Педали механика расположение: Как правильно пользоваться педалями газ сцепления тормоза. Расположение педалей в автомобиле – история нынешнего образца

Scania Opticruise – автоматическая механика

В. Мамедов

Знакомство с магистральным тягачом Scania серии G, оснащенным механической коробкой передач с функциями «автомата», происходило на Дмитровском полигоне. Несмотря на неоспоримое преимущество таких трансмиссий, российские транспортники их пока не заказывают. Почему? Познакомимся с хитроумным агрегатом поближе.

Руководство компании Scania считает укрепление торговых отношений с Россией делом одним из наиважнейших. Да и фундамент этого сотрудничества имеется более чем солидный. У нас грузовики Scania уважают и ценят. Вот только самые технически продвинутые устройства, разработанные шведскими инженерами для того, чтобы облегчить труд дальнобойщика, повысить безопасность перевозок, наиболее эффективно использовать грузовик, никак не доходят до российских водителей. Руководство транспортных компаний старается, как правило, сэкономить на автоматике и приобретает грузовики в минимальной комплектации, порой не считаясь с тем, что, в конечном счете, проигрывает эффективность перевозок.

У нас была возможность попробовать в движении тягач, оснащенный системой Opticruise, обеспечивающей управление механической коробкой передач, не пользуясь педалью сцепления, либо, вообще, перейдя во время рейса на автоматическое, двухпедальное управление машиной, нажимая только на педали подачи топлива и тормоза.

Вначале несколько слов о самом грузовике. Как говорят специалисты компании Scania, именно серия G наиболее полно отвечает условиям эксплуатации магистральных тягачей в СНГ. Серия G – это самые прочные машины фирмы, оснащенные усиленной подвеской, рамой и специальными устройствами, облегчающими пуск дизеля в морозы. Например, стандартные, 9,5-миллиметровые лонжероны рамы в этих автомобилях имеют дополнительную внутреннюю вставку в виде накладок толщиной 8 мм. Автомобили можно заказать с дизелями рабочим объемом 9, 11 или 12 л мощностью от 230 до 530 л.с. Что касается колесной формулы, то чаще россияне выбирают двух- и трехосные модификации с задним или средним (6х2) ведущим мостом, с кузовами самых различных исполнений или с седельными устройствами на раме.

При посадке в кабину сразу обращаю внимание на выдвижную нижнюю ступеньку, которая появляется при открывании двери. Удобное кресло на пневмоподушке легко подгоняю под себя, пользуясь многочисленными кнопками и сервоприводами. Многие органы управления сгруппированы на рулевой колонке. Это позволяет пользоваться ими, не отрывая рук от штурвала во время движения. Настройка положения рулевого колеса предусмотрена как при изменении его высоты, так и по углу наклона. Немного непривычно взаимное расположение педалей газа и тормоза. Они сближены настолько, что ими можно пользоваться, не приподнимая пятку правой ноги от пола, а лишь перенося носок ботинка с одной педали на другую. Оцениваю посадку как очень комфортную и даже где-то расслабляющую, на что инженер компании, сидящий в пассажирском кресле, мгновенно реагирует: «Если водитель почувствует, что засыпает, он должен включить устройство Scania-alert, издающее различные звуки через неравные промежутки времени, раз в три-пять минут, и сон как рукой снимет». Любопытно…

Однако еще более любопытно управление машиной, оснащенной системой Opticruise. Внешне такой грузовик можно отличить лишь, взглянув на рычаг переключения передач. Он короче обычного и имеет четыре положения: «задний ход», «нейтраль», «автомат» и «ручное управление». Нажимаю педаль сцепления, перемещаю рычаг в положение «автомат», и, отпуская сцепление, трогаю машину с места. Поехали, при этом на панели приборов загорается цифра «1», а далее переключение передач происходит само собой при активном участии дизеля. При нажатой педали газа мотор, дойдя до 1 500 об/мин. по тахометру, вдруг снижает обороты, на щитке появляется цифра «2», после чего «умный» двигатель вновь раскручивается. Водителя как будто и нет за рулем… Впрочем, я не прав, электроника, учитывая степень моей настойчивости в нажатии педали газа, обеспечивает различный темп переключения ступеней в механической коробке.

Совместная работа электронной системы управления переключением передач и электронной системы управления работой дизеля привела к удивительному результату: в трансмиссии стали не нужны синхронизаторы. Ведь скорости шестерен предыдущей и последующих передач управляют дизелем. Правда, внутри коробки они сохранены: сделано это на случай тривиального отказа электроники. В этом случае водитель не сможет пользоваться режимом «автомат», а будет переключать передачи, наклоняя тот же рычаг влево или вправо и выжимая каждый раз педаль сцепления.

Переключаясь вправо, можно двигаться вверх по ряду передаточных чисел, влево – вниз, по всем девяти ступеням подряд. Но для чего предусмотрен «ручной режим»? Оказывается, при нем передачи переключаются так же, наклоном рычага в сторону, однако в отличие от аварийной ситуации о педали сцепления можно забыть. Кстати, рычаг переключения передач дополнен тумблером, размещенным под его рукояткой, с помощью которого меняется характер переключения передач при езде по холмистой местности с подъемом свыше 5%. Нажав тумблер, на горной дороге полигона я заставил систему переключать передачи, сохраняя повышенные обороты дизеля.

Немного освоившись за рулем, начинаю постигать дальнейшие возможности системы Opticruise. Оказывается, эта всеобъемлющая система управляет и тормозами машины. Именно она перво-наперво включит встроенный в трансмиссию гидравлический тормоз (ретардер), при более активном воздействии на тормозную педаль добавит к нему действие моторного тормоза (заслонка перекроет выход выхлопным газам) и лишь после этого даст команду на включение в работу штатной тормозной системе. Все это снижает износ тормозных накладок и повышает эффективность эксплуатации. Кстати, о тормозах. Наш автомобиль спереди был оснащен дисковыми тормозами, сзади тормоза были барабанные, при этом АБС и ПБС исправно делали свое дело.

Система переключения передач Optiсruise:
1 – датчик программы работы моторного тормоза;
2 – датчик сцепления;
3 – датчик тормозной системы;
4 – спидометр с тахометром;
5 – датчик положения педали газа;
6 – дисплей, показывающий номер включенной передачи;
7 – датчик моторного тормоза;
8 – рычаг переключения передач;
9 – тумблер на рычаге переключения передач;
10 – диагностический разъем;
11 – включатель диагностической системы;
12 – компьютер диагностической системы;
13 – блок АБС/ПБС;
14 – система управления дизелем;
15 – датчик разрежения в системе выхлопа;
16 – датчик скорости вращения коленвала дизеля;
17 – выход на соленоид системы переключения передач;
18 – датчик коробки передач;
19 – датчик скорости вращения карданного вала;
20 – выход на тахограф;
21 – датчик ретардера;
22 – бортовой компьютер системы Optiсruise

Применение на автомобилях системы Optiсruise, включающее пневмоцилиндры исполнительного механизма, блок АБС/ПБС, компьютер диагностической системы, бортовой компьютер, заведующий переключением передач, многочисленные датчики и многое, многое другое – дело, требующее повышенных первоначальных вложений со стороны покупателя автомобиля.

На вопрос, оправдываются ли подобные затраты, я думаю, ответили практичные немцы. В автохозяйствах Германии система стоит на 19% всех работающих грузовиках Scania IV поколения. Эффект? Снижается утомляемость водителей, повышается безопасность движения, дольше сохраняются тормозные накладки, по сравнению с традиционными, гидромеханическими трансмиссиями экономится топливо. Может быть и нашим специалистам, есть над чем подумать?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

разбираемся в заблуждениях о праворульных авто — AvtoBlog.ua

В начале 90-х годов по дорогам стран бывшего СССР колесило множество автомобилей с «правым» рулем. Будучи в большинстве своем выходцами из Японии, праворульные машины пользовались огромным спросом. Ведь это были настоящие иномарки. Надежные, комфортные, безопасные, которые по всем параметрам выигрывали у допотопных и постоянно ломающихся «Москвичей», «Жигулей» и «Запорожцев». Конечно, сегодня на просторах нашей Родины такие автомобили уже почти не встретишь. Ведь практически любую модель с привычным расположением руля можно заказать официально через автосалон, или пригнать из Европы. Но что делать тем, кто любит путешествовать, и брать автомобиль в аренду? Ведь во многих странах по-прежнему принято левостороннее движение (в Сингапуре, Индии, Ирландии, на Кипре и т.д.). А значит, волей-неволей придется привыкать к правому рулю. В реальности это сделать не так уж и сложно. Главное, не верить во всевозможные мифы, связанные с праворульными машинами.

Дело привычки

Чаще всего из уст скептиков звучит опасение, что главной проблемой станет переучивание с левого руля на правый. Действительно, некоторый период адаптации действительно есть. Но на это требуются считанные дни. Всего лишь для того, чтобы привыкнуть к другому расположению некоторых органов управления автомобилем (ручки КПП, рычажков переключечния поворотников,  включения оптики и т.д.). Это же касается и ориентации в транспортном потоке. Главная задача – запомнить, что при обгоне встречная полоса находится справа, а на круговой перекресток нужно заезжать по часовой стрелке, а не против нее.

Задача для рук

Еще одно заблуждение заключается в том, что водитель, который привык ездить с левым рулем на «механике», праворульным авто с МКПП управлять не сможет. Мол, только «автомат». Смеем заверить, что это совершенно не так. Если у человека достаточный опыт на «ручке», ему, по сути, все равно, с какой стороны находится рычаг коробки передач. К тому же, расположение педалей на авто с правым рулем стандартное – сцепление, тормоз и газ. Поэтому дело за малым – приучить левую руку управляться с МКПП.

В зоне особого внимания

Нередко автовладельцы рассуждают о том, что на праворульном автомобиле выше вероятность попадания в ДТП. Связано это с тем, что у водителя хуже обзор, а не совсем привычное расположение руля лишь усугубляет ситуацию. Тем не менее, это очередной миф. Обзор с правого переднего сидения ничуть не хуже, чем с левого. Кроме того, водитель исподволь более сконцентрирован. А значит, добросовестнее соблюдает дистанцию, аккуратнее идет на обгон и не решается на опасные маневры.

И понятно, что такая осторожность сказывается на манере вождения только в лучшую сторону.

Все на своих местах

Те, кто никогда не управлял автомобилем с правым рулем, искренне считают, что такие машины –«урезанная» версия леворульного авто с худшими характеристиками. Тем не менее, очень многие производители (Suzuki, Toyota, Subaru, Mazda и т.д.) выпускают совершенно равноценные по техническому и внутреннему оснащению модели. Разница лишь в расположении руля. Более того, для «домашних» рынков (в той же Японии, к примеру) некоторые лимитированные комплектации сходят с конвейера именно с правым рулем. Поэтому, отправляясь в путешествие, есть хороший шанс попробовать себя в роли пилота «прокачанного» спорткара. Почему бы и нет?

Павел Харламов

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Разбить за 60 секунд: как уничтожить Ford Mustang Shelby на ровном месте

В Украине «растворился» редчайший Maybach за миллион долларов

Mazda покажет новую модель на автосалоне в Женеве

Как научиться правильно крутить педали с помощью советов экспертов

Педалирование, вероятно, кажется велосипедисту второй натурой. Но сделать простой круг может быть сложно, и действительное внимание к каждому вращению, которое вы совершаете, и овладение шагами, которые делают его мощным и эффективным, может улучшить вашу езду на велосипеде и сэкономить энергию.

Правильная посадка велосипеда, особенно высота седла и продольное положение, являются предпосылками для плавного хода педали. Без него вы не сможете крутить педали так эффективно, как могли бы, — говорит Тодд Карвер, глава отдела по работе с людьми в Specialized. «Если ваше седло слишком высокое, вы не сможете эффективно управлять пяткой», — говорит он. «Если он будет слишком низким, у вас будет боль в колене».

В правильном положении — колено над подушечкой стопы с педалью в положении на 3 часа и слегка согнутое в колене с педалью в положении на 6 часов — вы максимизируете выход энергии, а также сможете адаптировать свою техника лодыжки к разным рельефам, частоте вращения педалей и уровням усилий.

После того, как вы установили правильную высоту сиденья, вам необходимо проверить правильность положения бедра, колена и лодыжки. Если смотреть спереди, ваше бедро, колено и лодыжка должны находиться на одной линии на протяжении всего хода педали. «Вы не хотите, чтобы колено дрожало», — говорит Карвер. «Только подумайте о поршнях, прямо вверх и вниз». Если вы не можете исправить это или если вы испытываете боль в колене, когда пытаетесь ограничить боковое движение, вам могут понадобиться ортопедические стельки или другой тип биомеханической регулировки. (Стоит обратиться к специалисту по подгонке велосипеда, чтобы он помог вам разобраться в деталях.)

После того, как вы настроили велосипедную посадку и выровняли бедро, колено и лодыжку, вы можете сосредоточиться на идеальном нажатии педали.

Правильный ход педали для езды на велосипеде

Карвер говорит, что с правильным положением щиколотки для езды на велосипеде, показанным ниже (а не техникой прошлого, вызывающей травмы), гонщики могут вырабатывать такое же количество энергии при частоте сердечных сокращений до пяти. ударов в минуту ниже.

Этот ход педали предназначен для езды на велосипеде по ровной местности с пороговой интенсивностью или интенсивностью заездов на время. Карвер разделил его на четыре зоны: 9.0003

Зона хода педали 1

Известная как фаза мощности, часть хода педали с 12 до 5 часов является периодом наибольшей мышечной активности. «Многие люди думают, что подколенные сухожилия используются только при гребке вверх, — говорит Карвер, — но хороший велосипедист много использует подколенные сухожилия при гребке вниз, потому что это растягивает бедро».

Ключ к доступу к крупным мышцам задней части ноги — это опускание пятки, когда вы преодолеваете верхнюю часть гребка, — говорит Карвер. «В 12 часов ваши пальцы ног должны быть направлены вниз примерно на 20 градусов, но, когда вы достигаете вершины, начните опускать пятку так, чтобы она была параллельна земле или даже на 10 градусов ниже параллели к тому времени, когда вы дойдете до 3 градусов. ‘Часы.»

Самая большая ошибка, которую Карвер замечает у начинающих всадников, заключается в том, что они недостаточно опускают пятку в Зоне 1. переход на спину.

«Когда вы входите в зону 2, подумайте о том, чтобы напрячь икроножные мышцы, чтобы направить носок», — говорит Карвер. В нижней точке гребка носок должен быть направлен вниз на 20 градусов. «Эта техника голеностопного сустава передает часть энергии, развиваемой большими мышцами в зоне 1, на кривошип», — говорит Карвер.

Он использует совет, популяризированный Грегом Лемондом: «Веди себя так, будто соскребаешь грязь с подошвы обуви».

Зона хода педали 3

Даже если вам кажется, что вы тянете ногу через заднюю часть хода, это не так. «Если вы посмотрите даже на лучших велосипедистов, вы увидите, что они теряют мощность при движении вверх», — говорит Карвер. «Педаль на самом деле толкает вашу ногу вверх, поэтому цель состоит в том, чтобы потерять как можно меньше мощности и убрать ногу с дороги».

Интересный способ повысить эффективность плавания вверх: катание на горном велосипеде. «Местность заставляет вас быть честными», — говорит Карвер. «Если вы сосредоточитесь только на движении вниз, вы потеряете сцепление с дорогой и упадете с велосипеда на крутых участках».

Что касается других упражнений, Карвер не рекомендует выполнять упражнения с педалями на одной ноге, в которых вы зажимаете только одну ногу, а крутите педали другой. «Для райдеров-любителей они больше травмируют, чем помогают», — говорит он. Он рекомендует упражнения для укрепления подколенных сухожилий и ягодичных мышц, а также приседания, если они «делаются правильно, в стойке для приседаний, и кто-то показывает вам, как это сделать».

Зона хода педали 4

Когда вы входите во вторую половину фазы хода вверх, подумайте о начале хода вниз. «Многие гонщики не начинают достаточно рано», — говорит Карвер, который часто видит, как гонщики ждут до 3 часов, но им следует начинать до 12 часов.

Когда вы начнете сталкиваться с верхней частью гребка, подумайте о том, чтобы толкнуть колено вперед, к перекладине, но только колено, — говорит Карвер: «Ваш таз должен оставаться устойчивой платформой, не опускаться и не двигаться вперед. ”

Установка и снятие педали | Park Tool

21 августа 2015 г. / Pedal Service

В этой статье обсуждается правильная процедура установки и снятия велосипедных педалей.

1

Начало работы

Какие инструменты мне нужны?

• Гаечный ключ:
  • Педальный ключ: PW-3, PW-4, PW-5, HCW-16.3
    ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте конусный ключ в качестве педального ключа!
  • Шестигранный ключ (некоторые модели): HT-6, HT-8
• Смазка для резьбы:
  • PPL-1 Polylube или ASC-1 Anti-Size Compound
  • Легкая смазка для шарниров и пружин корпуса: CL-1 Chain Lube

Часто бывает необходимо снять педали, чтобы упаковать велосипед для транспортировки. Также иногда необходимо снимать педали для замены и обслуживать подшипники педалей. Важно помнить, что резьба педали отличается от левой и правой стороны. Правая боковая педаль имеет правую резьбу (снимается против часовой стрелки, устанавливается по часовой стрелке). Левая боковая педаль имеет левую резьбу (снимается по часовой стрелке, устанавливается против часовой стрелки). Многие педали имеют штампы «L» и «R» для левой и правой. Кроме того, будет казаться, что резьба наклонена вверх в направлении ее затягивания. Левая резьба наклонена вверх влево, а правая резьба наклонена вверх вправо, как показано ниже.

Слева: левая резьба на левой педали. Справа: правая резьба на правой педали.

2

Снятие педали

1. Установите велосипед на ремонтную стойку и переместите цепь на наибольшую переднюю звезду. Это помогает защитить от порезов зубцами звездочки.
2. Поворачивайте велосипед до тех пор, пока правая педаль не будет легкодоступна.
3. Попробуйте разные положения ключа, пока ключ и кривошип не образуют угол 90 градусов или меньше, как показано ниже. Правильное механическое преимущество имеет решающее значение для педалей, которые часто слишком тугие.
Слева: плохое механическое преимущество; Справа: хорошее механическое преимущество
4. Если возможно, возьмитесь за противоположную рукоятку для второго рычага. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы снять правую педаль, или поверните рукоятку так, чтобы педаль крутилась вперед. Соблюдайте осторожность, чтобы не натереть кожу. Продолжайте поворачивать ключ против часовой стрелки и полностью снимите педаль с кривошипа.
5. Вращайте велосипед по мере необходимости, пока левая педаль не будет легкодоступна.
6. Поместите педальный ключ для получения хорошего механического преимущества на левую педаль и возьмите правую рукоятку для второго рычага.
7. Поверните ключ для педали по часовой стрелке, чтобы снять левую педаль, или поверните рукоятку так, чтобы педаль вращалась вперед. Полностью снимите левую педаль с кривошипа.

В некоторых моделях педалей не используется ключ для педалей. Эти педали обычно имеют 8-миллиметровый шестигранник на задней стороне резьбы педали. Используйте шестигранный ключ на 8 мм в этом фитинге, чтобы снять и зафиксировать педали. При вращении педалей помните, что ключ находится на обратной стороне педали. Направление резьбы педали не изменилось, но внешний вид ключа, вращающегося «по часовой стрелке» или «против часовой стрелки», будет отличаться. Посмотрите на гаечный ключ с ориентации педалей, стоя с правой стороны велосипеда для правой педали и с левой стороны велосипеда для левой педали. Поверните ключ соответственно.

Поверните велосипед, чтобы получить доступ к внутренней части кривошипа. Выберите положение, которое даст вам хорошее механическое преимущество, и закрепите педали.

3

Установка педали

Начните с идентификации правой и левой педалей. Ищите маркировку «L» и «R» на оси или лыске под ключ. Если маркировки «L» и «R» не видны, используйте направление резьбы педали для идентификации педалей. Педали с левой резьбой (резьба с наклоном вверх влево) идут к левому кривошипу. Педали с правой резьбой (резьба с наклоном вверх вправо) идут к правому кривошипу. Смотрите изображение вверху, если сомневаетесь.

1. Обильно смажьте резьбу обеих педалей.
2. Используя пальцы на лысках под ключ, ввинтите правую педаль в правый кривошип. Используйте гаечный ключ, чтобы плотно прижать педаль.
3. Поместите ключ на лыски для получения хорошего механического преимущества. Держите ключ одной рукой, а другой держите противоположную рукоятку. (Поверните велосипед назад, чтобы установить и левый, и правый.)
4. Используя противоположный рычаг в качестве второго рычага, затяните педаль. Повторите процесс для левой педали, но для установки затяните педаль против часовой стрелки. Типичный крутящий момент для резьбы педали составляет около 360 дюйм-фунтов.
   С гаечным ключом длиной в фут это усилие около 30 фунтов.

Если педаль с трудом ввинчивается в рычаг или если резьба кривошипа повреждена, может быть возможен некоторый ремонт с помощью метчика. Для педалей 9/16″ x 20 tpi используйте набор метчиков TAP-6. Для педалей 1/2″ x 20 tpi используйте набор метчиков TAP-3. Метчики выровняют поврежденную резьбу, но не восстановят просто снятый металл. Если резьбы не осталось, обратитесь к профессиональному механику для установки комплекта втулок педали.

4

Подшипники педали и оборудование

Подшипник педали может быть исправен в зависимости от производителя и модели педали. В некоторых педалях используется регулируемая система шарикоподшипников чашечного типа, и их можно чистить, смазывать и регулировать. Сервисные инструменты являются собственностью каждого бренда. Некоторые модели педалей не предназначены для обслуживания, и на них просто ездят до тех пор, пока педаль не изнашивается.