Почему не прокачивается сцепление: Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;

педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;

резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Не прокачивается сцепление нива — Все о Лада Гранта

Прокачка привода сцепления на автомобилях до 2009 г. и после – выполняется аналогично.

Если при нажатии до конца педали сцепление не выключается полностью («ведет сцепление»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, то вероятно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Требуется прокачка.

Кроме того, прокачку нужно сделать после замены жидкости или при смене деталей сцепления, производимой с разерметизацией системы..

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.

При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.

Видео

Решился таки заменить жидкость в приводе сцепления. Раньше со сцеплениями дела не имел вообще, думал по аналогии с тормозами. Короче, вычитал способ прокачки в одну харю с помощью большого шприца, методом высасывания из штуцера, и постепенным добавлением тормозухи в бочок. Но что то пошло не так. Пока вытягивал шприцем старую тормозуху, от куда то брались не маленькие пузыри воздуха, толи со штуцера подсасывало, толи еще от куда то. В бачке точно не могло, там всегда была свежая тормозуха. Дотянул до того когда из штуцера пошла свежая, закрутил штуцер. И пиндец, педаль провалилась, обратно не идет (сама по крайней мере), схватывает только с полпути. Вообщем чувствую чего то закосячил, а как исправить не пойму. Получается педалью прокачать уже пе получится, раз она только туда, обратно не хочет. Собираюсь ехать за крышкой от бачка сцепления, вкрутить в нее сосок от бескамерки, да под давлением прогнать тормозуху. А вот получится ли? может в другом месте не доглядел?

Поможите советом, люди добрые!)

P.S. Вот еще оказия(. По неопытности порвал резиновое изделие в крышке бачка сцепления. В местных магазинах продают только голые крышки, без этого комдома. Можно ли использовать только голую крышку? Или комдом обязателен?

Р.Р.S. Проблема решена. Всем спасибо!
Оказался сильно завоздушен ГЦС. При помощи не хитрого приспособления, очень быстро вернул работоспособность сцепления.

Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производим по тем же причинам, что и прокачку тормозной системы — то есть при наличие воздуха в системе, что в свою очередь может быть вызвано нарушением герметизации в следствие временного износа, повреждений или при различных демонтажных работах. Подготовьте новую тормозную жидкость для добавления в систему, стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Удобнее всего ремонтные работы проводить на смотровой яме, эстакаде или подъемниках. В первую очередь проверьте соединение всех элементов гидропривода сцепления, при наличие подтеков выполните соответствующий ремонт и только после этого можно приступать к прокачке.

Снимаем защитный колпачок со штуцера рабочего цилиндра, после чего одеваем на него прозрачный силиконовой шланг, а второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
Теперь ослабляем затяжку штуцера на несколько оборотов.
Далее сажаем за руль помощника и просим, чтобы он резко нажимал на педаль сцепления и плавно отпускал. И так повторяем до тех пор, пока из шланга не пойдет частая жидкость без пузырьков воздуха. После чего закручиваем штуцер и одеваем на него колпачок.
Добавьте жидкость в бачок сцепления.

Как прокачать сцепление на КАМАЗе opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 12.08.2019 18:34:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 12.08.2019 18:34:00 [ID] => 508535147 [~ID] => 508535147 [NAME] => Как прокачать сцепление на КАМАЗе [~NAME] => Как прокачать сцепление на КАМАЗе [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

Пневмогидроусилитель на Камазе помогает водителю применять меньше силы для нажатия на педаль сцепления. Если система сцепления стала работать некорректно, можно попробовать прокачать ПГУ. ПГУ нужно периодически прокачивать, потому что сцепление является высоконагруженным узлом, поэтому иногда в нем возникают посторонние шумы, треск, пробуксовка.

ПГУ интегрирован в некоторые старые и практически все новые модели Камаза. Первоочередная задача данного узла — облегчить трудозатраты водителя, ведь сцепление в Камазе, как показывает практика, очень массивное, пружины весьма сильно прижимают диски, поэтому частое включение-выключение акселератора может быть занятием очень утомительным.

На некоторых моделях Камаза ПГУ является частью делителя, установленного между сцеплением и КПП. Переключая передачи, водитель отключает делитель, после чего включается пневматика. Отключение делителя происходит при помощи клапана привода штока ПГУ. Именно поэтому делитель включается и выключается вместе с нажатием или отжатием педали сцепления. Такая система работы коробки передач организована во многих моделях Камаза, особенно она популярна для современных модификаций грузовиков. Классическими примерами такого устройства системы переключения можно считать Камазы 5320, 65115.

Технически ПГУ — это система гидравлики пневматического типа, состоящая из следующих запчастей: поршня, толкателя поршня, впускного, перепускного клапанов, системы пуска топлива, специального уплотнительного материала, пробки, системы сжатия воздуха, гайки, контргайки, пружины, диафрагмы, редуктора.

Почему важно прокачивать сцепление? Во время движения педаль сцепления должна «ходить» плавно, без задержек, посторонних шумов. Сложности с переключением могут привести к возникновению нестандартной ситуации на дороге. Прокачку следует проводить на всех моделях Камаза.

Принцип работы усилителя

Пневмогидроусилитель работает в системе сцепления так, что механизм нейтрализует давление, оказываемое водителем при нажатии педали. Выжимая акселератор, топливо двигает поршни, установленные на усилителе. При нажатии, поршень опускается, открывая впускной клапан. Отверстие пропускает воздушный поток, достигающий уровня пневматического поршня, а толкатель отводит вилку, действующую на сцепление.

Характер нажатия определяет состояние системы сцепления. Если педаль проваливается, значит в акселераторе образовалась воздушная подушка. Если вовремя не отремонтировать систему сцепления, впоследствии может пострадать коробка передач.

Для наиболее быстрого выявления проблемы, следует как можно чаще проводить диагностику сцепления. Своевременная проверка одного узла может сохранить «жизнь» целому механизму переключения передач.

Первоначально нужно определить, насколько необходимо производить прокачку ПГУ. Основным индикатором послужит отсутствие или наличие утечки воздуха. Если утечка сильная, значит пневмогидроусилитель работает плохо.
Проверка производится путем нажатия педали при выключенном моторе. Если слышен характерный свист, причина его может быть в утечке. Иногда на слух бывает сложно определить наличие посторонних шумов, тогда можно воспользоваться мыльным раствором. Он наносится на место предполагаемой утечки, если пузырьки появились, значит система сцепления была неисправна.
Перед началом прокачки система ПГУ закрепляется болтами. Проверяется бачок, в котором залита гидравлическая жидкость, ее должно быть необходимое количество.
Нужно проверить пружины регулировки движения механизмов сцепления, если они растянуты, их стоит сменить.

Если система ПГУ неисправна, необходимо ее прокачать. Эта услуга доступна абсолютно во всех сервисных центрах Камаз, однако, ее вполне можно сделать самостоятельно. Прокачка возможна, если сам гидроусилитель находится в рабочем состоянии.

Регулируем свободный ход педали. Идеальная амплитуда должна составлять 1,5см. Проверяется она просто: под педаль ставится линейка, педаль выжимается и можно посмотреть, какова часть «хода» педали. Оставляем педаль в самом верхнем положении, ослабляем крончатую гайку для свободного хода эксцентрикового пальца, проворачиваем палец, после чего зазор уменьшается, фиксируем зазор примерно 0,6-1,5см, после чего затягиваем гайки. Сама педаль устанавливается на отметке двадцати сантиметров, не меньше восемнадцати сантиметров. Исправить положение педали поможет регулировочный подвижной упор в верхней части педали акселератора.
Регулируем свободный ход муфты. Процесс прокачки продолжается регулировочными работами вокруг выжимной муфты. Она необходима при отключении сцепления, имеет свободный ход примерно 3-4 мм. При данном показателе муфты, ход вилки составляет 4-5мм. Если показатели имеют другое значение, их необходимо отрегулировать. Для этого деактивационную вилку отодвигают в сторону, чтобы извлечь пружинный механизм. Ход рычага можно проверить вручную. При помощи сферической гайки, являющейся частью пневматического толкаетеля, регулируется вал. После достижения необходимой амплитуды, пружина фиксируется.
Регулируем полный ход толкателя. Нормальный показатель для данной системы составляет 2,5см. При меньших значениях нормально отжать сцепление будет проблематично. Первоначально запущенные проблемы полного хода влекут за собой проблемы в работе коробки передач. Проверить работу данного узла можно, нажав педаль до упора. Если упор недостаточный, можно проверить наличие жидкости в бачке, либо еще раз отрегулировать свободный ход. Последний, третий этап регулировки, заканчивается прокачкой.

Пройдя все подготовительные этапы, можно попробовать самостоятельно прокачать систему.

Прокачка ПГУ

Опытный механик прокачает ПГУ самостоятельно, менее опытному специалисту лучше взять себе напарника. Процесс прокачки, являющийся по сути также процессом очистки, состоит из нескольких важных этапов.

Изначально необходимо хорошо очистить систему от пыли, грязи, жировых отложений от смазки. После очистки, на клапан надевается специальный шланг, второй конец которого опускается в емкость с рабочей жидкостью.
Несколько раз необходимо резко выжать педаль сцепления до упора, после чего во время последнего нажатия, ее необходимо зафиксировать в отжатом положении. Во время нажатия, прокручивается перепускной клапан, а жидкость внутри пневмогидроусилителя начнет под давлением вытекать в емкость. На данном этапе несложно определить, есть ли воздух в системе — по наличию или отсутствию пузыриков.
Прокачивается ПГУ несколько раз до полного отсутствия пузыриков. После окончания работы, перепускной клапан закручивается, шланг отсоединяется, надевается резиновый колпачок.
Обязательно нужно дополнить бачок рабочей жидкостью, уровень которой должен быть не менее четырех сантиметров от края.

Некоторые мастера прокачивают сцепление без емкости, используя обычный насос, некоторые, наоборот, используют только стеклянные сосуды. Прокачка даст положительные результаты, если проводить ее правильно, поэтапно выполняя все работы.

[~DETAIL_TEXT] =>

Принцип работы усилителя

Первоначально нужно определить, насколько необходимо производить прокачку ПГУ. Основным индикатором послужит отсутствие или наличие утечки воздуха. Если утечка сильная, значит пневмогидроусилитель работает плохо.
Проверка производится путем нажатия педали при выключенном моторе. Если слышен характерный свист, причина его может быть в утечке. Иногда на слух бывает сложно определить наличие посторонних шумов, тогда можно воспользоваться мыльным раствором. Он наносится на место предполагаемой утечки, если пузырьки появились, значит система сцепления была неисправна.
Перед началом прокачки система ПГУ закрепляется болтами. Проверяется бачок, в котором залита гидравлическая жидкость, ее должно быть необходимое количество.
Нужно проверить пружины регулировки движения механизмов сцепления, если они растянуты, их стоит сменить.

Регулируем свободный ход педали. Идеальная амплитуда должна составлять 1,5см. Проверяется она просто: под педаль ставится линейка, педаль выжимается и можно посмотреть, какова часть «хода» педали. Оставляем педаль в самом верхнем положении, ослабляем крончатую гайку для свободного хода эксцентрикового пальца, проворачиваем палец, после чего зазор уменьшается, фиксируем зазор примерно 0,6-1,5см, после чего затягиваем гайки. Сама педаль устанавливается на отметке двадцати сантиметров, не меньше восемнадцати сантиметров. Исправить положение педали поможет регулировочный подвижной упор в верхней части педали акселератора.
Регулируем свободный ход муфты. Процесс прокачки продолжается регулировочными работами вокруг выжимной муфты. Она необходима при отключении сцепления, имеет свободный ход примерно 3-4 мм. При данном показателе муфты, ход вилки составляет 4-5мм. Если показатели имеют другое значение, их необходимо отрегулировать. Для этого деактивационную вилку отодвигают в сторону, чтобы извлечь пружинный механизм. Ход рычага можно проверить вручную. При помощи сферической гайки, являющейся частью пневматического толкаетеля, регулируется вал. После достижения необходимой амплитуды, пружина фиксируется.
Регулируем полный ход толкателя. Нормальный показатель для данной системы составляет 2,5см. При меньших значениях нормально отжать сцепление будет проблематично. Первоначально запущенные проблемы полного хода влекут за собой проблемы в работе коробки передач. Проверить работу данного узла можно, нажав педаль до упора. Если упор недостаточный, можно проверить наличие жидкости в бачке, либо еще раз отрегулировать свободный ход. Последний, третий этап регулировки, заканчивается прокачкой.

Пройдя все подготовительные этапы, можно попробовать самостоятельно прокачать систему.

Прокачка ПГУ

Изначально необходимо хорошо очистить систему от пыли, грязи, жировых отложений от смазки. После очистки, на клапан надевается специальный шланг, второй конец которого опускается в емкость с рабочей жидкостью.
Несколько раз необходимо резко выжать педаль сцепления до упора, после чего во время последнего нажатия, ее необходимо зафиксировать в отжатом положении. Во время нажатия, прокручивается перепускной клапан, а жидкость внутри пневмогидроусилителя начнет под давлением вытекать в емкость. На данном этапе несложно определить, есть ли воздух в системе — по наличию или отсутствию пузыриков.
Прокачивается ПГУ несколько раз до полного отсутствия пузыриков. После окончания работы, перепускной клапан закручивается, шланг отсоединяется, надевается резиновый колпачок.
Обязательно нужно дополнить бачок рабочей жидкостью, уровень которой должен быть не менее четырех сантиметров от края.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

[~PREVIEW_TEXT] =>

Пройдя все подготовительные этапы, можно попробовать самостоятельно прокачать систему.

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Содержание статьи

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

тормозную жидкость
набор инструментов;
емкость для слива тормозной жидкости
шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности.

Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность.

Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года) позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.

Как прокачать сцепление — Ford Focus 1

Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась…Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй — при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете…имхо глупо как-то…ничего путного не получилось). Третий — шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). — как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. — не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. — не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. — не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. — не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))

Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего — очень жду их…
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать

Как прокачать ПГУ — быстро и эффективно

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Содержание статьи:

Самый быстрый способ прокачки

Самый простой и эффективный способ, это залить тормозную жидкость через перепускной клапан ПГУ. Для этого необходимо использовать обычный насос для накачки автомобильных шин. Залить в него жидкость. Шланг соединить с перепускным клапаном ПГУ и заправить жидкость пока она не появится в расширительном бачке главного цилиндра сцепления. После этого закрыть перепускной клапан и несколько раз нажать на педаль сцепления. Всё сцепления прокачено. И никаких усилий больше прилагать не нужно.

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

FX Car — Блог — НСГВ, проблемы со сцеплением

НСГВ, проблемы со сцеплением (не прокачивается).

С момента обновления ГрандВитары до ГрандВитарыНью (НСГВ) многие пользователи этих автомобилей столкнулись с ранее не известной проблемой: после замены сцепления (комплектом, или отдельных его компонентов) большие трудности вызывает процесс последующей прокачки гидропривода. В результате многочисленных обсуждений на различных форумах появились рекомендации (например, при помощи шприца) по прокачке привода, отличающиеся от инструкции из сервисного мануала. В очередной раз встретив такой экземпляр, проблему удалось решить и найти ответ на вопрос, отчего это происходит и как следует устранять неисправность.

В конструкции гидропривода этого автомобиля компания Сузуки впервые применила привод с рабочим цилиндром, совмещенным с выжимным подшипником. Таким образом, при любой операции, связанной со снятием коробки передач возникает необходимость слива тормозной жидкости из привода сцепления, и, как следствие, завоздушивание магистрали. Так же следует заметить, что бачок для тормозной жидкости совмещенный, разделенный перегородками, т.е. жидкость из него используется и для системы тормозов.

К моменту первой замены сцепления пробег многих автомобилей составляет более ста тысяч километров. Даже если машина обслуживалась правильно и регулярно, часто на сервисных станциях пренебрегают заменой жидкости привода сцепления (что прямо предписано), ограничиваясь заменой в тормозной системе. Вследствие этого создается ситуация, при которой жидкость непосредственно привода сцепления не меняется никогда.

Сняв и разобрав главный цилиндр, наблюдаем черную, довольно густую жижу, выливающуюся из его внутренних полостей. Происхождение такого цвета достоверно установить не удалось: либо грязь, либо изменение цвета из-за разъедания манжет. Внутри него есть достаточно тонкий канал, сообщающий внутренние полости цилиндра с бачком с тормозной жидкостью. Неисправность развивается так: грязь и продукты реакции резины забивают этот канал, перекрывая циркуляцию, однако машина ездит, и исправно работает до того момента, пока не слита жидкость. После разборки нижняя (рабочая) часть завоздушена, но жидкость из бачка не поступает – канал перекрыт. С этим и связана невозможность нормальной прокачки.

Временно привести в рабочее состояние привод можно, накачав жидкость шприцем в рабочий контур через прокачной штуцер, однако проблему это не устранит, и при малейшей утечке педаль провалится. Поэтому решение только одно – замена главного цилиндра.

Профилактика простая – при текущих ТО настаивать на замене жидкости в приводе сцепления в соответствии с рекомендацией производителя.

Все рассказы

Зачем это нужно и как правильно прокачать сцепление?

Сцепление — это устройство, которое позволяет передавать или распределять мощность между двигателем и системой трансмиссии для обеспечения плавного и плавного хода во время переключения передач, защищая как коробку передач, так и сам двигатель.

Учитывая его роль, очевидно, что это часть транспортного средства, которое претерпело много усилий, и поэтому очень важно проводить правильные профилактические и ремонтные работы, чтобы предотвратить его преждевременный износ, поэтому прокачка сцепления время от времени подходит.

Типы сцепления

Хотя фрикционные муфты можно классифицировать по различным факторам, наиболее распространенный способ сделать это зависит от типа управления:

Фрикционные муфты . В этом классе сцепление, рулевое колесо, двигатель прикреплены и отделены от коробки передач за счет диска сцепления и трансмиссионного вала. Этот диск соединен с маховиком двигателя за счет пластины и ограничителей, а также действия пружин (через трос) или с помощью гидравлического привода.
Гидравлическое сцепление . В муфте этого типа вращательное движение двигателя приводит в действие насос, а жидкость гидравлического насоса циркулирует через вращающиеся турбины, установленные на коробке передач. Этот тип сцепления обычно устанавливается в автомобилях с АКПП с гидротрансформатором и в грузовиках.
Муфта электромагнитная . Это еще один тип сцепления, который позволяет передавать мощность от двигателя к коробке передач за счет воздействия электромагнитного поля.Это сцепление редко используется в обычных автомобилях из-за его высокой стоимости, но чаще может применяться в тяжелом промышленном оборудовании.

Почему стоит качать сцепление? Как это сделать?

Прокачка сцепления — важная задача в автосервисе, где используется гидравлическая система.

В гидравлической системе тормозная жидкость течет по замкнутому контуру, и наличие пузырьков воздуха в ней не только подразумевает изменение во время работы, но также может привести к неисправностям других частей, которые с ней связаны.

Система сцепления, требующая очистки, может проявлять следующие симптомы:

Изменение хода педали
Проблемы с возвратом сцепления
Ощущение неточности при прикосновении к педали

Учитывая эти симптомы или после замены любого компонента, связанного с затяжкой гидравлического контура следует прокачать муфту в соответствии с рекомендациями производителя.

Метод продувки может быть ручным, но в технической мастерской вы также можете сделать это с помощью компьютера продувки.

Как правило, для очистки муфты вручную выполняются следующие действия:

Проверяют, что уровень тормозной жидкости является рекомендуемым (в муфтах, как правило, используется та же жидкость, что и в тормозах, и та же мощность как эта система).
Выжмите педаль сцепления до конца ее хода (можно несколько раз выйти на нижний уровень, осторожно нажать / качать).
Снимите колпачок и закрепите шланг в емкости, подходящей для тормозной жидкости на предохранительном клапане (обратите внимание, что тормозная жидкость оказывает абразивное воздействие на эмали и краски.Кроме того, это может привести к травмам в результате контакта с кожей и глазами, поэтому важно иметь соответствующие средства защиты).
Откройте воздушный клапан и удерживайте педаль сцепления.
Закройте выпускной воздушный клапан.
Медленно отпускаем педаль сцепления.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока продувка не будет завершена и в стоке не будет заметно нагнетаемого воздуха.
Во время прокачки сцепления, и, в зависимости от количества жидкости, которая будет удалена, необходимо долить тормозную жидкость в бачок.
Полностью закройте клапан сброса и установите крышку.
Проверить привод сцепления и систему на герметичность.

С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью.
Закрепите сливное оборудование в баке этой системы и подсоедините его.
Снимите крышку и прикрепите шланг к емкости, подходящей для тормозной жидкости и продувочного клапана.Некоторые компьютеры для продувки включают в себя вакуумный блок для уравновешивания уровня жидкости во время процесса.
Открыть и закрыть продувочный клапан до тех пор, пока тормозная жидкость не потечет без пузырьков и примесей.
Полностью закройте клапан сброса и установите крышку.
Выключить прибор для замены тормозной жидкости.
Проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости отрегулировать.
Проверить привод сцепления и систему на герметичность.

Заключение и рекомендации

Замена сцепления автомобиля — это вмешательство в конструкцию автомобиля, которое должно происходить в мастерской, что требует значительных инвестиций со стороны автолюбителя.Поэтому очень важно поддерживать надлежащее обслуживание, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии как моно дольше.

Таким образом, очень важно замечать отклонения в работе сцепления, какими бы незначительными они ни были, чтобы не допустить поломки. Кроме того, продувка сцепления — важная профилактическая процедура, продлевающая срок службы сцепления. Очень важно делать это после каждой замены тормозной жидкости, которая обычно производится каждые 30000 или 40000 км или каждые два года.

ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Признаки неисправности или выхода из строя главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления — это компонент автомобилей с механической коробкой передач, который служит насосом для гидравлической системы сцепления.Когда педаль сцепления нажата, главный цилиндр сцепления проталкивает жидкость через систему вниз к рабочему цилиндру сцепления, чтобы он мог вывести сцепление из зацепления. Поскольку главные цилиндры сцепления являются гидравлическими по своей природе, часто возникают проблемы с утечками, которые влияют на его способность вытеснять жидкость. Проблемы с главным цилиндром сцепления могут привести к проблемам с педалью сцепления и переключением передач. Обычно неисправный или выходящий из строя главный цилиндр сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о том, что возникла потенциальная проблема, и ее следует отремонтировать.

1. Низкий уровень или загрязненная жидкость сцепления

Одним из первых симптомов, обычно связанных с потенциальной проблемой с главным цилиндром сцепления, является низкий уровень или грязь жидкости в резервуаре. Загрязнение жидкости может быть вызвано поломкой уплотнений внутри главного цилиндра из-за износа, старения и загрязнения жидкости. С течением времени стареющие уплотнения также становятся все более подверженными утечкам. Недостаток жидкости может быть признаком потенциальной утечки где-то в системе, будь то главный цилиндр сцепления или, возможно, рабочий цилиндр.

2. Трудно переключить

Еще один симптом, обычно связанный с неисправным или неисправным главным цилиндром сцепления, — это трудности с переключением передач. Главный цилиндр сцепления является гидравлическим по своей природе и поэтому подвержен внутренним утечкам, которые могут повлиять на его способность правильно вытеснять жидкость. Если главный цилиндр не может должным образом создавать давление, он не сможет должным образом выключить сцепление при нажатии на педаль. Это может привести к скрежету шестерен при переключении и, возможно, даже к выскакиванию трансмиссии.

3. Ненормальное поведение педали сцепления

Ненормальное давление в педали — еще один симптом потенциальной проблемы с неисправным или неисправным главным цилиндром. Если в цилиндре возникнут какие-либо внутренние проблемы, это напрямую повлияет на ощущение педали. Негерметичный цилиндр может привести к тому, что педаль будет казаться мягкой или пористой, а в более серьезных случаях приведет к тому, что педаль опустится на пол и останется там при нажатии.

Главный цилиндр сцепления является важным компонентом, и в случае возникновения каких-либо проблем они могут быстро привести к проблемам, которые влияют на общую управляемость автомобиля.Если ваш автомобиль демонстрирует какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что у вашего главного цилиндра может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику, например, из YourMechanic, на осмотр автомобиля, чтобы определить, потребуется ли автомобилю замена мастера сцепления. цилиндр.

Ищете главный цилиндр сцепления?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь.

купить сейчас

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.Цены и доступность могут быть изменены.

Как удалить воздух из сцепления

Система сцепления в вашем автомобиле, скорее всего, работает очень похоже на вашу тормозную систему. В большинстве случаев он может даже использовать тормозную жидкость в качестве рабочей жидкости. Если вы управляете классическим автомобилем или грузовиком, у вас может быть механическое сцепление, что означает, что оно работает с помощью системы рычагов, точек поворота и шатунов, которые преобразуют движение педали сцепления в движение нажимного диска сцепления, отпускающего сцепление.В новых автомобилях используются гидравлические системы сцепления, поскольку они намного проще в установке, занимают меньше места и не требуют регулировки по мере износа сцепления.

Если вы заменили рабочий или главный цилиндр сцепления, трубопроводы или просто заменили жидкость, вам необходимо выполнить соответствующую работу по удалению воздуха из системы, прежде чем сцепление заработает должным образом. Эта процедура называется «прокачкой» системы сцепления большинством механиков и важна, потому что воздух в гидравлической системе приведет к ее неисправности.Когда вы нажимаете педаль сцепления, главный цилиндр выталкивает гидравлическую жидкость, в данном случае тормозную жидкость, вниз по трубопроводу в рабочий цилиндр. Давление этой жидкости заставит рабочий цилиндр активироваться, толкнув вилку сцепления и выключив сцепление. Если в системе есть воздух, пузырь воздуха может сжаться. Этот сжимающийся воздушный пузырь поглотит большую часть жидкости, отправляемой из главного цилиндра в рабочий цилиндр, не позволяя рабочему цилиндру срабатывать так далеко, как нужно, или даже вообще.Если рабочий цилиндр не переместится так далеко, как должен, ваше сцепление не отключится полностью, что затруднит переключение трансмиссии, особенно на передачу 1 ^-й после остановки.

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо протолкнуть или втянуть воздух вниз по жидкостной линии к выпускному клапану на рабочем цилиндре. Чтобы все было в чистоте, вы должны прикрепить трубку к ниппелю на спускном клапане. Если вы используете прозрачную трубку, можно будет легко увидеть, когда из системы выйдет весь воздух.Самый простой способ удалить воздух из сцепления — использовать вакуумный насос, чтобы удалить жидкость и воздух из системы, при этом резервуар для жидкости сцепления должен быть заполнен. Продолжайте откачивать жидкость из спускного клапана до тех пор, пока пузырьки воздуха в жидкости не исчезнут. Если у вас нет вакуумного насоса, вы можете сделать это вручную с другом.

При закрытом выпускном клапане попросите друга выжать педаль сцепления как можно сильнее. Откройте спускной клапан и дайте жидкости вытечь, пока она не замедлится, пока ваш друг поддерживает давление на педаль сцепления.Когда поток жидкости замедлится, а ваш друг все еще нажимает на педаль сцепления, закройте спускной клапан. Поднимите педаль сцепления и повторите процесс. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана. Ваш друг должен почувствовать, как педаль «застывает», когда вы завершите этот процесс, поскольку воздух легче сжимать, чем пружины выключения диска сцепления.

По завершении этой процедуры убедитесь, что спускной клапан плотно закрыт, и пройдите тест-драйв!

Фотографии предоставлены: www.yw & x5yUk * $ wuo`Oon_FObvfc> m] D? H (_DI7 ‹5 j

Педаль сцепления C5 и C6 не возвращается

Застрявшая ситуация

Q: Здравствуйте, меня зовут Чак Х., и у меня есть C5 и C6 Corvette. Джеймс, мне нравится ваша ежемесячная статья, но я думаю, что у меня есть к вам вопрос, на который, возможно, нет ответа. У моего C5 Corvette возникла проблема, которую я попытался решить, выполнив несколько ремонтов и проведя обширное исследование проблемы.

Итак, поехали; после немного энергичного вождения моя педаль сцепления будет прилипать к полу на моем C5 Corvette после нескольких переключений на высоких оборотах.Педаль сцепления становится твердой и прилипает к полу. Если я сбавлю скорость и несколько раз нажму педаль сцепления, она вернется в нормальное состояние. Автомобиль находится в таком состоянии уже более двух лет и при нормальных условиях вождения абсолютно нормален на улице.

Проблема усугубляется. Раньше я всегда мог поднять педаль сцепления ногой, и это сработало. Тем не мение; теперь педаль так близко к полу, когда она заедает, я едва могу дотронуться до педали.

Попытки решить проблему на данный момент: заменить главный цилиндр сцепления, выжимной подшипник и заменить жидкость сцепления на синтетическую тормозную жидкость Castrol (SRF), чтобы избежать проблемы с кипением жидкости, поскольку жидкость была немного темной.Я также обмотал стропы сцепления термолентой.

Мне было интересно, знаете ли вы, что конкретно может повесить трубку. У вас есть идеи, которые могут решить эту проблему? Вы слышали о модификации дрели и каково ваше мнение об этом ремонте? Я прочитал Бюллетень технического обслуживания, выпущенный GM по этой проблеме, и мне кажется, что я выполнил все ремонтные работы, которые могли вызвать неисправность.

Теперь второй молот упал; мой C6 находится на начальной стадии той же проблемы.Мне отчаянно нужен совет по этому вопросу. Спасибо за любую информацию,

A: Что ж, Чак, похоже, вы сделали свою домашнюю работу, и это чрезвычайно распространенная проблема с корветами C5 и C6. Трудно поверить, что мы не рассматривали эту проблему раньше.

Начнем с коренной проблемы; Я поговорил с одним из экспертов по этому вопросу в Lingenfelter Performance Engineering. Они обнаружили, что гидравлическая система на корветах C5 и C6 может начать накапливать тепло, а расширяющаяся жидкость заставляет поршень рабочего цилиндра двигаться дальше.Из-за конструкции системы сцепления в какой-то момент вилки сцепления с нажимным диском не обладают достаточным натяжением пружины, чтобы заставить жидкость вернуться в главный цилиндр. Так педаль сцепления прилипает к полу. Помнить; Рабочий цилиндр расположен внутри колокола, и в этом месте жидкость сцепления попадает в зону с очень высокой температурой нагрева.

Другие симптомы проблемы гидравлической системы сцепления могут включать жесткую или мягкую педаль сцепления, педаль сцепления, которая медленно возвращается в верхнюю часть своего хода, педаль сцепления, которая может заедать на полпути в своем движении, или педаль сцепления, которая не работает. застрял на паркетной доске и не вернется.

Самое важное — поддерживать чистоту и свежесть жидкости сцепления, поэтому важно проверять жидкость сцепления. Если темно, возможно, потребуется только промыть жидкость для сцепления. Рекомендуется использовать тормозную жидкость Castrol SRF Racing Brake Fluid или ее эквивалент, специально созданный для работы в условиях высоких температур. Если у вас еще не было сбоев, рекомендуется поддерживать жидкость сцепления в чистоте и свежем виде; это дешевая страховка для правильной работы педали.

Установка чистой жидкости и удаление воздуха из системы сцепления

При удалении воздуха из системы сцепления одной из наиболее сложных вещей является доступ к штуцеру для удаления воздуха, который трудно увидеть без использования зеркала.

Посмотрите, где линия главного цилиндра соединяется с рабочим цилиндром, и чуть выше линий в самом верху трансмиссии вы почувствуете шестигранный стержень около двух дюймов в длину. Это штуцер для прокачки.

Для удаления воздуха из системы на некоторых моделях потребуется тонкостенная розетка 7/16 дюйма. Будьте осторожны, чтобы не уронить розетку, иначе она упадет на дно колокола, что затруднит ее извлечение. Было бы неплохо склеить компоненты ваших инструментов вместе.На других моделях доступ к нему намного проще, и вам понадобится всего лишь гаечный ключ на 9 мм.

Если вы планируете прокачать сцепление традиционным способом, вам понадобятся два человека. Один человек под автомобилем управляет штуцером для удаления воздуха, а другой человек в машине накачивает педаль и поддерживает наполнение резервуара жидкостью.

Теперь откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь, пока она не станет прозрачной. Убедитесь, что резервуар сцепления заполнен, чтобы в него не попал воздух.

Когда жидкость станет чистой, нажмите педаль сцепления примерно 50–100 раз при закрытом спускном отверстии.Снова откройте спускной клапан и поищите воздух или грязь. Это может потребоваться повторить несколько раз, пока из системы не будет удален весь воздух, грязь и остатки.

После того, как вы подумаете, что весь воздух, грязь и остатки удалены из системы, снова нажмите педаль сцепления примерно от 50 до 100 раз с закрытым штуцером для удаления воздуха, снимите крышку с резервуара и оставьте автомобиль на месте, пока вы обедаете. или несколько кружек пива примерно на 30 минут.

После завершения процесса прокачки заполните резервуар сцепления примерно на 1⁄16 дюйма ниже полной отметки, чтобы при установке чистого и сухого барьера для влаги и крышки уровень жидкости находился между нижней и высокой отметкой.

Патрон, вы спросили, какая модификация сверла. Цель этой модификации — создать лучший поток, чтобы уменьшить удар по системе сцепления от быстрого движения жидкости сцепления по магистралям. GM ввела ограничение в линейку, чтобы жидкость не могла течь достаточно быстро, чтобы нарушить работу трансмиссии. Это приводит к залипанию педали или блокировке передач в условиях высокой температуры.

Снимите главный сцепление и линию с автомобиля. Леска снимается с мастера путем выталкивания валика.

Когда линия отключена, проверьте, где линия соединяется с главным цилиндром, и вы заметите небольшое ограничение на линии.

Используйте небольшое сверло и просверлите, чтобы увеличить ограничение до тех пор, пока оно не станет такого же размера, как леска. После просверливания линии сцепления удалите все стружки медали, промыв их тормозной жидкостью, соблюдая меры предосторожности во время сверления, чтобы свести к минимуму проблему стружки.

После того, как вы закончите, убедитесь, что в тормозных магистралях не осталось загрязнений.Используйте тормозную жидкость и воздух, чтобы промыть и выдуть стружку или стружку из линии. Вы же не хотите, чтобы в гидравлическую систему попала металлическая стружка, когда она снова соберется.

Теперь перейдем к другой проблеме: сторона рабочего цилиндра тормозной магистрали также будет иметь ограничение, и вам нужно будет произвести такую же модификацию на этом конце тормозной магистрали, используя тот же метод сверления. Вы обнаружите, что доступ к ведомому устройству — непростая процедура. Вам необходимо снять всю трансмиссию, чтобы получить доступ к внутреннему ведомому устройству в колоколе.Задача непростая!

Я не рекомендую процедуру модификации сверла, потому что большинство рабочих линий, главных цилиндров и подчиненных цилиндров не имеют этого ограничения. Если вы собираетесь снять трансмиссию, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру, почему бы не заменить его на силовой агрегат.

Комплект возвратной пружины сцепления Lingenfelter C5 / C6 Corvette

Посмотреть все 9 фотографий

Инженеры Lingenfelter придумали комплект возвратной пружины сцепления, который заставляет отверстие главного цилиндра открываться и позволяет жидкости течь обратно в главный цилиндр, который решает проблему заедания педали сцепления.Этот комплект также ускоряет включение сцепления после отпускания педали. Это дешевле и проще в выполнении, чем любой другой ремонт или модификация.

Lingenfelter ’05 -’11 Инструкции по комплекту возвратной пружины сцепления C6 Corvette

Посмотреть все 9 фото

Найдите отверстие прямо над рычагом открывания капота, расположенным в пространстве для ног водителя под приборной панелью. На одной стороне пружины петля длиннее, чем на другой. Вставьте свободный конец пружины с более длинной петлей в прилагаемый кронштейн.

Посмотреть все 9 фотографий

Вставьте оставшийся свободный конец пружины с более короткой петлей в отверстие в кронштейне на транспортном средстве и убедитесь, что он зацепился за отверстие.

Посмотреть все 9 фото

Потяните за скобу и зацепите ее за педаль сцепления, как показано.

Просмотреть все 9 фотографий

Сдвиньте скобу вниз до выступа на педали сцепления. Вставьте установочный винт и с помощью шестигранного ключа на 1/8 дюйма затяните его, чтобы прикрепить кронштейн возвратной пружины сцепления к педали сцепления.Установите стопорную гайку на конец установочного винта. Используя торцевой ключ на 7⁄16 дюйма и динамометрический ключ, затяните стопорную гайку с усилием 89 дюймов на фунт. Установка комплекта возвратной пружины сцепления на ваш C6 Corvette завершена. После некоторого управления автомобилем мы рекомендуем проверить крепеж, чтобы убедиться, что кронштейн по-прежнему прикреплен к педальному блоку.

Lingenfelter ’97 -’04 Инструкции по комплекту возвратной пружины сцепления C5 Corvette

Одна сторона пружины имеет более длинную петлю, чем другая.Вставьте свободный конец пружины с более длинной петлей в прилагаемый кронштейн.

Найдите панель открывания багажника / противотуманные фары в нижней левой части панели приборов. Используя небольшой рычаг, выдвиньте панель из нижней части комбинации приборов.

Снимите разъем с задней стороны панели и отложите его в сторону.

Выверните винт T15 Torx за панелью разблокировки / противотуманной фары.

Найдите панель датчика внутренней температуры воздуха в правом нижнем углу панели приборов.С помощью небольшого инструмента снимите эту панель.

Выверните винт T15 Torx из-за панели.

Используя рычаг, снимите нажимной зажим с левой стороны отбойной панели.

Используя рычаг, снимите нажимной зажим с правой стороны отбойной панели, расположенной рядом с разъемом OBD-II.

С помощью рычага снимите металлический нажимной зажим, расположенный над педалью сцепления.

Осторожно потяните панель вниз. Удалите свет на внутренней части защитной панели.

Удалите два (2) винта Torx T15, расположенных в нижней части нижней панели.

Осторожно потяните левую сторону передней панели приборов на себя и снимите нижнюю панель приборов сзади.

Отсоедините датчик внутренней температуры окружающей среды от нижней панели приборов.

Найдите 13-миллиметровый болт немного выше и немного впереди замка капота. Есть скоба, которая удерживает жгут проводов к раме. Его необходимо удалить, чтобы переместить провода подальше от пружины на кронштейне возвратной пружины сцепления.

Чак, надеюсь, я дал вам несколько идей, чтобы попытаться обернуть стропы сцепления термолентой — неплохая идея. Признаюсь, я этого еще не пробовал. Я прилагаю копию бюллетеня технического обслуживания, выпущенного GM по этому вопросу. Удачи и дайте мне знать, как получается ремонт.

Просмотреть все 9 фото

Найдите болт на раме. Сверху рамы находится гайка, которую необходимо ослабить, чтобы болт упал. Используя два (2) 13-миллиметровых ключа или головок, ослабьте болт, чтобы вы могли зацепить конец пружины вокруг него, как показано.

Посмотреть все 9 фото

Потяните за скобу и закрепите ее на педали сцепления. Используя шестигранный ключ на 1/8 дюйма, затяните установочный винт на педали и установите стопорную гайку на установочный винт. Убедитесь, что пружина и жгут проводов не натягиваются. Используя гаечный ключ на 15 мм и головку, затяните болт передней панели с усилием 22 фунт-сила-футов.

Просмотреть все 9 фотографий

Переместите жгут проводов вправо и закрепите его прилагаемой кабельной стяжкой, как показано. Это необходимо для предотвращения защемления жгута проводов пружиной.Установите датчик температуры наружного воздуха в нижнюю панель приборов. Сдвиньте нижнюю панель приборов за переднюю панель приборов. Установите на место два (2) болта T15 Torx в нижней части нижней панели приборов. Затяните оба болта с моментом 89 дюйм-фунт. Вставьте металлический язычок на место. Установите пластиковую защелку справа на откидной панели на место. Установите пластиковую защелку слева на откидной панели на место. Установите винт Torx T15 на панель датчика внутренней температуры окружающей среды.Затяните этот болт с усилием 89 дюймов на фунт. Установите пластиковую панель на датчик внутренней температуры окружающей среды. Установите на место винт Torx T15 на панели открывания багажника / противотуманной фары. Затяните этот болт с усилием 89 дюймов на фунт. Подсоедините электрический разъем разблокировки багажника / противотуманных фар. Установите на место модуль выпуска багажника / противотуманных фар. Установка комплекта возвратной пружины сцепления на вашем Corvette завершена. После некоторого управления автомобилем мы рекомендуем проверить крепеж, чтобы убедиться, что кронштейн по-прежнему прикреплен к педальному блоку.

Есть вопрос к нашему эксперту Tech Corner? Просто запишите его на бумажное полотенце или слегка загрязненную тряпку и отправьте нам в журнал Vette, Attn: Technically Speaking, 1733 Alton Parkway, Suite 100, Irvine, CA 92606. Кроме того, вы можете отправить свой вопрос через Интернет. , отправив его нам по электронной почте [email protected]. Не забудьте указать в теме письма «Говорят технически».

РЕШЕНИЕ: Новое сцепление. Не откачивается, не вращается достаточно быстро. — Стиральная машина Kenmore 90 Series

Хорошо всем…. проблема заключалась в том, что рабочее колесо насоса проскальзывало на первичном валу. Связь между резиновым рабочим колесом и валом, на котором оно установлено, вышла из строя, что привело к проскальзыванию рабочего колеса на валу, что привело к значительному снижению производительности насоса (в моем случае оно уменьшилось до нуля).

Вот что я сделал, чтобы диагностировать проблему. Эти проверки проводились со снятой внешней крышкой шайбы и перемычкой переключателя крышки, чтобы я мог «видеть» внутреннее устройство машины во время циклов.

1) Использовал омметр для проверки целостности двигателя. Процедура описана на следующем веб-сайте: http: //www.repairave.com/washerrepair_wp …

Мой мотор оказался трехскоростной, и все показания сопротивления прошли отлично. Мотор был в отличной форме.

2) Проверял частоту вращения двигателя, барабана сцепления и корзины омывателя во время всех циклов как обычной, так и тяжелой стирки. Предполагается, что обычная стирка должна иметь низкую скорость двигателя для части цикла с перемешиванием и высокую скорость для части отжима.Сверхмощная стирка — это высокая скорость двигателя как для перемешиваемой части, так и для цикла отжима. Я использовал лазерный тахометр, используя полоску световозвращающей ленты в 3 точках измерения. Один на валу двигателя — между насосом и двигателем — для считывания оборотов двигателя. Один на внешней стороне барабана сцепления для считывания выходной скорости трансмиссии во время цикла отжима, а другой на внутренней стороне корзины стиральной машины для считывания скорости корзины. Вот результаты: высокая скорость двигателя составляет 1760 об / мин, низкая скорость двигателя — 1175 об / мин.Скорость барабана сцепления составляла 649 об / мин, когда двигатель работал на высокой скорости в цикле отжима. Скорость моего барабана была только на уровне 165-300 об / мин, когда корзина не осушалась должным образом (в ней еще была вода). Скорость корзины должна быть такой же, как и скорость барабана сцепления — 649 об / мин — когда стиральная машина должным образом слита и цикл отжима длится не менее 30-60 секунд.

3) Я рассчитал время опорожнения корзины как для стирки, так и для полоскания. Я узнал, что насос рассчитан на работу примерно на две минуты (120 секунд).Я также узнал, что двигатель работает на высокой скорости — 1780 об / мин, когда вода выкачивается из корзины. Если вода не сливается в течение отведенных 120 секунд, а двигатель работает с надлежащей скоростью, значит, проблема связана с самим насосом или шлангами после насоса. В моем случае насос откачал только около половины воды за 120 секунд работы насоса. Зная, что двигатель в отличной форме и что он работает на полной скорости — 1780 об / мин, — это убедило меня дважды проверить наличие сужений в сливных шлангах.

4) Я снял гусиную шею на конце сливного шланга и провел щеткой с жесткой щетиной по изгибу гусиной шеи, и вылезло всякое дерьмо. Я прочистил весь сливной шланг (от насоса до гусиной шеи) и снова собрал омыватель.

5) Я прогнал несколько загрузок и обнаружил, что время откачки воды значительно сократилось. Вся вода была откачана за 85 секунд, и стиральная машина была пуста в течение последних 35 секунд цикла работы насоса. Все выглядело обнадеживающе.

6) Скорость при последующих циклах отжима была феноменальной. Двигатель вращался на полной скорости 1760 об / мин, барабан сцепления и корзина с шайбой работали с той же скоростью — 650 об / мин. В цикле отжима все было хорошо.

7) После нескольких дней бега феномен «вода осталась в ванне» снова поднял свою уродливую голову. Перепроверил и заново прочистил все шланги. Все было хорошо. Проверил обороты мотора на входе в помпу. Все было хорошо. Мотор вращался со скоростью 1780 об / мин.Вы действительно могли слышать, как насос «замедляется», но двигатель, приводящий в действие насос, не замедлялся. Я вытащил насос из машины и вручную повернул первичный вал. Рабочее колесо вращалось вместе с входным валом. Затем я «заклинил» крыльчатку отверткой и снова повернул первичный вал. Разумеется, первичный вал вращался, а крыльчатка стояла неподвижно. Рабочее колесо проскальзывало на первичном валу. Я не уверен, как эти два элемента (крыльчатка и входной вал) связаны друг с другом, но эта связь, очевидно, ослабла.Время для нового насоса.

Вот еще несколько веб-сайтов, на которые я ссылался во время этого ремонта:

http://www.appliancerepair.net/washing-m …

Поиск и устранение неисправностей

— Жидкость сцепления не перемещается из бачка в главный цилиндр во время прокачки

Устранение неисправностей — Жидкость сцепления не перемещается из бачка в главный цилиндр во время прокачки — Замена стека для ремонта и технического обслуживания автомобилей

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 3 года, 4 месяца назад

Просмотрено 31к раз

Когда я прокачиваю жидкость сцепления своего Nissan Maxima 96, я могу вытолкнуть жидкость из рабочего клапана.Однако я не вижу, чтобы жидкость перемещалась из резервуара в главный цилиндр, когда я много раз нажимаю и поднимаю педаль сцепления.

Почему главный цилиндр не всасывает жидкость из бачка? Между прочим, я прокачал гидравлическую систему сцепления потому, что сцепление становится мягким, когда я запускаю машину на холоде. Через 5-10 минут работы авто педаль сцепления приходит в норму.

Создан 22 фев.

RonYeRonYe

3111 золотой знак11 серебряный знак22 бронзовых знака

Начните с основных тестов / поиска и устранения неисправностей.

Убедитесь, что ваш главный цилиндр сцепления (расположенный со стороны водителя под приборной панелью, обычно упирающийся в педаль сцепления) не протекает.
Убедитесь, что рабочий цилиндр сцепления (он будет установлен на трансмиссии) не протекает.
Убедитесь, что все линии между ними не протекают.
Если в главном цилиндре нет утечек жидкости, нет завихрения или пузырьков в резервуаре сцепления, а педаль сцепления не опускается медленно с постоянным давлением, то главный цилиндр, вероятно, работает правильно.
Если педаль сцепления по-прежнему мягкая, вероятно, необходимо снова прокачать ее. Как было сказано выше, вам нужно просто купить дешевое устройство для прокачки тормозов, оно значительно облегчит прокачку тормозов.

ЕСЛИ Подчиненный цилиндр или любая из линий протекают, их необходимо заменить.

Советы: Не допускайте, чтобы в бачке сцепления закончилась гидравлическая жидкость. Если вы не хотите тратить 20 долларов на прокачку тормозов, найдите друга и выполните описанную ниже процедуру, чтобы прокачать сцепление.

Проверить уровень жидкости в бачке.Заполните до макс.
Найдите спускной винт на рабочем цилиндре.
Присоедините трубку подходящего размера к спускному винту, чтобы перенаправить гидравлическую жидкость, чтобы она не разбрызгивалась повсюду. Его можно накормить ведром, пустой бутылкой или чем-то еще.
Открутить штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре.
Попросите друга нажать на педаль сцепления и удерживать ее.
Закройте спускной винт.
Попросите друга отпустить педаль сцепления (если она заедает, попросите его поднять ее).

Создан 23 фев.

Финлейарчер

66144 серебряных знака1717 бронзовых знаков

7 Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен стеков по обслуживанию и ремонту автомобилей лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

Когда требуется прокачка сцепления

Признаки “завоздушивания” системы

Что требуется для прокачки?

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Подготовка к прокачке

Этапы прокачки системы

Не прокачивается сцепление нива — Все о Лада Гранта

Как прокачать сцепление на КАМАЗе opex.ru

Принцип работы усилителя

Прокачка ПГУ

Принцип работы усилителя

Прокачка ПГУ

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать

Когда нужно прокачивать сцепление

Воздух в сцеплении: как прокачать

Советы рекомендации

Подведем итоги

Как прокачать сцепление — Ford Focus 1

Как прокачать ПГУ — быстро и эффективно

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Крайний случай

Ошибки при установке деталей

FX Car — Блог — НСГВ, проблемы со сцеплением

НСГВ, проблемы со сцеплением (не прокачивается).

Зачем это нужно и как правильно прокачать сцепление?

Признаки неисправности или выхода из строя главного цилиндра сцепления

1. Низкий уровень или загрязненная жидкость сцепления

2. Трудно переключить

3. Ненормальное поведение педали сцепления

Ищете главный цилиндр сцепления?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь.

Как удалить воздух из сцепления

Педаль сцепления C5 и C6 не возвращается

Застрявшая ситуация

РЕШЕНИЕ: Новое сцепление. Не откачивается, не вращается достаточно быстро. — Стиральная машина Kenmore 90 Series

— Жидкость сцепления не перемещается из бачка в главный цилиндр во время прокачки

Сеть обмена стеков

Добавить комментарий Отменить ответ