Приора замена троса сцепления: Замена троса сцепления Лада Приора своими руками — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Замена троса сцепления Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

1. В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

2. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

3. Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее. Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

4. В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления.

5. Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.

6. Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания…

7. …выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка.

8. Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

9. Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.

10. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

11. Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.

12. Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

13. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

14. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

15. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (смотрите п. 13). В случае необходимости повторите регулировку.

Замена троса сцепления Лада Калина

Лада Калина

Если вы почувствовали значительный люфт педали сцепления, то это может означать, что пора произвести замену троса. Сделать это можно самостоятельно без обращения в автомастерскую. Немного теории. Тросик сцепления соединяет два узла, а именно — коробку передач и двигатель. Длина троса регулируется благодаря храповому механизму. Во время эксплуатации автомобиля постепенно стираются накладки диска и вследствие ослабевает натяжка. Но бывают случаи, когда тросик может и вовсе оборваться.

Поэтому если вы слышите посторонние звуки во времени переключения передач или замечаете недостаточную тягу, а может педаль сцепления проваливается в пол, то следует произвести ревизию сцепления и замену тросика. Иногда случается обрыв этой детали в самый неподходящий момент и следует оперативно исправить эту ситуацию. На помощь вам мы подготовили подробное руководство, с которым разберется даже неопытный автовладелец. Итак приступим к ремонту.

Используем инструменты и запчасти:

новый тросик сцепления
ключ на 8
линейку
плоскую отвертку
штангенциркуль
ветошь

1. Для начала следует открутить ключом на «8» гайку крепления тросика. Она расположена на педали сцепления в салоне автомобиля. Это упор оболочки троса в кронштейн педали.

открутить ключом на 8

2. Под гайкой расположена стопорная скоба. Ее следует аккуратно снять при помощи отвертки.

Аккуратно снять стопорную скобу

3. Далее нужно снять корпус механизма, который регулируют длину троса и вытащить тросик отсоединив его от крепления педали.

Снять корпус механизма

4. Тросик расположен за воздушным фильтром, следует его снять. Немного подтяните рычаг сцепления и вытащите трос.

подтяните рычаг сцепления и вытащите трос

Далее работу следует производить в моторном отсеке. Открываем капот.

Вытащить трос из крепления в виде вилки потянув его на себя.

Вытащить трос из крепления в виде вилки

2. Отвинчиваем пластмассовый поводок руками.

Отвинчиваем пластмассовый поводок.

3. Наконечник троса имеет резиновый чехол, следует его снять снять.

Снять резиновой чехол с наконечника троса

4. Отсоеденить конец троса от держателя на коробке передач.

Отсоединить конец троса на коробке передач

Итак, если вы успешно выполнили предыдущие действия, что настало время замены старого троса на новый. Все действия следует производить в обратном порядке, а именно:

Запускайте новый трос в отверстие щитка передка в салоне авто.

2. Закрепите новый трос на педали сцепления, оденьте скобу и закрутите гайку.

3. В секции двигателя собирайте все также , только в обратном порядке.

4. Для регулировки хода тросика нужно вытянуть его до упора за резьбовой наконечник.

5. Расстояние от рычага вилки да пластмассового поводка должно быть не больше 27 миллиметров.

6. Отрегулируйте ход педали, он должен быть не больше 150 миллиметров.

После всех действий следует 3 раза нажать на педаль сцепления, для автоматической регулировки.

Таким образом процедура замены троса не очень сложная. И справиться с ней может даже начинающий автолюбитель. Это даст вам экономию свои средства и дополнительный опыт. Иногда могут случаться непредвиденные ситуации, например обрыв тросика в дороге. Для этого советуем возить с собой, например в бардачке новый запасной тросик сцепления.

Если же поменять деталь не удалось, то вам в помощь эвакуатор https://techneu.

ru/evakuator-mashin-moskva/oktiabrskaya, который доставит авто по нужному адресу.

Как заменить сцепление мотоцикла?

История Косты Музурис// + ПОДЕЛИТЬСЯ

1 ноября 2016

Трос не отрегулирован или «заедает» сцепление указывает на то, что, возможно, пришло время заменить сцепление.

Есть несколько явных признаков того, что пришло время заменить сцепление вашего велосипеда. На моем KLR650 одним из визуальных признаков того, что он готов к установке нового сцепления, было то, что регулятор троса сцепления со стороны двигателя был близок к своему пределу.

По мере износа муфты муфты с тросовым приводом нажимной диск смещается глубже по отношению к крышке сцепления, что приводит к перемещению приводного рычага внутрь. Мы компенсируем это, регулируя трос на ручном рычаге, но если этот регулятор достигает своего предела, происходит дополнительная регулировка, когда трос присоединяется к двигателю. На некоторых велосипедах, таких как Harleys, регулятор может находиться в самом тросе.

Если вы находитесь на конце регулятора троса у двигателя, пришло время взглянуть на сцепление. Кроме того, если трос правильно отрегулирован для обеспечения необходимого свободного хода рычага, и сцепление проскальзывает, ну, вы знаете, как это сделать.

Сцепление с гидравлическим приводом саморегулируется по мере износа дисков, поэтому, если вы заметите, что уровень жидкости низкий и в системе нет утечек, проверьте сцепление.

Другим признаком того, что мое сцепление должно было быть заменено, было то, что оно было немного цепким. У моего мотоцикла на счетчике менее 20 000 км, и необычно, что сцепление изнашивается при таком малом пробеге. Однако предыдущий владелец сказал мне, что причина, по которой он продал мотоцикл, заключалась в том, что он ездил на нем по бездорожью и понял, что это не тот легкий мотоцикл для бездорожья, который он ожидал, после того, как он потратил несколько часов, пытаясь выбраться из грязевой ямы. . Когда он сказал мне это, я услышал: «Возможно, я поджарил сцепление».

Однако, прежде чем списывать сцепление, было бы разумно иметь под рукой руководство по обслуживанию. В нем будут указаны толщины фрикционных и ведущих дисков, которые измеряются после разборки сцепления. Выяснить, что вам нужно сцепление после того, как вы его разобрали, неудобно, поэтому, если у вашего велосипеда большой пробег и вы подозреваете, что сцепление не работает, просто приобретите его.

Вот что я сделал для своего KLR. Легкий выбор состоял в том, чтобы пойти на полный комплект — я выбрал комплект сцепления DPK, сделанный DP Brakes (249 долларов США).), в состав которого входили фрикционные диски, ведущие диски и новые пружины. И не забудьте соответствующие прокладки и уплотнения; мой KLR требовал, чтобы водяной насос был снят, поэтому мне понадобились эти прокладки и уплотнения, помимо прокладки крышки сцепления.

Перед запуском следует отключить аккумулятор, чтобы не было опасности случайного переворачивания двигателя, пока ваши пальцы находятся рядом с вращающимися частями двигателя, и вы можете либо слить моторное масло перед снятием крышки сцепления, либо, если вы такой дешевый, как я, найдите способ безопасно положить велосипед на бок, чтобы масло не вытекало.
При снятой крышке узел сцепления легко доступен. Первое, что нужно сделать, это открутить болты, удерживающие пружины сцепления. Не выкручивайте по одному болту, когда остальные все еще зажаты, потому что вы рискуете повредить прижимную пластину. Снимите болты, постепенно ослабляя их, двигаясь от болта к болту, пока они не будут сняты. Снимите нажимной диск и посмотрите на выжимной подшипник. Выжимной подшипник — это то, на что нажимает исполнительный механизм сцепления, чтобы выключить сцепление; если он кажется «зазубренным» или ослабленным, купите новый; он легко запрессовывается в прижимную пластину и легко заменяется.

Перед снятием дисков сцепления обратите внимание на то, как собрано сцепление. На моем KLR, например, верхний фрикционный диск установлен в отдельных пазах от остальных дисков. Также обратите внимание, если между дисками зажата пластина привода пружины, и убедитесь, что она заменена в том же положении. Сняв все диски сцепления, взгляните на пальцы корзины сцепления, чтобы убедиться, что края прямые и без зазубрин; за исключением крайних злоупотреблений, они обычно в порядке.

Большинство фрикционных дисков необходимо пропитать маслом перед сборкой; диски сцепления DPK можно собирать всухую – внимательно прочитайте инструкцию. Большинство стальных пластин обычно штампуют при их формовании, в результате чего одна кромка закругляется, а другая становится острой. Если это так, установите закругленный край по направлению к двигателю: это обеспечит плавное включение сцепления. После того, как все пластины и прижимная пластина установлены, соберите пружины и постепенно затяните их болты — опять же, работая от болта к болту — до их указанного крутящего момента. Замените крышку сцепления, и все готово.
С новым сцеплением, установленным на моем KLR, регулятор троса вернулся в более желательное положение, и сцепление отпустилось плавно, после короткого периода обкатки, конечно.

Технические статьи написаны исключительно для справки, и для вашего мотоцикла могут потребоваться другие процедуры. Вы должны быть механически склонны выполнять техническое обслуживание самостоятельно, и мы рекомендуем вам связаться со своим механиком, прежде чем выполнять какие-либо работы на вашем велосипеде.

КУПИТЬ ЭТОТ ВЫПУСК

проблемы с заменой ТРОСА сцепления? | Форум мотоциклов Big Dog

ммл03102

Активный член

5 июля 2014 г.

Я только что заменил свой трос сцепления, и хотя я вижу, что шток сцепления движется вперед и назад примерно на 1/4 с лишним дюйма, сцепление не работает, снова разобрал его, и мне кажется, что это правильно, я использовал учебник по газовому мануалу. и я не знаю, где я ошибся, также я отрегулировал кабель и до сих пор ничего не подсказал, я ненавижу снова разбирать его, не знаю, что к чему?

Можете ли вы отрегулировать регулировку троса, затем снимите инспекционную крышку, воткните большую длинную ручку с плоским лезвием в зубчатый венец стартера, чтобы проверить движение ступицы, если она движется, это значит, что гайка муфты отвинчивается. Движение штока сцепления на 1/4 дюйма должно освободить блок сцепления. Или регулировка прижимной пластины далеко. Вы помните, сколько ниток торчит из регулятора?

Да, все было в порядке, пока он не сломался при переключении передач, я просто снова разобрал его, собрал и отрегулировал тягу сцепления, а затем тросы, вошел больше с t = стержень, а затем немного больше ничего не помогает , до сих пор нет сцепления, я был на нем весь день!

Если под регулятором и если вы имеете в виду, насколько сильно торчит из стержня сцепления, то снаружи контргайки видны 3 витка резьбы, я попытался пройти немного дальше, но без разницы, сцепления нет, но стержень сцепления входит и выходит?
У меня нет никакого доступа, кроме небольшой смотровой крышки, крышка дерби просто пустая, за ней нет отверстия, мне нужно будет снять основную крышку, чтобы увидеть сцепление, и я понятия не имею, что купить для первичной прокладки. .
Возможно, у него было мало передач, трудно сказать через

.

Свен
Известный член
5 июля 2014 г.

1. Я собираюсь вытащить кабель из корпуса, то есть, если это шар и пандус, я хочу:
a. Проследите, чтобы мой внешний кабель был ввинчен в корпус без уплотнительного кольца [если применимо], и переместите мой рычаг, чтобы увидеть, насколько он свободен?
б. Я собираюсь вынуть все внешние резьбы троса, чтобы отправить их домой, нити не видны, когда я сжимаю внешний трос, поэтому у меня есть вся жижа на рычаге, И мой шар и пандус «отправляются домой ровно в их самой глубокой настройке отверстия».
с. Этот кабель для предварительной установки пандуса также является моим концом кабеля, который был отправлен домой, я, возможно, защелкнул его на место, потерял рычаг, когда он занял этот висящий зазор. Мой конец кабеля дома, моя глубина рампы дома. Сейчас проверяю движение толкателя.
2. Мой выбор состоял в том, чтобы либо попрактиковаться в установке троса, либо я вижу, что он собран и проверяет мою работу, прежде чем я снова установлю крышку троса/пандуса, я хочу осмотреть толкатель:
a. На прижимном штифте и стопорной гайке гайка ослаблена, а отвертка вставлена в паз; почувствуйте, как он двигает моим пальцем внутрь и наружу, когда я держу палец на одном конце стержня; закрутите прижимной винт на другом; Я чувствую движение внутрь и наружу.
б. Если я смогу вытащить стержень, я хочу убедиться, что оба наконечника блестят, то есть не разорваны и не испачканы, а также цельные. Мой регулировочный винт должен иметь одинаковое истирание или гладкую поверхность, когда я его вытащил.
в. После этого я вернулся к установке крышки кабеля. И так как мой винт все еще находится на стороне регулировки; моя кабельная крышка собрана с другой стороны; Я беру карманную отвертку; потяните рычаг сцепления к рукоятке и оставьте его там; подойдите к регулировочному отверстию; поместил карманную отвертку в отверстие; и с силой втолкните стержень в исходное положение и удерживайте его там.
д. Я должен был видеть, как рычаг отходит от рукоятки. Теперь я удаляю отвертку и устанавливаю регулировочный винт и стопорную гайку.
эл. Я хочу, чтобы регулировочный винт был задвинут так далеко, чтобы он слегка касался толкателя. Я хочу подойти к рулю и вытянуть рычаг сцепления до упора.
ф. Я не должен слышать никаких хлопков и других шумов, кроме механических, компенсирующих провисание кабеля. Я отпускаю рычаг.
г. Я собираюсь взять свой регулировочный винт; отодвиньте его от толкателя; вернитесь в положение легкой посадки в толкатель, отвинтите его на 1/4 оборота и законтрите гайку.
час. Я собираюсь убрать все провисание внешнего троса, чтобы не было зазора рычага в статике со стороны окуня; Я смотрю, как рычаг движется к жердочке; Я вращаю трос, регулируя это, наблюдая, как происходит это событие.
я. Ощупываю люфт рычага сцепления у окуня, не дотягиваю рычаг до хвата! Я хочу, чтобы с троса не было статического электричества, у меня есть зазор в 1/16 или чуть больше между рычагом и окунем.
Дж. Если все так же собрано, как и раньше, никаких проблем, кроме замены кабеля, то есть я должен СЛЫШАТЬ не СТУК/ЩЕЛК/ПИНК/И Т.Д., а плавное движение рычага.
к. Я подкатываю переднее колесо к прочной стене. Завести мотоцикл, включить 1-ю передачу. Если моя нажимная пластина плоская, что означает, что пакет сцепления соответствует спецификации, я не должен слышать скрежет шестерен, плюс, 1-ю легко найти, просто щелкнув пальцем ноги.
Перед установкой крышки убедитесь, что узел шара и рампы полностью открыт. Держите кабель, чтобы он не двигался.
После того, как затяните стержень до упора! Это упаковывает диски сцепления, затем выдвигает их, затем снова втягивает, пока вы не почувствуете легкое сопротивление, а затем снова выдвигает их примерно на 1/2 оборота. Остальная часть регулировки должна быть в кабеле оттуда. Просто убедитесь, что вы регулируете верхнюю часть троса, когда регулируете рычаг, а не нижнюю часть. Вы НЕ хотите перемещать шар и рампу в сборе только за рычаг, пока у вас не будет люфта в десять центов.
Также убедитесь, что у вас есть достаточный свободный ход троса и рычага. Немного сложнее проверить с помощью наших больших рычагов управления, но просто возьмитесь за рычаг, затем возьмитесь за трос, а затем потяните трос вперед и назад. Там должен быть зазор около 1/4 дюйма, если трос не слишком туго натянут вверху и будет упираться в выжимной подшипник, что приведет к чрезмерному износу и проскальзыванию.
Надеюсь, все это поможет Я чувствую, что ваша боль сделала то же самое для меня, и, НАКОНЕЦ, я все понял. В них не так много места для ошибок, поэтому очень сложно их настроить, просто нужно правильно высунуть язык, и он встанет на место для вас!
Итак, это шар и пандус. Что значит полностью открыт? Не для того, чтобы вызвать спор, но открытый мне обнажает шары, рампа болтается. Мое предложение состояло в том, чтобы закрыть раскладушку, чтобы пандус находился в «нулевом положении».
Ой! Без обид, но теперь я вижу, как эти регулировочные винты и резьба рвутся, если в этом слоте нет надлежащего наконечника отвертки, не говоря уже о том, что тонкие резьбы срезают друг друга, а не в собственном статическом натяжении.
Не спорю, но пружины сцепления, волновая пластина, все, что удерживает этот пакет, не двигается, скользишь по плоскости, уже не чувствуешь гладкости нитей. Я имею в виду, вы ударились кирпичной стеной об эту прижимную пластину, зачем на нее давить? Это дом, и я бы поставил на него деньги. Обнажается жертвенная плоскость и поле. Интересно, как эта гайка затягивается?
1. Да, я согласен, вы идете на дрэг-рейсинг, хот-род каждую секунду на улице с этим сцеплением, запускаете жирное сцепление, чтобы окунь для расширения-тепла. Но если вы собираетесь кататься по кругу и никогда не брать его на трассу или возить по окрестностям в течение 20 минут так быстро, как только можете, поднимите рычаг.
2. Но пони до 1/2 оборота — ваше дело. Вот моя сделка:
а. Самый узкий клапанный зазор, который я знаю, составляет 0,0015 дюйма, и помните, что это головка, самая горячая точка двигателя. ) от этого толкателя к прижимной пластине зазора? Теоретически, я смазывал оба конца маслом, так как эта протирка кулачка предотвратит истирание толкателя и кулачка, и не забывайте об ЭТОМ Росте.
в. Итак, в Camp-1/4 Out моя смазка/расширение покрывается даже на 1/2 оборота больше, чтобы найти более широкий зазор? Что мне опять не хватает? Я работаю над своей логикой, так что мне не хватает остроумия.
3. Вот я стою у щели, мои руки вытянуты, одной рукой я касаюсь толкателя, а другой прижимной пластины. Там написано:
а. Мой шар и пандус могут вернуться так далеко и в самую глубокую яму; больше не может поселиться глубже; он может подняться только выше, если подняться с рампы.
б. Мой толкатель изношен так, что больше не будет двигаться, так как имеет фиксированную длину. Один конец рампы закрыт, поэтому эти 2 закреплены и больше не могут идти глубже.
в. Почему лагерь-1/2 так далеко, мы хотим разбить плиты, как только коснемся рычага. Если бы мы вынесли твою 1/4 оборота, смотри, как бы мои руки были взведены в локтях. Смотри, у меня есть рычаги здесь гораздо раньше, но ты упускаешь одну вещь. И опять же, без обид, я работаю над своей собственной идеей дизайна и эксплуатирую ее, бросая на нее рычаги, и что ж…
d… Что осталось, кроме полного броска. Итак, вы вернулись туда, и бросок вверх по рампе короток. Посмотрите на рампу. Я ближе к шарам, выходящим из рампы, вы заставили шары подняться наполовину вверх по шлифовальным шестерням рампы. да или нет ты это видишь?
Итак, это шар и пандус. Что значит полностью открыт? Не для того, чтобы вызвать спор, но открытый мне обнажает шары, рампа болтается. Мое предложение состояло в том, чтобы закрыть раскладушку, чтобы пандус находился в «нулевом положении».
Ой! Без обид, но теперь я вижу, как эти регулировочные винты и резьба рвутся, если в этом слоте нет надлежащего наконечника отвертки, не говоря уже о том, что тонкие резьбы срезают друг друга, а не в собственном статическом натяжении.
Не спорю, но пружины сцепления, волновая пластина, все, что удерживает этот пакет, не двигается, скользишь по плоскости, уже не чувствуешь гладкости нитей. Я имею в виду, вы ударились кирпичной стеной об эту прижимную пластину, зачем на нее давить? Это дом, и я бы поставил на него деньги. Обнажается жертвенная плоскость и поле. Интересно, как эта гайка затягивается?
Я только что сделал это снова после прочтения вашего поста и того же самого, я оставил провисание троса, затем убедился, что шар и пандус были полностью влево, прежде чем заменять крышку, затем установил крышку шкива, а затем стержень сцепления, пока он ударил, а затем отвернул его на пол-оборота и затянул контргайку, затем я проверил рычаг, и он был ослаблен, поэтому начал регулировать трос вверху на регуляторе троса, пока он не оставил примерно восьмой дюйм зазора в рычаге, а затем потянул Включил сцепление, включил передачу, пробовал крутить туда-сюда, такая же проблема, сцепление не включалось. Кажется, я разбирал его уже 7 раз и готов отказаться от него, понятия не имею!
Я вижу, как стержень сцепления входит и выходит примерно на четверть дюйма, а на контргайке видны три витка резьбы, как это было до того, как я начал. Когда я нажимаю на рычаг? что может быть не так?
Я только что сделал это снова после прочтения вашего поста и того же самого, я оставил провисание троса, затем убедился, что шар и пандус были полностью влево, прежде чем заменять крышку, затем установил крышку шкива, а затем шток сцепления, пока он не ударил а затем отвернул его на пол-оборота и затянул контргайку, затем я проверил рычаг, и он был ослаблен, поэтому начал регулировать трос вверху на регуляторе троса, пока он не оставил примерно восьмой дюйм зазора в рычаге, а затем потянул Включил сцепление, включил передачу, пробовал крутить туда-сюда, такая же проблема, сцепление не включалось. Кажется, я разбирал его уже 7 раз и готов отказаться от него, понятия не имею!
Я вижу, как стержень сцепления входит и выходит примерно на четверть дюйма, а на контргайке видны три витка резьбы, как это было до того, как я начал. Когда я нажимаю на рычаг? что может быть не так?
Полностью ослабьте трос в месте регулировки троса (резиновый чехол). Затем я потяну кожух троса вниз, и вы сможете увидеть трос. Используйте плоскогубцы с тонкими губками, чтобы отвести кабель полностью назад на тот случай, если он сдвинется вперед, когда вы установите крышку. Затем вставьте стержень до упора и выверните на 1/4 оборота не на 1/2, а на 1/4, затяните гайку, затем отрегулируйте трос. НЕ ТЯНИТЕ ЗА РЫЧАГ, пока трос не будет полностью устранен. Теперь убедитесь, что ваш рычаг имеет не более чем 1/8 хода, и вы должны быть готовы к работе. Если это не сработает, вам нужно проверить и убедиться, что тросик правильно установлен на конце рычага, убедитесь, что пластиковый бочонок не выпал со своего места, когда вы его закрыли. Надеюсь, это поможет, просто мой способ сделать это