизма. Тросовые механизмы стали применяться первыми, но со временем из-за многочисленных недостатков, таких как медлительность и малый срок службы, они были заменены реечными механизмами. В отличие от троса реечные работают гораздо быстрее, но шумнее, при этом срок их службы значительно больше за счет надежности конструкции.

Возможные неисправности и решения

Теперь предлагаем вам ознакомиться с причинами основных неисправностей, которые могут возникнуть в работе СП. В случае неисправности стеклоподъемники откажутся работать или будут работать некорректно или шумно.

Основные причины неполадок:

  1. Неисправности в работе электрической цепи, то есть электропроводки. При повреждении проводки управляющий двигатель СП перестанет получать сигнал о необходимости опускания и подъема, соответственно работа СП будет невозможна. Проводка может быть повреждена, в некоторых случаях причина кроется в нарушении изоляции или окислении контактов. Поврежденные участки электрической цепи необходимо заменить, окислившиеся контакты зачистить или заменить.
  2. Неисправность мотор-редуктора. Выход из строя электродвигателя обычно происходит через несколько лет интенсивной эксплуатации. При отказе узла нормальная работа ИП будет невозможна, узел подлежит ремонту или замене, здесь необходимо учитывать особенность отказа.
  3. Отказ модуля управления с ключами. Если не работают сразу все стеклоподъемники, то, скорее всего, причина в неработоспособности блока управления. Возможно, нарушен контакт с блоком питания автомобиля, либо вышла из строя плата. Требуется замена платы. Если не работает только один или несколько лифтов, причина может крыться в плохом контакте кнопки управления с сетью. Опять же, нужно избавиться от окисления и снова приделать кнопку.
  4. Износ механической коробки передач. Эта проблема обычно вызвана длительной и интенсивной эксплуатацией СП, зубья шестерни могут быть повреждены в результате износа. Ремонт нецелесообразен, шестерня подлежит замене.
  5. Перегорел предохранитель, отвечающий за работу СП. Плавкий элемент может располагаться на монтажном блоке со всеми остальными предохранителями и реле. Но если вы устанавливали СП самостоятельно, то предохранитель может находиться рядом с аккумулятором. Неисправное устройство подлежит замене (автор ролика — канал Life Village).

Процесс демонтажа и замены устройства

Если вы решили отремонтировать или заменить переднее или заднее СП, то наверняка знаете, как снять устройство. Процедура снятия и подключения нового стеклоподъемника может различаться. Все зависит от типа СП, а также конструктивных особенностей автомобиля.

Рассмотрим процесс замены ручного СП на электрический:

