Подвеска ваз 2107 схема с описанием: Схема и устройство подвески ВАЗ 2107

Содержание

Устройство передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт

. Инструкции по замене деталей и ремонту в подвеске автомобиля лада 2107 своими руками, порядок сборки узлов, этапы разборки деталей подвески лада 2105, регулировка подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Проверка и устранение стуков и шумов в подвеске лада 2107 своими руками. Инструкции по ремонту ходовой лада 2104. Детали передней и задней подвески лада 2105.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 —

Проверка деталей подвески

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески ваз 2105, поперечины и

Проверка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес. У нового автомобиля (до первого технического обслуживания) углы установки колес имеют следующие

Устранение неисправностей в подвеске

Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1. Неисправны амортизаторы 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости 2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их 3. Износ резинометаллических шарниров рычагов ваз 2104 3.

Зазоры в подшипниках ступицы

Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107, обоприте ее на подставку и снимите передние колеса. Проверка осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса приспособлением 02.7834.9505: 1 — индикатор; 2 — болт; 3 — кронштейн; 4 — ступица колеса Под болт крепления колеса установите приспособление 02.7834. 9505. Уприте ножку индикатора в торец оси поворотного кулака при нулевом

Смазка подшипников ступиц

Для замены смазки: — ослабьте болты крепления колес, поднимите переднюю часть автомобиля ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и обоприте ее на подставки, отверните болты и снимите колеса и декоративные колпаки; — отогнув лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта тормоза; снимите суппорт и отведите его в сторону, не отсоединяя шланг подвода жидкости, чтобы в систему гидропривода тормозов не попали

Балансировка колес

Балансируют колеса ваз 2107 ваз 2105 на специальных стендах согласно правилам, описанным в инструкциях, прилагаемых к стендам.

После балансировки предельно допустимый дисбаланс колеса ваз 2104 в сборе с шиной 25,4 Н·мм (2600 г·мм). Эта величина дисбаланса соответствует массе грузика около 15 г. Дисбаланс колеса устраняется балансировочными грузиками, которые удерживаются на ободе специальными пружинками. Не

Снятие установка передней подвески

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса ваз 2105. Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его так, чтобы он не висел на шлангах. Снимите амортизаторы с кронштейнами. Отсоедините концы штанги стабилизатора

Разборка сборка узлов подвески

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле ваз 2104, перед тем, как сжимать пружину подвески.

Для этого: — отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах; Снятие колпака ступицы колеса съемником 67.7801.9514 — съемником 67.7801.9514

Проверка и ремонт подвески

Рычаги подвески Деформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А.95716. Проверка левого нижнего рычага: 1 – оправка для центровки шарового шарнира; 2 – нижний рычаг; 3 – отверстие для установочных пальцев приспособления А.95716; 4 – приспособление А.95716 для проверки рычагов Нижний рычаг устанавливайте так, чтобы оправка 1 для центровки сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага,

Пружины

Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины ваз 2107 новыми. Основные данные для проверки пружин передней подвески Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругую характеристику по контрольным точкам. ПРИМЕЧАНИЕ По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: А

Замена шарниров рычагов

Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе «Определение состояния деталей передней подвески». Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле ваз 2105, так и на рычагах, снятых с автомобиля (описано в подразделе «Проверка технического состояния и ремонт ваз 2107»). Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов производится в



  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Амортизаторы

ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / ремонт / ходовая часть / передняя подвеска

конструкция, ремонт, устройство и схема :: SYL.

ru

В стиле хиппи и другие самые модные прически с 1960 по 1990 годы

Веганский или низкоуглеводный: способы приготовления яблочного чизкейка

Как подобрать стрижку «осьминог» на волосы разной длины: советы профи

В 2022 году любительницы коротких стрижек могут попробовать «пикси кефаль»

Идеально для густых волос: выбираем длинную многослойную стрижку

Голливудские локоны без плойки и затрат времени: идея для длинных волос

Опасность «бабушкиного» средства по уходу за лицом, или в чем вред вазелина

Яблочное безе и еще 3 вкусных рецепта к яблочному сезону

Для прямых или вьющихся: в 2022 году стрижка Wolf Cut стала трендовой

Фастинг и спорт: как грамотно сочетать интервальное голодание с тренировками

Автор

Подвеска ВАЗ-2107 – это самый нагруженный механизм всего автомобиля.

Именно она берёт на себя огромную долю всех механических нагрузок, которые возникают во время движения. Именно по этой причине необходимо уделять особенное внимание этому узлу не только во время проведения ремонта, но и при усовершенствованиях автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «семёрки»

В общем, схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Именно такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, которые удерживают передние лонжероны.

Чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход во время езды по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, разделяются на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин. Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок на них могут появиться трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ уплотнителей и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Пересыхание резиновых частей, из которых состоит передняя подвеска — это втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностирование неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить многие проблемы в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей, изготовленных из резины.
  2. Выявить люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить подтекание масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 – это довольно крепкие элементы, но если выполнить их усовершенствование, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом, автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последняя же полностью срисована с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться таких результатов:

  1. Повысить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобилем.
  3. Существенно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Повысить долговечность и надежность всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это применимо к амортизаторам, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать ее либо мягкой и плавной, либо же жесткой, но более устойчивой при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые улучшат пользование автомобилем. Можно внести такие изменения:

  1. Смонтировать газомасляные амортизационные стойки.
  2. Ограничить ход штока и уменьшить длину пружин.
  3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета при помощи выносных камер или винтов.
  4. Монтировать на автомобиле специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, при помощи которых можно изменить кастор.

Кастор — это наклон оси в продольном направлении при поворачивании колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией поворота колеса и вертикалью. Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобилем. Но при этом вращать руль намного труднее. Поэтому при тюнинге лучше установить электрический усилитель руля. Увеличение кастора можно осуществить при помощи монтажа рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того чтобы существенно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Чтобы сделать это, необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки для него. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Процедура установки второго стабилизатора:

  1. Извлеките из втулок резинки.
  2. Приварите кольца из металла к лонжерону.
  3. Установите резинки после остывания колец.
  4. Обрежьте у дополнительного стабилизатора края не более чем на 8 см.
  5. Снимите крепления, которые установлены на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крен при прохождении поворотов, а также улучшит управление при езде по неровным дорогам.

Усовершенствование рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто обламываются. А самое обидное — происходит это в процессе сборки узла, когда вы закручиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обрабатывать резьбовые соединения проникающей смазкой. Прежде чем устанавливать новые рычаги, нужно:

  1. Смазать литолом шпильки перед тем, как закручивать гайки.
  2. На резьбу, которая выступает за пределы гаек, необходимо установить колпачки из пластика.

Изготавливаются колпачки из подходящих по диаметру трубочек, можно использовать в качестве материала шариковые авторучки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите ее. В том же случае, если вдруг сломались шпильки, их нужно полностью удалить. На их месте высверливаете отверстия, в которые устанавливаете болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в неё болт.


Похожие статьи

  • Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками
  • Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Способы, рекомендации
  • Mercedes E500 W124 «Волчок»: технические характеристики, руководство по ремонту
  • Замена втулок стабилизатора своими руками
  • Глухие стуки в подвеске при езде по неровностям: причины и способы устранения
  • Поэтапная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 — описание, устройство и рекомендации
  • «Лада 2107»: технические характеристики, цена, комплектации

Также читайте

Передняя подвеска ВАЗ 2101.

Устройство » Классические ВАЗы. ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Кликните по картинке и она увеличится

1 – подшипники ступицы переднего колеса;
2 – колпак ступицы;
3 – регулировочная гайка;
4 – шайба;
5 – цапфа поворотного кулака;
6 – ступица колеса;
7 – сальник;
8 – тормозной диск;
9 – шаровой палец верхней опоры;
10 – поворотный кулак;
11 – защитный чехол шарового пальца;
12 – подшипник верхней опоры;
13 – верхний рычаг подвески;
14 – корпус подшипника верхней опоры;
15 – буфер хода сжатия;
16 – кронштейн буфера хода сжатия;
17 – опорный стакан амортизатора;
18 – подушки крепления амортизатора;
19 – шайба подушки;
20 – изолирующая прокладка пружины подвески;
21 – верхняя опорная чашка пружины подвески;
22 – ось верхнего рычага подвески;
23 – внутренняя втулка шарнира;
24 – наружная втулка шарнира;
25 – резиновая втулка шарнира;
26 – опорная шайба;
27 – регулировочные шайбы;
28 – дистанционная шайба;
29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
30 – поперечина передней подвески;
31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора;
32 – подушка штанги стабилизатора;
33 – штанга стабилизатора;
34 – лонжерон кузова;
35 – ось нижнего рычага;
36 – нижний рычаг подвески;
37 – болты крепления оси нижнего рычага;
38 – пружина подвески;
39 – обойма крепления штанги стабилизатора;
40 – амортизатор;
41 – болт крепления амортизатора;
42 – гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески;
43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески;
44 – нижняя опорная чашка пружины подвески;
45 – обойма вкладыша нижней опоры;
46 – корпус подшипника нижней опоры;
47 – вкладыш обоймы шарового пальца;
48 – подшипник нижней опоры;
49 – шаровой палец;
50 – ограничитель доворота передних колес

{banner_content}
Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотной цапфой 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого – смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотной цапфы и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотной цапфой и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлические втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41, 42.

Ступица 6 колеса установлена на цапфе поворотного кулака на двух конических подшипниках 1, которые поджимаются регулировочной гайкой 3. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба 4 с усиком, входящим в паз цапфы, за счет чего она удерживается от проворачивания при затягивании гайки. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 7. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 2, который запрессовывается в ступицу. К фланцу ступицы крепится двумя направляющими штифтами тормозной диск 8 и поджимное кольцо, а болтами – диск колеса.

ВАЗ 2107 1982 — 2012 Седан :: ВЫДАЮЩИЕСЯ АВТОМОБИЛИ

LADA 2107 Россия модель В класса. Этот автомобиль представлен с бензиновым двигателем.
Самая мощная версия автомобиля имеет бензиновый двигатель 1.3 (135 л.с.) с 5 передачами. С этим двигателем расход бензина составляет 11,2 литра на сто километров по городу, по трассе — 6,5 литра, в смешанном режиме — 8 литров. Емкость топливного бака составляет 39 литров. LADA 2107 имеет вес 1430 кг. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 13 секунд. Максимальная скорость LADA 2107 составляет 180 км/ч. Бензиновый двигатель, 2 цилиндра, расположен в передней части автомобиля. Передняя подвеска — независимая. Задняя подвеска — независимая. Автомобиль имеет дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних.

Характеристики

1446

1620

2424

4145

170

Бензин
МКПП 1.3 (135 лс) МКПП 1.3 (64 лс) МКПП 1.5 (68 лс) МКПП 1.5 (72 лс) МКПП 1.6 (74 лс) МКПП 1.6 (75 лс) МКПП 1.7 (80 л.с.)

Базовая информация

Марка Страна

Россия

Класс автомобиля

B

Количество дверей

4

Количество мест4

002 5

Dimensions

Length

4145

Width

1620

Height

1446

Wheelbase

2424

Clearance

170

Wheel size

175/70/R13

Volume and масса

объем багажника мин./макс.

379

Емкость топливного бака

39

Собственная масса

1040

Полная масса

0403009 0403020021 Transmission

Type transmission

manual

Number of gears

5

Drivetrain

RWD

Suspension and brakes

Front suspension type

Independent

Rear suspension type

Independent

Front brakes

Дисковые

Задние тормоза

Барабанные

Рабочие показатели

Максимальная скорость

180

Разгон до 100 км/ч

13

Потребление топлива Город/шоссе/смешанный

11,2/6,5/8

Класс окружающей среды

Выбросы CO2

Двигатель

Engine’s Type

GASOLINE

Engine Engine Maniag

Рабочий объем

1308

Тип наддув

Расположение цилиндров

Радиальное

Количество цилиндров

9 клапанов на цилиндр 9

40004

2

Диаметр Цилиндр и поршень инсульта

Основная информация

Бренд Страна

Россия

Класс

B

Номер

4

СЕМЕНТИРОВАНИ

Длина

4145

Ширина

1620

Высота

1446

Колесная база

2424

170

Размер колеса

165/70/R13

объем и масса

Объем места для багажа MIN/MAX

379

Вместимость топливо

Трансмиссия

Тип трансмиссии

механическая

Количество передач

5

Трансмиссия

RWD

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески

20004

Independent

Задняя подвеска тип

Задние тормоза

Передние тормоза

Диск

Задние тормоза

Барабан

Рабочие индикаторы

Максимальная скорость

145

Acceleration. расход город/трасса/смешанный

Экологический класс

Выбросы CO2

Двигатель

Тип двигателя

Бензин

Расположение двигателя

Фронт

Смещение

1294

Тип надгрузки

NO

Расположение цилиндра

in-line

Номер Cylinders

4

Номер

4

Номер.

Диаметр цилиндра и хода поршня

79 × 66

Основная информация

Страна-производитель

Россия

Класс автомобиля

B

Number of doors

4

Number of seats

5

Dimensions

Length

4145

Width

1620

Height

1446

Wheelbase

2424

Clearance

170

Размер колес

175/70/R13

Объем и масса

Объем багажного отделения мин./макс.0004

1060

Full Mass

1460

Трансмиссия

Трансмиссия типа

Руководство

Количество передач

5

Divettrain

RWD

Подвеска

. тип подвески

Зависимая

Передние тормоза

Дисковые

Задние тормоза

Барабанные

Рабочие индикаторы

Максимальная скорость

150

Разгон до 100 км/ч

17

Расход топлива город/трасса/смешанный

8.9/7.4/8.

Environmental class

Emissions CO2

Engine

Engine’s type

Gasoline

Engine location

Front

Displacement

1452

Type supercharging

No

Cylinder arrangement

in-line

Количество цилиндров

4

Количество клапанов на цилиндре

2

Диаметр Цилиндр и ход

76 × 800004

Основная информация

Country

Russia

CAR CLASS

Country

Russia

921 CAR CRESS

BRAND

RUSSIA

CAR CARP

BRAND

RUSSIA

CAR.

B

Количество дверей

4

Количество сидений

5

Размеры

Длина

4145

Ширина

1620

Высота

Ширина

1620

Высота

0004

1446

Wheelbase

2424

Clearance

170

Wheel size

175/70/R13

Volume and mass

luggage space volume min / max

379

Fuel tank capacity

39

Weight Weight

1060

Полная масса

1460

Трансмиссия

Тип Трансмиссия

Руководство

Количество передач

5

DriveTreten

0004

RWD

Suspension and brakes

Front suspension type

Independent

Rear suspension type

Dependent

Front brakes

Disc

Rear brakes

Drum

Operating indicators

Maximum speed

150

Разгон до 100 км/ч

17

Расход топлива город/трасса/смешанный

8,9/7,4/8.

Класс окружающей среды

выбросы CO2

Двигатель

Тип двигателя

Бензин

Расположение двигателя

Фронт

NO

1452

. Количество цилиндров

4

Количество клапанов на цилиндр

2

Диаметр цилиндра и ход поршня

76 × 80

Основная информация

Brand country

Russia

Car class

B

Number of doors

4

Number of seats

5

Dimensions

Length

4145

Width

1620

Height

1446

Колесная база

2424

Клиренс

154

Размер колес

175/70/R13

Объем и масса багажника

2 90 Макс.0004

379

Fuel tank capacity

39

Curb weight

1060

Full mass

1460

Transmission

Type transmission

manual

Number of gears

5

Drivetrain

RWD

Подвеска и тормоза

Передняя подвеска

Независимая

Задняя подвеска

Зависимая

Передние тормоза

Диск

Задние тормоза

Drum

Операционные индикаторы

Максимальная скорость

150

Ускорение до 100 км/ч

16

Повзанность топлива Сити/Шоу -шоссе/Смешанный

9,8/6. 8/8.

Класс окружающей среды

Выбросы CO2

Двигатель

Тип двигателя

Бензин

Местонахождение двигателя

Фронт

Дис.

1568

0002 Type supercharging

No

Cylinder arrangement

In-line

Number of cylinders

4

Number of valves on cylinder

2

Diameter cylinder and stroke piston

79 × 80

Basic information

Марка страны

Россия

Класс автомобиля

B

Количество дверей

4

Количество мест

5

Габариты

Длина

4145

Ширина

1620

Высота

1446

Колесная база

2424

170

Размер колеса

175/70/R13

.0 29202

12111111 годы0 29212

.

11111111 годы0 29212

.

11111111 годы0 29002

11 29212

.

1111111 гол. мин./макс.

379

Объем топливного бака

39

Снаряженная масса

976

Полная масса

1460

2 Трансмиссия 9 0

2 Трансмиссия

Руководство

Количество передач

5

Drivetterain

RWD

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески

Независимые

Диск

Задние

Disk

Discails

Disk

Disk

Disk

Disk

.

Барабан

Рабочие показатели

Максимальная скорость

150

Разгон до 100 км/ч

15

Расход топлива город/трасса/смешанный

9.6/7.1/8.

Environmental class

Emissions CO2

Engine

Engine’s type

Gasoline

Engine location

Front

Displacement

1568

Type supercharging

No

Cylinder arrangement

Рядный

Количество цилиндров

4

Количество клапанов на цилиндр

2

Диаметр цилиндра и ход поршня

79 × 80

Основная информация

Brand Country

Россия

Car Class

B

Номер дверей

4

. Ширина

1620

Высота

1446

Колесная база

2424

Клиренс

170

Размер колеса

175/70/R13

Объем и масса

/70/R13

.0022

luggage space volume min / max

379

Fuel tank capacity

39

Curb weight

1060

Full mass

1460

Transmission

Type transmission

manual

Number of gears

5

Трансмиссия

Задний привод

Подвеска и тормоза

Передняя подвеска

Независимая

Задняя подвеска

Зависимая

Передние тормоза

Диск

Задние тормоза

барабан

Операционные индикаторы

Максимальная скорость

150

Ускорение до 100 км/ч

17

Потребление топлива/Высокий/Высокий/Смешанный

8.

17

. /8.

Экологический класс

Выбросы CO2

Двигатель

Тип двигателя

Бензиновый

Расположение двигателя спереди

0002 Смещение

1690

Тип наддува

NO

Расположение цилиндров

Встроенные

Количество цилиндров

4

Количество клапанов на цилиндре

2

Diameter Cylvind Cylvin 80

Аналогичные автомобили

Шевроле Классик

1719

Тойота Ярис

1899

Мицубиси Мираж

1245

Полезная информация

Преимущества электромобиля
Электромобили имеют ряд преимуществ, и в нынешние годы все преимущества заставляют забыть о немногочисленных недостатках. ..

Последствия плохого топлива
Мы можем определить плохое топливо несколькими способами. Один размышляет о качестве, другой о…

Классификация автомобилей
Автомобили классифицируются по паре предопределенных параметров, включая размер автомобиля, общую производительность…

Что такое краш-тест
Краш-тест необходим автопроизводителям на нескольких этапах производства автомобиля, чтобы гарантировать…

Другие автомобили LADA

ВАЗ 2103

2312

ВАЗ 2106

2486

ВАЗ 2108

1430

ВАЗ 2107

3068

Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз схема подвески ваз 2107 с описанием

Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

А так как большинство наших автолюбителей до сих пор отдают предпочтение заднеприводным машинам, то ВАЗ 2107 до сих пор остается популярной машиной в народе.

Ходовая часть любого автомобиля включает в себя два основных узла подвески: передние и задние колеса.

Если брать в расчет переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что у «Семерки» меньше компонентов переднего бункера, чем у «Восьмерки» из-за заднего привода.

Но при этом из-за того же привода задняя подвеска сложнее, а значит больше вероятность неисправности.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2107 независимая. Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй внизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

Нижний рычаг своей осью жестко крепится к поперечине подвески с помощью болтов. Сам также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но у рычага нет своей оси; это длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли вращаться вокруг оси, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не съехала со своего места, ее концы устанавливаются в специальные опорные стаканы.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу при помощи резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится своими концами к нижним рычагам подвески, а посередине — к лонжеронам.

Для исключения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески относится износ резиновых деталей подвески, также возможен износ шаровых опор. Нередки случаи, когда в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно произвести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. При осмотре определяют состояние всех резиновых деталей, проверяют наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие течи масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверка амортизатора

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить на крыло автомобиля сверху, чтобы амортизатор сжался, а затем разжался. Амортизатор должен сразу вернуться в исходное положение и больше не совершать колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа деталей производится ремонт подвески. Так как большинство деталей подвески не ремонтируются, их просто меняют.

Для ремонта вам понадобится только набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем на нижний рычаг ставят домкрат, начинают поднимать автомобиль. Это сделано для того, чтобы нагрузить подвеску.

Ключом открутить гайку пальца шаровой опоры, начиная с верхней. Затем опорный штифт выпрессовывается из поворотного кулака.

После выхода пальца из кулака нужно открутить крепление шаровой опоры и снять ее вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

На место старой шаровой опоры ставится новая и сборка производится в обратном порядке.

Нижняя шаровая опора меняется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор необходимо обратиться на СТО для проверки и при необходимости регулировки углов.

Рычаги передней подвески

Для замены сайлентблоков на автомобиле помимо ключей потребуется специальный съемник для них.

А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, в то время как замена сайлентблоков нижнего рычага этого не потребует.

Для снятия верхнего рычага сначала необходимо выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем нужно открутить болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки, крепящие ось верхнего рычага, и снимается ось, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником изношенные сайлентблоки снимаются и тем же съемником на их место ставятся новые.

Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагрузить подвеску с помощью домкрата, установленного под нижним рычагом.

Как уже упоминалось, нет необходимости снимать нижний рычаг для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге.

Достаточно открутить гайки оси рычага и снять шарниры с помощью съемника. После этого на их место устанавливаются новые гайки и затягиваются.

Снимайте нижний рычаг только в случае его повреждения. Но это случается очень редко.

Амортизаторы

При выходе из строя амортизатора его заменяют. Более того, даже при поломке только одного амортизатора заменяется и второй.

Для замены амортизатора сначала нужно открутить гайку крепления его штока. После этого со штока снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то возможно причина в этом.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Сломанный амортизатор извлекается через технологическое отверстие в рычаге.

Затем нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора выполняется в обратном порядке.

Для этого меняются следующие детали:

  • пружины;
  • сайлентблоки
  • ;
  • амортизаторы
  • ;
  • резиновые бамперы.

Задняя подвеска ВАЗ-2107

Замена заводских пружин на предназначенные для ВАЗ-2102(04) или ВАЗ Нива считается классикой. Эти части хорошо вписываются в схему здесь, но они белее и мощнее. Однако если у Нивы рессоры того же размера, что и у ВАЗ-2107, то эти запчасти от ВАЗ-2102 (04) приподнимают заднюю часть автомобиля, что нежелательно. В этом случае, чтобы уменьшить клиренс, придется делать это самостоятельно. убрать один-два витка.

Передняя подвеска этой модели принимает на себя большую часть механической нагрузки во время движения. Поэтому владельцы модели ВАЗ-2107 уделяют ей большое внимание при ремонте и тюнинге автомобиля.

Возможные повреждения подвески ВАЗ-2107.

Неисправности можно разделить на группы:

  • износ и усыхание резиновых элементов: втулок, пыльников;
  • износ уплотнений, вкладышей, вызывающий поломку подушек стабилизатора, шаровых опор, тавотников;
  • износ металла, приводящий к поломке пружин, амортизаторов, рычагов.

Подвеска проверяется и ремонтируется на подъемнике или смотровой яме.

Варианты апгрейда передней подвески

Для чего проводится тюнинг:

Простой и эффективный метод – комплектация качественными комплектующими иностранных брендов. Особенно это касается амортизаторов, обширный выбор которых позволяет решить множество задач.

Автомобиль ВАЗ 2107 – классика советского и российского автопрома. Миллионы таких автомобилей путешествуют по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего производят тюнинг различных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не надежна и не практична.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина значительно проседает, чувствуется перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески значительно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфорта.

Сумма подвески зависит от финансовых возможностей и желания конкретного автовладельца. Имея солидный бюджет и обратившись в тюнинговую мастерскую, можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, потратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для повышения жесткости передней подвески многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они прекрасно вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом их можно ставить как с подрезкой, так и без (некоторые режут один-два витка для занижения клиренса) и обязательно заменить резиновые отбойники.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какой из них выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon , но можно установить спортивные амортизаторы Bilstein , однако во втором случае цена будет существенно выше. При доработке подвески лучше всего установить газомасляные амортизаторы. Имеют фиксированный стержень и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Для снижения крена до минимального уровня следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной жесткостью. В этом случае можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – установить рулевую колонку от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет правильно «подогнать» к новой колонке. Эти изменения лучше доверить профессионалам, пока в них нет необходимости, они могут служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, штатные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводские шины, особенно если на вашем автомобиле стоят шины отечественного производства. Лучше выбирать «классическую» резину, хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильная и широкая резина может добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать зависит от бюджета, но лучше чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеперечисленных изменений обязательно нужно произвести сход-развал. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь наиболее нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременный осмотр ее основных узлов, их ремонт и замена будут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующей переднеприводной модификации ВАЗ, поскольку у автомобиля с задним приводом деталей в передней подвеске меньше, его устройство более «экономично».

В конструкции передней подвески есть важные узлы, без которых невозможна плавная езда автомобиля.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • двухрычажная подвеска, есть верхние и нижние рычаги, существующие независимо; верхняя крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижняя крепится болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
  • сайлент-блоки, или бесшумные резино-металлические петли. Они нужны для поворота рычагов. Требуется замена в случае износа. 9Шаровые опоры 1236
  • , или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • штанга (стабилизатор) боковой устойчивости завершает список базовых устройств.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа поворотного кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхний стакан опорной пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29- кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон корпуса; 37 — болты оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так подвеска выглядит снизу. Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т.д.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой временной износ резиновых деталей, пыльников, втулок, уплотнений, износ шаровых опор, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
  • «Усталость» металла, что может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как ремонт в домашнем гараже проводить проще, а конструкция подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

  • Состояние износа, крошения, сухости всех резиновых деталей;
  • Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительных колебаний.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все остальные) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Необходимо взять за правило очищать все элементы днища автомобиля, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это сделать сначала струей воды из насадки переносной автомойки, а затем просушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимите колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для нагружения нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Открутить гайку шарового пальца (например, верхнюю).
  • Для разделения поворотного кулака и опорного пальца используется специальная трамбовка;
  • Шаровая опора вывернута и убрана в защитный чехол.
  • Ставится новая опора и сборка производится в обратном порядке.

Также заменена нижняя опора. После этого машину поддомкрачивают с другой стороны и меняют шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо отрегулировать сход-развал, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлентблоки.

Напомним, что сайлентблок является соединительным элементом подвески ВАЗ 2107, как и любой другой «классики», имеющей эластичную вставку из полиуретана или резины для смягчения ударов и вибраций подвески. Эти детали воспринимают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема крепления сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки способны к износу, в результате чего нарушается развал-схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тыс. км. Бегать.

Замена амортизаторов

Амортизатор является неразборной парной деталью. То есть если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

  • Откручиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимите шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
  • Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединяется с нижним рычагом;
  • Сломанный амортизатор можно извлечь через прорезь в корпусе рычага;
  • Кронштейн снимается с амортизатора и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая тоже не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить его от поперечной стойки. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после чего он поддомкрачивается, затем при помощи специального съемника снимаем шаровой палец.

  • молоток, отвертка, лезвие
  • центральный пружинный зажим
  • домкрат
  • динамометрический ключ
  • смазка, изолента

Сначала ставим верхний рычаг на место, предварительно смажем ось рычага смазкой для защиты от коррозии и залипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.

Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил на месте — окончательную затяжку проведем только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим, чтобы шайбы развала были на месте.

Затягиваем болты оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м (6,8-8,4 кгс*м). Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом

. Также надеваем шайбы фланцем наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем верхний шаровой палец на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисания. Момент затяжки 10,0 кгс*м (8,5-10,5 кгс*м).
Можно

установить новую пружину

. Для этого воспользуемся центральной распоркой, на верхний конец наденем на место новую резиновую накладку, закрепим скотчем или изолентой.

Ставим его между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижний шар со ступицей, затягиваем с необходимым усилием. Снимите стяжку.

Теперь можно

установить новый амортизатор

. .. Прокачиваем сначала, верхнюю гайку затягиваем с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное не сломать булавки.

Затем ставим конец стабилизатора за штифт, надеваем новую подушку и фиксируем ее к рычагу, скоба крепления должна встать на место, а бобышки подушки должны торчать из отверстия.

Затягиваем с моментом 1,8 кгс*м, тут опять же — главное не перетянуть и не сорвать шпильки.

Подвеска полностью собрана. Теперь перейдем к важному моменту – затяжке сайлентблоков. Они должны затягиваться под тяжестью транспортного средства, как если бы оно стояло на колесах. Для этого под нижний рычаг или ступицу подложите деревянный брусок или доски и опустите автомобиль с домкрата.

Также желательно, чтобы помощник сидел на переднем сиденье со стороны регулировки или клал туда сопоставимый груз. Затягивать следует с моментом 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.

Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз Усилить переднюю подвеску ваз 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь самым нагруженным узлом ходовой части автомобиля машина. Именно поэтому уход и своевременный осмотр его основных узлов, их ремонт и замена будут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующих переднеприводных модификаций ВАЗ, так как у автомобиля с задним приводом меньше деталей в передней подвеске, ее устройство более «экономично».

В конструкции передней подвески есть важные узлы, без которых невозможна плавная езда автомобиля.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • двухрычажная подвеска, есть верхние и нижние рычаги, существующие независимо; верхняя крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижняя крепится болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
  • сайлентблоки или бесшумные резинометаллические петли. Они нужны для поворота рычагов. Требуется замена в случае износа.
  • шаровые опоры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой окончательно устанавливается ступица колеса.
  • демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • штанга (стабилизатор) боковой устойчивости завершает список базовых устройств.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа поворотного кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхний стакан опорной пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон корпуса; 37 — болты оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так подвеска выглядит снизу. Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т.д.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой временной износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, износ шаровых опор, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
  • «Усталость» металла, что может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как ремонт в домашнем гараже проводить проще, а конструкция подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

  • Состояние износа, крошения, сухости всех резиновых деталей;
  • Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительных колебаний.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все остальные) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Необходимо взять за правило очищать все элементы днища автомобиля, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это сделать сначала струей воды из насадки переносной автомойки, а затем просушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимите колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для нагружения нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Открутить гайку шарового пальца (например, верхнюю).
  • Для разделения поворотного кулака и опорного пальца используется специальная трамбовка;
  • Шаровая опора вывернута и убрана в защитный чехол.
  • Ставится новая опора и сборка производится в обратном порядке.

Также заменена нижняя опора. После этого машину поддомкрачивают с другой стороны и меняют шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо отрегулировать сход-развал, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлентблоки.

Напомним, что сайлентблок является соединительным элементом подвески ВАЗ 2107, как и любой другой «классики», имеющей эластичную вставку из полиуретана или резины для смягчения ударов и вибраций подвески. Эти детали воспринимают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема крепления сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки способны к износу, в результате чего нарушается развал-схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тыс. км. Бегать.

Замена амортизаторов

Амортизатор является неразборной парной деталью. То есть если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

  • Откручиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимите шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
  • Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединяется с нижним рычагом;
  • Сломанный амортизатор можно извлечь через прорезь в корпусе рычага;
  • Кронштейн снимается с амортизатора и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая тоже не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить его от поперечной стойки. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после чего он поддомкрачивается, затем при помощи специального съемника снимаем шаровой палец.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, выпускаемых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечина.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления распорок между стаканами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает исключить «плавание» геометрии рычагов подвески, возникающее при сильных ударах о дорожные ямы или неровности.

Основной причиной, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят такие модификации, является недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялости» руля и проявление чрезмерных кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неспешной езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Проставка представляет собой достаточно толстый металлический стержень, либо фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, либо наделенный возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам произошло несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «потянуть» в нужном направлении.

Установка перекладины имеет смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие исключает так называемое «клевание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Самостоятельно установить этот компонент обычно сложно.

Требуется определенный навык, которым не всегда обладает рядовой автомобилист.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, существенно улучшает условия работы электронного модуля, удаляя его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней балки

Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при проезде неровностей одним из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к выдергиванию штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных ВАЗ и других автомобилей.

Установка усилителя балки не должна вызвать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить брус к брусу.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали — более твердые резиновые втулки, расположенные в местах крепления.

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как работает подвеска автомобиля. Ходовая часть требует периодического обслуживания, включающего замену изношенных элементов. Вы можете выполнить эту работу своими руками, если знаете, как правильно снять или установить ту или иную деталь. В этом материале мы подробно расскажем вам об этом.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпускаемый по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автолюбители отдают предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому так называемая семерка популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передний имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с его периодическим ремонтом справится каждый.

Как работает передняя подвеска?

Вид снизу на рычаги

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется спиральная пружина и телескопическая амортизаторная стойка. Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг прочно прикручен к оси осью, а он, в свою очередь, опирается на передние лонжероны. Верхний рычаг крепится к стойке брызговика, но у рычага нет собственной оси — это длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов имеются шаровые опоры, к которым крепится поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Спиральная пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы он не сдвинулся с места, концы устанавливаются в опорные стаканы. Внутри пружины находятся гидравлические амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову с помощью резиновых прокладок. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится по концам к нижним рычагам шасси, а по центру к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними расположены резиновые подушки.

Возможные повреждения ходовой части

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, также могут изнашиваться шаровые опоры. Иногда в процессе эксплуатации выходят из строя пружины и амортизаторы.

Отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 своими руками в условиях гаража можно, но предварительно необходимо провести диагностику ее состояния. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, и при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии течи масла из амортизатора, а также проверьте целостность весна.

Чтобы проверить состояние амортизатора своими руками, нужно сильно прижать крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как ведет себя машина. Амортизатор должен мгновенно принять исходное положение без лишних колебаний. Если стойки сильно изношены, машина будет раскачиваться и ее придется заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить от грязи элементы подвески. После этого подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его – так вы нагружаете подвеску ВАЗ 2107.

Гаечным ключом отверните гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выдавите палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, откручиваем шаровую опору и снимаем ее с плеча вместе с защитным пыльником. Вместо старого шара вставляем новый и собираем все в обратном порядке. Таким же образом меняется нижний шар. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно вы это сделать не сможете.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками потребуются не только ключи, но и специальный съемник. Если они в верхнем рычаге, то его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним в этом нет необходимости. Чтобы снять верхний рычаг, выдавите палец шарового шарнира из поворотного кулака. Далее откручиваем болт крепления бампера и откручиваем гайки удерживающие ось верхнего рычага, после чего снимаем его. Снимите верхний рычаг с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить изношенные сайлентблоки, а затем с его помощью вставить новые. Установка рычага производится в обратном порядке, но для установки шкворня шаровой опоры необходимо нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать не обязательно. Просто открутите гайки оси рычага и съемником снимите шарниры. Затем поставьте новые на свои места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг необходимо при его повреждении, но это бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе стоек амортизаторов их необходимо менять. При поломке одного из них все равно нужно менять их парами. Для замены амортизатора сначала отверните гайку крепления штока, а затем снимите со штока шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Открутить нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага и через технологическое отверстие в рычаге вытащить поврежденный амортизатор. Затем снимите ее с монтажного кронштейна и установите новую подставку в обратном порядке.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все хорошо, но что-то все равно не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя — кому-то с головой хватает комбинаций приборов с оригинальным дизайном шкал, а кто-то хочет модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

Из-за высокого спроса на тюнинг тех или иных элементов магазины были просто переполнены различными аксессуарами, автомастерские были вынуждены набирать специалистов по тюнингу разной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как в центре внимания находится информация, а не изображения.

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех отношениях, от элементов салона до двигателя.

По большей части усовершенствование автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного в стремлении увидеть свой автомобиль не таким, каким его задумал производитель. Все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, так как чрезмерное увлечение тюнингом придает автомобилю несколько странный и непонятный вид.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Они просто напросто мучают двигатели автомобилей, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют КШМ и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но тут уже стоит хорошо подумать, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, требуют и повышения ответственности на владельце в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство опасно само по себе, а если у автомобиля просто огромная мощность, не сравнимая с тормозной динамикой, то это уже стоит учитывать. Как вы можете защитить себя и как защитить других от потенциальных опасностей? Неверно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь такие операции делаются для того, чтобы выжать из мотора все свои силы. Скорость возрастет, и любой серийный агрегат просто не сможет справиться с поставленными задачами. Подвеска и ее средние характеристики совершенно не подходят для этого дела, тормоза доходят даже до критического режима работы. Стандартные покрышки не способны обеспечить машине ту нежность, которая необходима для интенсивной управляемости на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески несет с собой такие плюсы, почти полностью утрачивается уменьшение поворотов кузова на поворотах, продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов. Кроме того, общая подвеска становится очень стабильной.

Проблемы с тюнингом

Когда на скользкой дороге поток машин обгоняет тускло тонированный автомобиль с поднятой кормой, через десять минут приходится наблюдать за работой спасателей, которые застревают в железобетонных бамперах. После этого невольно хочется задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что не стоит брать высокую скорость без необходимой уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует твердой и уверенной руки. Поэтому подход к целесообразной эксплуатации всех силовых резервов экстремального транспортного средства должен быть настолько же серьезным, насколько серьезно отношение врачей к своей работе в ходе операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, который никогда не открывал книгу по анатомии. Потому что профессиональное вождение важнее форсированного двигателя, эталонной подвески и доработанных тормозов.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов по поводу и без повода, не нужно пугать их, набирая скорость после включения зеленого сигнала светофора. Вы также должны быть более чувствительными к водителям, для которых вождение может быть стрессовым. К старушкам, детям, молодым матерям тоже нужно относиться снисходительнее. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, а хочется, чтобы все они двигались быстрее. Все-таки нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем силу, которую может выдержать прокладка ГБЦ? Если вы не можете ответить утвердительно на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал машины одним махом. Ну а если амбиции зашкаливают, есть смысл посетить школу, ориентированную на экстремальное вождение. С учетом ситуации на отечественных дорогах будет очень и очень полезно. В конце курса мало кто из водителей нажмет на газ, не обдумав это заранее. Ведь для человека естественно приобретать не только конкретные навыки, но и меняется его отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к модификации автомобиля, важно точно знать, что это будет, насколько радикальными будут изменения и что они с собой принесут. Одно дело — вместить накладки на педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль. А вот вмешательство в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветви подпадают под одну категорию.

Также важно, какой автомобиль будет модифицироваться. Из ретроавтомобилей кругом сделать спорткары можно, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный двигатель — это только полдела, чтобы реализовать его потенциал без вреда себе и окружающим, вам потребуется пересмотреть конструкцию автомобиля как таковую. Конечно, истинных фанатов этого занятия никто не остановит, но рядовому автолюбителю эта идея покажется сложной в реализации и сильно бьющей по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс, как тюнинг подвески, требует соблюдения определенной регулярной последовательности. В первую очередь нужно все делать логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему. Имеет смысл работать на резерв.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На данный момент для деятельности предоставляется широкий выбор: начиная от многогранных модификаций стандартного мотора и заканчивая установкой более мощной версии. Это также зависит от вкусов и приоритетов владельца.

Получив двигатель с разными характеристиками, возникает необходимость получить двигатель в сборе с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу. Как известно, стандартная коробка передач в сочетании с ГП с обновленным двигателем будет препятствовать слаженной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее, исходя из мощности двигателя, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации автомобиля, нужно заняться подбором оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Разобравшись с шасси, можно приступать к внешнему и внутреннему убранству. Также есть широкий выбор: уникальные световые приборы, аэродинамические решения, нанесение изображения и другие интересные вещи. Изменения салона тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным – дополнительные устройства, спортивные сиденья и руль, различные накладки и органы управления, коврики и многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, которые всегда мечтали о безграничной свободе, всегда влекла мысль о дальних поездках. Однако есть много мест, которые нельзя посетить пешком, поэтому мужчине пришлось приручить лошадей. Блуждать в одиночку оказалось опасно и скучно, и бедный парнокопытный не мог тащить в одиночку больше одного-двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе — поэтому и пришла к людям идея кареты. В перерывах между любованием красотами окружающих пейзажей люди все чаще задумывались о комфорте путешествия, что и послужило причиной появления кожаного ремня. На смену ремню пришли деревянные пружины. Но затем их вытеснили более практичные металлические вариации.

На смену лошадям пришли паровые машины и первые двигатели.

Скорость росла все больше и больше, как и требования к транспортным средствам и самим водителям. Основными факторами были безопасность, управляемость, ходовые качества, комфорт и долговечность. Потребовалась полная переработка не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на: основные и дополнительные. Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резиновые и пластмассовые изделия. Их задача – удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие автомобиля с дорогой.

К элементам дополнительным относятся петли, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с кузовом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в диапазоне высоких частот.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные. В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти рядные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной стержня предназначены для безопасной и чрезвычайно комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Существуют цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили благодаря значительному увеличению жесткости при сжатии, предотвращению проколов и повышению управляемости автомобиля.

Также важно отметить композитные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Этот вариант уменьшит вибрацию от мелких вибраций, благодаря работе упругого элемента с малым диаметром стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине устраняются дырки в подвеске при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвращает вибрации колес, шин, колесных тормозов, осей, полуосей, балок, ступиц и рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, так как, помимо снижения вибраций, в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются гидравлические и гидропневматические амортизаторы, которые отличаются надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты вибрации. Принцип работы основан на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно разделить на три типа:

  • Гидравлические двухтрубные решения.
  • Гидропневматические двухтрубные решения.
  • Гидропневматические однотрубные решения.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они уже давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Варианты с двумя трубками характеризуются совпадающими осями цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний цилиндр не имеет другого названия. Цилиндр содержит подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра расположены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых был смонтирован в отдельном корпусе. Цилиндр заполнен амортизирующей жидкостью на весь объем, резервуар заполнен только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого водой при циркуляции через клапанную систему. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора происходит перетекание воды из области под поршнем в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненные частями входящего штока цилиндра, поступают в бачок снаружи. При освобождении процесс идет в обратном порядке.

Подробно стоит остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, в просторечии именуемом «газовым» амортизатором.

Принципиально аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственный патрубок играет роль и корпуса, и цилиндра, поэтому бачок как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость сжать нельзя, а в случае с газом все иначе — его можно сжать. Это свойство было использовано дизайнерами в процессе разработки элементов. На дно цилиндра поместили разделительный поршень, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем при сжатии, компенсируются сжимаемым газом ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряют амортизаторы, управляемые электронной технологией. Кроме того, системы работают с полуактивным управлением, за счет чего регулировка амортизатора производится, начиная со скорости автомобиля.

Б/у конструкции

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Поэтому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, однако в обеих категориях приоритетом является модернизация качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из имеющихся подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвески делятся на два основных типа: зависимые и независимые. Первые используются на грузовиках и тяжелых внедорожниках, поэтому не являются краеугольным камнем статьи. Но наиболее подходящим для данной статьи является независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространенные конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передний и задний мосты могут использоваться в случае со стойками Макферсона, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и косыми поперечными рычагами.

Все они характеризуются разнообразием кинематических возможностей, а также плюсами и минусами, на которых нет особого смысла заострять внимание. А вот в случае с общими системными требованиями лучше помнить.

Как известно, работа подвески напрямую связана с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу средних вариантов. Снижать уровень безопасности в угоду комфорту никто не позволит, да и репутации от таких действий будет нанесен ущерб. В то же время урезать комфорт в угоду безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их касаться и обратимся непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой мощности потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа. Начать стоит с упругих элементов.

Мягкость пружин и большой ход подвески являются предпосылками высокого комфорта езды, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого перебаланса кузова при прохождении поворотов и сниженной способности шин реагировать на боковые силы. Иными словами, при прохождении поворотов транспортное средство будет отклоняться от намеченной траектории, что сделает скоростное прохождение весьма проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это сделать? Ответ довольно прост – путем установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно присмотреться к прогрессивным пружинам, что полезно, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием, с незначительными потерями в плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и пружин можно говорить долго, но стоит уменьшить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски. Также стоит отметить покрышки, ведь высокопрофильная резина способна свести на нет практически любую трансформацию в подвеске вне зависимости от ее жесткости.

В первую очередь это уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезают продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов. Кроме того, общая подвеска становится очень стабильной.

Кроме того, автомобиль будет быстрее реагировать на тот или иной поворот руля, потеряв присущую стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут преобладать более острые реакции. Также стоит отметить, что дорожный просвет будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях.

Вероятные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески окажет не самое желаемое воздействие на кузов: возрастут динамические нагрузки, которым подвержены несущие элементы, кузов будет быть более нагруженным вибрацией. Так как при движении по неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность способствует снижению ресурса кузова, способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном дорожном просвете не рекомендуется соваться на разбитые проселочные дороги по понятным причинам. А в городских условиях можно случайно за что-нибудь зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески. В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с клиренсом не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, торгующие элементами для рассматриваемого элемента, изготавливают комплекты, включающие в себя амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Из этого следует, что вы можете получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворив любой запрос всего одним комплектом.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине этому узлу необходимо уделять особое внимание не только при ремонте, но и при совершении доработок автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более крепких и крепких механизмов.

Структура подвески «семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги свободно перемещались вверх-вниз при движении, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровным поверхностям. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий – это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и пружин. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Сушка резиновых деталей, входящих в состав передней подвески — втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем найдете все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
  2. Определите люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты в рычагах и пружинах.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 являются достаточно прочными элементами, но если их усовершенствовать, то можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

  1. Повышение плавности хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Для повышения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга – установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это касается амортизаторов, грамотный выбор которых может решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Можно сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые улучшат использование автомобиля. Можно внести следующие изменения:

  1. Установить газомасляные стойки подвески.
  2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
  3. Установка специальных типов подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных опор или винтов.
  4. Крепление на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастор.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между осевой линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. А вот руль крутить гораздо сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колеса может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Целесообразно полностью заменить переднюю подвеску ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с рукавов.
  2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
  4. Отрежьте по опциональному стабилизатору края не более 8 см.
  5. Снимите крепления, установленные на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровным дорогам.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто обламываются. И самое обидное, что это происходит в процессе сборки, когда затягиваешь гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Перед затяжкой гаек смажьте шпильки литолом.
  2. На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Крышки изготавливаются из труб подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы их не повредите. В том же случае, если шпильки вдруг сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые установите болты и гайки. Но лучший вариант – нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *