Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)
Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!
А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!
Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)
Краткое содержание:
- Замена коробки передач
- Дополнительные видео-ролики
Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:
Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.
Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.
Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.
Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!
А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!
Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!
Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)
Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)
2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.
3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.
4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.
Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!
5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.
6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.
7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.
8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.
9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.
10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.
11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)
12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.
Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!
13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.
14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.
15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.
16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.
17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.
18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.
19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.
20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.
21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.
22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.
Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!
23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.
Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!
24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.
Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)
Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!
25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.
26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.
27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.
Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!
Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!
28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.
29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.
Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!
30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.
31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.
32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.
33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.
34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.
35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.
36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.
Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!
37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.
Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!
38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.
39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.
Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!
40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.
41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.
42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.
43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.
Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!
44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.
45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.
Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!
46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.
47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.
48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.
Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!
А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:
49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.
50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.
51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.
52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.
53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.
54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.
55) Следом снимите первичный вал в сборе.
56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.
57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.
58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.
59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.
60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.
61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.
62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.
63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.
64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.
Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!
65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.
66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.
Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!
А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)
Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.
Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):
http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be
Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео
Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.
Содержание
- 1 Особенности переборки
- 2 Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
- 3 Когда и как часто нужно перебирать КПП
- 4 Неисправности коробки
- 4.1 Не включается передача
- 4.2 Выбивает передачу при езде
- 4.3 Хруст и скрежет в коробке во время движения
- 4.4 Повышенный шум
- 4.5 Тяжёлое переключение передач
- 4.6 Течь масла
- 5 Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
- 6 Диагностика подшипников коробки
- 7 Правила разборки и сборки КПП
- 8 Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
- 8.
1 Подготовка инструментов
- 8.2 Как снять КПП
- 8.
- 9 Причины переборки
- 9.1 Вылетает 4 передача
- 9.2 Вылетает 5 передача
- 9.3 Ремонт рычага КПП (кулисы)
- 9.4 Демонтаж КПП старого образца
- 10 Замена подшипников
- 10.1 Подшипник первичного вала
- 10.2 Вторичный вал
- 10.3 Промежуточный вал
- 11 Замена сальников
- 12 Как заменить шестерни и синхронизаторы
- 12.1 Ремонт передачи без снятия коробки
- 13 Правильная эксплуатация
- 14 Выводы
Особенности переборки
Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.
Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.
Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:
- появление специфического шума во время езды;
- посторонние звуки на разгоне;
- одна или несколько передач не включается, выбивает.
Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.
- Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
- Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
- Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
- Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.
Когда и как часто нужно перебирать КПП
Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.
Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.
Неисправности коробки
Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.
- Отсутствие реакции на включение позиции.
- Скорость вылетает на полном ходу.
- Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
- Передачи туго втыкаются.
- Потекло масло.
Не включается передача
Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:
- износ шестерен и зубчатых передач;
- истирание втулок синхронизаторов;
- механическое повреждение направляющих втулок;
- износ пружины синхронизатора.
Выбивает передачу при езде
Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.
Причинами являются:
- клинит шарнир рычага;
- физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
- переключающие вилки в КПП погнуты;
- неправильно работает сцепление.
Хруст и скрежет в коробке во время движения
Следующая поломка вызвана факторами:
- износ подшипников на валах;
- шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;
- недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.
Повышенный шум
Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.
- Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
- Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
- Износ зубцов шестерен, подшипников.
Тяжёлое переключение передач
В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.
Течь масла
Течь смазки может быть спровоцирована факторами.
- Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
- Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
- Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.
Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:
- недостаток или некачественная смазка;
- ударные нагрузки;
- отсутствие ухода;
- перегрев.
Диагностика подшипников коробки
Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.
После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.
Правила разборки и сборки КПП
Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.
- Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
- Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
- Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
- При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
- Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
- Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
- Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
- Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
- Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.
Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.
Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
Разбирается так.
- Слить лубрикант из картера механизма.
- Демонтировать конструкцию с машины.
- Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
- Разъединить эластичную вставку карданного вала.
- Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
- Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
- Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
- Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
- Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
- Снять деталь и удалить закладной болт.
- Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
- Снять заднюю крышку с прокладкой.
- При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
- Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
- Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
- Отсоединить крышку отсека от картера.
- Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
- Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
- Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
- Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
- Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
- Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
- Выпресовать деталь по аналогии с первой.
- Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
- Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
- Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
- Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
- Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
- Снять картер диска сцепления.
- Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала.
Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
- Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
- Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
- При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
- Снять шестерни с промежуточной трубы.
- Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
- Удалить дистанционную шайбу.
- Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
- Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
- Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
- Удалить дистанционное кольцо.
- Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
- Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
- Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
- Удалить блокировочный сухарь.
- Удалить стопор ступичного стабилизатора.
- Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
- Выталкивается подшипник.
- Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
- Удалить сухарь.
- Удалить второй сухарь из картера.
- Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.
- Одновременно демонтировать шток с вилкой.
- Повторяем действия аналогично первому валу.
- Снять ведущий вал коробки целиком.
- Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
- Удалить ведомый вал из картерного отсека.
- Открутить ось промежуточной шестеренки.
- Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
- Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
- Вынуть ступицу синхронизатора.
- Снять синхронизатор 3 передачи.
- Снять втулку 1 передачи из вала.
- Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
- Тоже действие для первой передачи.
- Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
- Снять шестерню 2 позиции.
- Снять подшипник и тарельчатую вставку.
- Выпресовать вал с подшипника.
- Снять стопорное кольцо 4 передачи.
- Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.
Для других блоков, процедура выполняется аналогично.
Подготовка инструментов
Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:
- головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
- две плоские и одну крестовую отвертку;
- молоток;
- ударная отвертка;
- набор гаечных ключей;
- ветошь;
- емкости для слива отработки.
Как снять КПП
Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.
Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:
- загнать машину на эстакаду;
- отключить положительный провод от АКБ;
- демонтировать панель радио;
- снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;
- снять лепестки демпфера;
- удалить крышку КПП, закрывающую отверстие в полу машины;
- открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
- снять кардан, привод спидометра;
- открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;
- далее потребуется открутить 4 болта крепления картера коробки от блока ДВС;
- далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
- снять КПП с машины.
Установка выполняется в обратном порядке.
Причины переборки
Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:
- заедает рычаг кулисы;
- посторонний шум при езде;
- вылетает одна из передач;
- туго включаются позиции.
Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.
Вылетает 4 передача
На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.
Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.
Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.
Вылетает 5 передача
Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.
Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.
Ремонт рычага КПП (кулисы)
В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.
- Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.
- После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.
- Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.
- Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.
Демонтаж КПП старого образца
Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.
Замена подшипников
Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.
Подшипник первичного вала
Для демонтажа потребуется:
- зажать первичный вал в тисы;
- используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.
Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.
Вторичный вал
Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.
Промежуточный вал
Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.
Замена сальников
Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.
Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.
Процедура выполняется так:
- полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
- поддеть шилом колечко уплотнителя;
- снять сам сальник с вала;
- монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.
Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.
- Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
- Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
- Отверткой отковырять сальник из гнезда.
- Аккуратно установить новый уплотнитель.
Как заменить шестерни и синхронизаторы
Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:
- тисы;
- специальный съемник;
- плоская отвертка с широким наконечником.
Далее процедура выполняется так.
- Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
- При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
- Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.
Ремонт передачи без снятия коробки
В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.
Правильная эксплуатация
Для достижения предельной долговечности и надежности рекомендуется придерживаться правил.
- Вовремя менять масло.
- Использовать только проверенные лубриканты.
- Не перегружать устройство повышенными оборотами, волочением прицепа.
Выводы
Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.
Оставить отзыв
CGI news — Безмолвие — 2009
News
Jamie Hibbard
Опубликовано:
12 ноября 2009
Пропустить 3 фото в карусели изображений и продолжить чтение, чтобы увидеть все доступные Java-скрипты
2.
Когда креативный директор журнала Top Gear рассылает по офису ссылку с темой «Будущее — это вещи», было бы глупо не сесть и не обратить внимания.
Ссылка ведет на страницу на YouTube, на которой представлены потрясающие компьютерные работы от азербайджанского дизайнера по имени PanTural.
Реклама — Продолжение страницы ниже
Если вы посмотрите видео, вы действительно начнете понимать, как 3D компьютерная анимация может повлиять на будущее вашего первого знакомства с новыми автомобилями: визуализация компьютерной графики, а не реальная вещь.
И когда они так хорошо выглядят, какая разница, что они не Настоящие?
Вам может понравиться
Этот послепродажный мод добавляет настоящие кнопки в интерьер вашего Tesla
Сын Стига* выиграл 24-часовую гонку Daytona на Acura ARX-06
Почему да, мы бы хотели этот новый гоночный Chevrolet Corvette GT3. R
Этот тип CGI, вероятно, начнет появляться все больше и больше, особенно в рамках ваших любимых автомобильных журналов, которым не нужно было бы получать свои руки на реальном транспортном средстве, чтобы сделать фотосессию.
Однако, если учесть, что только на визуализацию этого фрагмента работы у PanTural ушло 110 дней, вы понимаете, что мы еще не достигли цели.
Реклама — Страница продолжается ниже
Но через пять лет? Это определенно возможно…
Получайте все последние новости, обзоры и эксклюзивы прямо на свой почтовый ящик.
Your Email*
Country*
Please select your countryUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГуатем alaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong Kong S. A.R., ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome и PrincipeSaudi Ar abiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluU.
S. Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенные ШтатыОтдаленные малые острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь получать по электронной почте новости, рекламные акции и предложения от Top Gear и BBC Studios. Ваша информация будет использоваться в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.
Top Gear Advice
Проверка стартера – Причины неисправности, поиск и устранение неисправностей
НЕИСПРАВНОСТЬ СТАРТЕРА: СИМПТОМЫ
Следующие симптомы могут указывать на неисправность стартера, если двигатель не запускается: замок зажигания
ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправность стартера может иметь разные причины: 907103
Неисправность электрических соединений
ВНИМАНИЕ
Безотказная подача питания на стартер необходима для его успешной работы. Аккумулятор автомобиля, плюс и масса стартера должны быть включены в диагностику неисправностей.
ПРОВЕРКА СТАРТЕРА: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Электрические неисправности в пускателе в основном вызваны перегрузками. Это может проявляться в замыканиях на землю и обмотку возбуждения и обмотки якоря, а иногда и в катушках управляющих элементов (электромагнитный выключатель). Угольные щетки и коллекторы подвергаются высоким нагрузкам и более подвержены неисправностям, чем генератор. В то время как, например, зажатие угольных щеток в генераторе не приводит к возникновению напряжения и, таким образом, разгружает генератор, зажатие угольных щеток в стартере приводит к образованию значительной дуги из-за больших токов. Эти дуги часто разрушают коллектор. Для устранения неполадок потребуются мультиметр и амперметр. Однако источники неисправности (такие как шестерня) также могут быть обнаружены с помощью акустического восприятия. См. также техническую информацию: «Земля (31)».
Стартер не крутит при включении зажигания.
ПРИЧИНА: | УСТРАНЕНИЕ: | |
---|---|---|
Включите освещение (ближний свет).
| ||
Электромагнитный выключатель не активируется:
|
|
|
ПРИЧИНА: | Средство: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродные щетки, носимые | Заменить углеродные щетки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
углеродные щетки | чистые углеродные кисти и гиды брекетов щетки12. НЕЧИСЬ | Чистые углеродные щетки и гиды брекетов для кистей | . Угольные щетки не соприкасаются | Замените пружины | Коллектор загрязнен | Очистите коллектор | Коллектор с канавками или прогорел | Восстановить или заменить стартер | Неисправность якоря или обмотки возбуждения | Восстановить или заменить стартер Мотор крутится только рывками или вообще не крутится. | ![]()
Ведущая шестерня не расцепляется. Стартер срабатывает и заводится. Мотор крутится только рывками или вообще не крутится.
Ведущая шестерня не расцепляется.
Стартер продолжает работать после отпускания замка зажигания.
Насколько полезна эта статья для вас? Совершенно бесполезно Очень полезно Расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось. Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD. Ваш отзыв** Капча* Большое спасибо. Но прежде чем ты уйдешь. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей HELLA TECH WORLD, чтобы получать последние технические видеоролики, советы по ремонту автомобилей, информацию о курсах обучения, сведения о маркетинговых кампаниях и советы по диагностике. Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских! На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление. Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма. Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке. Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам. Дополнительная информация о конфиденциальности. Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских! На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление. Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма. Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке. Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам. Дополнительная информация о конфиденциальности. Вы уже подписаны Ваш адрес электронной почты ожидает подтверждения Неверный новый адрес электронной почты. Неверный адрес электронной почты. Адрес электронной почты отсутствует или имеет неправильный формат. Проблема со статусом электронной почты Процесс регистрации не запущен. Ошибка: Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD. Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских! На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление. Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма. Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке. Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам. Дополнительная информация о конфиденциальности. Наверх
|