Прокачка масляных стоек перед установкой: Как прокачать амортизаторы перед установкой. Как прокачать стойки своими руками

alexxlabОпубликовано

Амортизатор • Система подвески • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX

Рекомендации по установке и эксплуатации

  • Система охлаждения
  • Система подвески
  • Система трансмиссии
  • Тормозная система
  • Электрическая система
  • Система рулевого управления
  • Автомобильные лампы
  • Прочее

Скачать архив фото из каталога

Рекомендации по установке и эксплуатации • Система подвески

Вниманию автолюбителя!

Амортизатор предназначен для:

  • гашения колебаний элементов подвески;
  • обеспечения постоянного контакта шины с дорожной поверхностью;
  • создания безопасных и комфортных условий эксплуатации автомобиля.

Амортизатор, как один из ключевых элементов обеспечивающих безопасность должен быть установлен в точном соответствии с требованиями установки амортизатора, утвержденными предприятием-изготовителем. Любая неквалифицированная установка амортизаторов не только увеличивает риск при эксплуатации амортизатора, но может привести к преждевременному выходу из строя амортизатора и других элементов подвески автомобиля.

Требования безопасности

  • установка амортизаторов различных производителей на одну ось автомобиля не допускается;
  • амортизаторы должны быть герметичными. Течь рабочей жидкости не допускается, за исключением возможного появления масляной пленки на рабочей поверхности штока после прокачки;
  • гайки должны быть предохранены от самоотвинчивания;
  • при необходимости заменить пылезащитный чехол, демпфер отбоя, опору крепления к кузову автомобиля; -рекомендуется через 15 ООО км пробега автомобиля проверять работоспособность амортизатора.

При замене амортизатора, утилизацию рекомендуется производить в следующем порядке:

  • просверлить в нижней части резервуара на расстоянии от 20 до 40 мм от места приварки проушины отверстие диаметром 5 мм;
  • — выкачать амортизаторную жидкость, закрепив амортизатор под углом от 30 до 45 градусов к горизонтали, просверленным отверстием вниз, и совершив не менее 10 полных ходов штока амортизатора;
  • — амортизаторную жидкость утилизировать в порядке установленном для утилизации нефтепродуктов.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время, начальная скорость движения не должна превышать 40 км/ч на протяжении 500 м. для выхода амортизатора на необходимый температурный режим.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть либо заменить изделие у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, выбитую на диске: первые две цифры — неделя изготовления, третья — год изготовления).

Гарантия не распространяется на амортизаторы:

  • Подвергшиеся естественному износу.
  • Устанавливавшиеся не парно (устанавливался либо один амортизатор, либо амортизаторы разных производителей).
  • Подобранные не в соответствии с рекомендациями каталога Fenox.
  • Установленные на автомобиль с несоответствующей параметрам завода изготовителя подвеской.
  • Поврежденные в результате неправильной установки или неправильной эксплуатации.
  • Шток и/или сальник которых был поврежден в результате использования неспециализированного инструмента (газовый ключ, плоскогубцы, пневмоинструмент при затягивании гайки штока и т.п.).
  • При наличии у изделия внешних механических повреждений: глубокие царапины, трещины, деформация, а также следы воздействия агрессивных жидкостей и т.п.
  • Установленные на автомобили с изношенными элементами подвески.
  • Подвергшиеся преждевременному износу, который был вызван выходом из строя крепежных и сопутствующих деталей, не предоставляемых в комплекте с амортизатором.
  • Использовавшиеся не в стандартных условиях эксплуатации — на спец. автомобилях, гоночных автомобилях, ралли и т.п.).
  • Поврежденные в результате ДТП.
  • Со следами доработки или восстановления.
  • Внимание! Звуки, обусловленные истечением жидкости через клапанную систему, не являются браковочным признаком.
  • Внимание! Невыход штока или его медленный выход в амортизаторах с избыточным давлением газа при проверке непосредственно после извлечения из упаковки не является признаком неисправности.

Комплект поставки

Комплект поставки: амортизатор, монтажный комплект, упаковка.

Как прокачать амортизаторы самому (Инструкция по прокачке амортизаторов)

Частой причиной выхода из строя амортизатора является пренебрежение его прокачкой перед установкой на автомобиль. Если во время транспортирования или хранения во внутреннюю трубу попадает воздух, то амортизатор не сможет в полной мере выполнять свои функции, что приводит к посторонним шумам в подвеске и возможному выходу из строя клапанной системы амортизаторов.

