При зарядке аккумулятора не поднимается плотность электролита: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте… — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Автомобильные аккумуляторы. Некоторые особенности обслуживания и эксплуатации

АККУМУЛЯТОР на автомобиле
Некоторые особенности обслуживания и эксплуатации

Что главное, как мне кажется, должен знать рядовой владелец “железного коня» об аккумуляторе:

— аккумулятор требует обслуживания. Есть аккумуляторы необслуживаемые. Где, скажем, электролит гелиевый. Но в этом случае нужно руководствоваться инструкцией изготовителя.

— основные причины, по которым аккумулятор приходится менять — потеря емкости.

Это происходит при эксплуатации и не зависит от желания владельца. Расхожая фраза среди автолюбителей: — «….аккумулятор слабый, не держит…».

— Что же он должен держать? Заряд конечно. Причиной тому может быть, сульфатация пластин, осыпание активной массы. А это отработанный ресурс, старость. Старость можно приблизить неправильной эксплуатацией. Те аккумуляторы, которые выпускались лет 20 назад, отличаются от тех, что мы имеем сейчас. Технологии изменились, то же изготовление пластин, наполнение активной массы в эти пластины, присадки различные к электролиту и т.д. Поэтому, если раньше аккумуляторщику не нужно было читать маркировку, он мог по размеру аккумулятора сказать его емкость, сейчас по размерам определяя емкость можно ошибиться наверняка… И похожий по размерам на 60-ку, может спокойно иметь емкость близкую к 100 А\час. Да и производители разные… И каждый в борьбе за качество пытается улучшить свое изделие.

Стартерные батареи подвергаются глубоким разрядам

Для того чтобы устранить последствия этих разрядов, аккумулятор должен периодически обслуживаться и заряжаться. Если аккумулятор имеет пробки, значит,

в нем периодически должен проверяться уровень и плотность электролита. Как периодически? Ну, хотя бы при переходе с весенне-летней на осенне-зимнюю эксплуатацию… Иными словами: «сезонное обслуживание». Не мешает так же посматривать и за состоянием аккумулятора, проводить внешний осмотр.

Клеммы, верхняя крышка. Ну, по клеммам понятно. По крышке — иногда она «потеет»…. появляется белый налет, это хорошо видно особенно в теплое время года.

Такое должно насторожить. Многие аккумуляторы сейчас имеют достаточно прозрачный корпус, на некоторых есть даже отметки минимального уровня электролита. Ну, а там, где корпус непрозрачный, придется воспользоваться стеклянной трубочкой.

Пробки банок выкручиваются, трубочка вставляется в банку до момента упора в пластины. Затем верхнее отверстие закрывается пальцем, и трубочка вынимается из банки. Оставшийся столбик электролита в трубочке скажет вам об уровне его выше пластин. Он должен быть 8 -10мм. Если в трубочке меньше уровень — это нехорошо, если вообще нет- это очень плохо, если больше — то это тоже нехорошо, поговорка о каше и масле здесь некорректна. Если с уровнем все ясно — переходим к плотности.

ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА

Плотность электролита должна измеряться при температуре 20 град . С Почему именно при этой: потому что все расчетные таблицы сделаны для этой температуры. А дальше есть таблицы, которые вносят поправки, если температура отличается. Я попробую усреднить эти значения по климатическим районам. Условия так определим — электролит в аккумуляторе до зарядки и после. Условно возьмем три климатических зоны:

— Север,- где температура — 40 обычное явление

— Центр,- где может быть до -30

— Юг,- где – 5 скажем уже холодно

Так вот, для Севера Плотность электролита залитого в аккумулятор перед зарядкой -1,27,после -1.29, для Центра это будет 1.25,после1.27,

для Юга -1.23, после1.25 г/см. куб.

Плотность электролита после заряда повышается и после заряда ее нужно обязательно проверять. Если плотность в какой – либо из банок после заряда не возросла (даже в одной) — можете готовиться к затратам на покупку нового аккумулятора.

При пониженной плотности аккумулятор не наберет нужную емкость при зарядке и будет быстро разряжаться, а зимой просто замерзнет и даже может лопнуть корпус.

При высокой плотности вроде бы все наоборот, но повышенная сульфатация пластин, быстренько приведет аккумулятор в негодность.

Зарядка аккумулятора

Теперь о заряде аккумулятора. Видов заряда кислотных аккумуляторов существует несколько. И применяются они в зависимости от конкретных условий. Сказать о них можно многое.… Но вот я думаю, нужно ли. Поэтому я скажу об основных, приемлемых для автолюбителя, а об остальном бегло и в общем…

Исхожу из того, что кто-то, прочитав эту информацию, захочет вдруг «оживить» старый аккумулятор, стоящий под верстаком в гараже. Ну, если не получится — ладно, все равно не выбросит.… Но дело в том, что зарядка аккумулятора требует соблюдения мер безопасности.

А некоторые виды зарядки, мягко говоря, далеко не безопасны и при их проведении нужно не только знать, что творишь, но и соблюдать дополнительные меры предосторожности. Да и зарядные устройства разные бывают. Каждый автолюбитель когда-нибудь приобретал новый аккумулятор. О способах и местах приобретения подробно говорить не будем. Но замечу только одно, уже во многих городах продают аккумуляторы, давая гарантию. Но при одном условии — вы приезжаете на своем авто, они проверяют исправность системы зарядки на автомобиле и устанавливают аккумулятор.

Зачем это делается. Есть неисправные. И если напряжение на зарядку аккумулятора будет выдаваться больше или будет обнаружена утечка при выключенном зажигании, (о сигнализации они знают) -гарантии никакой вы не получите. Ну, это на автомобиле, но вы решили обслужить свой аккумулятор, слили старый электролит, промыли, залили новый правильной плотности, и теперь осталось зарядить. Существует в продаже множество видов различных зарядных устройств. Нужно просто подобрать то, которое вам подходит. У нас есть зарядное устройство, которое сочетает в себе ручной и автоматический режим заряда и имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Ручной режим используем, когда нужно зарядить либо аккумулятор большой емкости, либо несколько одновременно.

Чем определяется ток нормального заряда аккумулятора. Выходным напряжением с зарядного устройства и внутренним сопротивлением аккумулятора, которое изменяется при его разряде и заряде. Нет, есть еще условия, но я их опускаю и в физику процесса не углубляюсь. Так вот, ток выставляется по прибору, (поскольку сопротивление вашего аккумулятора вы не знаете),- равным десятой части емкости вашего аккумулятора. Иными словами, если емкость равна 45А/ч, то нормальный ток заряда 4,5А. Вот с него вы и начинаете заряд. По мере заряда ток будет уменьшаться, т.к. аккумулятор будет заряжаться, и внутреннее сопротивление его будет возрастать.

Пробки на аккумуляторе должны быть открыты.

По мере зарядки вы заметите, что температура электролита будет повышаться.

Вообще, при зарядке аккумулятор периодически нужно «щупать за бочок», горячим он быть не должен.

В противном случае зарядку нужно немедленно прекратить.

Через некоторое время электролит начинает «закипать».

Закипает он не в прямом смысле (не как вода в чайнике). Начинается процесс электролиза, с выделением водорода и кислорода. Этот процесс напоминает кипение, по звуку. Нужно обратить внимание вот на что:

на «нормальном» аккумуляторе этот процесс в банках начинается одновременно (с небольшой разницей во времени). Но могут быть варианты. Какая-то банка может «закипеть» намного раньше остальных. Вот это и есть баночка, которая потеряла часть емкости, и нормальный зарядный ток для нее становится становится не нормальным, а больше. Может оказаться банка, которая не закипела, а остальные уже готовы. Тоже плохо. Возможная причина понятна. В любом случае после заряда нужно проверять напряжение и плотность электролита.

Были случаи, когда человека отвлекали или просто по невнимательности при замене электролита в одну или несколько банок вместо разбавленного электролита заливалась вода. И последнее, если вы решили это все делать сами, обязательно прочтите меры безопасности

Стеклянные банки, конечно, посуда хорошая и даже многоцелевая, но для приготовления электролита непригодная и опасная. Лучше уж использовать соответствующую пластиковую или эбонитовую тару. После смешивания кислоты с водой электролиту нужно дать остыть, и после этого уже замерять плотность. А лучше всего брать уже готовый расфасованный. Ну, это если есть где взять.

Теперь о напряжении. Автомобильный аккумулятор имеет 6 банок, соединенных последовательно. Напряжение одной заряженной банки 2,4В . Значит общее должно быть 14.4В.

Ну и о недозаряженном аккумуляторе. Вот я сегодня завел утром машину, приехал на работу. Померил напряжение на аккумуляторе — 12,86 В.

Ехать мне 4 км, ну и прогрев около трех минут. Температура воздуха утром была -17. Ночью не знаю. Машина ночует возле дома под открытым небом. Ну, наверное, процентов 85 от заявленной величины все же есть. Как вы считаете – нормальный аккумулятор? Емкость аккумулятора 45А\ч. А теперь представим, что у меня стоит аккумулятор с емкостью 60А\ч.

ток заряда у этого аккумулятора будет другой. И времени на его заряд нужно больше. Да, я получу выигрыш во времени. Будет, разряжается дольше,… а заряжаться. А потом что с ним делать? Нет, можно конечно его снимать и ставить на зарядку… но, а в итоге свой срок он не выслужит, состарится быстро. И емкость он потеряет из-за постоянного недозаряда и сульфатации пластин. Чем опасна сульфатация… да тем, что, покрывая пластины налетом, выводит из процесса часть или полностью активную массу, которой заполнены пластины.

И об активной массе. Она может выпадать из пластин и оседать на дне банки. Этот процесс идет в ходе эксплуатации аккумулятора. И через какое- то время аккумулятор приходит в негодность, так как теряет емкость. Но есть вариант и жестче. Это когда владелец не обслуживает аккумулятор. А на его дне скапливается достаточно большое количество токопроводной грязи. И однажды попав на кочку — машина вдруг глохнет…

Происходит «закорачивание» пластин аккумулятора грязью.

Происходит резкое снижение внутреннего сопротивления аккумулятора, и какие последствия могут быть — зависит не от одного фактора.

Но спрогнозировать можно. И если все «срослось» в этот момент- стоимость ремонта будет значительно выше стоимости нового аккумулятора… и не одного его, обратите внимание. Поэтому, при замене электролита (обслуживании) — аккумулятор нужно мыть, убирать из него эту грязь. Работа скажу вам, требующая терпения.

Далее: аккумулятор, как многие заметили, располагается, как правило, в моторном отсеке, но даже если и в другом месте, он все равно находится внутри кузова. И обязательно имеет крепление. Он не должен болтаться и подпрыгивать при колебаниях кузова автомобиля при движении.

Почему, догадались ?- это будет способствовать осыпанию активной массы, какие бы там технологии при заполнении ею пластин не применялись. Это уже механическое воздействие.

И еще. Если вас просят дать аккумулятор, для того чтобы «пускануть» свою машину, и вы решили помочь — посмотрите что за машина.

Мотор может оказаться дизельным. О «прикуривании» разговор совсем отдельный. Так вот на дизелях аккумуляторы ставят помощнее, а иногда два параллельно,… а иногда два последовательно соединенных.… Да и токи пусковые разные. Так что сократить своему «другу» жизнь можете резко…. Вот теперь про активную массу все.

Теперь о зарядах. То, что было описано в начале, я кое-что не написал, допишу сейчас. Когда вы заряжаете нормальным зарядным током – при понижении тока по мере заряда аккумулятора вы изменяете выходное напряжение, поддерживая нужное значение тока. И так до окончания зарядки аккумулятора. Это будет заряд «нормальным зарядным током» Или как сейчас встречается название «постоянным током». Мне не совсем нравится это определение, поскольку у некоторых может вызвать неправильное толкование…

«Постоянный ток»,— в данном случае имеется в виду не вид тока, а поддержание его постоянной величины на протяжении времени заряда аккумулятора.

Данный вид заряда предпочтительно разбить на два этапа. Нормальным током довести напряжение на аккумуляторе до 14.4 В, соответственно и плотность, а затем уменьшить ток заряда в два раза и дать ему «покипеть» 2 часа.

Существует и «восстановительный заряд», опять же говорю, как учили меня, сейчас есть определение «уравнительный заряд». Но дело не терминологии, а в сути. Это тот же нормальный заряд, но по времени он длится больше – три часа. При достижении нормального напряжения и плотности электролита. Этот вид заряда позволяет устранить последствия глубоких разрядов и снизить сульфатацию электродов.

Есть еще другие виды зарядов. Они применяются тогда, когда есть ограничения во времени и требуется решать какие-либо задачи. Когда на срок службы аккумулятора уже никто не смотрит. Токи заряда и время при их проведении совершенно другие. Ток заряда может выбираться из расчета до 70% от емкости аккумулятора, время при этом значительно сокращается… Жизнь аккумулятора тоже. Опасные факторы, возникающие при зарядке, тоже проявляются быстро. Это заряд – «ускоренный», «форсированный». Но рядовому автолюбителю он вряд ли понадобится. Был еще в свое время один вид заряда… но тогда аккумулятор можно было разобрать, вынуть из него более или менее пригодные банки , собрать их в один корпус…. Или хорошенько промыть аккумулятор, развести электролит соответственной плотности, выполнить заряд…

Короче говоря, заставить аккумулятор какое-то время еще «послужить». После этого он просто выбрасывался. Причины, по которым я не описываю эти виды заряда, надеюсь, понятны.

Что же происходит на автомобиле? Заряжается ли там аккумулятор? Думаю, что нет. Подзарядка идет. А вот заряд, в том смысле как он должен быть – нет. Подзарядка это не очень хорошо для аккумулятора. Хотя для обеспечения работоспособности — приемлема. Вот поэтому обслуживание должно быть. Да, не написал, при зарядке температура электролита не должна быть больше 45-50град. Если температура растет — выключать немедленно.

В заключение хочу вот что сказать…

Так уж получилось, что в автомобиле выделились некоторые устройства, которые уверенно зачислили в разряд «пасынков». Аккумулятор тому яркий пример. Ну, стоит он себе там и пускай стоит. Нужен — то всего лишь для запуска.… Ну, музыку послушать на отдыхе.… Ой, ли. Сюда же можно и стартер отнести, и генератор…

Вспомните хоть одного человека, который провел ТО или приехал и попросил провести ТО перечисленных агрегатов. Стартер «ходит»- пока крутит, генератор пока напряжение выдает…

О каких там щетках или чистке коллектора речь… о смазке вообще вспоминают, когда подшипникам конец приходит. Кстати, когда загорается индикация в виде аккумулятора, то сразу говорят – «зарядка пропала». Зарядка-то зарядка, только правильнее будет сказать — «система электропитания автомобиля перешла на питание от аккумулятора» — считай режим аварийный.

И пульсации он сглаживает, и генератору «помогает», а не только запуск и прослушивание музыки. И место в системе электропитания автомобиля у него свое, достойное.

Маркин Александр Васильевич

г. Белгород

Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

(4722)300-709

Обсуждение на форуме: http://forum.autodata.ru/7/12877/

Аккумулятор кипит при зарядке — ООО Стандарт

ООО Стандарт

Прием и утилизация аккумуляторов и свинцового лома

Москва и МО

5 пунктов приема

+7 (495) 191-07-93

При эксплуатации даже нового автомобиля могут возникнуть поломки и нештатные ситуации. Одна из них заключается в том, что кипит аккумулятор при подключении зарядного устройства или во время движения машины.

Причины такого явления могут быть самыми разными. Чаще всего это происходит в результате короткого замыкания, перезаряда АКБ, нарушении правил эксплуатации.

Быстрые и правильные действия в таком случае помогут избежать серьезных последствий, в число которых входит:

повреждение кузова и электропроводки в результате протечки электролита;
разрушение свинцовых пластин с последующим взрывом;
повреждение химической коррозией клемм и разъемов;
выход из строя генератора вследствие воздействия на него тока высокой силы.

Должен ли аккумулятор кипеть при зарядке?

Большинство современных автомобилей оснащены свинцово-кислотными аккумуляторами, которые состоят из 6 или 8 банок. В каждой сетке находятся свинцовые пластины, погруженные в раствор серной кислоты. Во время реакции химическая энергия трансформируется в электрическую. При подсоединении зарядного устройства на пластины поступает ток, в результате чего выделяется водород и кислород, повышается плотность электролита. Такие процессы считаются кипением, хотя, температура раствора на достигает уровня, при котором он закипает. Такое явление указывает на то, что подзарядка скоро завершится.

Начинающих автомобилистов интересует, сколько должен кипеть аккумулятор. Как правило, у технически исправного устройства газы начинают выделяться за три часа до того, как оно наберет полную емкость. При этом закипать должны все секции, через 3 часа следует отключить питание.

Если процесс газообразования затягивается и длится более трех часов, то это может привести к выходу из строя АКБ, выкипанию электролита, замыканию, разрушению свинцовых пластин.

Почему аккумулятор начал сразу кипеть при подключении зарядки?

Мы выяснили, что реакция с образованием пузырьков газа проявляется, когда устройство уже набрало 60% емкости.

Но, иногда такое явление возникает через 30 минут после подключения к зарядке, что может быть вызвано следующими причинами:

сульфатированием пластин, в результате чего АКБ теряет емкость;
коротким замыканием в корпусной оболочке.

Под действием электротока происходит восстановление свинца, в реакции которого участвуют микрокристаллы. В результате сульфатирования пластинки покрываются налетом и приобретают диэлектрические свойства. Это приводит к повышению плотности раствора и реакции электролиза. АКБ закипает, не набрав нужную емкость.

Что делать, если во время зарядки кипят не все банки

Секции в аккумуляторной батарее соединяются в последовательном порядке. Общее напряжение получают путем суммирования показателей каждой банки, причем емкость определяется по секции с наименьшим значением. Если реакция происходит не во всех банках, нужно измерить плотность электролита и выявить поврежденный элемент.

Измерение плотности проводят следующим образом:

аккуратно открутить пробки;
проверить, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки на наружной стороне батареи;
если электролита мало, нужно долить дистиллированной воды;
поместить в отверстие ареометр;
отобрать пробу вакуумной грушей;
определить фактический показатель плотности по шкале прибора.

Основные причины, по которым не все секции «бурлят»:

разрушение пластин в банке;
попадание внутрь постороннего предмета;
нормативный срок эксплуатации АКБ подходит к концу, секция разрушилась и в ней находится мутная жидкость.

Если в секцию попал небольшой предмет, его нужно аккуратно извлечь. В таком случае работоспособность можно восстановить на 80 – 90%. После чистки зарядить следует только эту банку.

Чаще всего, причиной отсутствия реакции является трещина или другой дефект. Устранение такой неисправности не всегда является целесообразным, поэтому не стоит рисковать и лучше всего установить новую батарею, а старую сдать на утилизацию и получить за это деньги.

Почему кипит АКБ на машине. Что делать в таком случае?

Если аккумулятор кипит постоянно, возможно, существуют неполадки в системе электрооборудования. Часто АКБ не может сохранить получаемую электроэнергию и сразу начинает бурлить.

Пузыри образуются с нарастающей интенсивностью. Если это происходит сразу после подключения к зарядке, скорее всего, разрушены свинцовые пластины. Эксплуатация такого устройства может быть опасна, а его ремонт – невозможен или нецелесообразен. Поэтому такие батареи подлежат утилизации.

Другой причиной неполадок может быть:

Перезаряд. Происходит, когда устройство, которое набрало емкость, не отключают вовремя и на него продолжает поступать электроток. Под его воздействием происходит реакция электролиза, испаряется вода, удельный вес которой в составе электролита составляет 65%.
Перезаряд намного опасней неполного заряда, поскольку может привести к оголению и разрушению свинцовых элементов. Он может быть вызван поломкой генератора или реле, которое отключает электроток.
Короткое замыкание. Происходит вследствие длительной эксплуатации или правил использования устройства, попадания внутрь посторонних частиц. Основными признаками замыкания является образование пузырьков газа с запаздыванием или отсутствие бурления, снижение показателя напряжения и плотности раствора серной кислоты.
Некоторые автомобилисты продолжают использовать батарею с секциями, которые замыкают, применяют частую зарядку. Или обращаются к мастерам для ремонта. Это может привести к сульфатации, разрушению пластинок и более серьезным последствиям. Поэтому, лучше всего отправить неисправную батарею на переработку.
Чрезмерная нагрузка на электрическую систему. Если использовать одновременно все электроприборы – включить фары, акустическую систему, климат-контроль, то может произойти перегрузка электрооборудования. Характеристик генератора может быть недостаточно, чтобы восполнить заряд, что приводит к чрезмерному нагреву электролита.
Нарушение правил эксплуатации. Негативно сказывается на работе АКБ частый запуск и выключение двигателя, игнорирование признаков неполадок, отсутствие контроля за уровнем жидкости и ее плотностью.

Если проявляются признаки производственного брака или АКБ получила видимые повреждения, ее нормальный режим функционирования нарушен и сопровождается нетипичными явлениями, опытные автомастера рекомендуют сдать ее на утилизацию и установить новое устройство. Это позволит избежать непредвиденных ситуаций в пути, серьезных поломок и даже взрыва.

Наша компания принимает отработанные аккумуляторы и свинцовые отходы по высокой цене – в любом количестве и с вывозом с места хранения.

Как повысить плотность электролита в аккумуляторе? ― 130.com.ua

Практически все автовладельцы не обращают внимания на аккумулятор до первых проблем. Именно наша безответственность быстро приносит моменты поломок, когда машина уже просто отказывается заводиться. Самая частая причина — севший аккумулятор.

Кстати, даже новый аккумулятор может помешать вашей поездке. Есть доля вероятности купить не совсем качественный аппарат. Что подразумевается под этим? Чаще всего: не полностью заряженный аккумулятор или дефицит электролита. Такие нюансы не проверяют во время покупки.

Основные способы

Как только аккумулятор отказывается работать, ставим его на зарядку. Но что мы видим: цикл зарядки прошел, а батарея все еще мертва. Появилась новая проблема-батарея просто не держит заряд. Здесь нужно выяснить причины, почему это происходит.

Чаще всего это происходит с батареями, которые были посажены в 0. Тут появляется новая задача-проверить насколько разряжена батарея. Сначала проверьте плотность электролита с помощью специального прибора: кислотомера.

Делаем так:

Установить кислотомер в любой аккумуляторной банке.
Шкала ареометра покажет плотность электролита.
Сравните полученные значения с табличными параметрами плотности.

Если вы живете в регионе с суровым климатом, то значение будет примерно 1,25 кг/л. Здесь имейте в виду, что разница в плотности между двумя берегами не должна быть больше 0,01.

Как поднять плотность?

Способ решения этой проблемы зависит от того, какие значения вы получите.

Плотность 1,18-1,20 кг/л

Грушей откачиваем старый электролит: насколько возможно. Залейте новый на половину того объема, который вы выкачали. Условно, например: накачал 1 кг., насыпал 0,5 кг. Здесь нужно добиться нормы плотности электролита, а остальное доливают дистиллированной водой.

Плотность менее 1,18 кг/л

В этом случае необходимо использовать аккумуляторную кислоту. Делаем все так же, как и в первом случае, но есть вероятность, что процедуру придется повторить. Ваша главная задача остается прежней — получить значение нормы.

Плотность очень низкая

К сожалению, для спасения батареи придется полностью менять электролит. С помощью груши нужно будет максимально откачать старый электролит, а банки закрыть пробками. И далее придерживайтесь этого плана:

Закрутив пробки, положите аккумулятор на бок. Берем сверло 3 мм. или 3,5 мм. и сделайте одно отверстие на дне банки. Итак, мы можем полностью слить электролит.
Промойте все банки дистиллированной водой. Отверстия закрыты кислотостойким пластиком. Итак, мы сделали все необходимое для подготовки бака к новому электролиту.
Приготовьте электролит самостоятельно. Возьмите дистиллированную воду и влейте в нее аккумуляторную кислоту. Обратите внимание, что обратный порядок не допускается, то есть в кислоту нельзя наливать воду. Не забудьте надеть резиновые перчатки.

В результате вы должны получить необходимые значения электролита для вашего региона. Если по каким-то причинам плотность электролита увеличить не удалось, придется выбирать новый аккумулятор. купить аккумулятор с доставкой по Украине в Харьков, Киев, Одессу можно на 130.com.ua.

ТОП-3 автомобильный аккумулятор

Лучшие автомобильные аккумуляторы

Ищете качественные и лучшие аккумуляторы для автомобилей? Данный рейтинг аккумуляторов для автомобилей составлен на основании таких параметров, как: высокий спрос при положительных отзывах наших покупателей, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и обращений в сервис, официальная гарантийная и послегарантийная поддержка в Украине.

Аккумуляторная батарея Varta Dynamic Dynamic AGM 6CT -70AZ

Особенности:

★ Расположение терминала — «+» Справа
★ Начальный ток — 760 A
★ Структура 70016.66616.616.616616.

Аккумулятор в автомобиле Fiamm Titanium Pro L4B 85P

Особенности:

★ емкость 85 AH
★ Начальный ток 760 A
★ «+» Справа

★ «+»0057 Автомобильная батарея exide Agm 6ct 95 AH
Особенности:
- ★ Расположение терминала — «+» справа
- ★ Начало тока — 850 A
- ★ емкость 95 AH
19
★ емкость 95 AH

★ С автомобильный аккумулятор
Материалы по теме
🔋 👎 Не кипит одна ячейка при зарядке аккумулятора: что делать?
Если на завершающем этапе заряда батареи не закипела одна ячейка, то она либо не полностью заряжена, либо вообще не заряжается. О закипании электролита в автомобильных аккумуляторах на сайте есть отдельная статья. Неплохо бы и его посмотреть. Что же касается некипящей ячейки, то здесь возможны только две проблемы. Один из них съемный. Второй – это гарантированная покупка нового аккумулятора.
Теория кипения электролита в аккумуляторах
Устройство стартерной батареи 12 В
Стандартный автомобильный аккумулятор 12 В представляет собой шестиэлементную батарею. Они соединены последовательно — плюс к минусу. Каждая такая ячейка состоит из десятка свинцовых пластин, причем половина из них положительные, а остальные отрицательные. Одна ячейка рассчитана на номинальное напряжение 2 В. Следовательно, шесть ячеек дают в сумме 12 В.
Для того чтобы батарея работала, свинцовые пластины погружают в электролит. Это раствор серной кислоты в воде. При полной разрядке аккумулятора состав электролита больше похож на воду, так как на пластинах находится кислота в виде сульфата свинца. В этом можно убедиться, измерив плотность ареометром.
При зарядке аккумулятора сульфат свинца растворяется в электролите, о чем свидетельствует увеличение его плотности. Батарея хранит энергию. Но, поскольку он состоит из шести отдельных ячеек, каждая из них заряжается, так сказать, независимо друг от друга. Если условия одинаковы во всех элементах, по завершении заряда энергия тратится на протекание реакции электролиза. Вода из электролита расщепляется на водород и кислород, что в газообразном состоянии мы можем наблюдать в виде пузырьков.
Этот процесс называется кипячением батареи. Хотя это не имеет ничего общего с кипячением воды в чайнике или кастрюле. Так или иначе, если пузырьки обильно выделяются во всех шести ячейках, значит аккумулятор заряжен.
Кипящий аккумулятор не всегда полностью заряжен. Если, например, аккумулятор зарядить слишком большим током или напряжением, то электролиз начнется гораздо раньше, чем ячейки успеют накопить максимально возможный для них заряд.
Две причины, по которым не закипает один элемент
Один элемент может не закипеть, если:
1. В нем короткое замыкание.
2. Аккумулятор разбалансирован.
Рассмотрим эти причины подробнее.
Короткое замыкание в ячейке
Короткое замыкание в батарее — конец
В каждой ячейке батареи положительные и отрицательные пластины расположены через одну. Чтобы батарея работала, они не должны соприкасаться друг с другом. Для этого каждую пластину помещают в так называемую оболочку из пористого (проницаемого для электролита) диэлектрического (непроницаемого для тока) материала.
Со временем эти оболочки разрушаются, а по пути на пластинах образуется все больше и больше сульфата свинца. От вибрации его комочки отваливаются, и застревают между соседними платиновыми пластинами так, что получается местное короткое замыкание. В результате такая клетка перестает нормально функционировать. Он мгновенно теряет емкость и потенциал. При попытке зарядить аккумулятор в такой банке ничего не происходит. Соответственно электролит в нем не кипит.
Дисбаланс аккумуляторов
Аккумулятор с сильнейшей сульфатацией пластин
Чтобы электролиз начался равномерно во всех отсеках, они должны иметь одинаковые параметры. Основной из них является площадь пластин, контактирующих с электролитом. При образовании нерастворимого сульфата на определенных участках свинца зарядовая реакция здесь не протекает. В результате элемент с таким дефектом заряжается не одинаково эффективно по сравнению с остальными пятью. В результате он «отстает» от своих собратьев, и не закипает вместе с ними на завершающем этапе зарядки.
Чаще всего в разбалансированном аккумуляторе одна ячейка кипит гораздо слабее остальных. То есть в нем только появляются пузырьки газа, а в остальных электролит уже на грани пузырения.
Теперь рассмотрим вопрос, что делать, если одна ячейка аккумулятора не закипает при зарядке.
Диагностика аккумулятора с закороченной ячейкой
Есть несколько способов найти коротыша
Рассчитать коротыш в автомобильном аккумуляторе довольно просто. Есть даже несколько способов сделать это.
Самый простой — нагрузить аккумулятор током, близким к пусковому току стартера. В зависимости от модели аккумулятора это порядка 150-400 А. В процессе такой нагрузки нужно одновременно смотреть на электролит во всех ячейках. Если в одном из них произойдет короткое замыкание, оно мгновенно проявит себя активным бурлением. Нормальные клетки не должны кипеть при кратковременной нагрузке.
Для зарядки аккумулятора таким током можно использовать автомобильный стартер, нагрузочную вилку или кусок толстого провода.
Вам понадобится помощник для проверки стартера. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания, чтобы двигатель не запускался, а стартеру приходилось туго. С выкрученными свечами ему будет легко, и он может не взять требуемый ток. Потом один смотрит на электролит, а второй крутит стартер. Если в течение 3-5 секунд электролит не закипит ни в одной банке, то короткого замыкания нет. Если в какой-то клетке активность выше, чем в других, коротышка в ней.
Аналогично можно попробовать нагрузить аккумулятор нагрузочной вилкой или обычным куском провода. С последним надо быть особенно осторожным — проверить быстро, и не держать клеммы короткозамкнутыми более секунды. Этого времени вполне достаточно, чтобы закороченная ячейка себя проявила.
При обнаружении короткого замыкания элемента диагноз можно подтвердить путем измерения плотности электролита в заряженном аккумуляторе. Если такой дефект есть, то плотность в поврежденной клетке будет резко отличаться от остальных. В запущенных случаях при длительной эксплуатации аккумулятора с короткой батареей плотность электролита в неисправной банке будет близка к единице или равна ей. То есть будет чистая вода, а не электролит.
Итак, вы выяснили — из-за короткого замыкания не закипает одна ячейка. Что делать? К сожалению, это как раз второй вариант, когда поневоле придется покупать новый аккумулятор. Читайте в этой статье, как правильно выбрать. Пытаться как-то убрать коротышку бесполезно. Хотя в интернете есть «специалисты», которые сливают электролит, промывают элементы чем попало, заливают свежий электролит и говорят, что КЗ ушло. Можно, конечно, попробовать. Потратьте свое время или, что еще хуже, обожгитесь электролитом.
Простая балансировка аккумулятора
Первый помощник в балансировке
Для начала нужно убедиться, что одна ячейка не закипает при зарядке аккумулятора из-за дисбаланса, а не из-за короткого стека. Это можно сделать, измерив плотность. Если подозрительная клетка не мертва, а только отстает, то плотность в ней будет отличаться от остальных клеток на 0,01-0,15 ед. Например, во всех отсеках на ареометре вы видите 1,26, а в одном 1,16-1,25. Эта плотность указывает на дисбаланс.
Основной причиной дисбаланса между элементами аккумуляторной батареи является сульфатация пластин. Как правило, оно происходит примерно равномерно по всему аккумулятору. Но бывают и случаи, когда в какой-то одной банке сульфатов больше. Именно при зарядке и не кипит с остальными.
Второй способ диагностики разбалансированного аккумулятора — измерение напряжения на каждой отдельной ячейке. Для этого вам понадобится цифровой мультиметр и удлиненные щупы. Последний можно сделать из проволоки, либо купить готовый у китайцев. При зарядке аккумулятора напряжение на каждой ячейке должно быть не менее 2,1 В. Если какой-либо из показателей немного отстает, значит, аккумулятор не сбалансирован.
Третий способ определить дисбаланс — заглянуть в каждую ячейку с хорошим фонариком и сравнить цвет пластин. Если в одном из отсеков вы обнаружите более светлые пластины, чем в остальных, то они сульфатированы и являются причиной разбалансировки аккумулятора.
Чтобы сбалансировать аккумулятор, его необходимо обучить. Тренировка более подробно описана на ABS в статье о десульфатации аккумулятора.
Выполните одно из следующих действий:
1. Отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля.
2. Разрядить аккумуляторную батарею до напряжения 10,5 В, зарядив ее лампочкой фары.
3. Ни в коем случае не допускайте более глубокого разряда, особенно если у вас кальциевый аккумулятор.
4. Измерьте плотность электролита во всех ячейках и запишите показания.
5. Если плотность одинаковая, то достаточно просто зарядить аккумулятор обычным способом.
6. Если плотность другая, заряжайте аккумулятор током 5% от емкости (например, для аккумулятора 60 Ач это 3 А).
7. Не допускайте превышения напряжения заряда 14,4 В.
8. Когда при указанном напряжении ток заряда упадет до 0,1 А, зарядку прекратить.
9. Измерьте плотность электролита во всех элементах.
10. Если плотность не выровняется, повторите все шаги, начиная со второго.
Для повышения эффективности балансировки по этому алгоритму периодически заряжайте батарею одной и той же лампочкой во время зарядки. Например, заряжать полчаса, потом разряжать 5 минут.
Обучение батареи, контрольно-тренировочный цикл, десульфатация, балансировка — это, по сути, одно и то же. Бывают, конечно, исключительные случаи. Но если проблема только в том, что одна ячейка не кипит при зарядке аккумулятора, то к этим случаям это не относится.