Падает зарядка акб под нагрузкой: минимальное и полностью заряженного, под нагрузкой и без нее, а также какой должен быть нормальный заряд АКБ — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Падает напряжение аккумулятора без нагрузки. Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)

В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.

Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.

Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.

Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.

Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.

Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.

Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее «минусом» и «батарейным» (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны — не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в «Москвиче» прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь — в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.

У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.

Измерив напряжение между «минусом» аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с «массой». Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с «массой» или неисправность конденсатора.

Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.

ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ

Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5

ной батареи, В

Степень разряженности, % 0 25 50 75 99

Напряжение АКБ, наряду с ёмкостью и плотностью электролита, позволяет сделать вывод о состоянии аккумулятора. По напряжению автомобильного аккумулятора можно судить о степени его заряженности. Если вы хотите быть в курсе состояния вашего аккумулятора и осуществлять грамотный уход за ним, то обязательно нужно научиться контролировать напряжение. Тем более что это совсем несложно. А мы постараемся доступно объяснить как это делается и какие нужны инструменты.

Сначала следует определиться с понятиями напряжения и электродвижущей силы (ЭДС) автомобильного аккумулятора. ЭДС обеспечивает протекание тока по цепи и обеспечивает разность потенциалов на выводах источника питания. В нашем случае это автомобильная аккумуляторная батарея. Напряжение аккумулятора определяется разностью потенциалов.

ЭДС представляет собой величину, которая равна работе, затрачиваемой на перемещение положительного заряда между выводами источника питания. Значения напряжение и электродвижущей сил между собой неразрывно связаны. Если в аккумуляторе не возникает электродвижущей силы, то на его выводах не будет напряжения. Также следует сказать, что напряжение и ЭДС существуют без прохождения тока в цепи. В разомкнутом состоянии тока в цепи нет, но в аккумуляторе все равно возбуждается электродвижущая сила и на выводах есть напряжение.

Обе величины, ЭДС и напряжение аккумулятора автомобиля измеряются в вольтах. Стоит также добавить, что электродвижущая сила в автомобильном аккумуляторе возникает вследствие протекания внутри него электрохимических реакций. Зависимость ЭДС и напряжения АКБ можно выразить следующей формулой:

E = U + I*R 0 где

E – электродвижущая сила;

U – напряжение на выводах батареи;

I – ток в цепи;

R 0 – внутреннее сопротивление АКБ.

Как можно понять из этой формулы, ЭДС больше напряжения аккумулятора на величину падения напряжения внутри него. Чтобы не забивать вам голову лишней информацией скажем проще. Электродвижущая сила батареи представляет собой напряжение на выводах АКБ без учёта тока утечки и внешней нагрузки. То есть, если снять аккумулятор с авто и замерить напряжение, то в такой разомкнутой цепи оно будет равно ЭДС.

Измерения напряжения производятся такими приборами, как вольтметр или мультиметр. В аккумуляторе величина ЭДС зависит от плотности и температуры электролита. При увеличении плотности электролита растёт напряжение и ЭДС. Для примера, при плотности электролита 1,27 гр./см 3 и температуре 18 C напряжение банки АКБ равно 2,12 вольта. А для аккумуляторной батареи, состоящей из шести элементов, значение напряжения будет 12,7 вольта. Это нормальное напряжение автомобильного аккумулятора, который заряжен и не находится под нагрузкой.

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля

Напряжение на аккумуляторе автомобиля должно быть 12,6─12,9 вольта, если он полностью заряжен. Замер напряжения АКБ позволяет быстро оценить степень заряженности. Но реальное состояние и изношенность аккумулятора по напряжению узнать нельзя. Чтобы получить достоверные данные о состоянии аккумуляторной батареи, нужно проверить её реальную и провести тест под нагрузкой, о котором будет сказано ниже. Советуем прочитать материал о том, как .

Однако с помощью напряжения вы всегда можете узнать степень заряженности аккумулятора. Ниже приводится таблица степени заряженности аккумулятора, в которой приводятся значения напряжения, плотности и температуры замерзания электролита в зависимости от заряда батареи.

			Степень заряда АКБ, %
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Советуем периодически проверять напряжение и заряжать АКБ по мере необходимости. Если напряжение автомобильного аккумулятора упало ниже 12 вольт, его обязательно нужно подзарядить от сетевого зарядного устройства. Эксплуатация его в таком состоянии крайне не рекомендуется.

Эксплуатация батареи в разряженном состоянии приводит к увеличению сульфатации пластин и как следствие, падение ёмкости. Кроме того, это может привести к глубокому разряду, что для кальциевых аккумуляторов смерти подобно. Для них 2─3 глубоких разряда – это прямой путь на свалку.

Ну, а теперь о том, а какой инструмент нужен автолюбителю для контроля напряжения и состояния АКБ.

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)

Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ

Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5

ной батареи, В

Степень разряженности, % 0 25 50 75 99

Ближе к концу осени у автомобилистов нередко возникает вопрос качественной зарядки аккумулятора. Как же это делать для достижения наилучшего результата?

Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника «выпрямленного» (постоянного) тока. Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.

Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод — с клеммой (-).

Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.

Зарядка в режиме неизменности тока.

Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.

Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.

В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину — до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).

У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).

Зарядка в режиме неизменности напряжения.

При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт — до 85-90%, а при 16 вольтах — до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.

В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.

В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.

На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.

Зарядка аккумулятора на автомашине.

На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта — меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.

При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,3 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.

Контроль плотности электролита.

У только что заряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен находиться в пределах 1,27-1,29 г/см 3 . По мере расхода заряда плотность постепенно снижается и у аккумулятора, разряженного наполовину, составляет 1,19-1,21 г/см 3 . При полном разряде плотность электролита доходит до 1,09-1,11 г/см 3 .

У нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см 3 .При возникновении внутреннего замыкания в какой-либо из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см 3 .

Плотность электролита и других жидкостей измеряют прибором, который называется ареометром. Для различных жидкостей у ареометра имеются сменные денситометры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость).

Во время замера плотности ареометр по возможности нужно держать так, чтобы поплавок не касался стенки трубки. Вместе с этим измеряется температура электролита, и плотность вычисляется из расчета, что его теипература равна +25°C. Для этого показание ареометра увеличивается или уменьшается на значение, которое берется из таблицы, приводимой в соответствующей спецлитературе.

КЛИМАТ И ВРЕМЯ ГОДА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА		ПЛОТНОСТЬ (г/см 3)
		Аккум. заряжен	Аккум. разряжен
		Аккум. заряжен	на 25%	на 50%
Очень холодный (температура в январе от -50°C до -30°C)	ЗИМА	1,30	1,26	1,22
Очень холодный (температура в январе от -50°C до -30°C)	ЛЕТО	1,28	1,24	1,20
Холодный (температура в январе от -30°C до -15°C)		1,28	1,24	1,20
Умеренный (температура в январе от -15°C до -8°C)		1,28	1,24	1,20
Теплый влажный (температура в январе от 0°C до +4°C)		1,23	1,19	1,15
Жаркий сухой (температура в январе от -15°C до +4°C)		1,23	1,19	1,15

Если напряжение рабочего цикла на аккумуляторе будет менее 12,6 вольт, а плотность электролита — менее 1,24 г/см 3 , следует проверить напряжение на клеммах при работающем двигателе и поставить аккумулятор на зарядку.

Регулярно выполняя эти несложные действия, можно добиться долговременной и безотказной работы аккумулятора в любое время года.

Как проверить аккумулятор авто на работоспособность?

В данной статье расскажем, как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы для этого существуют.

Проверка аккумулятора авто с помощью мультиметра

Для этого необходим мультиметр — прибор для измерения напряжения. Если у вас его нет, то можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор сам по себе не дорогой, и если вы не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться не один раз.

Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они могут ошибаться. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.

Проверка аккумулятора при работающем двигателе

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе будет больше величины в 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться немного за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.

В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника сама скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит, и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он всегда будет работать при максимальной отдаче и возможно выкипание электролита.

Если при работающем двигателе напряжение меньше 13,0-13,4 В — это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу же бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях, а значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.

Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже, то это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.

Также возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что перед тем как ехать в авто сервис, проверьте все контакты и зачистите их шкуркой.

Как еще проверить работу аккумулятора и генератора соответственно? Есть один способ. Например, при работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть-чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем сначала музыку в машине, потом кондиционер и затем другие потребители. Делаем все постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.

Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит о том, что возможно генератор работает не в полную мощность, возможно износились щетки генератора.

Даже при всех включенных потребителях напряжение на батарее машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если оно меньше — то аккумулятор просто разряжается, и возможно он требует замены и покупку нового АКБ, а как это проверить поговорим ниже.

Проверка аккумулятора при неработающем двигателе

Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение на его выводах менее 11,8-12,0 — то аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись, и придется его прикуривать от другого автомобиля.

Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть приблизительно от 12,5 до 13,0 В.

Есть старая и очень простая методика у автолюбителей, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Вот такая приблизительная методика измерения уровня заряда аккумулятора, но очень действенная, что подтверждено на собственном опыте.

Есть один нюанс, когда вы измеряете напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе. Если измерение проходит сразу после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро — уже будет другим напряжение. Лучше всего, это измерить напряжение на батарее перед поездкой.

Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если аккумулятор полностью заряжен, то даже если вы не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея автомобиля разряжена — напряжение будет падать быстро, и заряд аккумулятора продержится не долго.

Мы с вами рассказали о простой методике измерения напряжения на аккумуляторе, но она является очень приблизительной, хотя и вполне действующей. Если вы хотите на все стопроцентно узнать о работоспособности аккумулятора, то об этом поговорим в следующем разделе.

Проверка аккумулятора с помощью нагрузочной вилки

Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — очень действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.

Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В данном случае придется задуматься о покупке нового (как подобрать аккумулятор для авто).

Автошкола Реал имеет филиалы в следующих городах московской области.

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети — Информация — autoshop98.ru

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

Некорректное измерение.
Не заряжен аккумулятор.
Проблемы с реле-регулятором.
Не хватает мощности генератора.
Проблемы с ремнем генератора.
Пробитый диодный мост.
Обрыв или КЗ в проводке.
Плохие контакты в силовых цепях.
Малое сечение силовой проводки.
Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

серьезный усилитель звука;
активный сабвуфер;
инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Напряжение при заведенном двигателе. Минимальное напряжение автомобильного аккумулятора. Снижение напряжения на аккумуляторе в зимнее время

(АКБ) — это один из важнейших узлов автомобиля. Она обеспечивает электроэнергией стартер при запуске мотора, а также отвечает за работу множества других устройств при неработающем двигателе: ламп подсветки панели приборов и салона, магнитолы, сигнала, топливного насоса и др. Нормальная работа всех систем возможна только с заряженным аккумулятором. Именно поэтому он должен быть вовремя обслужен и заряжен.

Но часто случается совсем наоборот. Приходите вы в гараж или на стоянку, пытаетесь запустить двигатель, но в ответ стартер выдает вам либо звуки невероятных его усилий хоть немного провернуть маховик, либо же просто щелчки А в дополнение ко всему на приборной панели горит лампа, указывающая на разрядку аккумуляторной батареи.

Чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо систематически производить диагностику аккумулятора, но для начала давайте разберемся, почему он разряжается.

Причины разрядки аккумуляторной батареи

Причин, из-за которых происходит разрядка батареи, может быть несколько. Вот некоторые из них:

аккумулятор полностью израсходовал свой ресурс;
неисправность генератора;
утечка тока;
несанкционированная работа электрических приборов при неработающем двигателе.

Почему так происходит

Любой аккумулятор имеет определенный ресурс, даже при своевременном обслуживании. Современные батареи, в зависимости от условий эксплуатации, могут служить от 3 до 7 лет. По истечению этого срока напряжение аккумулятора автомобиля постепенно начинает уменьшаться. Связано это с разрушением свинцовых пластин, которого, к сожалению, со временем никак не избежать. Конечно, можно попытаться восстановить АКБ, однако работать так, как новая, она уже не будет.

При неисправностях генератора напряжение зарядки аккумулятора автомобиля скачет, падает или вообще отсутствует. В этом случае батарея работает в аварийном режиме, что может привести не только к ее разрядке, но и к выходу ее из строя.

Утечка тока — одна из основных причин разрядки аккумулятора. Она легко определяется с помощью амперметра или мультиметра, включенного в его режиме. Замерив ток между снятой клеммой массы и минусовой определяем величину утечки. Если она выше 80 мА, следует немедленно обратиться в сервис для поиска места утечки и устранения проблемы.

Нередко владельцы машин самостоятельно устанавливают дополнительные электроприборы (колонки, сабвуферы, осветительные элементы, разнообразные электронные устройства), даже не догадываясь о том, что существенно превышают величину нагрузки сети, предусмотренную паспортными данными авто. Это неизбежно приводит к тому, что генератор перестает справляться с этой нагрузкой, и часть ее перекрывается за счет АКБ.

Случается, что незадачливые водители, иногда покидая машину, попросту забывают выключить габариты, магнитолу, освещение салона или другие приборы, потребляющие электроэнергию. Такая невнимательность также является причиной быстрой разрядки аккумулятора.

Вовремя не обслуженная батарея также никогда не будет работать долго. Даже если в вашем авто установлен необслуживаемый аккумулятор, за ним нужно постоянно присматривать и периодически заряжать его.

Способы проверки состояния аккумуляторной батареи

Определить состояние АКБ одним способом невозможно. Не стоит слушать «специалистов», утверждающих, что, замерив напряжение аккумулятора автомобиля или его ток, можно сделать вывод о его работоспособности. Это комплексный процесс, включающий следующие мероприятия:

визуальный осмотр;
определение уровня электролита;
определение плотности электролита;
измерение напряжения аккумулятора.

Визуальный осмотр аккумуляторной батареи

Первое, что можно сделать для установления работоспособности АКБ — это осмотреть ее. Внешний вид способен рассказать о многом.

Грязь вперемежку с влагой и автомобильными жидкостями на клеммах — недопустимое явление. Оно приводит к окислению металлических деталей и потере электрического контакта. В итоге в лучшем случае можем получить саморазрядку, в худшем — короткое замыкание. Если аккумулятор загрязнен, не поленитесь проверить ток саморазряда, чтобы убедиться в необходимости поддержания чистоты под капотом. Для этого возьмите амперметр, отсоедините от АКБ провода, прикоснитесь одним щупом к одной из клемм, а другим просто проведите по корпусу аккумулятора. Указанная на экране амперметра величина и будет током саморазряда.

Далее взгляните на корпус батареи. Наличие на ней трещин и потеков свидетельствует о механическом повреждении, ставшем причиной вытекания электролита. Если подобное случилось, использовать этот аккумулятор далее нецелесообразно. Когда есть потеки из-под пробок, необходимо проверить количество электролита в каждой из банок и устранить причину его выливания.

Как установить уровень электролита

Проверить уровень возможно лишь в обслуживаемых АКБ. Настоятельно не рекомендуется нарушать целостность корпуса необслуживаемой батареи для проведения непредусмотренного «обслуживания».

Если же аккумулятор обслуживаемый, его нужно снять, очистить от грязи и открутить пробки. Замер уровня производится с помощью специальной трубки с миллиметровой шкалой. Она опускается в банку до соприкосновения с верхней пластиной сепаратора, отверстие сверху зажимается пальцем. При вытаскивании можно легко определить уровень электролита. Он не должен быть менее 10 мм. Если уровень электролита меньше указанной величины, нужно определить причину его понижения. Обычно он падает из-за обычного выкипания и испарения. В этом случае нужно просто долить в банки дистиллированную воду.

Если же уровень уменьшился вследствие разливания электролита, доливать нужно готовый электролит. После доливки АКБ обязательно нужно подзарядить.

Как определить плотность электролита

Основным фактором, влияющим на рабочее напряжение аккумулятора автомобиля является плотность электролита. Измерить ее можно только с помощью специального прибора — ареометра. Он представляет собой большую пипетку с резиновой грушей вверху, шкалой и поплавком внутри. Измерение плотности, естественно, также можно произвести только в обслуживаемых аккумуляторах. Но какой же должна быть ее величина?

Плотность электролита для полностью заряженной АКБ при температуре 20 0 С составляет 1,27 г/см 3 . При разрядке батареи этот показатель снижается.

Измерение напряжения аккумуляторной батареи

Какое напряжение аккумулятора автомобиля должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Определенного ответа здесь нет и быть не может.

Известно, что напряжение заряженного аккумулятора автомобиля должно быть 12,6-12,7 В. В зависимости от различных условий этот показатель может немного изменяться, но если заряд упал ниже 12 В, батарею можно считать разряженной на 50 %. Ее срочно нужно заряжать, так как глубокая разрядка неизбежно приведет к сульфатации свинцовых пластин. Но и при таком показателе вполне возможен. При условии, что аккумулятору не нужен ремонт, а генератор дает зарядку, можно смело ездить. Но если напряжение не превышает 11,6 В, АКБ считается полностью разряженной, и ее дальнейшая эксплуатация без диагностики и зарядки невозможна.

Измерить величину напряжения батареи несложно. Для этого потребуется отсоединить от нее провода, а к клеммам подключить контакты вольтметра или мультиметра в его режиме, выставив ограничение в пределах 20 В.

От чего зависит напряжение аккумулятора автомобиля. Степень разряженности АКБ

Теперь давайте попытаемся разобраться, как же взаимосвязаны основные параметры АКБ. Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. Когда происходит расходование кислоты, являющейся частью (36 %) электролита. Вследствие этого падает его плотность. Обратный процесс происходит при зарядке АКБ: расход воды ведет к образованию кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.

Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля (12,7 В) соответствует плотности 1,27 г/см 3 . При уменьшении одного из показателей уменьшается и другой.

Таблица зависимости напряжения АКБ от плотности электролита

Плотность электролита, г/см 3		Степень разряженности АКБ, %

Как зависит плотность электролита и напряжение АКБ от температуры окружающей среды

От автовладельцев часто приходится слышать, что напряжение аккумулятора автомобиля зимой может существенно снижаться. Оставишь, мол, машину на несколько дней на морозе, и все, потом не заведешь. Именно поэтому некоторые из них снимают и забирают АКБ домой.

Что же происходит внутри батареи при низких температурах и к чему это может привести? На самом деле напряжение аккумулятора автомобиля зимой не падает. Да, плотность электролита меняется, но у заряженной батареи она растет, а у разряженной — падает. Иными словами, если АКБ разряжена, ее нужно либо зарядить, либо же носить с собой. В противном случае она не только не сможет запустить двигатель в мороз, в ней может замерзнуть электролит, что приведет к разрыву корпуса.

Заряженному аккумулятору ничего подобного не грозит. Да, иногда возникают проблемы со стартом двигателя, но только из-за того, что при низких температурах химические процессы протекают гораздо медленнее, поэтому АКБ может не выдавать требуемой для запуска мощности. Но достаточно внести ее в тепло и немножко выдержать, и она опять будет готова работать как раньше. Поэтому нормальное напряжение аккумулятора автомобиля для зимнего периода ничем не отличается от показателей для лета.

Как зарядить АКБ

Существует четыре способа зарядки аккумулятора. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Давайте разберем их.

Автомобильный аккумулятор — основа для работы всей электроники в машине. Он подзаряжается посредством генератора и постоянно питает все электрические элементы в системе. Его неисправность может привести к неправильной работе автомобиля, поэтому стоит следить за его работоспособностью.

Напряжение аккумулятора — один из основных показателей его работоспособности. Поэтому нужно регулярно проверять его и контролировать уровень зарядки, чтобы он не упал ниже нормы. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Нормальное напряжение АКБ

Нормальным напряжением батареи считается то, которое достигается при ее полной зарядке. В АКБ этот показатель равняется 12,65 В. Он может превышаться и стремится вплоть до 14,5 В, что все еще считается нормой. Это свидетельствует об исправности аккумулятора и его нормальном функционировании.

Если показатель падает меньше 12,65 В, тогда это говорит о проблемах с уровнем заряда. Чем ниже напряжение, тем ниже уровень заряда в устройстве. При падении зачастую наблюдается ухудшение свойств АКБ без возможности их восстановления.

Важно! Падение уровня заряда до 11,9 В считается безопасным. При этом технические характеристики устройства не пострадают, ухудшения свойств также не наблюдается.

При низком уровне напряжения возникают проблемы в автомобиле. Затрудняется работа стартера, все электроприборы в салоне также работают с перебоями. Это существенно влияет на их дальнейшую работоспособность, поэтому ездить при неисправном аккумуляторе нельзя.

Как замерить напряжение на аккумуляторе

Замерить этот показатель можно посредством специального прибора — мультиметра. Он весьма распространен при работе с электроникой, поэтому его можно приобрести в ближайшем специализированном магазине. Рекомендуется приобретать электронный вариант, что повысит точность измерения.

Важно! Измерение напряжения посредством бортового компьютера автомобиля (диагностики) неэффективно. Нередко такие системы ошибаются, ведь замеряют показатели косвенно.

Для замера имеется два метода:

В первом случае проверка проводится на работающем двигателе. Мультиметр подключается к обеим клеммам аккумулятора, чтобы цепь замкнулась. В результате устройство демонстрирует текущее напряжение.

При работающем двигателе этот показатель варьируется в пределах 13,5-14 В . Если напряжение в устройстве выше этого порога, то имеет место недозаряд. В таком случае генератор работает в усиленном режиме, стремясь быстрее зарядить его.

Интересно! Высокое напряжение при заводе автомобиля естественно, ведь после ночевки АКБ мог немного разрядиться.

Если напряжение повышено, то необходимо подождать пару минут. Если же показатель упал до нормы, то устройство в порядке. В противном случае возможна перезарядка, что приводит к выкипанию электролита.

Если данный показатель при работающем двигателе меньше 13 В, то имеет место недозаряд аккумулятора. Стоит помнить, что проверка проводится при выключенной печке, фарах и других элементах системы, потребляющих много энергии. Если и в таком случае показатель низок, то устройство теряет свой ресурс.

Важно! Низкое напряжение также может свидетельствовать о поломке генератора. Стоит проверить работоспособность этого элемента, для чего имеются специальные методы.

Проверка при неработающем двигателе

Этот метод более распространен, так как довольно прост. Но у него есть один недостаток — он не выявляет проблемы с генератором. Если интересует лишь напряжение АКБ, то он вполне оправдывает себя.

Необходимо замерить показатель посредством клемм. Для этого на них размещаются щупы мультиметра — цепь замыкается. На экране устройства должно быть показание в пределах 12,5-14 В . Это нормальное напряжение, достаточное для дальнейшей работы автомобиля. Если же показатель ниже этого порога, то имеет место недозаряд. В результате могут возникнуть проблемы со стартом автомобиля.

Этот метод наиболее прост и действенен, ведь отражает текущее состояние аккумулятора. Если уровень напряжения достаточен, тогда тот возвращается на место и подключается к автомобилю. В противном случае необходимо определить причину такого состояния.

Причины низкого напряжения

Наиболее частая причина низкого напряжения аккумулятора — низкий уровень заряда. Однако могут быть и другие, связанные с работой АКБ. Проверить можно посредством нескольких шагов:

Первая задача — осмотр устройства. Необходимо снять крышку на банках и проанализировать электролит внутри. Если уровень жидкости низкий, то это явная причина недозаряда. Также стоит проверить состояние электролита, наличие осадка и слизи. Если такие факторы обнаружены, то это свидетельствует о постепенном разрушении панелей. В таком случае необходимо заменить электролит, а в ближайшем будущем купить новый аккумулятор.

После чего идет проверка генератора. Если внешне АКБ вполне исправен, то причина может заключаться в проблемах с зарядкой. Необходимо провести диагностику генератора, что можно сделать самостоятельно или в специализированном сервисе. Если с ним все в порядке, то выявить причину помогут следующие шаги.

от 12,4 В — от 90 до 100% заряда;
от 12 до 12,4 В — от 50 до 90%;
от 11 до 12 В — от 20 до 50%;
меньше 11 В — до 20%.

Важно! Если заряд падает ниже 50%, то это существенно влияет на работу АКБ и разрушает его. Важно не допускать такой просадки.

После определения уровня необходимо начать зарядку аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

Зарядку проводят посредством зарядного устройства и мультиметра. Необходимо отсоединить АКБ и отнести его в мастерскую. Далее нужно провести подключение к зарядному устройству. Важно не перепутать клеммы, подсоединив — и + к соответствующим контактам.

Далее необходимо начать зарядку. Напряжение нужно установить в пределах 12-14 В , чего достаточно для нормального проведения реакции. Что касается тока, то здесь его лучше установить, как 10% от общей емкости АКБ. Существует метод зарядки с последующим снижением тока, но для этого нужно каждый час отвлекаться на устройство, что неудобно.

Для полной зарядки потребуется около 24 часов. Если АКБ стар или сильно разряжен, то может понадобиться немного больше. В процессе зарядки стоит проверять напряжение мультиметром для определения полного заряда. Он наступает при показателях в 13-14 В.

Важно! Если зарядить устройство не выходит даже по прошествии суток, то он потерял свой ресурс. Его невозможно починить, а нужно приобретать новый.

Эти методы позволят определить напряжение аккумулятора, проверить его работоспособность и восстановить ее. А видео ниже позволит лучше разобрать процесс зарядки устройства и даже ускорить его посредством простых советов:

Аккумулятор автомобиля (АК кумуляторная Б атарея) – это одна из наиболее важных деталей автомобиля. Аккумулятор обеспечивает электроэнергией: электрические лампы в фарах, подсветки панели приборов и салона, электронной системы зажигания автомобиля, топливного насоса, автомагнитолы и других узлов автомобиля, а также самый потребляемый источник нагрузки — стартер при запуске двигателя. Нормальная работа всех узлов автомобиля возможна только с правильно эксплуатируемым аккумулятором. Он должен быть вовремя обслужен и заряжен.

Нормальные характеристики АКБ

12,6 – 12,9 В
плотность электролита 1,27 г/см3 (при +20°С)

Когда необходимо зарядить АКБ?

плотность электролита ниже 1,26 г/см3
напряжение АКБ без нагрузки (с откинутой клеммой) менее 12,6 В

плотность электролита в разных банках отличается более, чем на 0,02 г/см3

Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. Когда батарея разряжается , происходит расходование кислоты, являющейся частью (36 %) электролита. Вследствие этого падает его плотность.

Обратный процесс происходит при зарядке АКБ: расход воды ведет к образованию кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.

Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля составляет 12,7 В при плотности 1,27 г/см3.

При уменьшении одного из показателей уменьшается и другой.

Посмотрите таблицу зависимости напряжения АКБ от плотности электролита

*Плотность электролита, г/см 3*	*Напряжение заряда аккумулятора автомобиля, В*	*Степень разряженности АКБ, %*
	12,7	0
1,25		13,5
1,23		25,0
1,2		45,0
1,15		75,0
1,11	11,6

Плотность электролита и напряжение АКБ сильно зависит от температуры окружающей среды. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля для зимы и лета одинаковое, а плотность электролита зимой меняется — у заряженной батареи она растет, а у разряженной – падает.

Поэтому АКБ необходимо держать в заряженном состоянии или как некоторые автолюбители снимают и забирают АКБ в дом. В противном случае аккумулятор не только не сможет запустить двигатель в мороз, но и в ней может замерзнуть электролит и даже может разорвать корпус.

Замерзший электролит в аккумуляторе приведет батарею в негодность, замороженный аккумулятор невозможно восстановить. При плотности 1,2 г/см3 температура замерзания электролита около -20°С.

Таблица для поправки показаний электролита при температуре окружающей среды.

Температура электролита, °C	Поправка показаний, г/см 3

Также необходимо следить за уровнем электролита. Он не должен быть не ниже метки, находящейся сбоку аккумулятора. Если плохо видно поверхность электролита, можно подсветить фонариком. Если уровень электролита меньше указанной величины, нужно определить причину его понижения. Обычно он падает из-за выкипания и испарения от слишком большого напряжения бортовой сети автомобиля. В этом случае нужно измерить напряжение. Уровень зарядного напряжения батареи на автомобиле при работающем двигателе 14,1±0,2 В .

Как заряжать аккумулятор?

Перед зарядкой автомобильного аккумулятора необходимо очистить от грязи и открутить все 6 пробок, так как при зарядки обильно будет выделение газов.

Если есть возможность регулировать напряжение заряда на зарядном устройстве, то перед присоединением клемм убавьте ток до минимума, потом установите напряжение 14 — 14,4 В. Контролируйте заряд по амперметру.

Заряжать аккумулятор желательно током, равным по величине 0,05 — 0,1 от её номинальной ёмкости. Например для батареи с ёмкостью 60 А/ч оптимальная величина зарядного тока составляет 3 — 6А.

Лучше держать меньший зарядный ток — аккумулятор зарядится глубже, но время зарядки будет дольше. Периодически желательно выравнивать плотность электролита АКБ небольшим током, например в том случае, если плотность электролита в разных банках аккумулятора отличается на ±0,01 г/см3. Для этого устанавливаем ток зарядки около 1А. Заряжаем АКБ подобным образом около суток.

Признаки окончания зарядки: бурное выделение газа и на протяжении 2-х часов отсутствие изменения плотности электролита.

При эксплуатации батареи на автомобиле её заряд происходит при постоянном напряжении. Уровень зарядного напряжения батареи на автомобиле при работающем двигателе составляет: 14,1±0,2 В .

Для контроля за АКБ удобно будет воспользоваться цифровым индикатором напряжения бортовой сети автомобиля. Его можно сделать самому или купить в нашем магазине готовый и настроенный. Цифровой индикатор напряжения бортовой сети автомобиля + термометр

С понижением температуры эффективность заряда батареи на автомобиле уменьшается (растет внутреннее сопротивление АКБ, увеличивается потребление тока стартером при заводке холодного двигателя). Поэтому аккумулятор при его заряде от бортовой сети автомобиля не всегда восстанавливает свою ёмкость после полного разряда.

Нормальная работа генератора автомобиля

напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на разных оборотах и включенном свете составляет 13,9 – 14,3 В

В зимних условиях желательно периодически (не реже одного раза в месяц) заряжать аккумулятор зарядным устройством как написано выше.

Таблица источников потребления электроэнергии автомобиля и примерный ток в амперах

Название потребителя	Примерный ток, А
Зажигание
Стартер (при заводке автомобиля)
Габаритные огни
Ближний свет
Дальний свет
Противотуманки (ПТФ)
Ходовые огни
Обогрев заднего стекла
Вентилятор отопителя: 1-я скорость
Вентилятор отопителя: 2-я скорость
Стеклоочиститель: 1-е положение
Стеклоочиститель: 2-е положение
Автомагнитола
ИТОГО:	около 40 А

Как завести свой автомобиль от другого автомобиля?

Первый способ. Снять разряженный аккумулятор со своего автомобиля и на это место поставить заряженный аккумулятор другого автомобиля. Соблюдайте полярность! (+ и — ) Когда автомобиль завёлся АКБ меняем на свои места.

Во избежании короткого замыкания — не касайтесь проводами друг с другом и красный (плюсовой) с корпусом автомобиля!

Второй способ. Для «прикуривания» от другого автомобиля необходимы толстые хорошо изолированные провода с зажимами типа «крокодил». По этим проводам будет «протекать» ток 150-200 ампер!

1. Отсоединяем минусовую или плюсовую клемму своего автомобиля и другого. Со своего нужно снимать для того, чтобы дополнительно не брать ток для своего (разряженного) АКБ с другого (заряженного). А снимать с другого автомобиля нужно для того, чтобы не повредить «нежные» электронные системы современных автомобилей.

2. Соединяем красный провод для прикуривания с плюсовой клеммой на заряженном аккумуляторе.

2. Соединяем другой конец красного провода с красной плюсовой клеммой своего автомобиля.

3. Соединяем черный провод с минусовой клеммой на заряженном аккумуляторе.

4. Соединяем другой конец черного провода на массу своего автомобиля. Желательно подальше от самого аккумулятора и топливных проводов во избежание возгорания от искры. Это может быть: корпус автомобиля без краски, двигатель, шасси. В момент соединения допускается небольшая искра, в результате подключения нагрузки.

5. Контакт, подсоединённых проводов должен быть хорошим! Провода не должны касаться движущихся деталей автомобиля.

6. Запускаем авто с заряженным АКБ.

7. После того как двигатель завёлся сажаем на место откинутую ранее клемму своего разряженного аккумулятора и даем ему поработать несколько минут.

8. Отсоединяем провода в обратной последовательности. Сначала чёрный провод. Когда полностью отсоединён чёрный провод, снимаем красный.

Автомобильная батарея состоит из 6 элементов, соединенных последовательно. Каждая банка имеет полный заряд 2,10-2,15 В, поэтому общее напряжение суммируется, составляет 12,6 – 12,8 В. Какое напряжение у АКБ после отключения ЗУ? При установке аккумулятора в авто величина напряжения после зарядки должна быть 12,4 В. это нормально. Аккумулятор автомобиля стартовый, в период запуска двигателя разряжается, в процессе движения восстанавливает энергию от генератора машины. Если напряжение в аккумуляторе снижается до 12 В, устройство требует зарядки от сети. Большая потеря заряда в банках характеризуется, как глубокий разряд, разрушающий батарею.

Автомобиль, эксплуатируемый с преимуществом длинных пробегов, успевает полностью зарядиться от генератора для следующего пуска. Но заряд его не будет полным. Степень зарядки аккумулятора можно определить по напряжению на клеммах. Чем меньше величина, тем слабее концентрация электролита в банках.

Проверить заряд аккумулятора, можно воспользовавшись мультиметром. Следует установить градуировку «переменный ток» и замерить показатель на клеммах. Можно определить уровень заряда по плотности электролита.

Степень зарядки автомобильного аккумулятора определяется по напряжению, как в таблице.

Чтобы поднять емкость аккумулятора, необходимо зарядить его специальным зарядным устройством. Это преобразователь напряжения, выпрямитель. Аккумуляторы бывают обслуживаемые, необслуживаемые, гелевые, AGM, литиевые. Напряжение и ток зарядки их отличается по напряжению, времени, длительности циклов. Есть универсальные ЗУ, рассчитанные на переключение режимов для разных моделей АКБ, регулирование параметров.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Для зарядки аккумулятра от зарядного устройства выбирают режим с постоянным током или напряжением. Оба они одинаково эффективны, но применяются к разным батареям. В процессе зарядки и эксплуатации аккумулятора необходимо производить замеры напряжения на клеммах кислотного аккумулятора.

Чтобы зарядить батарею на 12 В, потребуется установить режим постоянного напряжения 16 -16,5 В. Используя ток 14,4 В можно зарядить аккумулятор на 75-85 %. При постоянном напряжении сила зарядного тока величина переменная, ограничивается только ЗУ.

Какое напряжение для зарядки нужно установить? Исходят из достижения критического напряжения, сопровождающегося «кипением» — выделением газа из банок автомобильного аккумулятора. Нормально заряженным считают аккумулятор, с напряжением на клеммах от 12,6 до 14,5 В. Снимать показания следует прибором, не полагаясь на бортовой компьютер. Замеры на работающем двигателе, и в отключенной батарее отличаются.

Допустимое напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при работающем моторе варьируется 13,5 -14 В. Показатель показывает недозаряд батареи, если напряжение выше. Нужно повторить замер через 2 минуты, возможно, батарея разрядилась при запуске. Если напряжение зарядки низкое – аккумулятор теряет ресурс или проблемы исходят от автомобильного генератора. Проводить замеры нужно, отключив бортовые системы.

Замеряя напряжение зарядки аккумулятора на неработающем авто, невозможно выявить проблемы с генератором, однако хорошо определяется степень зарядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – 14 В говорит об отсутствии проблем. При низком показателе необходимо проверить:

состояние электролита – субстанция должна быть прозрачной, уровень нормальным;
многое зависит от уровня заряда АКБ;
определение возможности подзарядки до оптимального напряжения.

Тестирование выявит проблемы с аккумулятором, его работоспособность.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Возможна ли зарядка АКБ с постоянным сопротивлением? Из формулы I =U*R, понятно, если установить сопротивление величиной постоянной, то переменными станут ток или напряжение. Но внутри аккумулятора сопротивление – величина переменная, влияющая на поглощение энергии. Полное сопротивление складывается из сопротивления поляризации, которое меняется и омического, остающегося стабильным в одинаковых условиях и для конкретного аккумулятора.

На сопротивление влияют температура, степень разряженности, концентрация электролита, учтенные в характеристиках разрядных кривых АКБ. Но если в формуле сопротивление величина переменная во времени и состоянии автомобильного аккумулятора, то постоянным при зарядке может быть ток, напряжение или комбинирование тока и напряжения. Для сглаживания величины тока зарядки используется резистор — балластное сопротивление.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Напряжение это разность потенциалов, и ток потечет в ту сторону, где эта величина будет меньшей. Поэтому напряжение зарядного устройства выбирается всегда выше, чем уровень зарядки автомобильного аккумулятора. Чем больше разница напряжения, тем быстрее и полнее наберет емкость аккумулятор автомобиля после зарядки.

Во время зарядки при постоянном напряжении предел установленного на ЗУ параметра ниже, чем характеристика, при которой начинается выделение газов из обслуживаемого аккумулятора. Какое значение разности потенциалов нужно для зарядки автомобильного аккумулятора? Максимальное напряжение, применяемое при зарядке батареи 16, 5 В. Какой параметр должен быть, зависит от вида АКБ. От напряжения зависит время и полнота зарядки аккумулятора. Соотношение напряжения заряда, восстановления емкости для батареи 12 В за 24 часа таково:

Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
Максимальным напряжением 16,3 -16,5 В батареи заряжаются полностью.

При достижении напряжения на батарее 14,4 – 14,5 на ЗУ загорается сигнал окончания зарядки.

Установлено, что именно это напряжение автомобильного аккумулятора не создает газовыделения после и во время зарядки. Поэтому при реальной эксплуатации автомобилей, генератор через регулятор напряжения ограничивает максимальный уровень напряжения этим значением. Летом этот показатель близок к 100 % емкости, зимой соответствует 13,9-14,3 В, при работающем моторе, что соответствует 70-75 % емкости.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.

Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

После полной зарядки АКБ заряд несколько изменится. Происходит диссоциация электролита с заполнением пор токовыводящих пластин. Установленный в подкапотное пространство автомобильный аккумулятор принимает температуру окружающей среды, и емкость изменится в большую сторону при жаре или падает при минусовых температурах. Поэтому точно узнать после зарядки, какое напряжение аккумулятора автомобиля, можно, установив его на место. Даже, находясь в мастерской, напряжение на клеммах изменяется. Это особенно заметно, если не полностью проведен цикл и ток зарядки не упал до 200 мА. При этом происходит перераспределение заряда, и возможна дополнительная подпитка устройства энергией.

Но если после зарядки аккумулятора напряжение падает на работающей машине – это повод для ревизии генератора или замены аккумулятора.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

Каждый вид аккумуляторов заряжается на основании характеристик видов использованный конструкций. Самое низкое напряжение зарядки имеют обслуживаемые, гелевые и литиевые аккумуляторы. Причины вскипание, разрушение состава, пожароопасность. Если обслуживаемый аккумулятор можно зарядить простейшим ЗУ, литиевые и гелевые системы требуют соблюдения 2 ступенчатого комбинированного режима накопления энергии.

Все системы рассчитаны на предотвращение перезаряда, снабжены автоматическим отключением питания при достижении напряжения, какое требуется для автомобильного аккумулятора. При зарядке происходит постепенное снижение силы тока из-за повышения сопротивления, напряжение остается стабильным. После зарядки процесс электрохимической реакции продолжается, в виде незначительного саморазряда.

Важно, чтобы напряжение зарядки всегда превышало параметры, нужные для эксплуатации прибора. Чтобы ток перетекал, нужен уклон, которым является разность напряжения между ЗУ и батареей.

Видео

Предлагаем посмотреть советы специалиста, как правильно заряжать и обслуживать аккумулятор автомобиля, какое напряжение должно быть на аккумуляторе после зарядки.

Нормальное напряжение автомобильного аккумулятора является одним из самых важных показателей работоспособности данного автомобильного узла. Поскольку аккумуляторы сегодня применяются для запуска двигателя, каждому автолюбителю нужно знать про аккумуляторы хотя бы базовую информацию.

В данной статье мы расскажем, каково нормальное значение напряжения АКБ автомобиля, как его можно измерить и какие действия предпринимать в случае, если результаты получились неутешительными.

Значения нормального напряжения АКБ

Нормальное напряжение автомобильного аккумулятора равняется 12,65 В (допускается небольшая погрешность в пределах 0,05 В).

Если заряд батареи меньше, чем 12,65 В, значит, батарея заряжена не полностью – так, при напряжении АКБ 12,42 В батарея заряжена только на 80-82%, при напряжении 12,2 В – на 60% , а значение напряжения ниже 11,9 В свидетельствует, что батарея заряжена меньше, чем на 40%, что пагубно влияет на её свойства и состояние.

Как правило , в реальных условиях очень небольшое количество батарей выдаёт значение напряжения, равное 12,65 В – у многих АКБ напряжение колеблется в пределах от 12,2 В до 12,4 В, что свидетельствует о неполном заряде батареи, но этот факт не несёт в себе ничего плохого: ухудшение свойств проявляется только при напряжении меньшем, чем 11,9 В.

Измерение напряжения батареи

Как же измерить напряжение автомобильной АКБ? Потребуется специальный прибор, состоящий из вольтметра, ручки, сопротивления и двух контактов, с помощью которых измерительное устройство будет подключаться к АКБ.

Перед началом работы батарею необходимо снять с автомобиля и принести её в место измерения (лучше всего это делать в доме или в гараже), предварительно очистив АКБ от различной грязи, и очистить клеммы аккумулятора чтобы они буквально блестели.

Первым этапом работы является измерение напряжения без нагрузки – для этого необходимо подсоединить аккумуляторную батарею к прибору и снять показания вольтметра через 5-6 секунд после начала действий (показатели вольтметра должны находиться в пределах 12,5-12,7 В, а каждая банка аккумулятора должна выдавать напряжение чуть больше 2 вольт).

Если батарея справилась с первым испытанием, можно переходить ко второму этапу работы – измерению напряжения с нагрузкой.

Для введения в систему нагрузки необходимо ввести в измерительный прибор сопротивление, значение которого подбирается с учётом ёмкости аккумуляторной батареи (если она имеет ёмкость 100 А*ч , для неё нужно выбрать сопротивление, примерно равное 0,01 Ом, если батарея имеет ёмкость 50 А*ч, для неё подбирается сопротивление, примерно в два раза большее, чем для батареи ёмкостью 100 А*ч).

Далее всё делается так же, как и в первом тесте – аккумулятор подсоединяется к измерительной системе с помощью клемм, и через 5-6 секунд после начала можно снять показания: если АКБ выдаёт напряжение 12,2-12,6 В , а каждая банка выдаёт значение не менее 1,8 В, значит, с батареей всё хорошо и её можно эксплуатировать и дальше, не забывая, естественно, время от времени проводить с ней подобные тесты.

Способы решения проблемы

Что же делать, если батарея не справилась с тестами, выдав значения напряжения ниже требуемых? Самым простым способом решения — банальная подзарядка АКБ.

Случается, батарея выдаёт плохие результаты только из-за того, что она давно не заряжалась. Если аккумулятор и после подзарядки выдаёт те же самые результаты, его , купив в автомобильном магазине специальные присадки. Нудно? Тогда

На холостых оборотах падает напряжение – что делать?

Современные автомобили редко удивляют проблемами с электричеством, падающим уровнем освещения и другими неприятностями по электрической части. Но если у вас авто с возрастом выше 10 лет или отечественный транспорт, то и такие проблемы не исключены. Интересно, что может приводить к резкому или спонтанному падению напряжения в электрической сети автомобиля. Этот вопрос сложно рассматривать в отрыве от моделей авто, но есть определенные закономерности, о которых сегодня и пойдет речь. Скорее всего, вы даже не задумывались о большинстве из них. Иногда автомобили выставляют очень серьезные задачи даже для опытных мастеров на СТО, когда в бортовой сети падает уровень напряжения. Поиск неполадки может завести очень далеко. Проблема в том, что некоторые неприятности невозможно нормально проверить, и приходится выполнять работу наугад. Особенно актуально это для водителей, которые сами обслуживают свои машины.

Сразу следует обратить внимание на нормальные показатели. Если в бортовой сети вашего транспортного средства напряжение упало ниже определенной отметки, прекращается зарядка аккумулятора, не работает ряд приборов, начинает выдавать несуразные глюки бортовой компьютер. И это только часть тех проблем, которые возникают в такой ситуации. Скорее всего, данная неприятность доставляет огромный дискомфорт, и с ней нужно бороться сразу же после появления. Сегодня мы рассмотрим определенные методы решения данных проблем и поможем принять верный метод устранения неполадки. Сразу следует оговориться, что если у вас современное дорогое авто, выполнять какие-либо варианты вмешательства в электрическую сеть не стоит. Это может привести к тому, что придется заказывать чрезмерно дорогие сервисные услуги и устранять неприятности в вашей машине.

Как определить, что напряжение в сети недостаточное?

Самый простой способ — получить информацию от бортового компьютера. Чаще всего даже на недорогих компьютерах есть функция измерения данного параметра. В большинстве устройств встроена функция сигнализации о проблемах с бортовой электрической сетью. К примеру, если напряжение падает ниже 12V, срабатывает определенный сигнал и выводится сообщение с различными вариантами содержания. В процессе также могут проявляться следующие неприятности:

понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.

Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Конечно, это далеко не полный список возможных причин неполадок. Стоит помнить о важности правильной работы электрической сети. При неполадках и постоянно низком напряжении возможны самые разные неприятности, включая сгорание важных деталей и просто низкую надежность работы автомобиля в целом. Так что ездить с такой неполадкой долго не стоит. Следует сразу направить авто на СТО или выполнить самостоятельную диагностику.

Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?

Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

если измеренное напряжение меньше чем 13.5V, можно говорить о недостаточно качественной работе сети, проблема зачастую кроется в генераторе или соединительных деталях;
стоит замерять напряжение в различных режимах, таких как холостые обороты, повышенные обороты, состояние зажигания, а также включение всех присутствующих потребителей;
немаловажный момент — качество используемого прибора, так как китайские компактные тестеры показывают довольно примерные цифры, которые нельзя брать за основу при ремонте;
если измеряемые контакты окисленные, то и показатели могут быть другими, стоит немного зачистить места замера для получения нормальных результатов в конечном счете;
если на аккумуляторе напряжение нормальное, стоит отправиться дальше, замеряя показатели лампочках фар, на прикуривателе и других открытых потребителях, доступных без разборки.

Впрочем, даже если вы найдете деталь, которая вызвала проблемы, без особых знаний и умений исправить неполадку будет крайне сложно. Но это может сэкономить вам время и деньги на СТО. Очень современные автомобили при падении напряжения в сети сообщают об ошибке и настоятельно рекомендуют владельцу обратиться на сервис. Некоторые модели даже перестают ехать и требуют немедленного вмешательства мастера. Так что даже за минимальными проблемами в автомобильной электрике стоит следить очень внимательно.

Как отремонтировать генератор — важные рекомендации

В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:

замена регулятора напряжения — выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
проверка целостности электрической цепи — возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
замена генератора — также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.

Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.

Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:

Подводим итоги

Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.

И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?

Контроль аккумуляторов | ЭлектроФорс

Информация о состоянии аккумуляторных батарей на катере или яхте нужна не только любителям электротехники. Эти данные часть системы безопасности судна. Потеря питания в чрезвычайной ситуации приводит к серьезным последствиям, а неконтролируемый разряд аккумуляторов к существенным материальным потерям

Содержание статьи

Что контролировать в аккумуляторах
Аккумуляторы нельзя разряжать ниже определенного уровня. «Напряжение окончания разряда» – это минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи. Если разряд аккумулятора продолжается после достижения «напряжения окончания разряда» аккумулятор может быть поврежден или разряжен до такой степени, что его больше нельзя будет использовать.
Но главный показатель состояния аккумуляторной батареи – это емкость. Она характеризует способность аккумулятора сохранять энергию и определяет время его работы без подзарядки.
Высвобождаемая емкость – это заряд, который аккумулятор отдает до того как его напряжение станет равным напряжению окончания разряда. Доступная емкость – это высвобождаемая емкость полностью заряженного аккумулятора. Для нового аккумулятора доступная емкость равна или немного отличается от номинальной. В процессе эксплуатации доступная емкость уменьшается.
Заряженность (SoC) — это отношение высвобождаемой емкости к доступной. Характеризует текущий заряд аккумулятора. Измеряется в процентах
Работоспособность (SoH) – отношение доступной емкости к номинальной.
Контроль аккумуляторов под нагрузкой
Красная кривая – это зависимость напряжения аккумулятора от уровня его заряда без нагрузки. Синяя линия — фактический профиль напряжения аккумуляторной батареи для некоторой заданной нагрузки постоянного тока. Зеленая — «Напряжение окончания разряда». Поскольку у аккумулятора есть ненулевое внутреннее сопротивление, синяя кривая расположена ниже красной. Чем больше потребляемый ток, тем сильнее реальный заряд отличается от максимально возможногоТакое устройство не только не сможет предсказать оставшееся время работы аккумулятора, но и не точно оценит его текущее состояние. За красивым индикатором кроется обычный вольтметр
Напряжение полностью заряженного аккумулятора выше чем разряженного. На этом факте основан самый простой способ контроля – измерить текущее напряжение аккумулятора и сравнить его с напряжением полностью заряженной батареи. Однако такая оценка оказывается не слишком аккуратной. По ней с уверенностью можно утверждать лишь, что аккумулятор заряжен на 100% и что он полностью разряжен. Не высокая точность вызвана тем, что при заданном состояния заряда и различных уровнях нагрузки мгновенное напряжение аккумулятора не постоянно, а колеблется вверх-вниз.
Скачки напряжения зависят от внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи. Если ток разряда очень мал, то внутренние потери не велики и заряд, аккумулятора практически равен максимально возможному. При более высокой нагрузке потери увеличиваются и заряд, отданный аккумулятором до момента достижения минимального рабочего напряжения оказывается меньше.
Счетчик ампер часов
Вместо того, чтобы определять состояние аккумулятора по напряжению, можно измерять ток. Счетчик ампер часов контролирует ток, получаемый и отдаваемый аккумулятором, суммирует его за период использования и прибавляет вычисленное значение к начальной заряженности аккумуляторной батареи. Поскольку исходное состояние аккумулятора и ток заряда-разряда можно измерить достаточно точно, счетчик ампер часов определяет текущее состояние аккумулятора достовернее, чем вольтметр. Однако у него тоже есть несколько недостатков
Как и в любом устройстве в аккумуляторе существуют потери, поэтому отдаваемый им заряд всегда меньше полученного. Потери не постоянны, а зависят от температуры, тока заряда-разряда и возраста батареи. Эффективность одного и того же аккумулятора в разных условиях разная.
Максимальный измеряемое напряжение, В 95 199
Максимальный измеряемый ток, А 500 199
Шунт 500А/50мВ 200А/100мВ
Количество подключаемых групп АКБ 1 4
Измерение напряжения групп АКБ, шт 1 4
Измерение тока групп АКБ, шт 1 4
Измерение заряженности групп АКБ, шт 1 1
Реле Высокое и низкое напряжение, высокий ток, низкий заряд аккумулятора —
Подключение Отрицательный проводник Положительный или отрицательный проводник
ЗАКАЗАТЬ ЗАКАЗАТЬ
Однако кулонометр не учитывает потери и со временем его показания все больше и больше отличаются от реального состояния аккумулятора. Чтобы избежать расхождений кулонометры необходимо регулярно перекалибровать
Если аккумулятор отключен от нагрузки и оставлен без подзарядки, то через токоизмеряющий датчик кулонометра ток не потечет. Но химические реакции в батарее по-прежнему будут идти и со временем ее энергия уменьшится. Через неделю напряжение ячеек и состояние аккумулятора изменятся, однако подсчет кулонов ничего об этом не скажет. Саморазряд аккумулятора кулонометр не учитывает
В процессе эксплуатации доступная емкость аккумулятора уменьшается. Текущее значение емкости кулонометр определить не может и ему регулярно приходится указывать верхнюю и нижнюю точки отсчета. Это делают полностью разряжая и заряжая аккумулятор. В реальных условиях это не всегда возможно и со временем показания кулонометра становятся все менее точными
Батарейный монитор
Схема подключения батарейного монитора Sterling Power PMP1. Устройство контролирует состояние всей электрической системы на катере или яхте. Ток измеряется на выходе с генератора, на входе и выходе сервисной аккумуляторной батареи. На стартовом аккумуляторе контролируется только напряжение
Современный батарейный монитор – это не просто счетчик ампер часов, а интеллектуальное устройство контроля аккумуляторов. Перед началом работы в монитор вводят номинальную емкость аккумулятора, в течении нескольких циклов устройство «обучается» и затем работает без постороннего вмешательства. Монитор следит за током, напряжением и температурой аккумуляторной батареи и сравнивает получаемые данные с собственной моделью аккумулятора. На основе фактических данных параметры модели корректируются и она постоянно соответствует реальному состоянию работающего аккумулятора
Батарейные мониторы могут контролировать одну или несколько аккумуляторных батарей. Самое простое устройство измеряет напряжение, ток и заряженность единственного аккумулятора. Более продвинутые модели рассчитаны на две или три аккумуляторных группы. Для основной батареи они измеряют напряжение, ток и заряженность, а для дополнительных только ток и напряжение или только напряжение.
Модели, имеющие модульный принцип, позволяют добавлять в цепь до 20 независимых датчиков тока или «интеллектуальных» шунтов, и контролируют с их помощью до 6 аккумуляторных батарей. Такие мониторы имеют встроенный Wi-Fi модуль и передают информацию о состоянии аккумуляторов на смартфон или планшет владельца.
Установка устройства контроля аккумуляторов
«Интеллектуальные» шунты можно соединять между собой, чтобы на одном дисплее контролировать состояние до 6 аккумуляторных батарей. Один шунт не только измеряет напряжение, ток и заряженность аккумулятора, но и контролирует емкости и температуру
Если для запуска двигателя используется выделенный аккумулятор, то измерять потребляемый и отдаваемый им ток не обязательно. На стартовом аккумуляторе контролируют только напряжение. Зато на сервисной аккумуляторной батарее измеряют входной и выходной ток, напряжение и уровень заряда.
Если чисто стартового аккумулятора на лодке нет, а оба аккумулятора попеременно используются и для запуска двигателя и для питания бортового оборудования, устанавливают два шунта или перемещают шунт таким образом, чтобы через него протекал ток от обоих аккумуляторных батарей
В любой момент на лодке желательно знать куда уходит и откуда поступает энергия в аккумуляторную батарею. Несколько шунтов позволяют монитору отображать ток получаемый аккумуляторами от солнечных панелей и ветрогенератора или потребляемый микроволновой печью, холодильником и инвертором. Контроль мощных устройств необходим, поскольку высокий ток способен быстро разрядить и повредить аккумулятор
Дисплей батарейного монитора отображает ток, который аккумуляторная батарея получает от дополнительных источников зарядки и отдает мощным потребителям. Голубая линия — солнечные панели. Желтые линии — потребители
Правильно установленный батарейный монитор – это незаменимый инструмент для поиска неисправностей в электрической системе. С его помощью, например, можно обнаружить, что солнечные панели стали грязными и больше не заряжают аккумуляторы как положено.
Большинство мониторов для измерения тока используют шунты, которые устанавливают на отрицательной стороне электрической цепи. Некоторые модели, позволяют использовать для этого и отрицательный и положительный проводники. Для контроля за потребителями (инверторами, подруливающими устройствами) или генераторами электрической энергии (зарядными устройствами, солнечными панелями) можно выбрать как положительную так и отрицательную сторону. Контроль за состоянием аккумулятора лучше производить на отрицательной стороне.
Стандартные шунты имеют номинал 200, 300 или 500 А. Однако если нагрузка в цепях не велика можно использовать шунт, состоящий из нескольких линий, каждая из которых рассчитана на 25 А.
Профилактический контроль аккумуляторов
Существует несколько способов выяснить состояния аккумулятора
Проверить плотность электролита
Проверить напряжение холостого хода
Замерить напряжение под высокой нагрузкой
Использовать тестер проводимости
Выполнить полную проверку емкости
Плотность измеряют только у аккумуляторов с жидким электролитом. Соответствие заряженности аккумулятора плотности электролита приведено в таблице
Заряженность аккумулятора Плотность электролита при 27 С Плотность электролита при 16 С
100 1,265 1,273
75 1,225 1,233
50 1,190 1,198
25 1,155 1,163
0 1,120 1,128

Напряжение холостого хода
Заряженность аккумулятора можно приблизительно оценить по напряжению холостого хода, измеряемому между клеммами аккумулятора когда в цепи не течет никакой ток. Потребителей на лодке проще всего отключить от аккумуляторной батареи с помощью главного выключателя ( для этого достаточно перевести его в положение OFF). Однако так никогда не стоит делать при работающем двигателе – выпрямительные диоды генератора могут сгореть. Если на лодке установлены дополнительные источники зарядки — солнечные панели или ветрогенератор, то для получения правдивого результата измерения их также необходимо отключить.
Заряженность аккумулятора С жидким электролитом Гелевый AGM
100 12,7-12,6 12,95-12,85 12,9-12,8
75 12,4 12,65 12,6
50 12,2 12,35 12,3
25 12,0 12,0 12,0
0 11,8 11,8 11,8

Напряжение холостого хода зависит от того каким было начальное состояние аккумулятора, заряжался или разряжался он перед проверкой и от того сколько времени он находится в состоянии покоя. Напряжение правильно отразит состояние аккумулятора, если нагрузка и устройства зарядки отключены от него как минимум за десять минут до измерения. Результаты окажутся точнее, если аккумулятор находится в состоянии покоя 1-2 часа, а еще лучше в течении 12 часов. У гелевых и AGM аккумуляторов время выравнивания напряжения достигает 48 часов.
Проверка емкости аккумулятора
Емкость это — главная характеристика аккумулятора. Если она существенно меньше номинальной, то срок службы аккумулятора подходит к концу. Другие параметры, влияющие на работоспособность батареи — это внутреннее сопротивление и саморазряд. Внутреннее сопротивление ограничивает ток аккумулятора, а высокий саморазряд указывает на механические дефекты пластин.
Напряжение или плотность электролита свинцово-кислотного аккумулятора могут указывать на его полный или почти полный заряд, но батарея не будет нормально функционировать из-за существенной потери емкости, которая произошла из-за сульфатации пластин, коррозии решеток или осыпания активного материала. Правильные напряжение холостого хода и плотность электролита говорят о том, что доступная емкость аккумулятора заряжена полностью, но не дают информации о том какова она по отношению к первоначальной. Выяснить это позволяют тестер проводимости и нагрузочная вилка.
Нагрузочный тестер искусственно создает для аккумулятора высокую нагрузку и одновременно измеряет напряжение аккумулятора. Исправный 12-вольтовый аккумулятор удерживает под нагрузкой напряжение выше 10 Вольт в течении 10 и более секунд. Напряжение же на аккумуляторе с уменьшившейся емкостью быстро падает. Если напряжение 12-вольтового аккумулятора в течении 15 секунд опускается ниже 9,5 вольт, аккумулятор скорее всего надо менять.
Для гелевых и AGM аккумуляторов нагрузка должна быть равна половине тока холодного пуска (ССА) или утроенной номинальной емкости С20 аккумулятора.
В процессе эксплуатации внутреннее сопротивление аккумулятора возрастает. Это становится особенно заметно, если пластины поражены сульфатацией. Доступную площадь пластин, а значит и способность аккумулятора отдавать ток, характеризует проводимость — величина обратная внутреннему сопротивлению. Значение проводимости также используют для поиска дефектных пластин, короткого замыкания или обрывов цепи в аккумуляторе
Проводимость аккумулятора измеряют с помощью тестера, который кроме этого определяет и текущую доступную емкость аккумулятора (SoH). Номинал тестера должен соответствовать типу, емкости и току холодного пуска проверяемой аккумуляторной батареи.
Реальную емкость аккумулятора можно выяснить полностью разрядив его током в 1/20 от его номинальной емкости. Перед проверкой аккумулятор сначала полностью заряжают, а затем разряжают до тех пор пока его напряжение не опустится до 10,5 вольт. Емкость вычисляют умножая время работы аккумулятора под нагрузкой на ток разряда. Если полученное в ходе проверки значение составляет меньше 80% от номинальной емкости, аккумулятор необходимо зарядить и проверить еще раз. Если при повторной проверке емкость также не поднялась выше 80%, аккумулятор скорее всего необходимо менять
После испытания аккумулятор необходимо немедленно зарядить, чтобы не допустить его сульфатации.
Полную проверку емкости сервисных аккумуляторных батарей желательно проводить перед началом каждого сезона или перед любой многодневной поездкой на катере или яхте
Напряжение автомобильного аккумулятора — ElectrikTop.ru

Автомобиль не поедет не только без топлива, но и без исправного аккумулятора. Ситуация, когда горе-водитель пытается завести транспортное средство, а стартер не проворачивается, случается сплошь и рядом. Хорошо если это случилось в населённом пункте, где ваше авто подтолкнут, а если где-нибудь на просёлочной дороге, по которой проезжают раз в несколько дней, а на экране мобильного периодически выскакивает надпись, что не удаётся найти оператора – приятного мало. Чтобы такого не случилось нужно поддерживать АКБ в полной боеготовности. Основным критерием нормального функционирования является напряжение на аккумуляторе.
Основные характеристики, по которым можно проверить исправность аккумулятора
Теперь давайте попытаемся разобраться, как же взаимосвязаны основные параметры АКБ. Напряжение аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролита. При разряде батареи происходит выделение воды из электролита, являющейся частью (до 64 %) раствора жидкости. Из-за этого процесса падает плотность электролита. При зарядке АКБ происходит обратный процесс: поглощение воды ведет к повышению концентрации серной кислоты, в итоге чего плотность электролита растет.
Средний срок службы АКБ – 5 лет. При полной разрядке, проходят необратимые химические процессы, которые повернуть вспять уже не удастся. Поэтому нужно хотя бы 2 раза в неделю проверять напряжение автомобильного аккумулятора и плотность электролита. Почему кислотные, ведь существуют и щелочные аккумуляторные батареи? Кислота более сильный ионизатор. Если поместить на плюс щёлочь, то при высоком напряжении щелочного аккумулятора 13 В и более возможен пробой диэлектрика, так как добавляется агрессивное химическое воздействие.
Плотность электролита, второй после напряжения параметр, по которому проверяется работоспособность АКБ. Эта характеристика, незаменимая при отрицательных температурах. Ведь чем больше плотность, тем больше морозостойкость электролита. Плотность зависит от заряда АКБ и от соотношения компонентов электролита. Должно быть 33–36% серной кислоты на 64-67% воды. Плотность электролита исправного, полностью заряженного аккумулятора должна составлять 1,27 г/см3, тогда электролит будет замерзать при температуре -60С. Если плотность после полной зарядки аккумулятора составляет 1,2 г/см3 и меньше, значит, АКБ, как говорится, работает на последних парах и нуждается в немедленной замене.
Аналогичная плотность электролита при уровне зарядки автомобильного аккумулятора 56%. В данном случае электролит замерзает при температуре -27C. Плотность электролита измеряется ареометром. Правда, только на обслуживаемых аккумуляторах. А что если АКБ неразборная? Проверить плотность не удастся. Однако есть более простой и не менее надёжный способ проверить работоспособность аккумуляторной батареи своего авто – измерить напряжение АКБ.
Напряжение расскажет об аккумуляторе всё
Существуют следующие разновидности напряжения аккумулятора.
Номинальное – напряжение на клеммах равно 12 В.
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора без нагрузки, в зависимости от производителя и зарядного устройства при разомкнутой электрической цепи напряжение на клеммах 12,6–12,9 В. В новой батарее.
Саморазряд вследствие многих причин (спровоцированный, эксплуатационный и.т.д.). После установки на автомобиль разница в 0,2 В. – норма.
Напряжение под нагрузкой. В новой батарее падение напряжения под нагрузкой в 100 А не должен превышать 1,8 В.
Важно! Хороший аккумулятор должен выдавать пиковую силу тока 300 А. и более, при этом спад напряжения не должен быть ниже 8.5 В. Дело в том, что пусковая мощность стартера, особенно если двигатель не заводился длительное время может превышать 2,5 кВт лучше свинцового аккумулятора с этой задачей не справится ни кальциевый, ни другой, имеющий плюсовую пластину из металла, находящегося выше по таблице Менделеева. Ниже – находятся металлы с ярко выраженными радиоактивными свойствами. Да и напряжение свинцового стабильнее даже при окончании срока эксплуатации.
А как узнать степень надёжности по напряжению, не проверяя плотность электролита? Нормальное напряжение аккумулятора, при номинальной нагрузке, на холостом ходу 12,4 В. Но это не показатель надёжности. В полной мере аккумуляторную батарею можно протестировать при помощи нагрузочной вилки. Чтобы лишний раз не перегружать недешёвое оборудование, достаточно нагрузить АКБ на 100 А. На пятой секунде можно смотреть на показания вольтметра. Если аккумуляторная батарея практически не эксплуатировалась – значение должно быть не ниже 10,8 в. Если вольтметр или мультиметр показывает 9,74 – его срок службы подходит к концу, так что нужно срочно озаботиться о покупке новой АКБ.
Сильный спад напряжения может быть вызван и неполной зарядкой АКБ. Чтобы этот фактор не вносил путаницу в показаниях, соответственно, не испытывал нервы на крепость, нужно правильно зарядить аккумулятор.
Правильная зарядка АКБ
Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора находится в пределах 12.9-13,1 вольт. Стоит ещё раз повториться, это только на клеммах. При подключении к автомобилю, даже если нет ни одного потребителя, может произойти спад напряжения, но не более чем на 0,2 В. Современные зарядные устройства для аккумуляторов имеют цифровое табло, на котором отображается напряжение в данный момент или процентное соотношение заряда. Со временем этим показателям доверять нельзя ведь металлическая пластина постепенно превращается в соль! Да и электролит может быть неоднороден. Как тогда знать, когда зарядка завершена? Всё зависит от выбранного вида зарядки.
Ускоренная зарядка. На батарею подаётся ток силой в 2 раза превышающий зарядную ёмкость батареи. При ёмкости 60А – это 120 А. Так называемая аварийная подзарядка, которая используется если срочно нужно куда-то ехать. К этой мере нужно прибегать в крайнем случае.
Максимальное возможное напряжение. Бытует мнение, что данный способ подзарядки восстанавливает «битые» АКБ. Но это «русская рулетка». Возможен процесс неравномерной ионизации, при котором будет утеряна значительная ёмкость.
Зарядное устройство заряжает батарею 20 часов – самый безопасный способ зарядки, который позволит использовать аккумулятор длительное время.
Важно! Напряжение зарядки не совпадает с напряжением, которое снимается с клемов после окончания оной. На ионизацию необходима дополнительная энергия, как правило на 25% больше, чем номинальная, которая будет отдана сетевым потребителям, соответственно, чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею с номинальным напряжением 12 В, необходимо напряжение 16 В.
Можно ли заряжать АКБ от генератора? Можно, но только не напрямую. Автомобильный генератор выдает переменный ток, соответственно, нужен дополнительный прибор, который выпрямит ток и сконвертирует напряжение в 16 В. Естественно, что практически во всех автомобилях данное оборудование установлено производителем.
Может ли бортовая сеть разрядить аккумулятор. А если да, то за какой временной промежуток? Чтобы ответить на этот вопрос нужно проделать некоторые подсчёты. Характеристики напряжения бортовой сети автомобиля можно игнорировать, ведь независимо от того, какое напряжение бортовой сети данной модели, подключается все на 12 В. Другое дело АКБ, с зарядной ёмкостью 20А может выдать 240 кВт, причём это один из самых малоёмкостных аккумуляторов.
Бортовой компьютер, аудиосистема на полную громкость, система климат контроля потребляют не более 2 кВт/ч. То есть, если суровой зимой в автомобиле будет поддерживаться комфортная температура и греметь музыка на всю округу, то малоёмкостного нового аккумулятора хватит на 5 суток бесперебойной работы.
Если все системы, в том числе и сигнализация, работают в экономрежиме, то в 10 раз дольше. Так что утверждение, что бортовая сеть за одну ночь разрядила аккумулятор не имеет под собой оснований. Скорее всего, АКБ разряжается по другой причине: токи утечки, загрязнение между клеммами, короткое замыкание между элементами и т.п.

Падение напряжения при запуске двигателя
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК
Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.
Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)
В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.
Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.
На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.
Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.
Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.
Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.
Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее «минусом» и «батарейным» (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны — не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в «Москвиче» прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь — в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.
У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.
Измерив напряжение между «минусом» аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с «массой». Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с «массой» или неисправность конденсатора.
Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.
ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ
Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5
Всем привет! Парни имеется проблема, нужна помощь! При запуске 406 двигателя большая просадка напряжения. Стрелка амперметра уходит далеко в красную зону. Двигатель запускается сначала бодро, но с каждым последующим запуском, заводится все труднее, по причине разряда аккумулятора. Зарядка на аккумулятор идет, т.к. при скинутой с АКБ массе, двигатель не глохнет, работает без изменений. Грешу на стартер. Возможно ли что где-то в обмотке стартера КЗ, но он при этом крутит и заводит двигатель, при этом «высасывая» батарею? Или может еще какая причина?
Комментарии 37
Такая же история, думаю сменить таблЭтку в гене. Хотя может это и стартер. Вольтаж сильно прыгает при включении света, печки, вентилятора охлаждения. Даже обороты слегка падают…
У меня было из-за стартера.То-ли обмотка перемыкала, то-ли статор под нагрузкой перекашивало.Вылечил заменой.
При чём здесь стартер? Начни с АКБ. У тебя все признаки разряженной батареи. Причин море от недозаряда до уставшей АКБ.
Да нет…аккум в норме. Я выше в комментах писал…
Если КЗ в стартере или износ втулок стартер крутит с провалами как бы клин ловит. У тебя бодро потом потихоньку тухнет. У тебя двс какой?
Для 406-го маловата батарей, плотность какая? Возможно устаёт, бери 74-77 Ач, проверь токи утечки. Проверь напругу после стоянки перед запуском если меньше 11.5 плохо.
У меня на Соболе движок ЗМЗ 40522. С завода шла АКБ 6СТ-50Ач. При выборе емкости АКБ в первую очередь важен ток холодной прокрутки АКБ — он должен быть не меньше, чем потребляет стартер, а лучше больше — с запасом. Если будет наоборот — АКБ быстро сдохнет.
Вот на этом бусике www.drive2.ru/r/gmc/1056484/ установлена АКБ всего на 50 Ач, но ток холодной прокрутки она имеет 815 А (!), и при пуске мощного V8 так прёт движок, шо кажется что он пойдет в разнос !))) Вот здесь об этом чуть подробнее — www.drive2.ru/l/459837754042244843/
А так, конечно, согласен с Вами, что для Волги, Соболя лучше брать АКБ с емкостью не меньше 70 Ач. Сам такой (6CТ-77) недавно поставил на Соболь.
АКБ возможно старый и плохо держит нагрузку это в первую очередь
стартер втулки разбиты и т.д.
ну и сам генератор надо тоже проверить на нагрузку держит он её или нет- может там межветковое замыкание
ну начинать надо с АКБ
Батарейка 62 А, 2013 года, заряжена, плотность в норме. А вот в плане остального вопрос конечно. Я думаю что причина все-же больше в стартере чем в генераторе. Просадка именно при запуске. Хотя на заведенном двиге. при подаче нагрузки т.е свет, печка, и т.д. стрелка ампера отклоняется, но в пределах нормы. Х.З…
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Аккумулятор исправен, если под нагрузкой падает ниже 10 вольт?
Сначала небольшая справочная информация:
Хорошая батарея
Хорошая батарея будет сидеть от 12,6 до 12,8 вольт при полной зарядке.
Когда исправный аккумулятор проходит испытание под нагрузкой, равное его номинальному CCA (ток холодного пуска), его напряжение упадет примерно до 9,6–10,5 В в зависимости от температуры окружающей среды. Затем он снова подаст сигнал до ~ 12,6 вольт после снятия нагрузки.
Плохая батарея
Батарея с одним или несколькими мертвыми ячейками теряет около 2.1 вольт на каждую умершую ячейку. Батарея с 1 мертвой ячейкой, следовательно, имеет напряжение около 10,5 В, 2 мертвых элемента = 9,4 В и т. Д. Но обычно, когда одна ячейка выходит из строя, батарею заменяют до того, как умирают другие.
Неисправный аккумулятор может показывать ложное напряжение при поверхностном заряде, это происходит в течение некоторого времени после зарядки аккумулятора. Он может считывать полное напряжение 12,6, даже если у него неисправный элемент.
Однако, когда батарея с неисправным элементом находится под нагрузкой, она сразу же упадет ниже своего реального напряжения, равного 10.5 вольт. Как только нагрузка будет снята, она вернется только к максимальному значению 10,5 вольт.
Так когда же достаточно 10 вольт?
Чтобы ответить на ваш вопрос, 10 вольт при нагрузочном тесте показывают хорошую батарею, особенно когда она сразу же возвращается обратно до более чем 12 вольт после снятия нагрузки. 10 вольт на батарее без нагрузки означает мертвую ячейку, а под нагрузкой обычно падает ниже 10 вольт. Батарея, которая показывает напряжение 12+ вольт, но падает ниже 10 вольт под нагрузкой и восстанавливается только до 10 вольт после снятия нагрузки, также является плохой батареей и, вероятно, имеет мертвую ячейку.
ИЗМЕНИТЬ : Запуск автомобиля сильно отличается от нагрузочного теста. Аккумулятор находится под нагрузкой гораздо меньше времени. Батарея, которая при запуске падает ниже 10 вольт, но которая постоянно запускает автомобиль, вероятно, либо немного недозаряжена, либо стареет и потеряла часть своей пусковой мощности, как и все батареи со временем. Поместив аккумулятор в зарядное устройство, вы решите проблему недостаточного заряда. Если после хорошей зарядки оно по-прежнему падает ниже 10 вольт, то проблема обстоит именно так.
Проверьте генераторы перед заменой
Часто генератор не работает должным образом из-за плохих электрических соединений в цепи зарядки. Если генератор не вырабатывает достаточный ток, чтобы справиться с электрическими нагрузками, которые на него помещены, или если напряжение зарядки низкое, не следует автоматически предполагать, что стартер или генератор неисправны и нуждаются в замене (если только вы не повторные стендовые испытания агрегата вне автомобиля).Ослабленные или корродированные соединения на задней панели устройства могут увеличить сопротивление и ограничить ток, протекающий по цепи. То же самое касается сломанных или изношенных проводов внутри разъема или жгута проводов генератора. Разъемы и провода могут казаться в порядке визуально, но, если они не проверены на самом деле, невозможно узнать, чистые ли они, тугие, неповрежденные и имеют хороший электрический контакт. Если провода и разъемы не проверены, вы можете заменить генератор, только чтобы обнаружить, что новый блок, который вы только что установили, «не годится».«Теперь вы можете заменить его снова, и это может быть большой потерей времени и труда на транспортных средствах, где генератор скрыт под множеством других вещей.
Рекомендуемые тесты
Все поставщики генераторов, с которыми мы когда-либо говорили по этому поводу, говорят об одном и том же: большинство генераторов, возвращаемых по гарантии, не имеют в себе ничего плохого. Генератор не заряжает аккумулятор из-за других проблем в автомобиле, таких как плохая проводка, плохие кабели аккумулятора, плохой аккумулятор или неисправный PCM.Так что избавьте себя от смущения и хлопот, связанных с возвращением, и проверьте разъемы проводки генератора и жгут проводов.
Это можно сделать, используя вольтметр для проверки «падения напряжения» на соединениях при работающем двигателе. Чтобы выполнить проверку падения напряжения, установите вольтметр по шкале 2 вольт и коснитесь положительного и отрицательного измерительных проводов на противоположных сторонах соединения. Если в соединении есть сопротивление, часть напряжения будет пытаться обойти сопротивление, протекая через вольтметр.Показание более 0,2 вольт означает проблему. В идеале падение напряжения на любом соединении должно быть равно нулю или менее 0,1 вольт.
Плохое заземление — это часто игнорируемая причина низкой мощности зарядки и отказа генератора. Проверьте наличие падений напряжения на соединениях положительного и отрицательного проводов аккумуляторной батареи, силовом соединении BAT + генератора и проводе (ах) массы двигателя. Падение напряжения на отрицательной стороне может вызвать перезарядку. Падение напряжения на положительной стороне цепи зарядки может вызвать недозаряд.
Другой подход к сокращению возвратов и ненужных гарантийных возвратов — это попросить поставщика запчастей провести стендовые испытания старого генератора переменного тока вашего клиента и испытать новый генератор перед установкой. Если старый генератор проходит испытания, проблема, очевидно, не в генераторе, и вы что-то упустили. Пришло время достать вольтметр и проверить падение напряжения в батарее и цепи зарядки.
Когда установлен новый генератор переменного тока, проверьте напряжение аккумулятора и используйте зарядное устройство, чтобы полностью зарядить аккумулятор, прежде чем возвращать автомобиль клиенту.Кроме того, запустите двигатель и используйте DVOM, чтобы проверить выходную мощность зарядки генератора. Не думайте, что все работает нормально только потому, что вы установили новый генератор.
Роль стартера
Стартер играет необычайно важную роль в современной компьютеризированной системе управления двигателем, потому что большинство двигателей последних моделей должны запускаться со скоростью примерно 200-300 об / мин, чтобы активировать электронный впрыск топлива. Например, когда PCM «видит» сильный устойчивый сигнал от датчика положения коленчатого вала (CKP), он активирует реле топливного насоса, чтобы создать давление в топливных форсунках.Не увидев надежного сигнала CKP, указывающего на достаточную скорость запуска, PCM может не активировать реле топливного насоса, тем самым создавая состояние без запуска двигателя.
В том же смысле многие автомобили, оборудованные датчиками или счетчиками воздушного потока, должны также генерировать определенный объем воздушного потока через счетчик, чтобы закрыть реле топливного насоса. В любом случае, если стартер не сможет раскрутить двигатель достаточно быстро, чтобы PCM активировал топливный насос, двигатель не запустится.
Итак, если двигатель не запускает достаточно быстро, чтобы PCM активировал реле топливного насоса, что неисправно, аккумулятор или стартер? Ответ будет относительно очевиден для автомобилей с небольшим пробегом, которые имеют небольшой износ аккумуляторной батареи, стартера или систем зарядки и управления двигателем.Однако важно помнить, что ответ не так легко различить на автомобилях с большим пробегом из-за большей степени износа стартера и других компонентов системы запуска.
Общие сведения об отказах стартера
При диагностике неисправности стартера следует учитывать множество факторов. Это единственный в своем роде простой в использовании онлайн-диагностический инструмент для выполнения даже самых сложных диагнозов с вращающимся электрическим током.
Технический совет: проверка падений напряжения
Неужели это так важно?
Проблемы с электричеством, связанные с чрезмерным падением напряжения, встречаются чаще, чем вы думаете.Думайте о кабелях для запуска и зарядки как об улице с двусторонним движением. Аккумуляторная батарея должна подавать доступную мощность к стартеру через кабели и соединения для запуска двигателя. Генератор, в свою очередь, должен пополнять заряд батареи и обеспечивать питание грузовых автомобилей через зарядные кабели и соединения. Если улица слишком узкая для протекания тока, это проявляется в измеримом «падении напряжения» или потере. Это часто проявляется в коротком сроке службы аккумуляторной батареи, частых запусках от внешнего источника или кажущихся проблемах с генератором и стартером.
Не редкость, когда генератор или стартер заменяют из-за того, что он считается неисправным или работает в обычном режиме … только для того, чтобы позже обнаружить, что основная причина проблемы не в генераторе или стартере.
Высокое или нежелательное сопротивление является одним из факторов, способствующих возникновению проблем в системе запуска и зарядки. Высокое сопротивление часто вызывается одной из четырех основных проблем:
Ослабленные соединения
Коррозия кабелей и проводки
Проводка или кабели неправильного размера
Разъемы обжаты неправильно
Хотя технический специалист может регулярно проводить визуальный осмотр кабелей и соединений, он на самом деле не показывает, что происходит внутри кабелей или внутри соединений.Вот почему концепция испытания на падение напряжения — единственный надежный метод определения наличия адекватного пути подачи тока для оптимального запуска, зарядки, производительности и срока службы батареи.
«Проверка падения напряжения — хорошая« лучшая практика »во время планового профилактического обслуживания или перед заменой батареи, стартера или генератора переменного тока», — объясняет Клинт Столер, директор по техническому обслуживанию и обучению. «Падение на один вольт обычно равно потере 30 об / мин при запуске двигателя».
Проведение испытания на падение напряжения
Необходимое оборудование:
Вольтметр
Тестер нагрузки на углеродные сваи
Испытание падения напряжения позволит оценить потери напряжения в аккумуляторной батарее, генераторе и стартере.
Часть 1: Аккумулятор
1) Подключив вольтметр к аккумуляторной батарее, выключив ключ и двигатель, запишите «базовое» значение напряжения. (Ваша батарея должна иметь минимум 12,4 вольт.) Если напряжение меньше 12,4 вольт, зарядите батарею и повторите тест.
2) Если напряжение больше 12,6 В (батареи AGM 12,8 В), поверхностный заряд должен быть удален.
3) Чтобы удалить поверхностный заряд, включите фары и электродвигатель вентилятора (высокая скорость) на одну минуту.Затем выключите приборы и подождите две минуты, пока напряжение не достигнет
. стабилизировать.
4) Как только вы получите показание в диапазоне от 12,4 до 12,6 вольт, вы запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры.
5) На двигателе от 1500 до 2000 об / мин включите все электрические нагрузки (фары, вентилятор, кондиционер и т. Д.). Зарядное напряжение должно быть как минимум на 0,5 В выше значения базового напряжения. В противном случае может присутствовать чрезмерное сопротивление.

Часть 2: Цепь генератора с угольным ворсом
(Рекомендуемый метод)
Проверка падения напряжения в цепи генератора (+) Сторона

Убедитесь, что аккумуляторные батареи автомобиля прошли испытания, а клеммы очищены и затянуты.
1) Убедитесь, что батарея заряжена минимум до 12,4 В (батареи AGM 12,6 В).
Подсоедините положительный провод тестера углеродного ворса к шпильке B + (выходной контакт) на генераторе.
Подключите отрицательный провод к массе на генераторе.
2) Подключите вольтметр (установленный на нижней шкале), чтобы проверить наличие чрезмерного сопротивления со стороны (+).
Измерительный провод (+) вольтметра к выходной клемме генератора.
Контрольный провод вольтметра (-) к выводу аккумуляторной батареи (+).
3) Включите угольную кучу и отрегулируйте ее в соответствии с выходной силой тока, рассчитанной на генератор переменного тока.
4) Считайте показания вольтметра и запишите напряжение. Это потеря напряжения в положительной цепи. Сразу отключаем нагар.
Проверка падения напряжения в цепи генератора (-) Сторона
1) При подключенном тестере угольных свай подключите вольтметр к отрицательному проводу аккумуляторной батареи.
Измерительный провод вольтметра (+) к выводу аккумуляторной батареи (-).
Контрольный провод вольтметра (-) к шпильке или корпусу заземления генератора.
2) Включите угольную кучу и отрегулируйте ее в соответствии с выходной силой тока, рассчитанной на генератор переменного тока.
3) Считайте показания вольтметра и запишите напряжение. Это потеря напряжения в отрицательной цепи. Сразу отключаем нагар.
Расчет полного падения напряжения в цепи
1) Добавьте положительные потери в цепи и отрицательные потери в цепи, чтобы получить общие потери в системе. Этот убыток не может превышать:
Система на 12 В: максимальная потеря напряжения 0,500 В
24-вольтовая система: 1.Максимальное падение напряжения 000 вольт
2) Заменить кабели или отремонтировать цепи с чрезмерной потерей напряжения.
Чем выше показание в каждой цепи, тем серьезнее проблема. Например, если ваши показания показали потерю 0,2 В на положительной цепи и потерю 0,7 В на отрицательной цепи, технику необходимо сосредоточиться на отрицательной цепи.
Если падение напряжения превышает допустимое значение, проверьте наличие коррозии, потертостей жилы, неплотных соединений или слишком маленького калибра кабеля аккумулятора.

Часть 3: Цепь стартера с угольным ворсом
(Рекомендуемый метод)
Проверка падения напряжения в цепи стартера (+) Сторона
Убедитесь, что аккумуляторные батареи автомобиля прошли испытания, а клеммы очищены и затянуты.
1) Убедитесь, что аккумулятор заряжен минимум до 12,4 В.
Подсоедините положительный провод тестера углеродного ворса к шпильке B + на соленоиде стартера.
Подсоедините отрицательный провод к шпильке заземления на стартере.
2) Подключите вольтметр (установленный на нижней шкале) к плюсовому кабелю аккумуляторной батареи.
Измерительный провод (+) вольтметра к выводу аккумуляторной батареи (+).
Тестовый провод вольтметра (-) к клемме B + стартера.
3) Нагрузите тестер углеродных свай до 500 ампер и запишите напряжение. Это потеря напряжения в положительной цепи. Сразу отключаем нагар.
Проверка падения напряжения в цепи стартера (-) Сторона
1) При подключенном тестере угольных свай подключите вольтметр к отрицательному проводу аккумуляторной батареи.
Измерительный провод вольтметра (+) к шпильке заземления стартера или корпусу.
Измерительный провод вольтметра (-) к выводу аккумуляторной батареи (-).
2) Загрузите тестер углеродных свай до 500 ампер и запишите напряжение. Это потеря напряжения в отрицательной цепи. Сразу отключаем нагар.
Расчет полного падения напряжения в цепи
1) Добавьте положительные потери в цепи и отрицательные потери в цепи, чтобы получить общие потери в системе. Этот убыток не может превышать:
12-вольтовая система: 0.Максимальное падение напряжения 500 В
Система 24 В: максимальное падение напряжения 1.000 В
2) Заменить кабели или отремонтировать цепи с чрезмерной потерей напряжения.
Если падение напряжения превышает допустимое значение, проверьте наличие коррозии, потертостей жилы, неплотных соединений или слишком маленького калибра кабеля аккумулятора.
\
Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов
Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.
В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.
Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.
Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.
Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, а затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда. выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.
Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны.Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.
Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В. Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.
1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН, ВЕЛОСИПЕД НЕ ЕЗДАЕТ
3.ВЕЛОСИПЕД, ГОРИТ, РАБОТАЕТ НА БЫСТРЫХ ХОЛОСТЯХ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7. ТЕСТ СЛИВА ТОКА
1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора. С аккумулятором на велосипеде и подключенным, установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора.Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у батареи не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель. Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.
Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи.Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку. Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше.При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно. Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.
3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧАЕТСЯ, РАБОТАЕТ НА БЫСТРЫХ ХОЛОСТЯХ ХОДАХ
Теперь перейдем к тестированию основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора.Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, поместите провода измерителя через батарею, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить напряжение между 13,5-14,5 вольт, старая или уставшая батарея будет около 13,2-14,8 вольт при недостаточной или избыточной зарядке, но имеет Пока особого беспокойства нет, но внимательно следите за событиями, чтобы убедиться, что они не ухудшаются.Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.
Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор. Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.
В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это также работает противоположным образом. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.
Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.
Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.
R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, так как внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!
Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая врезается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.
При работающем велосипеде световые индикаторы включены, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается и огни не становятся ярче, возможно, неисправен положительный (+) провод к аккумуляторной батарее через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера позади левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.
Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на массу при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.
Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходы R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждый контакт разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.
Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.
Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам нужно отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.
Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.
При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока от регулятора / выпрямителя или 3-контактного блока проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.
Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.
Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.
6.ТЕСТ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все равно может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.
Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем испытании сопротивления, в соответствии с приведенной выше схемой, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.
Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.
Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.
Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.
7. ТЕКУЩИЙ СЛИВ
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.
Иногда батарея может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.
Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключайте предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.
Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.
Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумуляторной батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.
Если у вас большой ток утечки, снимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей путем размещения зондов непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.
Я думаю, что это почти все.
Al.
Как проверить напряжение автомобильного аккумулятора (+ 9 часто задаваемых вопросов)
Зная напряжение вашей батареи, вы можете определить, как долго она прослужит.
Но какое у идеальное напряжение батареи ?
В этой статье мы ответим на этот вопрос и покажем вам, как проверить напряжение автомобильного аккумулятора (с тестером и без него).Мы также расскажем, как проверить генератор переменного тока, и предложим быстрое решение проблем с тестированием аккумуляторной батареи.
Мы также рассмотрим несколько часто задаваемых вопросов, чтобы вы лучше понимали, что такое напряжение автомобильного аккумулятора и его методы тестирования.
В этой статье содержится код
Давай перейдем к делу.
Каким должно быть напряжение аккумулятора моего автомобиля?
Стандартный автомобильный аккумулятор представляет собой аккумуляторную батарею на 12 В (В).
Напряжение покоя (при выключенном двигателе) составляет около 12.6В.
При работающем двигателе напряжение аккумулятора должно быть в пределах 13,7–14,7 В.
А что вам говорит напряжение?
Измерение напряжения покоя может показать состояние заряда аккумулятора — или оставшийся заряд аккумулятора.
Обычно для автомобильного аккумулятора на 12 В уровень заряда составляет:
75% при 12,4 В
50% при 12,2 В
25% при 12,0 В
Считается полностью разряженным на 11.9V
Примечание: Если вам интересно, совпадают ли 8 батарей 1,5 В типа AA с автомобильным аккумулятором на 12 В, ответ: нет . Батарейки AA имеют слишком большое внутреннее сопротивление, чтобы запустить машину.
Теперь давайте рассмотрим простой тест батареи для измерения напряжения.
Как измерить напряжение автомобильного аккумулятора
Чтобы проверить состояние аккумулятора автомобиля, вам понадобится тестер аккумулятора, например простой вольтметр или мультиметр.
Чтобы измерить напряжение аккумулятора, выполните следующие 6 простых шагов:
Меры безопасности
Перед тем, как приступить к тесту батареи, вот несколько советов по безопасности и точности:
Не курите рядом с батареями, , так как искры могут вызвать взрыв
Надевайте защитные очки и перчатки в случае каких-либо происшествий
Примечание: Для более точного считывания лучше всего использовать сделайте тест аккумулятора через 12 часов после выключения автомобиля. .Это позволяет рассеять любой поверхностный заряд. В противном случае ваши показания могут быть выше, чем должны быть.
Как только это будет сделано, вот что вам нужно сделать:
1. Выключите зажигание
Убедитесь, что зажигание вашего автомобиля выключено.
Чтобы удалить поверхностный заряд, можно включить фары на 2 минуты. Перед проверкой аккумуляторной батареи убедитесь, что фары выключены.
2. Настройте тестер для измерения постоянного тока
Установите вольтметр или мультиметр для проверки постоянного или постоянного напряжения (для постоянного напряжения).
Если есть диапазон постоянного напряжения, установите максимальное значение около 20-25 В.
3. Коснитесь щупами каждой клеммы батареи
Найдите положительную клемму (+) и отрицательную клемму (-) на аккумуляторной батарее.
Иногда клемма аккумулятора закрывается пластиковой крышкой. Вам нужно будет открыть клемму для проверки, но отсоединять кабели аккумулятора не нужно.
Ваш тестер батареи, скорее всего, будет иметь красный (+) и черный (-) щупы.
Сначала прикоснитесь красным щупом (+) к положительной клемме аккумулятора.
Затем прикоснитесь черным щупом (-) к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Примечание: Если вы получаете отрицательное показание, это означает, что ваши датчики поменяны местами, и вам просто нужно поменять местами батарейный столб, которого они касаются.
4. Проверить напряжение при выключенном двигателе
Хорошая батарея должна иметь напряжение покоя 12,4–12,9 В .
Если значение напряжения батареи меньше 12.4V , это не обязательно означает, что у вас плохой аккумулятор. Возможно, его слили какие-то электрические системы, или у вашего генератора возникли проблемы с зарядкой.
Зарядите разряженную батарею и проверьте ее позже, чтобы убедиться, что она держит заряд.
Если напряжение аккумулятора превышает 12,9 В, , то аккумулятор вашего автомобиля имеет чрезмерное напряжение. Включите дальний свет, чтобы слить воду. Это могло означать, что у вашего генератора возникли проблемы с перезарядкой.
5. Проведите испытание на цикл запуска
Проверка цикла запуска показывает, насколько хорошо аккумулятор работает при подаче напряжения на стартер.
Найдите друга (или воспользуйтесь дистанционным стартером, если он у вас есть), чтобы завести машину.
При запуске двигателя произойдет быстрое падение напряжения, а затем оно снова повысится.
Падение напряжения не должно быть ниже 9,6 В . Если это так, это означает, что аккумулятор не имеет достаточной текучести, и вам, вероятно, понадобится новый аккумулятор.
6. Измерьте напряжение при включенном двигателе
При включенном двигателе ваш автомобиль будет работать на холостом ходу, поддерживая постоянный уровень заряда аккумулятора.
Генератор теперь заряжает автомобильный аккумулятор.
Можно ожидать, что напряжение батареи составит около 13,7–14,7 В для . Если значение напряжения значительно ниже или выше, это может означать проблемы с аккумулятором или генератором.
А что делать, если у вас нет вольтметра?
Вы еще можете проверить состояние аккумулятора?
Как проверить аккумулятор автомобиля без тестера
Хотя вы не можете точно измерить напряжение без тестера, вы все равно можете измерить состояние аккумулятора автомобиля.
Вот что делать:
При выключенном двигателе включите фары — они будут вашим индикатором проверки
Попросите друга завести машину (или воспользуйтесь дистанционным стартером)
Наблюдайте за фарами, пока заводится двигатель
Если фары dim во время проворачивания, возможно, не хватает заряда аккумулятора.
Если фары остаются устойчивыми, , но двигатель не запускается, значит, проблема с аккумулятором отсутствует, но, возможно, проблема со стартером.
А как насчет генератора?
А еще есть способ проверить?
Как проверить генератор
Генератор является частью системы зарядки вашего автомобиля.
Вот как проверить, нормально ли он работает:
A. С тестером
При работающем двигателе включает всю электронику автомобиля — фары, лампы освещения салона, стереосистему и т. Д. — для максимального увеличения нагрузки по напряжению.
Теперь измерьте напряжение аккумулятора.
Если напряжение зарядки упадет ниже 13,5 В , это означает, что у генератора возникли проблемы с зарядкой автомобильного аккумулятора, и вам следует попросить механика осмотреть его.
B. Без тестера
Если у вас нет под рукой тестера, вы все равно можете проверить генератор.
Перед тем, как начать, убедитесь, что автомобиль находится в положении «Стоянка» и стояночный тормоз включен.
Запустить двигатель без фары, затем включить фары:
Если фары более тусклые, чем обычные , может быть недостаточно зарядного напряжения от генератора, поэтому фары работают от одной батареи.
Теперь проверим двигатель:
Если фары становятся ярче , генератор заряжает аккумулятор автомобиля, но не обеспечивает достаточного напряжения на холостом ходу.
Если фары останутся такими же, как , то, вероятно, проблемы с генератором нет.
Включить освещение салона:
Теперь давайте рассмотрим несколько часто задаваемых вопросов о напряжении автомобильного аккумулятора.
9 Часто задаваемые вопросы о напряжении автомобильного аккумулятора
Вот ответы на некоторые распространенные вопросы об автомобильных аккумуляторах.
1. Что такое вольтметр?
Вольтметр (или вольтметр) — это простой прибор для измерения электрического потенциала между двумя точками в электрической цепи.
2. Что такое мультиметр?
Мультиметр измеряет несколько электрических характеристик — обычно напряжение (Вольт), сопротивление (Ом) и ток (А). Иногда его называют миллиамперметром вольт-ома (ВОМ).
Вы можете использовать цифровой мультиметр или аналоговый мультиметр.
3. Что такое генератор?
Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический ток для автомобильного аккумулятора. Это основной элемент системы зарядки вашего автомобиля.
Как правило, генератор вырабатывает больший ток на более высоких скоростях, что означает, что при более быстром движении будет производиться больший ток.
Конечно, существует ограничение на то, какой ток может генерировать генератор.
4. Как часто нужно проверять напряжение батареи?
Вы должны проверять напряжение аккумулятора не реже двух раз в год .Это даст вам представление о его состоянии, чтобы вы знали, когда брать его для дальнейшего тестирования или нужна ли вам замена батареи.
5. Когда следует использовать автомобильное зарядное устройство?
Подключите аккумулятор к зарядному устройству, если показания вольтметра опускаются ниже 12,4 В.
Если показание ниже 12,2 В, вам следует подумать об использовании постоянного зарядного устройства, которое заряжается гораздо медленнее. Использование постоянного зарядного устройства помогает избежать риска перегрева и перезарядки аккумулятора.
6. Что такое нагрузочный тест автомобильного аккумулятора?
Тест нагрузки батареи используется для проверки батареи под нагрузкой и является более точным индикатором состояния батареи, чем измерение напряжения.
Во время этого теста аккумулятор должен быть полностью заряжен и нагружен половиной своего номинального тока холодного пуска (CCA) при температуре 70 ° F (или более).
Хорошая батарея при такой нагрузке сможет поддерживать напряжение 9,6 В в течение 15 секунд.
7. Как узнать, что у меня плохой аккумулятор?
Плохая батарея может иметь несколько симптомов.
Вот несколько распространенных:
Двигатель запускается медленно: это означает, что аккумулятор испытывает трудности с подзарядкой
Аккумулятор деформированной формы: он раздут, треснул или протекает
Странный запах: Это может происходить из-за утечки кислоты из аккумуляторной батареи. свинцово-кислотная батарея
Это старая батарея : средний срок службы батареи составляет около 3-5 лет
Если вы заметили что-либо из этого, пора приобрести новую батарею.
8. Почему разряжается автомобильный аккумулятор?
Вот несколько причин, по которым у вас может разрядиться аккумулятор после выключения двигателя:
Фары остались на
Электрический аксессуар (например, оставленный заряжаемый сотовый телефон) может потреблять ток
Батарея не заряжается, пока вы едете
Батарея слишком старая и не держит заряд больше
9. Какое простое решение для обслуживания автомобильного аккумулятора?
Если вам нужно больше, чем проверка напряжения автомобильного аккумулятора, лучший вариант — это профессиональный механик.Они могут выполнять все задачи по техническому обслуживанию автомобильных аккумуляторов, включая нагрузочные испытания, проверку аккумуляторных кабелей и замену аккумуляторов.
Еще лучше, если они будут мобильным механиком и могут прийти к вам.
Нравится RepairSmith !
RepairSmith — удобное решение для обслуживания и ремонта мобильных автомобилей.
Вот почему это отличный вариант:
Обслуживание аккумуляторной батареи и ремонтные работы могут быть выполнены прямо на подъездной дорожке
Эксперт, сертифицированные специалисты ASE проводят осмотр и обслуживание
Онлайн-бронирование удобно и легко
Конкурентоспособная, предварительная цена
Все обслуживание и исправления проводятся с высокой инструменты и запасные части
RepairSmith предлагает 12-месячный | Гарантия 12 000 миль на весь ремонт
Заполните эту онлайн-форму, чтобы получить точную смету расходов на ремонт и техническое обслуживание аккумулятора.
Заключительные мысли
Батареи теряют способность удерживать заряд с возрастом и в конечном итоге не могут заряжаться до 100%. Измерение напряжения автомобильного аккумулятора — это простой способ проверить состояние аккумулятора, чтобы предупредить вас, если аккумулятор вашего автомобиля изнашивается.
А если аккумулятор требует тщательного обслуживания, вы всегда можете положиться на RepairSmith. Свяжитесь с ними, и их специалисты, сертифицированные ASE, будут в кратчайшие сроки к вам на подъездную дорожку, готовые решить любые проблемы!
Как проверить напряжение аккумулятора
У вас проблемы с запуском машины? Плохой аккумулятор — одна из причин, по которой автомобиль может не заводиться, особенно после холодной ночи или если ваш автомобиль долгое время стоял на стоянке.
Если вам интересно, не проблема ли в вашей батарее, ее относительно легко проверить. Все, что вам нужно, это вольтметр или мультиметр на настройку вольтметра.
Чтобы получить услуги по обслуживанию аккумуляторных батарей в Броктоне, свяжитесь с нами сегодня в Nissan 24 или запишитесь на прием онлайн!
Вот несколько тестов, которые вы можете провести, чтобы проверить напряжение аккумулятора и систему зарядки вашего автомобиля.
Как проверить напряжение батареи
Вы можете выполнить простой тест, чтобы убедиться, что аккумулятор держит заряд.При выключенном зажигании подсоедините положительный (красный) кабель вольтметра к положительной клемме аккумулятора, которая будет отмечена знаком «плюс» (+). Подключите отрицательный (черный) кабель вольтметра к отрицательной клемме, которая будет отмечена знаком минус (-).
Вольтметр должен показывать 12,6 вольт, если ваша батарея держит заряд. Даже небольшое падение напряжения указывает на то, что аккумулятор заряжен не полностью, поэтому даже значение около 12,2 В может указывать на проблему с аккумулятором.
Обратите внимание, что холод приведет к более низким показаниям. Например, при 30 градусах хороший, полностью заряженный аккумулятор будет показывать только около 12,5 вольт, поэтому не беспокойтесь о низком показании, если аккумулятор очень холодный при тестировании.
Даже если ваша батарея полностью заряжена, это не значит, что она в порядке. Вам нужно выполнить еще один тест, чтобы проверить работоспособность аккумулятора под нагрузкой.
Как проверить аккумулятор под нагрузкой
Запуск двигателя потребляет большой ток, и часто батареи выходят из строя, потому что они больше не могут удерживать свой заряд под нагрузкой, как это называется.Чтобы проверить аккумулятор под нагрузкой, вам нужно будет проверить его, проворачивая двигатель.
Для этого вам нужно отключить зажигание, чтобы машина не заводилась. Затем, подключив кабели вольтметра, как описано в предыдущем разделе, попросите помощника провернуть двигатель на 10 или 15 секунд, следя за вольтметром. Показание никогда не должно опускаться ниже 9,6 В. Если это так, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Бесплатная проверка аккумулятора
Проверить напряжение аккумулятора довольно просто, но чтобы полностью проверить работоспособность аккумулятора, вам потребуются незначительные знания в области автомобильной промышленности.Если вам это не нравится, многие магазины механики и запчастей предлагают бесплатное тестирование батареи. Обычно они могут проверить батарею, находится ли она в машине или вне ее, хотя в некоторых случаях, если напряжение батареи низкое, может потребоваться зарядить батарею перед запуском теста.
Если вы хотите бесплатно протестировать аккумулятор, привезите свой автомобиль на Nissan 24 в Броктон, Массачусетс, и обратитесь в наш сервисный отдел. Мы проверим вашу батарею и быстро и точно сообщим вам, нужна ли вам новая батарея, или проведем дополнительную диагностику, чтобы выяснить, в чем проблема.
Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.
Как устранить проблемы с аккумулятором глубокого цикла
Обслуживание аккумуляторов глубокого разряда необходимо для обеспечения максимального срока службы и предотвращения повреждений. Таким образом, важно обнаруживать проблемы с аккумулятором на ранней стадии. Устранение неполадок, связанных с аккумулятором глубокого разряда, довольно легко сделать самостоятельно с помощью мультиметра, вольтметра или ваттметра.
Проверка аккумулятора глубокого разряда
Внешняя сторона батарей глубокого разряда может показать первые признаки выхода из строя.Таким образом, устранение проблем с аккумулятором можно начать с простого осмотра. Убедитесь, что верхняя часть батареи чистая и сухая. Если аккумулятор покрыт пылью и грязью, он может разрядиться по грязи. Также проверьте аккумулятор на наличие сломанных или ослабленных клемм; они опасны, так как могут привести к короткому замыканию. Залитые батареи глубокого разряда необходимо проверить на предмет протекания и повреждения корпусов батарей, которые могли быть вызваны перезарядкой или перегревом. Эта проблема не возникает с батареями AGM глубокого разряда, поскольку они сконструированы по технологии стекломата, предотвращающей утечку даже при повреждении.Как правило, трещины и отверстия не препятствуют работе батарей глубокого разряда, но они могут быть небезопасными. Таким образом, рекомендуется выбросить все батареи, у которых есть достаточно поврежденные корпуса.
Перед тестированием батареи глубокого разряда
Рекомендуется проверять срок службы батареи, когда она полностью заряжена. Если вы оказались в ситуации, когда не можете зарядить аккумулятор, дайте ему постоять примерно один час перед тестированием. В результате зарядки или разрядки на поверхности пластин может образоваться неравномерная смесь кислоты и воды.Это явление называется «поверхностным зарядом», и его необходимо удалить до начала тестирования, поскольку это может повлиять на ваши данные. Поверхностный заряд может сделать плохой аккумулятор хорошим и наоборот. Чтобы удалить поверхностный заряд, вы можете просто оставить полностью заряженную батарею глубокого разряда не менее четырех часов. Кроме того, убедитесь, что аккумулятор не подключен к каким-либо приборам или зарядному устройству, так как это повлияет на данные.
Примечание: , если у вас подключено несколько батарей, каждую батарею следует отключать и заряжать / проверять отдельно.
Проверка напряжения батареи глубокого разряда
Уровень заряда аккумулятора глубокого разряда можно проверить несколькими способами. Чаще всего используются мультиметр, вольтметр или ваттметр. Когда вы решите проверить с помощью вольтметра, мы рекомендуем использовать цифровой измеритель, а не аналоговый, поскольку он будет более точным при измерении разницы в милливольтах. Подробное руководство о том, как проверить напряжение аккумулятора глубокого разряда, можно найти в нашем видео «Как проверить уровень заряда аккумулятора и устранить проблемы».
Анализ данных испытаний
После того, как вы проверили напряжение батареи глубокого разряда, вы можете проанализировать ее состояние заряда. Просто сравните измеренное напряжение с таблицей состояния заряда, чтобы узнать приблизительный уровень заряда аккумулятора. Например, если ваша батарея AGM с глубоким циклом заряжается на 12,30 В, это означает, что уровень заряда составляет 70%, как показано на нашем графике состояния заряда. Этот график заряда относится к 12 В AGM аккумуляторам глубокого разряда, но также может использоваться в качестве общего руководства для других типов аккумуляторов, хотя имейте в виду, что могут быть небольшие различия в номинальном напряжении.
Обычно полностью заряженная батарея глубокого разряда имеет напряжение более 12,8–13 В. Ниже приведены несколько распространенных проблем с аккумулятором, которые можно определить по измерениям напряжения.
Если полностью заряженная батарея AGM показывает напряжение более чем на 20 процентов ниже полностью заряженного, вероятно, ее необходимо заменить. Обычно это признак возраста батареи, повреждения из-за чрезмерной / недостаточной зарядки или сульфатации. Иногда вы можете улучшить батарею в этом состоянии, используя устройство для десульфатации, в противном случае вам придется жить с низкой емкостью или заменить батарею.
Если ваша батарея показывает хорошее напряжение, когда она полностью заряжена, но быстро падает до 11 В или ниже при использовании питания, это обычно означает, что батарея неисправна и нуждается в замене. Это может быть вызвано чрезмерной вибрацией, например, движением по гофрам без адекватной амортизации аккумулятора, или производственной неисправностью. Неисправные элементы сложно и обычно непрактично ремонтировать, поэтому вам необходимо заменить батарею.
Когда батарея глубокого разряда полностью разряжена (полностью разряжена), она должна показывать значение примерно 10.5В. Если ваш тест показывает, что это напряжение ниже 10 В, это обычно означает, что аккумулятор слишком долго оставался на хранении без заряда или оставался с работающей на нем нагрузкой, которая не имеет автоматического отключения. Если напряжение аккумулятора ниже 10 В, восстановить его будет сложно, поскольку большинство зарядных устройств не распознают его как аккумулятор из-за очень низкого напряжения. Иногда вы можете восстановить аккумулятор, используя старое массовое зарядное устройство без интеллектуальных устройств (которое вы просто включаете, и оно начинает отключаться без ступеней или обнаружения аккумулятора), но это обычно зависит от того, сколько времени осталось в аккумуляторе. при этом низком напряжении.
Некоторые заключительные предложения
Хотя вы можете легко устранить любую другую проблему с аккумулятором самостоятельно, для точного тестирования емкости аккумулятора глубокого разряда требуется проверка «глубокой разрядки». Этот вид испытаний можно провести только с помощью специальных устройств для испытания на разряд, которые можно найти в известных магазинах аккумуляторов.
При поиске и устранении неисправностей блока батарей с последовательной или параллельной схемой, когда одна из батарей неисправна, все остальные батареи будут разряжены.Например, если одна из ваших батарей упала до 8 В, вы можете заметить, что другие батареи в этом банке также будут иметь низкое напряжение. Чтобы устранить эту проблему, вам нужно отключить и выполнить полную проверку каждой батареи в отдельности. Батарея с наименьшим номиналом будет неисправной батареей, которую необходимо заменить.
4 марта 2015 г. | By Aussie Batteries | Комментарии Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев.