Перешиповка шин своими руками: Ошиповка шин своими руками: инструкция с фото и видео

Перешиповка зимних шин своими руками

• Главная /
• Перешиповка зимних шин /
• Перешиповка зимних шин своими руками

---

Большинство автомобилистов рано или поздно сталкиваются с проблемой выпадения шипов из зимних покрышек. Происходит это как правило при использовании зимних шин в теплое время года. На твердом асфальтовом покрытии, и без того мягкая зимняя резина, при эксплуатации в весеннее – летний период, нагреваясь, достаточно сильно деформируется, и даже при незначительной нагрузке зачастую не способна удержать заводские шипы от выпадения. При резких же стартах, торможениях, пробуксовке, существует большая вероятность, за достаточно короткий промежуток времени остаться и вовсе без шипов на своих колесах.

Меняя зимнюю резину на летнюю, ответственный автомобилист всегда проверяет состояние протектора и наличие шипов в зимних шинах, зачастую сталкиваясь с такой ситуацией, когда при минимальной выработке протектора наблюдается частичное или полное отсутствие шипов противоскольжения.

Что же делать думаете вы, вместе с тем подсчитывая во сколько обойдется покупка комплекта новой резины? Имея ввиду автомобилиста ответственно подходящего к вопросу своей безопасности на дороге, мы не будем рассматривать тот случай, при котором некоторые экономные граждане решаются эксплуатировать зимние покрышки без шипов, надеясь на «жирный» протектор, тем самым подвергая опасности себя, своих близких и других участников дорожного движения.

Итак, прибывая в тягостном раздумье после подсчета стоимости комплекта новой резины, возникает светлая и отнюдь не тривиальная идея – перешиповать имеющиеся покрышки самостоятельно. Вы, как продвинутый пользователь YouTube, запускете свой планшет и начинаете активный поиск интересующей вас информации. Просматривая видеосюжеты, вы открываете для себя несколько несложных способов перешиповки. Отбрасывая всякого рода кустарные технологии с использованием кровельных и иных саморезов, можно обратить внимание на три варианта.

Первый способ заключается в дублировании гнезд, с установкой в них новых заводских шипов. При использовании данного метода, производится засверловка в непосредственной близости от старого гнезда и посадка во вновь созданное гнездо нового шипа при помощи шиповального пистолета (хотя некоторые умельцы вполне успешно справляются с данной задачей используя торцовый ключ и молоток). К преимуществам этого способа перешиповки можно отнести его недорогую стоимость и возможность без приобретения дополнительного оборудования произвести весь ремонт у себя в гараже своими силами. Так же преимуществом будет являться то, что вы будете использовать заводские шипы с твердосплавным наконечником, и потому характеристики ошипованного вами колеса ни чуть не будут уступать заводским. Недостатком же является то, что данная технология достаточно трудоемка и займет у вас много времени, кроме того, такой способ перешиповки применим лишь в том случае, когда покрышка почти не изношена, и остаточная величина протектора позволяет применение стандартных шипов, высота которых составляет порядка 11 мм.

Ко второму способу можно отнести использование винтовых шипов, которые посредством специального ключа ввинчиваются в протектор. Преимуществом использования этих шипов является простота и доступность. К недостаткам же можно отнести их дорогую стоимость (порядка 45руб за шип), что в свою очередь вынуждает данный метод позиционировать себя лишь как способ дополнительной ошиповки уже готовой покрышки, с целью повышения ее эксплуатационных свойств.

Третий и самый перспективный на данный момент метод, это использование так называемых ремонтных шипов. Ремонтные шипы отличаются от стандартных формой и размером. Шляпка ремонтного шипа имеет больший диаметр (12мм) чем у обычного (6мм), что позволяет ремонтному шипу надежно держаться в старом разбитом гнезде. Высота ремонтных шипов варьируется от 8 до 9мм, что очень удобно при ремонтной ошиповке покрышки с неравномерно изношенным протектором. Как вы уже догадались, ремонтные шипы устанавливаются в старые гнезда, что позволяет избежать дополнительных операций.

В ремонтных шипах, как и в стандартных, присутствует твердосплавный наконечник, что характеризует их как качественный и надежный ремонтный материал, не уступающий по своим характеристикам тем шипам, которые мы видим на новой шине. Технология ошиповки с применением ремонтных шипов называется Рестадинг. К недостаткам данной технологии можно отнести тот факт, что для ее реализации, вам потребуется дополнительное оборудование. Преимуществом же можно назвать интенсивное продвижение такого способа восстановления покрышек на рынке шиноремонтных услуг, что создает вам возможность воспользоваться качественным сервисом при относительно небольших затратах и сэкономить ваше личное время и силы.

Задать вопрос

---

• Перешиповка зимних шин
• Перешиповка зимних шин 2014-2017

Ошиповка зимних шин: восстановление своими руками

Опубликовано: 2017-06-19Рубрика: Своими рукамиАвтор: Соболева Юлия

Содержание статьи:

1. Определяем пригодность шины к ошиповке
2. Способы фиксации шипов
3. Выбираем металлические элементы
4. Маленькие нюансы

Выбирая зимнюю резину многие владельцы авто останавливают свой выбор на моделях не оснащенных шипами.

Для мягкой и в меру снежной зимы этот шаг является оправданным. Однако при наступлении зимы с частыми гололедицами ошиповка зимних шин становится просто необходимым мероприятием. Тем более что конструктивно многие модели предполагают самостоятельную более позднюю модернизацию шины самому.

Содержание

• Определяем пригодность шины к ошиповке
• Способы фиксации шипов
• Выбираем металлические элементы
• Маленькие нюансы

Определяем пригодность шины к ошиповке

До начала установки шипов осматриваем зимнюю шину с целью определения возможности устанавливать металлические элементы. Обращают внимание на следующие обстоятельства:

1. Высокая плотность и эластичность резины. Это поможет шипу надежно закрепиться в теле. После эксплуатации колеса на протяжении 2-3 сезонов закрепляемость металлических элементов резко падает, что связано с износом и потерей формы штатным отверстием.
2. Наличие заводских подготовленных отверстий.
   Расстановка отверстий в теле шины выполняется по определенной схеме. Хаотичное расположение свидетельствует о кустарном производстве. Вряд ли стоит проводить ошиповку в этом случае.

При отсутствии заводских отверстий потребуется специальное оборудование для их нарезки. Неграмотные действия в домашних условиях легко приведут новые покрышки в полную негодность.

Способы фиксации шипов

Для СТО тут можно купить оборудование по доступным ценам.

Следующий этап, который предполагает ошиповка зимней резины, связан с установкой шипов. Операция ошиповки зимних шин своими руками проводится одним из следующих способов:

1. Ручной обычный способ. Привлекает к себе внимание минимальным количеством инструмента. Потребуется специальный ключ, отвертка, молоток. Неизвестным остается вопрос, сколько времени понадобиться на одно колесо?
2. Способ с использованием инструмента. Вкручивание шипа производиться шуруповертом, что увеличивает скорость. При этом нужно контролировать, что каждый элемент должен стоять ровно.
3. Пневматический способ. Дает возможность установить каждый шип под действием сжатого воздуха. Это не требует физических усилий, а скорость еще больше увеличивается. Очевидным минусом является необходимость приобретения оборудования. Потребуется: пистолет для ошиповки, стационарный компрессор, шланги.

Выбор достаточно широк, и позволяет владельцу учесть размер своего опыта, количества ранее установленных шипов.

Выбираем металлические элементы

Еще одним ощутимым преимуществом возможности установить шипы на зимней резине, является выбор современных металлических элементов для встраивания. С учетом условий региона эксплуатации автомобиля, отзывов и цены шипов, выбирают один из современных типов:

• по материалу – предпочтение следует отдавать железосодержащим элементам;
• по форме выступающего наконечника – граненые шипы, с прямоугольной, ромбической формой или большим числом граней;
• по числу фланцев на изделии: с двумя выступами – при активной езде, с одним выступом – при расчете на длительный срок службы.

При возникновении необходимости повторно зашиповать покрышку, стоит поискать аналогичные цепные элементы. Кто хоть раз восстанавливал шипованную шину, подтвердит сохранение устойчивости машины в таком случае.

Еще одним важным нюансом является подбор шипов по высоте. Это касается как первичного вживления шипа, так и случая, когда проводится восстановление шипов на зимней резине. Максимально допустимой высотой выхода шипа по отношению к поверхности резины является значение 1,3 мм. Лучше позаботиться о покупке изделий заранее, чтобы они не оказались «разнокалиберные». При определении численности металлических элементов исходите из расчета, что предусматривает закон о зимней резине:

• для колеса 13 дюймов – не более 90 шт.;
• для поверхности резины 16 дюймов – не более 150 шт.

Помните, что дошиповка зимних шин при большом износе является нежелательным действием. Очевидно, что шип держится в таком колесе не надежно.

Маленькие нюансы

Перед началом проведения работ, следует обработать шину легким мыльным раствором. Шина лучше очищается и восстанавливается при мойке под напором, с глубоким проникновением раствора. Это не только обеспечит фиксацию, но и позволит избежать перекосов изделий.

После окончания работ следует прибегнуть к нескольким обязательным правилам:

1. Провести осмотр шипованного колеса. Обращайте внимание на выступающие или перекошенные элементы. Причиной ошибки может стать некорректная работа пневмопистолета, обычная небрежность. Чтобы установить ремонтный шип, бракованный элемент аккуратно вынимают плоскогубцами. Повторная ошиповка без труда исправит ошибку.
2. Посещение шиномонтажа лучше отложить на несколько дней или пару недель. Надежный контакт между резиновой поверхностью и установленными элементами достигается не сразу.
3. Начальный этап эксплуатации. Не стоит на первых километрах форсировать скоростной режим. Ответ на вопрос, можно ли похвастать новыми шипованными шинами, лучше отложить километров на 300.

Помните, даже при надежном сцеплении колеса с дорогой, срок службы зимней резины легко продлить при щадящем режиме движения. Даже с учетом того, что колеса вашего авто отличаются стоимостью, не стоит легко соглашаться на дополнительные затраты. Только в таком случае вскоре не понадобиться заново восстановить шипы на зимней резине вашего автомобиля.

зачем нужна и можно ли её сделать своими руками?

Достаточно часто приходится слышать о недостатках, которыми обладает шипованная резина — но при езде по льду, часто намерзающему на дорогах зимой, обойтись без шипов почти невозможно. Практика свидетельствует о том, что шипованные шины позволяют намного раньше останавливаться после нажатия педали тормоза на скользком покрытии, а также придают транспортному средству лучшую управляемость, исключая заносы в поворотах и на иных сложных участках дороги. Однако существует одна проблема — подобная резина, обладающая металлическими вставками, установленными на заводе, отличается немалой стоимостью, что ограничивает возможность её приобретения. Альтернативным вариантом является шиповка шин своими руками, которая позволяет существенно уменьшить расходы и самостоятельно определить характеристики колёс. Чтобы разобраться, насколько надёжны такие шины, а также соответствуют ли они предъявляемым к ним требованиям, рассмотрим процесс шиповки подробнее.

Самостоятельная шиповка шин позволит сэкономить денежные средства

Содержание

• Подбор основы под шиповку
• Фиксация шипов
• Выбор материала для шиповки
• Окончание
• Готовимся к холодному времени самостоятельно

Подбор основы под шиповку

Стоит помнить, что шиповке подвергаются исключительно зимние шины, которые обладают высокой плотностью резины, достаточной для удержания металлических изделий. Желательно подбирать резину, которая уже в базовой комплектации имеет специальные отверстия для установки шипов — такой вариант будет более надёжным и долговечным. Внимательно проверяйте, чтобы гнёзда для шиповки были расположены равномерно и формировали определённый рисунок — в противном случае очень высока вероятность кустарной подготовки колёс, снижающей их надёжность и безопасность. Важное замечание — шиповку собственными силами проводят исключительно на новой резине — при большом износе шин металлические вставки не будут держаться в разбитых посадочных углублениях.

Надёжней всего использовать новые покрышки

Конечно, можно провести шиповку и в случае с обычными шинами, лишёнными углублений — однако существует риск повреждения изделия вплоть до его полной непригодности. Также отверстия под шипы можно создавать исключительно с помощью дорогостоящего оборудования — дрели с гибким регулированием скорости вращения шпинделя и трубчатого полого сверла. Во время дальнейших работ может применяться различное оборудование для шиповки шин — его тип зависит от ваших потребностей и приоритетов.

Фиксация шипов

Приступая к этому этапу, вы можете выбрать один из указанных способов шиповки, обладающих определёнными особенностями:

• Полностью ручной — используется специальный ключ, отвёртка и молоток. Преимущество — доступность каждому потребителю, недостаток — огромная трудоёмкость шиповки.
• Полуавтоматический — шипы вкручиваются дрелью либо шуруповёртом, оснащёнными соответствующими насадками. Скорость работы намного выше, однако, необходимо внимательно следить за правильностью выбранного положения каждого шипа.
• Полностью автоматический — применяется пневматический пистолет, который вбивает шипы под большим давлением, обеспечивая превосходную прочность фиксации и снижение трудоёмкости этой операции. Среди недостатков — только очень высокая стоимость оборудования, в которое также входит компрессор и система пневматических магистралей.

Видео о том, как производится шиповка шин своими руками:

Выбор остаётся за вами — но приобретать для одного автомобиля дорогостоящий комплект пневматических приспособлений нерационально — он пригодится, когда в семье несколько транспортных средств. В остальных же случаях эксперты рекомендуют останавливаться на полуавтоматической методике.

При любых обстоятельствах шину вначале обрабатывают мыльным раствором, который позволяет максимально полно очистить её и облегчить вхождение шипа в гнездо. Можно делать это бытовой губкой, однако лучше применять пневматический распылитель, позволяющий раствору глубоко проникать во все отверстия. Шиповка зимних шин осуществляется максимально аккуратно — необходимо следить, чтобы не наблюдалось перекосов ни одного металлического предмета. Когда ровной установки добиться невозможно, шипы извлекаются плоскогубцами — при этом их необходимо раскачивать в разные стороны. Неровная установка с использованием пневматического пистолета может привести к разрыву посадочного гнезда — в таком случае оно просто пропускается, так как шип будет утерян уже через несколько километров.

Выбор материала для шиповки

Несмотря на кажущееся отсутствие выбора, на самом деле вы можете приобрести множество разновидностей шипов, устанавливающихся на зимнюю резину. Очень важно подходить к их покупке с максимальной серьёзностью. Для наших широт, а также низкого качества отечественных дорог лучше подбирать изделия из железосодержащих сплавов — алюминиевые шипы будут деформироваться уже после первого проезда по просёлочной дороге с огромными ухабами и кочками.

Кроме того, шипы для шиповки шин стоит подбирать и по форме твердосплавного наконечника, выступающего из резины наружу — традиционные круглые предметы имеют минимальную стоимость, но обладают посредственной эффективностью. В северных европейских странах широко распространены четырёхгранные и многогранные шипы, которые позволяют получать уверенность в безопасности даже при движении по обледеневшей сплошным слоем дороге. В последнее время набирают популярность так называемые бриллиантовые шипы — названы они так не по причине использования дорогостоящего материала, а за счёт сложной формы наконечника, имитирующей структуру кристалла.

Следует серьёзно обдумать выбор шипов

Многие автомобилисты также задают вопросы о количестве фланцев для шипа. Подбор по этому параметру осуществляется предельно просто — при активной езде следует отдавать предпочтение двухфланцевым моделям, которые намного более устойчивы при совершении манёвров и при движении с высокой скоростью. Однофланцевые модели намного дешевле и способствуют замедлению износа посадочного углубления, однако при активной езде они быстрее теряются.

Подбирать шипы необходимо и по размерам — обязательно стоит учитывать, что максимальный размер выступа металлической головки над резиной составляет 1,3 миллиметра. За счёт этого лучше приобретать шипы в той же торговой точке, что и сами шины — не вкрутив один из них в колесо, вы не сможете измерить реальные габариты выступающего наконечника. Кроме того, не приобретайте слишком много металлических вставок — со следующего года в РФ, как и в европейских государствах, начнут действовать требования относительно максимального количества шипов, составляющего 60 штук на погонный метр. Соответственно, для резины R13 этот показатель составит 90 штук, а для R16 — 150 штук.

Окончание

Когда перед вами будут лежать готовые шипованные шины, внимательно осмотрите их на предмет излишне выступающих наконечников и перекошенных вставок. Последние извлекаются плоскогубцами, а шипы, не соответствующие нормативным габаритам, вбиваются внутрь. Для этого используется молоток и тонкая металлическая пластина, прикладывающаяся к шипу для равномерного распределения энергии удара.

Помните о том, что шины должны несколько дней или даже пару недель находиться в состоянии покоя. В таком случае резина максимально плотно обхватит шипы, что будет способствовать повышению прочности их фиксации. После установки на автомобиль обкатайте шипованные шины — для этого первые 300–500 километров необходимо проезжать без резких манёвров, активных стартов и скоростей выше 80 км/ч. Не переживайте, если несколько шипов утеряется в процессе обкатки — серьёзного влияния на эффективность работы колёс это не окажет.

Готовимся к холодному времени самостоятельно

Вовсе не обязательно покупать заводские комплекты шипованной резины — вы можете сформировать такие колёса самостоятельно. Однако стоит использовать только новую резину с правильной подготовкой, а также подбирать соответствующие шипы, обладающие нужными параметрами наконечника. Кроме того, обращайте внимание и на оборудование для шиповки — если вы не планируете затрачивать на него больших денег, готовьтесь к значительной трудоёмкости выполнения работ. Наконец, не забывайте о необходимости проводить выдержку и обкатку резины после установки в неё шипов — подобным образом вы сможете намного увеличить срок эксплуатации шипов и избежать их утери в первое время.

Наконец-то

шипованных шин своими руками!! | Блог Курта

Я ждал больше года, чтобы опубликовать это: Как сделать шипованные зимние шины для велосипеда своими руками. Да, у нас была зима в прошлом году, и я сделал шипованные шины в ноябре 2011 года, однако я не хотел, чтобы этот пост гласил: Как не сделать шипованные зимние шины для вашего велосипеда. Я сдался и всю зиму так и не удосужился, но все же смог проехать всю зиму. В этом году у меня появился новый план. Тот, который не подведет. Тот, который не мог потерпеть неудачу. (Я полагаю, что все еще может, но мы надеемся…)

     

Это инструменты и детали, которые я использовал для создания шипованных шин, а также некоторые другие, но они могут быть вам полезны. Если вы планируете заранее, вы можете использовать различные инструменты или детали, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваши шины выглядели/работали. Кроме того, это было для горного велосипеда (MTB) с шинами 26 дюймов. Общая стоимость проекта (не включая время) составила 18,09 долларов США (включая налоги). У меня уже были старые подержанные шины. Вы можете приобрести обычные шины MTB по цене 15 долларов за штуку, в результате чего стоимость проекта составит около 48 долларов. Новые шипованные шины стоят от 45 до 120 долларов за штуку. Мой друг только что купил две шины на общую сумму 156 долларов (включая налоги). По цене 18 долларов — это кража.

• Время. Я упомяну об этом сейчас: если вам не нравится работать руками и/или ваше время ценно, то единственное, что вам нужно, это $$. Покупайте шипованные шины за 45-120 долларов. Этот процесс занимает много времени и, вероятно, занял у меня не менее 4-6 часов на каждую шину. В общем, методом проб и ошибок я уверен, что потратил 20-30 часов, но мне нравятся такие вещи, и я многому научился.
• Шины: старый комплект 26-дюймовых шин с моего велосипеда CCM с большими шипами. Вам нужны шины с большими выступами на протекторе, чтобы выдерживать нагрузку, воздействующую на шипы во время езды. Шины с небольшими выступами могут позволить шпилькам (винтам) вырваться или погнуться, пробив камеру. Также хорошее расстояние между ручками идеально подходит для защиты от снега. Не тратьте больше 15 долларов за штуку: сейчас зима, чтобы громко плакать.
• Камеры: одна камера на шину по понятным причинам, плюс одна дополнительная камера для защиты от головок винтов. Вторичные трубки должны быть старыми с дырками или трубками, которые неоднократно заделывались. Или побалуйте себя новыми лампами, а старые используйте для вторичной защиты. У меня была только одна старая камера, поэтому задняя шина имеет дополнительную защиту, а передняя — нет. 0 долларов, если вы все равно используете старые с отверстиями, 5-8 долларов в противном случае.
Шпильки
• . Существует множество вариантов шипов, и планирование наперед поможет вам приобрести то, что подойдет для вашего велосипеда. В итоге я использовал шурупы № 6 x 3/8″ для дерева и металла с круглыми головками. Другие люди использовали маленькие крепежные винты с отдельными гайками. Выберите наименьшую возможную головку и длину, которая будет проходить через протектор шины (ручки) примерно на 1 мм (1/16 дюйма). Важно: планируйте заранее и считайте протекторы на шинах. Решите, сколько рядов вы хотите, и сложите количество винтов. Я использовал 192 (48 × 4) для передней части и 256 (64 × 4) для задней (всего 16,15 долларов США). Из-за того, что я просчитался с дополнительными задними винтами, мне пришлось вернуться в магазин за еще 48 винтами (я рассчитывал на <400). Следовательно, я не мог ездить на велосипеде по пятничной дороге и вернулся домой сердитым после вождения. Это может быть фактором.
• Отвертка или дрель: винты можно вставлять вручную, но я выбрал беспроводную дрель с подходящей насадкой для винтов.
• Сверло (дополнительно): Ближе к концу моего проекта (3/4 до последней шины) я начал сверлить направляющие отверстия для винтов. Выберите размер сверла прямо под стержнем используемых вами шурупов (для шурупов по дереву/металлу), чтобы резьба шурупа все еще могла вгрызаться в резину (я использовал 3/32″). Для крепежных винтов выберите размер сверла, близкий к наружному диаметру резьбы, чтобы вы могли протолкнуть винт через протектор. При желании вы можете проделать ту же работу с помощью шила или какого-либо перфоратора.
• Рычаги для шин
• Насос для шин
• Шинный манометр
• Мыло и вода: я люблю мыть все перед работой, особенно старые шины от моего MTB. Вы используете свои руки по всей шине, и вам не нужна грязь и грязь повсюду. Установка грязной шины также не помогает, когда грязь проникает в камеру.
• Перчатки: Рекомендуется надевать перчатки (в отличие от меня), особенно при работе с острыми шурупами. Это может зайти слишком далеко, но наперсток на пальце снаружи шины может помочь при вставке винтов изнутри шины.
• Силикон или контактный клей (по желанию): я не использовал эти продукты, но мог бы использовать, если бы у меня было больше времени. Я вижу, что было бы полезно силиконировать либо головки всех ваших винтов (внутри шины), либо силиконировать / цементировать вторичную камеру на внутренней стороне шины, чтобы защитить вашу хорошую камеру от головок винтов. Время покажет, было ли ошибкой не сделать этого. Холодный силикон может быть лучшим, так как вы едете на морозе. 3-5 долларов за тюбик силикона.

Вот быстрые шаги по созданию зимней резины. Весь процесс, как только я понял, что делаю, вероятно, занял у меня около 4-6 часов на каждую шину (может быть и дольше, я не засекал время). Детали некоторых шагов будут рассмотрены ниже.

1. Планируйте заранее. Получите шины, которые вы собираетесь использовать, и посчитайте протекторы (ручки). Спланируйте, сколько винтов вы собираетесь использовать, и купите дополнительные.
2. Очистите шины, которые вы собираетесь использовать, и шины, которые снимаются с велосипеда.
3. Если вы используете те же шины, что и на велосипеде, снимите их.
4. Получите инструменты и запчасти и найдите хорошее место для работы.
5. Просверлите направляющие отверстия (опционально). Снаружи внутрь просверлите отверстие в каждой ручке протектора, где вам нужен винт.
6. Вставить винты. С внутренней стороны вкрутите винты через середину каждой ручки протектора, где вам нужен винт.
7. Резьбовые гайки (дополнительно). Если вы используете крепежные винты, навинтите гайку снаружи так, чтобы из гайки выступала только одна или две резьбы.
8. Добавить защиту для трубки. Защитите внутреннюю камеру, используя силикон на головках винтов или добавив вторую камеру вокруг внутренней части шины. Обновление: недавно я использовал контактный цемент, чтобы приклеить вторую трубку прямо внутри шины поверх головок винтов.
9. Частично накачайте камеру (~ 10 фунтов на квадратный дюйм) и вставьте ее в готовую шину.
10. Поместите шину на обод, стараясь не защемить камеру и не поранить руки. Этот шаг может быть сложным, поэтому рекомендуется использовать перчатки.
11. Накачайте шину. Более низкие давления для зимы хороши, например, 30 фунтов на квадратный дюйм (холодно, 40 фунтов на тепло). Обратите внимание, что если вы накачаете шину внутри, давление в шине упадет, когда вы выйдете на улицу при температуре -15C (запланируйте падение на 8-10 фунтов на квадратный дюйм в холодную погоду).
12. Тест. Это важно, не отправляйтесь на 45-минутную поездку без предварительной проверки шин. Покатайтесь некоторое время, почувствуйте свою новую улучшенную управляемость и проверьте на следующий день наличие квартир.

Планирование

У шин, которые я использовал, рисунок протектора повторяется группами по три. Шины имеют 96 комплектов ручек. В моей первой попытке (ноябрь 2011 г.) было два внешних ряда и один центральный ряд посередине шины. Это вызывало проблемы с управлением, когда переднее рулевое управление колебалось, потому что мои винты не были прямо по центру. Вдобавок к этому, большая часть моего веса приходилась на один набор винтов за раз, поэтому они, скорее всего, сильно вдавливались в мои трубы, вызывая плоскость.

Когда я переосмыслил дизайн, я использовал два центральных ряда и два внешних ряда, всего четыре ряда вокруг шины. Передняя шина имела ряд из четырех винтов на каждый второй набор ручек, то есть 48 рядов по 4 или 192 винта. Я планировал использовать 384 винта и купил 400. Поскольку выступы на моих шинах расположены группами по три и имеют разный размер, каждый второй ряд работал не очень хорошо, поэтому я заменил заднюю шину на 2 ряда на каждую группу из 3. В итоге было использовано 64 ряда по 4 или 256 винтов. Из-за этого мне не хватило 48 шурупов, то есть не хватало примерно 1/3 одного ряда. Мне пришлось пойти купить больше винтов, чтобы закончить.

Первая попытка, с одним центральным рядом и двумя внешними рядами.

Новый дизайн с двумя центральными и двумя внешними рядами. Вы можете видеть, что рисунок протектора состоит из трех групп.

Шурупы

Я использовал шурупы #6 x 3/8″ для дерева/металла с закругленными головками. Причина такого выбора в том, что головка №6 была самой маленькой из тех, что я мог найти, и той длины, которую я хотел. Таким образом, головка на внутренней стороне шины не будет слишком сильно выступать в камеру. Что касается длины, в моей первой попытке использовались винты 1/2″, которые выступали примерно на 1/8″ из протектора. Как видно на картинке выше, это совсем немного и винты загибаются при езде. Более короткие винты длиной 3/8″ были достаточно длинными, чтобы проходить сквозь гусеницы. Вам действительно не нужны тонны винтов, чтобы вгрызаться в лед. В первый раз я использовал винты для листового металла, но 1/2″ был самым коротким, который я смог найти, и оказался слишком длинным. Шурупы для листового металла хороши тем, что на них есть сверло, а не острие, как у шурупов по дереву.

Шурупы для дерева/металла #6 x 3/8″.

Рабочее место

Поскольку мы работаем с острыми шурупами и переворачиваем шины с шурупами повсюду, найдите верстак, который можно поцарапать, или положите на рабочую поверхность несколько кусков гофрированного картона. Мой картон был полон дыр и разорван к тому времени, когда я закончил.

Безопасность

Говоря о порванных шинах, вероятно, лучше использовать перчатки при работе с этими шинами. В прошлом году я был не так осторожен:

Будьте очень осторожны, иначе у вас останутся окровавленные цифры!

Это важно: Чтобы найти ручки внутри, мне пришлось нажимать на них снаружи и вкручивать протектор изнутри. Будьте очень осторожны, чтобы не вкрутить прямо в палец (здесь может подойти наперсток?). К счастью, я этого не сделал.

Вставьте винты

Есть несколько способов вставить винты в шину. Вы можете найти нужную ручку, пробить ее шилом, чтобы сделать отверстие, просверлить пилотное отверстие или просто вкрутить винт прямо. наизнанку работал нормально. Позже я попытался просверлить направляющие отверстия, что значительно облегчило поиск ручек изнутри и помогло с прямыми винтами.

Сначала найдите ручку протектора, которую вы хотите вкрутить. Я надавил на него снаружи, чтобы увидеть контур изнутри, как показано ниже.

Нажмите снаружи, чтобы увидеть контур внутри.

Если вы ранее просверливали направляющие отверстия снаружи внутрь, вам не составит труда найти, куда вставить винт.

Вкрутите отвертку в отвертку и закрутите ее изнутри. Электрической дрелью продолжайте немного вращать ее, чтобы убедиться, что она вгрызается до упора. Она немного втянет гусеницу вниз, так что винт выступит. Постарайтесь выровнять ось сверла так, чтобы винт проходил радиально наружу через протектор и не выходил под каким-то сумасшедшим углом. Если это произойдет один или два раза, не беспокойтесь об этом; вам просто не нужен целый ряд винтов под сумасшедшими углами. Убедитесь, что винт проходит сквозь ручку, чтобы он полностью поддерживался во время езды, в противном случае он может быть вдавлен обратно в трубку или согнут во время езды, и вы получите прокол.

Крупный план переднего колеса

Неподдерживаемый правый винт может погнуться при езде. Слишком много из них может вызвать проблемы. Постарайтесь, чтобы ваши винты вышли из центра выступа.

Некоторые люди в Интернете использовали маленькие крепежные винты (например, винты № 4 или что-то подобное) для своих шпилек. Они сверлят пилотное отверстие, вставляют винт изнутри, затем добавляют гайку снаружи. Таким образом, винты хорошие и прочные, не гнутся и, вероятно, не будут продавливать вашу трубку. Хорошая идея, однако я думал, что это один, непомерно дорогой, и два, тяжелее, чем одни только винты.

Защита камеры

Поскольку у меня была только одна запасная камера с отверстиями, я решил добавить дополнительную защиту только для задней камеры, потому что большая часть моего веса приходится на заднее колесо и в нем больше винтов. Если/когда спереди появится отверстие, я буду использовать проколотую трубку для защиты спереди. Вот как:

Возьмите старую трубку и вырежьте шток клапана. Затем возьмите хорошие ножницы и разрежьте трубку по внутренней окружности. В основном начните с отверстия штока клапана и следуйте по трубе, пока не вернетесь к отверстию штока клапана. Теперь у вас есть разделенная трубка. Оставьте тальк в тюбике, чтобы не натереть хороший тюбик.

Вторичная трубка, разрез посередине, шток клапана удален.

Теперь наполните новую трубку воздухом под давлением не более 10 фунтов на квадратный дюйм и оберните разъемную трубку вокруг нее. Для максимальной аналитичности совместите шток клапана со старым отверстием штока клапана в разъемной трубке.

вторая трубка, обернутая вокруг основной трубки.

Вставьте сдвоенную камеру в полностью шипованную шину. Вторичная трубка, по сути, такая же, как полоса обода, которая защищает вашу трубку от ниппелей спиц. На картинке сложно сказать, но хорошая трубка (тускло-серая) находится внутри разделенной трубки (блестяще-черная), на которой написано «26×1,9». …», а сзади видны головки винтов.

Шипованная шина, разъемная камера и основная камера внутри.

В качестве альтернативы вы можете силиконировать головки винтов или силикон/контактный цемент вашей разъемной камеры непосредственно внутри шины. Я подумал, что просто поставить его будет проще всего. Обновление 2014: в этом году я использовал контактный цемент, чтобы приклеить разрезную защитную трубку прямо к внутренней части шины, над головками винтов.

Установка шины

Снимите выходящую шину (если она еще не снята) и очистите внутреннюю часть обода. Положите обод горизонтально на скамью. Поместите шину с камерой под небольшим давлением на обод и совместите шток клапана с отверстием. Переверните заднюю бусину через обод (в сторону скамьи) по всему периметру. Здесь вы должны быть осторожны с руками, когда все винты торчат волей-неволей.

Завершите монтаж шины, прижав внешний борт (лицом к себе, а не к столу) вокруг обода, начиная со штока ниппеля. Вам могут понадобиться шинные рычаги для последних нескольких дюймов борта.

Завершите накачку шины до комфортного для вас давления. Имейте в виду, что зимой вы, вероятно, захотите более низкого давления, чтобы ваши шины могли больше изгибаться для лучшего сцепления с дорогой. Большинству шин MTB требуется давление от 40 до 65 фунтов на квадратный дюйм, но это для лета и езды по дорогам и тропам. Зимой я бы сделал около 30 фунтов на квадратный дюйм. Метод проб и ошибок, вероятно, работает лучше всего здесь. Вы же не хотите, чтобы шина отрывалась при прохождении поворотов, поэтому слишком низкая посадка также является проблемой. Кроме того, когда на улице станет холоднее, давление в шинах будет ниже, чем в доме или отапливаемом гараже. Если вы работаете в помещении, добавьте около 8-10 фунтов на квадратный дюйм для сокращения, когда вы едете на улице. Я поставил 35psi сзади и чуть больше 30 спереди. После пробной поездки я могу добавить немного задней части, так как она ехала медленно.

Проверка

Не пропускайте этот шаг. Даже если вы не пропустите этот шаг, нет никаких гарантий, и вы можете просто получить квартиру, но лучше протестировать перед важным днем ​​(вашей первой поездкой на работу), чем не делать этого. В ноябре прошлого года я выходил на улицу примерно на 45 минут повсюду. Искал самые скользкие дороги и даже покатался на катке! Это был взрыв, и шины вели себя прекрасно! Утром в понедельник в шинах все еще был воздух, так что я думал, что все в порядке. Однако через 5 минут езды на работу я получил прокол спереди. Пришлось идти домой и брать машину. Это дало мне возможность переработать свой дизайн (к сожалению, год спустя). В этом году я проехал еще 45 минут и поеду еще хотя бы один раз, прежде чем попробовать поехать на работу.

Ой! Я забыл сфотографировать вещи на своем велосипеде и закончил, но на фотографиях вверху этого поста показаны готовые шины с винтами в них. Ниже показана прошлогодняя версия с центральным рядом, которая не очень хорошо себя зарекомендовала:

Прошлогодняя шина, смонтированная и готовая к работе.

Из-за более старых и тяжелых шин с большими выступами и из-за винтов 448 я буду платить штраф за вес. Вот как они складываются:

Оригинальное переднее колесо и шина весили 2126 г (только шина весит 962г). С шипованной шиной переднее колесо и шина весят 2500 г (таким образом, шипованная шина тяжелее на 1336 г или 374 г). Сзади новая шипованная шина и обод вместе весят 3220 г. Так что теперь я упаковываю 5720 г веса только в колеса (это 12,6 фунта, ребята)! Я не взвешивал заднюю шину отдельно, но можно с уверенностью предположить, что она примерно на 500 г тяжелее, чем оригинал. Таким образом, я добавил около 874 г (1,9 фунта) за счет шипования шин.

Хорошо, теперь самое интересное. После всего, что было сказано и сделано, я отправился в свою первую поездку на этих шинах, около 12 км туда и обратно. Это заняло 45 минут. Однако шины были абсолютным взрывом, и я сразу мог отличить шипы от отсутствия шипов. Я чувствовал себя супер-уверенным и ничуть не поскользнулся. Они просто без колебаний вгрызаются в любое количество чистого льда. Прямолинейное ускорение очень похоже на асфальт, и торможение такое же. Я делал движения, которые заставили бы меня скользить по дороге на боку без шипов. Оно того стоит! Прохождение поворотов ненадежно, но это на 1000% лучше, чем без шипов (точное число я могу дать вам позже, когда я DL свои данные Garmin). На обледенелой улице перед домом моего друга я скользил ботинками туда-сюда. Но когда я сел на велосипед, я тянул колеса во время ускорения! Правильно, вилли на льду, ребята! Я делал крутые повороты вокруг и вокруг без проскальзывания и даже резкого торможения.

В любом случае, они работают как сон. Самым большим недостатком может быть то, что мой задний тормоз тормозил, но мне потребовалось много энергии, чтобы проехать эти 12 км. Я думаю, может быть, у меня немного низкое давление сзади, и мне нужно починить задний тормоз, чтобы он не тянул. Если я вращаю колесо, оно останавливается за два оборота. Я уверен, что поеду немного быстрее после того, как отрегулирую тормоза. Одно можно сказать наверняка: я ничуть не беспокоюсь о заносе и уничтожении. У меня был довольно жуткий инцидент перед шипами: при повороте налево на перекрестке у меня заднее колесо лопнуло, и мне пришлось нажать на ногу. Я не падал, но машина ехала прямо за мной, когда я поскользнулся. С тех пор я вхожу в повороты едва ли достаточно быстро, чтобы оставаться в вертикальном положении. Я уверен, что это больше не повторится, и теперь я смогу проходить повороты почти на нормальной скорости.

Надеюсь, вам понравился мой отзыв! Я буду публиковать обновления, когда буду больше использовать эти шины.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была опубликована в рубрике Велоспорт, Ремонт и техническое обслуживание, Зима с метками Велоспорт, Сделай сам, шипованные шины, шины, зима, Велоспорт зимой. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Веб-сайт DIY Moto Fix — для ремонта двигателя велосипеда или мотоцикла

07.03.2016

Комментарии

 

В моем предыдущем посте с помощью Джарретта Кинга из Two Wheel Endeavour я успешно установил свои Mitas Ice Kings на ободья моего внедорожного велосипеда. На этой неделе я собираюсь шиповать свои шины с помощью Джарретта. Мы расскажем, как определить необходимое количество винтов, поделимся рекомендуемым Джарреттом процессом шипования, а также дадим советы и рекомендации, которые помогут вам получить самые эффективные и долговечные шины после того, как они будут шипованы.

Я знаю, что многие из вас не будут утруждать себя созданием приспособления, подобного моему, и, честно говоря, это, вероятно, излишество для тех из вас, у кого меньше обсессивно-компульсивного расстройства, чем у меня. Тем не менее, вы все равно можете сделать себе одолжение, закрепив шину на стенде для правки, маятнике или другом устройстве, которое облегчит работу с шиной. Определение необходимого количества шурупов Нет ничего хуже, чем начать проект и не иметь возможности завершить его из-за того, что закончились материалы. Сделайте себе одолжение и рассчитайте, сколько винтов вам понадобится, прежде чем начать. Сделать это легко. Просто посчитайте количество рядов шипов на шине. Затем умножьте это число на количество шурупов, необходимых для завершения узора шипов в этом ряду. Например: Задняя часть Mitas = 50 рядов ушек Задняя часть Mitas = 15 винтов в ряду 50 x 15 = 750 винтов

Перед завинчиванием
Джарретт: В идеале шина должна быть установлена ​​на идеально прямой и ровный обод или на обод, на котором она будет использоваться. Последовательность винтов имеет первостепенное значение, поэтому, даже если шина или колесо не соответствуют действительности, плавные прямые линии улучшают работу шин на льду.

Пол: Если вам нужно освежить знания о том, как восстановить обод, прочтите мой пост на эту тему, нажав здесь.

Jarrett: Ниже приведены несколько советов, которые следует учитывать перед установкой шипов: Используйте качественную дрель с удобной рукояткой. Если у вас есть приспособление, которое поможет держать его прямо, тем лучше. Смажьте винты мыльной водой или подобным средством. Этот наконечник помогает продлить срок службы шины, поскольку винты будут иметь меньшую склонность к разрыву резины при проникновении.​​​

• Винты с мелкой резьбой меньше повреждают резину и их легче настроить на точную высоту (для самых придирчивых настройщиков)
• Заранее создайте шаблон, чтобы убедиться, что у вас достаточно винтов. Предварительный запуск одного комплекта также позволит вам убедиться, что они не проникают в каркас в случае, если вы используете шины с футеровкой.
• Для Mitas Ice Kings в настоящее время мы рекомендуем добавлять шпильки с задними настройками на 30 фунтов на квадратный дюйм и передними на 25 фунтов на квадратный дюйм.

Шипование Пол: По совету Джарретта я настроил шины на 30 фунтов на квадратный дюйм и готов начать шипование. Моя техника будет отличаться от того, что рекомендует Джарретт, так как я даю свою приманку на пробу. Хотя выводы и принципы те же. Джарретт: Наша методика заключается в том, чтобы добавить достаточно винтов для одного ряда в магнитную чашу, распылить смазку и сесть в положение, когда ваша рука проталкивает прямую линию в головку винта под углом, под которым он входит в шину ( прямо параллельно) таким образом, ваша рука будет двигаться только в одной плоскости, предотвращая изменение угла.

Теперь вкрутите один полный ряд шурупов. Нам нравится начинать с центрального ряда, так как в этих забивных винтах постоянство не так важно.

Пол: В то время как расположение винтов из стороны в сторону было для меня меньшей проблемой, так как у меня был шаблон, размещение винта в правильном месте спереди назад на выступе все еще было проблемой. Чтобы помочь с этим, я использовал серебряный маркер и отметил каждый выступ, где я хотел, чтобы винт вошел. Это, конечно, добавило времени процессу, но значительно улучшило мою точность.

Джарретт: Для винтов AMA они должны быть слегка отклонены назад в плоскости, чтобы только одна кромка касалась льда. Для открытых винтов канадского типа (наконечники долота) вы можете вкрутить их прямо (следите за боковыми рядами, если они проходят на 1,5 дюйма сзади, они могут торчать под неправильным углом). градусов.

Джарретт:-Чтобы проверить ряд, медленно покрутите колесо и посмотрите, все ли они выровнены во всех трех плоскостях. Отрегулируйте те, которые выходят наружу. Настройтесь после окончания всех рядов.

Пол: Здесь вы можете видеть, что я неплохо начал, и мой первый ряд ровный и красивый.

Джарретт: В идеале винты должны располагаться под идеальным углом во всех трех плоскостях друг к другу, а не к шине или ободу. Отрегулируйте высоту до того, как смазка высохнет, чтобы продлить срок службы шины, и проверьте ее после первых двух поездок.

Пол: Как только я вошёл в ритм, я смог выровнять плоскость головок винтов последовательно друг с другом и не сильно отличался по высоте головки между винтами в каждом ряду. Я обнаружил, что проще всего расположить паз, просто вращая сверло, не зацепляя его. Как только весь ряд был завершен, я вернулся и поискал винты, которые были несовместимы по высоте. Чтобы настроить эти винты, я использовал отвертку, чтобы установить их окончательную высоту и положение паза.

Джарретт: Работайте над выходом и завершите внешний край последним, это ваш лучший шанс и попрактиковаться, прежде чем вы доберетесь до критических внешних рядов.

Пол: На мой взгляд, этот пункт особенно важен. Когда я ознакомился с процессом, я сделал пару ошибок в начале, и я рад, что они произошли в середине шины, а не на краю.

Джарретт: Положите шаблон по средней линии оси и запишите угол всех винтов. Если вы не поняли это совсем правильно, то в следующий раз у вас будет точка отсчета, что нужно изменить.

Пол: Джаррет любезно предоставил мне шаблоны, которые он использует для шипования шин Mitas. На изображении ниже вы можете увидеть, как шаблон можно использовать для записи углов винтов, а также для обеспечения точности при установке шипов без приспособления. Для вашего удобства шаблоны для Ice Kings можно скачать в нашем Руководстве по ледяным шинам, которое мы составили (нажмите кнопку в конце этого поста).

Джарретт: Как обычно, приведенные советы и рекомендации являются только РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ. Мы построили сотни шин за эти годы, и у нас есть десятки других маленьких хитростей, как и у производителей шин. При этом мы призываем вас задавать вопросы и оставлять отзывы, чтобы больше людей могли наслаждаться выходом на лед на своем мотоцикле зимой! Ваше здоровье.

Пол: В целом, я очень доволен тем, как обернулся мой проект по ошиповке шин, и бесконечно благодарен Джарретту за помощь, советы и готовность делиться знаниями с другими. Без него я бы определенно совершил несколько больших ошибок. После шипования своего первого комплекта шин я могу сказать, что это трудоемкая работа и требует терпения, однако я не думаю, что это выходит за рамки того, что может сделать домашний мастер. Как вы можете видеть на некоторых фотографиях, терпение — это главное, наличие приличного табурета, на котором можно сидеть, и теплое место для работы — ключ к успеху!

Надеюсь, вам понравилась эта серия из трех частей о шиповании шин на льду. Я знаю, что прекрасно провел время, учась у Джарретта и впитывая более тонкие детали шипования шин. Надеемся, что благодаря информации, изложенной в этом посте, вы решите самостоятельно шиповать шины и заняться катанием на льду! Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, оставьте их ниже.

Для тех из вас, кто интересуется Ледяными Королями Митаса, вот дополнительная информация о них, предоставленная Джарреттом.

Советы и настройки Mitas Ice King

• Доступен в США через дистрибьютора Tri-R, в Квебеке через Eskape.ca (онлайн-продажи и распространение) и в Западной Канаде через дистрибьютора Maverick через вашего местного дилера.
• Для этой шины можно использовать винты 1,5 дюйма для задней шины размером 18 и 19 дюймов и винты 1,25 дюйма для передней шины размером 21 дюйм.
• В настоящее время мы используем длинные винты MF4 (1,25″) спереди и сзади.
• Установите заднюю часть в обратном направлении от стрелок (такая же форма используется для одной из летних шин Mitas), когда вы посмотрите на шину сзади велосипеда, вы увидите «улыбку» или кривую, указывающую вверх.
• В настоящее время мы рекомендуем добавлять шпильки с задним давлением 30 фунтов на квадратный дюйм, передним на 25 фунтов на квадратный дюйм, рекомендуемое рабочее давление составляет 25–35 фунтов на квадратный дюйм сзади и 20–30 фунтов на квадратный дюйм спереди. Обратите внимание, что более низкое давление приведет к преждевременному разрушению боковин и что Ice King очень чувствителен к изменениям давления в шинах.
• Задняя часть 19-дюймовой модели немного шире и имеет более плоский профиль, чем у 18-дюймовой модели. Избегайте зазора маятника на старых мотоциклах, некоторые модели Honda и Kawasaki также имеют узкий зазор.
• Всегда оставляйте как можно больший зазор между маятником и шиной, чтобы предотвратить повреждение винтами. Кроме того, перемещение оси дальше назад стабилизирует велосипед на более высоких скоростях за счет увеличения колесной базы.
• Запустите направляющую цепи независимо от типа винта. Всегда используйте два хомута для шланга или несколько креплений… неисправность означает, что он упадет на ваше колесо и может привести к повреждению и травме.

Пока что эти шины работают очень хорошо… просто не забывайте, что они отбрасывают в сторону, как мотоцикл DT, так что держите педаль газа нажатой, если хотите сохранить сцепление с дорогой!

Возьмите бесплатное руководство ICE TYRES Собрав всю полезную информацию в этих трех постах, я решил, что вам будет проще поместить ее в бесплатное руководство. Если вы хотите, чтобы вся эта информация была систематизирована и собрана в одном месте, щелкните ссылку ниже, чтобы получить ее бесплатно!

Спасибо за прочтение, и впереди много сезонов катания по льду на высококачественных шипованных шинах!

Комментарии

Шипованная велосипедная резина. Шиповка шин своими руками. Шипованная резина для велосипеда своими руками Как сделать зимнюю резину на велосипед своими руками

Привычные ежедневные поездки на работу и домой откладываются на весну, впереди трудная перспектива перехода на общественный транспорт.

Но некоторых велосипедистов зима совсем не огорчает — она ​​не приносит им разлуки с любимыми.

Более того, есть определенная категория любителей этого вида транспорта, которые холодного сезона с нетерпением ждут . Помимо возможностей для экстремальной езды, открываются новые маршруты для велопрогулок, недоступные летом – замерзшие поверхности водоемов или непроходимые раскисшие лесные дороги.

А может, действительно, не давать отдыха своему двухколесному другу? Это будет возможно, если вы подготовите свой велосипед к эксплуатации в зимних условиях.

Рано или поздно любой велосипедист захочет попробовать себя в экстремальном скоростном спуске на горном велосипеде. — читайте на нашем сайте.

Мотоциклистам будет полезно узнать, что такое шлемы и на что обратить внимание при покупке.

Велосипед «Переобувка» в зимней резине

Если летом их часто используют в городских условиях, то зимой о них нужно сразу забыть — для безопасного вождения они абсолютно непригодны.

«Обуть» велосипед в зимнюю резину – главное условие превращения его во всесезонный автомобиль. Согласитесь, почти полная аналогия с автомобилем.

Чем зимние шины отличаются от обычных и по каким критериям их выбирать?

Как правило, зимние шины для велосипеда даже не совсем резиновые, так как такой материал имеет отрицательное свойство «дубить» в сильный мороз. При выборе шин, если они не шипованные, нужно обращать внимание на маркировку Зима или просто W — эти шины изготовлены из компаунда , который сохраняет свои эластичные характеристики вне зависимости от температуры.

Какой тип шины и рисунок протектора будут оптимальными? Все зависит от предполагаемого использования велосипеда.

• Если подразумеваются обычные маршруты, ежедневные поездки на работу и с работы в большом городе скорее всего хватит кроссовых полусликов .

  Улицы быстро очищаются от снега, проезжая часть редко бывает гололедица — прогревается выхлопами многочисленных автомобилей. Не слишком агрессивный рисунок протектора позволит уверенно чувствовать себя на мокром асфальте или свежевыпавшем мелком снегу, скорость и маневренность байка останутся на высоте.

• Когда велосипедист планирует загородные зимние прогулки, где преобладающей поверхностью будет плотный или рыхлый снежный покров , а укатанных до ледяной корки участков не предвидится, лучше остановиться на грязевой резине . Зацепы на них высокие и довольно редкие, колеса не забьются снегом и обеспечат хорошую проходимость и контакт с поверхностью.
• Однако многим любителям велоспорта таких «тепличных» условий мало — они предпочитают кататься и на снегу и на льду , а также на замерзших реках или озерах. В этом случае никак не обойтись без шипованной велорезины . Для самых экстремальных поездок нужны шины с агрессивным рисунком протектора, как у грязевых шин, но оснащенные четырьмя рядами металлических шипов , количество которых варьируется от 240 до 360 .
• Имеются зимние велосипедные шины для городских условий, если дороги в деревне часто покрыты укатанным снегом или льдом . По протектору это те же Кроссовые полуслики , но у них 100–200 шипов в два ряда .

Несколько слов о форме шипов, так как она может быть разной. Есть заостренные кончики, несколько закругленные, а есть вообще почти плоские. Если большая часть пути будет по улицам с твердым покрытием, то слишком торчащие острые наконечники не придадут велосипеду необходимой устойчивости, а сами шипы быстро изнашиваются.

Не забывайте, что любая шипованная резина требует определенной обкатки. 50–100 км слегка недокачанные шины. При этом скорость движения не должна быть высокой — до 15 км/ч , избегайте резких торможений и наездов на препятствия. В идеале после этого шины нужно поменять местами — тогда обкатка будет окончательной, все скоростные и дорожные ограничения будут сняты.

«ручная работа»

Хорошая зимняя велосипедная покрышка стоит недешево, поэтому народные умельцы вовсю занимаются шиповкой летней «злой» резины:

1. В качестве основного элемента в данном случае чаще всего используются саморезы диаметром 4,2 мм с пресс-шайбой, длиной 13 мм .
2. После тщательной разметки по верхушкам крючков шурупы вкручиваются изнутри с посадкой на качественный клей (например, «88»).
3. После этого внутрь покрышки вклеивается старая камера в качестве прокладки, колесо собирается, накачивается до максимального давления и выдерживается в таком состоянии сутки-двое.
4. Слишком выступающие острые концы саморезов можно подвернуть так, чтобы над поверхностью резинового крючка было 2-3 мм.

Все, можно осваивать зимние трассы!

Справедливости ради надо сказать, что этот способ превращения шин в зимние хоть и имеет много поклонников, но до сих пор подвергается резкой критике со стороны профессионалов.

Как ни старайся, в домашних условиях все равно невозможно соблюсти правильную геометрию резиновых шипов, которые вкладывают в свои изделия лучшие производители.

Чтобы закончить тему с колесами, еще несколько важных моментов.

В зимних условиях необходимо внимательно следить за давлением в шинах — оно должно быть ниже, чем летом — перекачанные шины не дадут требуемого сцепления с дорогой. Однако слишком сильно ее уменьшать не следует – это приведет к быстрому износу покрышки.

Обязательно обратите внимание при установке колеса на направление вращения . Рисунок протектора и размещение шипов «заточены» именно под него. Ошибка, иногда простительная летом, зимой может привести к непредсказуемому поведению мотоцикла на скользкой дороге.

Подготовка велосипеда к зиме

Наличие зимней резины на велосипеде не означает, что он готов к эксплуатации. Есть еще ряд важных точек .

• В условиях низких температур, снега, льда эффективность ободных тормозов резко снижается — колодки просто скользят по обледенелому ободу. зимний велосипед, обязательно должен быть с дисковыми тормозами .
• Если на велосипед установлены амортизаторы по типу эластомеров, нужно быть готовым к тому, что их эффективность в зимний период будет минимальной. Резина или каучуковый наполнитель на морозе «затвердеет», и хардтейл превратится в обычный жесткий ригид. Воздушные или гидравлические амортизаторы должны сохранить свои качества, но должны быть покрыты хорошими пыльниками.
• Зимой значительно снижается видимость на дорогах. . Это связано с коротким световым днем, снегопадами и тем, что окна автомобилей часто замерзают, запотевают или забрызгиваются грязью. Для вашей безопасности вам следует подумать об установке дополнительных фонарей и мигалок на велосипеде, как спереди, так и сзади. Неплохо, если сам велосипедист будет одет в яркую одежду со светоотражающим эффектом, либо пришьет к ней светоотражающие элементы.
• Как бы вы не готовили свой велосипед к зиме, вероятность падения в это время года намного выше. Это говорит о том, что важным предметом зимней экипировки велосипедиста должно быть средства защиты — каска, перчатки, защита суставов рук и ног .

Трудности зимнего «велосипедирования»

Зимой негативное внешнее воздействие на детали и узлы велосипеда многократно преумножается . Перепады температур, повышенная влажность, химические вещества на дорогах – все это приводит к их быстрому износу.

• Хранить велосипед в слишком теплом помещении нежелательно. При выезде на мороз или при возврате обратно из-за теплового расширения материалов страдает лакокрасочное покрытие, что приводит к быстрой коррозии металла, усиленной солью или другими компонентами дорожных реагентов. Особенно это касается моделей со стальными рамами, за состоянием которых нужно постоянно следить, очищать от грязи и очагов ржавчины, своевременно подкрашивать.
• При езде по снегу или подтаявшей грязи быстро забивается цепь и КПП. После каждой зимней поездки их необходимо тщательно чистить и при необходимости смазывать.
• Не забывайте про кабели — они тоже могут забиться грязью. Кроме того, смазка внутри них может замерзнуть на морозе — это следует учитывать при торможении или переключении передач.
• Нередки случаи, когда сальники на втулках под воздействием низких температур деревенеют, под них попадает грязь и влага. Если регулярно не разбирать, чистить и смазывать этот узел, подшипники очень скоро выйдут из строя.

Одним словом, зимний велоспорт требует от владельца не только тщательной подготовки к холодному сезону, но и повышенного внимания к своему автомобилю во время его эксплуатации. Только при таких условиях можно будет успешно путешествовать в это не совсем благоприятное время года.

Велосипедистам, которые хотят продолжать ездить с комфортом даже в холодную погоду, следует задуматься о смене штатных шин своего стального коня на шипованные. Продаются специальные протекторы для зимы, которые снабжены стальными шипами. Однако стоят они дорого, порядка 1000-2500 рублей, шиповка шин своими руками будет намного дешевле. Это не так сложно, как может показаться сразу, и вам нужно будет только купить саморезы, хороший клей. Естественно, нужны будут и штатные шины.

Выбор шипов

Для модернизации шин выбираются саморезы, которые предназначены для ввинчивания в металлические отверстия. Оптимальная длина – 14 мм, а их шляпка должна быть широкой и с закругленными краями. Такие саморезы хороши еще и тем, что у них широкий наконечник, поэтому они будут медленнее изнашиваться.

Выбор шипованного протектора

Для самостоятельного изготовления велосипеда лучше выбирать покрышки с самой толстой резиной, которая предназначена для снега и льда. Это позволит вам преобразовать шину так, чтобы она была универсальной: для снега, льда и асфальта. Резина не должна быть слишком жесткой, чтобы лучше цепляться за поверхность. Не стоит снаряжать протектор саморезами слишком толсто, потому что на гладких камнях или плитке они не будут держаться. А если вставить слишком мало шипов, их цепкости на льду будет недостаточно, поэтому стоит найти золотую середину. Необходимо, чтобы выступы на проступи чередовались: один с металлическим шипом, другой без него. Шиповка шин своими руками не должна проводиться только по центру шины, очень важно, чтобы с боков были саморезы. Ведь устойчивость на поворотах поддерживать намного сложнее. По этой причине боковые части должны быть снабжены металлическими шипами толще, чем в центре. Такая симметрия позволит комфортно кататься по любой поверхности. На одну ступеньку необходимо около 140 саморезов, чтобы обеспечить хорошее сцепление с любой поверхностью.

Способ установки саморезов на протектор

Итак, подготовка к зиме идет полным ходом, своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Необходимо решить, в какие выступы нужно будет вкрутить шурупы, чтобы их расположение было симметричным. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то хват будет неравномерным, что значительно ухудшит движение.

После того, как решено, какие выступы нужно оснастить шипами, их маркируют, чтобы не ошибиться в последовательности, после чего сверлят. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбирать в два раза тоньше саморезов.

Сверление протектора

Покрышку сверлят снаружи, укладывая ее для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается велосипед своими руками. Шипы необходимо вкручивать с внутренней стороны проступи. Перед этим берем пассатижи, которыми будет удобно брать саморезы. Затем обмакиваем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем отверткой. Многие используют отвертки, но для начала лучше использовать обычную отвертку, пока все действия не начнут работать автоматически. Что касается клея, то подойдет любая резинка, для приклеивания камеры, или обычный «Момент».

Саморез нужно монтировать осторожно, он хоть и вкручен в направляющее отверстие, но все же может выйти не там, где положено. В этом случае он откручен и установлен правильно. Ведь сцепление с поверхностью зависит от углов, под которыми будут располагаться шипы по отношению к земле. Таким образом, ошиповка шин проходит по всей окружности, своими руками, в домашних условиях, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить кусачками. Боковые шипы могут выступать до 4 мм, потому что они не касаются земли при езде по прямым участкам, а входят только в повороты.

Защита камеры от проколов

После того, как все металлические компоненты установлены и надежно затянуты, можно приступать к защите камеры от головок саморезов. Для этого можно использовать капроновую ленту или любую другую, главное, чтобы она была максимально жесткой. Или разрезать старую камеру на полоски нужной ширины. Главное, чтобы все шапки были закрыты, во избежание контакта с камерой.

Приклеивание защитной прокладки между камерой и шипованной шиной

В принципе, некоторые не наклеивают защитный скотч, но для надежности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественной, а во время езды саморезами не протыкать камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше разрезать ленту на кусочки и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно приклеить шляпки саморезов изнутри.

Многие для лучшего склеивания всех деталей при их соединении прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего ее накачивают насосом. Таким образом, все плотно прилегает и выравнивается. В таком виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен предотвращает прилипание камеры. На следующий день, когда все высохнет, можно собирать колесо.

Какие изменения происходят при вождении после установки шипованной велосипедной шины своими руками?

Во-первых, это вес шины. Его можно рассчитать исходя из того, что один винт весит около 2 граммов (плюс клей). Вес становится больше примерно на 400-600 грамм, но опять же все индивидуально. По этой причине скорость падает на 2-3 км/ч. Немного больше шума шин, но это больше зависит от поверхности, которая находится под колесами. И, конечно же, внешний вид протектора более зубастый и хищный.

Однако все недостатки ничто по сравнению с преимуществами, которые дает шиповка колес своими руками. Во-первых, это цена, этот вариант значительно дешевле фирменной резины. Во-вторых, размер металлических шипов и их расположение можно четко подстроить под свои нужды. И не надейтесь, что купленная шина будет соответствовать необходимым требованиям.

Ну а теперь о самом катании

Даже при движении по открытому льду байк катится как по асфальту. Заноса не происходит даже на поворотах. Можно спокойно подняться на горку, где дети сделали себе каток, наполнив его водой, сцепление происходит, как летом. По снегу тоже идет отлично. Что касается асфальта и скользких камней, то все зависит от того, как расположены шипы. Многие, зная, что зимой будут ездить в основном по городу, винты на средний ряд вообще не ставят. Но если такая необходимость все-таки есть, то они не должны выступать из резины более чем на 2 миллиметра. В целом, ошиповка зимней резины своими руками оправдана, и ее преимущества перевешивают недостатки.

Нужно ли шиповать оба колеса?

Когда зима очень переменчива, а снегопады сменяются слякотью, шиповать можно только переднее колесо. Он отвечает за управляемость, но нагрузка на него гораздо меньше. Поэтому шипы не будут сильно изнашиваться, если ездить, например, по голому асфальту. Когда заднее колесо скользит по льду, это не так опасно, как переднее. В целом, шиповка зимней резины своими руками дает больше возможностей, чем готовый продукт. Однако, если на брендовые протекторы есть деньги, и они соответствуют всем требованиям, то, конечно же, удобнее их приобрести.

Покрыв шины металлическими шипами один раз, велосипедист будет точно знать, что менять в следующих моделях. Вся сложность первого выбора заключается в том, что нет однозначного ответа на вопрос, какие должны быть шипы и сколько их вкручивать. Все зависит от конкретной местности. Однако, как показывает практика, если такие колеса нужны не для узкоспециализированной спортивной дисциплины, то лучше сделать универсальные.

Итак, в статье рассказывается, как осуществляется шиповка шин своими руками, и на что следует обратить внимание. Этот способ является наиболее универсальным, и подходит для любого покрытия. Сделав таким образом шиповку протектора, можно будет в дальнейшем более четко понимать, что нужно изменить для лучшего сцепления в той или иной зоне катания. Одно можно сказать точно: та резина, в которую установлены металлические шипы, всегда будет лучше на морозе, чем та, которая ими не оснащена.

Зима — не лучшее время для езды на велосипеде. Многих отталкивают холод, снег и скользкие дороги, но настоящие велосипедисты не ищут оправданий и катаются даже зимой.

Во-вторых, на летней резине можно будет уверенно ездить только по мягкому снегу, а под ним не должно быть твердого обледенелого грунта или льда. Летние шины не смогут ездить по утрамбованному снегу или промерзшему грунту.

Наличие металлических шипов не будет играть большой роли при движении по мягкому снегу. Им просто напросто не за что зацепиться. В этой ситуации полезнее будет глубокий резиновый протектор.

Но если приходится много ездить по накатанным дорогам, или по городу, то без зимней резины никуда. На скользкой дороге только они могут обеспечить лучшее сцепление с дорогой. На летней резине ездить по зимним укатанным дорогам.

Минусы

Если главный плюс один — улучшенное сцепление, то минусов больше. Нельзя сказать, что отрицательные черты зимних велосипедных покрышек перевешивают положительные, скорее наоборот, но обо всем по порядку.

Первый минус, который больше всего отпугивает любителей катания на бюджетных байках, таков. Если хорошую летнюю резину можно купить в пределах 1500 рублей, то за зимнюю придется заплатить почти в два раза больше.

Получается, что комплект зимней резины уже будет стоить аж четверть, а то и треть бюджетного любительского велосипеда.

Второй недостаток – плохая износостойкость при движении по асфальту. Если быть точнее, асфальт вообще противопоказан зимней шипованной резине.

При движении по такому покрытию металлические напайки могут сломаться или просто выпасть из самой шины. Причем шипы могут вылететь вместе с самим креплением, что их исключает.

Чтобы увеличить срок службы зимних шин, необходимо двигаться по ровной дороге и использовать только плавное торможение. После такой обкатки все шипы «встают на свои места» и лучше фиксируются в покрышке.

Третий минус будет существенным для тех, кто гонится за весом. Благодаря материалу и наличию металлических напаек зимняя резина для велосипеда может весить в два, а то и в три раза больше, чем аналогичная летняя покрышка. При езде лишние 1,5 – 2 килограмма будут очень заметны.

И, наконец, последний недостаток — плохой накат. Страдают от этого и летние агрессивные колеса, но из-за большого веса и наличия металлической пайки прокатка зимней резины оставляет желать лучшего.

С другой стороны, о каком хорошем опрокидывании может идти речь. Кроме того, езда на высокой скорости по скользкой дороге очень опасна.

В итоге можно сказать, что недостатки зимних велопокрышек весьма существенны.

С другой стороны, это необходимость. Невозможно создать шины, обладающие катком, массой и износостойкостью летних шин, но хорошо держащие скользкую дорогу. Приходится чем-то жертвовать на велосипедных прогулках по снегу.

Зимние шины своими руками

Те, кто не собирается жалеть денег на зимнюю резину, могут рассмотреть такие бренды, как Schwalbe, Nokian, Continental.

Эти марки славятся топовыми зимними дисками. В ассортимент Continental входят зимние шины вообще без металлических шипов. Эти шины подходят для заснеженных регионов.

Подвести итоги

Стоит ли покупать зимние шины? Конечно да. Несмотря на все недостатки и высокую цену, зимние шины обеспечат лучшее сцепление с дорогой, управляемость, а значит, и безопасность при движении по заснеженным дорогам.

Кто не готов тратить такие деньги на покупку фабричных «шпилек», может попробовать сделать их дома, ведь это совсем не сложно.

Видео о шипованных велопокрышках:

Любители велоспорта часто вынуждены покупать дорогую зимнюю резину для езды по морозу и морозу. Одна шипованная покрышка будет стоить баснословных денег, даже если она произведена в Китае, не говоря уже о брендовых производителях. Самостоятельно изготовить шипованную резину гораздо проще и выйдет намного дешевле. Однако на создание такой резины уйдет немало времени. Хотя на словах все достаточно просто.

Пошаговую инструкцию смотрите в этом видео

Для работы вам понадобится:
— старая шина;
– саморезы с широкой шляпкой;
— шило;
— клей момент;
— перчатки;
— отвертка;
— ножницы;
— камера.

Саморезы нужно брать не очень длинные, но обязательно с широкими шляпками. Так крепление будет надежнее.

В первую очередь нам нужно снять и разобрать шину с колеса. Теперь берем шило и прокалываем отверстия в местах, куда будем вставлять шипы. Обратите внимание, что проколы следует делать в местах утолщения шины. Потому что в более тонких резина может разойтись.

Протыкаем таким образом дырки по всему колесу, работа довольно кропотливая и муторная.

После того, как все отверстия проделаны, приступаем к дальнейшей работе.

Обязательно пометьте все отверстия, сделанные изнутри, мелком или ручкой, главное, чтобы вы их хорошо видели, чтобы в них попасть.

Теперь берем клей и наносим капельку на каждое отверстие изнутри. Затем берем саморез и вкручиваем его в отверстие с помощью шуруповерта или шуруповерта. Не скручивайте их слишком туго.

На колесо приходится около 350 шипов, но вы можете сделать больше или можете сделать больше. Смотрите на свое усмотрение. Работа довольно долгая и муторная, поэтому заранее наберитесь терпения, вкручивая шурупы один за другим. Не забудьте нанести клей перед тем, как закрутить шуруп. Это важно для надежной фиксации.

Не пропускайте сразу слишком много точек, 4-5 будет достаточно. В противном случае клей высохнет и сцепление головки шурупа с поверхностью шины будет недостаточно хорошим.

Совет: если у вас покрышка темная внутри, возьмите прозрачный клей момент, это позволит вам увидеть, где именно вы сделали отверстие и не ошибиться при вкручивании шурупа.

После того, как все винты на месте, берем камеру и разрезаем ее вдоль, по шву. Это необходимо для того, чтобы подложить его под камеру, что поможет избежать натирания шипами и ее перетирания. Оборачиваем надутую камеру разрезанной камерой. Также можно приклеить для надежности. Сверху ставим шипованную резину и можно тестировать.

С наступлением холодов многие из вас разбирают велосипед и убирают его. Но оказывается на нем можно ездить… даже зимой. Разумеется, не на снегу или льду, а в специальном устройстве (рис. 24), имитирующем дорожные условия. Обычно такое устройство называют велостанцией; на нем тренируются велосипедисты. Велосипедную стойку можно собрать и установить дома или в спортзале.

Основание велостанции состоит из площадки (2) квадратной формы, выпиленной из фанеры толщиной 15-20 мм, и надставки 5, изготовленной из толстой доски. Эти детали можно скрепить между собой, например, металлическими уголками или склеить столярным клеем. На конце пристройки с помощью треугольных кусков фанеры (6), выполняющих роль скобы, укрепляют стойку (7), изготовленную, как и пристройка, из толстой доски. В верхней части стойки через отверстие пропускается шуруп толщиной 8-10 мм, на который в дальнейшем будет устанавливаться передняя вилка велосипеда.

На площадке усилены металлические стойки (3) ребрами жесткости. Здесь удобно использовать готовые алюминиевые уголки. Концы стоек должны быть ровными и загнутыми под определенным углом. Так, концы с двумя отверстиями загибают под углом 20°, а с одним отверстием — под углом 60°. Возможно, эта работа вызовет у вас трудности. Поэтому нужно использовать шаблон 8, вырезанный из толстой дюралюминиевой пластины или вырезанный из деревянного бруска.

К концам с двумя отверстиями крепятся скобы (4), вырезанные из алюминия, дюралюминия или стали толщиной 3 мм.

Далее подготовьте велосипед: снимите переднее колесо, ослабьте заднее колесо и снимите щиток над ним. С обеих сторон колеса к его оси крепится кронштейн (4) со стойками (3). Причем по бокам кронштейна ось надевается на шайбу и только после этого затягиваются гайки оси. Поставив заднее колесо со стойками на платформу, переднюю вилку прикрепите к удлинительной стойке. После этого можно закрепить концы стоек на площадке толстыми шурупами или болтами. Но при этом необходимо следить за тем, чтобы покрышка колеса находилась на расстоянии 15-20 мм от площадки.

Если сейчас сесть за руль велосипеда и начать крутить педали, заднее колесо будет легко вращаться. Тренироваться в такой езде, конечно, неинтересно. Необходимо приблизить обучение к реальным дорожным условиям. Для этого используются ролики (1), устанавливаемые под покрышкой колеса так, чтобы создавалось торможение. Ролики установлены на кронштейнах (14) с продольными пазами. Ось каждого ролика представляет собой винт с гайкой. Вращение ролика станет бесшумным, если внутрь него вставить подшипник (сам ролик можно сделать из эбонита). Роликовая скоба привинчена к металлической пластине (15), которая, в свою очередь, жестко закреплена на платформе. Прорези в кронштейне позволяют перемещать его по площадке, чтобы он с необходимой силой прижимался к колесу.

Но это еще не все. Вы знаете, что восхождение на гору или езда по плохой дороге требует от спортсмена больших усилий.