Подготовка машины к покраске грунтовка шпаклевка зачистка: Правильная подготовка автомобиля к покраске своими руками: 4 важных этапа

Содержание

исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Предварительный этап покраски автомобиля — это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта. Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка. Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску. Помните, что подготовка машины к покраске — это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре. Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке — выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом — обеспечение защиты от коррозии в будущем. Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей. Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

  • зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
  • рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
  • выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
  • нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
  • зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
  • полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач. Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат. После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке. Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении. Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

  • растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
  • при грунтовании следует учитывать толщину слоя — она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
  • накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
  • избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
  • следует выбрать хороший компрессор для проведения работы — чем больше давление, тем лучше результаты;
  • от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
  • выбирать саму грунтовку по цене — это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто. Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя. Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки — готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем. Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

  • для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
  • замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
  • нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
  • после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
  • на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
  • после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов. Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить. Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида. Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины. Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам. Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно. А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

  1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
  2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
  3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Подготовка автомобиля к покраске и необходимые для этого материалы

Правильная подготовка автомобиля к покраске — это одна из составных качественной покраски. От нее зависит долговечность будущего ЛКП, а также его внешний вид. Именно о такой подготовке машины пойдет речь далее.

Идеальная подготовки машины требует полного удаления старой краски с деталей кузова. Для этого лучше воспользоваться пневматической шлифовальной машинкой и абразивным кругом Р-80. После грубой очистки машины, круг нужно заменить на Р-180 и счистить остатки покрытия до голого металла.

Если после зачистки будут обнаружены неровности на машине, то их следует зашпаклевать наполняющей шпаклевкой (если неровности глубокие). Затем универсальной и финишной, при этом слой не должен быть более 2-3 миллиметров, иначе шпаклевка будет неправильно высыхать и даже может потрескаться.

Далее, в зависимости от глубины неровностей (ям, вмятин), следует выбрать круг для машинки и зачистить шпаклевку (последним кругом должен быть Р-280). После шлифовки необходимо обезжирить машину и обтереть малярной салфеткой.

На заметку

Однократное нанесение кислотного грунта не будет лишним. Кислотный грунт лучше всех материалов способствует великолепной защите от коррозии. Через 10-15 минут нужно нанести два слоя основного грунта.

После полного высыхания грунта, шпаклеванные места вручную затираются большим утюжком с наждаком Р-320. А остальная часть кузова затирается машинкой с кругами Р-400, затем Р-500.После полной затирки грунта машину нужно обезжирить и обтереть антистатической салфеткой.

 

Теперь можно приступать к покраске автомобиля своими руками. Два-три базовых слоя краски, при нормальной укрывистости, вполне достаточно. Если машина красится металликом, то через 20-30 минут ее нужно обтереть салфеткой и нанести два слоя лака.

Только применив знания на практике можно полностью понять, что такое подготовка автомобиля к покраске. Поэтому, пройдя теоретическую подготовку, желательно сразу приступать к практике. По ходу работы можно будет ознакомиться со всеми нюансами.

Не нужно стараться сделать все в первый же день. Лучше расписать на бумаге подробный план по подготовке машины. Желательно делать упор не на скорость работы, а на ее качество, а чтобы достичь хорошего результата, нужно знать технологию покраски автомобиля. В таком случае, после завершения подготовки вы будете знать, что сделали все для создания качественного ЛКП.

 

Подготовка покрасочного оборудования

Покрасить автомобиль можно аэрозольными красками или из пульверизатора. Последний способ дает наиболее качественный результат. Однако большое значение имеет сам покрасочный пистолет. Профессиональные инструменты стоят от 500 долларов, тогда как дешевый аналог, качество покраски которым практически, как у баллончика, может стоить до 100 долларов.

Перед покраской автомобиля, необходимо тщательно подготовить инструмент. А именно:

  • промыть растворителем головку пистолета;
  • полностью вымыть от краски заправочные емкости;
  •  проверить воздушные и масляные фильтры компрессора;
  •  протереть от пыли пневматические шланги.

 

Материалы для кузовных работ

Полностью очищенный от старой краски кузов приобретает металлический блеск. Но если оставить машину после шлифовки, то уже через несколько дней она потускнеет. Это означает, что поверхностный слой металла стал окисляться, причем это происходит даже с алюминиевым кузовом.

Если с автомобиля снята краска, то металл нужно как можно быстрее защитить. Как уже говорилось, лучше всего покрыть его антикоррозийным грунтом. Неплохой эффект имеет цинково-марганцевый Цинкарь. Сейчас этот преобразователь ржавчины продается в бутылках с распылителем, поэтому наносить его очень удобно.

После нанесения антикоррозийного средства, необходимо дать ему прореагировать. Обычно на это уходит полчаса, но лучше выдержать час или два. Далее, нужно загрунтовать автомобиль эпоксидной грунтовкой, и тогда ржавчина точно не проступит.

Сварные швы, днище, пороги и все прочие участки, не находящиеся на виду, можно обработать средством Бикор. Этот материал достаточно эластичен после застывания, благодаря чему очень долго не растрескивается.

На заметку

Дополнительно сварные швы необходимо покрыть автомобильным герметиком. Он продается в жестяных банках и наносится узкой кисточкой прямо по «цинкарю».

Особое внимание следует уделить антикоррозийной обработке дверей. Внизу у них имеются дренажные отверстия, которые предназначены для отвода воды, проникающей через оконные уплотнители, а также конденсата, образующегося зимой из-за разности внутренней и наружной температуры. Эти отверстия нужно время от времени прочищать. Но главное – двери изнутри необходимо обработать Мовилем.

На заметку

При подготовке автомобиля к покраске понадобится абразивная шкурка с различным размером зерна. Покупать следует водостойкую шкурку, которая обычно имеет голубой или коричневый цвет. Желтую покупать не следует, так как она предназначена для строительных работ.

Перед нанесением любого покрытия, необходимо производить обезжиривание поверхности, за исключением тех случае, когда ведется покраска по сырому слою. Делается это растворителями. Сегодня для обезжиривания чувствительных к органическим растворителям поверхностей используется антисиликон. Но шпаклевку следует обезжиривать растворителем 646/647, поскольку он испаряется намного быстрее, чем антисиликон, благодаря чему успевает выйти из пор до того, как будут нанесены следующие слои.

Краску для кузова следует выбирать либо акриловую, либо «нитру». Алкидные эмали ушли в прошлое, они долго сохнут и быстро теряют блеск. Для недорогих автомобилей можно использовать краску «Вика», но учтите, что разбавлять ее нужно только ее родным разбавителем.

Автомобильные лаки представлены сегодня в широком ассортименте. Выбор зависит, прежде всего, от бюджета. Однако если красятся детали автомобиля с переходом, то играет роль цвет лака. Несмотря на то, что лаки обозначаются как бесцветные, некоторый оттенок они все же имеют, и лучше, если переход будет выполняться тем же лаком.

 

Интересное видео: как подготовить капот к покраске

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

  • Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
  • Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
  • Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
  • Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
  • При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
  • Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Покраска порогов авто своими руками: зачистка, грунтовка, покраска

Разговоры автолюбителей о том, как в домашних или гаражных условиях отремонтировать автомобиль и вернуть ему эксплуатационные качества могут длиться вечно. Но и среди таких распространенных и нескончаемых тем для обсуждения есть свои фавориты. Кузов машины является самой проблемной частью. Устранить неполадки в двигателе, коробке, подвеске можно при любой сложности ремонта. Самому это сделать сложнее, но у машины остаются шансы снова радовать хозяина. Вопрос о том, как покрасить пороги авто своими руками находится по другую сторону баррикад. Этот элемент кузова больше всего страдает из-за нагрузок и механических повреждений. Покраска осложняется необходимостью предварительной подготовки: ржавые, грязные, битые пороги красить бесполезно.

Подготовка порогов авто к покраске

Подготовка порогов авто к покраске отнимает едва ли не больше времени, чем сам процесс нанесения краски. Удивляться здесь нечему: зачистка ржавчины, покрытие грунтовкой и шпатлевание (при необходимости) – трудоемкие процессы. Дополнительные трудности связаны сразу с двумя моментами. В первую очередь пороги находятся очень близко к дорожному покрытию, поэтому частые удары небольших камней или дорожного мусора непременно приведут повреждению лакокрасочного покрытия. В поврежденные участки проникает соль и химикаты, поэтому покраска порогов – лишь вопрос времени.

Вторая проблема в том, что конструкция изготовления порогов автомобиля может быть съемной или цельной. Первый вариант дает возможность рихтовать небольшие повреждения, при своевременном обнаружении, разумеется. А вот цельный порог может долго разрушаться под основным слоем краски, а этот процесс будет оставаться незамеченным от владельца.

В таких условиях своевременное обнаружение проблемы и правильная подготовка к ее устранению позволит избежать полной замены. В этом заключается и третья сложность, ведь покраска порогов автомобиля своими руками подразумевает отсутствие большого опыта. А ведь иногда важно принять правильное решение и определиться, будет проще заменить порог целиком или провести ремонт своими силами. Если выбор сделан в пользу последнего варианта, то вот несколько советов по предварительной подготовке.

Зачистка порогов и инструменты

Зачистка порогов предполагает полное снятие лакокрасочного покрытия, устранения сколов и вмятин, выравнивание поверхности. Покрасить пороги поверх неровного, битового слоя металла – бесполезное занятие, которое только усугубит проблему. Ржавчина будет все также разрушать металлическую основу, затем краска просто отвалиться, а на ее месте образуется дырка. Обойтись обычным куском наждачной бумаги точно не получится, поэтому вот последовательность действий и необходимый для работы инструмент:

  • Мытье. Лучше всего использовать специализированное оборудование на мойке, сильный напор воды позволит лучше очистить поверхность. Но и традиционные тряпки и щетки подойдут – главная задача полностью устранить загрязнения, чтобы оценить состояние.
  • Устранение сколов и трещин. Здесь нам пригодится рубанок. Обычные сколы заметны невооруженным взглядом, поэтому участки для работы рубанка заметны сразу. Сгладить трещины сложнее, здесь нужно приспособиться к инструменту.
  • Шлифование швов. Обработка сварных швов производится шлифовальной машиной. Если такого инструмента под рукой нет, то подойдет и обычная болгарка со специальной, мягкой насадкой. Если же швы находятся в труднодоступных местах, а с не снимаемыми порогами так обычно и бывает, то можно использовать обычную наждачную бумагу.
  • Повторная зачистка. Имеет смысл еще раз осмотреть поверхность на предмет самых незначительных пузырьков ржавчины. Шлифовальная насадка или наждачная бумага станут хорошими союзниками.
  • Обработка антикоррозийной жидкостью. Это необязательный этап. Просто очистить вручную ржавчину бывает непросто. Химические составы проникают в структуру и расщепляют на мелкие частицы. Время воздействия составляет около 10 минут, но поверхность нужно предварительно обезжирить.

Шпатлевание порогов

После выравнивания порога и обезжиривания поверхности порога можно приступать к шпатлеванию. Этот этап обязателен, если вы не хотите допустить отслаивание и неровности после покраски. Рекомендуем заклеить обычным малярным скотчем основную часть двери и корпуса авто, чтобы шпатлевка не попала на кузов. Также важно правильно выбрать вид шпатлевки. Это может быть:

  • софт – обычный универсальный вид;
  • файн – финальный слой при грубом шпатлевании, применяется для устранения мелких дефектов и неровностей;
  • алюминиевый наполнитель – очень простой состав при обращении, удобен и легок в обработке;
    со стекловолокном – самый прочный и надежный вид, но очень сложен в использовании, применяется только для заделки больших отверстий.

Внимательно читайте инструкцию на упаковке. Отвердитель добавляется к шпатлевке перед самым применением состава. Для приготовления смеси достаточно 1 минуты. В общем объеме готовой смеси отвердитель не должен занимать более 2 – 4%, а на применение смеси останется всего 5 – 7 минут времени, поэтому лучше готовить состав небольшими порциями. Наносить материал нужно осторожными движениями, слой должен тонким и ровным. Если ест необходимость использовать разные типы шпатлевки, то между разными составами должно пройти не менее 10 минут (до полного высыхания).

Если вы используете шпатлевку со стекловолокном для устранения значительных повреждений, то обратите внимание, что, несмотря на свою прочность, после высыхания становится достаточно хрупкой. Рекомендовано покрывать закрепляющим слоем другого состава.

Грунтовка порогов

Грунтовка порогов позволит подготовить деталь корпуса к окраске. Благодаря грунтовке можно заметить мельчайшие неточности и недочеты. Последовательность действий должна быть такой:

  1. Корпус машины обязательно закрыть специальной пленкой или использовать газеты и обычный малярный скотч. Это особенно важно, если вы планируете использовать нейтральный серый цвет состава, отличающийся от основного цвета автомобиля.
  2. Проще всего приготовит жидкий состав, для этого нужно развести грунт растворителем. Подобрать состав такого же цвета, что и основной слой краски на авто очень сложно, поэтому лучше применять стандартный серый оттенок.
  3. Наносить лучше несколько слоев. Аккуратными, равномерными движениями нужно наносить состав на поверхность порога для образования равномерного, ровного слоя. Повторять до тех пор, пока результат не будет радовать глаз идеально ровной поверхностью одного цвета. Если «вылезают» дефекты после шпатлевания, то нужно зачистить участки наждачкой и загрунтовать еще раз.
  4. После высыхания грунтового слоя нужно провести шлифовку. Здесь есть два варианта: по мокрому или по сухому. В первом случае используется наждачка Р800, во втором – шкурка Р400.

Покраска порогов авто своими руками

Мы подошли к заключающему этапу в работе – окраске. Обращаем внимание: к моменту покраски пороги должны быть полностью очищены от предыдущего лакокрасочного покрытия, ржавчина, дефекты и неровности полностью устранены шлифовальной машинкой или наждачкой, поверхность обработана грунтовкой. Слой краски выполняет не только декоративные функции, это еще и дополнительное защитное покрытие. Поэтому к выбору материалов подходят скрупулезно. Кроме разницы в производителе и качестве состава, споры идут между использованием обычной краски или антигравия.

Чем лучше покрасить пороги на авто

У антигравия и краски во многом схожие характеристики, особенно, если дополнительно покрывать слой краски лаком. Но есть и различия. Вообще, совершенно необязательно ставить вопрос выбора между краской и антигравием ребром – это не взаимоисключающие друг друга вещи. Но выбор делается каждым владельцем в зависимости от состояния порогов, опыта в работе, а также финансовых возможностей. Поскольку покрытие краской все еще остается более распространенным способом, то мы начнем разговор с антигравия. О нем существует много мифов, не соответствующих действительности.

Как покрасить пороги антигравием

Материал представляет собой жидкий состав, дающий дополнительную защиту кузову от мелких повреждений и химикатов. Многие владельцы отказываются применять гравий, полагая, что он бывает только черного цвета. В свободной продаже есть антигравий разного цвета. Если подобрать подходящий под основной цвет кузова состав не удается, то можно использовать колеры. Другая часть автолюбителей допускает ошибки в ходе работы, не соблюдает технический процесс, из-за чего состав теряет свои эксплуатационные качества. Вот несколько распространенных ошибок:

  1. Покрытие прямо на ржавчину. Антигравий требует всех этапов подготовки, актуальных и для покраски машины. Многие перекупы стараются таким образом замаскировать состояние порогов. Проблема в том, что под слоем гравия скорость появления коррозии возрастает, поэтому он отвалится очень быстро.
  2. Покрытие на голый металл. Еще раз обращаем ваше внимание, антигравий не заменяет краску, а является дополнительным защитным слоем. Антигравий – очень легкий, пористый и дышащий материал, поэтому защитить голый металл от влаги и химикатов он не сможет.
  3. Покрытие без матовки. Вы зачистили пороги от краски и ржавчины, зачистили, покрыли грунтовкой (возможно, сделали еще один слой краской), нанесли антигравий нужно цвета – все хорошо и без матовки. Но стоит попробовать отмыть машину керхером и материал просто отвалится большими кусками.
  4. Как покрасить пороги авто антигравием? Чтобы делать все согласно техническому процессу, нужно выполнить все подготовительные работы: мытье, зачистка, устранение неровностей, шпатлевка, грунтовка, покраска (можно одним слоем). Наносим антигравий, обычного черного цвета, выполняем матовку при помощи нождачной бумаги и делаем покраску.

Как покрасить пороги краской своими руками

Обычное окрашивание представляет собой аналогичный процесс, за исключением антигравийного покрытия. После полной подготовки к окрашиванию и нанесения грунтовки, нужно подобрать краску нужного цвета и добавить ее в краскопульт. Можно применять и обычный баллончик, но затраты на такой способ будут выше, а подобрать цвет будет сложнее. Сам процесс мы будем описывать с учетом последующего вскрытия лаком, т.к. такая технология защитит пороги на более продолжительный срок:

  1. Краска наносится краскопультом на расстоянии в 25 сантиметров от порога. Не стоит напоминать, что лучше закрыть остальную часть корпуса.
  2. Нужно выждать около 7 – 10 минут до высыхания тонкого слоя и повторить процедуру еще 3 – 4 раза.
  3. Разбавляем лак согласно инструкции на упаковке.
  4. Добавляем состав в краскораспылитель и наносим под давлением в 1 – 1,5 атмосферы, ждем полного высыхания и повторяем процедуру еще один раз.
  5. Готовим еще одну смесь: размывочный растворитель и лак в соотношении 1 : 1. Распыляем 3им слоем.
  6. Снимаем защитное покрытие с корпуса и обрабатываем переходный участок смесью с еще большим процентным содержанием растворителя для выравнивания цвета. Покрываем еще одним слоем из чистого растворителя.

Все, что остается – дать порогам высохнуть окончательно в течение 2 – 3 суток, сделать полировку и шлифовку. Всей поверхности. Если делать все согласно описанной технологии, то пороги будут еще долго оставаться защищенными от ржавчины. Антиграфий и окраска в лакокрасочным покрытием – хорошая защита от механических повреждений и проникновения химикатов в зимний период.

Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120. При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120.

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го металла.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Подготовка поверхности — Sherwin-Williams

Неправильно подготовленные поверхности могут привести к снижению целостности покрытия и снижению срока службы. До 80% всех разрушений покрытий могут быть напрямую связаны с недостаточной подготовкой поверхности, которая влияет на адгезию покрытий.

Чтобы обеспечить адгезию покрытия к основанию и продлить срок службы системы покрытия, выберите и проведите надлежащую подготовку поверхности. Метод подготовки поверхности зависит от основы, окружающей среды и ожидаемого срока службы системы покрытия.

Экономика и загрязнение поверхности (включая его влияние на основу) также будут влиять на выбор методов подготовки поверхности.

  • Поверхность должна быть сухой и в хорошем состоянии.

  • Удалите плесень, масло, пыль, грязь, рыхлую ржавчину, отслаивающуюся краску или другие загрязнения для обеспечения хорошей адгезии.

  • Никакую внешнюю окраску не следует выполнять сразу после дождя, в туманную погоду, когда ожидается дождь или при температуре ниже 50 ° F — если покрытие не указывает, что его можно использовать при температуре до 35 ° F.Большинство покрытий в настоящее время разработаны для использования при низких температурах.

В таблице ниже представлен обзор правильной подготовки поверхности для различных распространенных материалов.

Этапы подготовки по типу поверхности

Алюминий

Удалите все масло, жир, грязь, окись и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP1, Очистка растворителем.

Блок (шлакобетон)

Удалите с блока весь неплотный раствор и посторонние предметы.На поверхности не должно быть цементного молока, бетонной пыли, грязи, антиадгезивов, влагоотверждаемых мембран, рыхлого цемента и отвердителей.

  • Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны не менее 30 дней при 75 ° F.

  • Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

  • При работе с откидным и наливным бетоном для подготовки поверхности могут потребоваться коммерческие моющие средства и абразивоструйная очистка.

  • Заполните ямы от насекомых, воздушные карманы и другие пустоты цементным раствором.

Кирпич

Кирпич должен быть очищен от грязи, рыхлого и лишнего раствора, а также посторонних материалов.

  • Весь кирпич должен выдерживаться не менее одного года с последующей обработкой металлической щеткой для удаления высолов.

  • Обработайте голый кирпич одним слоем кондиционера Loxon Conditioner.

Бетон

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

  1. Отверждение — Перед нанесением покрытия бетон должен быть выдержан.Под затвердением понимается бетон, залитый и выдержанный при температуре материала не менее 75 ° F в течение не менее 30 дней. Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

  2. Влага — (Ссылка ASTM D4263) Бетон должен быть максимально обезвоженным (в бетоне влажность редко опускается ниже 15%). Проверьте наличие влаги или сырости, приклеив 4 края пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) на голую поверхность (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), заклеив все края.По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсации на бетоне или нижней стороне пластика. Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

  3. Температура — Температура воздуха, поверхности и материала во время нанесения и до отверждения покрытия должна быть не менее 50 ° F (10 ° C).

  4. Загрязнение — Удалите всю смазку, грязь, отслаивающуюся краску, масло, деготь, глазурь, цементное молоко, высолы, рыхлый раствор и цемент в соответствии с рекомендациями A, B, C или D, перечисленными ниже.

  5. Несовершенство может потребовать заполнения материалом, совместимым с покрытиями Sherwin-Williams.

  6. Обработка бетона — Отвердители, герметики, смазки для форм, отвердители и другие виды обработки бетона должны быть совместимы с покрытиями или должны быть удалены.


Бетон — пескоструйная очистка

(Ссылка ASTM D4259) Пескоструйная или чистовая очистка — включает сухую струйную очистку, водоструйную очистку, водоструйную очистку с абразивом и вакуумную струйную очистку с абразивами.

  1. Используйте песок размером 16–30 меш и воздух, не содержащий масла.

  2. Удалить все поверхностные загрязнения (см. ASTM D4258). См. Метод «D» ниже.

  3. Встаньте примерно в 2 футах от поверхности, подлежащей очистке.

  4. Перемещайте сопло с равномерной скоростью.

  5. Молочко необходимо удалить и открыть отверстия для жучков.

  6. Поверхность должна быть чистой и сухой (проверка на влажность: см.ASTM D4263) и имеют текстуру, аналогичную текстуре наждачной бумаги средней зернистости.

  7. Пропылесосить или продуть и удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258).


Бетон — кислотное травление

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

  1. Удалить все поверхностные загрязнения (арт.ASTM D4258).

  2. Поверхность смочить чистой водой.

  3. Нанесите 10–15% раствор соляной кислоты или 50% фосфорной кислоты из расчета один галлон на 75 квадратных футов.

  4. Очистите жесткой щеткой.

  5. Дайте достаточно времени для чистки, пока не прекратится пузырение.

  6. Если пузырьков не происходит, поверхность загрязнена жиром, маслом или обработкой бетона, которая мешает правильному травлению.Удалите загрязнения подходящим очистителем (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже), а затем протравите поверхность.

  7. Промойте поверхность два или три раза. Удаляйте смесь кислоты и воды после каждого полоскания.

  8. Поверхность должна иметь текстуру, похожую на наждачную бумагу средней зернистости.

  9. Может потребоваться повторить этот шаг несколько раз, если подходящая текстура не достигается за одно травление. Принесите pH (см.ASTM D4262) поверхности до нейтральной с помощью 3% раствора тринатрийфосфата или аналогичного щелочного очистителя и промойте чистой водой для получения прочной чистой поверхности.

  10. Дайте поверхности высохнуть и проверьте на влажность (см. ASTM D4263).

Бетон — очистка с помощью механического или ручного инструмента

  1. Используйте игольчатые пистолеты или шлифовальные машины, оснащенные подходящим шлифовальным камнем соответствующего размера и твердости, который удалит бетон, рыхлый раствор, ребра, выступы и поверхностные загрязнения.Также можно использовать ручные инструменты.

  2. Пропылесосить или продуть, чтобы удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже).

  3. Испытание на влажность или сырость путем приклеивания 4 краев пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) к голой поверхности (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), запечатав все края. По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсации на бетоне или нижней стороне пластика.Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

Бетон — Очистка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без загрязнений, рыхлого цемента, строительного раствора, масла и жира. В соответствии с ASTM D4258 подходят чистка метлой, пылесос, струйная очистка, водная очистка и очистка паром.

Составы для отверждения бетона, антиадгезионные составы и отвердители для бетона могут быть несовместимы с рекомендованными покрытиями.Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендованной системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте бетону высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии в соответствии с ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется подготовка поверхности в соответствии с методами, указанными в ASTM D4259.

Цементный композит / панели

Удалите все поверхностные загрязнения, промыв подходящим очистителем, тщательно промойте и дайте сайдингу высохнуть.

Существующую отслоившуюся или проверенную краску соскребите и отшлифуйте до прочной поверхности.

Глянцевые поверхности следует отшлифовать до матовой.

Очистка под давлением, при необходимости, с минимальным давлением 2100 фунтов на квадратный дюйм для удаления всей грязи, пыли, жира, масла, незакрепленных частиц, цементного молочка, инородных материалов и отслаивающихся или дефектных покрытий. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Если поверхность новая, проверьте ее на pH, во многих случаях pH может быть 10 или выше.

Медь

Удалите все масло, жир, грязь, окись и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP 2, Очистка ручным инструментом.

Гипсокартон — Интерьер / Экстерьер

Гипсокартон должен быть чистым и сухим. Все шляпки гвоздей должны быть установлены и зашпаклеваны. Стыки необходимо проклеить и покрыть герметиком. Загрязненные шляпки гвоздей и ленточные соединения необходимо отшлифовать до гладкости и удалить всю пыль перед покраской.

Наружные поверхности должны быть зашпаклеваны составами для наружного применения.

Составная доска для экстерьера (оргалит)

Некоторые композиционные плиты могут выделять воскообразный материал, который необходимо удалить с помощью растворителя перед нанесением покрытия. Независимо от того, загрунтован он заводской или не загрунтован, наружный композитный сайдинг (ДВП) необходимо тщательно очистить и загрунтовать алкидной грунтовкой.

Металл оцинкованный

Дайте оцинкованному металлу выдержать атмосферные воздействия не менее 6 месяцев перед нанесением покрытия.

Очистка растворителем согласно SSPC-SP1, затем заправьте по мере необходимости.

Если погодные условия невозможны или поверхность была обработана хроматами или силикатами, сначала выполните очистку с помощью растворителя согласно SSPC-SP1 и нанесите тестовый участок, при необходимости грунтовав.

Перед испытанием дайте покрытию высохнуть не менее чем за неделю.

Если адгезия плохая, для удаления этих обработок необходима очистка кистью согласно SSPC-SP7.

Штукатурка

Перед покраской необходимо дать штукатурке полностью высохнуть в течение не менее 30 дней.

Во время сушки помещение необходимо проветривать. В холодную сырую погоду помещения необходимо отапливать.

Поврежденные участки необходимо отремонтировать соответствующим заделочным материалом.

Голая штукатурка должна быть твердой и твердой.

Текстурированную, мягкую, пористую или порошкообразную штукатурку следует обработать раствором бытового уксуса из 1 пинты на 1 галлон воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твердой, смойте чистой водой и дайте высохнуть.

Поверхности с ранее нанесенным покрытием

Ремонтная окраска часто не позволяет или требует полного удаления всех старых покрытий перед повторной окраской.Однако все поверхностные загрязнения, такие как масло, жир, отслоившаяся краска, прокатная окалина, грязь, инородные тела, ржавчина, плесень, плесень, строительный раствор, высолы и герметики, должны быть удалены, чтобы обеспечить прочное сцепление с плотно приставшей старой краской.

Глянцевые поверхности старых лакокрасочных покрытий перед перекрашиванием должны быть чистыми и матовыми. Тщательная стирка с абразивным чистящим средством очистит и потускнеет за одну операцию, или вымойте тщательно и потускнеет при шлифовании.

Точечно загрунтуйте любые оголенные участки подходящей грунтовкой.

Помните, что любая подготовка поверхности без полного удаления старого покрытия может снизить срок службы системы. Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендованной системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте поверхности высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется полное удаление (согласно ASTM 4259, см. Бетон, S-W 5, «Пескоструйная очистка» выше).

Сталь — конструкционная плита

Сталь следует очистить одним или несколькими из девяти способов подготовки поверхности, описанных ниже.Эти методы были первоначально установлены Советом по стальным конструкциям в 1952 году и используются во всем мире для описания методов очистки конструкционной стали. Визуальные стандарты доступны через Совет по окраске стальных конструкций; спросите SSPC-Vis 1-67T.

Сталь — Очистка растворителями

Очистка растворителем — это метод удаления всех видимых масел, жиров, грязи, составов для рисования и резки, а также других растворимых загрязнений. Очистка растворителем не удаляет ржавчину или прокатную окалину.

Чаще меняйте тряпки и чистящий раствор, чтобы отложения масла и жира не распространялись на дополнительных участках в процессе чистки. Убедитесь, что обеспечена соответствующая вентиляция.

Сталь — Очистка электроинструментом

Power Tool Cleaning удаляет всю рыхлую окалину, рыхлую ржавчину и другие вредные инородные тела. Этот процесс не предназначен для удаления прилипшей прокатной окалины, ржавчины и краски.

Перед очисткой электроинструмента удалите видимые масла, смазку, растворимые остатки сварки и соли методами, описанными в SSPC-SP 1.

Сталь — Пескоструйная очистка белого металла

Поверхность, очищенная струйной очисткой из белого металла, при осмотре без увеличения не должна содержать видимых следов масла, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, оксидов, продуктов коррозии и других посторонних веществ.

Перед абразивоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — Промышленная пескоструйная очистка

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 33 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из светлых теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски.

Перед абразивоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — пескоструйная очистка щеткой

A Brush-Off Blast Очищенная поверхность при осмотре без увеличения должна быть очищена от всех видимых масел, смазки, грязи, пыли, рыхлой прокатной окалины, рыхлой ржавчины и неплотной краски.

На поверхности могут оставаться плотно прилегающие прокатные окалины, ржавчина и краска.

Перед абразивоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — электроинструмент для чистки чистого металла

Металлические поверхности, подготовленные в соответствии с данной спецификацией, при просмотре без увеличения не должны содержать видимых масел, смазок, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, продуктов оксидной коррозии и других посторонних веществ. Небольшие остатки ржавчины и краски могут остаться в нижних частях ямок, если исходная поверхность изъята.Перед подготовкой поверхности электроинструментом удалите видимые отложения масла или смазки любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, Очистка растворителем, или другими согласованными методами.

Сталь — почти белая струйная очистка

Практически белая пескоструйная очистка На очищенной поверхности при просмотре без увеличения не должно быть видимых следов масла, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, оксидов, продуктов коррозии и других посторонних веществ, за исключением пятен.

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 5 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из светлых теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски.Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь — водоструйная очистка

Удаление масляной консистентной грязи, рыхлой ржавчины, рыхлой прокатной окалины и отслоившейся краски с помощью воды при давлении от 2 000 до 2 500 фунтов на кв. Дюйм при расходе от 4 до 14 галлонов в минуту.

Штукатурка

Должен быть чистым, без рыхлой штукатурки.

При соблюдении рекомендованных процедур нанесения штукатурки и нормальных условиях высыхания поверхность может быть окрашена в течение 30 дней.

Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

Дерево — Экстерьер

Древесина должна быть чистой и сухой.

Как можно скорее прогрунтуйте и покрасьте. Перед нанесением полного грунтовочного слоя сучки и прослойки необходимо очистить, отшлифовать и загрунтовать.

Закройте все отверстия и дефекты гвоздями шпатлевкой для дерева или шпатлевкой и зашлифуйте.

Герметик следует наносить после грунтования.

Дерево — Интерьер

Все отделочные пиломатериалы и полы должны храниться в сухих, теплых помещениях, чтобы предотвратить впитывание влаги, усадку и шероховатость древесины.

Все поверхности должны быть отшлифованы до гладкой шерсти, а не поперек.

Перед нанесением покрытия необходимо исправить дефекты поверхности и очистить поверхность от пыли.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг необходимо тщательно очистить теплой водой с мылом.Тщательно промыть.

Как удалить грунтовку? (Руководство из 5 шагов)

Не знаете, как удалить надоедливый грунт с мест, где его не должно быть?

Вы находитесь в нужном месте!

В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете:

  • Что нужно знать об удалении грунтовки
  • Расходные материалы, необходимые для удаления грунтовки
  • Основные этапы удаления грунтовки из различных мест

И намного больше!

Если вы работаете над новым проектом, перекрашиваете или модернизируете, иногда грунтовка для краски должна соскочить.

Хотите знать, как профессионально удалить грунтовку в определенных ситуациях покраски? Будьте на связи.

Вот хороший способ удалить грунтовку, когда придет время!

Итак, прежде чем удалять грунтовку из своего проекта, я рекомендую вам прочитать наши советы экспертов о том, как правильно оценить вашу ситуацию и удалить грунтовку более эффективно!

Что нужно знать об удалении грунтовки

Некоторые покрасочные работы выглядят плохо, и старую краску просто нужно удалить.

Будь то стены, дерево, металл или что-то еще, с чего вы хотите снять краску, вы можете оказаться в первобытной ситуации, соскребая, как сумасшедший.

Ничего страшного! При покраске приятно сначала избавиться от подготовительной работы.

Используйте немного смазки для локтей, и вы получите чистую поверхность в кратчайшие сроки!

Например, у вас есть журнальный столик, сделанный из приличной древесины твердых пород, например дуба, и выкрашен в сплошной белый цвет, но теперь вы хотите удалить краску и использовать морилку, чтобы сохранить естественный вид журнального столика. .

Что ж, помимо плана игры и места, которое стоит немного испачкать, вот несколько принадлежностей, которые помогут вам выполнить работу быстрее.

Подробнее >> Как удалить грунтовку с рук?

Удаление грунтовки, старой или новой краски, потребует определенных усилий.

Если вы удаляете его с большой поверхности, например стены, может потребоваться электрический шлифовальный инструмент, такой как орбитальная шлифовальная машинка или пальмовая шлифовальная машинка, чтобы выполнить работу быстро и эффективно.

И помните, если вы красите старую стену, нет необходимости предварительно удалять существующую краску и грунтовку; Вы можете сгладить поверхность, просто зачистив ее наждачной бумагой с зернистостью 220 и отправившись в город на настоящую покраску.

Тем не менее, грунтование стены — отличная идея и необходимая при окраске масляных красок водоэмульсионными (латексными) красками.

Расходные материалы, необходимые для удаления грунтовки под краску

Подробнее >> Какие грунтовки под краску лучше всего подходят для дерева?

Как удалить грунтовку (5-шаговое руководство)

  1. Соскоблите отслаивающуюся краску скребком для краски / шпателем ИЛИ мойкой высокого давления (наружные работы)
  2. Отшлифуйте поверхность
  3. Попробуйте использовать средство для удаления краски, например, разбавитель для краски / изопропиловый спирт для удаления мелких частиц
  4. Вакуумная поверхность и площадь
  5. Готово к покраске!

Шаг 1 — Соскоблите отслаивающуюся краску скребком для краски / шпателем ИЛИ мойкой высокого давления (наружные проекты)

Первое, что вы захотите сделать при удалении грунтовки с поверхности, — это удалить самую непрочную краску. детали скребком для краски или шпателем.

Это сэкономит вам время, если под рукой нет пальмовой шлифовальной машинки, а также сэкономит шлифовальные диски на тот случай, когда они понадобятся. Некоторые поверхности будут царапаться не с других поверхностей.

Удаление грунтовки из кирпича в уличных проектах? Используйте мойку высокого давления!

В наружных проектах, таких как экстерьеры дома, мойка высокого давления отлично справляется с удалением краски, достаточной для повторного нанесения.

Только не распыляйте под слишком высоким давлением, потому что вы можете повредить поверхность того, что вы рисуете.

Шаг 2 — Шлифование поверхности

Шлифовка перед покраской — самая разумная идея почти во всех случаях. Наждачная бумага делает поверхность того, что вы рисуете, более гладкой и, следовательно, более готовой к тому, чтобы принять краску, которую вы собираетесь распылять, катать или рисовать на ней.

Вы также можете попробовать оставить окрашенные предметы, такие как , , в теплой воде, чтобы ослабить слои краски и облегчить удаление краски. Растительное масло хорошо работает на пластиковых поверхностях .

Вы красите стены?

Если вы красите стены, то вы можете взять кусок пары наждачной бумаги зернистостью 120 с удобной шлифовальной шестой. Положите в него спину и хорошо отшлифуйте для достижения наилучших результатов.

Помните; чем больше времени вы потратите на подготовку, тем лучше будет покраска.

Красить машину?

При снятии краски с автомобиля вы можете обновить свое шлифовальное оборудование до орбитальной шлифовальной машинки или буфера с большей мощностью, потому что полное удаление всей краски и грунтовки может быть головной болью в автомобиле. заявление.

Посмотрите это замечательное видео, которое дает отличные советы по удалению автомобильной краски.

Шаг 3 — Попробуйте средство для удаления краски, такое как разбавитель для краски / изопропиловый спирт, для удаления мелких частиц

Разбавитель для краски (для масляных красок), спирт (латексная краска) или даже ацетон (мельче) projects)

Для небольших проектов вы также можете использовать какой-нибудь химикат, чтобы полностью удалить любые частицы краски из проекта.Это может хорошо подойти для таких проектов, как перила и поручни, в которых есть много укромных уголков и трещин, до которых невозможно добраться наждачной бумагой.

Конечно, если вы красите стены, подойдет и шлифовка. Только помните, что при покраске масляной краской необходимо сначала нанести грунтовку, а поверх латексной краски; латекс (на водной основе) не склеивается с масляной краской.

Для этого просто поднесите тряпку к бутылке с уайт-спиритом или скипидаром, пока поверхность полностью не освободится от грунтовки.

Зубная щетка — еще один удобный инструмент, который может помочь вам эффективно удалить грунтовку с помощью разбавителя для краски (масляных красок).

По-прежнему не работает? Используйте ацетон

Ацетон — это растворитель, удаляющий как масляную, так и латексную краску, но, поскольку он чрезвычайно силен и токсичен, вы должны использовать его только в крайнем случае при удалении любого типа краски.

Шаг 4 — Очистите поверхность пылесосом или очистите ее.

Теперь вы не хотите, чтобы ваша покраска испортилась до того, как на ней начнутся частицы пыли.Это одна из самых распространенных ошибок при покраске, особенно при использовании краскопульта.

Сделайте себе одолжение и очистите всю пыль и хлопья, которые вы только что сделали, как можете, будь то промышленный пылесос или метла.

Шаг 5 — Готов к покраске

Теперь ваш проект снова готов к покраске!

Нужны советы, как очистить малярный пистолет? Прочтите такие статьи, как «Как очистить распылитель краски» в нашем блоге о покраске Pro Paint Corner!

Другие ценные ресурсы по удалению грунтовки

Paint Safe

Мы просто хотим напомнить вам, что использование нитриловых / резиновых перчаток и защитной одежды, а также респиратора или хлопковой маски поможет предотвратить риск о серьезных проблемах со здоровьем и травмах при нанесении и удалении краски.

Вопросы?

Задайте нам все свои вопросы, связанные с красками, в нашем блоге о красках Pro Paint Corner!

Как подготовить плинтусы к покраске?

Если вы узнаете, как подготовить плинтусы к покраске внутри дома, это поможет сделать процесс максимально гладким. Перечисляя каждый шаг перед покраской плинтусов, деревянных изделий и отделки, вы с гордостью называете свои собственные.

Подготовка к окраске плинтусов отличается от подготовки к окраске стен или потолка тем, что требуются другие предметы.Предоставляя вам список, который вам понадобится, поможет вам подготовить отделку плинтуса, дверные коробки, корону или другие изделия из дерева, как профессионал.

Оборудуйте свой ящик для инструментов, соберите все необходимое перед покраской плинтусов для приятного и плавного процесса. Потому что кто еще хочет начать что-либо делать, не делая ничего заранее, заранее?

Что мне нужно сделать, чтобы подготовиться к покраске плинтусов?

Хотите знать, что вам нужно сделать, чтобы покрасить плинтусы? Помимо хорошей бутылки калифорнийского вина и близкого друга, который вас выслушает, вам понадобится список инструментов, которые помогут подготовить плинтусы для качественного лакокрасочного покрытия.

Я помню, как все начал что-то делать только для того, чтобы подумать посреди чего-то, что мне нужно было что-то еще. Остановка прогресса, перерыв в работе, получение другого предмета обратно в свой ящик с инструментами или худший сценарий — поход в местный хозяйственный магазин. Базовая подготовка ничем не отличается: сначала делаем первые дела.

  • Пылесос HEPA
  • Ведро теплой мыльной воды
  • Обезжириватель
  • Перчатки резиновые, СИЗ
  • Тряпки для протирки
  • Наждачная бумага, шлифовальные блоки
  • Конопатка, шпатлевка, шпатлевка
  • Бритвы и шпатели
  • Малярная лента
  • Праймер

Многие из этих предметов вы можете найти в кладовке или в гараже.Собирая эти предметы, вы будете намного впереди всех, готовя свои плинтусы.

Слава богу, плинтусы перед покраской снимать не нужно. Если, конечно, вы не устанавливаете новые плинтусы, строите новый дом или заменяете цоколь, приобретая совершенно новый вид.

Попробуйте найти свой пылесос, самые острые бритвенные лезвия, самые экологичные чистящие средства, многоразовые перчатки, губки, тряпки, ведра и тряпки для протирки. Это позволит вам повторно использовать, внося свой вклад в экологичность.

Удалите вакуум Сначала подготовьте плинтусы

Я уверен, что у вас в доме очень чисто, но плинтусы, как известно, собирают пыль с верхнего края. Используя вытяжной пылесос сзади или вертикальный пылесос с насадкой для щеточного шланга, очистите все области, окружающие плинтус, в первую очередь.

Готовитесь к покраске плинтусов?

Лучше всего собрать пылесосом начальное количество пыли, прежде чем класть на них мокрую тряпку, что сделает следующий шаг намного чище.

Ведро теплой воды емкостью 2 1/2 галлона и губка

Ведро с краской на 2 1/2 галлона подойдет идеально, с достаточно высоким краем, но слишком высоким, как 5-галлонное ведро, которое нужно заходить и выдвигать несколько раз.

Налейте несколько дюймов или полгаллона теплой мыльной воды. Обмакивание новой губки или хлопчатобумажной тряпки, выжимание излишков воды, протирание плинтусов, уборка возле основания стен. Уделяйте пристальное внимание, очищая уплотняющие швы, также очищая их.

Эти ведра на 2 1/2 галлона можно найти в местных магазинах красок. Вы очень хорошо воспользуетесь этим ведром на нескольких этапах покраски плинтусов.

Мыло для посуды Dawn® или очиститель от жира

Обычное бытовое средство для мытья посуды Dawn® Dish Soap или средство от жира Simple Green® хорошо работает, особенно в ванных комнатах и ​​на кухне.

Налить несколько чашек в ведро — это все, что нужно. Этот очиститель очистит всю оставшуюся грязь, грязь, брызги, которые могут остаться после уборки пылесосом.

Под вашей раковиной уже есть чистящие средства?

Дать основанию полностью высохнуть перед покраской. Обычно достаточно подождать несколько часов, пока вы не начнете рисовать.

Основа для протирки с хлопковой тряпкой

Обязательно иметь под рукой хлопчатобумажные тряпки для внутренней покраски. Лучше всего не только чистить и протирать плинтусы, но и прикрывать лицо чистой сухой тряпкой. Большинство профессиональных маляров выполняют покраску задних карманов, покраску интерьеров.

Мы приобрели некоторое количество тряпок для протирки в различных магазинах красок, торговых точках и магазинах коробок. Найдите самые большие хлопковые тряпки с Sherwin-Williams ™.

Эти хлопковые тряпки еженедельно пригодятся по дому. Держать много под рукой.

На самом деле, мы отказываемся покупать тряпки в Lowe’s ™ или Home Depot ™, так как большинство людей обнаруживают много крошечных кусочков тряпки размером меньше, чем Kleenex ™, когда-то открываясь. Никогда не испытывайте такой проблемы с тряпками Brick® с Sherwin-Williams ™.

Магазины, предлагающие принадлежности для подготовки плинтусов

Резиновые перчатки, защитные очки и средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Наличие средств безопасности под рукой до начала покраски плинтуса. Не знаю, что слишком многим нужна каска, стоя на коленях и раскрашивая изделия из дерева, если только не обойти множество препятствий наверху.

Но мы постоянно носим хорошие удобные защитные очки. Так важно защищать глаза, зная, что у тебя их всего два.Если вам нужно защитное снаряжение и очки, Dewalt ™, Makita ™, Milwaukee ™, RYOBI ™ сделают идеальные пары защитных очков.

Приобретайте СИЗ в местных магазинах красок, коробках или даже в Walmart ™.

При окраске коммерческих помещений вам понадобится защитный жилет, каска, рабочие перчатки, обувь со стальным носком и защитные очки. Используя любую комбинацию в вашей домашней покраске, вы не ошибетесь. Думаю, ты никогда не будешь в безопасности.

Используйте шлифовальные блоки и наждачную бумагу для подготовки

Нужно ли шлифовать плинтусы перед покраской?

Вы должны использовать шлифовальные блоки или абразивную наждачную бумагу перед окраской новой деревянной основы или после грунтования деревянной отделки.Почему вам нужно это сделать, так это то, что все желают гладкого внешнего вида, внешнего вида и ощущений.

Не знаю, сколько раз те, кто не знает, могут оказаться с шероховатыми участками плинтусов, а не с шлифовкой.

В идеале, лучше всего шлифовать новые деревянные плинтусы и снимать острые края. Это также позволяет быстро высыхать грунтовке должным образом.

Шлифовальные блоки очень недорогие, хорошо, если в вашем ящике для инструментов есть несколько дополнительных принадлежностей.

После загрунтовки основания снова отшлифовать, используя шлифовальные блоки или листы наждачной бумаги.Мы используем шлифовальный блок от среднего до мелкого или наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 100. После того, как вы распылите, нанесете кистью или раскатываете последний слой краски, он будет выглядеть роскошно.

Малярный герметик и пистолет для уплотнения

В настоящее время на рынке представлены герметики нескольких марок. Они различаются по гарантии от 20 до 55 лет. В идеале вы хотите использовать белый малярный герметик для плинтусов и отделки в доме. Мы используем хороший герметик под покраску Sherwin-Williams ™ 950® и / или 1050®.

Будьте осторожны при выборе герметика, не допускайте попадания прозрачного силикона, не окрашиваемого типа, упаковка очень похожа.Этот герметик, не подлежащий окрашиванию, не обеспечит надлежащую адгезию краски. Выходит с наименьшим сопротивлением.

Хороший недорогой пистолет для герметизации без капель пригодится для решения многих других проблем с герметизацией дома.

Теперь о пистолете для уплотнения. Металлический лоток, удерживающий тюбики для герметика, выдача герметика с помощью ручного рычага. Обрезать конец герметизирующей трубки бритвенным ножом, положить его в желоб, нажать на спусковой крючок, пока он не начнет выходить.

Пистолет для герметика без капель

Пистолет для герметика без капель можно найти менее чем за 10 долларов.00 в большинстве магазинов с краской. У некоторых даже есть 4-дюймовый «гвоздь», который откидывается, что позволяет удобно протыкать тюбик герметика после отрезания конца.

Когда вы начнете подавать герметик, отпустив курок, герметик остановится, и из него не будет капать. Это очень важно, особенно если вы будете наносить больше герметика.

Изготовление ровного, длинного непрерывного валика герметика наверху плинтуса рядом со стеной, поддерживая постоянное давление на рычаг пистолета для герметика. Вдавить каплю свежего герметика в трещину пальцем или влажной тряпкой.Это обеспечит гладкое, ровное уплотнение, заполняющее трещину.

Шпатлевка, шпатлевка, шпатлевка для дерева

Лучший наполнитель, который мы используем, — это Crawford’s ™ Exterior Spackle, закрывающий пустоты и высыхающий до твердого, плоского покрытия. Можно шлифовать до гладкости, готов к грунтовке и окраске. Любые выемки, выемки или дыры мы заполняем крауфорд ™.

Шпатлевка для дерева обычно используется для небольших отверстий, таких как гвозди, шпатлевка, зачистка, шлифование плинтусов перед покраской. Не сохнет так же быстро, как Crawford ™, позволяет держать пыж, делать острие в руке, затыкать множество дырок от гвоздей за считанные минуты.

Убедитесь, что вы плотно прижали замазку, одновременно гладко вытирая. Затем нужно только слегка отшлифовать перед покраской.

Бритвенные ножи, дополнительные лезвия, шпатели

Не могу сказать, насколько важно иметь острый бритвенный нож в инструменте или нагрудном кармане. Резка пластиковых оболочек, маскирующих материалов, старой краски и миллионы других применений при покраске интерьеров. Некоторые из них представляют собой пластиковые одноразовые бритвенные ножи, но их можно заменить лезвиями, купив дополнительные лезвия.

У меня, вероятно, есть несколько сотен, некоторым из которых 50 лет, но они работают так же хорошо, как и новые, с новым острым лезвием.

Шпатель с плоским лезвием помогает сгладить, царапать или поддевать краску. Даже использование плоской стороны малярного инструмента называется способом открытия крышек на 5 галлонов краски или пластиковых крышек на 5 галлонов. Один из самых удобных инструментов, который использует каждый профессиональный художник, — это 5 способов.

Малярная лента

Для подготовки плинтусов к покраске вам понадобится несколько рулонов обычной малярной ленты шириной 1 или 1 1/2 дюйма.Цветные ленты, такие как Blue или Frog Tape®, для особой низкой адгезии. Эти типы с меньшим захватом используются на более деликатных поверхностях, таких как обои или окрашенные деревянные полы.

Если полы покрыты ковром, при помощи клейкой ленты на расстоянии вытянутой руки зажать край клейкой ленты между ковром и плинтусом. Не оставляя волокон ковра открытыми там, где будет наноситься краска. Если более нежный ковер и / или деревянные полы, лучше всего использовать синюю ленту. Таким образом, пол будет защищен, но отделка не будет повреждена.В этом сценарии мы сначала рисуем отделку, а затем стены.

Всегда полезно дать краске высохнуть, прежде чем снимать ленту с пола. Если вы спешите, можно удалить ленту, но профессионалы позволяют ей высохнуть, удаляя всю маску во время процесса очистки, с меньшим беспорядком.

Быстросохнущая грунтовка

Быстросохнущие грунтовки герметизируют голое дерево, особенно используются для отделки новых деревянных плинтусов. То же самое касается деревянных дверей, поручней и другой отделки. Нанесение хорошего ровного слоя и шлифовки между ними позволит получить очень красивый финишный слой полуглянцевого лакокрасочного покрытия.

Не забудьте подготовить всю голую древесину грунтовкой. Не только это, но и любые разливы, пятна или масла на плинтусах необходимо предварительно покрыть грунтовкой. Герметизация, предотвращение смещения всего, что видно на окончательном лакокрасочном покрытии.

Если не нужно много грунтовки, очень удобно иметь аэрозольный баллончик KILZ ™. Благодаря этому карандаш, чернила и другие загрязнения останутся насквозь. Он также очень быстро сохнет, что позволяет вскоре после этого нанести верхнее покрытие.

При закрытии

Удалите как можно больше пыли и мусора перед тем, как открыть банку с краской, — это ваши лучшие меры, которые вы можете им дать.

Я знаю, что большинство подготовительных мероприятий включают очистку перед покраской плинтусов, деревянных конструкций и предварительной отделки. Ваша первоочередная задача — убедиться, что ничто не будет мешать нанесению нового лакокрасочного покрытия. Ключевым моментом является предварительная шлифовка, а затем грунтование всего, что не делает вашу поверхность гладкой.

Теперь вы знаете, как подготавливать плинтусы к покраске и завершать покраску интерьера. Теперь вы готовы покрасить плинтусы, как профессионал!

Завершение этого списка подготовки к покраске плинтуса — вот что необходимо для завершения, каждый раз получая гладкое блестящее покрытие.

Надеюсь, вам понравилось узнать, какие приготовления необходимы для покраски плинтусов.

Хотелось бы услышать от вас отметки «Нравится», комментарии, публикации и / или пинги ниже!

Подготовка наружных окон к покраске

Подготовка к покраске наружных окон? Предоставляем вам список всего, что вам нужно, красим ценные окна снаружи. Также подготовьте покраску наружных оконных рам и подоконников. Вы узнаете, как лучше всего использовать краску для наружных окон, поэтому вам не придется их заменять.

Подготовка наружных окон к внешней окраске

Приготовьтесь получить все инструменты, малярное оборудование и всякую всячину, необходимую для этой важной работы по улучшению дома.

Это увлекательное обновление, сохранение, обновление окон снаружи, доработка внешних поверхностей. Совместите все, что вам нужно знать, покрасьте проверенные временем наружные окна.

Мы красили окна внутри и снаружи бесчисленное количество раз, раскрывая вам все наши коммерческие секреты.

Подготовка к окраске наружных окон для идеальной и безопасной работы

Подготовьте покраску наружных окон, рассчитывая на то, что потратите не менее часа на каждое окно, сделав это правильно. Если время является фактором, вы можете подождать, пока у вас не будет достаточно времени, чтобы дать все свои окна, скажем, в течение выходных. Потому что давайте посмотрим правде в глаза, запуск, остановка, настройка несколько раз занимает гораздо больше времени, чем прямая работа над этой задачей.

Теперь, когда вы установили график покраски, когда все ваши внешние оконные рамы, подоконники и створки были нарисованы, вам понадобится список инструментов. Правильные инструменты максимально упрощают эту задачу. Приготовьтесь собрать все это из своего гаража, вытащив из ящика для инструментов. Перечисление полного набора инструментов ниже в статье.

Первая подготовка — снятие экрана

После того, как вы соберете все свое покрасочное оборудование, вам нужно снять все экраны, поместить их в безопасное место, чтобы потом переустановить.Если у вас их много, неплохо наклеить кусок малярной ленты на каждую и пометить их. Облегчает повторную установку.

Отличная идея — иметь качественную лестницу, выступающую как минимум на 2 фута выше любой площади, над которой вы будете работать, — это первая важная часть оборудования, которая вам понадобится.

После того, как экраны сняты, пора ополоснуть все оконные поверхности либо путем мытья под небольшим давлением, либо с помощью сильного спрея из садового шланга. Рекомендуется удалить птичий помет или другие посторонние предметы, протирая щеткой с мягкой щетиной.

Очистите окна и экраны перед покраской

Это также прекрасное время для тщательной очистки экранов. С помощью мягкого мыла, щетки с мягкой щетиной и воды под низким давлением экраны легко очищаются.

Обязательно дайте окнам высохнуть, обычно в течение 24-48 часов, прежде чем делать какие-либо обрезки, конопатку или грунтовку. Таким образом, вы не будете удерживать влагу в трещинах или щелях.

Лучше всего иметь что-нибудь чистое для начала работы, что делает конечный результат намного более приятным.Не говоря уже о том, что проще, пока вы над ними работаете. Вроде малярный скотч будет держаться лучше, чем грязь и мрак.

Необходимые инструменты и оборудование для покраски окон
  • Острый бритвенный нож, дополнительные лезвия
  • Скребки малярные 5-ходовые
  • Хорошая прочная лестница на 2 фута выше самого высокого окна
  • Салфетки, пластиковая оболочка, малярные материалы
  • Качественные малярные кисти, валики или распылительное оборудование
  • Ковш с крюком, зацепляемый за лестницу, как ящик для инструментов

Этапы подготовки Покраска наружных окон

Теперь вы удалили все оконные экраны, вымыли окна, пришло время выполнить подготовительные шаги, покрасив окна снаружи.Лучше всего сначала заняться верхними окнами из-за любого падающего ниже вещества, возможно, налипшего на свежую краску на нижних окнах.

Помните, что у вас есть лестница, которая выступает как минимум на два фута над площадью, на которой вы работаете, и убедитесь, что угол наклона и опора надежно закреплены.

Использование ведра с надежным крюком, прикрепленного к верхней части перекладины лестницы, обеспечивает удобный держатель для инструментов с широким спектром необходимых инструментов и принадлежностей. Это намного удобнее, поскольку вам не нужно каждый раз опускаться, чтобы получить что-то еще, используя весь процесс рисования окна.Знай, ты собираешься поблагодарить меня за этот совет.

  • Удалить, очистить сита
  • Изготовление любых ремонтов, замен
  • Удаление отслаивающейся краски mils
  • Заполните недостающую краску шпателем
  • Шпатлевки или шпатлевки гладкие
  • Используйте правильный малярный герметик
  • Рамы окон, подоконников и створок Prime
  • Маскировать участки, не покрытые лакокрасочным покрытием

Ремонт и замена обшивки окна

Так же, как и чистка окон, ремонт и / или замена важны для большинства оконных функций.Внимательно осмотрите каждую область оконных направляющих, направляющих, а также уплотнений. Это прекрасное время для любого необходимого ремонта и замены любой облицовки, если это необходимо.

После замены облицовки есть важные советы, зная о стоимости окраски внешней облицовки, с которыми, вероятно, стоит ознакомиться.

В идеале, использовать те же строительные материалы при ремонте, замене любых элементов, используя те же номера деталей.

Это идеальное время для ремонта перед покраской оконных рам.

Соскабливание отслаивающейся краски и герметика

Использование острого плоского 5-ходового малярного инструмента или 2-дюймового шпателя на окрашенных оконных поверхностях и поднятие отслоившейся краски, которая в данный момент не прилипает, жизненно важно.

Установка 5-позиционного малярного инструмента вокруг оконных рам и подоконников. Так же, как это делает ассистент стоматолога, проверяя тартер с помощью стоматологического инструмента. Нажимая на вопросы, прислушиваясь к пустым звукам.Если постукивание звучит глухо с воздухом между ними, пора соскрести старую краску. Удалите всю отслоившуюся краску перед тем, как взять пистолет для уплотнения.

Используйте наполнители там, где удаляется краска

Области, где был удален лишь небольшой участок краски, можно поцарапать наружную шпаклевку, отшлифовать ее после высыхания, оставив идеально гладкую поверхность для окраски позже. Шпаклевка Crawford Exterior Spackle идеально подходит для этого, заполняя пустоты и неровности.

Сушеные на песке шпатлевки, замазки или бондо

Каждая профессиональная работа по окраске фасадов потребует шлифования краев краски с удаленных сколов и остатков старой краски. Эта разница в толщине представляет собой фактический мил краски, обычно 9–14 мил или 9/1000 дюйма.

Вторая причина, по которой вам необходимо отшлифовать шпатлевку перед покраской наружных окон, заключается в том, что вы использовали любую шпаклевку для наружных работ, малярную шпатлевку или шпатлевку не настолько гладко, как нужно после покраски.

Если заполнители не отшлифованы до плавного перехода, приготовьтесь увидеть их позже. Так что, если вы делаете это самостоятельно, неплохо иметь под рукой много жира для локтей и питьевую воду. Не хочется перегреваться.

Используйте правильный герметик на оконных рамах

Соскребая всю отслоившуюся краску с краев окон, где они встречаются с сайдингом, любой оконной отделкой, пора начинать конопатку. Используя бритвенный нож, срежьте старый герметик, выбрасывая его.Делая это часто, часто меняйте бритвенные лезвия. Они быстро тускнеют, к тому же новые режут намного лучше и безопаснее в использовании.

После того, как весь старый герметик удален, самое время снова заделать те же области. Использование качественного быстросохнущего силиконизированного латексного малярного герметика — ваш герметик номер один. Закупоривание кромок под углом 90 градусов в местах соприкосновения обрезных досок с окнами. Нанесите тонкий ровный валик герметика длинными движениями.

Разглаживание нового герметика указательным пальцем или влажной тряпкой, протирание свежего герметика и вдавливание в трещины.

Для среднего окна требуется по крайней мере одна трубка герметика, в зависимости от ширины стыков трещин. Убедитесь, что герметик, который вы используете, подходит для окрашивания, маляры герметизируют, зная, что некоторые герметики не подходят для окрашивания. Обычно мы используем силиконизированный латексный герметик Sherwin-Williams 950A 55 лет. в большинстве приложений.

Если мы красим дом, в котором установлены окна, мы просим домовладельца сказать оконной компании, чтобы она не брала пистолет для конопатки, иначе мы не сможем дать гарантию на покраску.Как известно, они используют дешевый прозрачный неокрашиваемый герметик.

Прайм Windows

Везде, где вы отремонтировали, поцарапали, отшлифовали или заделали герметиком, требуется грунтовка с сильным сцеплением.

Полезно знать, что грунтовка сцепляется с голой древесиной намного лучше, чем лакокрасочные покрытия для наружных работ. Краски для наружных работ сцепляются с грунтовками намного лучше, чем голое дерево, поэтому имеет смысл сначала загрунтовать поверхности наружных окон перед нанесением окончательных слоев краски.Это помогает герметизировать поверхности, позволяя нанести свежий слой краски через 24 часа.

Маскировка внешних окон

Вы почти закончили подготовку к покраске окон, осталось только замаскировать, покрыть все участки, чтобы не покрыть свежей новой краской. Используйте малярную малярную ленту 1 1/2 дюйма, коричневую бумагу, малярку 3M и капельную пленку. При распылении обязательно полностью закройте оконное стекло. Убедитесь, что машины не находятся рядом с окрашиваемыми окнами.

Все вокруг внешней обшивки окон должно быть покрыто пленкой 3M ™ Drop Film, коричневой малярной бумагой, вискозой или одноразовой пластиковой обшивкой, если только окрашиваются окна. Если окрашивается весь дом, можно обильно окрасить обрезку сайдинга.

Некоторые художники используют коричневую малярную бумагу по бокам всех окон, загибая углы, как подарочную упаковку, аккуратно загибая края. Если бы пластик не использовался в центре окна, и порыв ветра определенным образом улавливал краску, кто-то смывал бы краску поверх аэрозоля с наружных окон! Поэтому лучше всего закрыть оконное стекло полностью.

Покраска наружных оконных рам и подоконников

После того, как вы выполнили все вышеперечисленные задачи, все готово к нанесению окончательного лакокрасочного покрытия на оконные рамы и подоконники.

Все производители красок предлагают нанесение двух полных слоев краски «мокрый по сухому». Обычно выдержка между слоями составляет 24 часа. Это может быть возможно немного быстрее, в зависимости от того, как быстро краска для наружных работ схватится и высохнет должным образом.

Оконные рамы подвергаются воздействию внешних элементов, замену которых также очень дорого, поэтому необходимо нанести два полных слоя после шагов, упомянутых выше. Подоконники являются частью оконных рам, поэтому бережное отношение к ним также означает все.

После того, как вы нанесли два лакокрасочных покрытия, самое время удалить маскирующие материалы, ни секунды раньше.

Лучшая краска для наружных деревянных окон

Как и обещал, оставляем лучшее напоследок. Раскрываем наш маленький секрет — краска предназначена для наружных деревянных окон.Как покрытие, защищающее ваши окна на всю жизнь, как вы уже догадались, вечная краска для наружных работ.

Мой победитель, без сомнения, — Sherwin-Williams ™ Emerald®.

Краска и грунтовка Sherwin-Williams Emerald® в одном с передовой технологией блокирования пятен обеспечивают лучшие в своем классе общие характеристики. Чтобы обеспечить красивую, гладкую поверхность и потрясающий цвет на долгие годы, используйте нашу лучшую краску. Emerald предотвращает проникновение пятен, обеспечивает максимальную устойчивость к образованию полос и пятен от воды, отличается поистине великолепной шкурой и скрывает темные цвета.Обладая исключительной укрывистостью и удобством мытья, он идеально подходит для любых покрасочных работ. Теперь в наличии: Изумрудная внутренняя отделка с плоской поверхностью, отлично поддается стирке. Emerald доступен в четырех цветах, включая технологически продвинутую плоскую поверхность, которая обеспечивает такую ​​же способность к стирке, долговечность и устойчивость к полировке, что и матовая или более глянцевая поверхность. Плоская отделка скрывает мелкие дефекты гипсокартона, обеспечивая при этом богатый вид, который можно мыть. С Emerald Interior Flat нет необходимости жертвовать производительностью ради внешнего вида.Матовые и сатиновые покрытия теперь доступны на основе акцента с высокой укрывистостью, разработанной для повышения укрывистости и обеспечения более естественных цветов при меньшем количестве слоев.

Sherwin-Williams ™ Emerald® не только становится лучшим брендом краски для наружных работ на 2019 год, но и становится лучшим брендом краски для внутренних работ. Лучшее в обеих категориях внутри и снаружи для вашего дома, выглядит как новый.

Следуя перечисленному выше списку подготовительных мероприятий, вы освоите покраску наружных оконных рам и подоконников, сохраняя их на долгие годы, не заменяя дорогостоящие окна.

Надеюсь, это было полезно, и если да, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь, пингуйте и / или прокомментируйте ниже.

Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор правильной краски

Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой профессионал в области автомобилестроения скажет вам то же самое: все в стадии подготовки. Независимо от того, ремонтируете ли вы скол или повторно распыляете всю машину, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.

Чтобы помочь вам подготовиться как профессионал, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору правильной краски для нового внешнего вида вашего автомобиля, а также советы инсайдеров, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.

Найдите краску для автомобиля сегодня!

Найдите свою краску

Резка
Что такое резка?

Резка — это использование абразивного состава для удаления тонких слоев краски. Резку можно выполнить в качестве подготовительного этапа перед нанесением краски или после смешивания новой краски со старой.Существуют разные типы компаундов, каждый с разной режущей способностью. Убедитесь, что выбрали подходящий вариант для работы — если вы не уверены, просто спросите в магазине.

Как нанести смазочно-охлаждающую смесь на автомобиль

Перед тем, как приступить к нанесению смазки для резки, обязательно заклейте прилегающие участки лентой, особенно если вы наносите ее с помощью машины. Он может распространяться повсюду, поэтому работайте с умом; носите старую одежду или комбинезон, защитные очки, перчатки и прикрывайте все, что вы не хотите потом чистить.

Используя чистую ткань, нанесите состав круговыми движениями рукой. Большие области могут быть слишком большими, чтобы их можно было обрабатывать самостоятельно, поэтому приобретите орбитальную полировальную машинку с подходящими подушечками. Следите за своим давлением и не забудьте время от времени останавливаться, чтобы осматривать область, которую вы только что обработали.

Советы инсайдеров

  • Когда вы впервые начинаете, приходится много проб и ошибок, так что наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
  • Всегда старайтесь перемещать территорию; слишком долгое нахождение на одном участке может привести к нагреванию краски и ее ожогу, что нанесет еще больший ущерб.
  • Распыление воды на поверхность охладит краску и поможет распределить состав по поверхности.

Шлифовка

Что такое шлифование?

Шлифовка удаляет верхний слой краски вашего автомобиля с помощью абразивных материалов.

Одна из самых важных частей подготовки краски, стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно для достижения профессиональных результатов. В зависимости от работы, шлифование можно производить наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной, и вам потребуется использовать разные сорта бумаги в зависимости от задачи.

Как отшлифовать кузов вашего автомобиля

Если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, используйте бумагу с зернистостью 1200 или шлифовальные диски, чтобы быстро удалить лак и краску. Чтобы избежать головной боли, связанной с попыткой подобрать краску, которую вы хотите нанести, к существующей краске на автомобиле, вам нужно удалить грунтовку и обнажить голый металл. Краска старых автомобилей может быть несовместима с современными красками на водной основе и гелькоутами. Лучше перестраховаться, чем сожалеть — сделай правильно и сделай один раз.

Убедитесь, что на кузове автомобиля не осталось глянцевых пятен, иначе грунтовка и краска не прилипнут. Это может быть долгий процесс, но он того стоит, чтобы получить правильные результаты.

Советы инсайдеров

  • В качестве альтернативы, если вам не нужно полностью перекрашивать поверхность и вы делаете быстрый ремонт или подкрашивание, выровняйте поверхность, используя влажную и сухую бумагу с зернистостью 2 000–2 500.
  • Слегка нажмите, чтобы быстро удалить мелкие легкие царапины на цветных покрытиях и прозрачных покрытиях.

Грунтовка

Что такое грунтовка?

Важный этап окраски металлических поверхностей, который необходимо выполнить перед нанесением любого верхнего слоя или цвета. Грунтовка герметизирует поверхность и создает защитный барьер, создавая идеальную поверхность для прилипания краски для цветного покрытия. Грунтовки с высоким содержанием сухого остатка содержат высокие твердые частицы, которые помогают сгладить любые дефекты на голом металле.

Как заправить автомобиль перед покраской

Всегда выбирайте высококачественную автомобильную грунтовку, разработанную для использования на металлических поверхностях, и перед началом работы убедитесь, что область, которую вы планируете покрасить, тщательно очищена.Как правило, следует нанести два или более слоев грунтовки, чтобы полностью покрыть оголенный металл. Если вы красите пластик, вам понадобится специальная грунтовка для пластика.

В любом случае убедитесь, что вы закрыли те области, которые не рисуете, и заклейте все края малярным скотчем. На улице сухо и мягко? Это пиковые условия грунтовки.

Если вы работаете в помещении, прикрывайте глаза защитой для глаз, респиратор от пыли и закрывайте открытые участки кожи. Равномерно нанесите грунтовку на участки, нуждающиеся в покраске, и подождите, пока она высохнет.

Советы инсайдеров

  • Сделайте паузу и осмотрите область. Это идеальное время, чтобы подвести итоги ситуации и решить, нужна ли дополнительная подготовка поверхности, например, шлифовка. После высыхания грунтовки вы можете четко увидеть любые дефекты поверхности. Не экономьте и не торопитесь на этом ключевом этапе.
  • Удалите неровности и неровности, отшлифуя поверхность заново. Очистите и повторно нанесите грунтовку. Это нормально — повторить этот этап пару раз, чтобы все получилось правильно.

Выбор подходящей краски

Независимо от того, красите ли вы машину в совершенно другой цвет или подбираете уже имеющуюся краску, вам понадобится правильный оттенок. Не уверены, какой цвет подходит вашей машине? Holts Paint Match Pro упрощает задачу.

С помощью нашего умного инструмента подбора краски выберите подходящую краску для вашего автомобиля в зависимости от производителя, цвета и года регистрации. Благодаря более чем 8000 цветовых сочетаний автомобилей во всем диапазоне, вы можете за считанные минуты подобрать краску, которая идеально сочетается с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля.

После того, как вы выбрали правильный цвет, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по покраске металла прямо здесь.

В компании Holts мы хотим, чтобы ваша машина выглядела и работала наилучшим образом, от самой маленькой работы до капитального ремонта. Чтобы узнать больше и просмотреть наш полный ассортимент продукции, посетите домашнюю страницу .

Как профессионально покрасить комнату и добиться лучших результатов

Большинство из нас может хорошо покрасить комнату. Но опытный профессионал отлично справляется.Очевидно, что у профессионалов больше опыта, чем у среднего домовладельца, но они также знают методы и приемы, которые делают их лучшими художниками.

Мы попросили шесть профессиональных художников поделиться этими секретами. Они рассказали, как профессионалы красят комнаты, чтобы помочь вам работать более эффективно и получать лучшие результаты. Кое-что из того, что вы прочтете, может вас удивить. Например, их секреты не сократят время рисования.

Сколько времени нужно, чтобы покрасить комнату?

Художники проводят от двух до четырех дней в комнате среднего размера.Вот сколько времени нужно, чтобы правильно подготовить, загрунтовать и покрасить. Это больше работы, но когда вы отойдете, чтобы полюбоваться результатами, вы согласитесь, что время потрачено не зря.

21 Советы профессиональных художников

Что делать перед началом работы

Ручная шлифовка жидкой наждачной бумагой

Фото Джеффри Гросса
1. Уберите все из комнаты

Для начала переместите все из комнаты.У каждого художника, с которым мы разговаривали, была ужасная история о том, как он не следовал Правилу № 1. Большие предметы мебели иногда можно оставить покрытыми в центре больших комнат, но если вы ремонтируете гипсокартон, — говорит Крис Спан из Качественная картина Спана в Мобиле, Алабама: «Выносите все, везде пыль от гипсокартона».

Снимите двери, осветительные приборы и фурнитуру и заклейте все клейкой лентой. Кроме того, приобретите защитную ткань. «Удивительно, насколько хорошо несколько капель краски могут покрыть пол», — говорит Рич Мачеюнас из компании Maceyunas Painting and Wallpaper в Уотербери, штат Коннектикут.Купите высококачественные салфетки, такие как холст или пластик на бумажной основе. Обратите внимание, что краска впитывается сквозь легкие ткани и простыни. Пластиковая пленка работает, но она очень скользкая и не впитывает капли.

Как подготовить комнату к покраске

Найдите и устраните трещины и вмятины

Фото Джеффри Гросса
2. Найдите и зафиксируйте трещины и вмятины

Даже от старой лампы с голой лампочкой, поднесенной близко к стене, могут появиться небольшие трещины, неровности или выскочить гвоздь.Кармен Тото, владелица компании C. Toto & Sons в Мэдисоне, штат Нью-Джерси, использует малярную шпатлевку или легкую шпаклевку для мелких трещин и вмятин; он использует гипс для вмятин глубже 1/8 дюйма.

Вместо стандартного метода склеивания лентой и шпаклёвкой для перекрытия повторяющихся трещин от напряжения Мацеюнас использует прорезиненный напыляемый грунт под названием Good-Bye Crack. Поврежденная древесина требует немного другого подхода. «Не используйте шпаклевку для дерева, — говорит Тото, — потому что она просто не прилипнет».

Для поврежденной отделки он использует малярную шпатлевку или двухкомпонентную шпатлевку для дерева, такую ​​как High Performance Filler Minwax.Сгладьте любой ремонт, неровности и зазубрины с помощью шлифовальной машины для гипсокартона. Для получения более гладких стен и лучшей адгезии некоторые из наших профессионалов шлифуют все ранее окрашенные стены независимо от их формы.

3. Выполните шлифовку в два этапа

Шлифовка не только удаляет растрескавшуюся краску, но и создает «зуб» для следующего слоя краски. Для глянцевой отделки используйте шлифовальную губку, а не наждачную бумагу. Губки повторяют форму кромки и служат дольше бумаги.

При нанесении латекса на алкидную краску или когда он не уверен в исходной отделке, Брайан Доэрти, художник из Ричмонда, Вирджиния, выполняет ручную шлифовку жидкой наждачной бумагой, чтобы убедиться, что поверхность полностью удалена, чтобы предотвратить проблемы несовместимости.«Я видел дома, где латекс использовался для отделки масляной краской, и краска начала отслаиваться менее чем через год», — говорит Доэрти.

4. Стены для губчатой ​​ванны

Если вам не нравятся фактурные стены, не красьте пыль. Вымойте стены тринатрийфосфатом (TSP) или мягким моющим средством, например, заменителем TSP No-Rinse от Jasco. Для окрашенных дымом стен Toto использует раствор отбеливателя и воды в соотношении 50/50.

Для очистки стены используйте два ведра. Выложите тряпку или губку из ведра с чистящим раствором и потрите.Перед повторным окунанием ополосните губку во втором ведре, наполненном чистой водой.

5. Заткните все трещины

Заполнение зазоров лакокрасочным герметиком из акрил-латекса сокращает сквозняки и делает вашу отделку лучше новой. Секрет использования герметика в том, чтобы обрезать кончик меньше, чем вы думаете; слишком много герметика создает беспорядок. Кроме того, вместо того, чтобы сломать внутреннее уплотнение гвоздем, используйте небольшую проволоку, чтобы не растягивать сопло. Также подумайте о покупке пистолета для герметика без капель, который автоматически снижает давление после каждого нажатия на спусковой крючок, чтобы предотвратить нежелательное просачивание.

6. Используйте ленту — возможно

Плюсы разделились по этому поводу. «Малярная лента проблематична, — говорит Марк Диксон, художник из Миссулы, Монтана, и автор книги« Домашняя живопись внутри и снаружи »(Taunton Press, 1997). «Краска может растекаться за лентой или удалить прилипшую краску». Другая проблема — наведение мостов. «Латексные краски образуют кожу», — говорит Диксон. «Удаление окрашенной ленты может привести к разрыву кожи, в результате чего линия будет скорее рваной, чем острой». Наконец, запись требует времени. «Чтобы научиться резать кистью, нужна практика, но если вы сможете это сделать, вы оставите большинство свечей в пыли», — говорит Диксон.

С другой стороны, «Если вы не можете вмешаться, вы не сможете победить кассету», — говорит Спэн. Все профессионалы, с которыми мы говорили, рекомендуют малярную (синюю) ленту, потому что ее легче удалить, чем малярную ленту. Чтобы предотвратить кровотечение, Спан приклеивает ленту шпателем. Дав краске высохнуть, он надрезает край ленты канцелярским ножом, чтобы не порвать краску.

Как выбрать грунтовку и краску

Промойте стены губкой, а затем заделайте все трещины

Фото Джеффри Гросса
7.Выберите мощный праймер

Грунтовки — это не просто разбавленная краска. Они созданы для создания прочной, ровной основы, герметизации пятен и обеспечения того, чтобы верхний слой краски шел гладко и надежно сцеплялся с поверхностью. «Большинство домовладельцев используют латексные грунтовки, но профессионалы предпочитают спиртовые и алкидные грунтовки, потому что они покрывают практически все», — говорит Джон Уикс из John the Painter в Мобиле, штат Алабама. Грунтовка может повлиять на внешний вид финишного покрытия. «Точечная грунтовка потолков — это нормально, потому что грунтованные пятна будут видны», — добавляет Спан.

8. Купить качественную краску

Как правило, более глянцевые краски более устойчивы к пятнам и их можно отмывать. Но более высокий блеск также подчеркивает любые недостатки стены или окраски. «Плоские краски подходят для потолков и формальных помещений, но большинству моих клиентов я рекомендую блеск яичной скорлупы. Он хорош для холлов, детских комнат, даже кухонь и ванн», — говорит Тото. Кажется, что латексные краски покорили даже самых привередливых художников. «Хотя мы по-прежнему используем масляные краски для реставрационных работ, латексные краски подходят для внутренних стен и новой отделки, — говорит Тото, — если вы не экономите на краске.«

У всех наших профессионалов есть свои фавориты, но они согласны с тем, что хорошая краска стоит недешево. «Вы потратите от 20 до 35 долларов за галлон краски высшего качества», — говорит Уикс. Профи также сошлись во мнении, что нанесение двух слоев краски позволит сделать работу лучше. Не экономьте на освещении; если вы покрываете более 400 квадратных футов на галлон, вы распределяете его слишком тонко. Кроме того, держите под рукой от 1/4 до 1/2 галлона для подкраски.

9. Краска Supercharge

«Современные краски сохнут слишком быстро, и их трудно отмыть кистью», — говорит Диксон, который использует такие добавки к краскам, как Floetrol для латексных красок и Penetrol для алкидных красок.«Добавление нескольких унций на галлон замедляет время высыхания и делает краску более пригодной для обработки», — говорит он. Другая проблема — наведение мостов. «Латексные краски образуют кожу», — говорит Диксон. «Удаление окрашенной ленты может привести к разрыву кожи, в результате чего линия будет скорее рваной, чем острой». Наконец, запись требует времени. «Чтобы научиться резать кистью, нужна практика, но если вы сможете это сделать, вы оставите большинство свечей в пыли», — говорит Диксон.

Несмотря на то, что существуют добавки, вызывающие плесень, наши профессионалы предпочитают использовать краски для ванной и кухни со встроенными средствами для борьбы с плесенью.«Эти краски предотвратят образование плесени, но они не убьют уже существующую плесень», — отмечает Диксон. Поскольку оставшиеся споры плесени могут жить под краской и в конечном итоге пробираться к поверхности, вам также следует подготовить поверхность ванны и кухни. Сначала промойте стены раствором отбеливателя (3/4 стакана отбеливателя на галлон воды), затем закройте пятно блокирующей грунтовкой, например Zinsser’s Bulls Eye 1-2-3 или Kilz’s Total One.

Как правильно выбрать оборудование

Используйте ленту — возможно,

Фото Джеффри Гросса
10.Роликовые правила

Идеальный валик вмещал бы всю комнату с краской, оставлял бы нужное количество текстуры, не распылялся бы и не растекался, и его было бы легко чистить. Пока кто-то не изобретет идеальный, следуйте этим советам, чтобы выбрать правильный валик. «Чем длиннее ворс, тем больше краски удержит валик, но он также создаст больше текстуры». — говорит Диксон. «Валик с ворсом из овечьей шерсти толщиной 1/2 дюйма вмещает много краски без излишней текстуры», — говорит Диксон. «Подойдут и менее дорогие ролики», — говорит Спан.«Просто сначала вымойте их в жидкости для мытья посуды, чтобы удалить любые беспорядочные волокна».

Большинство профессионалов, с которыми мы говорили, предпочитают 9-дюймовые ролики 18-дюймовым моделям — они легче, дешевле и проще в использовании. Несмотря на эти недостатки, Мацеюнас предпочитает более широкий ролик. «Валик может прорезать всю стену за несколько движений вверх и вниз вместо нескольких десятков движений W и M», — говорит он.

11. Используйте ковш

Профессионалы предпочитают роликовым ковшам 5-галлонные ведра с роликовой решеткой.Они вмещают больше краски, чем сковороды, и, по словам Доэрти, «ведро тяжелее опрокинуть». Ведро также позволяет вам упаковывать или смешивать две или три банки с краской, чтобы избежать цветовых расхождений. Чтобы использовать ведро и сетку, окуните валик на четверть в краску и проведите им по пандусу, чтобы краска проникла в ворс.

12. Работа с жезлом художника

Малярный жезл или шест может помочь вам быстрее красить потолки — не нужно подниматься и спускаться по лестнице. И нет необходимости стоять прямо под областью, которую вы рисуете, чтобы вы не поймали все случайные брызги.Столб также отлично подходит для отделки стен и пола. Профи разделились во мнениях о том, лучше ли 4- или 8-футовый шест для повседневного использования, но все согласились, что телескопическая удочка — лучший выбор.

13. Купите лучшую кисть

Хорошая кисть — ключ к профессиональному виду. «Качественная кисть стоит от 15 до 25 долларов, но вы обнаружите, что профессионалы не так талантливы, как вы думали», — говорит Доэрти. «Оборудование во многом связано с их успехом».

Большинство наших профессионалов предпочитают кисти с натуральной щетиной для масляных красок, но они рекомендуют синтетику для универсального использования.Выбирая щетку, обратите внимание на щетину. Синтетические кисти изготавливаются из нейлона или полиэстера или их комбинации. Полиэтиленовые щетинки более жесткие, что делает их подходящими для наружных или текстурированных работ, но для тонких внутренних работ Doherty использует более мягкие нейлоновые щетки.

Также обратите внимание на заостренную щетину, которая поможет вам работать до края, и зазубренные кончики, которые помогут равномерно распределить лак. Кисти доступны шириной от 1 до 4 дюймов. У большинства художников под рукой есть арсенал, подходящий для работы.«Используйте здравый смысл», — говорит Мацеюнас. «Кисть меньшего размера дает больше контроля, но никто не хочет красить дверь кистью шириной в 1 дюйм». Доэрти рекомендует начинать с 2- или 2-1 / 2-дюймовой щетки для створок. Скошенная под углом кисть позволяет легко обрезать линию и наносит больше щетины на работу, чем кисть с квадратным наконечником.

Профессиональные советы по покраске

Выберите мощную грунтовку

Фото Джеффри Гросса
14.Загрузите вправо

В идеале вы хотите, чтобы на кисти было столько краски, сколько вы можете контролировать, не делая капель или пятен. Для этого Доэрти окунает кисть примерно на 1 1/2 дюйма в краску, затем постукивает (не вытирает) каждую сторону кисти о стенку банки. Постукивание сбивает капли и вдавливает краску в щетину. «Кисть высвобождает краску, как перьевая ручка», — говорит он. Уикс соглашается, говоря: «Просто держите кисть в движении, иначе она начнет капать».

Для более деликатной работы, например, когда вы рисуете отделку или оконную раму, вам понадобится меньше краски на кисти.Доэрти снова окунается и постукивает своей кистью, но на этот раз он также царапает бока о банку. «Внешняя щетина более сухая, и с ней легче справиться, — говорит он, — но на кисти еще много краски».

15. Врезать в конец

Типичный вопрос, который возникает, когда люди пытаются раскрасить себя, — как мне резать краску, как профессионал? «Врезание — это приобретенный навык, но это то, что вы вообще не можете сделать с крысиной кистью», — говорит Доэрти. Когда он прорезает стену, он загружает кисть и распределяет лишнюю краску, затем проводит кистью до линии между стеной и потолком.

Слишком широкий мазок кисти создает полосу для шляпы или гладкую полосатую полосу на самом верху стены, где она встречается с потолком. Чтобы этого избежать, Диксон рекомендует сначала прикатать, а затем прорезать кистью. «Хороший ролик может оказаться на расстоянии не более 1/2 дюйма от потолка», — говорит он. «Вы сэкономите время, не чистя щеткой больше, чем нужно». При покраске плинтусов «широкий скотч служит хорошей защитой от краски», — говорит Спэн. «Просто держите лезвие в чистоте, чтобы не допустить попадания капель по краю ножа.«

16. Работа сверху вниз

После покраски потолка работайте сверху вниз: начните с карниза, затем сделайте стены, а затем покрасьте каркас окон и дверей. Сделайте плинтус в последнюю очередь. «Покраска плинтусов в последнюю очередь предотвращает попадание пыли и песка с пола на щетку, а затем на свежеокрашенные створки», — объясняет Уикс.

17. Двойная проверка работы

Между слоями необходимо провести обратную подготовку или отшлифовать неровности перед нанесением следующего слоя.Используйте свет, чтобы проверить поверхность на наличие потеков, пятен от валиков или других дефектов.

18. Сосредоточьтесь на Windows

Лучшее время для работы с окнами — начало дня, когда вы свежи, — говорит Доэрти. — Но у меня все равно уходит час, чтобы сделать стандартное окно. створки и опускать внешнюю створку до тех пор, пока их положение почти не изменится. Сначала покрасьте нижнюю половину внешней створки, а затем всю внутреннюю створку.

Когда нижняя створка высохнет, верните обе в нормальное положение, но оставьте их приоткрытыми.Закончите покраску внешней створки. «Windows слишком долго записывается на магнитную ленту», — говорит Доэрти. При покраске перекрывайте стекло на 1/16 дюйма, чтобы запечатать дерево.

19. Двери правые

У большинства маляров нет проблем с покраской дверей на месте, но они рекомендуют ставить дверь на козлах и работать горизонтально. Если у вас дверь с панелями, начните с панелей и двигайтесь от внешних краев к центру. «Следите за углами — краска любит лужи», — предупреждает Диксон. Пока краска еще влажная, слегка «смочите» панель почти сухой кистью.

При покраске стоек (вертикальных) и реек (горизонтальных) просто следите за текстурой дерева. Когда текстура резко меняется, например, там, где рельс встречается со стилем, не останавливайте мазок кистью — останется только комок краски. Нанесите краску на стык полным мазком, а затем закрасьте перекрывающуюся часть, потянув кисть в направлении волокон. «Убедитесь, что дверь высохла, прежде чем красить противоположную сторону или перевешивать ее», — говорит Мацеюнас.

20.Пропустить ежедневную уборку

Большинство профессионалов не утруждают себя чисткой щеток и валиков, если собираются использовать их на следующий день на той же работе. «Латексная краска медленно сохнет при низких температурах», — говорит Мацеюнас. На двухдневной работе он заворачивает валики и кисти в пластиковые пакеты для продуктов и засовывает их в холодильник. «Просто дайте ролику остыть до комнатной температуры, прежде чем использовать его повторно», — говорит он. Роликовые крышки практически невозможно тщательно очистить. Большинство профессионалов покупают новые обложки для каждой работы.

21. Ожидайте Touch-Ups

Аварии случаются. Держите под рукой дешевую губчатую щетку, чтобы растушевать заплатку с остальной частью стены или деревянными изделиями. Чтобы имитировать внешний вид валика, просто нанесите краску.

Купите кисть получше

Фото Джеффри Гросса

Где найти

Пистолеты для герметика без капель:

Dripless, Inc.
134 Lystra Ct., #A
Santa Rosa, CA 95403
www.dripless.com
800-960-1773

Добавки для красок Floetrol и Penetrol:

Наводнение
https://www.flood.com/

Заменитель TSP без промывки:

Jasco Chemical Corp.
1008 North Fuller Street
Santa Ana CA, 92701
www.jasco-help.com
888-345-2726

Шлифовальные губки для пескоструйных машин:

3M, Отдел строительных рынков
Box 33225
St.Пол, Миннесота 55133-3225
www.mmm.com
800-480-1704

Праймер Kilz Total One:

Masterchem Industries
Box 368
3135 Hwy. M
Barnhart, MO 63012
www.kilz.com
800-325-3552

Высокоэффективная шпатлевка для дерева:

Minwax
10 Mountainside Road
Upper Saddle River, NJ 07458
www.minwax.com
800-526-0495

Щетки и валики:

Purdy Corporation
13201 North Lombard
Portland, OR 97203-6410
www.purdycorp.com
503-286-8217

Wooster Brush Co.
604 Madison Avenue
Box 6010
Wooster, OH 44691
www.woosterbrush.com
800-392-7246

Праймер Bulls Eye 1-2-3:

William Zinsser & Co.
173 Belmont Drive
Somerset, NJ 08875
www.zinsser.com
732-469-8100

Дополнительная литература:

Роспись дома внутри и снаружи Марка Диксона и Боба Хайдта

The Taunton Press, 1997, 19 долларов.95.
www.tauntonplus.com
800-888-8286

Работать сверху вниз

Фото Джеффри Гросса

Особая благодарность следующим художникам

Марк Диксон, картина Диксона
Миссула, MT

Брайан Доэрти, Доэрти Живопись
Ричмонд, Вирджиния

Rich Maceyunas, Мацеюнас Живопись и поклейка обоев
Waterbury, CT

Крис Спэн, Span’s Quality Painting
Mobile, AL

Кармен Тото, Кармен Тото и сыновья
Мэдисон, Нью-Джерси

John Weeks, John the Painter
Mobile, AL

Как красить шкафы с помощью безвоздушного распылителя краски

Покраска или окрашивание шкафов может полностью преобразить внешний вид вашей кухни, ванной комнаты или любой комнаты в вашем доме.Поскольку во многих комнатах со шкафами обычно много людей и много работы, вам нужно быстро завершить этот проект. Безвоздушный распылитель краски Magnum — самый быстрый способ добиться идеальной отделки.

Когда этот проект будет выполнен правильно, вы получите прочную гладкую поверхность без мазков кисти или других недостатков. Также важно обеспечить покрытие и на дверях, во всех углах и канавках. То, как вы наносите покрытие, имеет решающее значение с точки зрения того, как долго оно продержится.

Таким образом, нет необходимости тратить целое состояние на замену шкафов, когда безвоздушный распылитель обеспечивает скорость и качество, превращая преобразование шкафов в быстрый и легкий проект по благоустройству дома.

Уведомление о безопасности: При работе с распылительным оборудованием соблюдайте соответствующие меры безопасности, будьте бдительны и помните о потенциальных опасностях. Надевайте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки, аэрозольный носок (капюшон), головной убор, соответствующую обувь, респираторы и респираторы.Убедитесь, что есть соответствующая вентиляция. Если вы рисуете рядом с приборами, выключите их. (См. Меры предосторожности в Руководстве по эксплуатации вашего распылителя.) Всегда соблюдайте особые инструкции и процедуры безопасности для используемого вами распылительного оборудования.

СМОТРЕТЬ: Как опрыскивать шкафы (6:28)

Предлагаемые инструменты и оборудование

  • Распылитель краски Graco
  • TrueAirless 311 наконечник безвоздушного распылителя
  • Грунтовка негорючая на масляной основе
  • Латексная эмаль сатиновая или полуглянцевая краска или морилка
  • т.Универсальный очиститель S. P.
  • Холщовая ткань, бумага или пластик
  • Удлинитель
  • Тряпки и ведро для мусора
  • Пакеты полиэтиленовые для корпусной фурнитуры
  • 2х4 на 2 банках с краской или козлах
  • Шпаклевка и шпатель
  • Мелкозернистая наждачная бумага или шлифовальный блок
  • Тактическая ткань
  • Малярная лента / клейкая лента
  • Лом картон
  • Средства индивидуальной защиты
  • Фильтр для краски и резиновые перчатки
  • Садовый шланг
  • 2 разводных ключа
  • Плоские отвертки и отвертки Philips

Первый шаг — начать подготовку окрашиваемых поверхностей.

Снимите дверцы и передние панели ящиков со шкафов, а затем снимите фурнитуру. Обязательно отметьте дверцы и ящики каждого шкафа. Поместите оборудование в пластиковые пакеты и храните их вместе, чтобы вам не пришлось перенастраивать дверцы при их повторной сборке в шкафы.

Если вы планируете заменить оборудование в шкафах на оборудование с другим выравниванием отверстий, заполните существующие отверстия деревянным наполнителем. Вам нужно будет заполнить одно или оба отверстия и при необходимости просверлить новые.Вы также захотите, чтобы все окрашиваемые поверхности были тщательно очищены. Для этого протрите все поверхности TSP, чтобы удалить грязь или жир.

Дайте поверхностям полностью высохнуть. Слегка отшлифуйте дверцы, ящики и шкафы, двигая текстурой древесины, чтобы удалить верхний слой отделки. Это позволит краске лучше держаться и сделает поверхность гладкой. По окончании шлифования пропылесосьте все поверхности. Найдите время, чтобы осмотреть все поверхности на предмет поврежденных участков и зашпаклевать отверстия от гвоздей и трещины.Кроме того, не забудьте заделать зазоры между шкафами и стенами, чтобы создать бесшовную смесь.

Теперь, когда шкафы подготовлены, подготовьте место для работы. Накройте пластиком все, что вы не хотите красить. Покройте полы брезентом или малярной бумагой. Заклейте изолентой и заклейте проемы коробок и защитите стены и потолок пластиком. Поместите в пакет ту область комнаты, в которой вы будете распылять.

В недостроенном подвале или гараже создайте временную окрасочную камеру, накрыв землю… и окружив область пластиком.Установите дверцы шкафа на 2 козлы с досками 2х4, чтобы они оторвались от земли и поднялись под удобным углом для опрыскивания.

Для достижения наилучших результатов загрунтуйте все поверхности негорючим грунтовкой на масляной основе и герметиком. Это обеспечит водный барьер и предотвратит просачивание и растрескивание.

Чтобы удалить крупные частицы или засохший осадок, вылейте грунтовку через фильтр в ведро. Наденьте латексные перчатки и выдавите излишки грунтовки.Выбрасывает сетку и перчатки. Вам нужно будет проделать тот же процесс с материалом верхнего покрытия.

Перед тем, как приступить к распылению, убедитесь, что вы прочитали все инструкции по технике безопасности и эксплуатации, прилагаемые к безвоздушному распылителю, и имеете надлежащие средства индивидуальной защиты, такие как средства защиты глаз и респиратор.

Всегда помните, что безвоздушный распылитель может оказывать сильное давление — часто достаточно, чтобы проколоть кожу. Так что никогда не направляйте пистолет на себя или кого-либо еще.Кроме того, перед распылением важно хорошо проветрить рабочее место.

Для этого типа проекта, где площадь поверхности небольшая, мы рекомендуем распылительный наконечник с распылителем меньшего размера. При распылении эмали на водной основе и атласной финишной краски лучше всего использовать распылительный наконечник 311, поскольку он обеспечивает 6-дюймовый распылительный вентилятор, который идеально подходит для шкафов и небольших дверей.

Перед тем, как окрасить шкафы, рекомендуем потренироваться на куске картона.Это позволит вам отточить вашу технику и настроить распылитель для получения наилучшего рисунка распыления.

Начинайте каждый проход, удерживая наконечник распылителя на расстоянии примерно 12 дюймов от поверхности. Нацельтесь на середину каждого предыдущего прохода, чтобы перекрыть его на 50%. Другой рукой возьмитесь за шланг, чтобы он не мешал. Пистолет должен двигаться при нажатии и отпускании спускового крючка. Запускайте и останавливайте пистолет после каждого прохода. Нажимайте на спусковой крючок пистолета после , начиная с каждого хода. Отпускайте спусковой крючок перед окончанием каждого хода.

Чтобы смешать каждый проход распыления и создать нечеткую кромку вокруг всего рисунка распыления, согните запястье так, чтобы пистолет оставался перпендикулярно поверхности. Вращение пистолета в одну или другую сторону приведет к неравномерному распылению. Не переусердствуйте — просто протягивайте руку настолько, насколько вам удобно.

Для достижения наилучшей формы распыления всегда начинайте с самого низкого давления и медленно увеличивайте давление, пока не достигнете желаемых результатов. Хороший рисунок распыления всегда будет иметь ровные мягкие края.Если у вас есть видимые линии или «хвосты» вверху и внизу каждого рисунка, попробуйте увеличивать давление небольшими приращениями, пока края рисунка не станут мягкими.

Начните опрыскивать дверцы шкафа. Начните с одного конца и опрыскайте боковые стороны и внутреннюю часть, а затем продолжайте работу, распыляя все внешние рамки. Наконец, распылите средство непосредственно на верхнюю часть дверей и убедитесь, что вы покрыли каждую поверхность. Работа в пределах досягаемости. Не выдвигайте дальше, чем удобно.Дайте дверцам полностью высохнуть, прежде чем перевернуть их для распыления на другую сторону.

Когда закончите, переходите к шкафам. Распылите опрыскивание на большие плоские поверхности так же, как на двери. Внутри шкафов сначала обработайте углы, а затем заполните центральную часть. Что касается внешних частей шкафов с краями, наклоните пистолет так, чтобы два-три прохода распыления смешались с центром.

Когда грунтовка полностью высохнет, слегка отшлифуйте поверхности. Это поможет вашему верхнему слою лучше прилипнуть к поверхности и сделает поверхность более гладкой.Вы просто ищете легкий порошок при шлифовании между слоями. Пропылесосьте все поверхности, а затем протрите липкой тканью.

Важно вымыть старую краску / материал покрытия из распылителя перед загрузкой нового материала. Поскольку этот проект начался с негорючей грунтовки на масляной основе, обязательно промойте распылитель уайт-спиритом. Если верхний слой будет наноситься на водной основе, снова промойте распылитель водой перед добавлением материала верхнего покрытия на водной основе.

Теперь, когда распылитель промыт, процедите и загрузите материал верхнего покрытия в распылитель. Распылите этот первый верхний слой краски на все поверхности, а затем дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Большинство профессионалов проводят тонкую шлифовку, чистку пылесосом и протирание липкой тканью всех поверхностей между слоями. Это позволяет верхнему слою более прочно прилипать к поверхности.

Когда второй слой полностью высохнет, осторожно удалите всю ленту, бумагу и пластик.Затем установите оборудование и прикрепите дверцы и ящики к шкафам. И это все, что нужно, чтобы придать вашей кухне совершенно новый вид, быстро и легко перейти к следующему проекту.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.