Плохо заводится на горячую ваз 2106 карбюратор: Плохо заводится на горячую ВАЗ

Нет искры на ВАЗ 2106

Искрообразование — важный процесс, обеспечивающий запуск и стабильную работу силового агрегата, за который отвечает система зажигания. Последняя может быть контактной или бесконтактной, но суть её работы остаётся одной и той — обеспечить образование и раздачу искры на нужный цилиндр в определённый момент времени. Если этого не происходит, двигатель может либо вовсе не запуститься, либо работать с перебоями. Поэтому на том, какая должна быть искра и каковы могут быть причины её отсутствия, стоит остановиться более подробно.

Зачем нужна искра

Поскольку на ВАЗ 2106 и другой «классике» установлен двигатель внутреннего сгорания, работа которого обеспечивается за счёт сгорания топливно-воздушной смеси, для воспламенения последней необходима искра. Чтобы её получить, автомобиль оснащается системой зажигания, в которой основными элементами являются свечи, высоковольтные (ВВ) провода, прерыватель-распределитель и катушка зажигания. От работоспособности каждого из них зависит как искрообразование в целом, так и качество искры. Принцип получения искры довольно прост и сводится к следующим действиям:

1. Расположенные в трамблёре контакты обеспечивают подачу низкого напряжения на первичную обмотку высоковольтной катушки.
2. Когда контакты размыкаются, на выходе катушки индицируется высокое напряжение.
3. Высоковольтное напряжение по центральному проводу поступает на распределитель зажигания, посредством которого происходит раздача искры по цилиндрам.
4. В головке блока на каждый цилиндр установлена свеча зажигания, на которую по ВВ проводам подаётся напряжение, вследствие чего образуется искра.
5. В момент появления искры горючая смесь воспламеняется, обеспечивая работу мотора.

Образование искры для воспламенения горючей смеси обеспечивает система зажигания

Какая должна быть искра

Нормальная работа двигателя возможно только с качественной искрой, что определяется по её цвету, который должен быть ярко-белым с голубым оттенком. Если искра имеет фиолетовый, красный либо жёлтый цвет, то это говорит о проблемах в системе зажигания.

Хорошая искра должна быть мощной и иметь ярко-белый с голубым оттенком цвет

Читайте о тюнинге двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-dvigatelya-vaz-2106. html

Признаки плохой искры

Искра может быть как плохой, так и вовсе отсутствовать. Поэтому нужно разобраться, какие возможны симптомы и что может быть причиной при проблемах с искрообразованием.

Нет искры

Полное отсутствие искры проявляется невозможностью запустить мотор. Причин такого явления может быть немало:

• мокрые или вышедшие из строя свечи зажигания;
• повреждённые ВВ провода;
• обрыв в катушке;
• неполадки в трамблёре;
• поломка датчика Холла либо коммутатора (на авто с бесконтактным распределителем).

Видео: поиск искры на «классике»

Слабая искра

Мощность искры также оказывает немалое влияние на функционирование силового агрегата. Если искра слабая, то горючая смесь может возгораться раньше или позже, чем это необходимо. В результате снижается мощность, повышается расход топлива, возникают провалы на разных режимах, также двигатель может троить.

Троение — процесс, при котором один из цилиндров силовой установки работает с перебоями либо вовсе не работает.

Одной из причин, по которым искра может быть слабой, является неправильный зазор контактной группы распределителя зажигания. Для классических «Жигулей» этот параметр составляет 0,35–0,45 мм. Зазор меньше этого значения приводит к образованию слабой искры. Большее значение, при котором контакты в трамблёре полностью не смыкаются, может привести к полному отсутствию искры. Помимо контактной группы из внимания не стоит упускать и другие составляющие системы зажигания.

Зазор между контактами проверяем щупом и если нужно регулируем

Недостаточно мощная искра возможна, например, при пробое свечных проводов, т. е. когда часть энергии уходит на массу. То же самое может происходить со свечой, когда пробивает изолятор либо на электродах образовывается значительный слой нагара, препятствующий пробою искры.

Узнайте больше о диагностике двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106. html

Искра не на тот цилиндр

Довольно редко, но бывает, что искра есть, но подаётся не на тот цилиндр. Двигатель при этом работает нестабильно, троит, стреляет в воздушный фильтр. В этом случае ни о какой нормальной работе мотора и речи быть не может. Причин такого поведения может быть не так уж много:

• перепутаны ВВ провода на крышке распределителя;
• неправильно установлена крышка на трамблёре;
• неверно подключены свечные провода к свечам.

Последний пункт хоть и маловероятен, поскольку длина у высоковольтных кабелей разная, но всё же и его стоит рассматривать при возникновении проблем с зажиганием. Перечисленные причины возникают, как правило, по неопытности. Поэтому выполняя ремонт системы зажигания нужно быть внимательным и производить подключение ВВ проводов в соответствии с нумерацией на крышке трамблёра.

Номера на крышке трамблёра соответствуют номеру цилиндра, на который должен подключаться высоковольтный провод

Ознакомьтесь с устройством трамблера ВАЗ 2106: https://bumper. guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/trambler-vaz-2106.html

Слабая искра на свечах ваз 2106 карбюратор

Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель). Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого. При этом двигатель автомобиля не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтакной системами зажигания.

После чего снимаем центральный высоковольтный провод, вставляем в его наконечник исправную свечу и кладем ее на двигатель (чтобы был контакт с «массой»). Пока помощник крутит двигатель стартером нужно визуально убедиться в отсутствии, либо наличии искры на свече зажигания. Искра появилась – неисправны сами свечи, высоковольтные провода или распределитель зажигания в трамблере. Искры как не было, так и нет – проблемы с коммутатором, датчиком Холла, катушкой зажигания.

Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания

Проверяем катушку зажигания. У катушки зажигания обычно проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции при помощи тестера. Для маслонаполненных катушек (27.3705) и сухих (3122.3707) сопротивление несколько различается. Подробнее: «Проверка катушки зажигания». При отсутствии специального прибора для проверки применяем метод замены — своей катушки, на другую, заведомо исправную.

проверка первичной обмотки катушки зажигания

Проверяется осциллографом. Так как не у каждого он есть, применяем метод замены – вместо своего коммутатора устанавливаем заведомо исправный. Весьма приблизительно можно оценить работоспособность коммутатора по показаниям вольтметра после включения зажигания (см. «Проверка коммутатора»).

Проверяется вольтметром по специальной схеме подключения (см. «Проверка датчика Холла»). Если вольтметра нет, применяем метод замены.

датчик Холла, проверка

По схеме просматриваем провода входящие в систему зажигания, при необходимости «прозваниваем» на предмет обнаружения «обрыва». См. «Схема бесконтактной системы зажигания».

В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий

Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.

контакты прерывателя

Примечания и дополнения

— Чтобы быстро найти причину исчезновения искры на свечах зажигания нужно знать принцип действия как контактной, так и бесконтактной систем зажигания (подробнее см. «Принцип действия системы зажигания»). Смыл работы системы зажигания заключается в формировании в нужный момент тока высокого напряжения и подачи его на свечи зажигания. Исполняется это за счет прерывания тока низкого напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В бесконтактной системе прерывает ток коммутатор по сигналу с датчика Холла, в контактной механический прерыватель с контактами, с приводом от четырехгранника на валу трамблера.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Свечи зажигания

Если нет искры, или наблюдается слабая искра, первый элемент, на который обращает внимание владелец авто – это свечи. Нужно проверить, а не перестала ли одна из свечей работать. Сначала просмотрите, не стали ли свечи черные. В этом случае они нуждаются в обязательной замене.

Проверку можно осуществить в любых условиях. Даже прямо на дороге в случае неожиданной поломки. Важно иметь с собой в запасе комплект рабочих свечей на такой случай.

• устанавливаем новую свечу
• крутим стартер и смотрим, не появилась ли искра
• если все работает исправно, запускаем мотор и двигаемся дальше.

Иногда установка новой исправной свечи не помогает – искры по-прежнему нет. В таком случае нужно приступать к проверке следующих элементов системы, чтобы выяснить, почему все же нет искры.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Введение

Любая неисправность в автомобиле неприятна для любого автовладельца. Неисправности с системой зажигания сопровождаются проблемами в двигателе. Ярким признаком того, что в системе зажигания есть неисправность, является отсутствие искры или же она слишком слабая. Это часто возникает в некоторых моделях ВАЗа: 2106, 2109, 2114, а также 2110. И это, как правило, случается в самый неподходящий момент.

Провода высокого напряжения

После того как свечи были проверены и оказалось, что проблема не в них, нужно протестировать, не случилось ли чего с высоковольтными проводами. Диагностика проводится в четыре простых шага.

• Если искра отсутствует только на одном цилиндре, меняем провода местами
• Проверяем, не устранилась ли проблема после этого действия
• Если на цилиндре искра появилась, но при этом она пропала на другом цилиндре, значит дело однозначно в проводе.
• Неисправный провод нужно заменить на новый.

Подобным образом не мешало бы проверить, исправен ли центральный провод, который подает ток на катушку зажигания. Иногда искра появляется после того, как этот провод сильнее прижимают к трансформатору, который находится на крышке трамблера.

Контакты распределителя зажигания

К этому шагу приступаем только после того, как безрезультатно выполнили два предыдущих.

Нужно открыть крышку распределителя зажигания. Очень внимательно визуально оцениваем, не возник ли нагар на контактах. Если такая беда присутствует, с помощью ножика очень осторожно убираем этот нагар.

Еще можно проверить, исправно ли работают контакты. Для этого, не закрывая крышку, крутим стартер и смотрим, размыкаются ли все контакты. Если некоторые контакты работают неправильно, придется отрегулировать нужный зазор в свечах зажигания на Ваз 2106.

Катушка зажигания

Итак, если выяснилось, что все свечи работают исправно, высоковольтные провода напряжение подают, центральный провод также исправно работает, а контакты не имеют повреждений, придется углубляться внутрь системы и диагностировать катушку зажигания.

Без специального оборудования здесь не обойтись. Нужно приготовить либо мультиметр, либо омметр. Ваша задача проверить с помощью этих приборов обе обмотки и убедиться, что сопротивление этих обмоток имеет нормальные показатели, соответствующие тем, что описаны в руководстве по Ваз 2106. Если удалось выявить отклонения от нормы, для устранения проблемы нужно будет ставить новую исправную деталь.

Три основные причины плохого запуска на горячую

Что же понадобится, согласно статистическим данным основными причинами отвратительного пуска мотора после простоя при высочайшей температуре является:

1. Обогащенная топливная смесь, которая появляется по причине плохого бензина (испаряются его легкие фракции, и выходит типичный «бензиновый туман»).
2. Неисправный датчик тосола. При высочайшей температуре среды появляется возможность его неправильной работы.
3. Неисправное зажигание. Оно а возможно некорректно выставлено либо появились задачи с замком зажигания.

Также приведем для вас лично таблицу, где мы попытались зрительно показать, какие узлы станут причинами заморочек, и что нужно инспектировать в движках различных типов.

Дополнительные моменты для электронного зажигания

Если вы являетесь счастливым обладателем БСЗ на Ваз 2106, то после всех предыдущих шагов можно обратить внимание на следующие моменты:

Некоторые владельцы бесконтактных систем также на всякий случай возят с собой свою предыдущую контактную систему зажигания, которая стояла перед заменой. Это позволит в дороге в случае возникновения неисправности на время поставить ее обратно и доехать до автосервиса, что очень удобно.

Как видите, если нет искры на Ваз 2106, исправить это достаточно несложно. Главное знать, где искать.

Выход из строя коммутатора или датчика холла и нет искры

Этот пункт относится к владельцам ВАЗ 2106 с электронным зажиганием. Если нет искры, то именно эти два элемента могут стать причиной данной беды. Необходимо провести диагностику неисправности этих деталей и заменить в случае необходимости на новые.

Если у вас на ВАЗ 2106 установлено БСЦ, то с собой в запасе можно возить датчик холла. Который ,собственно говоря,и является наиболее частой причиной неисправности. Или же на крайний случай сделайте как я. Старый комплект контактного зажигания аккуратно сложите и пусть он лежит в багажнике. Места он много не занимает, но где-нибудь в дороге может вас сильно выручить. Например, если один из элементов БСЗ сгорит!

Если кто-то из владельцев сталкивался с другими причинами исчезания искры, то прошу делиться в комментариях. Думаю, что для многих владельцев эта информация будет очень полезной!

Функционирование силового агрегата ВАЗ 2106 неразрывно связано с образованием искры, на что оказывают влияние практически все элементы системы зажигания. Появление неполадок в системе отражается в виде проблем с двигателем: возникает троение, рывки, провалы, плавающие обороты и т. п. Поэтому при первых же симптомах нужно найти и устранить причину неисправности, что под силу сделать своими руками каждому владельцу «Жигулей».

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженной АКБ и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Здесь оно бесконтактного типа. Первое, что следует проверить — состояние свечей. Их может попросту «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета, следует очистить деталь в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродом. Для этого используют специальный щуп. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0.7 до 1 миллиметра.

Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это аккуратно. Если показатель меньше нормы, используйте минусовую отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, клапанной крышке двигателя). Нелишней будет проверка свечей на предмет выработки искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть голубого цвета. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются провода высокого напряжения, идущие к ним от распределителя зажигания.

Распределитель зажигания и датчик Холла

Что касается трамблера, то наиболее частой его неисправностью является пригорание контактов, расположенных внутри крышки. Кроме этого, выйти из строя может и бегунок, «разносящий» напряжение.

Открутите два винта и снимите крышку с трамблера

Обратите внимание на состояние контактов. Если они сильно пригорели, деформировались, посыпались – замените крышку

Осмотрите и бегунок. Он также может пригорать и деформироваться. В случае необходимости замените и его.

Не лишним будет проверить так называемый «уголек». Это графитовый контакт высоковольтного провода. Если он поврежден, напряжение перестает поступать на бегунок. В результате все четыре свечи оказываются обесточенными.

Датчик Холла встроен в распределитель. Проверить его, не снимая, можно также при помощи вольтметра. Щупы прибора необходимо подсоединить к зеленому и черно-белому проводкам, идущим от датчика к разъему. Прокручивая маховик при помощи отвертки (в окошке на картере сцепления), снимите показания вольтметра. Они должны колебаться в пределах от 0,4 до 12 В. Если все так и происходит – датчик в порядке. Ну, а если нет – устройство нужно заменить.

Вот, в принципе, и все распространенные неисправности, по которым у «девятки» нет искры. ВАЗ 2109, как видите, не такой уж и сложный автомобиль в этом смысле: немного времени, немного теории, нехитрый инструмент, и ваша машина снова в строю!

Неисправности систем зажигания всегда неприятны, ведь каждая из них негативно сказывается на работе автомотора. Последний либо останавливается, либо глохнет или вообще не запускается. Такое развитие событий известно многим владельцам старых машин, оснащенных трамблером.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Что делать, если на автомобиле ВАЗ-2106 пропала искра? Как известно, данное явление приводит к тому, что топливовоздушная смесь не воспламеняется и двигатель перестает заводиться. Поэтому искать причины возникновения проблемы вам придется в обязательном порядке.

На автомобилях ВАЗ, и на «шестерке» в частности, искра может пропадать из-за самых различных неисправностей. Но в данной статье мы опишем только самые распространенные из них, а также дадим полезные советы по выявлению и устранению неполадок.

Пропала искра на ВАЗ 2107 что может быть

Всем привет, пропала искра на ВАЗ 2107 что может быть ?

31 comments on “ Пропала искра на ВАЗ 2107 что может быть ”

Смотри свечи ,колпачки ,броне провода,бабину,коммутатор и крышку трамблера на наличие влаги

Инжектор? Или карбюратор? Какое зажигания? Контактное ? Без контактное?

Павел, колпачки то причем

Денис, они могут пробивать проверено

Павел, так какие колпачки ?

Павел, называй детали своими именами

Свеча не работает

свечи от спичек надо тогда заработает. стеариновые.только осторожно!

Посмотри катушку,е ли не катушка тогда провода или Свечи,

Контакты на трамлере , катушка , конденсатор , крышка трамлера , провода

Как можно на карбюраторе искру не найти

смотри контакты на трамблёре у меня было зажались и разрыва не было поэтому и свечу не даёт пасатижками отогни может быть и в обратном порядке сильно разомкнуты. если не поможет смотри катушку а лучше всего потраться на безконтактное зажигание и забудеш совсем про пропажу искры

Женя, я не могу найти искру на карбюраторе бсз на 2107 катушка камутатор новые проволка на датчик холла новые че делать

Алексей, я не могу найти искру на карбюраторе бсз на 2107 катушка камутатор новые проволка на датчик холла новые че делать

***Проводка на датчик холла

а какая искра на карбюраторе ещё можеш посмотреть реле зажигания у меня стоит над педалью сцепления под панелью руку засунеш и провода от замка зажигания к этой реле идут из за неё тоже может искру не давать я с ней долго мучался всё попеременял а оказалось провод окислился и тогорел

какая нахер искра в карбюраторе ты бы ещё в дизеле её поискал

карбюр только подаёт топливо через впускной коллектор а уже в камере сгорания искрой взрыв происходит посмотри как работает бензиновый двигатель

В бегунке трамблера есть резистор, скорее всего он окислился. Почисть его или замени.

Алексей, ты знаешь вообще электронное устройство на карбюраторном движке и какое на инжекторе?

ВАЗ-2106 не заводится: причины и способы их устранения

Каждый автовладелец, который ездит на классических автомобилях от АвтоВАЗа, постоянно сталкивается с некоторыми проблемами. Часто бывает, что очень нужно ехать прямо сейчас, а машина не заводится. ВАЗ 2106 не исключение. Есть несколько типичных причин такого поведения. Сегодня мы рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть с «шестеркой».

Возможные неисправности

В первую очередь необходимо решить, работала ли машина до неисправности и буквально все сломалось, или мотор перестал подавать признаки жизни после попытки его ремонта. Если «шестерка» раньше хорошо ездила и радовала своего владельца, то причина неисправностей кроется в зажигании или в системе подачи топлива.

Проверка системы питания

Самый простой и надежный способ — снять крышку воздушного фильтра и залить в карбюратор около 10 мл топлива. Затем нужно попытаться снова завести машину. Если ВАЗ 2106 не заводится, или двигатель заводится и сразу перестает работать, то необходимо проверить систему подачи топлива к карбюратору.

Для выполнения этого теста необходимо открутить винт на хомуте, который стягивает шланг. Последний подходит непосредственно к карбюратору — его конец окунается в бутылку или другую емкость. Несколькими нажатиями на рычаг бензина на бензонасосе можно проверить, подается ли топливо напрямую в карбюратор.

Бензонасос

Перед проверкой необходимо убедиться, что на автомобиле установлен топливный фильтр.

Качество отечественного бензина очень далеко от идеала, поэтому без этих элементов не обойтись. Если потрясти насос руками, топливо должно двигаться в топливном фильтре. Если она сухая, то специалисты и опытные водители рекомендуют искать подсосы воздуха в магистрали. Эта неисправность случается довольно редко, но все же бывает. Если в процессе нажатия рычаг не сопротивляется, то проверните коленчатый вал двигателя на пол-оборота.

Карбюратор и топливная магистраль

Если ВАЗ 2106 не заводится и топливная смесь не подается в карбюратор, или подача есть, но количества топлива недостаточно для запуска, то причины в неисправности шоссе или бензиновый двигатель. Если после устранения проблем с подачей топлива двигатель не хочет запускаться, рекомендуется проверить карбюратор.

Во время этой проверки обязательно промойте форсунки и каналы, а также распылитель ускорительного насоса.

Система зажигания

Если после всего этого ВАЗ 2106 не заводится, причины неисправностей могут быть в блоке зажигания. Для проверки наличия искры снимают наконечник бронепровода на первом цилиндре.

Затем этот наконечник подводят к корпусу двигателя примерно на 7-8 мм. Далее запускаем стартер и крутим коленвал. При отсутствии искры необходимо проверить наличие всех важных напряжений.

Катушка зажигания

Если после этих манипуляций искра не появилась и двигатель ВАЗ-2106 не заводится, то скорее всего причина в высоковольтной катушке зажигания мотора. При этом тестируются и катушка, и провода.

Еще часто машина не хочет заводиться из-за поломки в крышке трамблера или в высоковольтных проводах. Если нет заведомо исправной катушки, то изоляция ее корпуса от массы поможет выйти из этой неприятной ситуации. Катушку допускается подвешивать в воздухе, чтобы исключить любой контакт с любым из узлов.

Таймер

Если ВАЗ 2106 не заводится, искать причины можно в трамблере, а точнее в бегунке. Так может вести себя эта машина из-за обрывов шумоподавляющего сопротивления — резистор надо искать непосредственно в бегунке. Можно просто устранить эту проблему — закоротить контакты обычным проводом. В этом месте важно установить резистор. Если наблюдаются поломки бегунка, его также можно изолировать для устранения проблемы.

Автомобиль ВАЗ 2106 не заводится после ремонта

Часто одной из причин является неправильный угол опережения зажигания. Могут быть сбиты фазы в газораспределительном механизме. При этом двигатель может вообще не запускаться, либо работать с перебоями – процесс работы мотора может сопровождаться чиханием.

Для устранения поршень первого цилиндра ставится в верхнюю точку конца такта сжатия. Не обязательно в этом случае ставить его в соответствии с метками. Это четырехтактный агрегат, и метки в нем совпадают два раза за цикл. Есть старый, но действенный метод – выкручиваем свечу первого цилиндра, а отверстие закрываем куском ткани. Затем проверните коленчатый вал. Момент, когда пробка из ткани будет выталкиваться, как раз и нужен для розжига.

При сбивании фаз газораспределения неисправность устраняется установкой всех параметров по заводским меткам.

ВАЗ 2106 не заводится на горячую

Зачастую причина этого в карбюраторе. Бывает, что мотор достаточно прогрет, но слабо держится игла в поплавковой камере. В конце концов, после того, как двигатель заглушен, а стрелка не удерживается на достаточном уровне, топливный насос нагнетает топливо в карбюратор, которое и заливается. Если попытаться завести такую ​​машину, топливо будет слишком переобогащаться через карбюратор. В результате возникает проблема: ВАЗ 2106 не заводится. Эту причину можно диагностировать по низким оборотам двигателя. При этом через некоторое время агрегат начинает нормально работать.

Резюме

Имеют сезонный характер проблемы работы моторов. Например, летом машина не заводится из-за слишком богатой смеси, зимой — из-за бедной. Чтобы машина работала исправно и чтобы владелец не ломал голову вопросом «почему не заводится ВАЗ 2106», необходимо постоянно следить за исправностью карбюратора и других важных узлов. Тогда эта классическая модель АвтоВАЗа порадует своего владельца стабильной и безупречной работой.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не могла завестись машина ВАЗ 2106. Как видите, все поломки можно устранить своими руками.

причин и способы их устранения

Каждый автовладелец, который ездит на классических автомобилях от АвтоВАЗа, постоянно сталкивается с некоторыми проблемами. Часто бывает так, что очень нужно ехать прямо сейчас, а машина не заводится. ВАЗ 2106 не исключение. Есть несколько типичных причин такого поведения. Сегодня мы рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть с «шестеркой».

Возможные неисправности

Первое, что нужно решить, работала ли машина до неисправности и все сломалось в самый раз или мотор перестал подавать признаки жизни после попытки его ремонта. Если «шестерка» раньше хорошо ездила и радовала своего владельца, причина неисправности кроется в зажигании или в системе подачи топлива.

Проверка системы питания

Самый простой и надежный способ — снять крышку воздушного фильтра и залить в карбюратор около 10 мл топлива. Затем нужно еще раз попытаться завести машину. Если ВАЗ 2106 не заводится или двигатель заводится и сразу перестает работать, то необходимо проверить систему подачи топлива к карбюратору. Для проведения этой проверки необходимо открутить винт на хомуте, который тянет шланг. Последний подходит непосредственно к карбюратору — его конец опускается в бутылку или другую емкость. Несколькими нажатиями на рычаг подачи топлива на бензонасосе можно проверить, поступает ли топливо напрямую в карбюратор.

Бензонасос

Перед выполнением проверки необходимо убедиться, что топливный фильтр установлен на автомобиле. Качество отечественного бензина очень далеко от идеала, поэтому без этих элементов не обойтись. Если насос трясется, топливо должно двигаться в топливном фильтре. Если он сухой, то специалисты и опытные водители рекомендуют искать подсос воздуха в магистрали. Данная неисправность случается редко, но бывает. Если в процессе нажатия на рычаг ничего не сопротивляется, то проверните двигатель на пол-оборота.

Карбюратор и топливная магистраль

Если ВАЗ 2106 не заводится и топливная смесь не подается в карбюратор или подача есть, но количества топлива недостаточно для запуска, то причины в неисправности топливной магистраль или бензонасос. Если после решения проблем с топливом двигатель не хочет заводиться, рекомендуется проверить карбюратор. При этой проверке обязательно продуваются жиклеры и каналы, ускорительный насос.

Система зажигания

Если после всего этого ВАЗ 2106 не заводится, причина неисправностей может быть в блоке зажигания. Для проверки наличия искры снимите наконечник армированной трубки на первом цилиндре. Затем этот наконечник подводят к корпусу мотора примерно на 7-8 мм. Затем запускаем стартер и крутим коленвал. Если искры нет, проверьте наличие всех важных напряжений.

Катушка зажигания

Если после этих манипуляций искра не появилась и двигатель ВАЗ 2106 не заводится, то скорее всего причина в высоковольтной катушке зажигания мотора. При этом тестируются и катушка, и провода. Еще часто машина не хочет заводиться из-за поломки в крышке распределителя зажигания или в высоковольтных проводах. Если заведомо исправной катушки нет в наличии, то изоляция ее корпуса от массы поможет выйти из этой неприятной ситуации. Есть возможность подвешивать катушку в воздухе так, чтобы ее нельзя было задеть ни одним из узлов.

Тремблер

Если не заводится ВАЗ 2106, то причина может быть в трамблере, а точнее в бегунке. Эта машина может так себя вести из-за обрывов сопротивления шумоподавления — резистор надо искать прямо в бегунке. Вы можете легко решить эту проблему, замкнув контакты обычным проводом. В этом месте важно установить резистор. Если есть поломки бегунка, то для решения проблемы его тоже можно изолировать.

Не заводится автомобиль ВАЗ 2106 после ремонта

Часто одной из причин является неправильный угол опережения зажигания. Фазы в газораспределительном механизме могут быть сбиты. При этом двигатель может вообще не запускаться, либо работать с перебоями – процесс работы мотора может сопровождаться чиханием.

Для устранения поршень первого цилиндра размещен в верхнем конце конца такта сжатия. Не стоит в этом случае выставлять его в соответствии с этикетками. Это четырехтактный блок, и метки в нем совпадают два раза в течение цикла. Есть старый, но действенный метод – выкрутить свечу первого цилиндра, а отверстие закрыть куском тряпки. Затем проверните коленчатый вал. В тот момент, когда пробка из ткани будет выталкиваться, нужно просто поджечь.

Если пропали фазы газораспределения, то неисправность устраняется выставлением всех параметров по заводским этикеткам.

ВАЗ 2106 не заводится на горячую

Зачастую причина этого в карбюраторе. Бывает, что мотор достаточно прогрет, но слабо держится игла в поплавковой камере. В результате, после того, как мотор заглушен, а стрелка не держится на достаточном уровне, бензонасос перекачивает топливо в карбюратор, которое переливается. Если попытаться завести такую ​​машину, топливо будет слишком переобогащенным через карбюратор. В результате возникает проблема: ВАЗ 2106 не заводится. Эту причину можно диагностировать по низким оборотам двигателя. Через некоторое время агрегат начинает нормально работать.

Резюме

Имеется сезонный характер проблемы работы двигателей. Например, летом машина не заводится из-за слишком богатой смеси, зимой — из-за бедной. Чтобы машина исправно работала и владелец не ломал себе голову вопросом «почему не заводится ВАЗ 2106», необходимо постоянно следить за исправной работой карбюратора и других важных узлов. Тогда эта классическая модель «АвтоВАЗа» порадует своего владельца стабильной и безупречной работой.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ 2106. Как видите, все неисправности можно устранить своими руками.

Карбюратор ваз 2106, ремонт и регулировка карбюратора ваз 2106 своими руками. Как разобрать и отрегулировать карбюратор ваз 2106. Разбираем и регулируем карбюратор на ваз 2106.

автомобиля ВАЗ 2106. До конца 20 века их оснащали бензиновыми карбюраторными моторами рабочим объемом 1100-1600 см³. Стоит отметить, что топливная система «Сикстеров» включала в себя несколько различных карбюраторов, самым популярным был карбюратор ДААЗ 2107 «Озон», который обеспечивал максимальную эффективность при движении на всех режимах. Однако у этого агрегата были и недостатки, такие как низкая надежность и странный способ открытия второй камеры. Основные неисправности этого устройства связаны с засорением жиклерных каналов в результате несвоевременной замены очистительного элемента воздушного фильтра и использования некачественного бензина, поломки пружин и разрывов диафрагмы. Об этом далее в статье.

Содержание

• Карбюратор 2106, Устройство и Принцип работы
• Типы карбюраторов для VAZ 2106
• Какой карбюратор лучше для VAZ 2106
. устранение проблем с карбюратором 2106 (шаг за шагом)
• Регулировка карбюратора: установка уровня топлива
• Регулировка холостого хода
• Окончательная проверка регулировки карбюратора 2106
• Советы Плюсы: Регулировка клапанов, зажигания, карбюратора — залог хорошей работы двигателя

Карбюратор 2106, устройство и принцип работы

Тип этого карбюратора — эмульсионный. Топливо поступает в карбюратор через игольчатый клапан и специальный сетчатый фильтр. Клапан связывается с поплавком через трос, что позволяет поддерживать уровень горючего в поплавковой камере на необходимом уровне. Через топливные жиклеры топливо из поплавковой камеры поступает в эмульсионные трубки и колодцы, где смешивается с воздухом, поступающим через воздушные жиклеры. Далее полученная смесь вводится в большой и малый диффузоры. Затем эмульсия подается в отверстие, перекрытое иглой винтового шнека, здесь она дополнительно смешивается с воздухом. После этого смесь попадает во впускной трубопровод.

Главной особенностью конструкции карбюратора на ВАЗ 2106 является наличие двух устройств, не зависящих друг от друга. Первый из них функционирует на холостом ходу (состоит из вакуумного и электровакуумного клапанов, снабженных воздушной и топливной пробками). Вторая — это две камеры, начинающие функционировать при открытии дроссельной заслонки, то есть при нажатии на педаль газа.

И хотя обе системы функционируют независимо, состав смеси в них зависит от уровня топлива, которое находится в поплавковой камере. Следовательно, изменение уровня топлива напрямую влияет на работу систем, так как нарушается их регулировка – мотор часто функционирует на холостом ходу и точно выставить обороты ХХ невозможно.

Типы карбюраторов на ВАЗ 2106

На конвейере на «шестерку» устанавливалось пять типов карбюраторов:

• ДААЗ 2106-1107010 . Устанавливался с 1,6-литровым ДВС на ТС, выпускавшихся до 1980 года.
• ДААЗ 2103-1107010 «Вебер». Устанавливался на моторы объемом 1,5 л, выпущенные до 1980 г.
  
• ДААЗ 2105-1107010-20 «Озон» . Устанавливался с 1,1-1,3-литровыми ДВС на автомобили 1980-1991 годов выпуска.
• ДААЗ 2107-1107010-20 «Озон» . Устанавливался с 1,5-1,6-литровым ДВС на автомобили 1980-1991 годов выпуска.
• ДААЗ 21053-1107010 «Солекс». Устанавливался на все автомобили с 1991 до конца 90-х гг.

Первые два типа карбюраторов можно отличить от других агрегатов отсутствием форсунки — тонкий черный или желтый шланг от карбюратора к траверу — на него надевается шланг вакуум-корректора угла опережения зажигания.

Отличить «Озон» от других типов устройств можно по «летающей пластине» — пневмоприводу в отверстии второй камеры. Если нет насадки на шланг вакуум-корректора, а есть «летающая тарелка», то это карбюраторный прибор ДААЗ 2107-1107010-10. Этот агрегат довольно редкий, монтируется только на сотке для замены первых двух типов устройств после их поломки.

Какой карбюратор лучше на ваз 2106

Поскольку карбюраторы семейств Solex и Weber были полностью скопированы с аналогами зарубежного производства, их надежность не подлежит сомнению. Достаточно регулировать и чистить эти агрегаты каждые 60 тыс. км пробега, и проблем с подачей топлива в двигатель вашего автомобиля не будет.

Но самыми популярными являются приборы семейства Озон. Их необходимо регулировать и чистить в два раза чаще. К тому же в них много разных диафрагм, которые часто прёт. Самые частые поломки бахчевых агрегатов – это не полное открытие второй камеры и неисправность ускорительного насоса.

Признаки проблем карбюратора 2106

Симптомы наиболее частых поломок:

1. Хлопок при нажатии на педаль акселератора, она как будто стреляет в карбюратор.
2. Тот же хлопок, но уже простреливает глушитель.
3. Автомобиль долго думает во время езды по трассе. При нажатии на педаль газа авто разгоняется слишком медленно или вообще не разгоняется.
4. Обороты на холостом ходу поплавка: то слишком низкие, то слишком высокие.
5. При переключении на 2 или 3 передачу и нажатии на педаль акселератора автомобиль сначала притормаживает, а затем делает рывок вперед, резко набирая обороты.

Поломки, указанные в первом и втором пунктах, появляются в результате детонации — микроволны топливной смеси. Если детонация происходит в глушителе, то топливная смесь слишком богатая, воздуха в ней очень мало. Если детонация во впускном коллекторе, то горючая смесь слишком бедная, в ней мало бензина и слишком много воздуха.

Признак, описанный в пункте 3, указывает на неисправность привода второй камеры. Устраняется заменой сломанных элементов.

Ситуация, описанная в 4 пункте, указывает на необходимость регулировки холостого хода.

Признак, описанный в пункте 5, указывает на поломку ускорительного насоса — требуется замена пружины или диафрагмы.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для разборки и ремонта карбюратора вам потребуются такие инструменты:

• Плоская отвертка.
• Крестовая отвертка.
• Пассатия.
• Молоток.
• Ключ на «19».
• Ключ на «13».
• Ключ на «10».
• Нож.

Кроме того, потребуется тонкая бородка или оправка длиной 40 мм и диаметром около 2-2,3 мм для сброса оси поплавка из кронштейна крышки карбюратора.

Как разобрать и устранить проблемы с карбюратором 2106 (пошагово)

Все работы с карбюратором должны производиться на чистом верстаке. Детали, снятые с карбюратора, следует укладывать так, чтобы при сборке их не перепутать. Порядок работы:

1. Поднимаем нижнее звено телескопической тяги, преодолевая усилие пружины, и отсоединяем от трехрычажного рычага.
   
2. Выворачиваем пять винтов крепления крышки карбюратора, и снимаем ее. При этом старайтесь не повредить поплавок и прокладку. Если прокладка прилипла к корпусу карбюратора, отделите ее лезвием ножа от корпуса, слегка приподняв крышку. Поворачиваем крышку карбюратора и заливаем винты с крышек крышки в руку.
   
3. После снятия крышки сразу переворачиваем ее поплавком вверх и в таком положении кладем на стол, чтобы не погнуть регулировочный торговый язычок и не повредить сам поплавок.
4. Отсоединяем телескопическую тягу, для чего проворачиваем ее таким образом, чтобы выступ на тяге и паз отверстия в рычаге совпадали.
   
5. Отворачиваем крепеж топливного фильтра и…
   
6. … Вынимаем топливный фильтр из топливоприемной полости.
   
7. Снимите пусковое устройство с крышки карбюратора. Для этого отверните два винта крепления его корпуса.
   
8. Отсоедините пусковое устройство от крышки. Далее, развернув устройство на 90 градусов, отсоединить его от тяги, вывести из паза штока диафрагмы.
   
9. Поднявшись отверткой, снимите уплотнительное кольцо пускового устройства с домкрата крышки карбюратора.
   
10. При необходимости разберите пусковое устройство, отвернув три винта крепления его крышек.
    
11. Отсоедините крышку и корпус курка.
    
12. Вынимаем из корпуса диафрагму с картонной прокладкой (на фото). Приклеивая диафрагму к корпусу, аккуратно отделяем ее лезвием ножа.
    
13. Из крышки стартера берем пружину.
    
14. Выворачиваем заглушку резьбового отверстия, где установлен регулировочный винт.
    
15. Поверните регулировочный винт на крышке.
    
16. Стойку оси поплавка с помощью трубчатой ​​стойки, а затем легкими ударами молотка по бородке взвешивают ось поплавка приблизительно на пять миллиметров.
    
17. Проходы вынимают ось, удерживающую поплавок.
    
18. Выньте поплавок со стопорной иглой.
    
19. Отсоедините поплавок и запорную иглу, сняв скобу с скобой беспроводной иглы.
    
20. Снимаем прокладку с крышки карбюратора.
    
21. Поверните седло топливного клапана, а затем снимите уплотнительную прокладку седла с крышки.
    
22. Чтобы снять ось воздушной заслонки, отворачиваем два винта крепления клапана, упираясь в их снятые концы. Далее выньте демпфер из гнезда оси, разместив его положение таким образом, чтобы в дальнейшем он был правильно установлен. Теперь ось легко снимается с крышки карбюратора.
    
23. От штифта рычага отсоединить шток пневмовыемки на оси заслонки 2-й камеры сгорания. Для этого возьмите стопорную шайбу с полюса штифта и..
    
24. … Снимите пневматический шток со штифта.
    
25. Отворачиваем два винта крепления корпуса пневмопривода к карбюратору, и снимаем пневмовыемку с прокладкой.
    
26. Поверните три винта крепления пневматической крышки.
    
27. Отсоедините крышку пневмопривода с корпусом и снимите возвратную пружину диафрагмы, а также диафрагму со штоком.
    
28. Аккуратно подхватив отвертку, выньте уплотнительное кольцо из паза корпуса.
    
29. Ослабляем затяжку электромагнитного клапана ХХ и выворачиваем из корпуса карбюратора клапан с топливной пробкой.
    
30. Из корпуса электромагнитного клапана снимаем толкатель топлива ХХ (1) и снимаем уплотнительное кольцо (2). Снять топливный бак можно с помощью пассапов, обмотанных полоской бумажного пояса Жиклера.
    
31. Замочите клапан подачи топлива винтовой распылитель ускорительного насоса.
    
32. Снимите распылитель ускорительного насоса с верхней уплотнительной шайбой и винтом клапана.
    
33. Из паза корпуса вынимаем нижнюю уплотнительную шайбу ускорительного насоса, а точнее его распылителя.
    
34. Замочите основную воздушную челюсть 1-й камеры.
    
35. Вынимаем эмульсионную трубку 1-й камеры, зацепив ее крючком. Сделать крючок можно из канцелярских зажимов или проволоки подходящего диаметра. Если эмульсионная трубка в результате большого количества загрязнений очень плотно сидит в колодце и снять ее с помощью крючка, то вкрутить саморез в ее центральный канал и снять трубку не представляется возможным, тиканье головки винта.
    
36. Выверните из стенки поплавковой камеры главный глушитель топлива 1-й камеры карбюратора.
    
37. Замочите основную воздушную челюсть 2-й камеры и …
    
38. … вынуть эмульсионную трубку 2-й камеры. Как правило, эмульсионная трубка 2-й камеры снимается легко, так как эта камера в процессе эксплуатации работает значительно меньше, из-за чего в эмульсионном колодце этой камеры скапливается меньше отложений.
    
39. Замочить основной топливный глушитель 2-й камеры.
    
40. Поднявшись на отвертку, отодвигаем небольшой диффузор 1-й камеры и вынимаем его из корпуса, преодолевая участок хомутов.
    
41. Аналогично снимаем малый рассеиватель 2-й камеры.
42. Смочите мазутом корпус переходной системы 2-й камеры и снимите его с помощью стрелы. При необходимости снимите жирник с корпуса так же, как это было сделано для топливного жиклера ХХ.
    
43. Поверните регулировочный винт подачи ускорительного насоса.
    
44. Отворачиваем четыре винта крепления крышки ускорительного насоса.
    
45. Снимите крышку вместе с диафрагмой и рычагом привода.
    
46. Снимите возвратную пружину диафрагмы насоса.
    
47. Отворачиваем два винта крепления винтов регулировки количества смеси системы ХХ и снимаем втулку вместе с уплотнительной прокладкой и винтом.
    
48. Снимите прокладку и…
    
49. … и вывернуть из втулки регулировочный винт количества смеси с уплотнительным кольцом.
    
50. Поверните регулировочный винт качества смеси системы ХХ и снимите его вместе с уплотнительным кольцом.
    
    В большинстве случаев дальнейшая разборка карбюратора не требуется, так как его можно тщательно промыть при неразобранном корпусе дроссельной заслонки. Элементы рычажного механизма, оси дроссельных заслонок и сами заслонки можно снять на неразобранном карбюраторе. Необходимость отсоединения корпуса дроссельной заслонки возникает, как правило, для замены поврежденной теплоизоляционной прокладки или самого корпуса в сборе.

Регулировка карбюратора: установка уровня топлива

Уровень топлива в поплавковой камере влияет на состав смеси при любом режиме работы карбюратора, токсичность выхлопных газов, динамику двигателя и расход топлива. Заказ работ:

• Отверните винты крепления крышки карбюратора и установите ее в вертикальное положение. Обязательным условием его установки является легкий контакт лотка поплавка и игольчатого шарика.
• Специальный калибр Измерьте зазор между нижней поверхностью поплавка и плоскостью крышки (учитывая картонную прокладку). Важно, чтобы величина зазора была 6,5+0,25 мм.
• Если величина гэпа непостоянна, величина корректируется путем подметания торговли с плавающей запятой.
• В конце проверьте величину поплавка, которая должна быть 8,0 + 0,25 мм.

регулировка холостого хода

Подготовка к регулировке холостого хода:

• Протирка мотора до +90*с.
• Если двигатель не заводится, добиться запуска и стабильной работы силового агрегата, чередуя «количество» и «качество» топливной смеси.

Регулировка надежды:

• Вращением винта, регулирующего «количество» горючей смеси, установить частоту вращения коленчатого вала 820-900 об/мин.
• Вращением винта, определяющего «качество» горючей смеси, добиться стабильной работы двигателя. Далее, завинчивая винт, снижают скорость до дестабилизации работы мотора, а затем снова увеличивают скорость. Целью данных манипуляций является установка винта «качества» в положение, обеспечивающее устойчивую работу ДВС при наименьшей масляной смеси.
• Выпавших оборотов увеличьте «количество» регулировочным винтом и повторите манипуляцию с этим регулировочным винтом.
• Выполните несколько раз корректировку данных.

Окончательная проверка регулировки карбюратора 2106

Для проверки отрегулированных регулировок запустите силовой агрегат и проверьте работоспособность мотора на холостом ходу. Двигатель не должен «ТРОЛИТЬ». Во время резких нажатий или отпускания педали акселератора «провалов» быть не должно. В противном случае нужно немного открутить винт «качества».

При резком торможении ДВС винить не стоит. Но если такое случилось, то нужно еще и регулировочный винт «качества» выкрутить, что обогатит качество топливной смеси.

Советы Плюсы: Регулировка клапанов, зажигания, карбюратора — Залог хорошей работы двигателя

Регулировка карбюратора обеспечивает правильную работу мотора, позволяет регулировать расход топлива и увеличивать производительную мощность двигателя. Карбюратор отвечает за смешивание воздуха и топлива, которое после этого подается в камеру сгорания. Поэтому, если топливно-воздушная смесь будет иметь неправильные пропорции, это приведет к неудовлетворительной работе двигателя.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Двигатель ВАЗ 2107 не заводится.

Проблемы с запуском двигателя ВАЗ «классика» возникают редко. Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на две области: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторных и карбюраторных двигателей немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Карбюраторный двигатель не запускается

Перечислите возможные причины, для которых , выглядит так:

Конечно, есть и другие причины, по которым бензин не поступает в цилиндры двигателя. В этом случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если в цилиндры поступает бензин, но ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

1. Выверните свечу зажигания, подсоедините ее к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с массой. Попросите помощника следить за свечой зажигания, пока вы включаете стартер. Свеча должна давать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу зажигания необходимо заменить.
2. Если искры нет, проверьте кабель массы, идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт не должен быть окисленным или замасленным. Есть возможность протянуть временный дополнительный трос, обеспечивающий контакт двигателя с «массой».
3. Если искра не появляется, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод следует присоединить к двигателю на расстоянии 1 мм и провернуть стартер. Искры нет, виноват трамблер. Держите провод плоскогубцами, иначе можно получить удар током.
4. При отсутствии искры проверьте крышку трамблера и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Чтобы проверить это, вы можете провести временный провод от положительной клеммы аккумулятора.
5. При подаче питания на трамблер необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
6. При исправном распределителе осталось проверить правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин в цилиндры поступает, осталось проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.

Двигатель с впрыском топлива не запускается

Указания по поиску и устранению неисправностей двигателя с впрыском аналогичны бензину, искре, зажиганию и сжатию. Но диагностика проводится несколько иначе.

Загоревшаяся лампочка «Check engine» указывает на проблему с зажиганием. Для выяснения причины неисправности прочтите код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски зажигания в цилиндрах. Разумеется, проверку следует начинать с того, что можно убедиться, что искра вообще есть. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки указывает тип неисправности.
2. Проверка модуля зажигания. Проверить его проще всего, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ есть пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они прогорают одновременно, в результате пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
4. Проверка подачи топлива в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи. Если они сухие, бензин в двигатель не поступает. Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправность топливного насоса. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или повреждении топливопроводов.
5. Проверка напряжения питания форсунок мультиметром.
6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности топливного насоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить его на заведомо исправный.

Это неполный список причин проблем с запуском двигателя с впрыском топлива. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленчатого вала и другие неисправности, например, забитый продуктами сгорания катализатор.

semerkavaz.ru

Почему не заводится двигатель ваз 2107

не заводится карбюратор ваз 2107

давление в топливной рейке можно измерить манометром.

Home

legkoe-delo.ru

ВАЗ не заводится: причины, решения

Сразу скажу, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не такая важно, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

Вообще эта проблема имеет два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, которую необходимо принять во внимание. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. Мы сосредоточимся на них.

Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается

• • Проверка топливного насоса. Для этого желательно иметь топливный фильтр. тонкой очистки которая установлена ​​под капотом. А при нашем качестве бензина без него просто никак. Так вот, если качать насос вручную, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит искать причину в подсосе воздуха в топливопроводе. Это редко, но бывает.

• • Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод цел, необходимо проверить и сам топливный насос. Для проверки снимаем впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, то неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить. Если топливо держится, необходимо заткнуть впускной патрубок пальцем, а затем прокачать насос 5-6 раз. После проделывания таких действий в насосе должен быть создан вакуум. Он не должен сбрасываться даже через минуту.

• Когда топливный насос работает и топливо доходит до карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника посмотреть впускной коллектор. Далее крутим стартер и нажимаем на педаль газа. При таких действиях топливо должно быть залито в коллектор. Если нет, то карбюратор нужно промыть.

Вы должны обязательно понимать, что это далеко не все возможные причины, почему бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

Теперь разберемся, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

• • Первым делом нужно проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красного цвета, то такую ​​свечу следует заменить.

• • Далее, если нет искры, нужно смотреть на трос, который прикручен к колоколу коробки. Она должна быть надежно свернута, контакт не должен быть замасленным. В идеале стоит кинуть на двигатель отдельный трос. Желательно с сечением не менее 12-15.

• • Если искры по-прежнему нет, вытаскиваем из крышки распределителя центральный высоковольтный провод, обязательно берем пассатижами и присоединяем к головке блока с зазором примерно в полмиллиметра, может немного больше. Затем крутим стартер и видим, что искра есть. Если он есть, то неисправность кроется в трамблере. Мы вернемся к этому моменту.

• • Когда нет искры, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода. Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания , и названия, в контактной группе, или в проводе, или в блоке предохранителей Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.

• • Ну и вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если они, конечно, есть. Он должен быть 0,4 мм.

• • Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.

• Если все правильно, то надо.

На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Безусловно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин подается, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Оно в «Жигулевском» двигателе не должно быть меньше 11,9.0003

ВАЗ 2107 инжектор не заводится

С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе опять же два направления: бензин и искра. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «чек энджин», которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра. Существует несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

• • диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В этом случае проверяем саму деталь, а потом причины, если она исправна.

• • модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать проверить, но самый надежный — пойти в магазин и взять его с чеком на проверку. Можно сразу говорить о возврате, если родной в хорошем состоянии. Конечно, не все магазины сделают это, но большинство согласится.

• Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. Блок управления имеет два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они прогорают одновременно, и искра пропадает совсем.

Если с искрой все в порядке, нужно проверить питание на двигатель. Снова выкручиваем свечи и смотрим не мокрые ли они.

• • Если свечи сухие, то нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.

• • Убедившись в этом, необходимо измерить давление в топливной рампе.

• • Скорее всего это баг. Поэтому нужно проверить бензонасос, в первую очередь предохранитель, который за него отвечает.

• Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как и с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это происходит из-за низкого давления в рампе. Двигатель заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но обороты не набирает. Все дело в том, что в таких режимах от топливного насоса требуется повышенная производительность, которую он обеспечить не может.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалось о красных искрах, так вот, на холодную они могут быть нормальными, но под воздействием температуры становятся «пробитыми».

portalvaz.ru

ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор) не заводится в мороз: причины, ремонт

В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно успешно завести. Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машины и ее обслуживания. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер. Давайте разберемся, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107 в мороз.

Почему не заводится карбюраторный двигатель

Как правило, проблемы с запуском возникают при отсутствии искры или из-за затрудненной подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы осуществляется по следующему алгоритму:

1. Проверить ТНВД. Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может быть забит. В мороз попавшая грязь может замерзнуть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре должно быть небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в подсосе воздуха.
2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит разбирать его на морозе.
3. Неисправность карбюратора можно обнаружить с помощью простого теста. Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает, то при нажатии на педаль газа и повороте стартера в этой части появится топливо.
4. Проверить свечи. Если они грязные, то искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. горючая смесь заливает свечи. Также проблема может быть в раздатке. Если на свечах есть нагар, то из-за этого может не пройти искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется. Жжение может появиться из-за отложений пыли и грязи на свечах.

Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не ниже 11.

Проблемы инжекторных моделей

На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто в морозы он выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуски зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или топливный насос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. Разница лишь в том, что иногда причиной сбоя становится диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с аккумулятора минусовую клемму.

Как низкая температура влияет на автомобиль?

С перечисленными выше пунктами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. Когда наступают холода, абсолютно исправный автомобиль может дать сбой. Проблема с запуском может появиться из-за неправильного выбора расходных материалов. Если неправильно подобрать масло, то при остывании его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.

Также важно изменить свой стиль запуска двигателя — сцепление необходимо выжать до конца. Это поможет быстрее нагреться. смазку вращением валов редуктора.

Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае нелишним будет снять свечи и залить немного масла в цилиндры. Попробуйте завести машину и вставить свечи обратно. Опытные автолюбители утверждают, что этот способ всегда помогает повысить компрессию.

Низкие температуры негативно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.

См. также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

Как действовать зимой

Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющую серьезных проблем с подачей топлива, зажиганием или система питания. Для успешного прохождения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, а также специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:

1. Попробуйте вынуть батарею на ночь, чтобы она не остыла. Если вы не делали этого с вечера, то прежде чем пытаться завести машину, занесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот аккумулятор теряет свою емкость на четверть при наступлении морозов, поэтому пусковой ток тоже падает.
2. Если перепад температуры был не сильным или прогрев аккумулятора не помог, то включаем в машине музыку или немного моргаем фарами, в режиме дальний свет. Эти простые действия нагружают аккумулятор. Если качество аккумулятора плохое, можно поставить его на зарядку малыми токами.
3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попробуйте запустить двигатель. Для начала выжмите сцепление до упора, и только потом начинайте запускать стартер.
4. Прогрейте силовую установку, чтобы сделать масло более жидким. Медленно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в коробке передач.
5. Если форсунка глохнет на этапе прогрева коробки передач, то используйте продувку цилиндров. Это может не помочь, тогда уберите свечи и сожгите их. Они могут быть затоплены.
6. Для холодного пуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздухоотводчиком. Если у вас инжектор, то распыляйте спрей в гофрированный шланг, который также находится за воздухоотводчиком.

Также следует знать еще один популярный зимой способ запуска – «подсветку». Это как если бы тебя застали в пути морозы, а довести батарею до жары нет никакой возможности. Для него вам понадобится специальный пусковой аккумулятор или другой автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:

• машины ставить не близко друг к другу;
• используйте только специальные кабели с зажимами;
• чтобы не перегружать генератор, не пускать слишком большой газ;
• соедините клеммы, соблюдая полярность;
• машина должна поработать 3 минуты, прежде чем вы отключите ее от «донора».

Другой распространенный способ запуска двигателя — толкание. К нему прибегают редко, если ничего другого не затронуло машину. В сильный мороз он может быть не эффективен, поэтому изначально используются все остальные способы.

Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

• смените антифриз;
• установка нового комплекта свечей;
• залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость;
• установить крылья на колесные арки;
• заменить шины на шипованные;
• распылите WD-40 на замки.

ladaautos.ru

Не заводится карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

К сожалению, с точностью ответить на вопрос, почему не заводится ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как очень много причины такой неисправности. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность отсутствия топлива в баке, то можно сказать, что автомобиль неисправен.

Заводим машину самостоятельно

Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые за время эксплуатации, не спешите ехать в автосервис на эвакуаторе. Причем, вне зависимости от того, инжекторная у вас машина или карбюраторная, вы можете самостоятельно проверить наличие неисправностей. Для этого выполните следующие действия:

• проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
• посмотреть состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
• Проверить дроссельную заслонку на предмет засорения.

Если результаты проверки показывают, что все вышеперечисленные детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более углубленно.

См. также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, или вообще не заводится, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает ваши планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет в нем расходные материалы. А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов потеков, а также ржавчины.
2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в машине был скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
3. Проверить работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Единственный способ устранить это повреждение — заменить его.
5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

О чем следует помнить

Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее распространенной поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается и на более качественных иномарках.

Для устранения данной неисправности необходимо снять стартер, осмотреть его на наличие повреждений и тщательно очистить от скопившегося на нем налета. Также потребуется заменить смазку.

Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

Не забывайте, что перегрев его двигателя очень негативно сказывается на работе автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Для того чтобы убедиться, что именно перегрев стал причиной холостого хода двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под полами. Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан – это еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем совершенно без причины. В результате газы, выходящие из автомобиля, получат очень высокую температуру, что вызовет перегрев двигателя.

ВАЗ-2107 зимой не заводится

Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, то к этому нужно готовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.

Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. При попытке завести автомобиль следует выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить автомобиль к следующему движению.

Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в морозы, может быть значительно снижена. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окислом.

Читайте также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа

Помните, что хотя автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным автомобилем, на его запчастях нельзя экономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости. Только в этом случае автомобиль будет радовать своего владельца стабильной работой.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину..») , либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — полетел или загрязнился один из выводов, но аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Нос извне помочь. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер холодный, но вялый (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), вероятно, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

От искры загорится…

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановить все, что было откручено и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеть заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выверните свечи и…

В пол не давите — не поможет

Еще может оказаться, что всю систему зажигания проверяли, все в порядке в ней порядок, а двигатель хоть и тресни, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения на место воздушного фильтра).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что из шланга или струи не идет бензин очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — очень хорошо можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в сторону, противоположную движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

automn.ru

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…» ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения идет на свечи). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода нужно снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашеная она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы был зазор 5-7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и отсутствием кузова. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается очень редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановить все, что было откручено и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеть заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше). В пол не давить — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится. Итак, проблемы с еще одной из ранее упомянутых систем — системой питания, т.е. е. подача топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система впрыска подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет из-за заклинивания иглы клапана или (что бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не идет из шланга или из струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — хорошо можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть приводной ремень распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Давайте просто дадим несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, или вообще не заводится, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы. А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

1. Даже если при предыдущей проверке вы убедились, что автомобильный аккумулятор заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов потеков, а также ржавчины.
2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в машине был скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
3. Проверить работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Единственный способ устранить это повреждение — заменить его.
5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

Что нужно помнить

Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно влияет на работу автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Для того чтобы убедиться, что именно перегрев стал причиной холостого хода двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под полами. Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан – еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем совершенно без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

ВАЗ-2107 зимой не заводится

Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушуют морозы, то к этому следует подготовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.

Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. При попытке завести автомобиль следует выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить автомобиль к следующему движению.

Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в морозы, может быть значительно снижена. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окислом.

Не запускается. Каждый автовладелец должен знать решение этой проблемы, это очень важно. Машина может отказаться заводиться и на трассе, и где-нибудь в лесу на пикнике, и в гараже дома. И не всегда есть возможность позвать кого-то на помощь или провести машину в автосервис. Кроме того, если вы попросите кого-то помочь, это займет ваше время и деньги. Поэтому каждый водитель должен уметь решать этот вопрос для себя.
Итак, имеем следующую проблему: ВАЗ 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор?

Ваз 2107 не заводится

Ваз 2107 с карбюратором выпускался в самом начале выпуска этого автомобиля с 1982 года, с 1994 года на более новые автомобили стали устанавливать инжектор. Естественно, устранение неполадок сильно отличается. Поэтому, если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то вам необходимо прочитать следующую статью «ВАЗ 2107 инжектор не заводится».
Если мы имеем дело с карбюраторным ВАЗ 2107, то снова нужно определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускался как с контактной, так и с бесконтактной системами зажигания. Контактная система зажигания имеет прерыватель-распределитель в распределителе, бесконтактная система зажигания имеет выключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, ведь самое первое, что мы будем искать, это искру, но обо всем по порядку.
ВАЗ 2107 не заводится, процедура:
1) Самое первое, на что нужно обратить внимание, это крутит ли стартер двигатель. Если стартер энергично крутит двигатель, сразу переходите ко второй точке. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

Ваз 2107 под капотом

1а) Сел аккумулятор, либо плохой контакт в клеммах аккумулятора. Разряженную батарею проверяют мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12,8 вольт. Если напряжение аккумулятора менее 11,2 вольта, то такой аккумулятор необходимо зарядить.
Плохой контакт клемм аккумуляторной батареи в виде окиси на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1б) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не крутит, это срабатывает втягивающее реле стартера. Проверьте, все ли провода подключены к стартеру, а также надежность их крепления. Если вообще никаких звуков при повороте ключа не слышно, необходимо проверить, почему не работает втягивающее реле. В любом случае, если стартер не крутит, то следует попробовать завести ВАЗ 2107 с толкача: включить зажигание и попробовать включить третью передачу на катящемся автомобиле. Если проблемы со стартером или втягивающим реле, то машина заведется.
1в) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает нужные контакты и электрическая цепь управления стартером не собирается.
2) Если стартер энергично крутит двигатель, необходимо проверить наличие искры с катушки зажигания. Для этого вынимаем из трамблера центральный провод, подводим к массе и проворачиваем двигатель. Искра должна прыгать с провода на массу. Если искра есть, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет, то вспоминаем вопрос в начале статьи: установлена ​​ли на ВАЗ 2107 контактная или бесконтактная система зажигания?
2а) Контактная система зажигания. Он состоит из распределителя с прерывателем-распределителем и катушек зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартер — бегунок должен бегать. Если бегунок на месте, то порвался ремень ГРМ. На первых ВАЗ 2107 вместо ремня стоял цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если бегунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания по обрыву ее первичной и вторичной обмоток. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Заменить конденсатор прерывателя распределителя. При выходе из строя иногда остается искра, но она слишком слабая. Иногда вообще нет искры.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из выключателя, катушки зажигания и т.д.
— Проверка датчика Холла. Вынимаем из трамблера, включаем зажигание, вставляем ножом, вынимаем в щель датчика Холла. При этом на центральном проводе катушки зажигания должна проскакивать искра. Если искры нет, то это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно смотреть дальше.
— Выключатель проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, или взятый у знакомого — искра появилась, значит проблема в коммутаторе.
— Прозваниваем катушку зажигания как описано выше.
— Проверьте наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если нет, выясняем причину отсутствия питания в системе зажигания.
— Если на центральном проводе катушки зажигания есть искра, а на свечах ее нет, то пробит резистор бегунка, либо необходимо почистить контакты крышки трамблера.
3) Искра есть, но ВАЗ 2107 не заводится, значит топливо не поступает в карбюратор. Вы помните, есть ли топливо в бензобаке? Требуется проверка топливной системы:

Карбюратор ВАЗ 2107

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого сворачиваем шланг от насоса к карбюратору, подводим емкость к штуцеру и крутим стартер.
Из насоса должна брызнуть хорошая струя бензина. Если его нет, то неисправен топливный насос, либо забит трубопровод от бензобака к топливному насосу. Также очень легко проверить, не забиты ли топливопроводы. Отсоедините подводящую трубку к насосу и подуйте в нее ртом. Воздух должен пройти и вы должны услышать его бульканье в бензобаке.
3b) Если бензонасос работает, то может заклинить игла карбюратора. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу обратите внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера. Нужно набрать в шприц пару миллилитров бензина и брызнуть в первую камеру карбюратора. Тогда попробуйте начать. Если двигатель пытается запуститься или даже заводится, но затем глохнет, значит заклинило игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы игла оторвалась, можно попробовать продуть сжатым воздухом штуцер подачи бензина карбюратора. Вы также можете постучать по крышке карбюратора гаечным ключом. Если это не поможет, придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавок
камера без бензина, значит проблема в игле.
3c) Проверьте сетчатый фильтр карбюратора. Чтобы его достать, ключом на 13 откручиваем пробку и клещами вынимаем сетчатый фильтр. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверяем метки ГРМ: метка на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, то нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если устранили проблему, и искра есть, и топливо есть, но машина не заводится, то возможно залиты свечи. Их необходимо выкрутить и просушить на огне. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартер секунд 5-10. При нажатии педали газа до упора топливо не распыляется и свечи подсушиваются воздухом, всасываемым при вращении двигателя.
Описанная выше методика работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится. Очень часто люди даже не знают, что нужно проверить, когда машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и частные случаи, в которых могут разобраться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

В дороге, как известно, всякое бывает. Можно опустить колесо, и не одно. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут отказать, причем только задние или передние, а может и все сразу. Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за простого короткого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, нужно думать о себе и пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный экземпляр BMW сгорает дотла за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на дворе не зима, а до следующего населенного пункта не пара десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, денег в кошельке достаточно, а рядом автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо для нормальной работы двигателя, это стабильная, постоянная искра необходимой мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим лишь, что от трамблера к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Для проверки этой гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем стоит резистор. Зачем это нужно — тоже не поймем. Просто вынимаем, вставляем на его место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пытаемся завести.
Выкручиваем свечу 1-го из передней крышки цилиндра. В первую очередь нужно его осмотреть. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь вам нужен источник огня, чтобы «поджечь» его, сжечь на нем все пары бензина. Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем его в подсвечник и прижимаем пассатижами к «массе». Потом крутим стартер и смотрим есть ли искра. Как правило, его видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Нужно обратить внимание на то, какого он цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синим, то искра просто идеальная. Если она имеет Оранжевый цвет, или красный, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования. Как говорят автолюбители, его «повалило на землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, замыкается на корпус, ввинченный в головку блока цилиндров.
Если все-таки машина не заводится даже после таких событий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимите крышку распределителя зажигания. Берем кусочек наждачной бумаги, зажимаем его в контактном узле и возимся с ним до тех пор, пока их поверхность не станет ровной. Также желательно проверить зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.

Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается заменить бронепровода, либо катушки зажигания. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, даже простого мультиметра, не представляется возможным.

Топливо

Еще один необходимый уход для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗ — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, первое, что нужно проверить, это закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство распыляться сильнее, а воздух при попадании в горячий цилиндр не так расширяется, как был бы «холодный».
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, это выкрутить свечу, как обсуждалось выше. Если он мокрый, то все в порядке. Если он сухой, то первое, на что следует обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, заправлен он бензином или нет. Даже если в ней нет бензина, нужно выполнить пару простых шагов:

1. Ослабьте хомут топливопровода на входе топливного насоса.
2. Снять шланг
3. Заглушите входной патрубок топливного насоса и сделайте несколько качков.

Смотрим на это поле, не всасывает ли оно воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.

Другие случаи

Существуют и другие причины, по которым двигатель не запускается. Например, машина долго ехала под уклон, и в этом случае весь бензин в баке сливается в одну сторону, а заборник в него не погружается.
Такая ситуация может быть и в том случае, если машина долгое время стоит задом к склону, тогда из системы вытекает бензин. На этот случай на бензонасосе есть обратный клапан, но он часто не срабатывает.
Также может быть, что заряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну и о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, надо бы сказать, скажем, последней. Кончился бензин.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…» ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно , также возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановить все, что было откручено и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеть заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше).

Не прижимайте к полу — не поможет

Еще может оказаться, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится . Это означает, что есть проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не идет из шланга или из струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — хорошо можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Сколько весит машина. Сколько весит легковой автомобиль Дизайн салона и органы управления

В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗ сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвертым универсальным решением для внутреннего рынка СССР (после Москвича-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Жигули). Впрочем, как и другие «Жигули», ВАЗ 2104 также успешно экспортировались, как в страны соцлагеря, так и в капиталистические страны. Автомобили, доработанные на ВАЗе, оказались очень востребованными, особенно там, где, как и в СССР, были трудности и с автосервисами, и с качеством дорог. Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделали их популярным экспортным товаром.

Технические характеристики двигателя

Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, спрятанный в дополнительно усиленном кузове, представляет собой верхнеклапанный двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 64 лошадиные силы. Однако после распада СССР ВАЗ 2104 стали собирать в том числе и на Ижевском автозаводе, где модель модернизировали и оснастили инжекторным двигателем объемом 1,6 литра.

В 1998 году на предприятии «Барнаултрансмаш» была выпущена опытная партия универсалов – 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащенных дизельным вихрекамерным двигателем объемом 1,57 л. А спустя четыре года дизельные двигатели на «четверки» стали устанавливать и в Барнауле, и в Сызрани, где также собирали автомобили ВАЗ. В то же время на рынок вышел новый ВАЗ 21048, оснащенный дизельным двигателем, объем которого увеличился до 1,8 л.

коробка передач автомобиля

Первые автомобили ВАЗ 2104 комплектовались штатными 4-х ступенчатыми механическими коробками передач. Однако в новой версии того же Ижевского автозавода ВАЗ 2104 (1і) появились первые автомобили с 5-ступенчатыми механическими коробками передач.

Тормозная система и усилитель рулевого управления

Несмотря на значительное сходство с оригиналом, выпускавшимся на заводе Fiat, тормозная система автомобилей семейства ВАЗ ввиду более жестких условий эксплуатации осталась барабанной (а не дисковой).

На модификациях ВАЗ 2104, выпускавшихся на Ижевском автозаводе, все большее значение приобретала электрика, тем более что в новом веке потребителю все труднее было представить себе автомобиль без гидроусилителя руля.

Размер шин

Размеры

Каркас кузова ВАЗ 2104 унаследован от своего собрата, но задняя часть и крыша остались от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 увеличилась площадь заднего стекла, кроме того, он получил собственный стеклоочиститель и систему обогрева . Изменилась и форма задней (пятой) двери. А вот салон ВАЗ 2104 практически полностью идентичен ВАЗ 2105 и седанам.

Также следует особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 освоен мелкосерийный выпуск пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъемностью более 300 килограммов. Впоследствии модель была модернизирована, с увеличением грузоподъемности до полутонны.

Динамика

Расход топлива

ВАЗ-2104 «Жигули», «четверка» — советский автомобиль с кузовом типа «универсал», разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускается с 1984 по 2012 год. Запуск серийного производства автомобиля ВАЗ-2104, или как его еще называли «четверки», был начат на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. При этом, параллельно с выпуска новой модели завод по-прежнему выпускал аналогичную по классу устаревшую модель ВАЗ-2102, хотя к апрелю 1985 года она уже была полностью вытеснена с конвейера новой моделью.

Как и старый автомобиль-донор, в новой «четверке» использован ряд оригинальных деталей, которые касались задней части автомобиля. При создании этого автомобиля специалисты исходили из одного желания: создание новой модели для максимального потребительского эффекта, но с минимальными затратами, поэтому основой стал ВАЗ-2105. При удлинении крыши появилась штамповка, увеличившая жесткость, что позволило разместить на крыше длинный багажник, хотя перегружать его, естественно, не рекомендовалось, так как расчетная жесткость кузова универсала была значительно ниже, чем что у седана.

ВАЗ-2104 получил новую заднюю дверь, которая открывается вверх. Важно, что для этой модели было применено совершенно новое решение, такое как обогрев заднего стекла и стеклоочиститель, хотя справедливо будет сказать, что такое устройство было только у автомобилей, которые шли на экспорт, но с 1994 года эти агрегаты стали частью стандарта оборудование. Позже на рынке появился универсал модификации ВАЗ-21043-20, четырехступенчатую коробку передач заменили на пятиступенчатую, добавили некоторое электрооборудование, а салон оснастили анатомическими передними сиденьями от ВАЗ. -2107.

Несмотря на то, что уже в конце тысячелетия «четверка» устарела с точки зрения оснащения и безопасности, она пользовалась популярностью благодаря большей приспособленности к перевозке грузов, поскольку обслуживание и эксплуатация стоили абсолютно недорого. Повышенная нагрузка на заднюю ось ВАЗ-2104 обладала гораздо большей устойчивостью по сравнению с другими родственными моделями с кузовом седан.

ВАЗ-2104 выпускался до 2012 года, а последние годы автомобиль производился в Ижевске. Она получила множество модификаций. За всю историю этой модели с конвейера сошло 1 миллион 142 тысячи «четверок».

Технические характеристики ВАЗ 2104

Дизельная модификация

В 1999 году в Тольятти малой серией начала выпускаться модификация ВАЗ-21045, с дизельным двигателем ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра, с ТНВД Bosch. С 2005 года планировалось установить более мощную версию 1,8-литрового дизеля, но эти планы так и остались невыполненными. Дизельная модификация была значительно дороже и менее мощной. силовой установки, несмотря на то, что в эти годы дизельное топливо было намного дешевле бензина, экономическая целесообразность приобретения этой версии вызывала сомнение. В 2004 году производство ВАЗ-21045 было прекращено, а оставшиеся неустановленными дизели, в количестве 500 штук, комплектовали партией новой модификации ВАЗ-21055.

Основное отличие этих версий заключалось в том, что в дизельной версии была заменена главная пара с 3,9 на 4,1 в коробке передач, появилась дополнительная шумоизоляция моторного отсека, так как дизельный двигатель издавал больше шума при работе, чем бензиновый вариант . За счет замены передних рессор достигнуто усиление передней подвески. На приборной панели появилась новая клавиша, отвечающая за подогрев топливного фильтра, а также индикатор подогрева свечей накаливания.

Модификации ВАЗ 2104

ВАЗ 21041 1.2

ВАЗ 2104 1.3

ВАЗ 21043 1,5

ВАЗ 21045 1.5д

ВАЗ 21041 1,6 МТ

ВАЗ 21044 1,7

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2104

ВАЗ 2104, 2007

Эта машина делала все, что от нее требовалось: возила все и всех, когда от нее требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не жалко). Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро тащил легкую «четверку». Настолько, что двигатель не соответствовал тормозам. Пустая машина довольно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км/ч, имея хороший запас под педалью. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, как вообще разгоняется» — да очень просто. Обгонять нужно с 60 км/ч, включать третью передачу, давить в пол и в общем следует бодрая раскрутка до 5000 об/мин, что эквивалентно 100 км/ч. Можно переключиться на 4-ю и разогнаться дальше. Проблема не в том, чтобы разогнаться. Стоп проблема. При экстренном торможении со 120 км/ч загруженный ВАЗ 2104 перестает сбрасывать скорость примерно на 40 км/ч. Однако тормоза перегрелись. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось выезжать на обочину. Забыл проверить расход топлива. В среднем — 10 литров. И это не зависит от стиля вождения. Если вы сохраните, он упадет до 9.5. Если «сжечь» — поднимется до 10,5-11. По трассе если ехать 120-130 — кушает около 8,5. Для такой массы конечно много, хотя мотор старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может соперничать со многими современными машинами и многие «делают» в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямам. Как корабль. Правда качает, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую лунку «пятой точкой». А эту «точку» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Машина никогда не ломалась настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света зашкаливала половина датчиков, отключался спидометр. Остался только тахометр — самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Поменял шаровую, правую. И то потому, что сам виноват — врезался в булыжник так, что казалось подвеску сорвало. И в итоге только мяч загремел. Поменял крестовину кардана — копейки стоит. Да в общем-то и всего за более чем 30 тыс. км.

Преимущества : плавная работа. Никакой жалости. За такие деньги нет новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Бодрый и всеядный двигатель.

Дефекты : тормоза. Электрик. Безопасность.

Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом. Для моих 12 лет на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспортная техника («финка»). Ну, обо всем по порядку. Взял отца моего друга. Цена покупки — 45 тысяч рублей. Пара мелких «багов» — и все. В остальном — отличное состояние. Над паровозом в службах водили хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без распределителя (электронное зажигание). Он боялся незнакомого строения, но так и не залез в него. Все как по маслу. Коробка — 5 шагов. Салон — 2107. Ездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. На МКАД ВАЗ 2104 был 140 (и недовольные люди моргали за мной, что я медленно ехал). В основном ездил 80-90 км/ч. Я не гонщик. Как и любые Жигули в этом возрасте, немного приставала по пустякам. Из большого поменял стартер и генератор. Техническое обслуживание — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну понемногу каждый день. В салоне при -25 явно холодно. Шумный. Кузов — в моем случае нареканий не было. На совесть легла грунтовка и краска. «Жуки» сильно не лазили. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у моего отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Следов земли не обнаружено. Двигатель — полусинтетическое масло 10W40. финский. Я не помню Марка. Не открыл. Не лез. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка). Неплохо по динамике (95 лс, правда). Тянул уверенно. Шасси — не лез. Развал-схождение для профилактики. Коробка передач и сцепление замечаний не вызвали. Про кабину и говорить нечего. Ничего не скрипело, но в машине шумно. Расход — литров 10-11 по городу укладывается. Резюме для себя: нормальная рабочая техника. Тем более за такие деньги. Ну и по возможности продал (отдал в замечательные руки 78-летнего дедушки) и купил Вольво 940. Это уже другая история.

г. Преимущества A: низкая цена и содержание. Простая конструкция.

Дефекты : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997

За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету ни разу серьезно меня не подводила. Все технические неполадки я устранил в течение рабочего дня. При пробеге 175 тысяч с двигателем ничего не делал. Просто регулярно регулирую зазоры клапанов. Так как последние 75 тыс. автомобиль был оснащен ГБО. Когда машине не было еще и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил в задний бампер. Спасла установленная заводская навеска. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И так я заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем, я легко отделался. Потом через год эксплуатации вообще случилась одна из самых серьезных поломок. И во всем виноват завод. Однажды, придя в гараж, я обнаружил под машиной маленькое пятнышко масла. По запаху определил, что коробка передач. Оказалось, что капает из-под прорезиненной крышки, которая находится в задней части коробки. Присмотрелся, чехол наполовину вылез из посадочного места. Он взял его рукой и вытащил. Из-под него хлынуло масло. А длинный болт вышел на 12. Протащил его и чуть не ахнул. Его обрезали по резьбе. Именно этот болт выдавил своей головкой эту заглушку. Я взял литературу и увидел, что это болт крепления задней передачи и пятой передачи. Решил сделать сам. Про другие поломки и писать не стоит. Так как это были мелкие поломки тока, на устранение которых много времени не уходило. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл менял все по кругу, по очереди. Ну это и понятно, ведь дороги такие. Выхлопная система стоит второго. Вдобавок ко всему мне не раз приходилось приваривать и глушитель, и резонатор. Амортизаторы, интересно два, все-таки родные. И тем не менее они хорошо работают. Заменил один передний правый и задний тоже правый. Для машинки особо ничего не жалею. Ну и заливаю масло «минералки». Что нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для садовода. Удобно грузить в багажник. Порога нет. Автомобиль очень маневренный в городе и ограниченном пространстве. Потому что он довольно короткий. Короче, чем та же остальная «классика». Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как паспорт. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не напрягает.

Преимущества : недорогой в эксплуатации. Комфортная машина для человека с чертами характера.

Дефекты : аскетическое снаряжение.

Олег, г. Киев

ВАЗ 2104, 1996

Свой ВАЗ 2104 купил случайно. Продав свой Ниссан, я понял, что либо что-то куплю, либо просто потрачу все деньги впустую. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, у меня уже была такая машина. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15тыс. Не завелась и простояла 2 года. Предыдущий хозяин толкал машину по полной. После покупки месяц только машину приводили в божеский вид — чтобы без проблем ездила сама. Заменена вся ходовая, двигатель, коробка. Электрику переделали — весь колхоз выкинут. Снято около кг проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Все восстановлено. Пробег ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержал всего 3 месяца. Запчасти попадаются или не знаю. В общем весной опять все перебрал. Усиленные шаровые шарниры TREK. ТРЕковские сайленты, амортизаторы Fenox. Резиновый стабилизатор из полиуретана. Ну вроде передок собрал воедино. Новый руль от ваз 2107, сзади тоже все сайленты убитые. Я сам все менял. После всей работы машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось нагрузить своего работягу конкретно. Расчетный 600-700 кг. Недалеко, но все же отдохнули без последствий. В общем машина постоянно требует внимания, ну прям как жена. Я водил свой Ниссан в хвост и в гриву. Все выдержало ничего не сломалось, но потом так не пойдет. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком. Подвеска слабовата и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда пойти.

Преимущества : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

Дефекты : сломанный.

Александр, г. Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, что это такое. Грузоподъемность — гнал железяки на приемку. Вес пустой машины со мной сто сорок тонн. Иногда я «прыгал» на весах и на тонну шестьсот, и на тонну шестьсот десять. Так что ей повезло и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это говорит? Да что если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам особо тесно не будет. При том, что вы берете с собой мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две канистры с водой, пакеты с едой и кучу всего необходимого, чего на той же «шестерке» не сделаешь или сделаешь отлично освобождая место. Салон ВАЗ 2104 неплохо улучшен по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая сохраняет тепло зимой и отталкивает пыль летом. Полка держится слева и справа двумя пластиковыми бортиками в которых есть отверстие для динамиков и по моему в них были установлены 4ГД-35. Отличные динамики. Не изменился. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я мерил, эта советская колонка не соответствует стандартам и менять пока ничего не буду. Надо будет что-то придумать с дырками там и с посадкой, а эти вроде литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как это предусмотрено конструкцией, то багажник сильно не увеличится, но если открутить заднее «сиденье», сложить спинку заднего сиденья, подложив под нее брусок 10-12 см, а отрегулировать снятое «сиденье» между сдвинутыми вперед передними сиденьями и сложенной спинкой в ​​длину получится около 180 см. Этого вполне достаточно. Единственное, спать вместе немного неудобно из-за пластиковых накладок над арками задних колес. Неудобно, но возможно.

Преимущества : практично. Большой багажник.

Дефекты : как и все ВАЗы.

Антон, г. Братск

ВАЗ 2104, 1997

Автомобиль с самого начала использовался на газу из-за дешевизны топлива. В целом этот газ хорош, но обслуживать его надо бережнее, чем бензин (вы понимаете). Ежегодная замена прокладок и регулировка редуктора, это сейчас отрабатывает электроника, а раньше тумблер переключаешь сам, но это мелочи. В морозы ВАЗ 2104 ни разу не подвела, уверенно но с трудом заводилась при 35-37 градусах, конечно сильно не напрягала, но если была необходимость заводилась, достаточно было провернуть коленвал с «храповик» пару раз (кто пользовался «классикой» тот поймет) и все мотор ожил. Печка ВАЗ 2104 работала на все 100%, в машине всегда было тепло, конечно, задним пассажирам не хватало дополнительных тоннелей в ногах, ни разу не запотевали стекла. Подвеска, по сравнению с Лансером, мягкая, съедает все неровности дороги, кроме тяги и наконечников, амортизаторов, но это уже после многих лет эксплуатации. Хотел написать про резину, как ее ни ругали, не подвела, родная БЛ-85 прошла до 80 тыс. км без нареканий, потом резина начала биться, и ее заменили, хотя протектор не стерся. Теперь он благополучно используется на прицепе. Так же помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новоделы из салона, это мой Логан 2007 года и отцовская 5-дверная Нива 2009 годаи сопровождал их в перегоне из Тюмени в Тобольск.

Преимущества : зимой не подводила. Теплая печь. Приостановка.

Дефекты : маленький.

Сергей, г. Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, все идеально чисто, ну что тут сказать, самая лучшая машина- это новая машина. Что первое бросилось в глаза, так это не лучшая сборка, большие зазоры, немного кривоватый пластик и т.д. Двигатель 74,5 л.с. бодрый, позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на малых скоростях и скоростях. На 4-й передаче можно ехать 40 км/ч. Свыше 100 км/ч ВАЗ 2104 тяжело набирает скорость, а дальше и страшно. Передачи включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задний ход, через раз надо. Шумоизоляции нет, а при езде по трассе шум нереальный, а если открыть окно, то вообще не слышно пассажиров, зимой идет гул от колес. Салон, конечно, у ВАЗ 2104 устарел. За рулем сидеть не очень удобно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см я не упираюсь коленями. Сзади для троих среднего телосложения немного тесновато, воздуховодов к ногам пассажиров нет. Багажник — главное достоинство этой машины, чего только мы в ней не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и запыляется. Но его легко мыть и стирать. Так как я один мою машину, я протирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью ВАЗ 2104 постоянно чистили, мыли, т.к. Терпеть не могу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но на высоких скоростях ее надо ловить. Разгонялся примерно до 115-120 км/ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках. Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 необходимо выжать и подержать пару минут педаль сцепления, пока масло не прогреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Преимущества : цена автомобиля и запчастей. Огромный багажник, можно что угодно возить. Простота обслуживания. Ну и то, что это на своей машине, а не на трамвае.

Дефекты : Плохое качество сборки. Детали плохого качества. Простые вещи ломаются. Устаревший интерьер и экстерьер автомобиля. Безопасность. Салон быстро пачкается и запыляется. Окна потеют под дождем.

Никита, г. Волгоград

ВАЗ-2104 Жигули/Лада Нова Брейк — пятиместный универсал классической компоновки, относящийся ко второму поколению «классики» Волжского автомобильного завода.

С конца 1984 года этот пятиместный универсал второго поколения «классики» сменил на конвейере универсал «первого» поколения — ВАЗ-2102, но выпускались они совместно для другого год.

Жигулевский универсал ВАЗ-2104 остается самым массовым отечественным малолитражным внедорожником. Он пользуется прочной репутацией семейного автомобиля и развозного фургона для городской «палаточной торговли», так что, пожалуй, мода на него не пройдет никогда. Немаловажную роль в этом сыграли следующие факторы: доступность запчастей и услуг, приличный грузовой объем салона, относительно современный дизайн (хоть и устаревший, но для универсала это не самый большой недостаток) и относительно низкая стоимость. . В базовой комплектации отделка салона довольно аскетична, как и у базового седана ВАЗ-2105.

Модель ВАЗ-21043, выпускаемая параллельно с ВАЗ-2104, является более мощной модификацией с двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 литра (карбюратор 2107) и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач ВАЗ-21074 , полностью унифицированный с четырехступенчатой ​​коробкой передач, что делает автомобиль более динамичным и приятным в управлении.

Некоторые автомобили, начиная с 90-х годов, оснащаются приборной панелью типа ВАЗ-2107. Стоимость в этом случае несколько выше. Универсалы модификации ВАЗ-21047, оснащенные облицовкой радиатора, пятиступенчатой ​​коробкой передач, электрооборудованием и салоном с ковшеобразными передними сиденьями от ВАЗ-2107, ценятся на рынке еще дороже. Фактически этот вариант можно считать модификацией «люксового» ВАЗ-2107 с кузовом универсал. Модернизации, затронувшие модели ВАЗ-2105 или ВАЗ-2106, оставили в стороне «четырехместный универсал», но тем не менее на 19-й модели возможны некоторые отличия в электрике и системе питания.84, модели 1988 и 1990 годов.

Складной задний ряд сидений позволяет увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 литров, после чего в упаковке можно перевозить даже двухкамерный холодильник. А вот спинка заднего сиденья складывается только целиком, из-за этого невозможно одновременно перевозить длинномерный груз и одного-двух пассажиров на заднем сиденье. Конструкция кузова позволяет разместить на крыше длинный багажник, но перегружать его не рекомендуется: расчетная жесткость кузова универсал значительно ниже, чем у седанов ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 (поэтому существует на панели крыши имеются выштамповки для увеличения жесткости). Полная загрузка автомобиля не должна превышать допустимых 455 кг, иначе во время движения из-за динамических нагрузок кузов и несущие детали деформируются и нарушают геометрию подвески. Не стоит также увлекаться буксировкой тяжелых прицепов – кузов может «повести». Кстати, из-за этого не стоит переплачивать за наличие фаркопа на подержанном экземпляре. Поэтому при покупке «вазовского» универсала двух-трехлетней давности испытайте машину на ходу и внимательно (желательно пригласить специалиста) осмотрите места крепления амортизаторов подвески, рычаги и силовые элементы ходовой части. .

Дверь багажника на автомобилях до 1994 года оснащалась стеклоочистителями только в экспортных модификациях, среди которых в последнее время стали версии ВАЗ-21044 с двигателем 1,7 л, оснащенные системой центрального впрыска вместо карбюратора и каталитическим нейтрализатором общий. Компания ВАЗинтерсервис на базе универсала осуществляет сборку пикапа ВАЗ-21043-33 грузоподъемностью 450 кг небольшими партиями. При покупке ВАЗ-2104 обратите внимание на состояние внутренней части ниши в багажнике, где находится запаска и топливный бак, а также на состояние уплотнителя задней двери. Обычно старые, давно перекрашенные реэкспортные автомобили с «скрученными спидометрами и внешним глянцем выдают именно скрытые каверны, до которых не дошли руки лживых продавцов». задний мост, — трещины. Покупка этих автомобилей — пустая трата денег.

В зависимости от вашего желания ВАЗ-2104 изнутри может быть разным. Спартанский вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку и сиденья со стандартными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики. Стремление к большему комфорту удовлетворит улучшенная обивка сидений (передние — с высокой спинкой) из ворсованного трикотажа, цельноформованные дверные накладки, матовые коврики. Это ощущение подчеркнет панель приборов с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления, и оригинальное рулевое колесо. Зато в обеих версиях вы надежно защищены инерционными (передними и задними) ремнями безопасности.

В 1994 году снят с производства ВАЗ-2104 с двигателем 1,3 л. На сегодняшний день базовой моделью стали ВАЗ-21043 с двигателем объемом 1,45 литра, ВАЗ-21043-02 с 07 салоном и приборной панелью. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с дизелем производства Барнаултрансмаш, объемом 1,52 литра, ВАЗ-21044-40 с центральным впрыском.

В апреле 1985 года «четверка» полностью вытеснила с конвейера первый автомобиль ВАЗ с кузовом универсал 2102.

При этом она получила от своей предшественницы несколько оригинальных задних деталей.

В основе «четверки» — седан ВАЗ-2105. В те времена одной из главных задач конструктора при создании новой модели
была необходимость сочетания максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство. Комфорт здесь понятие относительное. Например, на стоковых ВАЗ-2104 стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых клиентов более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Изменения коснулись и салона автомобиля – в частности, на ВАЗ-2104 стали устанавливать анатомические передние сиденья от «семерки», которая считалась более престижной машиной, чем «пятерка».

Особо следует отметить дизельную модификацию «четверки». Его выпуск был начат в 1999 году в Тольятти. На автомобиль устанавливался дизельный двигатель отечественного производства объемом 1,52 литра. Этот силовой агрегат выпускал предприятие «Барнаултрансмаш». Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразным с экономической точки зрения. Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, а в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

Одним из несомненных достоинств ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

Одним из основных параметров автомобилей с кузовом универсал является их вместимость и грузоподъемность. «Четверка» здесь не является исключением из общих правил. Многие автолюбители были готовы пойти на минимальный комфорт и, по сути, спартанские условия, лишь бы иметь возможность перевозить как можно больше груза.

Давайте посмотрим на конкретные цифры. У всех модификаций «четверки» объем багажника составляет 375 литров. Впрочем, всем, наверное, известно, что эту цифру можно увеличить, сложив задние сиденья. Несколько простых движений, и объем багажника уже 1340 литров. Другими словами, вы можете без проблем поместить туда какой-нибудь крупногабаритный груз. При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарок, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, но инженеры ВАЗ посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Получается, что удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости производства — вполне типичный подход для советского автопрома.

Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 уже морально устарел, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам. Однако при этом «четверка» продолжала сходить с конвейера, вплоть до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекала покупателей двумя своими явными козырями — низкой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых покупателей – прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняется своими руками – были бы нужные запчасти. Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого. В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104. Эту модель явно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

ВАЗ 2106 зимой. Запуск двигателя и эксплуатация зимой. Запуск двигателя с карбюраторной системой

Зима не за горами, а это говорит о том, что автомобилистов ждет очередной непростой период, ведь эксплуатация автомобиля в зимний период требует особого подхода.

Современные автомобили в значительной степени подготовлены к зимнему периоду, хотя и требуют вмешательства перед этим сезоном. Несколько хуже для владельцев подержанных советских автомобилей подготовка к зимнему периоду включает в себя больший комплекс мероприятий. И все же таких машин еще очень много, поэтому рассмотрим, что нужно сделать перед зимой на примере автомобиля ВАЗ-2106.

Подготовка ВАЗ 2106 к зиме касается практически всех систем и механизмов автомобиля, а также постоянного наличия определенного перечня инструментов, которые помогут в определенных условиях. Начнем с этого списка.

Итак, в машине всегда должно быть:

1. баллончик силиконовой смазки и баллончик WD-40;
2. Средства для удаления снежной и ледяной корки со стекол;
3. Средство для размораживания замков;
4. Скребок и щетка для очистки стекол и кузова автомобиля от снега;
5. Коврики с высокими бортиками;
6. Саперная или малая штыковая лопата;
7. Цепочки или противоскользящие браслеты;

О некоторых моментах. Всегда держите средство для разморозки замков в доме, а не в машине, иначе, если замёрзнут все замки, вы не сможете достать его из машины, чтобы воспользоваться им просто не получится.

Лучше всегда иметь в багажнике комплект противоскользящих браслетов, чем цепочки. Установка браслетов на колеса возможна даже после того, как машина увязнет в снегу, с цепями это не пройдет.

Еще один интересный совет от бывалых: держите в гараже мешок с песком весом не менее 50 кг. Если дорожные условия сложные, а ехать надо — кинуть мешок с песком в багажник ВАЗ-2106. У этого автомобиля задний привод, а наличие дополнительного груза обеспечит более стабильное поведение автомобиля на дороге.

Теперь пройдемся по самой машине. В 2106 утепление затрагивает практически все системы двигателя.

Начнем с системы охлаждения, ведь от нее зависит правильная. температурный режим двигателя. В первую очередь следует обратить внимание на состояние охлаждающей жидкости. Если она помутнела, давно потеряла свой первоначальный цвет, да еще если для доливки использовалась вода, то ее необходимо заменить.

Радиатор обеспечивает охлаждение рабочей жидкости, но в зимнее время в морозы он очень быстро ее охладит, что нарушит температурный режим, поэтому перед радиатором, за его решеткой, следует установить щит, который будет перекрывать поток свежего воздуха к радиатору при движении. В качестве этого щита может выступать даже обычная картонная бумага.

Тормозная система также нуждается в осмотре и, при необходимости, обслуживании. Изношенные колодки не смогут работать достаточно эффективно, а если на них еще и замечен неравномерный износ – это говорит о том, что работа тормозных механизмов автомобиля нарушена. А неравномерное тормозное усилие на колодках разных колес, скорее всего, приведет к заносу при торможении.

Система смазки перед зимой тоже нуждается в диагностике. Масло на зиму ВАЗ-2106 лучше использовать новое. Масло, отработавшее почти весь свой ресурс, сильно усложнит пуск. Мы обычно используем всесезонное масло, но перед зимой нужно учитывать свойства залитого масла. Так, масло с маркировкой 15W40 уже при -15 градусах. сильно загустеет, но 5W40 при такой температуре будет еще достаточно жидким. При замене масла необходимо также заменить фильтр.

Теперь перейдем к одному из самых основных условий успешной эксплуатации автомобиля – колесам. Резина на ВАЗ «зимняя» сейчас представлена ​​на рынке разными производителями, от неизвестных до известных фирм. Важно только правильно подобрать размер.

Ответить на вопрос, какие шины лучше для зимы ВАЗ-2106, достаточно сложно. Многое зависит от погодных условий зимой, но они могут меняться. Нравится «шиповка» — эффективна на всех покрытиях, кроме льда, по которому шипы могут скользить. Кроме того, они довольно шумные. «Липучка», не имеющая стальных шипов, отлично себя показывает на льду, а вот на заснеженной дороге она не очень подходит.

В общем по поводу колес — это дело привычки и опыта вождения, важно только чтобы машина к началу зимы уже была укомплектована зимней резиной, причем качественной, и не приходилось снимать колеса и отнесите их отдельно на шиномонтаж для «переобувания».

Никому не хочется замерзнуть в машине, поэтому стоит провести ревизию системы отопления и вентиляции салона. В первую очередь нужно оценить работоспособность радиатора печки. Если при включенном отоплении он практически не греет, лучше сразу заменить этот радиатор, так как он забит.

Также нужно оценить работоспособность вентилятора печки, он должен крутиться легко, без сторонних шумов и скрипов, иначе его нужно будет снимать, чистить и смазывать.

Также необходимо проверить воздуховоды и при необходимости очистить их от пыли, а также проверить уплотнительные прокладки на всех заслонках.

Перейдем к системе зажигания. От его производительности зависит легкость пуска, поэтому все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить заблаговременно. Следует проверить все провода, особенно провода высокого напряжения на предмет обрыва, при необходимости заменить свечи, произвести правильную регулировку зажигания.

Что касается системы питания, то перед зимой желательно произвести чистку карбюратора (если двигатель карбюраторный) или полное обслуживание инжектора (если такая система питания установлена ​​на двигателе).

Одной из главных проблем зимой является вода в топливном баке, которая может замерзнуть, перекрывая каналы подачи топлива. Перед зимой снимите бак, тщательно промойте его и высушите. А зимой бак желательно держать максимально полным. Чем меньше воздуха в баке, тем меньше вероятность образования конденсата.

Возможность запуска двигателя зимой во многом зависит от состояния элементов электрооборудования. Если летом стартер функционировал с перебоями и не всегда быстро запускал двигатель, то зимой он вообще не сможет этого сделать, поэтому стартер подлежит ремонту.

Затем нужно оценить работоспособность генератора. При запуске автомобиля аккумулятор значительно расходует свой заряд, а при «прыгающем» генераторе аккумулятор может не полностью восстановить свой заряд и запустить его в следующий раз силовая установка не получится.

Особое внимание следует уделить аккумулятору, так как без него невозможно завести автомобиль. Перед наступлением холодов необходимо провести полный комплекс профилактических работ с аккумулятором – проверить состояние электролита и его плотность, измерить уровень заряда, все нужно привести в норму.

С наступлением сильных морозов аккумулятор желательно снимать на ночь и держать в тепле перед утренней поездкой. На крайний случай — снять «минусовую» клемму после постановки машины на стоянку.

Также важно утеплить машину на зиму. На капот необходимо повесить обогреватель, чтобы силовой агрегат быстрее прогревался и дольше держал температуру. Необходимо проверить состояние уплотнителей дверей, окон, багажника, при необходимости заменить поврежденные уплотнители.

Теперь несколько слов о том, как правильно запускать силовой агрегат автомобиля зимой. Так как на морозе масло густеет, стартер должен проворачивать коленчатый вал с трудом и потребляет значительное количество энергии.

Для облегчения запуска перед включением стартера следует несколько раз «мигнуть» фарами. Это простое действие «разгонит» батарею и обеспечит полную отдачу энергии. Не следует зимой долго крутить стартер, если двигатель не заводится в течение 10 секунд, нужно прекратить крутить стартер и выключить зажигание. Следующая попытка может быть сделана только через 1 минуту.

Силовая установка постоянно связана с трансмиссией, и при проворачивании коленчатого вала вращаются и валы коробки передач, что также усложняет проворачивание. Для облегчения запуска достаточно выжать педаль сцепления, чтобы отсоединить мотор от коробки передач. А после запуска двигателя медленно отпускайте педаль, чтобы подключение происходило плавно и без рывков.

Обязательно использование ручки воздушной заслонки на ВАЗ-2106. Перед запуском перекройте рукояткой подачу воздуха, тем самым увеличив количество подаваемого топлива. Также перед запуском не лишним будет немного подкачать карбюратор топливом с помощью ручной подкачки.

Не все зимой пользуются своим автомобилем, а предпочитают его парковать, но это тоже надо уметь делать. При парковке автомобиля на улице не рекомендуется накрывать его брезентом или полиэтиленовой пленкой; из этих материалов лучше сделать навес.

Сам автомобиль необходимо поднять на опоры так, чтобы он не касался земли колесами. Это разгрузит подвеску и пружины не просядут от долго стоящей машины, да и колеса не повредятся.

Аккумулятор нужно снять с автомобиля, при этом в период простоя автомобиля нужно будет следить за состоянием аккумулятора и периодически его обслуживать.

Чтобы не заедать поршни в цилиндрах, перед установкой через свечные отверстия залить в каждый цилиндр по 30-50 г моторного масла, затем пару раз провернуть коленчатый вал для создания масляной пленки на зеркалах цилиндров.

Напоследок следует проверить герметичность салона, чтобы при стоянке в салон не попала влага.

Это основные рекомендации, как утеплить ВАЗ-2106 на зиму, подготовить и как правильно запустить двигатель. Хотя там еще очень много всяких нюансов, несмотря на то, что почти каждый автомобиль требует своего индивидуального подхода.

Видео — подготовка автомобиля к зиме

Как только наступают холода, большинство машин на всех автостоянках категорически отказываются заводиться, что, согласимся, не является нормальным явлением, т.к. любой исправный 9Двигатель 1150 должен заводиться В любую погоду.

Здесь — изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И вычислять эту температуру нужно только опытным путем. Например — карбюраторная классика (мой ВАЗ 2106 ) заводится максимум при — 33, а инжекторный опель вектор- при — 25. Ниже температуры — без прогрева даже пробовать не стоит.

Но если ваш автомобиль не заводится в ясную морозную погоду, то не стоит паниковать в отчаянной попытке крутить стартером, ну и конечно же сажать аккумулятор в ноль.

В первую очередь необходимо убедиться, что все электроприборы автомобиля — печка, магнитола, подфарники, обогрев стекол — отключены. И только потом нужно непосредственно подходить к самому главному – заводу двигателя в морозные условия.
Если Ваш автомобиль всю ночь стоял на холодной стоянке, то аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели его нужно заносить в теплое помещение и ставить на подзарядку? Конечно, это был бы хороший вариант, но если нет теплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит немного прогреть аккумулятор, но пока не стоит запускать двигатель.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление — масло в коробке передач загустело от холода — и поворачиваем ключ зажигания. Если автомобиль имеет т.н. дросселя, затем полностью потяните рукоятку дросселя на себя. Это позволит быстрее запускать карбюраторный двигатель. Если двигатель не удалось запустить с первого раза, то нужно повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к следующему шагу.
Откройте капот, удалите лишнюю влагу с клемм аккумулятора, как правило — утром она там обязательно образуется, специальной сухой тряпкой. Откручиваем клеммы аккумулятора, несколько раз переворачиваем туда-сюда, снова скручиваем и пробуем все завести. Если не получилось после нескольких попыток, то лучше перестать это делать, иначе есть риск просто залить свечи топливом. Если вы уже заполняли, то нужно немного подождать и повторить попытку. Если это не получается, то нужно выкрутить залитые свечи, а вместо них закрутить свечи с большим калильным числом, которые идеально подходят для зимних условий. Конечно, они не могут продолжаться. давно, но на зимний сезон как раз подходят. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, будет правильно, если вы будете их время от времени выкручивать, брать домой, как следует прожаривать от нагара на обычной бытовой газовой плите, регулировать зазор между анодом и катодом. специальным зондом и т.д. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания прослужат вам долго и исправно.
Как только заведете двигатель, обязательно нужно сильно поработать педалью газа — это позволит двигателю быстрее прогреться и начать зарядку аккумулятора. Как правило, на холостом ходу обороты двигателя не превышают 800 об/мин, а зарядка аккумулятора начинается только тогда, когда обороты двигателя начинают превышать 1200 об/мин. И только когда двигатель автомобиля как следует прогреется (80-85°С), то только в этом случае можно будет включить печку. Если на вашем автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, то ее также необходимо прогревать перед поездкой, т.к. холодное загустевшее масло не даст машине далеко уехать, и вы рискуете навсегда повредить АКПП.

По естественным законам природы солнце и жара сменяется дождливой осенью, за которой следует снежная морозная зима, а вместе с ней и грустные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или ехать — вот в чем вопрос.

Сочетание различных условий: времени года, опыта эксплуатации, наличия гаража и других дает возможность построить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако зимний период является самым сложным с точки зрения условий эксплуатации, поэтому мы сосредоточимся на нем.

Зимнее хранение автомобиля

Зима. Автомобиль до лучших времен устроен на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, тщательно укутывают свои машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своей «любимицы». Опытный автолюбитель этого делать не будет. Нужно помнить, что зимой часто светит солнце, температура иногда поднимается значительно выше нуля, и тогда, образно говоря, под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой) создается «парилка», что намного вреднее, чем плотный снежный покров. Конечно, и в этой ситуации можно найти и «соломоново» решение, т.е. защитить машину от снега и дождя теми же материалами, но накрыв ими машину так, чтобы имитировать тент или тент, т.е. обеспечить циркуляция воздуха между автомобилем и покрывалом.

Это можно сделать самостоятельно, установив небольшие (20-25 мм) проставки на крышу, двери и крылья, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретайте тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью. Такой легкий гараж защитит машину от дождя и снежных заносов.

Подготовка автомобиля к зимней спячке

При подготовке автомобиля к зимнему хранению как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже очень полезно поставить автомобиль на четыре колодки, которые следует установить под днище кузова в местах, рекомендованных в руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы колеса не касались земли. Также советуем снизить давление в шинах до 0,5 кгс/см 2 . Эти операции разгрузят рессоры автомобиля и обеспечат шинам нормальную зимовку.

Целесообразно, вывернув свечи, залить в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя по 30-50 грамм масла, используемого для системы смазки двигателя. В этом случае свечные отверстия рекомендуется закрыть деревянными заглушками. После завершения этой операции необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» автомобиля отдыхают, аккумулятор бодрствует. В нем жизнь не угасает ни на миг.

Чтобы батарея не замерзла, необходимо проявлять осторожность и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых довольно много.

Зачем нужно следить за тем, чтобы аккумулятор всегда, в любую погоду был полон сил, энергии и по первому требованию заражал своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

Пробки, закрывающие заливные горловины, имеют вентиляционные отверстия. Эти отверстия должны всегда содержаться в чистоте. Через них должны выводиться газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и в итоге находят их, попутно разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в свечах выплескивается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть столько, чтобы он закрывал пластины и его уровень был на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, батарея выкинет все лишнее количество электролита, к тому же «в азарте» может выкинуть часть нужного. В результате оголенные пластины сульфатируются, и аккумулятор теряет свою емкость.

Иногда происходит разбрызгивание электролита даже при его нормальном уровне. Это симптом другого заболевания. Это явление возникает, если зарядный ток больше нормы. Это заболевание более сложное, нужно иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы грамотно решить проблему.

Аккумулятор очень легко разряжается (многократные запуски двигателя, длительное подключение переносного фонаря, оставленные включенными на ночь габаритные огни), но восстановить утраченную силу иногда бывает сложнее. Поэтому забота и внимание – залог ее уверенной службы.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов зимой. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или тепле? Какой контроль и техническое обслуживание требуется при длительном хранении? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше хранить при минусовых температурах, но не ниже минус 20°С. При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20°С возможны случаи отслоения мастики от стенок моноблока, а потому аккумуляторную батарею все же надежнее снять с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверить постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления), резко возрастает саморазряд, достигая 3-4% от емкости аккумулятора. в день.

Естественно за такой батареей нужен глаз да глаз. Пренебрежение может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, его замерзанию и, в конечном итоге, к разрыву корпуса аккумулятора. Как видите, такие аккумуляторные батареи не терпят пассивного существования в морозных условиях. Их необходимо снимать и хранить при положительной температуре, систематически контролируя и «поправляя» здоровье. Не забывайте, что плотность 1,23 г/см 3 при температуре +15°С следует считать нижним пределом.

Для справки приводим простую таблицу плотности электролита при разной степени заряда аккумулятора (см. таблицу ниже).

Во избежание коррозии покройте все хромированные детали защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать машинное масло).

Эксплуатация автомобиля зимой

Давайте рассмотрим следующий вариант, возможный зимой. Вы достаточно уверенно управляете автомобилем «Жигули» зимой. Помните, что вождение ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и навыков. Известно, что в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был максимально легким. Однако и здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь целесообразно заменить моторное масло на зимнее масло с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. Если в двигатель было залито универсальное (всесезонное масло), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Следует убедиться в его правильности, так как даже незначительное отклонение от нормы в зимних условиях сразу скажется на запуске двигателя.

Учитывая, что сильные морозы, превышающие минус 25 °С, могут внезапно «ударить», рекомендуем использовать простые контрмеры, облегчающие запуск двигателя. Операция следующая: вечером при стоянке автомобиля выключить зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залить 0,3-0,5 л бензина АИ-92. Запустите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах коленвала 1-2 минуты, утром, даже в самый сильный мороз, стартер легко «прокрутит» коленвал. Практика показала, что такое мероприятие не разбавляет масло. В течение 15-20 минут при прогреве двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверка состояния и зарядка

Для облегчения запуска очень важна «мощность» аккумулятора. Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор. Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, которыми очень удобно управлять и подзаряжать аккумулятор в «домашних условиях».

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, целесообразно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и аспиратором. Корпус содержит семь поплавков, откалиброванных на плотности соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г/см3. На наружную поверхность корпуса против каждого поплавка нанесено номинальное значение плотности электролита, при котором плавает этот и все предыдущие поплавки.

Для определения плотности электролита необходимо: снять пробки со всех аккумуляторов; сожмите резиновую грушу плотномера и опустите наконечник корпуса в батарею; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора находился вертикально, а шкала плотности находилась сбоку от инспектора. Чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем. Плотность раствора в этом образце фиксируется последним плавающим поплавком. Например, при взятии пробы появились поплавки со значениями: 1,19.; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита составляет 1,25 г/см 3 .

Во избежание ожогов не допускайте попадания электролита на кожу.

После измерения плотности электролита промойте прибор внутри и снаружи водой. Устройство нельзя мыть ацетоном, бензином или другими органическими растворителями. Размеры прибора 200х70х60 мм. Вес — 60 г. Значение деления шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерять в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 °С.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в «домашних» условиях можно использовать выпускаемое в настоящее время промышленностью устройство «Рассвет», сочетающее в себе все лучшие качества современных выпрямителей и зарядных устройств. Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой автоматического зарядного устройства уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели. В крупных автосалонах вы можете выбрать устройство, которое подходит вам не только по всем параметрам, но и по цене, начиная от дешевых китайских вариантов и заканчивая дорогими профессиональными моделями.

Важным преимуществом устройства является то, что вам не нужно следить за ним, а заодно и за батареей. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само собой, так как по мере заряда аккумулятора ток автоматически уменьшается. Таким образом, аккумулятор можно поставить на автоматическую подзарядку при длительном хранении. В течение дня этот агрегат израсходует электроэнергию всего на две копейки, но в любой момент батарея готова во всеоружии взяться за свою работу.

Если вы не смогли приобрести прибор Заря или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства одного из московских автомобилистов. Прибор используется для того, чтобы «добавить» 20-22 Ач, израсходованных аккумулятором в процессе эксплуатации, за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа Д7 с индексами Д, Е или F и обычной лампочки 1, ограничивающей зарядный ток.

При напряжении сети 220 В и лампочке мощностью 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам потребуется лампочка мощностью 60 Вт с одинаковый ток в цепи.

Во избежание замерзания клапанов топливного насоса, жиклерных отверстий, пробок пластового воздуха не поленитесь продуть системы электроснабжения сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция убережет вас в дальнейшем от неожиданных остановок.

Необходимым условием для безопасного вождения по зимним дорогам является регулировка тормозов и состояние шин. Торможение правого и левого колес должно начинаться одновременно, а передние колеса следует блокировать позже задних. Необходимо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым соответственно на передних и задних колесах. В противном случае площадь контакта и сцепление с дорожным покрытием будут разными, что может привести к заносу.

Разумеется, не забудьте сменить летнюю резину на зимнюю!

По правде говоря, человеку, твердо решившему ездить на ВАЗе зимой, как-то нескромно давать советы. Однако есть очень смелые и нетерпеливые молодые автомобилисты, и мы рекомендуем им обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля зимой, но и круглый год.

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других «классических» моделей предпочитают не эксплуатировать свой автомобиль зимой. Но все же подавляющее большинство автомобилистов предпочитают не ставить свою машину в гараж на хранение, а продолжать ездить в том же режиме и в холодное время года. Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу стоит отметить, что все те рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. Конечно, в последних книгах информации на эту тему уже очень мало, но гораздо больше было написано в инструкциях, выдаваемых при покупке автомобиля еще в советское время.

Запуск двигателя ваз 2106 зимой

Многие из вас знакомы с этими полезными советами, но лишний раз напомнить о них никому не помешает.

1. Для улучшения пуска при очень низких температурах воздуха рекомендуется по возможности проворачивать коленчатый вал двигателя рукояткой (с 1991 года пусковая рукоятка на автомобиле ВАЗ 2106 не крепится).
2. Также рекомендуется на несколько секунд включить фары автомобиля, тем самым дав немного прогреться аккумулятору.
3. Обязательно выжимайте педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, облегчив тем самым нагрузку на нее. Даже после запуска не спешите сразу выключать сцепление, так как масло в коробке передач еще густое и двигатель может заглохнуть.
4. Потяните ручку управления всасыванием (воздушная заслонка карбюратора)
5. Запустите стартер при нажатой педали сцепления.
6. Постепенно верните ручку воздушной заслонки на прежнее место, но делайте это по мере прогрева двигателя, чтобы он не заглох.
7. Дайте двигателю поработать не менее 5 минут при незначительном повышении от минимальной частоты вращения коленчатого вала, периодически нажимая и отпуская педаль газа. Это необходимо для того, чтобы масло лучше поступало на соприкасающиеся трущиеся поверхности агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при отрицательных температурах

Крайне важно в зимнее время года следить за автомобилем в течение первых километров движения после запуска.

1. Первые 1000 метров рекомендуется проехать на первой передаче.
2. В то же время избегайте слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя. Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как двигатели внутреннего сгорания, коробки передач и редукторы заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
3. Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько коротких нажатий на педаль тормоза на малой скорости, чтобы высушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы, особенно в неподвижном состоянии, может образовываться тонкий слой льда.

Также стоит иметь в виду, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости, чем летом. Проще говоря, она должна быть менее вязкой и более текучей. На сегодняшний день существует множество синтетических масел, которые одинаково подходят как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.