1. взять амортизатор штоком вверх и дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток в гидравлических амортизаторах не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой) и выдержать 3-5 с.

;

2. перевернуть амортизатор штоком вниз и выдержать 3-5 с.;

3. медленно сжать амортизатор до упора и выдержать 3-5 с.;

4. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение (штоком вверх) и выдержать 3-5 с.;

5. после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток в гидравлических амортизаторах не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой).

Процедуру следует повторить несколько раз до полной прокачки амортизатора. До установки амортизатор должен находится в вертикальном положении штоком вверх.

Купить амортизатор FENOX

Замена амортизаторов: как поменять своими руками

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Когда менять амортизаторы
  2. Что ускоряет износ
  3. Опасность несвоевременной замены амортизаторов
  4. Инструменты для замены
  5. Замена передних стоек
  6. Замена задних стоек
  7. Прокачка амортизаторов
  8. Почему лучше обращаться в автосервис

Чтобы точно знать, как и зачем менять амортизаторы, следует иметь представление о том, как они устроены и какую функцию в автомобиле выполняют. Внешне амортизатор выглядит как цилиндр, в который закачано масло, воздух или азот под высоким давлением. Оно выходит через специальные отверстия в поршне, который движется в процессе работы на штоке по цилиндру. Амортизатор поглощает колебания и рывки и поездка проходит комфортно.


Когда менять амортизаторы

Точно ответить на вопрос, когда в конкретной модели станет нужна замена стоек амортизатора, не сможет никто. Об этом можно догадаться по поведению машины и по количеству пройденных километров после последней замены. Последнее — самый важный фактор и даже если нет беспокоящих признаков, нужно пройти диагностику и заменить их. Амортизаторы скорее всего уже выработаны, просто не сразу дают об этом знать.

Если опираться на усредненные показатели, то у бюджетных иномарок это около 70 000 км. Некоторые, обычно немецкие или японские, служат и по 80 и даже больше, если своевременно их проверять (через каждые 15 000 км), избегать ухабов и бездорожья (главный враг стоек). Диагностика показывает степень износа. Если он составляет хотя бы половину — вскоре придется ехать в СТО. Если работоспособен на 80% — можно не беспокоиться. Менять задние амортизаторы можно реже, но тоже парно.

Перед продажей автомобиля или если планируется покупка с рук, стойки проверяют и меняют обязательно.

На износ указывают также:

  • Увеличение тормозного пути.
  • Проскальзывание покрышек при торможении. Плотность прижатия колес к дорожному покрытию снижается, они начинают скользить и проскакивать, ухудшается торможение;
  • Неравномерное истирание рисунков протекторов. Качество демпфирования снижается, шина подскакивает и снова цепляется за асфальт, удары ускоряют истирание, появляются проплешины. Подобные скачки также «выбивают» ступичный подшипник — часто оказывается, что одновременно со стойками предстоит менять еще и его.
  • Треснувшие и деформированные крепежные втулки. Будучи изношенными, они уже не могут сдерживать амортизатор и он свободно двигается — отсюда характерные стуки, особенно при поворотах.
  • «Рысканье» по сторонам при езде по прямой, особенно при увеличении скорости;
  • Стук на поворотах.
  • Вибрации. Уплотнение стирается, рабочая жидкость, не встречая никакого препятствия, перетекает из одного резервуара в другой, усилие хода штока слабнет.
  • Крены, потеря устойчивости — результат износа уплотнений внутри амортизатора, нарушения работы перепускных клапанов.
  • Ухудшение комфорта поездок — теперь машину трясет буквально на каждой ямке, пассажиров даже укачивает;
  • «Клевание» носом.

Некоторые водители предпочитают проверять «на глазок»: есть потеки и коррозийные наросты- на замену, нет — все в порядке. Это верный подход, но лишь отчасти. Потеки гидравлической жидкости случаются из-за нарушения герметичности резервуара, подсосов воздуха. Шток на пути не встречает никакого сопротивления, двигается без усилий, в результате деталь полностью приходит в негодность.

Даже если амортизатор внешне сухой, это еще не гарантия его исправности, тем более, если это газовый амортизатор, а не масляный. Окончательно прояснит картину диагностика, тем более, что ряд похожих симптомов есть и у других неисправностей, например, у ступичного подшипника.

Что ускоряет износ

Инженеры автоконцернов при разработке закладывают в амортизаторы большой запас прочности. Но в странах бывшего Союза они редко «доживают» полный срок. Их приходится менять чаще из-за:

  • Грязи, реагентов;
  • Плохих дорог;
  • Кустарного ремонта.

Но ни один фактор не оказывает такого действия, как человеческий. Главное, что «убивает» стойки до срока — манера вождения, наезды на бордюры, ямы, «лежачих полицейских». Сюда стоит отнести и торможение на неровностях. Конечно, если препятствие или выбоина видна издалека, лучше несколько снизить скорость, но резко тормозить при наезде на нее еще хуже. Если заметить слишком поздно, лучше проехать сложный отрезок, отпустив педаль тормоза и не нагружая подвеску. Если водитель не путешествует на дальние расстояния, а ездит каждый день по знакомому маршруту, он уже знает, где находятся сложные участки и как их проезжать. При бережном вождении следующая замена амортизаторов может понадобиться через 90 или даже 100 тысяч километров. У автомобилей ВАЗ эта цифра, конечно, меньше, но ресурс все равно заметно продлевается.

Еще большая угроза для амортизаторов — бездорожье, даже легкое.

Опасность несвоевременной замены амортизаторов

Если проигнорировать эти признаки, ничего хорошего из этого не получится. Пассажиры будут чувствовать себя во время езды все хуже, автомобиль будет подбрасывать на каждой выбоине, кузов — постоянно раскачиваться, «клевать». Это как раз то, от чего предохраняют исправные амортизаторы. Но одним комфортом дело не ограничивается. Машина будет все хуже слушаться руля и тормозить. Проезд после нажатия педаль тормоза будет увеличиваться. Для сравнения, у Форд Фокус с изношенными стойками при езде на 50 км/ч этот путь составляет 3, 5 м. Это может оказаться критическим фактором в потоке, когда придется резко остановиться или замедлить ход.

Подвеска изнашивается, автомобиль теряет управляемость.

Инструменты для замены

Для замены стоек придется запастись:

  1. Набором гаечных ключей;
  2. Домкратом;
  3. Баллонным ключом;
  4. Набором отверток;
  5. Устройством для снятия пружин подвески;
  6. Стопорами (они нужны, чтобы машина не слетела с домкрата).

На многих сайтах дана понятная и развернутая инструкция по замене с описанием всех этапов, но лучше заказать эту процедуру в автосервисе — риск не соблюсти сервисные рекомендации или даже получить травму, достаточно высок. После замены обязательны прокачка амортизаторов и регулировка развал-схождения.

Замена передних стоек

Чтобы поменять передние амортизаторы, машину поднимают домкратом и ставят на подъемник. После этого:

  • Вывешивают колесо, ставят упоры;
  • Амортизационная стойка соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Их скручивают, отсоединяют рулевой наконечник;
  • Отсоединяют шланг тормозной системы;
  • Скручивают болты с верхней амортизационной подушки;
  • Всю амортизационную стойку извлекают через арку.
  • Пружину стягивают, пока не освободится опорная чашка.
  • Откручивают центральную гайку на амортизаторе. После снятия пыльника можно снять всю амортизационную стойку с пружиной и отбойником.
  • Стойки меняют на новые, вместе с сальником и доливом жидкости.

Все разобранные конструкции собирают, колесо возвращают на место. Так же поступают с колесом с другой стороны, даже если соседняя стойка кажется целой. Такая «экономия» не исправит ситуацию, а лишь ненадолго отодвинет очередную замену.

Замена задних стоек

Для процедуры машину так же поднимают, но перед этим ставят на первую скорость, под колеса ставят упоры. Заднюю часть приподнимают и ставят на опоры. В остальном процесс замены выглядит почти так же, как с передними стойками, только гораздо короче:

  • Скручивают болт крепления нижней части стойки к мосту, вытаскивают втулку.
  • Гайку крепления откручивают, амортизатор снимают и заменяют новым.

Новую деталь регулируют по высоте, ставят втулку и закрепляют.

Как и передние стойки, задние заменяют парой. Если заменить только одну, дисбаланс хода машины никуда не денется, как и нагрузка на все элементы подвески. Вскоре стойки придется менять снова.

Прокачка амортизаторов

Часто звучат сомнения в необходимости прокачки стоек перед установкой. Это обязательная часть, необходимая, чтобы дать штоку, а с ним и поршневой системе полноценно двигаться. Причина проста: детали хранятся на складах месяцами, а то и годами в горизонтальном положении, чтобы смазка на сальниках постоянно поддерживалась. При этом рабочая жидкость перетекает в наружный цилиндр, оставляя после себя воздух. В результате штоки плохо ходят, стойка не может работать в полную силу. Ее прокачивают в следующей последовательности:

  • Стойку ставят вниз штоком на твердое основание, лучше на бетонный или деревянный пол.
  • Плавно сжимают, фиксируют на две секунды.
  • Амортизатор переворачивают и вытягивают трубку.


Шток должен подняться, его в этом положении и оставляют. Процедуру нужно повторить еще два или три раза.

Почему лучше обращаться в автосервис

Инструкция по замене выглядит простой, все этапы понятны каждому, кто знает матчасть и умеет держать в руках гаечный ключ. Тем не менее, есть целый ряд причин, по которым предпочтительнее доехать до СТО, чем заниматься ремонтом самому:

  • Профессиональное ремонтное и диагностическое оборудование. Детали вывешивают на вибростенде, проверяют в разных режимах, устраняют обнаруженные сопутствующие поломки, которые легко пропустить в гараже или маленькой автомастерской. Обычно оказывается, что нужно поменять пыльники, обнаруживаются неисправности рулевой рейки, наконечников, шаровой опоры. Если их не поменять вовремя, вскоре понадобится новый ремонт, уже более дорогой и сложный.
  • Квалификация механиков. Они знают все о поломках и деталях, подскажут, как дольше сохранить работоспособность стоек;
  • Скорость принятия заказа и ожидания завершения ремонта. Все процедуры проходят гораздо быстрее, чем при самостоятельном исполнении и в точные сроки- никаких долгих ожиданий и очередей;
  • Соблюдение принципа парной замены;
  • Гарантия на все работы и запчасти. В кустарных условиях никто не может обещать качественной замены или подлинности запчастей. В крупных автосервисах есть собственные склады фирменных деталей (например, от Deqst) и рабочих жидкостей. Здесь имеет значение любая мелочь, вплоть до усилия затяжки болтов. Перетягивание рискованно, как и недостаточное затягивание. Достаточно не соблюсти хотя бы одно условие и ресурс новых деталей значительно снижается.
  • Доступная стоимость. Автосервисы редко «задирают» цены, а услуга по замене амортизаторов всегда была бюджетной.
  • Соблюдение технологии и стандартов производителя.
  • Подробная диагностика стоек. На работоспособность амортизаторов влияет не только целостность корпуса, но и сопутствующие детали, например, верхние чашки стоек. Они тоже часто покрываются радиальными трещинами, что можно пропустить при самостоятельной проверке.

После окончания работ там же, в сервисе отрегулируют развал-схождение и проверят машину на площадке.

Добавление масла

  • Дом
    • Новые сообщения
    • Часто задаваемые вопросы
    • Календарь
    • Поиск
  • Новые сообщения
  • Подрядный бизнес
  • Форум
  • Зона ARPA/Дискуссионные форумы открытого членства
  • Технический технический чат — коммерческий
  • Добавление масла
  1. Согласие на использование файлов cookie

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу вашего веб-сайта. Чтобы узнать об использовании нами файлов cookie и о том, как вы можете управлять своими настройками файлов cookie, ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie. Продолжая использовать веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

  2. Добро пожаловать на HVAC-Talk.com, сайт, не посвященный DIY, и главный источник информации и знаний по HVAC для профессионалов отрасли! Здесь вы можете присоединиться к более чем 150 000 профессионалов и энтузиастов ОВКВ со всего мира, которые обсуждают все, что связано с ОВКВ/Х. В настоящее время вы просматриваете как НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ гость, что дает вам ограниченный доступ к просмотру обсуждений

    Чтобы получить полный доступ к нашим форумам, вы должны зарегистрироваться; для бесплатной учетной записи . Как зарегистрированный гость вы сможете:

    • Участвуйте в более чем 40 различных форумах и ищите/просматривайте почти 3 миллиона сообщений.
    • Размещайте фотографии, отвечайте на опросы и получайте доступ к другим специальным функциям
    • Получите доступ к нашему бесплатному разделу AOP (Спросите профессионала), чтобы получить реальные ответы на свои вопросы.
    Все это и многое другое доступно вам абсолютно бесплатно, когда вы регистр ; для учетной записи, так что присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня сегодня!

    Мы рекомендуем не регистрироваться с использованием адреса электронной почты AT&T, BellSouth, AOL или Yahoo. Если у вас возникли проблемы с регистрацией или входом в аккаунт, обратитесь в службу поддержки.

+ Ответить на тему

  1. 08.05.2017, 16:04 #1

    Добавление масла

    Привет всем,

    Это только мой второй пост, и я все еще довольно новый техник. В декабре я разместил вопрос о протечке компрессора на клеммной колодке. Я получил прекрасную помощь, и я был в состоянии исправить утечку. Устранив утечку в компрессоре, я пропылесосил систему и добавил 60 фунтов R-22. Теперь я заметил, что уровень масла низкий (ниже 1/4 смотрового стекла).

    Компрессор TRANE CRHR40… При работающем компрессоре можно ли добавить новое масло в систему?

    Спасибо за помощь

    Ответить Ответить с цитатой

  2. 08.05.2017, 18:58 #2

    Много масла вытекло? То, что вы не видите его в смотровом стекле, не означает, что остатка масла нет где-то еще в системе.

    Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

    Ответить Ответить с цитатой

  3. 08.05.2017, 19:32 #3

    Вы можете использовать масляный насос, чтобы закачать его туда, но это означает качать против давления в системе …. это PITA. В идеале вы добавляете его, вытягивая вакуум.
    Но, как и спросил GoCougs, вы уверены, что масло не в системе?

    UA МЕСТНЫЙ 638- Предприятие Объединение Паромонтажников

    Ответить Ответить с цитатой

  4. 09. 05.2017, 00:42 #4

    Мне нравится всасывать его, пока система находится под вакуумом

    UA Гордый

    «Фффф! Факты. Вы можете использовать их, чтобы доказать что угодно.» Гомер Симпсон

    Ответить Ответить с цитатой

  5. 05-09-2017, 03:36 #5

    Закачать его не так сложно. Я почти всегда делаю это при работающем компрессоре. Это требует некоторых усилий, но не слишком много.

    Ответить Ответить с цитатой

  6. 09.05.2017, 05:13 #6

    не опасно ли доливать масло при вакуумной процедуре?относительно влаги..

    Ответить Ответить с цитатой

  7. 09. 05.2017, 05:15 #7

    Намного лучше и безопаснее накачивать его, так как если вы пылесосите, вы рискуете втянуть воздух.

    Ответить Ответить с цитатой

  8. 09.05.2017, 06:04 #8

    Первоначально написал lastguest

    Намного лучше и безопаснее накачать его, как если бы вы пылесосили, вы рискуете втянуть воздух. масло во время вакуумной процедуры? что касается влаги..

    Как правило, вы собираетесь добавить его во время вакуумирования системы после ремонта любой причины, вызвавшей потерю масла (например, замена компонента или устранение утечки). После того, как вы минимизируете воздействие атмосферы, выпустив воздух из шланга, вы добавляете масло, как только система находится под небольшим отрицательным давлением. Затем вы продолжаете тянуть вакуум до целевого значения в микронах.

    UA МЕСТНЫЙ 638- Предприятие Объединение Паромонтажников

    Ответить Ответить с цитатой

  9. Опубликовать лайки — 1 лайк, 0 дизлайк

  10. 05-09-2017, 06:16 #9

    Я не знаю, где вы находитесь и какие у вас условия окружающей среды, но если я подозреваю, что у вас низкий уровень масла, я пытаюсь увеличить нагрузку на систему и запустить ее с высоким напором. Если это r22, то заблокируйте часть конденсатора, чтобы получить давление 275 на некоторое время, а затем наблюдайте за масляным стеклом. Во многих случаях добытая нефть вернется, если она будет зарегистрирована. Если он низкий, закачать его ручным насосом не составит труда, к тому же вы можете видеть уровень в то же время. Это прекрасно работает, если вы добавляете в небольшую систему и вам нужно добавить галлон или меньше. Втягивание его во время эвакуации отлично работает, если вы знаете точное количество, которое нужно добавить.

    ckartson
    Я не писал книгу, я просто прочитал ее!

    Ответить Ответить с цитатой

  11. 09.05.2017, 07:03 #10

    Если масло находится на уровне 1/4 смотрового стекла, системе ничего не угрожает. Производители компрессоров заправляют компрессоры как минимум вдвое большим количеством масла, чем требуется, просто потому, что масло перемещается с парами и жидкостью хладагента. Убедитесь, что нагреватель масляного картера работает.

    «Я никогда не позволял учебе мешать моему образованию.»
    Марк Твен
    НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЙ УЧИТЬСЯ.

    Ответить Ответить с цитатой

  12. 09.05.2017, 08:19 #11

    Система представляет собой замкнутый цикл. После достижения равновесия системы уровень масла в смотровом стекле должен оставаться практически постоянным, поскольку любое масло, выходящее из компрессора, возвращается с той же скоростью. НИКОГДА не добавляйте масло в систему, пока не определите, почему уровень низкий. Избыток масла в трубопроводе приведет к возврату масляной пробки в компрессор, что приведет к поломке штоков и клапанов. Мое предложение состояло бы в том, чтобы сначала проверить, работает ли компрессор с полной нагрузкой. В это время года, в зависимости от того, где вы находитесь, компрессоры могут работать без нагрузки больше, чем с нагрузкой. Если это так, то масло застревает в системе из-за снижения скорости газа и вернется, когда компрессор будет загружен. Модель R грузоподъемностью 40 тонн может иметь либо 2-цилиндровую, либо 3-цилиндровую разгрузку. Убедитесь, что одна или обе катушки работают. Если все в порядке, оставьте уровень там, где он есть, потому что 1/4 смотрового стекла в порядке и НАМНОГО лучше, чем слишком много масла, когда полностью загруженный компрессор возвращает все обратно.

    Ответить Ответить с цитатой

  13. Опубликовать лайки — 2 лайка, 0 дизлайка

  14. 10.05.2017, 10:15 #12

    Спасибо за помощь.

    Итак, компрессор новый, после того, как компрессор был установлен, я пропылесосил систему и добавил 60 фунтов 22. Я попытался запустить его и обнаружил, что один провод на компрессоре был перепутан во время установки. Перепутанный провод привел к отключению компрессора, а также к утечке на электрическом выводе. Я закрыл запорные клапаны, чтобы он был изолирован от наружного конденсатора, я восстановил исправленный хладагент и устранил утечку. Выяснил, что запорные клапаны не совсем работают и я не мог натянуть вакуум. Я восстановил оставшийся хладагент в системе, и при этом из моих шлангов вытекло много масла. Так что думаю в процессе восстановления и пропылесоса часть масла ушла.

    Буду смотреть систему, когда она загрузится, возможно масло вышло из системы и просто не вернулось в компрессор.

    Ответить Ответить с цитатой

  15. 10.05.2017, 10:47 №13

    Первоначально Послано buttwheat

    Мне нравится всасывать его, пока система находится под вакуумом

    Мне также нравится делать это таким образом. Вакуумный насос сделает всю работу за вас. Я держу шланг с встроенным шаровым краном именно для этой цели.

    Я не ошибся. Я только что нашел 10 000 способов, которые не работают. — Томас Эдисон

    Дело не в том, что тебя сбивают с ног, а встаешь ли ты. — Винс Ломбарди

    «В этом доме мы подчиняемся законам термодинамики» — Гомер Симпсон

    Местный 486 Инструктор и техник по обслуживанию

    Ответить Ответить с цитатой

  16. 11.05.2017, 09:06 №14

    никогда не добавляйте масло во всасывающий патрубок неработающей системы. Если вам нужно добавить, лучше добавить в сторону привет, если компрессор выключен.

    Ответить Ответить с цитатой

  17. 10.02.2023, 04:18 №15

    Извините за беспокойство

    Первоначально Послано timjimbob

    никогда не добавляйте масло во всасывающий порт на неработающей системе. Если вам нужно добавить, лучше добавить в сторону привет, если компрессор выключен.

    Что произойдет, если я налью масло на стороне всасывания перед заправкой хладагентов?

    Ответить Ответить с цитатой

  18. 10.02.2023, 04:52 №16

    Kaboom, если это не в нефтяном порту

    Ответить Ответить с цитатой

  19. 10. 02.2023, 08:30 # 17

    Если утечка произошла на клеммной колодке и вызвала потерю масла на стекле, с этой клеммной колодки должно было капать масло. Если бы вы вытащили это грязное масло через шланги при восстановлении, ваша машина должна была бы греметь. Если бы я мог видеть масло в стакане, я бы оставил его себе. Если вы собираетесь закачивать его, возьмите масляный насос в стиле йорк или желтую куртку с присоединенной трубкой 1/2. Вы будете там весь день, играя с собой, используя малышей, которые идут поверх галлоновых банок с маслом, JMO.

    Я не понимаю, что вы имеете в виду под перепутанным проводом. Кто-то поменял местами два провода, чтобы изменить направление вращения? Я обнаружил, что на некоторых старых стойках Carlye ветер из-за вращения кривошипа иногда вызывал немного другой уровень масла на стекле. При движении задним ходом менялся уровень на стекле. Это были старые чиллеры HR с 4 или 5 компрессорами и одним с нечетным уровнем масла.

    Ответить Ответить с цитатой

  20. 10.02.2023, 08:34 # 18

    Первоначально Послано Newbie69

    Что произойдет, если я залью масло на стороне всасывания перед заправкой хладагентов?

    Зависит от того, где находится всасывающий патрубок, и от пути, по которому проходит масло. Вы не хотите, чтобы масло попадало на поршни, потому что вы можете гидравлически управлять компрессором при запуске. Вам нужно думать о том, что вы делаете, и просто использовать свою голову.

    Ответить Ответить с цитатой

  21. Опубликовать лайки — 1 лайк, 0 дизлайк

  22. 10.02.2023, 09:14 # 19

    Первоначально Послано Newbie69

    Что произойдет, если я залью масло на стороне всасывания перед заправкой хладагентов?

    Этой теме 6 лет!

    R I P Icemeister

    Поддержка наших ветеринаров

    http://www. soldierride.org/

    http://www.woundedwarriorproject.org/

    Ответить Ответить с цитатой

  23. 10.02.2023, 09:22 #20

    ЛОЛ, я даже не заметил. Однако я замечаю, что в наши дни много новичков поднимают мертвые темы наверх на многих разных форумах.

    Ответить Ответить с цитатой

+ Ответить на тему

Сообщение vBulletin

 

Отменить изменения

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Разрешения на публикацию

Расположение насосов на схеме расположения оборудования – Обвязка трубопроводов

Расположение насосы в схеме химической установки в основном зависят от приведенных ниже рассмотрение.

   1. Рекомендуется классификация опасных зон безопасное расстояние.

   2. Соответствовать требованиям NPSH.

   3. Расстояние, обеспечивающее доступ для нормальной эксплуатации и технического обслуживания.

   4. Согласно исследованию трубопроводов.

Общие расположение насоса на химическом заводе:

1. ряду или более чем в один ряд под/рядом с трубными эстакадами. Обращение с насосом негорючий продукт можно размещать непосредственно под трубной эстакадой, где насосы, перекачивающие легковоспламеняющиеся продукты, следует избегать непосредственно под трубными эстакадами несущие основные производственные линии, воздухоохладители или сосуды.

Установка насоса под/смежным подходит, потому что мы можем взять опору для трубопровода насоса от стальная/бетонная конструкция стеллажа для труб, дополнительная конструкция конструкции не требуется. требуется экономия средств и времени.

Углеводород утечки к электродвигателю считаются минимальными под трубной эстакадой, где как и в других областях, оборудование, работающее с углеводородами поблизости, может быть серьезное беспокойство. Некоторые трубные эстакады обычно имеют воздухоохладители на углеводородных подшипниках. расположен наверху, в этом случае целесообразность установки насоса должна быть увиденным. В этом случае можно следовать общему правилу из соответствующих кодов, один такой от ИПС-Е-ПР-190 (Иранский нефтяной стандарт) приведен ниже.

Насосы предназначены для работы с легковоспламеняющимися материалами (которые подпадают под контроль классификация опасных зон) должны располагаться в соответствии со следующими

Использование насосов Под
трубная стойка 		С воздушным охлаждением
теплообменник0414
Насосы холодного масла Приемлемо Приемлемо
Насосы горячего масла * Недопустимо** Недопустимо**
Насосы легкой части*** Приемлемо Недопустимо****

* Горячее масло означает масло, рабочая температура которого выше температуры самовоспламенения температура.

** Пробел минимум 3 метра должны быть обеспечены от эстакады труб, Насосы горячего масла могут быть расположен под трубной эстакадой, когда надлежащие устройства для противопожарной защиты, такие как Предусмотрены пожарный извещатель, распылитель воды и т. д.

***Свет концы означают фракционные дистилляты с диапазоном давлений кипения 110°С – 120°C, состоящие из смесей бензолов, толуолов, ксилолов, пиридина, фенола, крезол и др.

****Свет концевые насосы не должны располагаться под теплообменниками с воздушным охлаждением, за исключением случаев, когда под теплообменниками с воздушным охлаждением предусмотрены бетонные настилы. Легкие насосы могут быть расположен под воздухоохладителями без бетонных перекрытий при надлежащих противопожарных мерах предоставляется защита.

Если существует вероятность разлива углеводородов под эстакадой, ее можно разместить на некотором расстоянии рядом с трубной эстакадой рядами, как показано на рис. 1А ниже.

Рис-1A-насос в ряду

2. Насосы могут быть размещены под или рядом с оборудованием, которое они обслуживают. Обычно барабаны и тепло теплообменники менее связаны с разливами нефти, поэтому насосы могут быть размещены непосредственно под их опорной конструкцией. В этом случае опора для трубопровода принимается от самой несущей конструкции оборудования.

Насосы подобные Вертикальные насосы баночного типа используются, когда горизонтальный насос не может удовлетворить Требование NPSH. Так что нецелесообразно размещать их далеко от оборудования однако общее пространство для эксплуатации и обслуживания, а также опасная зона классифицируются как безопасные расстояние, о котором нужно позаботиться. На аналогичных линейных насосах, которые работают вблизи давление пара (например, питательный насос котла) и насосы, работающие в вакууме Размещаются близко к оборудованию, от которого происходит всасывание.

Насосы, которые требуется, чтобы всасывающие линии из сплава или тяжелого металла также располагались ближе к оборудованию с учетом стоимостного фактора.

Рис-1B-отстойный насос

Отстойные насосы используется для удаления отходов, собранных в бетонной или стальной яме. Этот отстойник насосы размещаются над ямой на уровне земли, как показано на рисунке ниже.

3 Насосы должны быть сгруппированы там, где возможно для простоты эксплуатации и обслуживания.

Рекомендуется расстояния и передовой опыт:

1А. Водитель должен быть расположен в сторону центр трубной эстакады/трапа доступа. Зазор и трубопроводы должны обеспечивать свободное доступ к одной стороне привода и насоса.

2A Насосы относительно трубной эстакады могут быть размещен так, чтобы мокрый конец находился за пределами трубной эстакады, и водитель не должен выдвигаться более чем на 760 мм внутрь центральной линии колонны трубной эстакады.

3A Зазор между любой конструкцией/сталью работы, а длина нагнетательного трубопровода насоса должна быть не менее 750 мм. Пространство 2-2,5 метра должен быть предусмотрен рабочий проход.

Рис-1C-расстояние расположения насоса

4A . Для насосов, которые проходят внутри трубной эстакады между насосами на противоположной стороне требуется минимальный зазор 3 метра (10 футов) трубной стойки. Этот зазор не обязательно должен располагаться по прямой линии вниз по ряду насоса под рейкой.

Рис-1D-расстояние расположения насоса

5A По данным страховщика промышленных рисков IM.2.5.2 (IRI) Насосы, расположенные между трубными эстакадами и рядами оборудования, должны быть расположен на расстоянии 3 м, чтобы не представлять опасность как для оборудования, так и для стойки.

Рис-1E-расстояние расположения насоса

6A Должен быть обеспечен доступ к насосу вспомогательные устройства (например, герметизирующие баки, пусковая кнопка, соединения электропроводки и т. д). Должны быть обеспечены свободное пространство и доступ для снятия приводов насосов, штоки, рабочее колесо и другие детали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *