Отопление уаз буханка: Вентиляция и отопления УАЗ 3741, 2206, 3909, 3962, 452, Буханка

Салон, отопление вентиляция автомобилей УАЗ 3151 Буханка

Отопление и вентиляция УАЗ 3151 Буханка

• Дополнительная печка в УАЗ Буханка
• Не работает одна из печек на УАЗ Буханка
• Выкройка намордника на буханку
• Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки
• К вопросу об обогреве салона УАЗ Буханка

Семейство УАЗ 315* и общие вопросы по отоплению и вентиляции салона автомобиля

• Отопление салона
• Доработка штатной печки УАЗ 3151
• Дополнительная печка
• Доработка воздухозаборника печки
• Съемный дефлектор
• Установка решеток вентиляции кузова
• Откуда в салоне запах выхлопа?
• Управление краном печки из кабины
• Как согреть УАЗ в Заполярье?
• Газелевская электропомпа на печку
• Изготовление чудо-печки
• Пример установки СУОС (Система управления отопителем салона)

Смотри также:

• Кузов, кабина, салон. Теплоизоляция, шумоизоляция;
• Система охлаждения двигателя;

Отопление салона УАЗ Буханка СГР

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь :-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать 🙁 По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки.

Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры.

Доработка штатной печки УАЗ 3151

Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.

Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма». В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится.

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два.

Дополнительная печка УАЗ

Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке.

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении)- это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.

Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее).

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит».

Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом)

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519 , пол залит «аеродромной» резиной , тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы . В магазинах продают резанные по 1 метру , но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами . Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два.

Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее.

Дополнительная печка в УАЗ Буханку

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

Фотография автобусной печки. Установлена так, что дует вдоль боковой двери.

Доработка воздухозаборника печки УАЗ

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При установке крана на отопитель (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается.

Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель (не уплотнителя!), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками укрепил к нему сие корытце. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветерком»!!!

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо.

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо 🙂 Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости.

Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.

Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами…

К вопросу об обогреве салона УАЗ Буханки

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей.

Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. июль 2003

Опыт по установке крана печки с дистанционным управлением.
Отчет о модернизации отопителя.

Выкройка намордника на УАЗ буханку

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента. .. Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло.

Печка 3741 и схема подключения дополнительной печки

Схема подключения дополнительной печки в УАЗе вагонной компоновки.
Печка УАЗ-3741.

1. Радиатор отопителя
2. Прокладка кожуха отопителя
3. Кожух отопителя
4. Шланг соединительный выпускной
5. Шланг соединительный впускной
6. Рычаг привода крышки вентиляции
7. Заслонка обдува ветрового стекла
8. Хомутик стяжной
9. Шланг соединительный обдува ветрового стекла
10. Крышка люка вентиляции кабины водителя
11. Патрубок направляющий обдува ветрового стекла
12. Электродвигатель
13. Вентилятор электродвигателя
14. Прокладка крышки вентиляции передка (на кузове)
15. Прокладка крышки вентиляции передка (на крышке)
16. Крышка вентиляции передка
17. Привод вентиляции передка
18. Крышка люка кожуха отопителя.

Как согреть УАЗ в заполярье?

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке ~3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать.

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец шаровой кран на патрубок радиатора. Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от установки дополнительной печки до изготовления новой. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.

См. также: Рекомендации по обогреву салона тепло и шумоизоляция салона

Газелевская электропомпа на печку

Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан.
Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка.

Съемный дефлектор печки УАЗ

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:
Дефлектор можно выгнуть из любого цельного куска металла (или пластмассы) или спаять (сварить, склеить) из двух половинок. Я спаял из фольгированного стеклотекстолита.

Пример установки СУОС Система Управления Отопителем Салона

Клапан установил на москвичовский кран (который стоял вместо штатного и регулировался тросиком вместо постоянного газа). (Тросик отсоединил, кран в открытом положении).

ВАЖНО!
Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если врезаться в этот патрубок, то подключение клапана должно быть таким. Я сначала сделал наоборот – в результате клапан был постоянно в открытом положении. Не повторяйте такую ошибку.

Правильное подключение клапана

Блок управления — на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подал через отдельный выключатель.

Датчик — ниже радиатора со стороны шлангов (печка НАМИ).

Регулятор — в правой заглушке печки.

Уаз 3909 система отопления

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров .
— Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
— Радиатор системы охлаждения.
— Водяной насос.
— Вентилятор системы охлаждения.
— Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения.
— Расширительный бачок.
— Двухклапанный термостат.
— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем.
— Сливную пробку радиатора.
— Сливной кран или пробку блока цилиндров.
— Шланги подогрева дроссельного устройства.
— Соединительные патрубки и шланги.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, согласно руководства по эксплуатации, должна быть круглогодично заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ОЖ-40 «Лена». При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов, в системе охлаждения должна применяться низкозамерзающая жидкость ТОСОЛ-A65М или ОЖ-65 «Лена».

Емкость системы охлаждения двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, включая систему отопления, составляет :

— Для автомобилей УАЗ-374195 и УАЗ-330395 : 12,7 литра.
— Для автомобилей УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695 : 13,7 литра.
— Для автомобилей УАЗ-330365 и УАЗ-390945 : 13,6 литра.

Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более пяти минут, работа двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4 при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости надо немедленно установить и устранить причину перегрева.

Система отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Жидкостная, совмещенная с системой охлаждения двигателя, система отопления автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Радиатор отопителя кабины.
— Радиатор отопителя салона, кроме автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-330395, УАЗ-330365.
— Дополнительный насос системы отопления.
— Штуцер подачи охлаждающей жидкости в отопитель салона.
— Кран включения отопителей с дистанционным управлением.
— Сливной кран или пробка системы отопления.

Система отопления на автомобилях с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 отличается от системы отопления автомобилей с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 местом расположения дополнительного электрического насоса системы. В первом случае он включен в магистраль радиатора отопителя кабины, а во втором — в магистраль радиатора отопителя салона.

Для нормальной работы отопителей кабины и салона, температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть не менее 80 градусов. Для включения обоих отопителей в работу, необходимо дистанционной из кабины или вручную открыть кран включения отопителей и в случае надобности включить дополнительный насос системы отопления.

Для повышения интенсивности обогрева кабины и салона оба отопителя оснащены электродвигателями МЭ236 мощностью 25 Ватт с лопастным вентилятором. Их включение и выключение производится отдельными выключателями на панели приборов. Силу внешнего потока воздуха, проходящего через радиатор отопителя кабины, может регулироваться изменением положения крышки вентиляционного лючка передка.

При низких температурах воздуха можно установить на автомобиль утеплитель, который крепится на облицовке радиатора с помощью винтов. В этом случае можно будет регулировать температуру жидкости в системе охлаждения и отопления двигателя путем закрытия или открытия клапана утеплителя.

Набросал схемку как подключена система отопления сейчас. Термостат 87 градусов. Работает открывается проверен.
Так же есть насос BOSH.
Печка начинает греть (совсем чуть чуть) примерно с 60 гр. Шланги горячие еще до того как начинает греть.
На холостых холодный воздух начинает идти. Помпа новая.

Подскажите как подключить. Куда поставить насос.

Победил. Поставил как посоветовал RiX088 в район крана (15 на схеме) все работает.

Так же попутно поменял кран в районе 4 цилиндра. Поставил шаровой сантехнический.
Выведены сапуны под капот.

Схема системы отопления УАЗ Буханка

Воплощенная схема системы отопления УАЗ Буханка особое внимание обладателей этого автомобиля привлекает при модернизации салона машины. Ведь все автовладельцы понимают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню комфорта очень далек до зарубежных аналогов, хотя данная модель рассчитана изначально на эксплуатацию спецслужбами, да и что можно ожидать за столь доступную цену.

Возможные варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия высоким требованиям специализированного транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, этот факт абсолютно не является констатацией того, что исполнение этого авто можно считать безукоризненным. Именно поэтому при реализации тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только система отопления, но и множество иных деталей и элементов.

Первым делом, при доработке внутреннего убранства УАЗ Буханка большинство автовладельцев производит замену стандартных жестких сидений более современными и мягкими аналогами, так как базовые сиденья могут душу вытрясти при передвижении, что особенно характерно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электроприводом, для чего корректируется имеющаяся схема подключения электрооборудования.

На следующем этапе внимание уделяется шумоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации элементов приборной панели, правда, перед осуществлением крепежа элементов модернизируется система отопления Буханки, о чем будет речь вестись далее. В стилистическом плане может быть осуществлена отделка внутреннего убранства кожей, декорирование приборной панели деревянными вставками или же деталями «под дерево».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разнообразные дополнительные аксессуары, включая полочки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным аналогом с наличием мягкой обивки из кожи или иного материала.

Конечно же, существуют и иные варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии автовладельца, однако одним из ключевых аспектов тюнинга салона выступает все-таки модернизируемая схема отопительной системы Буханки, так как штатный отопитель со своими непосредственными обязанностями просто не справляется.

Как система отопления Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схема системы отопления УАЗ Буханка, нужно в обязательном порядке учитывать следующие аспекты.

Радиатор отопителя располагаться должен ниже уровня охлаждающей жидкости, присутствующей в системе охлаждения, чтобы данная субстанция через него более эффективно прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого можно сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав атмосферный клапан в крышке расширительного бачка. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости должен быть всегда выше установленного радиатора отопителя.

Нагнетать воздух необходимо менее шумным центробежным вентилятором, который должен располагаться по ходу воздушного потока до радиатора. Таким подходом будет дополнительно снижен уровень шума.

Через радиатор воздушный поток проходить должен исключительно за счет давления, формируемого вентилятором, а не посредством кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно напрямую в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неравномерно через радиатор.

Температура нагнетаемого воздуха должна регулироваться заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздушные потоки, а не краном. При использовании крана температура будет сильно зависеть от режима функциональности силового агрегата, а заслонкой можно регулировать соотношение обоих потоков воздуха.

Водитель и пассажир УАЗ 452 будут себя более комфортно чувствовать при формировании более высокой температуры в ногах и в районе поясницы, а более холодный воздух должен присутствовать на уровне лица для предотвращения сонливости. Для этого схема отопительной системы построена должна быть таким образом, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более холодный воздух, что можно реализовать дополнительным отбором холодных воздушных масс между радиатором и вентилятором, а также посредством регулируемой заслонки смешивания воздушных потоков.

Одним из вариантов модернизации отопительной системы Буханки может выступать следующая последовательность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на стандартный корпус печки:

• одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй нужно позаимствовать у МТЗ-82, а вентилятор и мотор устанавливается от иной уазовской печки;
• в улитку нужно воткнуть турбину от Волги, так как штатная является очень мелкой и не вызывает доверия;
• далее к улитке подсоединяются шланги, для чего просто изготавливается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее легким решением;
• после этого нужно взять канализационные обычные отводы с размерностью в 50*45, которые закрепляются к пластине. Крепление их также очень простое. Необходимо от труб на 50 взять заглушки и сделать в них отверстия, чтобы сформировалось колечко с бортиком. Затем вся конструкция вставляется в пластину;
• для вращения отвода на него необходимо надеть пару резиновых колец, которые позаимствовать можно из тракторной гидравлики. Затем вся конструкция прикладывается к улитке, и в результате нужно получить аналогичное исполнение со второй улиткой. Не стоит забывать об интегрировании диффузоров;
• завершается работа крепежом улитки к пластине посредством болтов, клепок и сварки, после чего изделие окрашивается. При этом важно помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив предварительно тосол и не отсоединив от радиатора шланги.

Заключение

Завершая рассмотрение нашей темы, отметим, что если в Буханку вложить определенные средства и силы, то получить можно вполне комфортный для передвижения внедорожник. При этом схема системы отопления УАЗ Буханка должна быть модернизирована в обязательном порядке, так как базовый отопитель в холодное время года свое название вряд ли сможет оправдать.

Почитайте ещё:

• Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Любой владелец автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его внедорожник по наличию комфорта в салоне весьма далек от зарубежных аналогов. Конечно же, он намного дешевле и изначально разрабатывался в .

Тюнинг УАЗ «Буханка» своими руками

УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузопассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с многолетней историей (его производство стартова .

Схема отопления уаз 452

Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Радиатор системы охлаждения. — Водяной насос. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Расширительный бачок. — Двухклапанный термостат.

— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

— Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем. — Сливную пробку радиатора. — Сливной кран или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства.

— Соединительные патрубки и шланги.

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

• Радиатор.
• Вентилятор.
• Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

1. При поступлении свежего воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

• Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
• Вытекает антифриз.
• Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
• Потёк кран на печке.
• Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

Установка подогревателя антифриза на УАЗ. Описание и установка отопителя Альянс на автомобиль ВАЗ

В поисках средств, обеспечивающих легкий запуск силовой установки в условиях низких температур, многие автовладельцы останавливают свой выбор на предпусковых подогревателях антифриза, работающих от сети 220 В. В таких устройствах мощные ТЭНы обеспечивают достаточно быстрый прогрев двигателя зимой.

При этом автолюбители часто отдают предпочтение таким устройствам отечественного производства, в том числе предпусковому подогревателю Альянс.

Такое решение часто связано с тем, что отечественные устройства дешевле зарубежных, при сносном качестве сборки и приемлемом выполнении своих функций.

Этот производитель давно появился на рынке оборудования для тепловых электростанций, и его продукция пользуется спросом.

Типы нагревателей, характеристики

Компания предлагает на выбор ряд моделей с различным дизайном и техническими характеристиками. В большинстве случаев устройства предназначены для использования на отечественных легковых и грузовых автомобилях – ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ГАЗель и т. д. Но в то же время установка отопителя Альянс вполне возможна и на автомобили иностранного производства.

В каталог предпусковых подогревателей этой фирмы входят модели:

«Альянс-2-ПК»

Единственная в списке модель бакового типа, в конструкцию которой входит насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе при работающем обогревателе. Это обеспечивает более равномерный прогрев блока цилиндров. Оборудование имеет вертикальную конструкцию. Мощность нагревательного элемента 2 кВт;

Данная модель бывает двух типов — 1,5 и 2,0 кВт. Внешне идентичен модели с помпой, но помпы в этой версии нет. Циркуляция жидкости — самотечная;

Альянс-07

Горизонтальная модель проточного типа с перпендикулярным расположением выводов. Предназначен для установки на автомобили, в конструкции которых используется укороченная обратка системы охлаждения и угловая подача антифриза к корпусу термостата (классические модели ВАЗ и некоторые переднеприводные модели). Мощность ТЭНа всего 0,7 кВт, поэтому он больше подходит для поддержания температуры, а не нагрева теплоносителя;

«Альянс-08» и «08 Универсал»

Проточная модель с горизонтальным расположением выводов. Первая версия предназначена для установки на автомобили ГАЗ, вторая универсальна и может использоваться на иномарках. Мощность нагревателя — 0,8 кВт;

Горизонтальная модель бакового типа с перпендикулярными отводами мощностью 3 кВт. Этот подогреватель предназначен для использования с двигателями грузовых автомобилей;

Тип устройства влияет на его работу. Если с баковым подогревателем, оснащенным насосом, все понятно – при включении насоса он циркулирует, то самотечные следует рассмотреть более подробно, так как схема их функционирования достаточно интересна.

Конструкция и принцип работы

Конструкция аппарата «Альянс 1,5» состоит из корпуса с двумя выходами — боковой подачи и центрального выхода. Этот корпус также играет роль резервуара, поэтому внутри него размещается нагревательный элемент. Выводы ТЭНа проходят через нижнюю крышку, где он подключается к кабелю питания. Дополнительно в конструкции используется термостат, который включает/выключает устройство при достижении определенной температуры (верхний предел 85 градусов С, нижний предел 50 градусов С).

Для обеспечения самотёка теплоносителя в подводный выход установлен шаровой кран.

Работает все так: изначально клапан открыт, значит бак заправлен антифризом из системы. По мере того, как теплоноситель нагревается ТЭНом, он начинает расширяться, в результате чего клапан перекрывает поток. Дальнейшее расширение приводит к тому, что уже нагретый антифриз выталкивается через центральный (сливной) выход. Внутри корпуса происходит падение давления и клапан снова открывается, пуская очередную порцию теплоносителя.

Что касается проточных моделей, то они представляют собой обычную трубку, в которой установлен нагревательный элемент. В таких устройствах самотечная циркуляция осуществляется за счет разницы температур.

Схемы подключения

Для каждого типа модели предусмотрена своя схема подключения, которую необходимо соблюдать, иначе не будет обеспечена циркуляция антифриза (касается самотечных моделей).

Вариантов врезки нагревателя в систему может быть несколько. Например, на некоторых автомобилях используется классическая схема подключения, при которой жидкость подается из отверстия для сливной пробки (вместо него устанавливается штуцер), а выход ведет к верхнему патрубку, идущему от радиатора (штуцер осуществляется с помощью тройника).

Но чаще используется немного другая схема подключения. В нем подача антифриза осуществляется через ту же сливную пробку, но слив сделан в отверстие датчика температуры блока цилиндров. Для такого подключения в комплекте с устройством идет штуцер-тройник. Он вкручивается вместо датчика температуры. Сам датчик затем вкручивается в конец штуцера, а патрубок от нагревателя надевается на боковой выход тройника.

Что касается проточных моделей, то их установка намного проще, так как они просто врезаются в необходимый патрубок системы охлаждения.

В целом монтажные работы не должны вызвать затруднений, так как ничего переделывать не нужно, достаточно лишь правильно сделать вставку.

Напоследок немного о работе устройства. После подключения отопителя к системе охлаждения само устройство (бакового типа) необходимо закрепить на двигателе (для этого в комплекте есть кронштейн)

Все трубы и проводка от оборудования должны быть проложены так, чтобы они не касались движущихся и очень горячих элементов во время работы электростанции.

Хотя все модели Alliance оснащены термостатом, не стоит полагаться только на него. Поэтому лучше подключать устройство к электросети через переходник с таймером.

Видео с описанием обогревателя «Альянс»

Статьи по теме:

ВНИМАНИЕ ! Установку электроотопителя Сибирь на автомобили УАЗ с карбюраторным двигателем УМЗ 414,417,421, рекомендуется производить специалистами на СТО.

Перед началом монтажа и эксплуатации электрокаменки Сибирь внимательно прочитайте инструкцию по установке.

Комплект поставки электронагревателя :

	Электронагреватель
	Кронштейн 190
	Тройник 1
	Шайба пружинная 6
	Зажим S16-25
	Монтажная скоба		L = 200 мм
	Рукав (шланг) 16		L = 1000мм (400-600)
	Руководство по установке
	Инструкции
	Упаковочный мешок

Примечание: при необходимости компания может по вашему заказу изготовить и отправить необходимые для установки детали. .

Фото 1

Внимание! Электронагреватель не должен касаться двигателя или других частей автомобиля. Электронагреватель необходимо устанавливать в вертикальном положении выходной трубой вверх ( см. рис. 1 ), при этом допускается небольшой (не > 15 градусов) наклон.

1. Слить охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку блока цилиндров, прочистить отверстие.
2. Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вверните его вместо сливного крана ( Рис. 1 ).
3. Прикрепите кронштейн к электронагревателю болтами М6*45 с пружинными шайбами ​​и гайками.
4. Нарежьте рукава на отрезки: входная L = 400 мм и выходная L = 600 мм.
5. Выверните болт крепления правой опорной подушки двигателя, затем этим болтом закрепите кронштейн с отопителем ( рис. 1 ).
6. Наденьте подводящий шланг на штуцер К1/4 и подсоедините его к входу отопителя. Затяните зажимы ( рис. 1 ).
7. Разрезать втулку, соединяющую патрубок радиатора отопителя и клапан в головке блока цилиндров, на расстоянии 60 мм от места выхода втулки из отверстия в корпусе. Укоротите шланг со стороны крана на 25 мм. Вставьте тройник в разрез втулки и уплотните соединения, затянув хомуты ( рис. 1 ).
8. Соедините тройник и выход электронагревателя с выходным шлангом, затяните хомуты ( рис. 1 ).
9. Убедитесь, что шланги проходят на достаточном расстоянии от выпускной трубы и выпускного коллектора.
10. Заполните систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.
11. Закрепите электрический шнур на кузове автомобиля так, чтобы не было контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.

Подготовка к работе

1. Проверить герметичность соединения.
2. Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
3. Подключить электронагреватель к сети.
4. Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте подводящий и отводящий шланги. Выходной патрубок должен быть теплее входного

ВНИМАНИЕ ! Электроотопитель можно включать только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и после проверки работоспособности отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных карманов в системе охлаждения.

Предпусковой подогреватель электрический АВТО+СПУТНИК автомобилей УАЗ с двигателем ЮМЗ мощностью 1,5 кВт предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания автомобилей и агрегатов в холодное время года.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, Вт не более 1500
Термостат контроля температуры (отключение), 95°С
Температура обратки термостата (включение), 65°С
Класс защиты от поражения электрическим током I
Влагозащита IP34
Установка и эксплуатация:

Установка:

Электронагреватель не должен касаться корпуса двигателя или других частей автомобиля.

Электронагреватель должен устанавливаться в вертикальном положении выходным патрубком вверх, с небольшим наклоном (не более 15°).

Нарежьте рукав на отрезки: входной рукав 400 мм, выходной 230 мм. Закрепите кронштейн на нагревателе шпильками, используя шайбы и гайки. Наденьте втулки на соответствующие патрубки отопителя и закрепите соединения хомутами.
Откройте сливной кран и слейте охлаждающую жидкость. Открутите сливной кран. Вывернуть пробку с резьбой К1/2 из блока цилиндров с правой стороны по ходу движения автомобиля. Чистые отверстия. Отвернуть болт крепления опоры двигателя с правой стороны по ходу движения автомобиля.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/4 и вкрутите его вместо сливного крана.
Нанесите герметик на резьбу штуцера К1/2 и вкрутите его вместо заглушки.
Закрепите кронштейн с отопителем болтом крепления двигателя.
Наденьте хомут на выпускной патрубок. Наденьте выпускной шланг на штуцер К1/2 и закрепите соединение хомутом. Через заливной шланг в отопитель залить 250 мл охлаждающей жидкости. Наденьте заливной шланг на резьбовой штуцер К1/4 и зафиксируйте соединение хомутом. Заправьте систему охлаждения.
Сетевой провод должен быть проложен и закреплен стяжками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также для исключения возможного контакта с движущимися и нагревающимися частями двигателя.
Проверить соединения на наличие утечек охлаждающей жидкости, при наличии устранить. Запустите двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
Подготовка к первому пуску:

Заполнить систему охлаждения, проверить соединения на герметичность.
Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать 5-10 минут. Затем остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Подключить электронагреватель к сети.
Через 2-5 минут работы электронагревателя проверьте подводящий и отводящий шланги. Выходной патрубок должен быть теплее входного.
Меры предосторожности:

Отопитель можно включать только после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверена эффективность отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных карманов в системе охлаждения.
Не используйте удлинители без заземляющего провода и рассчитанные на ток менее 15 А.
Запрещается включать электронагреватель со снятой крышкой.
Не используйте нагреватель, если в нем нет охлаждающей жидкости.

Задача: установить самодельный предпусковой подогреватель двигателя 220В на УАЗ 31512

Ход работ по установке самодельного предпускового подогревателя 220В на УАЗ 31512

9033 Установлен на раму ниже клапана слива охлаждающей жидкости из блока. Как будто нарочно у меня на раме был какой-то кронштейн. Стянул его зажимом.

Вид со стороны радиатора охлаждения

Вместо этого крана вкручен штуцер с резьбой К1/4 — это забор холодного ОЖ.

Сначала планировал вывести в блок подачу нагретой охлаждающей жидкости, там тоже есть заглушка для штуцера К1/2 над масляным фильтром…

Что-то должно было получиться вот так

… но я не смог его открутить и пришлось подключать через тройник к шлангу который идет от головки блока к радиатору печки.

Залил слитый антифриз + еще около литра. Завел, прогнал систему от воздушных пробок.
Утром, после ночного мороза, включил отопление. через 2-3 минуты шланг от отопителя уже теплый. Через полчаса головка блока прогрелась. через 40 минут уже сам блок.
Теперь двигатель заводится с полоборота, как летом, а не троит первые 5 секунд, как раньше.

Схема работы отопителя

Схема работы отопителя. Стирена из интернета

Добавлено 02.02.2015

Выкладываю небольшой отчет о работе.
Температура после ночёвки -4,7 градуса. Можно было и не греть, но прибор был под рукой и решил провести замер. 0,000001 Боинг Боинг BBS

Фрауэнфельдер 2 февраля 2023 г., 00:14

1

Первоначально опубликовано в: Как сибиряки держат свои машины в рабочем состоянии, когда на улице -58 градусов | Боинг Боинг

…

4 лайков

Углеродный человек 2 февраля 2023 г. , 1:40

2

Большая часть того, почему я переехал туда, где живу сейчас. Мы считаем -10С действительно невыносимым холодом.

6 лайков

2 февраля 2023 г., 2:55

3

В большинстве районов Канады (к счастью, в моей это не обязательно) в автомобилях есть обогреватель двигателя, который остается включенным на ночь. Но, опять же, это только -40С.

12 лайков

zzzz 2 февраля 2023 г., 3:07

4

Дом оригинального Polar Express™!

последний шанс 2 февраля 2023 г. , 3:08

5

Когда я был в северном штате Мэн, у нас было резкое похолодание – наверное, около -30°C – в то время, когда мою машину приходилось парковать на улице, и у нас не было возможности обогревателя блока. Он вообще не заводился, но заводился. В конце концов я вытащил свечи зажигания и занес их внутрь, чтобы немного прогреть. Запустил сразу после этого.

7 лайков

МиГ 2 февраля 2023 г., 4:06

6

Моя машина буквально сейчас подключена к сети. Но сегодня всего -35С.

10 лайков

гатто 2 февраля 2023 г., 16:44

7

Верднагреб:

Но опять же, это всего 904:65 -40С.

ждать. температура может быть отрицательной!? нет ли какой-то ошибки деления на ноль, когда симуляция приводит к тому, что все части вашего тела отваливаются? слишком холодно для меня

5 лайков

пузз 2 февраля 2023 г., 16:48

8

-40ºC это то же самое, что и -40ºF, они оба чертовски холодные!

11 лайков

Robert_Janca 2 февраля 2023 г., 20:10

9

Если кому-то из автолюбителей интересно, то на фото крутой фургон УАЗ 452:

en.m.wikipedia.org

УАЗ-452

Страницы для вышедших из системы редакторов узнать больше УАЗ-452 «Буханка» («Буханка» или «хлеб») — это семейство компактных российских кабинных фургонов и легких грузовиков со стандартным полным приводом и повышенной проходимостью, построенных Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ). ) с 1965 года. Свое прозвище фургоны получили из-за внешнего сходства с буханкой хлеба, за исключением версии для скорой помощи, которую называют «Таблетка» («Таблетка»), или «таблетка» по-русски. С 1985, фургоны получили обновления: …

4 лайков

ВероникаКоннор 2 февраля 2023 г., 20:11

10

Перед этим следует написать «старые автомобили». Мы, выросшие в Канаде, тоже занимались всем этим. Блочные обогреватели, фонарик, чтобы иногда оттаивать трансмиссию, и т. д. Были дни, когда я пропускал занятия в университете, потому что мой дифференциал или трансмиссия замерзали, хотя машина заводилась, потому что блок обогреватель был подключен. огонь под машиной, чтобы утром завести. Мой папа работал в школе сварщиком арктических труб, и зимой они оставили свои машины работать на шесть месяцев. Заливал их во время работы и т. д. Никогда не выключайте их, потому что они не запустятся снова до весны.

Однако новые машины намного лучше. У меня есть грузовик 2022 года с полным пакетом для холодной погоды, и на нем даже нет обогревателя. Постоял неделю на улице при -35, завелась со второго раза. Удивительно, насколько лучше стали машины. Я спросил продавца, почему у него его нет, и он сказал: «Они им больше не нужны». Он был прав.

12 лайков

робертмаккенна 2 февраля 2023 г., 20:45

11

ВероникаКоннор:

Удивительно, насколько лучше стали машины.

Так и есть! Современные автомобили прекрасны. Намного лучше, чем старые, в которых я провел свое детство.

4 лайков

Mercenary_Garage 2 февраля 2023 г. , 22:03

12

последний шанс:

Вообще не заводился, но заводился. В конце концов я вытащил свечи зажигания и занес их внутрь, чтобы немного прогреть. Запустил сразу после этого.

Однажды, путешествуя по Испании на мотоцикле в феврале, я пережил самую холодную ночь в своей палатке. Я проснулся и обнаружил, что нахожусь в глуши, а мой велосипед отказывается переворачиваться. Итак, немного повозившись, я достал свою бензиновую плиту, зажег ее и поставил под двигатель минут на тридцать.

При небольшом прогреве моторного масла двигатель крутился, но не хотел заводиться. Пробовал прогревать свечи, не помогло.

Итак, предприняв последнюю попытку, я вынул аккумулятор, положил его на плиту и удалился на безопасное расстояние. Я предположил, что время приготовления батареи составляет около 15 минут, после чего снял ее с плиты и снова установил на велосипед.

Не зная, чего ожидать, я нажал кнопку стартера, и машина с небольшим трудом ожила…

11 лайков

гатто 2 февраля 2023 г., 22:35

13

, это, безусловно, экстремальная версия вопроса «вы пробовали отключить его и снова подключить?»

7 лайков

ВероникаКоннор 3 февраля 2023 г., 15:14

14

Наемник_Гараж:

Поэтому в последней попытке я снял аккумулятор и поставил его на плиту

Совсем не последний ров! Честно говоря, это было второе, что нужно было попробовать после прогрева картера. Стандартные аккумуляторы теряют почти все свои пусковые токи на морозе. Их химия перестает работать. В Канаде у нас есть специальные зимние батареи, которые работают лучше, но это все еще может быть проблемой.

Это проблема электромобилей, о которой тоже никто никогда не говорит. Зимой в Канаде они теряют около 40% своего ареала из-за холода. Это не потому, что вы включаете обогреватель или двигатели холодные или что-то в этом роде, это просто потому, что химия батареи перестает работать на холоде.

2 лайков

Средневековый 3 февраля 2023 г., 15:37

15

ВероникаКоннор:

Это проблема электромобилей, о которой тоже никто никогда не говорит.

Уверяю вас, об этом много говорят .

Некоторые гибриды имеют изолированные резервуары для жидкости для поддержания горячей воды в ночное время зимой, а электромобили и гибриды также могут иметь подогреватели аккумуляторов. Мой Leaf прогревает кабину и аккумуляторы зимой, прежде чем я уезжаю утром на работу, используя зарядное устройство для питания, чтобы прогрев аккумуляторов не истощал аккумуляторы, если вы понимаете, о чем я.

2 лайка

ВероникаКоннор 3 февраля 2023 г., 15:43

16

Средневековый:

Уверяю вас, об этом много говорят .

Уверяю вас, я никогда не слышал об этом ни в одном общем обсуждении электромобилей.

Мне не нужно объяснять конструкцию электромобиля. Я ездил исключительно на электромобилях в течение шести лет и потратил 25 лет на создание гоночных автомобилей.