Прокачка рабочего цилиндра сцепления – : , ,

Содержание

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

vaz-russia.com

прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи — Auto-Self.ru

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.  Воздух может попадать  в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов,  нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или  иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы  рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности. Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

 

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Читайте в этой статье

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.  Воздух может попадать  в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов,  нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или  иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы  рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности.

Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность.

Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года)  позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.

 

Читайте также

krutimotor.ru

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Содержание статьи

Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

 

Как прокачать сцепление – подготовка к работе

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Порядок действий при прокачке сцепления

После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

  1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
  2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
  3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
  4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.
Видео:Как правильно прокачивать сцепление

В данном случае ситуация аналогичная таковой во время прокачки тормозов. Нажимая на педаль, напарник создает в системе давление, которое препятствует надавливанию, а при третьем нажатии просто не позволяет педали опуститься до конца. Когда же второй напарник откручивает клапан, жидкость вытекает в емкость, а педаль опускается до пола.

После этого процедура повторяется – прокачивается педаль сцепления, откручивается шланг, жидкость сливается, и шланг обратно закручивается.

Подобный алгоритм повторяется несколько раз подряд – пока из системы не будет выведен весь воздух.

Нюанс – во время прокачки сцепления нужно тщательно следить за текущим уровнем тормозной жидкости, находящейся в расширительном бачке. Ведь по мере прокачивания он будет постепенно уменьшаться.

Добавлять жидкость можно после 2-3-х повторений процедуры. Главное – не допускать уменьшения ее объема более чем на 35 мм от края расширительного бачка. При необходимости жидкость доливается в бачок.

Тем не менее, бывают случаи, когда по завершении 3-4-х кругов подкачки в жидкости все еще имеются пузырьки воздуха. Тогда стоит осмотреть другие компоненты – причина кроется в них.

На финише, когда весь воздух будет ликвидирован, необходимо зажать обратно клапан и снять шланг. Далее на клапан одевается колпачок (защитный). Откачанную тормозную жидкость рекомендуется перелить в закрывающуюся емкость, после чего поставить ее на хранение. В дальнейшем допускается ее повторное применение. Однако сразу этого делать нельзя – для начала нужно выделить время, дабы она отстоялась, а перед повторной заливкой в бачок ее стоит пропустить через фильтр. Для этого отлично подойдет бумажная лейка, применяемая для процеживания краски, грунтовки и лака.

Ход работы сцепления

В конце рекомендуется провести инспектирование работы педали. Для этого потребуется полностью выжать педаль сцепления (до упора), а затем проверить запас хода толкателя поршня. Он должен равняться порядка 27-28 мм. При расхождении реального показателя с указанным параметром, нужно будет еще раз провести регулировку сцепления.

Тонкости процедуры

Прокачка сцепления автомобиля должна в обязательном порядке проводиться после реализации любых ремонтных или регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись перчатками и техническими очками либо маской. Работать нужно предельно аккуратно, потому как жидкость в гидроприводе крайне ядовита. После работы обязательно потребуется вымыть руки с использованием мыла, а лучше сделать это несколько раз.

Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но лишь на некоторое время. В данном случае проблема кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги либо недостаточно прочно затянутые соединения. Нередко причиной становятся сальники и резиновые манжеты, которыми комплектуются главный или рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу даже самостоятельно.

avtomotoprof.ru

Автоклассика: как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 и отрегулировать его механизмы?

Разумеется, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе управления автомобилем. Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

  1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
  2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

  • Комплект ключей.
  • Набор отверток и клещи.
  • Линейка или угольник.

Регулировка начального хода педали муфты

Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

  • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
  • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
  • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
  • Затянуть контргайку ключом.

Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

  • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
  • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
  • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.
  • Используя ключи «на 13» и «на 17», одним удерживать регулировочную гайку «а», в это время другим отвернуть контргайку «б».
  • Зафиксировать толкатель клещами и отвернуть гайку «б» на два оборота.
  • Вращая регулировочную гайку ключом «а», настроить свободный ход вилки. Толкатель при этом удерживать клещами.
  • Зажать клещами толкатель и регулировочную гайку «б», после чего зафиксировать контргайку «а».
  • Проверить параметры свободного хода вилки, и при необходимости повторить процесс.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

  • Тормозная жидкость.
  • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
  • Гаечный ключ «на 8».
  • Емкость для жидкости.
  • Тормозная жидкость.

Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка развала-схождения, ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

Методика прокачки

Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

  • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
  • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
  • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
  • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
  • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.

Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

  • Завести авто и включить заднюю скорость, появление заеданий или посторонних шумов недопустимо.
  • Проверить переключение скоростей во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления муфтой настроена нормально.

autobann.su

Как правильно прокачать сцепление не прибегая к помощи автомастерских

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Прокачка сцепления Hyundai Solaris

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

  • стандартный набор инструментов;
  • тормозная жидкость;
  • пустая емкость для слива тормозной жидкости;
  • шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
  • «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

  • в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
  • в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
  • перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
  • нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
  • итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
  • народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
  • снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

cartore.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о