  1. Сначала выключается зажигание и отключается автомобильный аккумулятор, это необходимо сделать для того, чтобы обесточить бортовую сеть.
  2. Затем снимается ручка управления, расположенная на двери автомобиля. Чтобы разобрать ручку, снимите заглушку, расположенную под специальной шайбой; все эти компоненты есть в самой ручке. Плоской отверткой нужно будет отодвинуть защелку в сторону и вынуть фиксирующий элемент из гнезда. Эти шаги позволят вам снять ручку. Если этот элемент достаточно тугой, попробуйте поддеть его отверткой.
  3. После этого разбирается ручка подлокотника. Отсоедините штекеры с помощью отвертки; за ними находятся винты, которыми крепится ручка. Откручиваются они крестовой отверткой. Чтобы упростить задачу, вы также можете снять крышку ручки на зеркале бокового вида. После выполнения этих действий необходимо будет снять обшивку с двери. На этом подготовительный этап можно считать завершенным.
  4. Также для электромонтажа мотора, блока управления и других узлов СП потребуется доступ к защелкам. Эти компоненты используются для крепления самого устройства к стеклу. Устройство крепится двумя винтами, их можно открутить ключом.
  5. Когда эти шаги будут выполнены, стекло нужно будет снять или приклеить на место. Необходимо отсоединить гнездо от паза и ключом открутить гайки, это позволит разобрать старый механизм СП. Чтобы установить новую систему, вам нужно будет соединить монтажную коробку с вилкой на монтажном блоке. Однако он должен быть подключен к задней части блока предохранителей.
  6. Далее осуществляется установка самих устройств с электродвигателем, модулем управления, подъемным механизмом и другими комплектующими. Для начала все комплектующие необходимо установить на дверь автомобиля. После того, как монтажные болты будут установлены в раму, гайки, которые их крепят, должны быть полностью затянуты. При установке обязательно пользуйтесь инструкцией, идущей в комплекте, а также схемой подключения. Последнее необходимо для правильного соединения разъема с проводкой.
  7. Когда все элементы электрической цепи подключены, необходимо соединить клеммы аккумулятора и продиагностировать работу блока питания. Для этого вам нужно будет замкнуть контакты на проводах.
  8. Затем устанавливается центральный модуль с кнопками. Вы должны разместить это устройство в двери, на центральной консоли или в туннеле от консоли к задним сиденьям. Последний вариант более предпочтителен.
  9. Теперь нужно опустить механизм с электродвигателем до тех пор, пока не увидите, что монтажные отверстия обоймы совпадают с технологическими отверстиями в кронштейне. Этот хомут должен быть закручен.
  10. С помощью клавиш управления на центральном блоке нужно будет убедиться в исправности ИП и отсутствии проблем с их работой. Если при работе не было допущено ошибок и все действия были выполнены правильно, стеклоподъемники будут работать исправно. Если вы делаете ошибки, вы можете столкнуться с проблемами производительности. На заключительном этапе потребуется собрать дверь и установить на ее место обшивку. В том месте, где находилась ручка для подъема и опускания стекла, потребуется установить заглушку.

Фотогалерея «Установка электро СП»

Заключение

Как видите, процедура самостоятельной установки СП представляет собой достаточно сложную задачу, с которой справится не каждый. При замене механических СП на электрические обязательно руководствуйтесь схемой подключения, идущей в комплекте. Тросовые механизмы желательно не использовать, зарекомендовавшие себя неэффективными, а отдать предпочтение решетчатым окнам.

Устройство стеклоподъемников на ВАЗ-2110

Принципиальная схема электростеклоподъемников.

На этом автомобиле невозможно опустить или поднять окна, если зажигание не включено.

Для электростеклоподъемников используются реле, рассчитанные на 30 ампер.

Реле, расположенное на монтажном блоке, отвечает за работу стеклоподъемников. Он расположен в салоне со стороны водителя.

Почему не работает стеклоподъемник? Причин неисправности множество, начиная от банального замерзания окон и заканчивая выходом из строя механизмов стеклоподъемников. Вы знаете, как проверить лобовое стекло?

Проблемы с электрикой

В первую очередь проверьте предохранитель стеклоподъемника (на ВАЗ 2110 это предохранитель F5). Если он полный, проверяем мультиметром или обычной лампочкой на 12В напряжение на клеммах мотора стеклоподъемника. При отсутствии напряжения внимательно проверьте проводку, реле стеклоподъемников, а затем блок управления (если есть). См. также Монтажный блок.

Если стеклоподъемники имеют ошибки, например, при нажатии на кнопку окно открывается, но не блокируется и закрывается сразу. Или кнопка перестает работать, пока не выключишь/включишь зажигание. Причина неисправности в кнопке. Его следует снять, контакты зачистить и при необходимости заменить.

Механическая проблема

Если на электродвигатель стеклоподъемника подается питание, но стекло не двигается, то ему что-то мешает или неисправен электродвигатель стеклоподъемника.

Почему не работает электродвигатель стеклоподъемника? Одна из причин – заедание или залипание щеток приводного двигателя. Чтобы проверить это, включите зажигание и нажмите кнопку стеклоподъемника, несколько раз постучав в дверь автомобиля. Щетки отвалятся и ESP сработает. Как отремонтировать стеклоподъемник в этом случае? Снимите кожух двигателя и снимите ротор. Очистите отложения в местах контакта щеток мелкой наждачной бумагой.

Не работают стеклоподъемники, слышен рык и стекло на месте или заклинило стекло. Возможно износилась пластиковая шестерня в редукторе, в результате чего она туго держится в крайнем закрытом положении или при этом проскальзывает и трескается.

Слышен ли громкий шум при поднятии/опускании окна? Скорее всего виноват подшипник в моторчике стеклоподъемника.

Перестали работать стеклоподъемники, но при нажатии на кнопку слышен шум, а замена моторчика не помогла? Трос стеклоподъемника может изнашиваться из-за защемления.

Стекло открылось, но стеклоподъемник не поднимает его обратно, а можно ли поднять и опустить вручную? Трос стеклоподъемника оборвался или просто вылетел из направляющих.

Еще один сбой электростеклоподъемника, при котором кажется, что стекло двигается при попытке закрыться. Скорее всего это кривое стекло или что-то попало в рейку или ролик.

Windows работает неправильно. Попробуйте смазать механизм стеклоподъемника, а также направляющие стекла. Если это помогает только временно, попробуйте отрегулировать стекло и стеклоподъемник.

Если электрические стеклоподъемники работают медленно, попробуйте смазать механизм электрического стеклоподъемника и направляющие окна. Возможно, это максимальная скорость их работы, поэтому единственно правильным решением будет их замена на новые (смотрите, какой ESP выбрать).

Главная » Блог » Ремонт автомобилей » Не работают задние стекла ВАЗ 2110

Не работает центральный замок на ВАЗ 2110

Приветствую! Сегодня я расскажу вам о причинах почему не работает центральный замок на ВАЗ 2110 и покажу вам процедуру диагностики, поиска и устранения неисправности центрального замка на Лада 110. Итак, поехали!

Содержание

  • Почему не работает центральный замок на ВАЗ 2110?
    • БЛАГОВЫЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
    • Поврежденные провода
    • Контакт в центральном фиксированном приводе не закрывается
    • Окисление контактов центрального блокирующего разъема
    • Механические отказы
  • Центральный Блокинг. Не работает центральный замок на ВАЗ 2110?

    За много лет работы с автоэлектрикой не раз сталкивался с этой проблемой. Что касается ВАЗ 2110, отмечу следующие причины выхода из строя центрального замка:

    Перегорел предохранитель

    Именно с этого элемента следует начинать проверку электрической цепи центрального замка, в чем вы убедитесь ниже, когда я перейду к рассказу о ремонте центрального замка автомобиля Лада 110 на примере настоящего автомобиля. Предохранитель очень чувствителен к разного рода перегрузкам (даже самым малым), влаге и сильным вибрациям. Ремонт, в данном случае, сводится к замене этого элемента цепи датчика проникновения.

    Повреждены провода

    Эту причину можно назвать самой распространенной. Возникает в местах с наибольшей нагрузкой на узел, а именно в месте прохождения гофры с проводами со стороны двери и стойки. Это вы также увидите на примере нашего ремонта.

    Не замыкается контакт в приводе центрального замка

    Это происходит по следующим причинам:

    • Неправильное положение тяги после соединения кнопки блокировки и привода, в результате чего кнопка не замыкается идти до упора и не может замкнуть контакт;
    • кнопка блокировки касается обшивки двери, что, как и в первом случае, не дает ей опуститься до упора и замкнуть контакт.

    При обнаружении таких проблем первым делом нужно проверить положение кнопки и обшивки на наличие потертостей. Если проблем не обнаружено, обратите внимание на расположение тяги.

    Окисление контактов разъема центрального замка

    Разъем центрального замка на Ладе 110 расположен крайне неудачно в плане защиты от попадания в него воды. А именно — под ковриком, в месте расположения ног водителя. Зимой и осенью там скапливается много воды, что приводит к окислению контактов и, как следствие, к потере мощности активатора. Устранить это упущение конструкторов ВАЗ 2110 можно с помощью обычной пищевой пленки, которой можно обмотать штекерный разъем.

    Механические отказы

    К категории таких отказов центрального замка относится износ пластмассовых зубчатых колес тянущего механизма. Обнаружить эту неисправность довольно легко – при открытии/закрытии центрального замка будет слышен посторонний шум из-под обшивки двери, что связано с проскальзыванием зубчатых колес в результате истирания.

    Теперь, когда вы знаете об основных причинах неисправности ВАЗ 2110, приступим непосредственно к процедуре выявления и устранения неисправности центрального замка на реальном автомобиле.

    Ремонт центрального замка на ВАЗ 2110

    Ну вот мы и подошли к главному — ремонту центрального замка на ВАЗ 2110. Как видно по фото, машина попала ко мне уже частично разобранной — водительская дверная карта снята.

    Проблема в том, что ни одна из дверей не может быть открыта/закрыта центральным замком. Что ж, приступим.

    Для работы нам потребуется:

    • отвертка и кусачки;
    • Устройство для «проверки» электрической цепи центрального замка;
    • Устройство для поиска коротких замыканий. Я буду использовать устройство собственного изготовления;
    • специальные токоизмерительные клещи.

    Итак, начнем.

    Как я уже говорил выше, проверка цепи начинается с предохранителя. В нашем случае перегорел предохранитель на 25А. Поэтому я вытащил его и подключил свое устройство к розетке. Вы можете увидеть больше об этом в моем видео «Тензодатчик для поиска короткого замыкания».

    Отсоедините разъем цепи центрального замка, который спрятан в передней двери, подключите к нему щуп и попробуйте управлять замком (открыть-закрыть).

    В разъёме 3 провода — чёрный (масса), белый и коричневый (управляющие провода). Включаем белку и подаем на нее импульс — замки щелкнули. То есть теперь они умеют открываться.

    Смоделируем ситуацию с закрытой пассажирской дверью. Закройте его и попробуйте управлять замком импульсом на один из проводов разъема. На моем устройстве загораются лампочки, что является признаком короткого замыкания в цепи центрального замка.

    Из этого можно сделать вывод, что провода в стыке двери переднего пассажира оборваны и при их замыкании происходит короткое замыкание, в результате чего перестает работать центральный замок. Помните, когда мы разбирали причины выхода из строя центрального замка, я говорил, что место прохода жгута проводов со стороны двери и стойки – самое уязвимое место? Теперь это подтвердилось на практике.

    Сняв обшивку передней пассажирской двери и разобрав всю проводку, к моему удивлению, повреждений не обнаружил. Визуально вся проводка цела. Поставили все обратно и продолжили искать короткое замыкание.

    Отсоедините разъем, идущий к двери переднего пассажира, и попробуйте снова открыть замок. Прибор указывает на короткое замыкание. То есть проблема не в этом узле, потому что мы его исключили из схемы. Так что надо поднимать маты и дальше искать место где замыкание.

    Далее я подключил свое устройство к разъему блока управления центральным замком. Заодно отсоединил разъемы передних дверей и снял разъем с блока управления центральным замком, чтобы исключить их из цепи.

    Желтый и красный провода отвечают за управление работой центрального замка в блоке, которые проходят через все двери. Я подключил свой прибор для поиска короткого замыкания к «+» в месте перегоревшего предохранителя.

    При подаче импульса на желтый провод разъема к блоку центрального замка — срабатывают замки задних дверей.

    Теперь подаю питание на красный. Устройство сигнализирует о коротком замыкании. Это говорит о том, что красный провод в каком-то месте сидит на земле, то есть его оголенная часть касается кузова автомобиля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *