Прокачка амортизаторов своими руками: Прокачка стоек перед установкой своими руками

Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

• установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
• зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
• плавно вытянуть шток до разжатого положения;
• повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
• после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
• в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

• амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
• в сжатом положении удержать несколько секунд;
• направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
• в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
• после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
• развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
• проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
• закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
• для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
• если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Знаете ли вы, автолюбители, что амортизаторы перед установкой нужно прокачать? Наверное, многие из вас знают о том, что прокачка необходима и стараются соблюдать это важное правило. Прокачка амортизаторов перед установкой является необходимым мероприятием, так как устройство нужно привести в нормальное рабочее состояние, а так же убедиться в его исправности. В данной статье я расскажу, как прокачать амортизаторы перед установкой, а также поведаю о некоторых важных моментах.

Содержание статьи

Для чего нужна прокачка

Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место. Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

• Целостность;
• Работоспособность;
• Откачка застоявшегося воздуха внутри корпуса.

Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом (в первую очередь могут «полететь» клапана). А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу.

Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня.

Инструкция прокачки

Если вам кажется, что прокачка амортизаторов перед установкой не является сложным и затрудненным процессом , то вы частично правы. Но, в этом деле необходимо быть предельно осторожным и аккуратным. Также, чтобы правильно выполнить эту процедуру, необходимо придерживаться некоторых правил и четко следовать инструкции, которую является важным и правильным списком, в котором прописаны пошаговые действия.

Хочу обратить внимание читателя на то, что, выполняя сжатие следует знать, что полное сжатие не рекомендуется. Сдавливайте его не доводя до конца пару миллиметров. Это связано с тем, что существует несколько типов таких элементов подвески и в некоторых из них полное сжатие штока позволяет слить масло. Как правило, на конструкции имеются специальные технологические канавки, вот по них можно сжимать смело.

Чтобы выполнить данную процедуру, нет необходимости подготавливать какой-либо необходимый инструмент, так как все действия выполняются без него. Нужны только ваши руки. Итак, как правильно прокачать амортизатор?

1. Первое, что необходимо выполнить – перевернуть амортизатор штоком вниз, и как можно аккуратно и не спеша его сжать.
2. После того, как вы его сжали, амортизатор следует придержать в таком положении несколько секунд. И только после этого можно отпускать. После такой процедуры все должно стать на свои места. Если этого не произошло, то это может значить, что устройство неисправно.
3. На этом начатая процедура не заканчивается. Такие действия необходимо повторить еще несколько раз. В данном случае не следует эти попытки сокращать к минимуму. Чем больше вы провели этих действий по прокачке, тем лучше
   
4. После тестирования устройства нужно выполнить одну финальную проверку. Она нужна для того, чтобы проверить, какой отклик имеет амортизатор. Вам нужно после последнего (чисто на ваше мнение) сжимания резко отпустить устройство. Если он имеет плавное и мягкое движение, то вы купили качественный продукт, который после прокачки и монтажа будет служить вам долгое время. Данный процесс проверки нужно выполнять для каждой стойки, независимо, для какой подвески вы меняете стойки (задняя или передняя подвеска) Не ленитесь.

Рассмотрим некоторые важные правила, которые нужно выучить перед тем, как прокачать амортизаторы.

Вы должны знать, что этот процесс должен выполняться только строго в вертикальном положении и после проведения тестирования устройство запрещается переворачивать.

До того, как устанавливать устройство на его место, шток должен располагаться вверху. В противном случае проведенная операция будет считаться бесполезной.

Особенности прокачки газомасляных амортизаторов

Прокачка этих важных элементов подвески имеет определенные нюансы и сложности, особенно это касается газомасляных устройств. Газомасляный тип имеет некоторые, незначительные отличия, но все же их стоит выделить и рассмотреть. Далее я расскажу, как прокачать амортизаторы этого вида. Прокачать их можно следующим образом, следуя конкретной инструкции.

1. Устанавливаем штоком к верху. После этого без каких либо рывков начинаем вдавливать шток до того момента, пока рабочая часть его не дойдет до стакана.
2. После сжатия продержать его в таком положении несколько секунд.
3. Выдержав необходимое время, далее нужно полностью достать шток.

Далее все по плану, как в первом случае. Это все, что вам нужно знать, перед тем как прокачать амортизаторы. Пусть для вас прокачка амортизаторов не будет представлять никакой сложности и их установка пройдет на высшем уровне. Желаю удачи.

Видео  «Прокачка амортизаторов авто»

На записи показан один из нестандартных методов прокачки неразборных амортизаторов автомобиля марки «ВАЗ».

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка. В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

Метода прокачки амортизаторов других типов:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Прокачка амортизаторов перед установкой своими руками

Амортизаторы прокачиваются при каждой их замене. Двухтрубные амортизаторы, если их не прокачать перед установкой, могут быть причиной неполадки системы поршней амортизационного устройства. Если во внутренней гильзе будут присутствовать воздух или газы, устройство не сможет выполнять свое назначение.

Необходимость процесса прокачки

Чтобы обеспечить целостность корпуса авто и предоставить комфорт пассажирам и водителю транспорта, рекомендуется периодически менять амортизаторы. Прежде чем установить амортизаторы, необходимо их прокачать, чтобы привести их в состояние работоспособности.

Процесс прокачки позволит:

• избавиться от газовых остатков, воздуха и масла из гильзы внутри устройства. Если этого не сделать, могут произойти неполадки в работе амортизатора;
• обнаружить различного рода неисправности.

Прокачку зачастую проводят в 3 захода, один прием не даст необходимой эффективности. Если не провести эти действия перед установкой, то во время поездки могут возникнуть неисправности, поломки, посторонние стуки и шумы.

Следует отметить, что не всегда при замене устройства требуется прокачка. Обязательной процедуре подлежат двухтрубные амортизаторы, в однотрубных – масло не может попасть в зону наполненную газом, благодаря разделительному герметичному поршню.

В любом случае, если автомобилист неопытный и не сможет различить двух- и однотрубные устройства, то прокачка амортизатора никак не повредит устройству.

 

Как прокачать перед установкой амортизаторы

Различные виды устройств прокачиваются своим образом.

Для прокачки амортизаторов распространенного обычного типа, выполняют следующие действия: 

• 1. разместить устройство в положение, чтобы шток оказался внизу, и не резко, без рывка, плавно сжать его;
• 2. фиксировать в течение нескольких секунд шток в таком положении;
• 3. придержать шток и развернуть устройство так, чтобы шток был сверху, и задержать в таком виде на 5 секунд;
• 4. без рывка выдвинуть шток до конца;
• 5. провести вышеперечисленные действия пару раз для эффективности.

При позиции, когда шток оказывается сверху, проверить его возможность срабатывания путем резких и коротких нажатий на шток. Необходимо убедиться в качестве его работы. В поршне не должны присутствовать провалы.

Прокачка газомаслянных амортизаторов

Для прокачки этого типа амортизатора необходимо:

• повернуть амортизатор штоком вверх, и плавными движениями надавить шток, чтобы рабочая поверхность не достигла до края верха на 2-3 см;
• удерживать такую позицию в течение 3 секунд;
• аккуратно без рывков вытянуть шток;
• проделать вышеперечисленные действия 3 раза;
• провести проверку, такую же, как и для обычных типов амортизаторов.

Перечисленные процедуры необходимо выполнять независимо от вида и типа амортизаторов перед установкой на автотранспорт. Рекомендуется устройства, которые принадлежат одной оси автомобиля менять парами.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.

На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

1. Переверните амортизатор штоком вверх.
2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

• амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
• новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

• процесс не испортит однотрубную модель;
• займет процесс не более пяти минут;
• прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

На чтение 6 мин. Просмотров 11.2k. Опубликовано 11.10.2018 Обновлено 11.10.2018

Амортизационная система – очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности – все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор – это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

• Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
• Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
• Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

• однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
• двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

• Разгерметизация амортизатора.
• Поврежденный шток
• Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
• Износ сайлентблока.
• Разрыв резьбового соединения.
• Наличие воздуха в цилиндре
• Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется – его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде – так определяется усилие каждого амортизатора.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

• Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
• Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
• Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
• Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
• Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
• Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго – приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло – главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

• Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
• Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
• Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
• Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

• Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
• Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
• Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

https://www.youtube.com/watch?v=HtNQWXA13Ic

Прокачать амортизаторы перед установкой

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Устройства под названием амортизаторы являются одной из главных частей в трансмиссии нашего авто. Без данных устройств езда была бы крайне неудобной, так как кузов автомобиля подвергался постоянной раскачке, и эта «раскачка» принимала постоянный характер. Амортизатор – это некий «глушитель» данных раскачек, они гасят раскачку пружин, установленных на автомобиле во время езды, помимо них еще и рессор, и торсионов. Весь кузов по трансмиссии распределён таким образом, что высоты пружинок на авто всегда остаётся на определённой величине, вертикально по отношению к дорожному покрытию. В связи с этим все четыре колеса автомобиля имеют одинаковое сообщение с дорожным покрытием, и это не зависит где расположено колесо на пригорке или же в яме. Предположим, что на автомобиле не установлены амортизаторы и рессорам, и колёсам предоставлена полная свобода действий. Что может происходить в таком случае? Контакт автомобильных колёс с дорожным покрытием на этот раз не постоянен, а, следовательно, и сообщение колёс относительно трансмиссии, а также колёса движутся хаотично относительно кузова автомобиля. При таком раскладе сам процесс езды превратиться в полный кошмар, поверьте, проще прогуляться шагом при таком раскладе. Если машина начинает «подпрыгивать» на небольших скоростях и водитель не может справиться с управлением автомобиля, то можно смело говорить о том, что какой-либо амортизатор вышел из строя. Исходя из этого случая можно смело заключить, что амортизатор — это «глушитель» неправильной работы рессор и гарант постоянного контакта колёс с дорожной поверхностью.

Прокачка амортизаторов происходит в различных условиях, но главное – это твёрдый пол и умелые руки.

Как прокачать амортизаторы?

Перед установкой данного устройства на машину его необходимо прокачать. Если его сразу установить, то система поршней амортизатора при стопроцентной вероятности сломается, что в свою очередь приведет к выходу из строя новых стоек. И передние и задние амортизаторы при их установке на автомобиль нуждаются в прокачке. Перед их установкой прочтите прилагаемую к ним инструкцию.

Если Вы решили установить амортизатор без прокачки и он, вследствие этого вышел из строя, то это не считается гарантийным случаем. Произойдёт это событие, потому что во внутренней гильзе так или иначе останется воздух – что помешает правильной работе амортизатора и не позволит выполнить ему первоначальных функций. Понять сломавшийся амортизатор достаточно просто, Вы услышите громкий стук стойки или появится посторонний шум при его работе.

Рассмотрим такой вид амортизаторов как двухтрубный. Как и было сказано ранее перед его установкой следует провести его прокачку. Пока он храниться или перед его транспортировкой, жидкая составляющая данного устройства может хаотично перетекать из одного цилиндра в другой и наоборот. При данном расположении дел образуется газ. Если не прокачать амортизатор и установить его, то данный газ приведёт в негодность работу дроссельные клапана устройства и они, как правило, разрушаются. Поэтому при установке амортизатор просто необходимо сделать рабочим или как говориться – «прокачать».

Инструкция по прокачке устройств буквально следующая:

1. Взять устройство в свои руки так, чтобы штоковая составляющая амортизатора оказался в нижней плоскости, и аккуратно его сжать.
2. Замрите таким образом на пять или семь секунд.
3. Не допуская смещения штоковой составляющей в данном положении – перевернуть устройство на сто восемьдесят градусов и замрите на пять или семь секунд.
4. Как только Вы выполните пункт три данной инструкции – выньте шток до упора.
5. Держа устройство шток в верхней плоскости нужно его сжать шесть раз подряд. Если при этом шток проваливается или трудно «ходит», то переверните устройство снова на сто восемьдесят градусов, и выполнить пункт один данной инструкции.
6. Как только Вы справитесь с пунктами от первого до четвёртого данной инструкции. Удерживая устройство так, чтобы штоковая составляющая была вверху нужно сделать одно контрольное действие. То есть нужно убедиться, что поршень выдвигает шток от одного конца до другого свободно.

Качественно прокачать амортизатор – добиться чтобы поршневая составляющая не проваливалась при ходе от одного положения до второго и наоборот. После прокачки устройства нужно взять его так, чтобы шток оказался вверху и в указанном положении держать его так до полной установки на автотранспортное средство.

Каким образом прокачать стойку амортизатора?

1. Первым делом нужно поставить стойку на жёсткую поверхность (к примеру, это может быть бетонный пол), шток должен находиться строго в нижней плоскости и начать плавно его сжимать.
2. Сжать и ждать в данном положении в течении пяти или семи секунд.
3. Перевернув устройство на сто восемьдесят градусов, поставив шток в верхнюю плоскость – потянуть его обратно, при условии, что он не вернулся в это состояние сам.
4. Затем, оставив его в этом положении на пять или семь секунд – повторить операцию, начиная с первого пункта.

Следует помнить! В любом случае амортизаторы прокачиваются перед установкой на автомобиль. По разновидностям амортизаторов технология прокачки их остаётся практически неизменной.

Прежде чем прокачивать масляный амортизатор рассмотрим его устройство.

Двухтрубный гидравлический амортизатор.
Этот амортизатор является, как правило, самым простым по его конструкции и дешёвым, если его рассмотреть относительно цены. Главным недостатком этого вида амортизаторов является его нестабильность в работе. Состоит он из следующих компонент:

• Цилиндрическая поверхность в виде фюзеляжа (или по другому резервуар).
• Цилиндр для работы (рабочий цилиндр).
• Клапан для прямого хода или сжатия. Стоит он в рабочей цилиндрической поверхности.
• Поршневая составляющая (она же поршень).
• Клапан или отбойник, в свою очередь, в саму поршневую составляющую.
• Штоковая составляющая.
• Чехол амортизатора.

Рассмотрим как работает наш амортизатор:

Расположенная цилиндрическая поверхность в чехле устройства (амортизатора), также, помимо всего прочего, является резервуаром, который наполняется до отметки маслом. Поршневая составляющая и шток располагаются в рабочем цилиндре устройства. Устройство по такому принципу – на сжатие поршневая составляющая и штоковая составляющая перемещаются вниз и вытесняют жидкость (масло) из цилиндрической поверхности в корпус устройства. Воздушная составляющая, находящийся вверху приходит к сжатию. Если процесс происходит наоборот, то отбойник играет роль «пропускателя» жидкости из корпуса устройства в цилиндр. Из данного принципа действие можно заключить, что конструкция устройства выполнена таким образом, что амортизатор построен предельно просто. Всё было бы выполнено в совершенстве, если бы не мешали гидравлические недостатки данной схемы устройства. Как известно, когда работает гидравлика, то возникает нагрев и, исходя из физических законов, компенсационная составляющая всех пружин перетекает в тепло и жидкость нагревается. Вследствие нагрева жидкости (масла) возникает проблема. Сама двухтрубная конструкция не помешает нагреванию жидкости, но что делать с её охлаждением? Проблема того, что масло не может охлаждаться, заставляет его вспениваться. Побороть данную проблему не получится, автолюбители предпринимают попытки избавиться от данной проблемы при помощи заполнения амортизатора до отказа. Это неправильный подход, так как заполненный амортизатор маслом до отказа с течением времени портится из-за этого. Аэрация – это часто возникающая проблема, и с ней приходится мириться, так как иного выхода из ситуации нет.

Газовые устройства, как и их жидкостные конструкции имеют прокачку по тому же принципу и по тому же порядку. Здесь вместо жидкости (масла) используется газ. При использовании газового устройства, предполагают то, что сам газ проходит через небольшое отверстие, которое имеется между несколькими камерами, в данном случае газу достаточно тяжело перебираться между ними особенно быстро. В связи с этим шток не может вернуться резко вниз или вернуться быстро на место, поэтому автомобиль движется плавно. Закачивается газ очень медленно и под громадным давлением. Это и обеспечивает медленную работу самого штока в устройстве.

Прокачка газомасляных устройств.

Это устройство, как правило, называется «газомасляным» устройством. Если говорить о сборе конструкции данного устройства, то от сборки гидравлических устройств практически нет отличий. Отличие лишь в том, что вместо жидкости закачивается газ (часто используется азот), вместо воздушной смеси. В данной сборке сам газ выступает в роли аккумулятора высокого давления, он препятствует вспениванию жидкости. При этом он создаёт другую проблему – жидкость пенится. Если купить в магазине устройство на газу, то отличить его от других достаточно просто. Штоковая часть этого устройства всегда пытается выйти наружу.

Однотрубное газовое устройство в виде амортизатора.

Данный вид устройств всегда пользуется хорошей популярностью у автолюбителей. Но и у этих конструкций присутствует жидкость, она, к счастью, не вступает в контакт с газом. Устройство данное отличается от вышеописанного тем, что имеет в своей «обойме» такие составляющие:

• Корпус.
• Штоковая составляющая.
• Поршневая составляющая, она, в свою очередь, соединяется со штоковой составляющей и имеет несколько клапанов.
• Специальная поршневая составляющая под названием «поплавок», именно он отделяет жидкость от газовой камеры.

Он не имеет рабочую камеру, эту роль играет корпус устройства. Однотрубные устройства делятся на несколько частей при помощи всё того же «поплавка». В нижнюю часть закачивают газ под громадным давлением, верхняя же часть при этом заполняется жидкостью, в которой двигаются поршневая и штоковая составляющие конструкции. Рабочую камеру просто убрали из данного устройства. Клапана расположены «по соседству». Данная однотрубная конструкция позволяет во много раз увеличить объём газа, сама конструкция при этом не меняет своих габарит. Это устройство практически можно назвать совершенным, а так как жидкость и газ разделены между собой, первая больше не пенится.

Из новых разработок по данным устройствам можно выделить такой бренд, который создан компанией «General Motors». По схеме данное устройство не слишком отлично от однотрубного устройства, если не считать того, что жидкая составляющая заливается специальная. Жидкостная составляющая содержит в своём составе магнитные частицы. Магнитное поле действуя на жидкость и она сама меняет собственную вязкость. Этот эффект происходит за мгновение, поэтому колёса автомобиля сразу успевают подстроиться под дорожную поверхность. Это устройство достаточно хорошо протестировано и установлено на такие машины как Шевролет корвет и Кадиллак Сэвиль. При условии, что они и в будущем покажут себя с положительной стороны, высока вероятность того, что скоро на всех автомашинах будут стоять амортизаторы с данной жидкостью. Недостаток единичен – стоимость данной жидкости на данный момент слишком высока.

Tech Monday: надуйте свой воздушный амортизатор без помпы

Вы когда-нибудь пытались отрегулировать давление в вилке или амортизаторе на трассе и случайно выпустить весь воздух? Если у вас под рукой нет шокового насоса, скорее всего, игра окончена. Не пытайтесь накачать его шиномонтажным насосом. Амортизаторы и вилки с пневматической подвеской имеют такие маленькие резервуары, что незначительное просачивание воздуха, которое происходит, когда головка насоса присоединяется и снимается с клапана, мешает процессу. У ударных насосов есть специальные головки для накачивания, которые удерживают воздухонепроницаемое уплотнение, пока головка взаимодействует со штоком клапана.Это позволяет пользователям точно накачивать амортизаторы и вилки. В вашем арсенале может быть еще один инструмент для надувания, который при осторожном использовании подзарядит вашу обвисшую подвеску за доли секунды.

Две классические модели: устройство для надувания CO2 Innovations и инструмент Park Mini.

Что вам понадобится для этого:
• Адаптируемое по Шредеру устройство наддува СО2 с возможностью дозирования.
• По крайней мере, один картридж Co2.
• Маленький шестигранный ключ или формованная воздушная крышка, которая вставляется внутри клапана Шредера для сброса давления.

Если у вашей воздушной крышки заостренный верх, вы можете использовать ее, чтобы постучать по штоку клапана, чтобы сбросить давление газа из амортизатора.

Водители, которые носят устройства для надувания CO2, обнаружат, что короткий выброс углекислого газа под высоким давлением сделает свое дело. Ключевым элементом этой магии является то, что давление в картридже Co2 настолько велико (более 1000 фунтов на квадратный дюйм), что устройство наддува смещает клапан Шредера и заполняет резервуар без необходимости нажимать на шток. Выполните следующие простые шаги, чтобы вернуть подвеску в игру:

1- Проверьте, адаптируется ли ваша напорная головка к вилке или клапану Шредера амортизатора (большинство из них), а затем убедитесь, что напорная головка может плотно прилегать.Часто подвесные клапаны находятся вне досягаемости прямоугольных головок, поэтому, если вы выберете устройство, купите устройство прямого типа или устройство с тонким профилем и угловой головкой.

Будьте осторожны при накачивании амортизатора. Короткие взрывы сделают свое дело — и не беспокойтесь о том, чтобы накрутить надувной патрубок на шток клапана, давление Co2 превзойдет клапан.

2- Загрузите картридж. Мы предпочитаем простые ввинчивания / выкручивания Genuine Innovations Microflate Nano. Снимите воздушный колпачок амортизатора или вилки и приготовьте небольшой шестигранный ключ или подобное приспособление для сброса давления.

3- Прижмите головку к клапану (или прикрутите ее, в зависимости от головки), а затем надуйте пневматическую пружину очень коротким выбросом СО2. Будьте осторожны — ваше устройство для наддува может в мгновение ока создать избыточное давление в резервуаре.

Используйте небольшой шестигранный ключ, чтобы получить доступ к наконечнику клапана, и слегка постучите по нему, чтобы контролировать, сколько давления вы сбросите.

4- На этом этапе ваша вилка или амортизатор будут твердыми, как камень. У некоторых воздушных крышек есть небольшой выступ наверху, помогающий сбросить давление газа.Удерживая колпачок перевернутым на штоке клапана, постучите по нему пальцем, чтобы сбросить давление небольшими рывками. Используйте шестигранный ключ, чтобы постучать по штоку клапана, если ваша воздушная крышка не подходит. Время от времени толкайте вилку или электрошокер, чтобы проверить правильное давление, и останавливайтесь, когда почувствуете, что вилка близка. Если вы привередливый нытик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН иметь идеальную настройку прогиба подвески, то внимательно прочтите пятый шаг.

5- ВНИМАНИЕ. Производители подвесок будут плакать, как младенцы, когда прочтут этот совет. Накачивание подвески с помощью устройства сверхвысокого давления на углекислом газе — это экстренная мера, которую следует выполнять с осторожностью.Сделайте это правильно с первого раза, потому что этот метод, в лучшем случае, будет доводить давление воздуха до максимальных значений производителя или немного превышать их. Поднимите подвеску достаточно близко, чтобы поехать домой и назвать это хорошим. Используйте напоминание о газе, чтобы починить квартиру — у вас еще будет много.

У вас есть наконечник для подвески со стороны дороги? Мы бы хотели это услышать.

---

Прошлый технический вторник:

Технический вторник # 1 — Как заменить трубку.
Технический вторник # 2 — Как настроить задний переключатель SRAM
Технический вторник # 3 — Как снять и установить педали
Технический вторник # 4 — Как удалить воздух из тормозов Avid Elixir
Технический вторник # 5 — Как проверить и настроить гарнитуру
Технический вторник # 6 — Как исправить обрыв цепи
Технический вторник # 7 — Бескамерный переход
Технический вторник # 8 — Износ цепи
Технический вторник # 9 — Замена троса переключения передач SRAM
Технический вторник # 10 — Снятие и установка гарнитуры
Технический вторник # 11 — Разъяснение по смазке цепи
Технический вторник № 12 — RockShox Totem и Lyric Mission Control Damper Mod
Технический вторник # 13 — Установка шатуна и нижнего кронштейна Shimano XT
Технический вторник # 14 — Выпрямление подвески переключателя 9 0005 Технический вторник # 15 — Настройка переднего переключателя
Технический вторник # 16 — Настройка кабины
Технический вторник # 17 — Основы подвески
Технический вторник # 18 — Регулировка Fox DHX 5.0
Технический вторник # 19 — Регулировка RockShox BoXXer World Cup
Технический вторник # 20 — Обслуживание амортизатора Fox Float Shock
Технический вторник # 21 — Основы регулировки колес
Технический вторник # 22 — Тормозные колодки Shimano Замена
Технический вторник # 23 — Прокачка тормозов Shimano
Технический вторник # 24 — Снятие и обслуживание нижней части ноги Fox
Технический вторник # 25 — Служба управления движением RockShox
Технический вторник # 26 — Диск кабеля Avid BB7 Установка тормозов
Технический вторник # 27 — Ремонт вилки Manitou Dorado
Технический вторник # 28 — Ремонт вилки Manitou Circus
Технический вторник # 29 — Установка направляющей цепи MRP G2 SL
Технический вторник # 30 — Cane Creek Установка углового узла
Технический вторник № 31 — RockShox Maxle Lite DH
Технический вторник № 32 — Найдите оптимальное давление в шинах
Технический вторник # 33 — Трехминутная предполетная проверка велосипеда
Технический вторник # 34 — MRP XCG Install
Технический вторник # 35 — Выбор выноса и установка кабины

Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю их линейку инструментов и смазок.

Revolution делает подвеску в ваших руках амортизирующей системой захвата

Да, вы правильно прочитали. Эти захваты имеют собственную подвеску. Забудьте о вилках подвески, рулевых трубах и даже выносах руля, Revolution делает подвеску прямо в ваших руках. Их система подвески с захватом довольно проста; запатентованная конструкция изолирует рукоятку от прямого контакта со штангой, чтобы предотвратить ударные удары и обычную вибрацию, что означает меньшую усталость рук или предплечья при этих неровностях…

Revolution рассматривает свою регулируемую пользователем систему как просто логическое продолжение эволюции сцепления для горных велосипедов.И хотя они могут быть немного дорогими для захвата, они дешевы для компонента подвески и обеспечивают полное удобство обслуживания пользователем. Разработанные для решения проблемы усталых, избитых рук и рук, сами Revolution были немного удивлены реальным повышением характеристик мотоцикла. Если подумать, это имеет смысл: ослабление ударов по рукам и верхней части тела напрямую приводит к увеличению скорости и уверенности во время езды.

Двухлетняя разработка, динамичная амортизирующая система сцепления становится продолжением всей подвески мотоцикла.От шин до вилки до изгиба карбонового руля — сцепление с дорогой — это всего лишь следующий шаг в вашем соединении велосипеда с трассой. Сначала вы можете подумать, что не хотите, чтобы ваша хватка двигалась, вместо этого вам нужно что-то твердое, чтобы удерживать контроль. Но на самом деле ваши руки уже двигаются и стучат по рулю, а движение внутри ручки небольшое, но эффективное.

Помните, что здесь не так уж много дополнительного места для начала, так что это вряд ли приведет к обсуждению того, сколько дюймов (или даже мм) хода у ваших захватов.Revolution говорит, что вы на самом деле не замечаете движения рукояток во время езды. Звучит так, будто они двигаются, скорее, как мягкая, мягкая хватка, но дают вам что-то твердое, за что можно держаться. Revolution также заявляет, что грипсы действительно помогут тем, кто уже страдает от проблем с кистями и запястьями, поскольку грипсы смягчают повторяющиеся удары тем гонщикам, которые уже привыкли к страданиям.

Захват работает благодаря немного большему внутреннему диаметру, что позволяет плавать на сменных амортизирующих вставках для разнонаправленного поглощения.Регулирующие шайбы разного размера между втулкой рукоятки и зажимом позволяют настраивать ощущения от действительно мягких до сверхжестких, и почти все, что между ними. Это означает, что вы можете опробовать их и увидеть, по-настоящему оценить, насколько амортизация лучше всего подходит для вас на трассе. Эта возможность регулировки может быть лучшей функцией для тех, кто не уверен, стоит ли опробовать ее на собственном велосипеде.

Захваты произведены в США и состоят из полностью заменяемых и регулируемых пользователем частей.Они бывают тех же размеров, что и стандартные рукоятки, с популярными рукоятками диаметром 31 мм и 34 мм. На самом деле, Revolution считает, что их ручки позволят вам получить больше удовольствия от поездки для практически любого горного байкера, от XC до DH.

Полная амортизирующая система захвата со всем необходимым, чтобы надеть их на руль и настроить розничную продажу за 110 долларов. Комплекты для восстановления обойдутся вам в 35 долларов за новые рукоятки, новые вставки и концевые заглушки (все мягкие резиновые детали.) Все остальные компоненты также доступны отдельно, поэтому вы можете продолжать заменять биты по мере необходимости, чтобы они работали в течение многих лет, без необходимости покупать полный комплект.

И они уверены, что вы оцените это ощущение, Revolution предлагает 30-дневную гарантию возврата денег. Ознакомьтесь с ними лично у нескольких избранных дилеров или закажите онлайн прямо у источника.

www.RevGrips.com

Ремонт автомобилей, который вы никогда не должны делать самостоятельно

С ростом стоимости ремонта автомобилей все большее число людей берут дело в свои руки и сами ремонтируют свои автомобили.Им помогают бесчисленные видеоролики «сделай сам», размещенные на YouTube и других сайтах. Хотя в определенных ситуациях это имеет смысл, людям не всегда рекомендуется ремонтировать свои машины. На самом деле все сводится к тому, в чем проблема и какое исправление необходимо.

Конечно, большинство людей может заменить свечу зажигания или установить зимнюю резину самостоятельно. Черт возьми, большинство из нас может даже заменить автомобильный аккумулятор или удалить ржавчину с тормозов. Однако некоторые ремонтные работы должны выполняться лицензированным и сертифицированным механиком.По крайней мере, из соображений безопасности. Вот список из 10 автомобилей, которые вы никогда не должны делать самостоятельно. По крайней мере, не без серьезной подготовки или опыта.

10. DVD-плеер или модернизированное радио

Многие люди посмотрят на это и подумают: «Пожалуйста, я могу установить собственное радио». Проблема здесь в том, что для установки DVD-плеера или радио требуется электрическая проводка. Если вы собираетесь взять эту задачу на себя, вам лучше знать, что вы делаете. Определенно существует риск нанести серьезный ущерб вашему автомобилю.

Опасности включают короткое замыкание электрической системы в автомобиле или возгорание электрического тока в автомобиле. Также возникает разочарование, когда вы подключаете всю систему, а потом обнаруживаете, что она не работает. Отнести вашу машину к механику и заставить его разобраться в беспорядке будет дороже, чем если бы у вас изначально был только квалифицированный профессионал. Обычно это стоит от 500 до 1000 долларов. Или вы можете просто пойти в Walmart и купить портативную DVD-систему, которую ваши дети могут использовать в машине, примерно за 100 долларов.

9. Ремень ГРМ

Если вы владеете автомобилем достаточно долго, со временем потребуется замена ремня ГРМ. Хотя многие люди пытаются сделать эту замену самостоятельно, это никогда не рекомендуется. Есть две веские причины не решать эту проблему самостоятельно. Во-первых, ремень ГРМ является важным компонентом, обеспечивающим работу вашего двигателя. Во-вторых, потребуется разобрать примерно половину двигателя вашего автомобиля, чтобы добраться до ремня ГРМ, который необходимо заменить.

Даже если вам удастся успешно заменить ремень ГРМ, шансы, что вы соберете двигатель идеально, в лучшем случае невелики.Малейшая ошибка может нанести вашему двигателю длительный и непоправимый вред. Замена ремня ГРМ до того, как он сломается, обычно стоит от 500 до 1000 долларов. Замена ремня ГРМ после его обрыва может стоить 2000 долларов или больше, если это привело к повреждению клапанов, поршней или водяного насоса. Стоимость ремонта двигателя, который вы испортили при самостоятельной замене ремня ГРМ, может быть значительно выше.

8. Амортизаторы

Многие «сделай сам» думают, что могут починить подвеску на своей машине и сами заменить амортизаторы.Не делай этого! Прежде всего, если вы сделаете ремонт неправильно, это может стать серьезной угрозой безопасности для вашего автомобиля и сделать его непригодным для вождения. Во-вторых, лазить под автомобилем для замены амортизаторов может быть опасно само по себе.

Многим механикам-любителям сломали руку, пытаясь снять старые амортизаторы или установить новые. Кроме того, многие люди залезают под свою машину и занимаются этим ремонтом только для того, чтобы понять, что они не могут отличить амортизатор от стойки.Помните, что всегда следует проявлять осторожность, когда ремонт автомобиля включает в себя поддомкрачивание автомобиля и возможность пролезть под ним. Стоимость установки новых амортизаторов в гараже обычно составляет около 750 долларов, включая налоги и оплату труда. Это деньги, потраченные не зря.

7. Ремонт лобового стекла

Благодаря телевизионной рекламе это выглядит так просто. Вы просто впрыскиваете немного эпоксидной смолы или другого мусора в скол или трещину на лобовом стекле вашего автомобиля, и оно снова волшебным образом выглядит совершенно новым. Каждый может это сделать сам, правда? Неправильный.

Трещины или сколы на лобовом стекле — серьезная проблема и угроза безопасности. Людям, у которых на лобовом стекле есть трещина или скол, следует немедленно устранить их у профессионала. Быстрое принятие мер может избавить лобовое стекло от необходимости полностью заменять. Это потенциально может сэкономить вам большие деньги.

Однако, если вы попытаетесь починить это самостоятельно, трещина или скол станет больше, или вам понадобится совершенно новое лобовое стекло. Конечно, покупка банки с вещами с полки в хозяйственном магазине и попытка починить ее самостоятельно обойдется всего в 10 долларов.Однако такой же ремонт в лицензированном гараже стоит всего около 75 долларов. К тому же вы отдохнете на востоке, зная, что все было сделано правильно. Замена всего лобового стекла стоит примерно 500 долларов. Посчитайте и примите соответствующие меры.

6. Диагностика двигателя

Когда на приборной панели нашего автомобиля загорается индикатор «Проверьте двигатель», он отправляет многих из нас в режим детектива. Сыщики-любители любят пытаться выяснить, почему загорелся свет. Какая проблема может таиться под капотом? Это также может вызвать серьезное беспокойство, поскольку вырисовывается перспектива потенциально дорогостоящего счета за ремонт.

Очень много повреждений можно нанести, ковыряясь под капотом автомобиля. Реальность такова, что если у вас нет очень дорогого автомобильного диагностического оборудования, шансы разобраться в тайне в лучшем случае невелики. Правда в том, что свет мог гореть по разным причинам. Может быть, у вас крышка бензобака недостаточно туго завинчена. Или, может быть, ваша машина перегревается и вот-вот взорвется двигатель. Диапазон причин настолько велик и драматичен. Лучше попросить механика подключить ваш автомобиль к диагностическому устройству и выяснить причину проблемы.Диагностический тест на автомобиле обычно стоит от 100 до 130 долларов.

5. Радиатор

Радиатор в вашем автомобиле относится к категории «незаменимый компонент». Без радиатора ваша машина будет перегреваться. Это может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящим счетам за ремонт. Радиатор — это сердце системы охлаждения вашего автомобиля. Когда не работает должным образом, у вас проблемы.

В Интернете есть масса видеороликов и блогов, в которых людям объясняется, как заменить радиатор в автомобиле, как профессионалы, от 11 до 16 простых шагов.Будь осторожен. Заменить радиатор автомобиля не так просто, как думает интернет-сообщество.

Самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться при таком домашнем ремонте, заключается в том, что шланги, соединяющие радиатор с двигателем, недостаточно надежны и отсоединяются, что приводит к серьезным проблемам. Кроме того, если вы испортите замену радиатора, это может привести к взрыву двигателя. Стоимость нового двигателя в большинстве автомобилей составляет от 5000 до 7000 долларов. Замена радиатора механиком обычно стоит от 750 до 1000 долларов.Не дешево, но все же намного дешевле нового двигателя.

4. Топливный насос

Топливный насос подает топливо с правильным давлением в форсунку двигателя. Это чрезвычайно чувствительное и точное оборудование. Поэтому ремонт или замена в случае поломки обходятся очень дорого. Новый установленный топливный насос обычно стоит от 1500 до 2000 долларов. При такой высокой цене неудивительно, что многие люди пытаются отремонтировать топливный насос самостоятельно.

Однако неправильный ремонт может привести к катастрофической поломке автомобиля.Ваш автомобиль может нуждаться в полной очистке. Если вы хотите продержаться в машине намного дольше, было бы лучше поручить эту работу механику. Помните, что топливный насос можно поддерживать в хорошем состоянии, просто используя в автомобиле качественное топливо.

3. Тормоза

Честно говоря, вы можете заменить своими собственными тормозами. Многие люди сделали это, и это ни в коем случае не самый сложный автомобильный ремонт в этом списке. Тем не менее, если вы действительно заменяете тормоза на своей машине, вам лучше сделать это правильно.Немногие проблемы с безопасностью автомобиля столь же серьезны, как неисправные тормоза.

Имейте в виду, что тормозная работа связана не только с тормозными колодками. Сюда также входят суппорты, роторы, ступичные подшипники и тормозная жидкость. Совершите любое из этих действий неправильно, и вы подвергнете опасности себя (и своих пассажиров). Если вы чувствуете себя уверенно, взявшись за эту работу самостоятельно, ничего страшного. Но только для душевного спокойствия, возможно, лучше попросить профессионала поменять тормоза. В большинстве регионов замена тормозных колодок и роторов в автомобиле стоит около 500 долларов.Не самый дорогой ремонт, но один из самых важных с точки зрения безопасности.

2. Прокладка головки

Выдувная прокладка головки блока цилиндров — это плохо для большинства автовладельцев. Квалифицированный механик может потратить от 20 до 25 часов на замену прокладки головки блока цилиндров в автомобиле. Это половина недели (или больше), потраченная на работу над одной прокладкой головки блока цилиндров. Стоимость этого ремонта может легко превысить 3000 долларов.

Однако прокладка головки блока цилиндров очень важна. Он препятствует процессу внутреннего сгорания двигателя и предотвращает смешивание охлаждающей жидкости и масла, когда две жидкости перемещаются от блока двигателя к головке блока цилиндров.Когда прокладка головки блока цилиндров прорвется, вы не сможете управлять автомобилем.

Самостоятельно выполнить этот капитальный ремонт — плохая идея. Если профессионально обученному механику требуется полнедели, чтобы решить эту проблему, представьте, сколько времени это займет у вас в домашнем гараже? Это еще один из тех ремонтов, которые, если вы сделаете это неправильно, могут необратимо повредить двигатель вашего автомобиля.

1. Коробка передач

Трансмиссия, пожалуй, самая сложная часть автомобиля.Это кубик Рубика автомобильного мира. Состоящая из тысяч сложных деталей, трансмиссия играет очень важную роль в управлении автомобилем при движении вперед или назад. Из-за своих сложностей трансмиссия почти никогда не может быть отремонтирована или заменена обычным механиком на заднем дворе.

Тем не менее, многие люди пытаются отремонтировать его сами — обычно с плачевными результатами. Даже замена трансмиссионной жидкости в автомобиле сложна, и механик должен выполнить специальную процедуру.Ремонт или восстановление трансмиссии может стоить от 2000 до 3000 долларов. Полная замена трансмиссии стоит от 4500 до 6000 долларов. Несмотря на высокую стоимость, попытка выполнить эту сложную работу самостоятельно — настоящая миссия камикадзе в домашнем ремонте автомобилей. Сделайте себе одолжение и отнесите машину на ремонт в лицензированный гараж. Или вообще выбросите свою машину и купите новую.

Shutterstock

Амортизаторы автомобиля поглощают удары?

Вообще говоря, амортизатор — это компонент подвески, который контролирует движение колес транспортного средства вверх и вниз.Несмотря на свое название, амортизатор на самом деле не поглощает удары. Фактически, работа по поглощению толчков, возникающих при прохождении колес по неровностям или провалам, выполняется в основном пружинами. Когда автомобиль подпрыгивает, пружина передает созданную энергию поршню в камере, заполненной маслом.
Амортизатор, который можно было бы точнее назвать амортизатором, является важной частью системы подвески автомобиля. Его основная функция — постоянно держать колеса в контакте с землей, поглощая энергию винтовой пружины.Без него большинство поездок в машине было бы невероятно веселым и тревожным.
Амортизаторы вместе с амортизаторами, стойками и пружинами являются жизненно важными компонентами автомобиля, и вместе они обеспечивают плавность хода. Они расположены между рамой автомобиля и колесами, соединенными рамой и осями автомобиля, и обычно имеют вид большой пружины. Опора соединена со штоком поршня, а поршень, с которым соединен шток поршня, находится в насосе, заполненном гидравлической жидкостью.
Вы поймете, как работает амортизатор в принципе, если помахаете рукой взад-вперед по воде.Все мы знаем, что чем быстрее мы двигаем рукой, тем больше энергии требуется, чтобы противостоять сопротивлению воды. Функция амортизаторов называется демпфирующей. То есть преобразование кинетической энергии в тепловую. Поглотители работают в двухступенчатом процессе: сжатие и растяжение. На первом этапе винтовые пружины поглощают энергетический удар, ощущаемый во время движения. Затем поршень реагирует на них, перемещаясь вниз и сжимая гидравлическую жидкость в насосе, тем самым превращая кинетическую энергию в тепловую.на этапе выдвижения поршень поднимается до верха напорной трубы, и жидкость удерживается над поршнем в камере.
На протяжении истории автомобилестроения существовало множество различных конструкций амортизаторов, однако в настоящее время доступны четыре основных типа. Это двухтрубные амортизаторы, однотрубные амортизаторы, однотрубные амортизаторы с газовым наполнением и амортизаторы с внешним резервуаром.
Двухтрубная конструкция является наиболее распространенной и часто наименее дорогой. Как следует из названия, в двухтрубном амортизаторе есть две настоящие трубки: одна — внешний корпус амортизатора, а другая — внутренний цилиндр, в котором движется поршень.Управление движением колеса осуществляется потоком масла между внутренней и внешней трубками. Хотя он широко используется, у него есть свои недостатки. Способность амортизатора контролировать движение колес будет снижена, если они используются на очень ухабистых дорогах. Потому что быстрое движение поршня может вызвать перегрев масла и вспенивание.
В однотрубном амортизаторе используется поршень, движущийся внутри одной трубки, которая больше подвержена воздействию воздуха. Таким образом, выделяемое тепло легче рассеивается, поэтому они менее подвержены перегреву на неровной дороге, чем двухтрубные амортизаторы.Однако цена его изготовления намного выше.
Газонаполненный однотрубный амортизатор имеет камеру азота высокого давления над масляной камерой. Они предназначены для предотвращения вспенивания и пузырей в масле. Но они дорогие.
Амортизаторы с внешним резервуаром в первую очередь разработаны для сверхвысоких характеристик и гоночных применений. В нем используется легкий амортизатор, который через шланг подсоединяется к резервуару с маслом, установленному в другой части автомобиля, и стоит очень дорого.

DO Engineering вакуумный насос, подвеска CSR

CSR Suspension — официальный дистрибьютор в Северной Америке вакуумных насосов и маслоналивных машин DO Engineering! Если вы хотите вывести свой бизнес на новый уровень, подумайте об инвестировании в один из этих важных инструментов!

Заполнение амортизатора (демпфера) маслом — грязная и трудоемкая работа, и, в конце концов, в амортизаторе остается некоторое количество воздуха.Специалисты постоянно настраивают свои амортизаторы, меняя настройки регулировочных шайб или регуляторы для достижения максимальной производительности. Однако они склонны забывать, что они уже начали с плохо заполненного амортизатора в первую очередь, что сильно ограничивает характеристики и долговечность амортизатора. При заполнении амортизатора вручную всегда остается воздух внутри амортизатора, воздух застревает в маленьких углах и ограниченных участках внутри амортизатора, более того, само масло, которое заливается в амортизатор, содержит воздух.

Воздействие воздуха внутри амортизатора не следует недооценивать, так как воздух сжимается и из-за этого сильно влияет на демпфирование. Помимо этой проблемы, воздух также вызывает выцветание демпфера (воздух расширяется при нагревании демпфера), пенообразование, кавитацию, шум демпфера и окисление (старение) масла. Чтобы решить все эти проблемы вместе, DO Engineering разработала маслозаправочные машины XP и LT, которые используют циклы высокого вакуума и давления, что позволяет быстро заполнять амортизатор и другие продукты, связанные с подвеской, без проливания масла, и, что наиболее важно: без попадания большого количества воздуха внутрь амортизатора! Процесс заливки масла с помощью маслоналивных машин DO Engineering полностью воспроизводим, поэтому не нужно задумываться, связано ли изменение демпфирования с количеством воздуха, оставшимся в вашем амортизаторе, или с изменениями, которые вы внесли в набор прокладок.Машины для розлива масла DO Engineering полностью совместимы практически со всеми марками и типами амортизаторов. DO Engineering разрабатывает и производит машины для розлива масла на собственном производстве и продает машины для розлива масла по всему миру. Машины для заливки масла DO Engineering используются во всех основных гоночных классах, включая F1, Moto GP, WRC, MX1 и т. Д.

Старые амортизаторы — выкинуть или оставить? Ремонт и восстановление стоек амортизаторов do it

При ремонте или регулировке подвески автомобиля возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ имеется сервисное приспособление: съемник рессор, с помощью которого можно снимать элементы ходовой части как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструментов:

Рассмотрим второй вариант.

Как работает съемник пружин и какие они?

Зачем вам съемник? Он преодолевает выпрямляющую силу пружин. Прилагаемая прочность кронштейнов держателя соизмерима с весом автомобиля, но это не значит, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Вариантов много, но они делятся всего на два типа: механический и гидравлический привод.

Съемник пружин механический

Чаще всего имеет механизм привода с резьбой.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающем хорошее передаточное число на резьбе) и длинной рукоятке ключа можно сжимать пружины вручную без чрезмерных усилий.

Technology Next: Два съемника симметрично ставятся на стойку. Следя за пяткой с резьбой, вы разрезаете захваты до середины пружины прямо на амортизаторе, сжимая его до нужного размера.

ВАЖНО: Почему нельзя использовать механический съемник? При сжатии пружина натягивается, контролировать этот процесс невозможно.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Вытяжки, подходящие с обеих сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовиков или тяжелых внедорожников опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.

Правильная установка съемников пружины

Стеллажи полустационарные

На СТО часто используют полустационарные стойки для снятия пружин с амортизаторов.

Инструмент достаточно универсальный, подходит для большинства подвесов. Благодаря редуктору приводного механизма работать с ним удобно и безопасно.

Популярное: Как пользоваться микрометром, и какие бывают разновидности прибора?

Единственный недостаток — не всегда можно прямо на машине выжать пружину. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с машины.

Тип рычага

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа.Механизм надежен и безопасен, но его габариты не позволяют вывести пространство под крыло автомобиля.

Съемник гидравлический

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Перекачивая жидкость рукояткой рычага, оператор сжимает силовые кронштейны, между которыми расположена пружина.

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, но уличной стационарной машиной. Подходит только для автосервиса.

Давление B. Гидравлическая система нагнетается ножным рычагом. При этом руки автомеханика свободны, работать удобно и безопасно.

Конечно, есть съёмники с компрессорами, электроприводом и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Все это хорошо, пока не увидишь ценник.

Иногда выгоднее посетить автосервис несколько раз, чем приобретать промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Изготовление инструмента своими руками.

Производство пружин амортизаторов

Многим автолюбителям нравится обычная цепь: они делают несколько витков вокруг пружин за витки, и натягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, ​​натяжная пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать самый простой съемник по аналогии с промышленным

Механический полуседельный «автомат» можно создать из домкрата «Волговский».

Использованных материалов:

Дрель, болгарка, подшивка, сварочный аппарат — Такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару кружек пива. К верху домкрата (там, где находится поворотная платформа с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем приваривается кронштейн по размеру чашки опоры.

Прикручиваем шатун к штатному опорному рычагу домкрата, в него войдет амортизатор.

Не нужно беспокоиться о прочности конструкции.Домкрат поднимает машину, шатун тоже выдерживает огромную нагрузку. А для конструкции консоли усиления Кронштейн, приварить тягу из стержней амортизатора.

Съемник универсальный: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.

Очередной съемник пружин, который несложно сделать своими руками — натяжного типа. Подходит для пружин небольших размеров, так как на эту адаптацию нереально.

Компоненты даже более доступны по цене, чем в предыдущей конструкции.Отрезок трубы, уголок и длинный болт М14 — М18. Можно использовать шпильку.
От угловых и отрезных частей трубы дюймовой Сварка скоб. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.

Обязательно приварите направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны перекрутятся.

Пружина натягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы используете комплект из 2-х стяжек — ставьте их строго симметрично.

Амортизаторы — это своего рода расходный материал Вашего автомобиля. А затраты на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы сэкономить на ремонте и обслуживании своего автомобиля. Расскажем О. самостоятельный ремонт и восстановление характеристик стоек амортизатора.

При необходимости проверки передней и задней стоек амортизатора

Типичные неисправности этого узла всем известны:

• Сброс давления осциллятора штока.Приводит к вытеканию масла из стойки. Может течь в любое время. Характеристики меняются вниз до максимальной производительности.
• Слишком свободное движение штока в трубе. Фактически стойка от амортизатора превращается в направляющую системы подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или поте. Располагается с разверткой стержня или цилиндра. Последствия аналогичны поломке клапанов. Амортизатор в машине свою функцию не выполняет, стучит, гремит и издает другие неприятные звуки, поэтому ехать на такой машине становится неудобно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Воздействует на ходовую часть в целом и может привести к более серьезной поломке.

При обнаружении неисправности необходимо снять стойку и освободить ее от пружины. Разборка производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, заметив, что их стойки протекли, обращаются к диагностике сотки, где их проверят на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая уж простая задача. Перед проведением работ необходимо внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. В первую очередь нужно определить разборный амортизатор или нет. Монолитный корпус непривлекателен, открытие кофемолки и заваривание недопустимо.

Если на ходу штока в трубе есть гайка или стопорное кольцо, такую ​​амортизирующую стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Похоже на ремонтную стойку

Необходимые инструменты

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с С. высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео как сделать газовый баллончик в стойку газойля

Есть разные мнения: как залить автомобильный амортизатор.Азот, углекислый газ или просто сжатый воздух? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух Не сильно ухудшит характеристики, особенно что касается этого ремонта, а не изготовления стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Видео: Как восстановить работоспособность непревзойденного механизма и есть ли смысл

Замена шатунов, клапанов, регулировка жесткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников , клапаны внутри стойки.Есть некоторый выбор запчастей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автомобилист никогда не выбрасывает старые запчасти, а старается их отремонтировать. Кроме того, всегда есть возможность извлечь исправные детали.

1. Итак, разбираем амортизатор.

   Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная.

2. Удалите дефектный шток с поршнем, клапаны и уплотнительные кольца. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене.Резинки можно выбрать из универсальных, имеющихся в продаже. Металлические детали заказываются у токара (если не смогли найти подходящие по размеру).

   Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора.

3. Собираем узел, внимательно отслеживая последовательность установки деталей.
   

   Совет: Следует фотографировать весь процесс разборки амортизатора. Это позволит избежать проблем при сборке.

4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твердых частиц металла быстро разнесет восстановленный амортизатор.

   Избавиться от флаттера, грязи и пыли в процессе разборки

5. Особенно тщательно нужно заниматься дефектными клапанами, так как их исправность определяет характеристики амортизатора. Настроить мягкость можно, изменив количество шайб-прокладок в механизме ложи. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.

   Все детали нужно аккуратно сложить

6. После этого устанавливаем шток в цилиндр.Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно его очистить и нанести смазку новой консистенции.
7. После этого в амортизатор заливается новое масло, до верха патрубка. При установке запаса течет лишнее. Не бойтесь разливов масла, главное не допускать попадания воздуха в полость трубы.

   После загрузки масла рейку нужно прокачать, как обычно.

8. После установки штанги ее следует аккуратно продвигать к выходу пузырьков через вентиль.Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

Видео: Как отремонтировать автомобильную амортизационную стойку MacPherson

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов вы можете сэкономить на их замене. Большинство моделей стеллажей обслуживаются, а комплектующие либо закупаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

На свалку! Запчасти от него могут пригодиться в быту.

1 из 17.

Кровати изголовья от автомобильной вытяжки

Посмотрите на изголовье этой кровати на самом деле капот старой машины! Встроенные полки за вытяжкой предлагают удобное место для хранения книг и мелочей.

2 из 17.

Скамейка пружин и запчастей Пикап

Результат совместных усилий дизайнера интерьеров и механиков, это единственная в своем роде скамья, сделанная из старой задней двери, пружин и рессор.

3 из 17.

Держатель для бумаг и мелочей

Пространство между каждой спиральной пружиной можно легко использовать для хранения файлов, документов и мелких вещей на вашем столе.

4 из 17.

Бидоны винтажные и канистры от автомобилей

Старые банки, бидоны и масла из Европы, Америки или СССР способны украсить ваши полки и придать им винтажный шарм.

5 из 17.

Номерной знак как крыша для скворечника

Даже наши пернатые друзья ценят привлекательность и красивый дизайн! Сделайте из них скворечник, на крышу пригодится старый номерной знак. Лучше всего для развлечения от состояний. Он красочный и шире, чем наши аналоги.

6 из 17.

Используйте пандус как ножку для стола

Да, старые запчасти можно превратить в удивительно шикарную мебель.

7 из 17

Колпаки декоративные

Немного фантазии и кропотливого труда, и в вашем саду такие прекрасные растения могут появиться на даче.Поливать их не нужно. Стебель — от сломанной ручки от лопаты, цветы — от автомобильного колпака, листья — от лезвия лопаты.

8 из 17.

Руль вместо карниза

Пропустите занавески через старое тракторное колесо, установленное на стене, и у вас будут симпатичные карнизы. Финиш посильнее, управляемый трактором тяжелый.

9 из 17.

Мотоциклетная фара как лампа

Пусть старые фары продолжают светиться, превратите их в ретро-лампы с необыкновенным ретро-шармом.

10 из 17.

Обод трактора для тахты

Чтобы придать тракторной развязке новую жизнь в виде уютной мебели, Покрасьте ее и установите мягкое сиденье. Тахта готова.

11 из 17.

Покрышка вместо клумбы

Вы когда-нибудь думали, что старая шина Может быть, она так красиво выглядит? Все, что вам понадобится, — это банка с краской, цепочка и крючок, чтобы сделать эту удивительно красивую клумбу.

12 из 17.

Шины вместо магазина

Устали от скамейки на крыльце? Возьмите автомобильные покрышки, раскрасьте их в яркие цвета, добавьте мягкие сиденья и красивые подушки. Комфорт создан!

13 из 17.

Амортизаторы старые — выкинуть или оставить?

Все когда-либо ломается и выходит из строя, необходимо своевременно менять амортизаторы. А вот со старыми амортизаторами можно поэкспериментировать, и что-то поделать.
А сделать с ними можно следующее: немного подрезать пружину и немного ее растянуть, и старые амортизаторы будут продолжать служить вам, и вам не придется покупать новые.Но для этого понадобится специальное оборудование.

Если такого оборудования нет, лучше не рисковать, а выбросить, а вместо этого купить амортизатор. Что еще можно сделать со старыми амортизаторами? Да в принципе можно много чего! Главное, чтобы было желание и время их применить.

Поменял амортизаторы на своем мотоцикле ИЖ Планета 5, сдал на металлические)) другого применения просто не нашел, они были очень посажены и восстановлению не подлежали.
Пружины от машины конечно сложнее где-то приложить, так как они очень тугие и жесткие. Но, например, пружины от байка можно найти, где их прикрепить. У нас в стране достаточно умельцев, умеющих что-то делать не только с амортизаторами, но и с любой другой метизой, которая попадется под руку.

Похожие статьи:

	Сколько у меня было мотоциклов, на них у всех менял поршень несколько раз.К замене поршня следует отнестись достаточно серьезно, поскольку неправильный поршень столкнется с новой заменой всей поршневой системы. Поршневая система обычно одинаковая, будь то мотоцикл или автомобиль. Что бы было правильно […]
	Спидометр — это механическое устройство, которое служит для измерения скорости движения мотоцикла и защищает водителя от уплаты денежных штрафов за превышение скорости, а также от потери драгоценного времени и нервов.Конечно, если случилась поломка, проще будет купить новый заводской прибор. Но вы можете попробовать своими руками сделать спидометр «Иж Планета» […]
	У каждого мотоцикла или автомобиля есть газовый кабель. На мотоцикле он прикреплен к газовой ручке, которая находится на рулевом колесе, следует за карбюратором. На автомобиле газовый кабель прикреплен к педали газа и также следует за карбюратором или форсункой. Что касается мотоциклов, то газовых кабелей не очень много […]
	Каждый поршень имеет маслозаливные и компрессионные кольца. На каждом энергоблоке они установлены в разных секциях. Например, когда я разбирал поршень на Мотоцикле ИЖ Планета 5, на поршень устанавливали 2 компрессионных и одно маслоудерживающее кольцо. Но например на мотоцикле Днепр у меня были поршни […]

Про заднюю подвеску Хендай Солярис.Подвеска задняя Hyundai Solaris поворотный кулак с подшипником и ступицей

Сложность

Нет инструментов

Не указано

Примечание:

Независимая передняя подвеска типа Макферсон, обеспечивающая высокий уровень плавности движения автомобиля, его устойчивость и управляемость, с телескопическими стойками амортизатора, используемыми для гашения вибраций, амортизации ударов и ударов, воздействующих на автомобиль через колеса.

Амортизаторы содержат упругие элементы. — пружины, предотвращающие отрыв колес от дороги, обеспечивающие постоянное сцепление с дорогой и предотвращающие раскачивание кузова, что соответственно влияет на безопасность и комфорт передвижения.

Элементы амортизатора:

1 — телескопическая стойка;

2 — пружина;

3 — прокладка резиновой пружины верхняя;

4 — подшипник упорный;

5 — верхняя опора стойки;

6 — винт;

7 — чашка пружины верхней опоры;

8 — пылезащитный чехол;

9 — нижняя резиновая прокладка пружины.

Крепится к нижней части амортизатора. : ступичный узел, который является основанием для крепления тормозного колеса. Узел ступицы соединен с подрамником через шаровую опору и поперечный рычаг, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска оснащена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова на поворотах и ​​неровных дорогах за счет передачи сил сжатия или растяжения с одной стойки на другую. К нижней части корпуса стойки амортизатора прикреплен поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стабилизатора поперечной устойчивости.В корпусе стойки амортизатора установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.

Элементы передней подвески на автомобиль:

1

2

3 — стойка амортизатора;

4 — кулак округлый;

5 — сферический подшипник;

6 — плечо рычага.

На штоке амортизатора имеется буфер из пенополиуретана для хода сжатия, предназначенный для ограничения движения колеса вверх при движении автомобиля по неровностям.Винтовая пружина стойки амортизатора своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а ее верхний виток опирается на центрирующую втулку, прикрепленную к штоку амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упираясь в чашку брызговика корпуса, за счет своей упругости позволяет стойке раскачиваться во время хода подвески и не передает корпусу высокочастотные колебания. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорой пружины и верхней опорой стойки, позволяет пружинной стойке вращаться вместе с рулевым колесом.

Передняя подвеска автомобиля:

1 — плечо рычага;

2 — сферический подшипник;

3 — кулак округлый;

4 — ступица;

5 — стойка амортизатора;

6 — стабилизатор поперечной устойчивости;

7 — кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику;

8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;

9 — носилки.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, а также через сайлентблоки с подрамником подвески.

Рычаг передней подвески:

1 — сферический подшипник;

2 — сайлентблок переднего крепления к подрамнику;

3 — Сайлентблок заднего крепления к подрамнику.

Корпус шарового шарнира запрессован в рычаг передней подвески и зафиксирован, а палец шарового шарнира прикреплен к поворотному кулаку с помощью конического соединения с гайкой.

Примечание:

Подшипник сферический.

Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный закрытого типа запрессован в поворотный кулак и заблокирован. Ступица колеса установлена ​​во внутренние кольца подшипников с натягом. Подшипник затягивается гайкой на резьбе хвостовика корпуса, наружного шарнира привода колеса и не регулируется в процессе эксплуатации.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:

1 — отверстия для крепления к кронштейну амортизатора;

2 — подшипник ступицы;

3 — ступица;

4 — проушина для крепления направляющей тормозной колодки;

5 — отверстие для крепления пальца шарового шарнира;

6 — проушина для крепления конца рулевой тяги;

7 — отверстие, крепление датчика скорости колеса.

Стабилизатор поперечной устойчивости в средней части крепится к подрамнику подвески скобами через две резиновые прокладки. Оба конца штанги прикреплены к стойкам амортизатора через шаровые опоры стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости:

1 — стойка;

2 — штанга;

3 — кронштейн;

4 — подушка.

Схождение — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.

Схождение способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за высокого сопротивления качению передних колес.

Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвинченных контргайках рулевых тяг.

B — A — схождение передних колес;

A и B — расстояние (мм) между фланцами обода переднего и заднего колеса;

δs — угол схождения передних колес;

S — гусеница.

Угол поворота оси ролика — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры вращения шарового шарнира и опоры верхней опоры амортизатора в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Это помогает стабилизировать управляемые колеса в направлении движения по прямой. Симптомами отклонения угла от нормы является занос автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шины.

T — угол продольного наклона оси вращения колеса.

Развал — угол между плоскостью поворота колеса и вертикалью. Это способствует правильному положению качения колеса во время работы подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы автомобиль может ускользнуть от прямолинейного движения и одностороннего износа протектора.

Регулируется только угол схождения.Угол развала и угол поворота оси поворота колеса конструктивно определяются геометрией подвески и частей кузова. В процессе эксплуатации эти углы регулировке не подлежат.

Проверять и регулировать углы установки колес рекомендуется на СТО. Перед регулировкой колеса необходимо установить в положение для движения автомобиля по прямой. Автомобиль необходимо поставить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т. Д.
должен быть полным, запасное колесо должно быть на своем месте.В салоне и багажнике не должно быть посторонних предметов. Давление в шинах необходимо отрегулировать до нормального.

Y — угол развала.

Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как сделать самому, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать, мы подробно разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Hyundai Solaris через некоторое время эксплуатации автомобиля задается вопросом: а как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Хендай Солярис обычно возникают при движении по неровностям, коих в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и обычно зависят от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель уверяет, что после

Hyundai Solaris Подвеска

Предыдущие модели учли пожелания автомобилистов и все поправили, однако модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.У владельцев много жалоб на рыскание автомобилей при движении со скоростью более 80 км / ч. Специалисты определили, что это связано с плохой конструкцией задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что не существует идеального автомобиля во всех смыслах, но каждый хочет иметь автомобиль с минимальным количеством недостатков. По прошествии определенного периода эксплуатации может появиться слабость подшипников ступицы, а также может гудеть рулевая рейка. Впоследствии руль начнет биться, а наконечники быстрее изнашиваются.Чтобы избежать проблемы, необходимо изменить некоторые элементы.

Как проявляются недостатки?

Многие корейские автовладельцы начинают модернизировать подвеску Hyundai Solaris с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывают рыскание задней оси, тяга в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками.Проблема с неправильно подобранным углом установки задних амортизаторов.

Причина проблем

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что вызывает неизбежное увеличение нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти простые переделки обычно связаны с модернизацией подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Необходимо перенести крепления амортизатора, сделав новые крепления для сборки.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки для крепления самой нижней точки амортизатора. Это позволит вам подобрать оптимальную геометрию подвески для ваших конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такая модернизация подвески Hyundai Solaris увеличивает шансы пробить подвеску. Устранить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось не очень эффективным.Поэкспериментировав с рессорами разных марок от других автомобилей, оптимальных результатов удалось добиться с помощью рессор от ВАЗ 2108 и 2110. Их стоит немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув внешнюю часть отрезанного витка. .

Эта модернизация работает хорошо, но важно установить нижние амортизаторы пружины так, чтобы они находились в центре пружин. установка винтовых пружин на стандартные цилиндрические пружины Hyundai Solaris значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от необходимого дорожного просвета пружины можно обрезать чуть больше или меньше.

Хотя российские дороги с годами улучшаются, не все. Особенно сельские условия бездорожья не всегда способствуют долгому сроку службы подвески автомобиля. Иногда выходят из строя надежные комплектующие корейских автомобилей, которые уже прошли несколько доработок производителем.

Не каждый водитель знает, что он может стукнуть по подвеске Хендай Солярис, но имея небольшой опыт, вы сможете разобраться, как разобрать устройство и вернуть его в работу своими руками.В некоторых случаях доработать его поможет видео.

Чаще всего требуют «ухода» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного агрегата автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, что несложно произвести в гараже.

Для этого необходимо:

• закрепить задний комплект колес противооткатными упорами;
• ослабьте гайки передних колес, поднимите их и закрепите на стойке, затем снимите колеса;
• отверните гайку шарового пальца;
• отсоедините рычаг от поворотного кулака, снимите гайку переднего болта;
• вытаскиваем болт из сайлентблока;
• снимаем остальные крепления и достаем неисправный рычаг;
• замените деталь и повторите все шаги в обратном порядке.

После ремонта желательно проверить угол установки колес в сервисном пункте, стоимость услуги невысока и существенно повлияет на безопасность движения. Если после смены рычага скрип и стук не прекращаются, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

• откройте капот и снимите гайки крепления амортизатора;
• снимаем переднее колесо;
• снимите штифт стабилизатора;
• снимите кулак, снимите стойку и сожмите пружину зажимом;
• заменить прокачанный ранее амортизатор;
• закрепите пружины на своих местах, соберите в обратном порядке.

Амортизаторы необходимо менять попарно, после чего необходимо провести регулировку углов установки колес. Б / у запчасти могут быть только оригинальные.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками тоже может быть восстановлена ​​достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят ее модернизацию. Тюнинг или модернизация не всегда влияют на характеристики автомобиля, это часто связано с установленными деталями.

Для замены запчастей лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать с помощью винного кода автомобиля в специализированных сервисах.Для ремонта стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Hyundai Solaris или его замены вам понадобится стандартный набор инструментов.

Завод Hyundai уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой рессор.

Изучив схему задней подвески Hyundai Solaris, можно констатировать, что пружины имеют свои классы и промаркированы краской. При замене нужно установить только те же детали, и того же класса, которые были установлены ранее.

Некоторые используют при замене детали ВАЗа, но гарантировать качественное обслуживание подвески в этом случае невозможно. Процесс замены такой же, как и для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины можно заменить самостоятельно, то в случае выхода из строя подшипника придется менять весь агрегат и лучше делать это на СТО, где знают мастера. какая именно задняя подвеска у Hyundai Solaris, ее параметры управления, достоинства и недостатки, и сможет ли она заменять детали с ювелирной точностью.

Многих автовладельцев интересует вопрос, что такое задняя подвеска Hyundai Solaris ? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, необходимо разобраться в конструктивных особенностях этого элемента автомобиля. Подробнее об этом и пойдет речь в сегодняшней статье. Внимательно изучив представленный материал, вы сможете разобрать заднюю подвеску Соляриса, без помощи квалифицированных механиков.

Составные элементы

Задняя подвеска обеспечивает плавное движение автомобиля, одновременно выравнивая неровности проезжей части.На самом деле передняя подвеска сложнее задней. Начинающему автолюбителю будет полезно иметь представление об устройстве и принципе работы этого механического элемента.

Задняя подвеска Solaris состоит из:

• Балки, являющиеся основным элементом;
• Застежка рычага;
• Амортизатор;
• Пружинный элемент;
• Рычаг;
• Узел ступичный;
• Нижние и верхние подушки пружины;
• Буферные шайбы.

Задняя подвеска Солярис полузависимая рессорная. Его конструкция включает усиленную балку и амортизаторы. Рычаги снабжены кромками, на которых расположены оси колес и опорные зажимы. В передней части рычаги снабжены приваренными втулками, где расположены сайлентблоки, соединяющие балку и кузов. Пружины действуют как упругие элементы.

Пружина

V Задняя подвеска Solaris рессора поддерживается специальными качественными резиновыми прокладками.В задней подвеске V Solaris нижний поворот меньшего диаметра, чем верхний.

Пружины классифицируются по значениям жесткости. Чтобы определить класс, конструкторы окрашивают элементы в разные цвета. С каждой стороны используются пружины одного класса и модели. При замене пружин нельзя устанавливать элементы, отличающиеся от класса ранее установленных деталей. Функцию ограничителя при сжатии выполняют буферы, установленные в центре верхнего опорного элемента.

Амортизаторы имеют снизу и сверху специальные проушины. Они содержат металлические или резиновые петли. Во внутренней части петли находится втулка с проходным болтом в качестве элемента крепления между корпусом и амортизатором. Передняя подвеска Hyundai Solaris имеет подшипники, расположенные в ступичном узле. Этот агрегат не требует регулярной смазки, а при выходе из строя его заменяют.

Колеса задней оси имеют фиксированное положение и не подлежат регулировке.Их можно проверить с помощью специального оборудования, чтобы выявить отклонения от нормы. Если после проверки выявляются несоответствия с начальными значениями, то необходимо провести диагностику этих деталей.

Дополнительная информация

Рассмотренные данные показывают, что монтаж и демонтаж отдельных элементов задней подвески Solaris осуществляется относительно легко. Главное условие выполнения монтажных и демонтажных работ — наличие необходимого оборудования.

Подвеска

Большинство автолюбителей модифицируют собственную заднюю подвеску Solaris. Такое мероприятие предполагает использование качественных запчастей. В некоторых случаях автовладельцы устанавливают усиленные рессоры, что вполне оправдано, исходя из неудовлетворительного качества дорожного покрытия в регионах России.

Улучшение задней подвески Solaris имеет смысл делать только при необходимости. К таким случаям можно отнести постоянную эксплуатацию автомобиля на плохом дорожном покрытии или в условиях бездорожья.Необоснованный выигрыш задней подвески Solaris обычно приводит к ненужным финансовым затратам, тратить деньги в этом случае бессмысленно и неэффективно.

158 ..

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле — Hyundai Solaris

Осуществлять проверку в моторном отсеке и под автомобилем, установленным на смотровой канаве или опорах (с подвешенными передними колесами). Выньте ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя.

При каждом обслуживании и ремонте обязательно проверять состояние защитных кожухов шаровых опор подвески, кожухи не должны иметь механических повреждений.

Выявить наличие трещин на деталях подвески или следов трения о дорожные препятствия или кузова, деформации рычагов, растяжек, стабилизаторов поперечной устойчивости и их стоек, частей передней части кузова в местах крепления компоненты и детали подвески.

Проверить состояние резинометаллических соединений, резиновых прокладок, шаровых опор подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резино-металлические петли и резиновые прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем вздутии резины, а также при порезе их торцевых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускается:

• признаки старения резины;
• механических повреждений;

Обратите особое внимание на механические повреждения (деформация, трещины, следы трения о дорожные препятствия и т. Д.) Элементов подвески, особенно рычагов.

1.В моторном отсеке снимите заглушку верхней гайки крепления стойки амортизатора …

2.… и проверьте затяжку гайки крепления верхней стойки амортизатора.

3. Проверить состояние защитных кожухов шаровых опор. Если крышки повреждены, замените их.

4. Проверить шаровые опоры на люфт. Для этого вставьте между поворотным кулаком и рычагом подвески монтажную лопасть и, опираясь на рычаг, попробуйте повернуть поворотный кулак.

5. Если шаровые опоры в хорошем рабочем состоянии, поверните колеса в вертикальной плоскости, убедитесь, что нет люфта в подшипниках. Если есть люфт, замените подшипники.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При раскачивании переднего колеса с подвеской трудно различить люфт в подшипниках ступицы и в шарикоподшипниках. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если в этом случае чувствуется люфт, значит, шаровые опоры неисправны.

6.Проверить сайлентблоки крепления рычага к поперечине передней подвески на люфт.

7. Для этого вставьте лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной возле передней втулки и попытайтесь пошевелить рычагом.