Откручиваются болты на колесах: Почему открутилось колесо? | remont-diskov.ru

Содержание

Почему открутилось колесо? | remont-diskov.ru

Водители со стажем наверняка припомнят из своей автомобильной жизни случаи, когда вдруг ни с того ни с сего — открутилось колесо. Из-за чего это происходит и как может возникнуть такая ситуация?

Конечно, подавляющее большинство водителей сразу винят шиномонтажников, которые, по их мнению, не затянули колеса. Однако это далеко не всегда так и причин самопроизвольного отворачивания колес может быть достаточно много. Например, как могло открутиться колесо, затянутое динамометрическим ключом моментом, регламентированным заводом производителем автомобиля? Неисправный ключ? Нет, ключ проверен, момент затяжки совпадает с эталонной динамометрической головкой. Но, почему, даже в этом случае, колеса иногда откручиваются?

Рассмотрим возможные причины возникновения такой ситуации:

  1. Колесо открутилось сразу после шиномонтажных работ. Автомобиль нигде не простаивал, все случилось в движении в постоянном присутствии водителя.
  2. Вы видели, как шиномонтажник по правилам затянул все колеса, но одно из них открутилось на ходу.
  3. Вы сами затягивали все болты (гайки), но через определенное время некоторые болты были утеряны.
  4. Колесо открутилось спустя несколько дней, а то и недель после шиномонтажных работ.
  5. Все четыре колеса открутились через несколько десятков километров после их установки.

Из всех перечисленных примеров лишь пятый можно условно отнести к вине шиномонтажного центра. В этом случае, действительно, монтажник забыл затянуть крепеж на стоящем автомобиле. Скорей всего он его наживил навесу и не дотянул после опускания автомобиля.

Если вы уверены, что все колеса были затянуты корректно, но одно колесо открутилось по ходу движения через несколько десятков километров, то причина не в плохом сервисе, а в «уставшей» резьбе шпильки/гайки/болта. Причины возникновения такой ситуации могут быть следующие:

  1. Использован крепеж ненадлежащего качества. Такое бывает, если вы используете болты/гайки неизвестного производителя. Этим грешат китайские производители крепежа, выдерживающие 2-3 нормированных затяжки. После последующих затяжек резьба тянется и не может обеспечить надежность силового соединения. Такой крепеж быстро отпускается при движении с частыми манёврами, разгонами и торможениями.
  2. Вам затягивали болты/гайки с помощью пневмогайковерта. Использование пневмогайковертов при затягивании болтов категорически неприемлемо. После такой затяжки вы либо не сможете открутить с помощью штатного баллонного ключа гайку, либо она открутится сама через 2-3 сезонной установки шин. Мы не раз сталкивались с невозможностью легко открутить гайку или болт после сервиса, использовавшего пневмогайковерт. Причина — затяжка была завершена в момент срыва резьбы. Клиент узнает об этом только в момент отворачивания болтов/гаек. При этом болт мог быть вырван на ходу во время поворота или объезда препятствия. Если были перетянуты все болты, значит, колесо может просто отпасть во время движения.
  3. Угол конуса крепежа не соответствует углу конуса в отверстии диска! Так бывает, если оригинальными болтами/гайками хотят затянуть неоригинальные колесные диски и наоборот.
  4. Диски затянуты короткими болтами. Обычная ситуация, когда водитель хочет сэкономить и не покупает удлиненные болты при установке неоригинальных легкосплавных дисков с большей толщиной тела привалочной плоскости. Т.е. оригинальные болты оказываются просто короткими и лишь прихватывают диск на 3-4 нитки.
  5. Неверный подбор крепежа по всем параметрам для новых дисков.
  6. Иногда водители ездят без одной или двух гаек, или кто-то сорвал шпильку и не спешит ее менять. В это время оставшийся крепеж испытывает повышенные нагрузки, поэтому может «потянуться» и начать отворачиваться в любой момент.
  7. Разбитые отверстия в дисках, не способные обеспечить полный контакт крепежа по конусу / сфере. Это бывает, если водитель некоторое время ехал под стук открученного диска, добивая его в движении.

После перечисления данных причин можно сделать вывод, что только качественные детали крепления колес могут исключить возможность их самостоятельного откручивания. Необходимо всегда следить за их состоянием и соответствием типу используемых дисков. Кроме этого, никогда не затягивайте диски пневмоинструментом. Если же гайки открутились через несколько дней или недель, то причины могут быть следующие:

  1. Водитель забыл, что открутившееся колесо ремонтировалось на другом сервисе.
  2. Открученное колесо – это следствие попытки неудавшегося воровства.
  3. Вы оставляли машину на сервисе, где могли снять колеса, а вы об этом даже не знали. В этом случае, затруднительно определить затянули ли их правильным моментом. Кстати, на официальных сервисных станциях часто для затяжки дисков не используется специализированный инструмент, а прикручивание колес поручают стажерам. Например, во многих авто для того, чтобы заменить лампочку в противотуманной фаре нужно снять колесо и добраться до специального лючка в подкрылке. Делает эту операцию электрик. Поверьте, не каждый электрик как следует затянет колесо после своей работы.
  4. Резьбу шпильки / болта потянули на сервисе при ремонтных работах. Эта проблема, как писали выше, проявится не сразу.
  5. Есть автомобили, которые требуют регламентной замены шпилек / болтов раз в несколько лет, но об этом клиента не информируют на сервисе либо по халатности, либо по собственному незнанию.
  6. Если владелец авто покупал авто б/у, то он реально не знает физическое состояние крепежа. Хотя визуально все может быть в полном порядке.
  7. Если легкосплавный диск ставится впервые, то следует убедиться в том, что конус в отверстиях не окрашен, так как лакокрасочное покрытие обязательно дает усадку и ослабляет силу затяжки. При установке новых или вновь окрашенных дисков сделайте контрольную затяжку 2-3 раза через каждые 20-30 км.
  8. Следите за состоянием ступицы. Если она покрылась ржавчиной за зиму, то ставить на нее легкосплавный диск без скрупулезной очистки привалочной поверхности нельзя. Диск может не сразу сесть и чуть позже в движении обязательно выбьет ржавчину, появится биение — крепеж ослабнет и начнет отворачиваться.

В центрах РЛД соблюдается целый ряд процедур в целях исключения подобных случаев:

  1. Для финишной затяжки крепежа колес используем только динамометрический ключ.
  2. Проводим осмотр крепежа. В случае подозрений (потянута резьба, короткий болт, глубокая коррозия, разбитый конус и т.д.) — рекомендуем клиенту заменить его на новый.
  3. Во избежание спорных ситуаций, на сервисных участках используется постоянное видеонаблюдение с сохранением записей в архив.

3 способа снять колесо, если не откручиваются болты

С каждым может произойти такая неприятность, что необходимо снять колесо, а колёсные гайки или болты совсем не хотят откручиваться. Что делать в этой ситуации, как снять колесо?

Первый способ — грубая сила

Сложности с откручиванием болтов чаще всего возникают из-за того, что на шиномонтаже пневмопистолетом слишком сильно закручивают болты на колёсах. Кроме того, от времени резьба может окислиться и болт, что называется, прикипает. Для начала попробуем использовать стандартный инструмент для смены колеса, который есть в каждой машине. Перед тем, как начать откручивать болты, нужно затянуть «ручник» или поставить на скорость, а под колёса подложить камни, чтобы автомобиль не укатился.

Найденные камни также помогут нам при откручивании прикипевшей гайки или болта. Надев баллонный ключ на болт, вы должны несколько раз с силой ударить камнем по рукояти ключа. Также можно встать на ключ ногой и слегка попрыгать, пока болт со скрипом не начнёт отворачиваться.

Второй способ — химия

Если грубая сила не помогла, то придётся использовать специальные средства, помогающие открутить то, что откручиваться не хочет. Самое верное средство — это смазка WD-40, которая есть, наверное, у каждого автолюбителя.

Необходимо обильно залить этой смазкой наш неподдающийся болт и выждать несколько минут, чтобы «вэдэшка» проникла в резьбу. Если в машине не оказалось никакой смазки, то можно немного взять из бочка с тормозной жидкостью. Далее необходимо с силой дёргать ключ то в одну, то в другую сторону, как бы раскачивая болт. Это позволит разрушить слой ржавчины в резьбе. Если продолжает сопротивляться, то опять берём камень и переходим к первому способу.

Способ третий — когда ничего не помогло

Когда своими силами справиться с болтом или гайкой не удаётся, то придётся ехать в автосервис, где есть мощный пневматический инструмент. Только заранее нужно купить комплект новых колёсных болтов. Если же хочется самостоятельно одержать победу над закипевшем болтом, и время не имеет значения, то можно использовать старый дедовский метод борьбы с прикипевшими болтами. Когда о существовании WD-40 даже и не знали, с этой проблемой боролись при помощи тряпки и воды. Нужно обильно смочить тряпку водой и приложить её к прикипевшему болту на сутки или даже больше. За это время вода размягчит ржавчину, и болт будет легче открутить.


Фото с интернет-ресурсов

Причины откручивания колеса автомобиля: как обезопасить себя

Мысленно представляя себе картину откручивающегося колеса внедорожника, несущегося на полной скорости по трассе, понимаешь, что последствия этого могут быть ужасные. К великому сожалению, это не фильм ужасов, а страшная правда жизни. Такое происходит нередко. Но давайте без эмоций проанализируем ситуации, в которых это становится возможным.

  1. Шиномонтаж.

Случай из жизни. Пришло время поменять передние тормозные диски. Хорошо знакомый автослесарь быстро и прилежно выполнил эту работу. Человек он скрупулезный и педантичный, поэтому заказчик в нем не сомневался. К тому же, периодически проходит профессиональное обучение, вероятно, за свои деньги. Это добавляло ему ценности и престижа в глазах клиентов.

Буквально, через день после этого владелец авто выбрал время, чтобы самостоятельно «переобуть» резину. Как всегда, приготовившись к солидному усилию, чтобы скрутить болты переднего водительского колеса, хозяин машины был шокирован – болты сорвались легким непринужденным движением баллонного ключа, хотя можно было открутить и пальцами.

Слесарь, наживив болты, не затянул их после опускания машины.

Водителя спасла предусмотрительность и желание заранее встретить надвигающиеся морозы. Мораль: рекомендуем Вам постоянно контролировать все работы посторонних исполнителей, связанных с монтажом колес. Даже, если знаете и уверены в этом человеке. Это Ваша жизнь.

  1. Качество металла.

К сожалению, прилавки магазинов заполонили метизы и крепления из низкокачественной китайской стали. Термин «усталость» металла можно отнести к любому металлическому изделию, но некоторые китайские болты, шпильки и гайки «устают» в разы быстрее. Не скупитесь на качественные метизные крепления и проверяйте их на предмет повреждения резьбы.

  1. Несоответствие оригиналу

Часто можно наблюдать как водители внедорожников бездумно крепят штампованные стальные диски болтами с коническими головками и думают, что «и так сойдет». Не повторяйте такие трюки. Только если посадочное место колесного диска предусматривает коническую или сферическую головку болта или гайки, можете пользоваться такими соединениями.

  1. Неправильное усилие

Не затягивайте крепления пневматическими гайковертами и не перетягивайте болты, даже если делаете это вручную. Ошибаетесь, если думаете, что лучше затянешь – надежней будет. Нитки резьбы тянуться, повреждаются и могут привести к отрыву колеса на резком маневре. В любом случае, несколько подобных монтажей приведут резьбу в негодность.

  1. Повреждение ступицы и грязь

Вследствие беспечной езды по ямам ступица получает повреждения. Может возникнуть деформация и люфт в движении. Со временем это повлечет разбалтывание и откручивание колеса.

Монтируя колесо привалочной плоскостью к ступице, обратите внимание на то, чтобы обе прилегающие плоскости были чистыми. Со временем грязь выбьется и появится люфт, который будет повреждать резьбу шпилек или болтов.

  1. Вор

Вы могли случайно спугнуть вора, который положил глаз на Ваши шикарные литые диски или покрышки. Болты сорваны, но негодяй не успел снять колесо. Не зная об этом и не проверив состояние креплений, Вы начинаете движение и … Об этом написано вначале главы.

Всегда проверяйте состояние колесных дисков, целостность резьбы, насколько погружены болты в посадочные отверстия дисков и берегите себя.

Почему гайки и болты могут самопроизвольно откручиваться

Давайте сначала вспомним, как устроено обычное резьбовое соединение: болт, гайка и деталь с отверстием. Если вся конструкция подвергается активным ударным нагрузкам: вибрации, раскачиванию, разнонаправленным изгибам, то гайка постепенно начинает поворачиваться вокруг своей оси. И чем больше она проворачивается, тем сильнее вибрация, и, тем самым, самораскручивание ускоряется.

Где мы это чаще всего наблюдаем? В автомобилях - на колесных дисках.

Но есть и другие ситуации. Приведу реальные причины, с которыми сталкиваются слесари, монтажники, ремонтники и другие специалисты.

Гайка была затянута недостаточно хорошо. Банально, но так тоже бывает. Поэтому используем проверенный динамометрический ключ и тянем точно до нужного усилия, точнее - до характерного «щелчка».

Металл болта или шпильки слишком мягкий и при закручивании «тянется». А потом при движении автомобиля или вибрации механизма соединение раскручивается. Поэтому покупайте хороший крепёж у проверенных производителей и с промаркированным классом прочности.

Для закручивания использовали неподходящий инструмент, чаще всего – пневматический гайковёрт. Этого делать нельзя ни в коем случае, тому что гайковерт дает ненормированное усилие. Оно либо недотягивает соединение, либо перетягивает и срывает резьбу!

Используются неподходящие элементы крепежа. Например, оригинальные колесные диски затягиваются совсем неоригинальными конусными гайками. Встречаются и обратные ситуации. Иногда это, что называется, «прокатывает», а чаще всего – нет.

Болты или шпильки слишком короткие. В итоге получается, что гайка «прихватывает» 3-4 витка резьбы, а этого недостаточно! В итоге копеечная экономия может обернуться аварией.

Крепежных элементов меньше, чем должно быть в конструкции. Или они изначально не установлены, или уже выпали, а на место их не вернули. В результате конструкцию «перекашивает» или начинает трясти ещё сильнее, оставшийся крепеж испытывает слишком сильную нагрузку, и, в конце концов, всё рассыпается.

Отверстия разбиты, деформированы. Перекосы и слишком сильная вибрация в таких местах практически неизбежны, а значит, гайки могут открутиться в любой момент.

Была диверсия или злой умысел. Например, воры начали откручивать колеса автомобиля или снимать ценные детали со станка, но не успели. К сожалению, это тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Гайку притянули к поверхности со следами ржавчины. От вибрации ржавчина выкрошилась из соединения и образовался люфт, а дальше пошло по нарастающей. Примерно тоже самое происходит с краской: если поверхность конструкции окрашена, то краска со временем неизбежно даст усадку. Значит, через какое-то время соединение нужно дотянуть.

Один из законов Паркинсона гласит: если что-то может пойти не так, значит, именно так оно и будет. Если вы понимаете, что тот болт, который вы сейчас затягиваете, может «внезапно» раскрутиться, то вопрос только в том, когда это произойдет. Поэтому не экономьте ни силы, ни время, ни средства на обеспечение надежности соединений: от этого часто зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.

Реально надежный крепёж, за который можно быть спокойным, можно найти в каталоге компании «Юниформ-Металл». Все изделия соответствуют заявленному классу прочности и прошли необходимую сертификацию.

Заходите в каталог, выбирайте, заказывайте!

Болты откручиваются в какую сторону


Как откручивать и закручивать болты на колесах

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  • Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
  • Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
  • Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
  • Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
  • Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
  • Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
  • Это необходимо для сохранения центровки.
  • Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

  • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
  • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
  • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
  • У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
  • Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

drivertip.ru

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала. — DRIVE2

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать "на месте" что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Так иногда делаю, стартером. Это верное положение домкрата, и воротка…

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов… 🙂
Например: на двигателях 1.4 -1.6 (малолитражках) бывает так, что момент развиваемый сцеплением (а оно не всегда новое) недостаточный, для отворачивания болта шкива, и оно просто проскальзывает.
Например: "самопальная" приспособа удерживающая шкив, потребует дополнительного места под машиной и, как правило, помощника. Так же имеется некоторое плечо, отставленное от точки приложения силы, поэтому ее будет постоянно перекашивать, и скручивать. Риск прижать помощнику пальцы, или "по лбу" если сорвется ваш вороток…

Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет "нормальные" шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный "берущий" инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий "КОНЬ", что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

весит примерно 20 кг

Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.

Итак, "самый верный" способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.

Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.

Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут "вровень-выпирать"
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.

— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.

— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать "глухой" обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀

Полный размер

Это моя вчерашняя кучка инструмента.

Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.

www.drive2.ru

Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты. — DRIVE2

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)

www.drive2.ru

Как открутить шкив коленвала, в какую сторону откручивать (закручивать) болт

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.

Содержание статьи:

Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Статья по теме: Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

  • ударный гайковерт;
  • комплект съемников;
  • домкрат;
  • набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
  • наличие смотровой ямы.

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

  • Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
  • Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
  • Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Как стартерам открутить болт шкива коленвала

Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.

На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.

Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.

В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.

Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.

После удачной попытки идем за съемником и принимаемся за сам шкив. Откручиваем его против часовой стрелки. Если вы счастливый обладатель автомобиля Honda, то для вас существует специальный ½ -дюймовый держатель, который существенно облегчит работу. Он доступен для покупки во многих интернет-магазинах.

Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.

Снимаем шкив с помощью съемников

Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.

После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.

Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.

Ударный пистолет будет отличным инструментом для удаления упрямого болта шкива коленчатого вала. Также опытным путем было установлено, что динамометрический ключ является полезным инструментом для его правильной фиксации.

Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля.

Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого  необходим комплект недорогих съемников.

Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.

В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.

Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется.

Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.

Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.

Что делать если болт не откручивается — советы экспертов

Для комфортной работы житель Северной Америки обработает все стыки деталей спреем Powerlube, механик с просторов СНГ воспользуется WD-40, в крайнем случае тормозной жидкостью.

Если не помогло, то осторожно попробовать его нагреть.

Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей

Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.

Автомобиль ВАЗ 

В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

Автомобиль Форд 

Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

Автомобиль Рено 

Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

Автомобиль Хонда 

Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

Автомобиль Шевроле 

Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

Автомобиль Мазда 

Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.

Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

autovogdenie.ru

Как открутить болт и гайку

Ржавые, сорванные гайки и болты. Как открутить?

Ремонт автомобиля это постоянная работа с откручиванием и закручиванием болтов, гаек, винтов, шпилек и т.д. Иногда чтобы открутить одну гайку или болт уходит уйма времени,особенно если он расположен неудобно,да ищё и заржавел.

Очень туго бывает когда ремонт проводит начинающий автолюбитель.

В основном мы сами делаем себе проблемы,так как ленимся взять подходящий инструмент,который лежит на соседней полке,куда то вечно торопимся и вследствии чего срываем грани на гайках и болтах.

Как открутить ржавый болт или гайку

Если видно,что гайка заржавела и с первого раза не пошла,лучше остановитесь. Сначала очистите металической щёткой выступающий конец резьбы,после нанесите на резьбу и гайку смазку типа WD 40,после небольшого ожидания пробуйте откручивать только не рожковым ключом,возьмите лучше головку или накидной ключ,если нету спросите у соседа,не стесняйтесь,иначе сорвёте грани,потом ещё больше мучений будет.
Если не поможет,то ещё раз нанесите WD 40 и подождите подольше,постучите молотком через какую нибудь проставку.

Как открутить сорванный болт или гайку

При откручивании гаек и болтов с повреждёнными гранями также лучше использовать накидной ключ или головку.
Если не надевается можно немного подстучать молоточком и отвернуть,затем поменять на новый.

В случае когда граней почти нет,ищем небольшой разводной ключ и пробуем. Должно получится.
Неполучается?! Тогда острым зубилом делаем паз и под углом ударяем в сторону откручивания,гайки обычно отворачиваются, если нет то гайку можно разрубить пополам,а болт придётся срезать и высверливать.

>>Информация о чебоксарском агрегатном заводе и его продукции.
Чебоксарский агрегатный завод выпускает продукцию промышленного назначения и товары для народного хозяйства.


Иногда и маленькие винтики с прямыми и крестообразными шлицами могут прикипеть очень сильно,в таком случае возьмите хорошую отвёртку и ударяя молотком по рукоядке выворачивайте.
Можно так же воспользоваться ударной отвёрткой,ударяя по краю шляпки в направлении откручивания.

Шпильки. Они не имеют граней за которые может зацепится ключ.
На свободную часть резьбы навинтите две гайки и законтрите их,затянув навстречу друг другу.За нижнюю гайку откручивайте шпильку.

 

Как открутить сломанный болт или винт

Сломанный болт или винт приходится высверливать,как сделать это правильно,чтобы не повредить резьбу?

Сначала,запилите место излома напильником или хотя бы крупным надфилем,для облегчения кернения.
Постарайтесь накернить точно по центру и хорошенько.
Высверлите болт,диаметр сверла должен составлять примерно 0,8 от диаметра резьбы например резьба М8 - сверло 6,4 мм. Более точная таблица диаметров отверстий под резьбу здесь. Большие болты сначала сверлят маленьким сверлом.Для стальных болтов выбирайте небольшие обороты сверла и используйте масло,пойдёт лучше и сверло живое будет.

Удалите остатки болта и пройдите метчиком резьбу.

Частенько бывает когда резьба сорвана,хорошо если на болту,его проще поменять на другой,хуже когда в детали.Если сорвано несколько витков или резьба смята попробуте пройти метчиком.Ну а если уже негде нарезать то придётся нарезать резьбу больше.
Если позволяет толщина стенок нарезаем новую.
Для этого расверливаем отверстие под следующий диаметр, например была М6 её сорвали, следующая М7 или М8 (М8 - более распространнёная), сверлим аккуратно с маслом.

Теперь нарезаем новую резьбу.

Сначала метчиком с 1 номером, неспеша периодически вывёртывая на полоборота,для очищения от стружки, если отверстие глубокое и глухое то выворачиваем до конца.После нарезки продуваем отверстие и метчик, нарезаем вторым номером, так же как и первым.
Существуют также универсальные метчики, которые заменяют 1 и 2 номер.
Делайте аккуратно,чаще смазывайте и вывёртывайте обратно,дабы не сломать его.

При сборке деталей все болты и гайки промойте в бензине или ацетоне. Смажте резьбу маслом или солидолом.
В узлах которые работают при высоких температурах резьбу лучше смазывать графитовой смазкой, но не в коем случае не маслом и не солидолом,иначе вы потом её не свернёте, масло и солидол просто закоксуются.

P.S.: В какую сторону откручивать болт. Странно но многие не знают.
Обычные болты и гайки откручиваются против часовой стрелки, а закручиваются по часовой.

Желаю удачи!!!

LADATUNING.NET

При использовании материалов активная ссылка обязательна!

www. ladatuning.net

5 Способов Легко Открутить Ступичную Гайку

Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.

Содержание:

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

  • Новую гайку.
  • Дрель или шуруповерт.
  • Сверло до 3 мм.
  • Зубило.
  • Молоток.

Процесс.

  1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
  2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
  3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Но такой метод стоит применять только в крайнем случае, сначала попробуйте применить более-менее простые и гуманные методы.

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

Что нужно:

  • Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
  • Мощная отвертка.
  • Железная труба.
  • WD-40.
  • Металлическая щетка.

Процесс.

  1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
  2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

Снять гайку с авто: силовой способ

Что нужно:

  • Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
  • Мощный торцевой ключ (450 мм.).
  • Головка соответствующего размера.

Процесс.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта
Подробнее

 

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на "30", ключи на "10" и "15", молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы
Подробнее

 

Ступица

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины
Подробнее

 

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Процесс.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как открутить ступичную гайку - 5 проверенных способов

Ни для кого не секрет, что откручиваение гайки ступицы – это не самое легкое занятие, очень неудобно и тяжело даже для физически сильного человека. Конечно же, самый удобный способ – это поехать в техцентр ближайший и отдать мастерам. Но мы не рассмастриваем данный вариант и рассмотрим самостоятельное откручивание ступичной гайки.

Коротко и ясно

1. В какую сторону откручивать гайку ступицы?

На левом колесе – против часовой стрелки.
На правом колесе – по часовой стрелке.

На современных автомобилях чаще всего откручивание ступичной гайки происходит против часовой стрелки.

2. Пять способов открутить гайку ступицы авто

1. Зубилом

Данный способ предполагает замену ступичной гайки, придется купить новую. Необходимо просверлить гайку вдоль канавки для того, чтобы ее расконтрить, а затем зубилом и молотком разбить ее. Для этого вам потребуется дрель, сверло, зубило и молоток.

 

2. Гуманный способ 

Необходимо обработать ступичную гайку проникающей смазкой Вэдэшкой (WD-40), немного подождать, чтобы ржавчина размочилась. Далее необходимо установить головку ключа на гайку и сделать несколько ударов. После этого попробуйте открутить гайку. Для этого способа вам понадобится молоток, мощная отвертка, ВД-40 и мощный трубчатый торцевой гаечный ключ.

 

3. Способ “Применим силу” 

Устанавливаем ключ нужного размера на гайку, а на сам ключ – длинную трубу. Силой срываем конструкцию и тянем за трубу вниз и постепенно увеличиваем давление на трубу. Для этого способа вам потребуется мощный и качественный торцевой ключ и длинная труба.

4. Способ с нагреванием 

Этот способ очень опасный для подшипника и ступицы. Необходима будет горелка. Важно понимать, что если после откручивания гайки менять ступицу не будете, то этот способ не применим для вас. Т.е. после применения этого варианта нужно будет менять ступицу. При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию.

 

5. Химический способ 

Для этого способа потребуется керосин,  молоток и уйт-спирит.  Смысл данного способа заключается в том, чтобы закисшая гайка немного отмокла и откисла от 8 до 12 часов.  Нужно намочить в керосине тампон и приложить к гайке. После того, как гайка немного отмокнет, ваша ступичная гайка должна немного расшевелиться и открутиться. Второй вариант химического способа – это вместо растворителя нужно взять воду, серную кислоту, цинк, пластилин (чтобы зафиксировать тампон к гайке). Нужно подождать сутки, чтобы химическая реакция дала результат. Нужно понимать, что химический способ применим только тогда, когда гайка намертво прикипела и не откручивается.

 

avto-bolt.ru

В какую сторону крутить винт

В какую сторону надо крутить отвертку, чтобы закрутить или открутить саморез, шуруп?

Я понимаю, что для мужчин такой вопрос будет смешным, ведь они знают наверняка, в какую сторону надо крутить, чтобы открутить саморез или шуруп. А вот у меня бывало так, что саморез (шуруп) закручен настолько сильно, что сил не хватает открутить его, поэтому возникают сомнения, а в ту ли сторону я вовсе кручу.

Итак, чтобы раскрутить саморез (да и шуруп тоже) надо крутить против часовой стрелки или другими словами влево.

А чтобы закрутить саморез (или шуруп), надо крутить по часовой стрелке, по другому крутим вправо.

Как выкрутить прикипевший саморез или шуруп, можно прочитать здесь.

А как выкрутить шуруп с сорванной головкой, можно посмотреть здесь.

Открути по полной

Автор Пользователь удален задал вопрос в разделе Строительство и Ремонт

В какую сторону винтики выкручиваются? и получил лучший ответ

Ответ от Secret[гуру]
1 Винтики откручиваются в ту же сторону, куда ходят мужчины из семьи – налево.
так легко запомнить – НАЛЕВО
Что делать?
В вашем варианте : Гайку надо зажать, а то винт прокручивается вместе с ней.
и в случае походов налево – тоже надо ГАЙКИ ЗАЖИМАТЬ!
Без этого НЕЛЬЗЯ!
🙂
Но в вашем случае надо ещё и масла капнуть!
🙂
Secret
Искусственный Интеллект
(898678)
В 70 % верно
зависит от материала
не всех можно "закрутить"

Ржавые, сорванные гайки и болты. Как открутить?

Ремонт автомобиля это постоянная работа с откручиванием и закручиванием болтов, гаек, винтов, шпилек и т.д. Иногда чтобы открутить одну гайку или болт уходит уйма времени,особенно если он расположен неудобно,да ищё и заржавел.

Очень туго бывает когда ремонт проводит начинающий автолюбитель.

В основном мы сами делаем себе проблемы,так как ленимся взять подходящий инструмент,который лежит на соседней полке,куда то вечно торопимся и вследствии чего срываем грани на гайках и болтах.

Как открутить ржавый болт или гайку

Если видно,что гайка заржавела и с первого раза не пошла,лучше остановитесь. Сначала очистите металической щёткой выступающий конец резьбы,после нанесите на резьбу и гайку смазку типа WD 40,после небольшого ожидания пробуйте откручивать только не рожковым ключом,возьмите лучше головку или накидной ключ,если нету спросите у соседа,не стесняйтесь,иначе сорвёте грани,потом ещё больше мучений будет.
Если не поможет,то ещё раз нанесите WD 40 и подождите подольше,постучите молотком через какую нибудь проставку.

Как открутить сорванный болт или гайку

При откручивании гаек и болтов с повреждёнными гранями также лучше использовать накидной ключ или головку.
Если не надевается можно немного подстучать молоточком и отвернуть,затем поменять на новый.

В случае когда граней почти нет,ищем небольшой разводной ключ и пробуем. Должно получится.
Неполучается?! Тогда острым зубилом делаем паз и под углом ударяем в сторону откручивания,гайки обычно отворачиваются, если нет то гайку можно разрубить пополам,а болт придётся срезать и высверливать.

>>Информация о чебоксарском агрегатном заводе и его продукции.
Чебоксарский агрегатный завод выпускает продукцию промышленного назначения и товары для народного хозяйства.

Иногда и маленькие винтики с прямыми и крестообразными шлицами могут прикипеть очень сильно,в таком случае возьмите хорошую отвёртку и ударяя молотком по рукоядке выворачивайте.
Можно так же воспользоваться ударной отвёрткой,ударяя по краю шляпки в направлении откручивания.

Шпильки. Они не имеют граней за которые может зацепится ключ.
На свободную часть резьбы навинтите две гайки и законтрите их,затянув навстречу друг другу.За нижнюю гайку откручивайте шпильку.

Как открутить сломанный болт или винт

Сломанный болт или винт приходится высверливать,как сделать это правильно,чтобы не повредить резьбу?

Сначала,запилите место излома напильником или хотя бы крупным надфилем,для облегчения кернения.
Постарайтесь накернить точно по центру и хорошенько.
Высверлите болт,диаметр сверла должен составлять примерно 0,8 от диаметра резьбы например резьба М8 – сверло 6,4 мм. Более точная таблица диаметров отверстий под резьбу здесь. Большие болты сначала сверлят маленьким сверлом.Для стальных болтов выбирайте небольшие обороты сверла и используйте масло,пойдёт лучше и сверло живое будет.

Удалите остатки болта и пройдите метчиком резьбу.

Частенько бывает когда резьба сорвана,хорошо если на болту,его проще поменять на другой,хуже когда в детали.Если сорвано несколько витков или резьба смята попробуте пройти метчиком.Ну а если уже негде нарезать то придётся нарезать резьбу больше.
Если позволяет толщина стенок нарезаем новую.
Для этого расверливаем отверстие под следующий диаметр, например была М6 её сорвали, следующая М7 или М8 (М8 – более распространнёная), сверлим аккуратно с маслом.

Теперь нарезаем новую резьбу.

Сначала метчиком с 1 номером, неспеша периодически вывёртывая на полоборота,для очищения от стружки, если отверстие глубокое и глухое то выворачиваем до конца.После нарезки продуваем отверстие и метчик, нарезаем вторым номером, так же как и первым.
Существуют также универсальные метчики, которые заменяют 1 и 2 номер.
Делайте аккуратно,чаще смазывайте и вывёртывайте обратно,дабы не сломать его.

При сборке деталей все болты и гайки промойте в бензине или ацетоне. Смажте резьбу маслом или солидолом.
В узлах которые работают при высоких температурах резьбу лучше смазывать графитовой смазкой, но не в коем случае не маслом и не солидолом,иначе вы потом её не свернёте, масло и солидол просто закоксуются.

P.S.: В какую сторону откручивать болт. Странно но многие не знают.
Обычные болты и гайки откручиваются против часовой стрелки, а закручиваются по часовой.

При использовании материалов активная ссылка обязательна!

fifafaq.ru

Откручивание болтов с сорванными гранями и резьбой, прикипевших, подверженных коррозии

Открутить заржавевший, окислившийся болт или гайку – всегда для нас проблема. Вроде ничего сложного, но времени и сил на такое занятие может уйти достаточно много.

Так же обломанный болт зачастую является следствием большого числа неприятностей независимо от модели и марки транспортного средства. Под влиянием неблагоприятной среды болты ржавеют. Проявляется хрупкость металла и болт ломается внутри резьбы при откручивании из-за сильной нагрузки.

Прочитав статью, Вы найдете для себя наиболее подходящий вариант, который поможет Вам легко и быстро справиться с застывшим намертво «виновником».

 

Подготовка к работе

Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.

Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.

Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.

В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.

Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.

Расштавывание болта

При необходимости можно «расшатать» болт.

Необходимо его не откручивать, а закручивать. Если болт чуть сдвинулся, необходимо его опять откручивать. Когда болт перестанет крутиться, необходимо завернуть его до упора. Этот способ поможет Вам, неторопливо, но уверенно, открутить ржавый или окислившийся болт.

Молоток и зубило

Для откручивания болта можно применить молоток и зубило.

Необходимо установить зубило на краюшек шляпки болта под углом. Необходимо направить жало зубила в сторону откручивания болта и произвести сильный удар молотком по зубилу.

Этим способом, можно открутить практически любой ржавый болт. Как вариант, ударить по ключу, но не прилагая больших усилий. Если «виновник» не откручивается, есть вероятность ключом «слизать» грани болта.

Откручивание с помощью нагревания

Очень эффективным методом является нагревание болта. Нагревать его возможно паяльником или газовой горелкой. Греть нужно в течении 5-10 минут. Чем сильнее вы нагреете, тем быстрее и легче открутите ржавый болт. Главное, необходимо крутить его пока он не остыл.

 

Откручивание газовым ключом

Так же можно воспользоваться газовым ключом.

Этот инструмент имеет хороший мощный зажим, который позволяет обхватывать даже круглые предметы.

Но у ключа есть недостатки, его применение невозможно там, куда тяжело подлезть.

 

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия. Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться.

Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Специнструмент

Одним из эффективных инструментов для откручивания гаек является гайколом.

Пользоваться им достаточно просто: накидываем инструмент на гайку, вкручиваем встроенное зубило, раскалываем гайку и спокойно ее выкручиваем.

 

Полезное видео:

Когда болт крепежного соединения проворачивается

Изредка случается, когда в резьбовом отверстии проворачивается болт, как открутить его, рассмотрим подробнее.

Сначала нужно поддеть изделие гвоздодером и постараться вытащить его как можно выше. Оставляя соединение в натяжении, медленно ключом выворачиваем его. Если нет в наличие гвоздодера, можно использовать отвертку. Если болт небольших размеров, можно извлечь его пассатижами.

Головка зажимается, и с применением силы тянется вверх. Если болт не представилось возможным извлечь сразу, тогда начинайте вращение зажатой кусачками головки против часовой стрелки, не ослабляя усилия вверх.

Не нужно смазывать болты литолом или солидолом.

Эти смазки предназначены для трущихся деталей. Если ими смазать болт или гайку, со временем смазка затвердеет и открутить будет сложнее, чем ржавый болт. Лучше смазывать болты и гайки, когда их закручиваете, графитовой смазкой.

Ее можно купить в любом автомагазине.

Надеюсь, что статья была полезной и помогла Вам найти выход из сложной ситуации.

7vaz.ru

Подскажите, пожалуйста, в какую сторону отворачивать болт шкива коленчатого вала?

Отворачивается, конечно, влево. Однако, гайка очень сильно "самозакручивается", поэтому----либо резким рывком (передача и тормоз обязательно) , либо тупым зубилом стронуть. Бывает, что гайку (внутреннюю резьбу) промазывают контрящей смазкой.

Против часовой стрелки.

против часовой стрелки (коленвал можно застопорить: включив передачу и нажав на тормоз, либо отвёрткой через окошко на коробке у венца маховика)

Во время работы двигателя - гайка или болт шкива должны "самозакручиваться", поэтому у них "левая" резьба. Значит откручивай, согласно рисунка, по часовой стрелке.

Против часовой не давно менял грм!

вкакую сторону откручивается болт коленвала форд мондео 1.8 бензин

touch.otvet.mail.ru

Как поменять колесо на машине? В какую сторону откручивать болт на колесе?

На первый взгляд проблема, как поменять колесо на машине, не кажется сложной. Однако здесь, как и в любом многоэтапном процессе, есть свои стадии, нюансы и необходимые инструменты. Бывалые автомобилисты, конечно, знают, как открутить колесо у машины и поменять его, в то время как начинающие водители только приобретают навыки для решения данной задачи.

Предварительные действия и инструменты

Знание, как поменять колесо на машине самостоятельно, необходимо потому, что помощь в данном процессе не всегда оказывается рядом. Например, если прокол случился на загородной трассе, техническое обслуживание и ремонт автомобилей с помощью автосервисов недоступны.

Первые подготовительные стадии зависят от того, где производится замена колеса. В любом случае нужно проверить, стоит ли машина на ручнике, по-другому его называют стояночным тормозом. Если авто находится на дороге, то предварительно его откатывают на обочину и выставляют знак аварийной остановки. Желательно также переключить передачу на первую для подстраховки и включить аварийную сигнализацию.

Что обязательно должен иметь водитель в своем багажнике?

Кроме вышеуказанных действий, существует ряд превентивных мер на случай возникновения необходимости замены колеса:

  • В багажнике или на корпусе авто должна присутствовать запаска. Ее отсутствие может спровоцировать массу проблем, особенно в пустынном месте.
  • В качестве инструментов потребуются домкрат и баллонный ключ.
  • Подкачивание шины производится насосом, необходим также манометр для измерения давления в покрышке.
  • Нелишними будут фиксаторы («башмаки») или противооткатные клинья для колес, молоток для них и спецодежда (перчатки, халат) как защита от попадания грязи.

Все приспособления, особенно домкрат, на который будет идти значительная нагрузка, должны быть высокого качества. Следует отметить, что инструменты, которые были в комплекте с машиной при ее покупке, не всегда имеют надлежащее качество.

Этапы до замены колеса

Удостоверившись, что автомобиль стоит надежно и не собирается никуда перемещаться, нужно зафиксировать его положение фиксаторами или противооткатными клиньями, которые устанавливаются под колеса, не требующие смены. Для этих целей можно использовать куски кирпича или колья. Если машина находится на грунте, то клинья забиваются с помощью молотка.

Решение вопроса, как открутить гайки на колесе, имеет свою специфику. Дело в том, что перед подъемом машины с помощью домкрата необходимо чуть ослабить резьбовое крепление посредством баллонного ключа буквально на пол-оборота. Запасное колесо укладывается рядом с авто, но не прислоняется к нему вследствие повышения вероятности появления царапин на корпусе.

Одним из ответственных этапов является домкратный подъем. Основная оплошность новичков при такой процедуре – неправильная установка верхней опоры механизма. Внизу у машины имеются специальные выемки для упора домкрата. Их расположение и форма варьируются у разных моделей, поэтому при затруднениях поиска необходимо ознакомиться с инструкцией. Если их не использовать при подъеме, то процедура неминуемо приведет к повреждению порога. Тогда придется посетить станцию техобслуживания или рихтовщика. Процесс подъема происходит до момента отрыва колеса от поверхности дорожного покрытия, когда ничто не мешает его вращению. Классическая высота – пять сантиметров между нижним краем и поверхностью.

Стадия замены и укрепления колеса

После окончания процесса подъема возникает вопрос: как снять колесо? Посредством баллонного ключа производится отвинчивание гаек или болтов, которые закручиваются обратно после смены старого колеса на новое. Главное - проводить процесс, не торопясь и аккуратно, чтобы не происходило смещения машины с домкрата. Важно! В ней не должно быть пассажиров. Полная подтяжка гаек происходит только после опускания автомобиля. Устанавливаемое колесо во время посадки выравнивается по-разному: посредством шпилек или направляющих.

Старое колесо укладывается на место нового, например в багажник. После удаления колесных фиксаторов с помощью манометра проверяется давление в шине, которое должно быть не менее 2 бар. В противном случае необходимо подкачать. Далее проводится проверка ниппеля на пропускание воздуха. Для этого отверстие поливается водой, показателем его герметичности является отсутствие выходящих пузырьков воздуха.

Следует отметить, что демонтированное колесо может еще пригодиться. Для консультации его следует отвести на станцию ТО, где специалист примет решение о возможности реставрации резины.

Часто у начинающего автомобилиста возникает проблема, в какую сторону откручивать болт на колесе или гайку. Замешательство в данном вопросе возникает, скорее, у женщин, постоянно забывающих о применении правила буравчика на практике: отвинчивание в основном происходит против часовой стрелки, хотя есть редкие исключения.

Подробнее о съеме колеса и особенностях запаски

Таким образом, при решении проблемы, как поменять колесо на машине, ответственными моментами являются правильная установка домкрата и непосредственно сама замена. Естественно, запаска должна соответствовать размеру колеса авто. Многие модели снабжены так называемой докаткой, с помощью которой с невысокой скоростью (не более 80 км/ч) можно доехать до ближайшего автосервиса.

Если подробно разобраться в вопросе, как снять колесо, то сразу становится понятно, что ряд нюансов зависит от особенностей крепления диска. Например, при наличии специальных колпачков сначала нужно удалить их. Следует отметить, что предварительное ослабление закрутки гаек или болтов связано с бесполезностью делать это в воздухе, так как колесо будет крутиться, что существенно затрудняет работу с крепким соединением.

Что делать, если не получается снять колесо?

Иногда после откручивания всех соединений колесо застревает. В этом случае нужно вернуть одну из гаек на место и стукнуть по ней молотком. Затем следует снова попробовать удалить колесо. При его демонтаже снимается шина и старый обод. С помощью зажимных гаек он прикрепляется к ступице. Процесс работы с баллонным ключом происходит следующим образом. На этапе ослабления гаек или болтов нужно слегка надавливать на инструмент ногой, если откручивание идет туго.

Когда требуется замена колеса?

Рано или поздно при активном использовании авто придется столкнуться с заменой колеса. При желании сэкономить финансы, время и/или быть спокойным в экстремальных ситуациях нужно знать правила, как поменять колесо на машине, а также признаки прокола покрышки:

  1. Постоянные заносы авто в стороны.
  2. Изменение шума при движении.
  3. Плохой разгон.
  4. Резкое или постоянное падение давления в покрышке.
  5. Поворот рулевого колеса происходит с большими усилиями.

Заключение

В городских условиях техническое обслуживание и ремонт автомобилей всегда под рукой. Современные технологии позволяют мелкие проколы и порезы уплотнять специальными составами, чтобы была возможность доехать до автосервиса. Однако крупные повреждения герметизирующими композициями не убрать. Таким образом, уверенность в своих силах при возникновении необходимости замены колеса самостоятельно является верным спутником автомобилиста.

fb.ru

Не откручиваются болты на колёсах логан

Вчера не удалось с помощью штатного ключа открутить болты на колесах, чтобы переставить диски. Ключ даже слегка изгибался, но болты даже не шелохнулись. Это нормально или что-то не так? Что мне лучше сделать, попробовать более мощным ключом (какой посоветуете?) или отправиться на шиномонтаж?

В1

Нет, это не нормально, болты закручиваются усилием 10 кг/метр. Откручиваются с чуть большим, т.к на большой скорости наступает т.н. момент самозакручивания гаек/болтов. Но это не Ваш случай, у Вас они прикипели или приржавели, по этому Вам нужно сначала оживить болты постучав по ним через проставку, затем открутить. Когда будете заворачивать из назад смажьте их, графитной смазкой или литолом. И делайте это каждый раз когда снимаете колеса. И ни в коем случае не слушайте тех кто не советует это делать, такие персонажи потом стоят по обочинам и пытаются открутить проколотое колесо с метровым воротком.

В2

На Логане еще одна "болезнь" 🙄 -штатные диски 14 -е своим посадочным отверстием прикипают к ступице тоже очень нехило за зиму.

В3

Кажется, последний раз эти болты затягивал хороший сервис пневмогайковёртом... Так? В знаете, без шуток я бы посоветовал (если более 20 процентов болтов ведут себя так) отправится всё-таки на шиномонтаж и там перекинуть резину. Дело вот в чём. Пневмогайковёрт с неправильно выставленным усилием перетягивает эти болты. не настолько, чтобы их в дальнейшем не использовать, но настолько, чтобы если откручивать без ударной частой вибрации, получить риск оставить резьбу болта в резьбе ступицы. Т.е. от прикладывания усилия на большой вороток и медленного проворачивания резьба болта (сама спиральная часть) остаётся в резьбе ступицы, отрываясь от цилиндрической части болта. Так что открутите в сервисе. Это будет дешевле чем покупать кованный вороток, очень крепкую головку, искать удлинитель, стучать по болтам, деформируя их шестигранник и т.д. При установке моё ИМХО - резьбу бы смазать графиточкой тонким слоем - при излишке смазки есть большая вероятность что этот излишек как-то доберётся до тормозящих поверхностей. Мазать придётся самому - шиномонтажники такую ответственность на себя не берут...

Как откручивать и закручивать болты на колесах

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  • Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
  • Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
  • Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
  • Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
  • Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
  • Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
  • Это необходимо для сохранения центровки.
  • Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

  • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
  • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
  • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
  • У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
  • Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Посмотрите, что происходит при движении с ослабленными колесными болтами

Помните видео, сделанное несколько дней назад, где парни изо всех сил старались убить Opel Astra? Они вернулись, и на этот раз ставки немного выше. На самом деле ставки ниже, и мы имеем в виду это буквально потому, что на этот раз задача состоит в том, чтобы увидеть, что происходит, когда вы ведете машину с ослабленными гайками, или, в случае с этим конкретным, болтами с проушинами.

Как и прежде, автомобильное расследование любезно предоставлено mastemilo82 на YouTube.Прежде чем вы получите какие-либо предвзятые представления о том, как это может обернуться, знайте, что здесь есть несколько законных уроков. Также случается неоправданное уничтожение автомобилей, и кому не нравится изучать новые вещи, наблюдая за тем, как они разрушаются?

В этом случае отважные водители-испытатели открутили все четыре болта на левом переднем колесе Astra и отправились в путь. Урок первый: вы обязательно должны заметить, когда руль болтается - по крайней мере, спереди - через руль.Имея некоторое дополнительное пространство для перемещения на ступице, ослабленное колесо требует от водителя значительно большей коррекции. Однако после нескольких кругов ушки отказались оторваться сами по себе, поэтому один был удален полностью, а другой ослаблен еще больше.

4 Фото

Вот тогда начинается самое интересное. Это тоже тема второго урока, и она хорошая. Если колесо внезапно соскочило во время движения, не поддавайтесь желанию резко нажать на педаль тормоза.При отсутствии колеса мощность торможения с одной стороны автомобиля снижается, и нажатие на педаль может неожиданно потянуть автомобиль влево или вправо. Если заднее колесо оторвется, это также может привести к неконтролируемому заносу. Хорошая информация, это.

Удивительно, но колесо вернулось на машину с минимальным повреждением проушин. Opel Astra продолжает жить, а это значит, что новое видео, вероятно, не за горами.

Источник: mastermilo82 через YouTube

Ослабление колесных гаек - причины и последствия, Новостные статьи








1999 - 2007
Все права защищены.

Патенты заявлены.

Луглок-ТМ это торговая марка компании Normark Industries, Inc.
Подразделение Heavy Duty

Причины / Эффекты

Ослабленная гайка колеса

Ослабление колесных гаек может произойти по разным причинам, включая недостаточную затяжку, перетягивание, дифференциальное тепловое сжатие и неподходящие сопрягаемые поверхности.

Как недостаточный, так и чрезмерный момент затяжки являются обычным явлением при использовании пневматических гайковертов. потому что фактический крутящий момент, который прилагается, зависит от многих переменных. Распространенным подходом является намеренное перетягивание колесных гаек, отчасти для борьбы с эта изменчивость и частично основывается на том, что "больше - это лучше ». Однако перетягивание фактически уменьшает (не увеличивает) зажимное усилие во многих случаях, растягивая шпильки или резьбу за пределы их способность отвечать - особенно когда это делается неоднократно.Перетягивание может также вызвать другие проблемы, такие как трещины, заедания или гайки с перекрестной резьбой. (который не может применить соответствующее усилие зажима) и увеличивает частоту отказа шпилек и треснувших колес.

Дифференциальное тепловое сжатие может возникнуть при установке колес при температуре в цехах в холодном климате. Поскольку компоненты колеса охлаждаются до температуры окружающей среды, усилие зажима уменьшается. потерял. Колесные гайки, которые во время этого время не восстановит исходные значения крутящего момента / усилия зажима.

К неподходящим сопрягаемым поверхностям относятся как поврежденные, так и загрязненные сопрягаемые поверхности. Правильная сила зажима не может быть достигнута с неплоскими сопрягаемыми поверхностями, такими как поврежденные или погнутые ступицы и колеса, а также изношенные или удлиненные отверстия под болты (приподнятые металл). Загрязнения, такие как чрезмерная грязь, песок, ржавчина, металлические заусенцы и краска на сопрягаемых поверхностях может стираться в процессе эксплуатации, вызывая оседание эффект. При наличии на резьбе или между гайкой и колесом поверхности, эти загрязнения также могут изменить усилие зажима / крутящий момент отношения, приводящие к "ложным крутящим моментам", когда большая часть крутящего момента применяется для преодоления трения и не преобразуется в силу зажима.

Ослабленная гайка колеса может происходить отдельно от любого из этих источников. вероятно, из-за комбинации этих источников - что делает задачу устранения всего незакрепленного колеса орехи очень сложно.

Связанные Статьи ...
Затянуть 'Эм Правый
Чрезмерная затяжка Растягивает шпильки
Удар Использование и обслуживание гаечного ключа
Обслуживание колес Библия


Ослабленные / отсутствующие колесные гайки

Колеса подвергаются воздействию различных сил, включая вертикальные силы от транспортного средства и его груза, дорожную вибрацию и ударные силы, силы поворота при повороте автомобиля и силы вращения от поворота колеса, особенно при разгоне и торможении.

При ослаблении колесной гайки эти силы перераспределяется между оставшимися гайками и шпильками, но предпочтительно гайками и шпильки прилегающие к ослабленной гайке, в результате чего эти гайки откручиваются при пониженных уровнях усилия колеса. Этот процесс ослабления ускоряется с каждым последующим ослаблением гаек, поскольку общая сила зажима падает, а концентрация напряжений на остальных гайках и шпильки увеличивается. На этом этапе эти шпильки могут сломаться из-за усталости. или перенапряжения, что еще больше ускоряет процесс - особенно с тяжелыми грузами нагрузки.

Когда колесо заставляет превышает усилие зажима оставшихся гаек и шпилек, колесо будет двигаться относительно ступицы, что приводит к боковой нагрузке и ослаблению оставшейся части гайки, усталостное разрушение шпилек, удлиненных отверстий под болты и колеса пилоты на ступице, трещины от усталости между отверстиями под болты и колесо разделение, если не обнаружено быстро.

Скорость этого процесса и, следовательно, возможность обнаружения до колеса отрыв, зависит от вида и величины действующих колесных сил. опытный .



Штрафы / наложение
Повреждение колеса / компонентов
Время простоя / Дорожные звонки / Поздние поставки

Ослабленные или отсутствующие колесные гайки и колесо и повреждение компонентов, вызванное ими, может привести как к штрафу, так и к конфискации. Штрафы варьируются от «баллов» и нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов и 15 дней конфискации за первые правонарушения, с гораздо более жесткими штрафы за последующие нарушения.

Колесо, ступица и монтажное оборудование Ущерб, вызванный ослаблением или перетягиванием колесных гаек и , значительно возрастает риск ослабления колесных гаек и отсоединения колес от в будущем и должен быть исправлено. Ремонт или замена могут легко охватить сотни долларов с учетом как стоимости детали, так и трудозатрат.

Помимо прямых затрат при проверке нарушений и повреждении колес / компонентов необходимо время простоя для исправьте эти проблемы.Если не исправить в магазине, время простоя для и автомобиль, и водитель могут продлиться до нескольких часов и привести к вызову на дороге взимает плату, пока водитель или инспектор ждут, пока проблема не будет устранена. исправлено. Эти расходы также могут достигать сотен долларов в типичные почасовые показатели простоя и дорожных звонков.

В совокупности общая стоимость одного события вызванные ослаблением или отсутствием колесных гаек, могут быть значительными. Это особенно, если событие приводит к задержке доставки, штрафы за которую могут иногда доходят до нескольких тысяч долларов в минуту.

Связанные Статьи ...

Как записаться Держите колеса в движении
Либералы стремятся ускориться Закон вверх по грузовику
Blitz Snares Небезопасные грузовики
Безопасность грузовиков Дефекты указывают на необходимость повышенных мер безопасности.
Roadcheck 2000 Проверки безопасности грузовиков


Колесные отряды
Аварии
Юридические обязательства

Отслоение колес происходит примерно от 40 до 60 в неделю в U.S., в результате чего регистрируется около 20 несчастных случаев в неделю. Исследования в обоих США и Канада указали, что от 45% до 50% этих колес расслоения вызваны ослаблением колесных гаек.

Те разделения, которые не привести к несчастному случаю еще может быть дорого. Общие затраты на расширенный вызов дорожной службы, простой водителя / автомобиля, замена колесо и / или ступица и монтажное оборудование, а также шина, если колесо потеряно, могут быть существенные - не говоря уже о возможных штрафах за несвоевременную доставку. И штрафы за разъединение колес могут быть жесткие в некоторых регионах - например, до 50 000 долларов за разлучение в Онтарио.

Колесные сепараторы, которые делают привести к несчастным случаям, может привести к разрушительным последствиям, иногда к увечьям или убивая тех, кто причастен. Большинство этих несчастных случаев происходит в результате оторванное колесо прыгает по шоссе, пока не ударится о встречный трафик. Небольшой процент является результатом удара оторвавшегося колеса пешеходов или перевернуть само транспортное средство.

Те, которые приводят только к повреждение транспортного средства может быть покрыто страховкой ответственности или страхованием на случай столкновения, хотя с повышением премий в будущем. Те, которые приводят к личному травмы или несчастная гибель жизни могут повлечь судебные иски, доходящие до миллионы долларов, влияющие на флот, их обслуживающий персонал и менеджмент, а также их клиенты и поставщики.

Связанные Статьи ...
г. Лысые факты (небрежность с шинами и колесами)
Дальнобойщик в катастрофе со смертельным исходом из-за потери колеса быть заряженным
Человека сбило колесо летающего грузовика
Fatality возобновляет опасения по поводу безопасности грузовиков
Государство обнаруживает проблемы с грузоперевозками (Смерть)
Чего стоят рыхлые гайки? Попробуйте 6 долларов.25 Миллион

Как заменить шину - Интернет-ресурсы - Virtual Drive

На главную> Ресурсы> Как заменить шину

Если у вас спустило колесо во время движения по дороге, у вас есть надежда. Пока у вас есть необходимые инструменты и базовые знания о том, как это сделать, вы можете сменить собственную шину и продолжить свой путь. Нет причин, по которым вы должны оказаться в затруднительном положении или использовать эвакуатор только из-за того, что у вас спустило колесо - мы проинструктируем вас, как заменить шину, чтобы вы могли действовать в таких ситуациях! Выполните следующие простые шаги:

Убедитесь, что в вашем автомобиле есть подходящие инструменты

Большинство автомобилей оснащено домкратом и запасным колесом.Убедитесь, что эти предметы находятся на месте, прежде чем отправляться в путь. Если вы приобрели автомобиль новым, эти предметы должны быть доступны в багажнике; в редких случаях, когда запасной части нет, должна быть банка с наполнителем для шин. Если вы приобрели подержанный автомобиль, эти элементы могут отсутствовать. В таком случае обязательно замените их, закупив необходимые компоненты на свалке, в интернет-сервисе, таком как Craigslist, или в местном представительстве. Если у вас есть запасное колесо , домкрат и гаечный ключ , вы можете заменить шину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы ваша запасная шина была накачана должным образом!

Ослабьте гайки крепления

Заменить шину очень просто. Фактически, вы не меняете шину; на самом деле вы заменяете и колесо, и шину запасным. Однако для этого сначала необходимо ослабить гайки или болты, которыми колесо крепится к автомобилю. Для выполнения этой задачи поставьте машину на стоянку (или включите передачу, если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач) и с помощью гаечного ключа ослабьте гайки, удерживающие колесо на месте.Чтобы ослабить зажимные гайки, поверните их против часовой стрелки. Помните, righty tighty, lefty loosey .

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы попробуете выполнить это задание после того, как колесо было поднято над землей, вы обнаружите, что колесо просто вращается с помощью гаечного ключа, что затрудняет ослабление гаек.

Поднимите машину

После того, как гайки будут ослаблены до такой степени, что их можно будет свободно вращать вручную, поднимите соответствующий угол автомобиля в воздух, чтобы можно было заменить спущенное колесо (обязательно используйте подходящую точку домкрата; см. руководство по эксплуатации автомобиля при необходимости).Большинство автомобилей включают в себя ножничный домкрат в качестве стандартного оборудования, который можно использовать для подъема автомобиля. Для работы с этим устройством, которое начинается плоско и расширяется в ромбовидную форму, когда вы поднимаете домкрат, вам понадобится ручка домкрата (она должна быть в комплекте).

Вставьте ручку в открытый паз на одном конце домкрата и поверните по часовой стрелке. При этом болт с резьбой заставит домкрат расшириться, что, в свою очередь, поднимет автомобиль. После того, как домкрат будет поднят до точки, в которой он соприкасается с автомобилем, перед продолжением убедитесь, что он устойчив.Если все в порядке, полностью поднимите соответствующее колесо над землей, но достаточно высоко, чтобы его можно было снять. Чтобы автомобиль не катился, не забудьте поставить камни или другие препятствия перед оставшимися колесами или за ними.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не работайте под автомобилем, опираясь на домкрат - работайте только под автомобилем, если он опирается на домкрат , стойки .

Снимите колесо и замените его

После того, как соответствующий угол автомобиля окажется в воздухе, снимите ослабленные гайки крепления и снимите колесо с автомобиля.Поместите спущенное колесо и колесо в багажник и замените его запасным колесом. После того, как вы надели запасное колесо на шпильки колеса, наденьте гайки на шлицы и затяните их вручную. Это будет удерживать колесо на месте, пока вы не сможете опустить автомобиль и затянуть шпильки. На самом деле все очень просто: снимите одно колесо и поставьте другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы не потерять зажимные гайки, так как они понадобятся вам для фиксации запасной части!

Опустите автомобиль

Теперь, когда запасное колесо правильно установлено на шпильки колеса (на типичном автомобиле есть четыре или пять шпилек для крепления колеса) и гайки крепления установлены, вы можете опустить автомобиль. Поскольку даже один угол транспортного средства может весить сотни фунтов, убедитесь, что вы и ваши пассажиры находитесь на достаточном расстоянии от автомобиля, когда вы его опускаете. Чтобы опустить автомобиль, просто выполните процедуру в обратном порядке, которую вы использовали для его подъема; используя рукоятку домкрата, поверните ножничный домкрат в противоположном направлении, чтобы он опустился.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при опускании автомобиля. Двигайтесь медленно и устойчиво, пока автомобиль не будет поддерживать собственный вес.

Затяните гайки крепления

Последним этапом процесса является затяжка гаек с проушинами, чтобы колесо оставалось прикрепленным к автомобилю.Меньше всего вам нужно, чтобы ваше колесо расшатывалось во время движения! Чтобы затянуть гайки, поверните их по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Хотя в идеале вы должны затянуть гайки проушины с помощью динамометрического ключа до указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля размера фут-фунт, у вас, скорее всего, не будет такой роскоши при замене шины на обочине дороги. Однако большинству автомобилей требуется сила в 80–110 фунт-футов, что легко достигается с помощью гаечного ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, затягивайте зажимные гайки до тех пор, пока их больше нельзя будет затянуть! При правильном номинальном моменте затяжки гайки должно быть трудно ослабить даже при использовании гаечного ключа.

Уезжайте!

После того, как вы выполнили эти базовые шаги, можно начинать! Вы только что заменили собственную шину без помощи водителя эвакуатора или сотрудника полиции, и вы не застряли - вы едете! Теперь немедленно отправляйтесь в ближайший магазин шин, чтобы вы могли заменить временную запаску на новую!

5 способов ослабить упорную и оторванную гайку

В какой-то момент жизни все мы сталкивались с упрямой гайкой.Это может быть очень неприятно, когда одна гайка может полностью все испортить в тот момент, когда вы просто хотите пережить замену шин и мчаться к месту назначения. Однако, как бы сложно это ни казалось, все же есть способы избавиться от жук, не вырывая половину волос. Вот как:

Используйте смазку / очиститель ржавчины или проникающее масло

Эти масла представляют собой многоцелевые пенетранты, состоящие из быстро растворяющихся растворителей. Они разрушают слой ржавчины, образовавшийся между кольцами и гайкой, что помогает снизить сопротивление.Однако для их работы может потребоваться время, поэтому держите вещи влажными и дайте им немного времени, чтобы они впитались.

Циклическое нагревание

Медленно нагрейте гайку и дайте ей остыть. Повторите этот цикл несколько раз. Здесь происходит много физики, но простое объяснение состоит в том, что тепло расширяет гайку больше, а шпильку колеса (конструкция, на которую навинчиваются гайки) меньше. Таким образом, с каждым циклом гайка расширяется больше, чем шпилька колеса, и в конечном итоге ослабляется. Если вы смажете его маслом и направите на него пропановую горелку, вы можете воспламенить огонь, поэтому будьте осторожны.Не пытайтесь нагреть только гайку или только шпильку.

Вибрации и удары

Забивание гайки молотком - еще один метод, который может помочь вам ослабить гайку. Не ударяйте по нему слишком сильно, а стремитесь к небольшим последовательным ударам, которые помогут вам ослабить гайку и разрушить слои коррозии. После того, как вы протаранили его несколько раз, используйте масло еще раз, чтобы увеличить свои шансы на успех.

У вас также есть возможность использовать ручной ударный отвертку для ослабления гайки. Вы также можете использовать все три метода (масло, молоток и отвертку) вместе, если он очень сильно застрял.Просто вставьте драйвер в розетку, наденьте на проушину гайку и закрутите. Вы также можете делать то, что делают профессионалы - использовать пневматический гайковерт , если вы можете его достать.

Примечание. Используйте средства защиты глаз при использовании ударных отверток или пневматического гайковерта, чтобы защитить себя в случае, если что-то разобьется.

Также читайте: Затяжка гаек проушин: что такое момент затяжки гайки?

Как удалить сломанную / оторванную гайку наконечника, которую не может удержать ни один инструмент?

Если зажимная гайка потеряла форму, никакой инструмент не сможет помочь вам удалить гайку.Единственным выходом здесь будет расплавление гайки от шпильки колеса. Однако, как только вы расплавите гайку, вам также придется заменить шпильку колеса, поскольку она будет повреждена в результате плавления. Чтобы сделать это, вам нужно будет обратиться в соответствующий магазин шин или к механику, который сможет сделать это за вас.

Вот шаги, которые он должен выполнить:

  • Шаг 1: Паяльная лампа / расплавьте гайку на шпильке колеса, не расплавляя шпильку колеса. Убедитесь, что вы действительно позаботились об этом, и проинформируйте техника, прежде чем он начнет, что он не должен сильно плавить шпильку колеса.Это необходимо для того, чтобы убедиться в наличии достаточного количества шпильки колеса, чтобы ее можно было вытащить с помощью съемника или ударного ключа, чтобы вы могли заменить ее, как только гайка будет окончательно вывернута.
  • Шаг 2: Быстро снимите колесо, затем центральную стопорную гайку и подшипник, а затем снимите барабан.
  • Шаг 4: Используйте ударный гаечный ключ с необходимыми ударными головками, чтобы удалить шпильку колеса. Вы также можете использовать специальный инструмент для удаления шипов, который можно найти в определенных магазинах.
  • Шаг 5: Замените шпильку колеса, поврежденную в результате плавления, и установите колесо на место.

Меры предосторожности

Вот основные моменты, которые мы рекомендуем вам помнить, чтобы не допустить заклинивания гайки проушины:

1. Всегда будьте осторожны при затягивании гайки с помощью силового / пневматического инструмента. Убедитесь, что резьба выровнена правильно, и не затягивайте гайки так сильно, что вы не сможете их открутить позже.
2. Избегайте использования трубной насадки на гаечном ключе для затягивания гаек.Он может стать очень тугим, и впоследствии их будет практически невозможно открутить.
3. НИКОГДА не становитесь на колесный ключ для затягивания гаек. Вы столкнетесь с той же трудностью, что и упомянутая выше, и, возможно, сломаете болт.

Кредиты изображений: pinterestautozone

Удаление чрезмерно затянутых стопорных болтов на колесах автомобиля: 7 шагов (с изображениями)

Приближается зима, и вам нужно установить зимние шины. Если у вашего автомобиля есть стопорные болты или предохранительные гайки, и вы не можете удалить их с помощью ключевого инструмента или вы потеряли ключевой инструмент, это руководство для вас.Для тех, кто живет в более умеренном климате, наличие стопорных болтов на колесах при спущенном колесе на обочине дороги может быть катастрофическим и дорогостоящим опытом, поэтому, пожалуйста, рассмотрите возможность их удаления.

я купил подержанный автомобиль в мае, и когда пришло время менять шины, я заметил, что предыдущий владелец установил один замок болт (или безопасности гайки, с уникальным рисунком) на каждом колесе. Он дал мне ключ для снятия болтов. Тогда я не обращал особого внимания, до сих пор мне не приходилось снимать колеса, чтобы установить зимнюю резину.Потом началась моя проблема. Предыдущий владелец или его механик перетянули все болты ударным шуруповертом на максимальном давлении. При первой попытке вывернуть болты замка я заметил, что они были настолько сильно затянуты, что гнездо для ключа сломалось, соскользнуло и стало бесполезным. Подумав, что причиной была розетка, я пошел в дилерский центр, и их механик попробовал использовать свой собственный набор розеток (я предположил, лучшего качества). Эта розетка тоже сломалась. Механики упоминают, что они могут выполнить удаление, но это будет дорогостоящая работа, и мне придется подождать одну неделю.

Проведя небольшое исследование, я нашел съемник болтов от Irwin Tools, p / n 53915 Irwin 13/16 "- 21 мм, который, кажется, справляется со своей задачей. Попытка получить этот предмет, хотя и была непростой, потому что большинство автомобилей номинально дилеры / хозяйственные магазины не имеют его на складе. У них есть меньшие версии инструмента. Пройдя в местный магазин автозапчастей NAPA, я нашел 21-миллиметровый экстрактор (размер моих колесных болтов), номер детали 62798R4, у которого есть левый -резьбовой конический узор на одном конце и квадратное отверстие 1/2 дюйма на другом.Я использовал этот инструмент, как есть, и после 5 попыток, ковкой его вниз несколько раз на болт замка, я не мог удалить даже один. Я думал, что битва проиграна, пока ...

Как проверить или удалить гайки

Гайки с проушинами могут быть одними из самых важных элементов оборудования на вашем автомобиле. Что такое гайки? Это четыре, пять или шесть (или 8-12) маленьких гаек, которыми ваше колесо крепится к автомобилю. Почему они так важны? Если один из них ослабнет или упадет, это еще не конец света (но, безусловно, должно быть поводом для беспокойства).Если вы потеряете несколько из них, ваше колесо подвергнется серьезной опасности вырваться из ступицы, к которой оно было прикреплено. Это может иметь катастрофические последствия, так как ваш автомобиль немедленно выходит из-под контроля, что часто приводит к серьезной аварии. В лучшем случае ваше колесо оторвется, откатится, и автомобиль громко, но управляемо остановится, разрушив только тормозной диск и, возможно, погнув несколько компонентов подвески. Да, это в лучшем случае. В худшем случае ваше колесо оторвется, а тормозной диск или ступица быстро и прочно вонзятся в тротуар, из-за чего ваш автомобиль или грузовик вылетит из-под контроля или даже перевернется.

Проверка затяжки болтов проушин

Это может показаться тривиальным, но если вы из 1000 раз проверите и обнаружите, что колесо у вас болтается, вы поблагодарите себя за 999 раз, когда вы проверили и обнаружили, что все туго.

Чтобы проверить их на затяжку, вам не нужно следовать никакому шаблону, как вы делаете, когда затягиваете их в первый раз. Просто проверьте, все ли они красивы и уютны. Что уютно? С помощью гаечного ключа на гайке наклонитесь и перенесите большую часть своего веса на гаечный ключ.Когда он перестает двигаться, вы чувствуете себя уютно. Не вставайте на гаечный ключ и не затягивайте его «всем, что у вас есть». Это большое усилие, которое может привести к опасному состоянию, называемому «чрезмерный крутящий момент», является чрезмерным и может привести к повреждению колес или болтов. Из-за ослабленного металла колесная гайка с чрезмерной затяжкой может стать настолько напряженной, что она будет чисто отслаиваться в основании. Нам нравится каждый раз начинать с вершины, чтобы знать, где остановиться.

Удаление болтов проушин

Чтобы снять болты с колеса, вам сначала нужно «сломать» их , прежде чем вы поднимите машину домкратом.Вы увидите, как глупо вы выглядите, пытаясь открутить колесо, пока оно до смешного крутится. Используйте землю, чтобы закрепить колесо на месте, оно отлично справляется со своей задачей. Преследовать свои ушки, как нервная кошка, никогда не будет хорошим занятием. Как только вы их немного ослабите, поднимите автомобиль. Никогда не откручивайте болты проушины, пока ваш автомобиль не поднят домкратом и, желательно, закреплен домкратом! Нам нравится начинать с болта в положении «три часа» и постепенно обходить его стороной, оставляя болт наверху напоследок.Таким образом, колесо останется на месте, пока мы не снимем последний болт.

* Если вы удалили все гайки или болты, а колесо застряло, попробуйте этот трюк с застрявшим колесом.

При установке колеса на место обязательно затягивайте гайки в правильном порядке.

Как открутить колесо автомобиля. Как открутить болты, как открутить заклинившие болты на колесах

Каждый в дороге может «развязать» колесо, главное - вовремя его заменить и не допускать «заклинивания» резины. И у каждого автомобилиста должна быть запчасть и инструменты для ее установки. Первым делом необходимо снять проколотое колесо, открутив все болты крепления, для этого понадобится колесный ключ и домкрат.

Перед тем, как открутить болты, надежно закрепите машину, предохраните ее от движения вперед / назад. Для этого включите пониженную передачу, поставьте машину на ручной тормоз и установите два антикикерских уголка - под задние и передние колеса. Один должен препятствовать движению машины назад, а другой - вперед.

Машину домкратом поднимаем до уровня, когда расстояние от пола до колеса 3-5 см. Теперь можно до конца открутить все болты крепления колес. Снимаем колесо. Бывает, что работа не всегда проходит гладко, иногда возникают непредвиденные трудности - колесные болты не выкручиваются. Это может происходить по нескольким причинам:

Появление коррозии на ступице колеса или резьбе болта;

Использование нестандартных болтов для крепления;

Сильная затяжка болтов при сборке колеса.

Если во время поездки возникла необходимость замены колеса (поломка покрышки, прокол камеры), но болты крепления колеса своими руками не открутить, то есть два выхода из ситуации без серьезных потерь:

Вызвать эвакуатор, который отвезет машину на ближайшую станцию, где будет произведен необходимый ремонт;

Накачать колеса электронасоса и начать движение. Это действие необходимо повторить столько раз, сколько вы не сможете добраться до ближайшей станции станции, где вам заменят колесо.

Если вы решили открутить колесо самостоятельно, то нужно знать, как это сделать правильно. При этом для таких случаев в багажнике всегда должна лежать запасная. Процедура замены колеса довольно проста и с ней справится каждый, ведь бывают случаи, когда остановка автомобиля в некоторых местах полностью запрещена. Для замены колеса вам потребуются следующие инструменты: колесный ключ «19» и домкрат.

Сначала поставьте стояночный тормоз. После этого выжимаем сцепление и включаем третью или вторую скорость, чтобы машина держалась на скорости дополнительно.Для максимальной уверенности, особенно если автомобиль наклонен, лучше подложить под колеса что-нибудь тяжелое, например, кирпич или камень, против направления возможного потока автомобиля.

Теперь вы можете ослабить колесные болты. Для этого необходимо использовать специальный баллонный ключ (часто используется на типе «19»). На многих стандартных моделях авто колеса крепятся четырьмя болтами, но на современных «люксовых» и спортивных моделях их может быть больше. Первоначальное усилие на канистру обычно исходит от опоры, и только после этого болты можно ослабить вручную.На этом этапе важно не откручивать болты полностью.

Далее при помощи домкрата нужно приподнять машину со стороны заменяемого колеса. Для этого сложенный домкрат необходимо подложить под усиленную специальную часть днища машины - поддомкратник. Поддерживая домкрат, начинаем его аккуратно раскладывать. После того, как автомобиль достаточно плотно прилегает к ноге домкрата, можно приступать к его подъему. Поднимать необходимо до тех пор, пока заменяемое колесо не начнет свободно вращаться (проверьте это, повернув колесо вручную).Теперь вы можете снять колесо со ступицы.

Эдак две недели назад начался жуткий хрип в левой части переднего колеса. Не обратил внимания, так как через 5-10 минут езды скрежет прекратился. Вряд ли это означало стертые колодки ... Была опция, что между колодками и диском попала грязь, так что при торможении дребезжит зерно. Так ездил две недели.
Вчера, возвращаясь с работы, машина как-то стала плохо тормозить, я бы сказал, что почти перестала тормозить вообще.
Чтобы увидеть колодки, нужно снять колесо, диск закрывает практически весь вид.


Было уже темно и поздно. Осмотр перенесен на утро. В итоге колодки стерлись практически до нуля, но диск не поцарапался (видимо О_о).
Замена колодок заняла почти четыре часа . .. Мы начали в 10 утра. Изначально болты на самих колесах не откручивались. Брызги WD-40. Через час открутил.



Это наш первый опыт замены тормозов, поэтому не имели никакой информации и сделали это практически вслепую.Чтобы вытащить колодки, нужно поднять суппорт. Но так и не смогли понять, какой болт освобождает суппорт. Звонок родителям результатов не дал.
Все вопросы в Яндекс! Распечатал иллюстрированную инструкцию, нашел болт.



Но ключа у нас не было ... Поставили колесо на место и пошли в магазин за колодками и инструментом.
Набор ключей был двух типов:
- ключ с обеих сторон имеет форму буквы «С», с одной стороны четное число, а с другой - нечетное;
- ключ с одной стороны С-образной формы, с другой круглое колесо такого же размера.
Долго выбирал, остановился на первом комплекте. Не угадали. =)))



Гаечным ключом на 14 закручиваем болт, в итоге резьба бы совсем порвалась, и выпадал бы на замену суппорт.



Я не хотел возвращаться в магазин на облаву, нашел удачный шанс дома ... ммм ... Круглый восьмигранный наконечник на тонкой палочке. Крутить неудобно, но помогло!




Возникла проблема: в каком направлении откручивается болт? 🙂
Проконсультировался и решил повернуть против часовой стрелки.Но они не учли, что болт отличается от нас, а потому у него все с точностью до наоборот.
Проходил мужчина, открыл окно и стал приглядываться.
- А колодки меняете?
- Да.
- А вы знаете, что откручен только один болт?
- Да.
- А вы знаете, что сейчас крутите?
- Как ?!
Потом небольшая лекция и мы разобрались в нашем косяке.
Заменил колодки, в обратной последовательности все поставил на место.Левый тормоз готов! Ура))



Сравнение старых и новых колодок. 🙂

Колесные болты прикрепляют колесо автомобиля к ступице и всегда, когда вы хотите сменить резину, получить доступ к подвеске, тормозам, вы должны их открутить. Умение откручивать колесо необходимо каждому водителю, так как от проколов не застрахован никто. Болты открутить несложно, но если их долго не трогать, они могут заржаветь. Справиться с этой проблемой поможет наша статья.

Чтобы автомобиль никуда не катился, необходимо поставить его на ровную поверхность и задействовать стояночный тормоз.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Отвертка с плоским жалом, пластмассовый съемник или гаечный ключ для снятия крышек.
  2. Ключ для колесных болтов.

Как открутить болты (пошагово)



Как открутить заклинившие болты

Убедитесь, что машина стоит на ручном тормозе.В случае прилипания к болтам потребуется много усилий, поэтому убедитесь, что автомобиль не двинется с места.

с рычагом


Часто ключи для колес имеют короткую ручку, не позволяющую развивать достаточное усилие. Самый простой и безопасный способ - удлинить ручку ключа. Это позволит приложить очень существенные усилия. При отсутствии ключа с длинной ручкой необходимо надеть на ручку вашего ключа металлическую трубку.

с использованием силы ног


Если силы рук недостаточно, чтобы ослабить болты, задействуйте самые сильные мышцы своего тела - ноги.Для этого нужно надеть ключ на гайку так, чтобы ручка была параллельна земле. Осторожно встаньте одной ногой на ключ, чтобы он вращался против часовой стрелки. Также можно опереться на машину руками и встать на ключ двумя ножками. Потом немного попрыгай. Когда гайка сдвинется, открутите ее как обычно. Будь очень осторожен. Ключ не батут. Нельзя бить ногой по ключу или прыгать по нему так, чтобы ступня сошла с ручки. Избегайте резких нагрузок на ключ.

с молотком


Возьмите молоток или молоток и ударьте по ручке ключа, в некоторых случаях это очень помогает ослабить заклинившие гайки.В крайнем случае вместо молотка можно использовать даже камень.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *