Поменять ремень грм на ваз 2114: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Меняем ремень сами (на 8 клапанной модели)

Замена ГРМ ремня ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Рекомендуется менять эту деталь через 30-45 км. Но нельзя ориентироваться только на рекомендации, со временем, не пробежав положенные км., он сползает с шестерен, жрет, лопается, а может и разорваться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем объемом 1,5 литра, имеющим 8 клапанов, порыв ремешка не будет иметь серьезных последствий: авто просто остановится и не будет заводиться. А в двигателе объемом 1,3 л., могут повредиться клапана, что приведет к поломке всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлен инжектор, то, когда сползает, жрет или рвется ремень, на приборной панели высветится: «ошибка датчика фар». Решать вопрос через сколько км. менять эту деталь, следует после визуального осмотра и делать замену, если он в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в руководстве к ВАЗ 2114.

Необходимые инструменты

Для проведения замены своими руками, необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

Этапы работы

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

1. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.
2. Установить 4-ю или 5-ю передачу.
3. Открутив три болта, следует снять крышку, которая защищает привод распределительного вала.
4. Далее, нужно ослабить ремешок привода генератора и снять его с коленвала вместе со шкивом, оставив болт, который его удерживает.
5. Теперь автомобиль следует перевести на нейтральную передачу.
6. На следующем этапе нужно заняться метками. Для этого прокручиваем коленчатый вал в направлении часовой стрелки, наблюдая за метками и маховиком. Крутить вал следует пока метка не будет находиться параллельно среднему делению шкалы.
7. Убедившись, что метка на шкиве находится напротив метки на защитной крышке, нужно немного ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. При необходимости меняем натяжной ролик.
8. С помощью ролика нужно ослабить натяжку ремешка, чтобы его снять.
9. Далее, необходимо установить новое изделие на зубчатый шкив коленвала.
10. Затем нужно натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распредвала так, чтобы она не провисала.
11. После провернуть коленвал на 1,5-2 оборота и выставить метки. Если метки не совпадают, ремень следует снять и повторить процедуру установки заново.
12. После выставления меток нужно открутить болт на коленвале и поставить на место шкив генератора, закрепив его болтом.
13. Проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки необходимо выполнить регулировку натяжки ремешка ГРМ и надеть ремень генератора.

    Гайка для ослабления и натяжки

14. После выполнения всех работ нужно завести двигатель и по звуку определить о необходимости регулировки натяжения ремешка.

Почему стоит менять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он сползает или жрет.

 Фотогалерея

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (87.50%)

Нет (12.50%)

Как проверить и заменить ремень ГРМ на двигателе ВАЗ-21114

Заменяем ремень ГРМ каждые 75000 км или при наличии признаков износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и тканевой основы

Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы ремня, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Недостаточное натяжение ремня также приводит к преждевременному выходу ремня из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ (ГРМ) на холодном двигателе (15-35°С).

Сняв крышку маслозаливной горловины, снимите сетку двигателя.

Устанавливаем на место крышку маслозаливной горловины

Головкой на 10 откручиваем три болта крепления передней крышки ГРМ.

Снимите крышку ГРМ.

Снять правый брызговик силового агрегата.

Для проверки натяжения ремня с головкой на 17 проверните коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора.

Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся примерно на два зуба.

Проверка натяжения ремня.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90˚ большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20 Н (1,5-2,0 кгс).

Для натяжения ремня ключом на 17 ослабьте натяжную гайку натяжного ролика и специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки.

Для ослабления ремня поверните ролик по часовой стрелке

При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм.

Вставив стержень отвертки между штифтами, поверните ролик.

После регулировки натяжения ремня затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Провернув коленвал по часовой стрелке на 1-2 оборота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ

Снять ремень привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора, пока метка на шкиве распределительного вала не совместится с установочной планкой на задней крышке ГРМ.

Снимите резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Следим, чтобы риск на маховике располагался напротив прорези шкалы.

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив ступень через окно в картер

захватив отверткой между зубьями маховика.

Удерживая отверткой, отвернуть болт крепления шкива привода генератора головкой на 17.

Снимите шкив привода генератора

Ослабив натяжную гайку натяжного ролика, поворачиваем ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снятие ремня ГРМ

Для снятия натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки (под ролик установлена ​​шайба).

Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно.

В противном случае замените ролик.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке.

Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала.

Натянув обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и надеваем на натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распредвала.

При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с полостями шкива.

Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки.

Вкручиваем на место болт крепления шкива привода генератора и за болт проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленвал за болт шкива распредвала.

Проверить совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора удобно контролировать положение коленчатого вала, совмещая метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.

Отрегулируйте натяжение ремня.

Течет сальник коленвала ваз 2114. Расположение переднего сальника

4 года назад

На автомобиле установлено два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника, и только после этого выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и снять сальник с крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, торцевые головки, гаечный ключ, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Он расположен за шкивом коленчатого вала, а этот шкив скрыт за шкивом генератора (указано красной стрелкой). Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшой фотографии ниже он указан стрелкой.

Когда следует менять уплотнение?

Основная и единственная причина замены — потек сальник. Разберемся, почему таоке бывает:

• просто сломался сальник;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее бывает редко, но все же имейте в виду, что в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампочкой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль с горящей лампочкой (указана на нижнем фото), возможно она указывает на избыточное или недостаточное давление в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на расположение сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера. Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию смотрите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой и снимите с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно осторожно поддеть его отверткой и снять, либо следить, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, отправляйтесь в автомагазин за новой деталью. )

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Не нужно смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или заглушка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки заштрихуйте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли подходит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться со стороной, иначе сальник потечет. Сальник имеет переднюю пружину с буквой Б, и заднюю. Передняя часть должна быть заправлена, а задняя часть должна быть вывернута.

2. После проделанной работы ставим шкивы на место, шпонки, ремень грм тоже ставим. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник — не должно быть протечек. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, посмотрите, довольно ли быстро масло кончится. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекращается, то либо он был установлен неправильно, либо проблема в системе смазки, т.к. у него больше давление.

Видео по теме сегодняшней публикации мы приложили, рекомендуем к прочтению:

4 года назад

В автомобиле установлено два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника, и только после этого выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и снять сальник с крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, торцевые головки, гаечный ключ, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего сальника

Он расположен за шкивом коленчатого вала, а этот шкив скрыт за шкивом генератора (указано красной стрелкой). Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшой фотографии ниже он указан стрелкой.

Когда следует менять уплотнение?

Основная и единственная причина замены — потек сальник. Разберемся, почему таоке бывает:

• просто сломался сальник;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее бывает редко, но все же имейте в виду, что в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампочкой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль с горящей лампочкой (указана на нижнем фото), возможно она указывает на избыточное или недостаточное давление в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на расположение сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера. Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию смотрите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой и снимите с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно осторожно поддеть его отверткой и снять, либо следить, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, отправляйтесь в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Не нужно смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или заглушка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки заштрихуйте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли подходит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться со стороной, иначе сальник потечет. Сальник имеет переднюю пружину с буквой Б, и заднюю. Передняя часть должна быть заправлена, а задняя часть должна быть вывернута.

2. После проделанной работы ставим шкивы на место, шпонки, ремень грм тоже ставим. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник — не должно быть протечек. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, посмотрите, довольно ли быстро масло кончится. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекращается, то либо он был установлен неправильно, либо проблема в системе смазки, т.к. у него больше давление.

Мы приложили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем к прочтению:

Течь переднего сальника коленчатого вала — одна из самых частых поломок, связанных с резиновыми элементами, которые делают до конструкции двигателя.
Сальники применяются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы установлены на выходах из блока цилиндров.

Расположение резиновых элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используются два сальника — передний и задний. Оба они предотвращают утечку смазки из двигателя.
Задний сальник устанавливается на конец вала, к которому прикручен маховик. Из-за того, что этот прицеп представлен в виде фланца, размеры сальника довольно большие, со значительным слоем резины. Это обеспечивает значительный срок службы резинового элемента.

Переднее уплотнение располагается на конце вала, который используется в качестве привода систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резиновый элемент расположен за ведущей шестерней, которая установлена ​​на конце вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше задних. А это влияет на ресурс элемента.

В результате утечки масло попадает на наружную поверхность двигателя, вызывая его загрязнение. Также из-за этого увеличивается расход смазки, которую приходится периодически восполнять.
Утечка представляет особую опасность для двигателей, в которых ГРМ приводится ремнем. Жидкости на нефтяной основе негативно влияют на резиновые элементы. После того, как масло попало на ремень, он может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель «втычной» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины утечки. Настроить течь

Причина течи — перекос сальника

Сальник может течь по нескольким причинам:

1. Естественный износ. Как бы тщательно ни были подогнаны элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), при вращении коленчатый вал все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и смазка вытекает через прорезь;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за высыхания резины, она «дубится» и уменьшается прилегание;
3. Витая установка. Неправильный монтаж приводит к протечкам, через которые под давлением вытекает смазка;
4. Низкокачественный резиновый элемент, установленный при замене негерметичного сальника. На рынке много поддельных запчастей и велика вероятность приобрести бракованный товар.

Так как сальник расположен в месте, где его не очень удобно осматривать, о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильному загрязнению нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазка может вытекать и в других местах — из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо внимательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно определить место течи.

Это можно сделать на эстакаде или смотровой яме, после демонтажа защиты картера (если есть). В случае, когда невозможно определить место течи из-за сильного загрязнения, чистят днище мотора, а затем, после небольшой поездки, все осматривают повторно. К месту протечки прилипнет пыль, по которой определяем место протечки.
Установив, что масло течет из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к его замене. Отметим, что хотя передний сальник коленвала подтекает чаще, чем задний, заменить его гораздо проще.

Технология замены данного резинового элемента одинакова для любого двигателя, но сложность работы зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленвала потребуется стандартный набор ключей, специализированный инструмент (ключи для откручивания болта шкива коленвала), съемник шестерен (для легковых автомобилей с ременным приводом), правки для запрессовки нового резинового элемента.

Видео: Простой способ вытаскивания сальника

Если брать автомобиль оборудованный двигателями с ременным приводом ГРМ, то технология замены следующая:

1. Устанавливаем автомобиль на яму и обездвиживаем.
2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, закрепленному на коленчатом валу.
3. Снимите ремень вспомогательных агрегатов.
4. Открываем доступ к ремню ГРМ.
5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в этом положении.
6. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Еще раз проверяем установку меток.
7. Ослабьте натяжитель ремня ГРМ.
8. Снимаем ремень.
9. Стаскиваем ведущую шестерню с коленчатого вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестерню стягивают вручную, но иногда требуется использование съемника.
10. Тщательно промойте и очистите поверхность возле концевого выключателя коленчатого вала.
11. Поддеваем сальник отверткой или пассатижами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, так как даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
12. Протрите посадочные поверхности ветошью.
13. Смажьте новый сальник и установите его на место, следя за тем, чтобы края не загибались.
14. Резиновый элемент забиваем до упора с помощью правки (кусок трубы соответствующего диаметра).
15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильным натяжением приводных ремней.

Но это обычная технология. Если брать каждый двигатель отдельно, то нюансы точно будут.

Особенности замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

Например, если брать модели ВАЗ, начиная с 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то их замена проще всего. Проблема может возникнуть только при ослаблении болта крепления шкива. Во избежание этого вращение двигателя блокируется включением скорости на коробке передач и нажатием на тормоза.

На 16-клапанных двигателях работа сложнее. Это связано с трудностью фиксации распределительного вала после установки по меткам. Например, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная стопорная пластина для валов, а также фиксатор для коленчатого вала.
И вообще, чтобы обеспечить доступ к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях, приходится снимать многие элементы с двигателя, в некоторых случаях нужно еще и поддомкратить одну сторону мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них есть свои нюансы. С одной стороны, на них проще поменять прохудившийся сальник, так как нет необходимости разбирать привод ГРМ. Но с другой стороны, доступ к сальниковой коробке очень ограничен и заменить ее непросто.
Например, на ВАЗ-2107 для замены сальника достаточно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и открутить шкив. А потом просто поднять прохудившийся сальник и установить новый.

Но у этой машины продольное расположение двигателя. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень маленькое, и установить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобной работы нижнюю крышку ГРМ лучше снять. А это увеличивает сложность работы. К тому же под этой крышкой есть прокладка, которую надо поменять или хотя бы смазать герметиком. Но на таких двигателях после замены не нужно будет устанавливать валы по меткам, так как привод газораспределительного механизма в процессе работы не затрагивается.

Вообще перед началом работ на любом автомобиле следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно соблюдать технологию работ.

Течь масла из двигателя — очень неприятное событие в жизни любого автолюбителя. Одной из причин появления течи может быть износ переднего сальника коленвала. Чтобы выяснить, действительно ли сальник коленвала виноват в течи масла, необходимо снять защитный кожух ГРМ и определить место течи. Если опасения подтвердились и износился сальник, то нужно срочно приступать к замене этой детали.

Самостоятельная замена сальника коленвала ВАЗ-2114 двумя способами: правым или быстрым. Быстрый способ заключается в том, что изношенная манжета просто выковыривается отверткой и на ее место садится новая деталь, то есть ремонт проводится без снятия маслонасоса. Если ремонт проведен правильно, необходимо полностью разобрать масляный насос. Производитель рекомендует именно такой вариант замены сальника коленвала, поэтому о нем мы и поговорим в нашей статье.

Для проведения данного вида работ необходимо подготовить новый сальник коленвала, прокладку масляного насоса и масляного поддона, а также гараж со смотровой ямой, либо найти удобную эстакаду.

Выполняем подготовительные работы:

Вывешиваем правое переднее колесо;

Полностью слить масло из двигателя.

Теперь приступим к разборке:

Откручиваем болты крепления передней крышки ГРМ и снимаем ее;

Ключом №8 откручиваем шесть болтов правой защитной крышки двигателя. Снимите освобожденный кожух и отложите в сторону;

Отпускаем гайку планки натяжителя генератора и отводим сам генератор в сторону;

Снимите ремень со шкива привода генератора;

Садимся на место водителя и включаем первую передачу;

Отвернуть гайку крепления шкива к коленчатому валу. Используем ключ №17;

Снимите шкив коленчатого вала;

Приступаем к снятию ремня ГРМ. Перед выполнением этого действия необходимо правильно выставить метки, которые расположены на шкиве распределительного вала и задней крышке ГРМ. Метки должны располагаться друг напротив друга;

Гаечным ключом ослабить болт натяжения ролика — натяжителя;

Снимите ремень ГРМ;

Откручиваем четыре болта крепления нижнего картера сцепления. Снимаем;

Теперь нужно открутить шестнадцать болтов крепления масляного поддона к блоку двигателя. Маслоотстойник снимается вместе с прокладкой;

Откручиваем крепления маслоприемника к крышке подшипника и корпусу насоса. Снимаем маслоприемник;

С помощью двух плоских отверток снимите зубчатый шкив с коленчатого вала;

Подденьте шпонку отверткой и вытащите ее из коленчатого вала. Это действие нужно выполнять с максимальной осторожностью, так как ключ маленький и его легко можно потерять;

Теперь откручиваем болты крепления масляного насоса, крепящего его к блоку двигателя;

Снимаем масляный насос;

Плоской отверткой поддеваем изношенный сальник и вынимаем его;

Устанавливаем на его место новый сальник и собираем узел в обратном порядке.

Поговорим о некоторых нюансах, которые следует помнить при сборке:

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом, только после этого его можно устанавливать;

Сальниковая коробка должна быть запрессована в крышку насоса до упора. Это можно сделать с помощью торцевой головки;

Новая прокладка масляного насоса покрыта герметиком с двух сторон;

При установке масляного насоса нужно смотреть, чтобы край нового сальника не был замят;

Прокладка под картером тоже промазана герметиком;

При переустановке ремня ГРМ проверьте совпадение меток;

После полной сборки не забудьте добавить в двигатель новое моторное масло.

Автомобиль ВАЗ представляет собой сложное устройство, узлы которого имеют разный срок службы. Сальники коленвала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс как поменять на ВАЗ 2114 — видео с пошаговой инструкцией по замене.

[ Скрыть ]

Где находится?

Для предотвращения попадания смазки на узлы, находящиеся за пределами масляного поддона, на выходах, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, установлены сальники. Один из них спереди, другой сзади. Их назначение – обеспечить герметичность корпуса.

Манжеты уплотнительные коленчатого вала

Передняя за шкивом коленчатого вала на масляном насосе. Для замены задней необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, тогда уже будет в наличии задняя манжета. Наглядно это можно увидеть на видео, размещенном в конце статьи.

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановую замену сальников коленчатого вала на ВАЗ 2114 с следует проводить через три года. Но можно поменять и раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения уплотнений:

• естественный износ в процессе эксплуатации;
• неправильная установка может привести к появлению трещин на поверхности кольца;
• механическое повреждение;
• некачественные расходные материалы — подделка.

Если увеличился расход масла из-за того, что оно вытекает и при этом наблюдаются следы масла на передней части двигателя, то необходимо заменить передний сальник коленвала.