Прокачка стоек своими руками: Прокачка стойки своими руками — Автомобильный портал AutoMotoGid

Прокачка стоек своими руками

Главная » Блог » Прокачка стоек своими руками

Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

• установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
• зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
• плавно вытянуть шток до разжатого положения;
• повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
• после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
• в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

• амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
• в сжатом положении удержать несколько секунд;
• направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
• в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
• после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
• развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
• проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
• закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
• для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
• если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Некоторые владельцы даже не знают об этом, хотя и меняли амортизаторы. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на сек.

Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист — это характерно.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Пошаговая схема прокачки тормозов с АБС ABS или как прокачать тормоза с АБС самостоятельно Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками — традиционная технология Как проверить амортизаторы на исправность и работоспособность? Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха.

Подходят чтоли хотя производитель на сайте пишет, что не делается на него. Если сама конструкция амортизатора двухтрубная, то прокачивать необходимо в лбом случае. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом.

Шток амортизатора должен оставаться на см несжатым рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на см , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе — мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?

В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля.

Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня. Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. А вопрос этот прост и незатейлив.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Процесс самой прокачки — довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:.

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Главная Ремонт Прокачка амортизаторов перед установкой. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.

Сразу отметим, что если не провести этой операции, то это станет причиной выхода из строя всей поршневой системы. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно. Как проверить амортизаторы самостоятельно?

Ремонт и прокачка амортизаторов — Лада 21099, 1.

5 л., 2005 года на DRIVE2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Page 2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Как прокачать амортизаторы перед установкой

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции. Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

 

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным. Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

 

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена. Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта. Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.  

---

Смотрите также

• Катушка б116 зажигания характеристики
• Брызговик двигателя калина
• Компрессоры с ресивером
• Авто ряд киа
• Отказ от медицинского освидетельствования
• Что делать если стартер берет на себя
• Хендай солярис в новом кузове
• Когда начинается срок лишения водительских прав
• Правила осаго 2019 консультант плюс
• Срок хранения масла
• Бензина полный бак

Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

Амортизационная система – очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности – все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

1. Что такое амортизатор и зачем он нужен
2. Виды амортизаторов
3. Чем отличается стойка от амортизатора
4. Основные поломки амортизаторных стоек
5. Подготовка к ремонту амортизаторов
6. Этапы ремонта амортизаторных стоек
7. Прокачиваем масляный амортизатор
8. Прокачиваем газовый амортизатор
9. Как продлить срок службы амортизаторов

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор – это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

• Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
• Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
• Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

• однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
• двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

• Разгерметизация амортизатора.
• Поврежденный шток
• Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
• Износ сайлентблока.
• Разрыв резьбового соединения.
• Наличие воздуха в цилиндре
• Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется – его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде – так определяется усилие каждого амортизатора.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

• Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
• Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
• Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
• Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
• Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
• Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго – приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло – главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

• Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
• Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
• Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
• Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

• Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
• Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
• Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

Для неопытных водителей вопрос о том, нужно ли прокачивать стойки перед установкой – большая дилемма. На форумах можно найти горячие споры на эту тему, а что про это думают профессиональные механики? Здесь вы узнаете, нужна ли прокачка амортизаторов.

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

 

 

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Источник Источник https://remontautomobilya.ru/remont-stoek-amortizatorov-avto-svoimi-rukami-prokachka-i-vosstanovlenie.html
Источник Источник https://djeeprus.ru/news/kak-pravilno-prokachat-amortizatory-pered-ustanovkoj

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Содержание статьи:

• 1 Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
  • 1.1 Чем отличается стойка от амортизатора
• 2 Самые распространенные неисправности
  • 2.1 Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
• 3 Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
  • 3.1 Как восстановить газ
  • 3.2 Замена клапанов, штока, сальников
  • 3.3 Как прокачать амортизатор
• 4 Как продлить срок службы стоек автомобиля

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Как сцеживаться на работе: Полное руководство от Babylist

Если идея сцеживания на работе вызывает у вас стресс, вы не одиноки. Возвращение к работе во время грудного вскармливания или сцеживания, вероятно, является одним из самых сложных аспектов нового родительства. От управления логистикой всего этого до беспокойства о том, будут ли ваши поставки поддерживаться, до размышлений о том, как вы, возможно, собираетесь разместить все это в и , чтобы выполнить свою работу, есть о чем подумать.

В этом подробном руководстве содержится все, что вам нужно знать о том, как сцеживать молоко на работе. Прочтите его перед рождением ребенка, чтобы знать, чего ожидать, или добавьте его в закладки, чтобы вернуться к нему перед возвращением из декретного отпуска, чтобы знать, как подготовиться.

В этой статье

• Правильный выбор насоса
• Когда начинать качать
• Ваши права как сцеживающего родителя
• Лучшие насосные изделия и аксессуары
• Как сцеживаться на работе — как часто, как долго и т. д.
• Советы и рекомендации от родителей по сцеживанию

Подготовьтесь к успешному сцеживанию

Прежде всего: прежде чем вы вернетесь на работу, вам понадобится эффективный молокоотсос, чтобы выполнить свою работу. Вы также захотите, чтобы ваше тело — и ваш ребенок — привыкли к сцеживанию, если до этого момента вы кормили исключительно грудью.

Правильный выбор молокоотсоса

Существует четыре основных типа молокоотсосов: больничные, электрические, носимые и ручные. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и доступен в различных ценовых категориях, чтобы соответствовать разным бюджетам.

Электрические и переносные молокоотсосы являются наиболее распространенным выбором для работающих родителей, которые планируют сцеживать молоко. Какой из них вы выберете, зависит от множества различных факторов. Вот что следует учитывать:

• Портативность. Будете ли вы возить помпу на работу и с работы на общественном транспорте или доберетесь до места работы на машине? Если вы относитесь к первой категории, то громоздкий тяжелый насос может быть не лучшим выбором для вас. Но если вы едете на работу, это не проблема. То же самое касается путешествий. Если ваша работа связана с частыми поездками, вы можете подумать о легком или носимом насосе.
• Источник питания. Некоторым насосам требуется постоянный источник питания, в то время как другие работают от перезаряжаемых батарей. Подумайте, где вы будете выполнять основную часть сцеживания и будет ли поблизости источник питания или вам понадобится беспроводная связь.
• На усмотрение. Носимые насосы изменили правила прокачки. Эти типы лодочек вставляются прямо в бюстгальтер и не имеют шнуров или проводов. Они значительно облегчают незаметную прокачку во многих ситуациях и могут быть вариантом, если это важно для вас. Имейте в виду, что носимые насосы дорогие, и некоторые родители говорят, что они не так эффективны, как более традиционные электрические насосы.
• Уровень шума. Некоторые насосы работают громче, чем другие. Если вас беспокоит громкость, изучите, какие насосы работают тише, а какие громче.

Если вы планируете сцеживать молоко в течение длительного периода времени, купите мощный, высококачественный двойной электрический или переносной молокоотсос. В то время как ручные и недорогие насосы подходят для нечастого использования, регулярное сцеживание на работе требует надежного насоса, который выполняет свою работу быстро и эффективно. Они обойдутся вам немного дороже, но они того стоят. Это одни из лучших молокоотсосов, которые рекомендуют пользователи Babylist.

Возможно, вы также захотите приобрести две помпы: одну оставить дома, а другую оставить в офисе. Это избавит вас от необходимости ежедневно таскать помпу на работу и обратно, а также от беспокойства о том, что вы можете оставить ее, если когда-нибудь отвлечетесь или спешите. Это, безусловно, более дорогой вариант, но имейте в виду, что большинство планов медицинского страхования теперь покрывают стоимость одного молокоотсоса, поэтому, если у вас есть страховка, вам не придется выкладывать деньги за два молокоотсоса.

Когда начинать сцеживать молоко

Во время отпуска по беременности и родам вы должны сосредоточиться на двух вещах, если планируете сцеживать молоко после возвращения на работу: знакомить свое тело с молокоотсосом и знакомить ребенка с бутылочкой.

По словам Кортни Харт, доулы родовспоможения и послеродового ухода из Нью-Йорка, сертифицированного консультанта по грудному вскармливанию (CLC), лучше подождать с введением сцеживания до тех пор, пока у вас не установится выработка молока, что у большинства кормящих родителей происходит примерно через четыре недели. ) и владелец One Sweet World Birth Services.

«Добавление этого сеанса прокачки может дать вам немного спокойствия при создании небольшого тайника. Вам не обязательно есть унции за унциями, прежде чем вы вернетесь, однако, поскольку каждый день вы также будете сцеживаться несколько раз», — говорит она.

«Все время, пока я был в отпуске по уходу за ребенком, я сцеживался минимум раз, если не два раза в день, и замораживал молоко, чтобы к тому времени, когда я начал работать, у меня была возможность создать заначку. Это немного сняло напряжение и укрепило мои запасы», — говорит Кристин, мама двоих детей, работающая в сфере управленческого консалтинга.

Многим сцеживающим родителям удается добавить утреннее сцеживание, так как в это время выработка молока, как правило, выше, говорит Харт. Вы получите больше отдачи от затраченных средств, так как вы можете получить немного больше молока за ту же продолжительность сеанса сцеживания.

«Тем не менее, возможно, сеанс сцеживания лучше всего подходит ночью, после того как вы уложили ребенка спать. Что лучше всего подходит для вас, так это время дня, когда вы должны сцеживать молоко», — говорит она.

Те же сроки — от четырех до шести недель — идеально подходят для того, чтобы приучить вашего малыша пить из бутылочки.

«Между четырьмя и шестью неделями — это своего рода благоприятный период для введения бутылочек [находящимся на грудном вскармливании] младенцам, когда грудное вскармливание достаточно устоялось, чтобы они не сразу отдавали предпочтение бутылочке, но когда они все еще открыты для нового метода кормления. . Может быть немного сложнее приучать к бутылочкам ребенка, который находится на исключительно грудном вскармливании в течение нескольких месяцев», — говорит она.

Знайте свои права на сцеживание на работе

Некоторым сцеживающим родителям посчастливилось вернуться на работу, где знают права кормящих родителей и поддерживают сцеживание на рабочем месте. Тем не менее, есть еще слишком много досадных историй, чтобы их сосчитать: люди, которые сцеживаются в туалетах или кладовых, не получают достаточных перерывов для сцеживания, и надзиратели, которые не поощряют кормящих родителей.

«В моем офисе была грязная насосная, где я работала после рождения первого ребенка, — говорит Кристин. «У меня был кабинет с дверью, которая закрывалась снаружи. Раньше я закрывал жалюзи и запирал дверь, чтобы качать воду и надеяться, что никто не постучит и не спросит, что я делаю. Я помню, как некоторые пожилые мужчины в офисе смотрели на меня странно, когда они проходили мимо и видели, как я запираюсь в своем кабинете», — вспоминает она.

Закон о перерывах для кормящих матерей требует, чтобы работодатели обеспечивали базовые условия для кормящих родителей на работе. Согласно Министерству труда США, «федеральный закон требует, чтобы все работодатели предоставляли работнице разумный перерыв для сцеживания грудного молока для ее грудного ребенка в течение одного года после рождения ребенка каждый раз, когда такой работнице необходимо сцеживать молоко».

Работодатели также должны предоставить «место, кроме ванной, защищенное от посторонних взглядов и недоступное для вторжения со стороны коллег и общественности, которое может использоваться работницей для сцеживания грудного молока». Этот закон применяется к работодателям с 50 и более сотрудниками и применяется к почасовым, а также к некоторым наемным работникам. Вы можете узнать больше об этих законах в этом информационном бюллетене.

Как этот закон применим в реальной жизни? Некоторые рабочие места не жалеют средств для размещения кормящих родителей. «Я сменила работу после того, как у меня родился второй ребенок, — говорит Кристин. «В моей новой компании была «Комната матери» с помпой больничного класса. Я принес свои собственные трубки и аксессуары, но мне не пришлось таскать помпу туда и обратно. В комнате было кресло, телефон, место для подключения ноутбука во время работы, раковина и холодильник, которым можно было пользоваться», — говорит она.

Другим, однако, найти удобное место для сцеживания может быть сложнее. Многие рабочие места ограничены в пространстве и не предлагают ничего близкого к роскошным условиям прокачки. И прокачка, если у вас нет офисной работы, представляет собой набор уникальных проблем.

Ким, учителю естественных наук и маме одного ребенка, часто приходилось работать в офисах коллег. Сцеживаться, когда она отсутствовала в классе, было еще труднее.

«Поскольку я учитель, мне пришлось совершить несколько экскурсий, и это потребовало тонны подготовительной работы», — говорит она. «Мне пришлось пропустить одну поездку на открытом воздухе, потому что не было места для сцеживания. Во время одной (к сожалению) памятной поездки колледж, который мы посетили, предложил мне воспользоваться ванной, но только ЕСЛИ она была свободна в то время. В той поездке мне пришлось координировать свои действия с коллегами, чтобы я мог буквально пойти домой (примерно в полумиле от колледжа), накачаться и вернуться».

Так что же делать, если вы не уверены, как будет выглядеть сцеживание на вашем рабочем месте? Во-первых, ознакомьтесь со своими правами. И не стесняйтесь обращаться в отдел кадров вашей компании.

«Сотрудники должны заранее уведомить своего работодателя, если они хотят сцеживаться на работе. Я рекомендую, чтобы во время собрания сотрудников для рассмотрения FMLA (Закона об отпуске по семейным обстоятельствам и болезни, который дает право соответствующим сотрудникам брать неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места после рождения ребенка), они подняли потенциальную потребность и обсудили политику компании. о сцеживании», — говорит Николь, директор по персоналу и подбору персонала в сфере здравоохранения.

И если вам удобно, не бойтесь сказать своим коллегам, что вы сцеживаетесь, и поговорить с ними об этом, особенно если вы находитесь вне офиса, например, в магазине или в школе. . «Многие коллеги занимались сцеживанием раньше, и именно они определяли, какие места в каждом здании должны быть официальными местами для сцеживания, поскольку они были лучшими», — говорит Ким.

Подготовьтесь к сцеживанию на работе

Небольшая подготовка может иметь большое значение, когда вы пытаетесь с головой погрузиться в сцеживание на работе. Это расходные материалы и аксессуары, которые вы захотите собрать, прежде чем вернуться к работе в качестве сцеживающего родителя.

• Электрический или переносной молокоотсос. Трудно качать на работе без… насоса. Если вы берете помпу из дома, убедитесь, что все в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен и готов к работе, если в помпе есть такая возможность. Если на вашем рабочем месте есть помпа, вы все равно можете принести свою собственную в первый день, чтобы иметь резервную копию на всякий случай.
• Сумка или сумка для подгузников. Вместительная сумка для подгузников или рюкзак, или просто большая сумка, необходимы для перевозки помпы и снаряжения на работу и с работы. Убедитесь, что он достаточно большой, чтобы вместить все, что вам нужно, и что его удобно носить с собой.
• Ручной насос. Ручная помпа — это отличный запасной вариант на случай, если электрическая помпа неожиданно прекратит работу. Он также идеально подходит для хранения в сумочке, если вы когда-либо находитесь вдали от работы и вам нужно накачать на ходу. Мы рекомендуем держать его на своем столе, в шкафчике или там, где вы можете безопасно спрятать что-нибудь на работе.
• Детали насоса, включая доп. Вам понадобится хотя бы один комплект запасных частей насоса, который всегда будет под рукой на работе, если не больше. Для традиционного двойного электронасоса это включает фланцы, соединители (включая клапаны и мембраны) и трубки. (Эти детали будут другими, если вы используете носимую помпу.) Некоторые родители предпочитают иметь набор деталей для каждого сеанса сцеживания, чтобы им не приходилось стирать их, пока они не вернутся домой с работы.
• Бутылки или пакеты для хранения молока. Убедитесь, что у вас достаточно бутылочек и пакетов для хранения молока, чтобы хранить молоко после сцеживания.
• Сумка-холодильник и пакеты со льдом. Вам понадобится холодильник, чтобы поддерживать правильную температуру сцеженного молока, когда вы перевозите его с работы домой. (Вы также можете использовать холодильник для хранения молока, если у вас нет доступа к холодильнику на работе.) Любой тип изолированного пакета для бутылок подойдет вместе с некоторыми пакетами со льдом. Вы также можете отказаться от пакетов со льдом и использовать пакет, который помещается прямо в морозильник, как этот.
• Бюстгальтер с насосом. Бюстгальтер для сцеживания без помощи рук – это спасение, если вы сцеживаете грудь на работе. Это освобождает ваши руки, чтобы делать все, что нужно, чтобы вы могли выполнять несколько задач во время сцеживания. Вам также понадобятся дополнительные прокладки для груди.
• Чистящие средства. Если вы планируете мыть детали помпы на работе, купите ершик для бутылок и держите его на рабочем месте. (Мы неравнодушны к этому от OXO Tot; он также служит сушилкой.) Вам также понадобится дезинфицирующее средство для рук и несколько дезинфицирующих салфеток, чтобы очистить место для сцеживания, а также набор салфеток для быстрой очистки или пакетов для стерилизации в микроволновой печи. если вам нужно почистить детали насоса и у вас нет доступа к раковине. Несколько полотенец или старой одежды от отрыжки тоже хорошая идея.

Еще один совет: держите на рабочем месте запасную одежду или униформу. Сцеживание может стать грязным, и всегда полезно иметь под рукой быструю смену одежды на всякий случай.

Как сцеживаться на работе

Вот наиболее часто задаваемые вопросы о сцеживании на работе и ответы на них.

Сколько раз надо прокачать на работе?

По словам консультанта по грудному вскармливанию, с которым мы разговаривали, вы должны сцеживать молоко столько раз, сколько ваш ребенок мог бы сосать грудь, если бы он был с вами.

«Важно делать все возможное, чтобы не отставать от той же частоты, насколько это возможно, чтобы ваш организм по-прежнему вырабатывал молоко в соответствии с уникальными потребностями вашего ребенка», — говорит Харт.

Большинство родителей, с которыми мы разговаривали, сцеживались в среднем два-три раза за восьми- или девятичасовую рабочую смену. Имейте в виду, что это может измениться, когда ваш ребенок станет старше.

«Когда я впервые вернулась после обоих декретных отпусков, я сцеживалась три раза в день — обычно около 10:00, 13:00. и 16:00 К тому времени, когда обоим моим сыновьям исполнилось около 6 месяцев, я смогла перейти на два раза в день, что было гораздо удобнее», — говорит Николь, мама из Нью-Джерси, которая сцеживала каждого из двух своих сыновей до тех пор, пока им не исполнилось 2 года. 13 месяцев.

Как долго я должен качать на работе?

Ожидайте, что средняя продолжительность сеанса накачки от начала до конца составит около 30 минут, если учесть настройку, накачку и очистку.

«За сеанс вы можете сцеживать молоко до тех пор, пока не перестанете выделять молоко — обычно это занимает 15–20 минут», — говорит Харт.

Она также предлагает кормить грудью непосредственно перед выходом на работу утром и сразу после прихода домой.

Как чистить детали насоса на работе?

Центр по контролю за заболеваниями (CDC) разработал подробные рекомендации по поддержанию чистоты молокоотсоса.

Перед каждым использованием:

• Мойте руки водой с мылом в течение 20 секунд.
• Осмотрите помпу, чтобы убедиться в отсутствии грязи и плесени в трубках, затем протрите помпу дезинфицирующей салфеткой. (Вам следует уделить особое внимание этому шагу, если вы используете общую помпу.)

После каждого использования:

• Наполните чистую раковину горячей водой с мылом и поместите внутрь детали насоса. Не кладите детали помпы прямо в раковину.
• Почистите предметы в соответствии с рекомендациями по очистке вашей помпы (большинство требует мыла и воды). Используйте щетку для бутылочек, чтобы проникнуть в небольшие пространства, но убедитесь, что щетка используется исключительно для мытья предметов для детского питания.
• Промойте детали чистой водой и дайте им полностью высохнуть на чистой поверхности, такой как неиспользованное кухонное полотенце или чистое бумажное полотенце. Не трите и не вытирайте их насухо.

Вы также можете мыть детали помпы в посудомоечной машине, а затем дать им высохнуть на воздухе, если они помечены как пригодные для мытья в посудомоечной машине. (Вы можете использовать цикл сушки с подогревом или настройку дезинфекции, если она есть в вашей посудомоечной машине.) Многие родители также предпочитают дезинфицировать детали насоса либо в конце каждого дня, либо несколько раз в неделю. Вы можете использовать кипящую воду, стерилизатор для бутылочек, пакет для микроволновой печи или посудомоечную машину с настройкой дезинфекции. Убедитесь, что детали насоса полностью сухие, прежде чем убрать их на хранение, чтобы предотвратить образование плесени и хранить их в защищенном месте.

Что делать, если эти процедуры очистки невозможны на вашем рабочем месте? Есть несколько обходных путей, которые вам, возможно, придется попробовать.

• Купите несколько комплектов деталей помпы и используйте разные комплекты для каждого сеанса сцеживания. Стирайте все дома после работы каждый день.
• Попробуйте использовать дезинфицирующие салфетки и/или пакеты для стерилизации в микроволновой печи для очистки в крайнем случае или если у вас нет доступа к мылу, воде и раковине. В конце дня вам все равно придется провести тщательную очистку с мылом и водой, но эти продукты намного лучше, чем ничего, если у вас нет других вариантов.
• Если у вас действительно есть проблемы с уборкой, поговорите со своим работодателем. Они могут предоставить вам доступ к раковине на другом этаже или в другом месте вашего рабочего места, с которым вы не знакомы.

Как хранить грудное молоко на работе?

Свежесцеженное грудное молоко можно хранить при комнатной температуре от четырех до восьми часов (в идеале ближе к трем или четырем) и в изолированном холодильнике до 24 часов. Его можно хранить в холодильнике от трех до восьми дней, но в идеале около 72 часов. Kellymom — отличный ресурс для быстрого доступа к рекомендациям по хранению и обращению с грудным молоком.

Большинство сцеживающих родителей, с которыми мы говорили, предпочитают сцеживать молоко и хранить его либо в бутылочках, либо в пакетах для хранения грудного молока. Хранить молоко в холодильнике идеально, но если это невозможно, кулер с несколькими пакетами со льдом поможет, пока вы не вернетесь домой и не получите доступ к холодильнику.

«Не знаю, что бы я делал без холодильника Medela и пакетов со льдом. Эти штуки так хорошо помогали сохранять холод даже в те дни, когда у меня не было доступа к холодильнику на работе», — говорит Николь.

Убедитесь, что все четко помечено, особенно если вы храните молоко в общем холодильнике.

Как прокачиваться, если я не работаю в офисе или у меня ненормированный рабочий график?

Преподаватели, медицинские работники, студенты и люди, работающие в других не офисных отраслях, таких как общественное питание, салоны красоты и розничная торговля, сталкиваются с уникальным набором проблем, связанных с сцеживанием на работе.

• Гибкость выбора времени и места сцеживания поможет вам добиться успеха сцеживания на работе. Вы обычно сцеживаетесь в течение 20 минут, но в вашем расписании только 10 минут? В любом случае, пампинг — лучше провести более короткий сеанс, чем вообще ничего. Попробуйте в следующий раз устроить более продолжительный сеанс сцеживания, если это позволяет ваш график.
• Воспользуйтесь преимуществами нетрадиционных насосных площадок, если сможете. Хотя это и не идеально, некоторые сцеживающие мамы, с которыми мы говорили, которые не работали в офисе, предпочитали сцеживаться в своей машине либо непосредственно перед началом рабочей смены, либо в перерыве, если это было возможно. Другие сделали такие помещения, как личная гардеробная или офисное помещение в задней части ресторана. Подумайте об аксессуарах для сцеживания, которые могут вам понадобиться для выполнения этой работы, таких как автомобильный адаптер, чехол для кормления, переносной насос или насос с перезаряжаемой батареей, или даже ручной насос, если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении.
• Включите своих коллег и вашего начальника в ваш график сцеживания и любые проблемы, которые могут возникнуть у вас, насколько это возможно. Открытое общение является ключом к созданию рабочей среды, способствующей сцеживанию.
• Вы студент прокачки? Обратитесь в студенческий союз вашей школы, чтобы узнать, есть ли какие-либо ресурсы для родителей — они могут помочь вам найти безопасное и уединенное место для сцеживания. Постарайтесь спланировать свое расписание занятий с промежутками не менее 30 минут между каждым занятием и старайтесь сцеживаться перед занятием, чтобы предотвратить утечку или дискомфорт в середине лекции или экзамена. И подумайте о том, чтобы инвестировать в шкафчик в спортзале кампуса для хранения вещей, так как вы будете таскать с собой книги и принадлежности для сцеживания.

«Купите молокоотсос, который можно взять с собой, но который не будет выглядеть как молокоотсос», — говорит Амилия, которая сцеживала молоко для своего сына, когда получала диплом. «Мне понравилась модель Medela Pump in Style именно за это; никто не знал, что у меня с собой молокоотсос, а в сумке было достаточно места для планшета, блокнота и ручек. А дополнительная сумка, в которой были мои бутылки и пакет со льдом, выглядела точно так же, как обеденное ведро».

Советы по сцеживанию на работе

Родители, которые были там и сделали это, являются настоящими экспертами, когда дело доходит до сцеживания на работе. Это лучшие советы, которыми поделились с нами настоящие родители, которые помогли им ориентироваться в сцеживании, когда они вернулись на работу, и сохраняли их в здравом уме при этом.

Установите график сцеживания и придерживайтесь его

Это, пожалуй, самый главный совет, который мы снова и снова слышим от родителей, которые сцеживают молоко на работе: относитесь к сцеживанию как к встрече, которую нельзя пропустить. Запланируйте сеансы сцеживания в своем календаре и придерживайтесь их.

Если вы находитесь в офисе с общим календарем, заблокируйте время (вы можете пометить его как «накачивание», если вам удобно, или просто как встречу или «личное», если вам так удобнее) так что ваши коллеги не могут планировать что-либо еще в это время.

«Береги свой календарь. Заблокируйте время для сцеживания и не двигайтесь в это время. Как только вы начнете его перемещать, ваш запас начнет снижаться, и вы почувствуете себя не по расписанию и некомфортно», — говорит Кристин.

Если вы не работаете в офисе, поговорите со своим руководителем о выделении нескольких блоков времени каждый день для сцеживания.

Поговорите с другими сцеживающими родителями

«Я разговаривала с другой мамой, которая кормила грудью на работе. Она показала мне веревки и рассказала мне обо всем, даже о том, как чистить детали. Она дала мне план земли. Не бойтесь спросить того, кем вы восхищаетесь: как вам это удалось? Получите все советы и рекомендации, какие только сможете», — говорит Тара, адвокат, которая качала обоих своих детей.

Защищайте себя и просите о поддержке

Большинство работодателей хотят, чтобы вы преуспели в качестве родителя, работающего с молоком. Если вам удобно, сообщите своему боссу и вашей команде о том, что вы прокачиваете, и не стесняйтесь просить о поддержке, если она вам нужна.

«Я был очень откровенен в отношении прокачки. Я открыто обсуждала это со своим боссом и коллегами, а это означало, что им было очень комфортно, когда я говорила что-то вроде: «Я опоздаю на нашу встречу, потому что мне нужно откачивать и стирать/складировать», — говорит Ким.

Другие советы и рекомендации:

• Поддерживайте водный баланс и хорошее питание в течение дня. Об этом легко забыть, когда вы находитесь в разгар напряженного рабочего дня, поэтому постарайтесь сделать это приоритетом.
• Во время сцеживания смотрите фотографии своего ребенка или видео — это может помочь стимулировать выработку молока. Вы также можете взять с собой одеяло или предмет одежды с запахом вашего ребенка.
• Если ваш план сцеживания предусматривает кормление ребенка замороженным молоком, убедитесь, что ребенок сначала выпьет его, прежде чем заморозить слишком много. Замороженное грудное молоко имеет более высокий уровень липазы (фермент, расщепляющий жиры в вашем молоке, чтобы помочь ребенку переварить его) и может отличаться на вкус от свежего молока.
• Всегда имейте запасной план, будь то ручная помпа под рукой на всякий случай или автомобильное зарядное устройство для помпы, если вы в дороге.

Самое главное: будьте нежны с собой. Чувствуете необходимость не отставать от потребностей вашего ребенка? Вводите бутылочку или две смеси каждый день. Чувствуете стресс и одиночество? Найдите других сцеживающих родителей, с которыми вы можете посочувствовать. Сцеживание на работе — непростая задача, и, как бы вы ни кормили ребенка, это нужно отпраздновать.

Эта информация предоставляется только в образовательных и развлекательных целях. Мы не несем никакой ответственности за любую ответственность, потери или риски, личные или иные, возникшие в результате, прямо или косвенно, любой информации или совета, содержащихся здесь. Babylist может получать компенсацию за партнерские ссылки в этом контенте. Узнайте больше о том, как мы пишем контент Babylist и о Консультативном совете по здоровью Babylist.

Силовая рама для тяжелой атлетики своими руками — AZ DIY Guy

25 мая 2020 г.

Наш сын Джек только начал заниматься тяжелой атлетикой, когда разразилась пандемия COVID. Когда университеты закрылись и отправили своих студентов домой на дистанционные занятия, их объекты тоже закрылись. Он остался без доступа в потрясающий спортзал АГУ.

Он нашел очень хорошее старое видео на YouTube от Buff Dudes , где они построили силовую раму для тяжелой атлетики. Он сделал 3D-модель на основе их мускулистого дизайна и продал мне часть моего гаража / мастерской для тренировок.

И мы просто хотим.. [хлопать]  Помпа .. вы вверх!

— Ганс и Франц

Самодельная силовая рама / стойка для поднятия тяжестей

Такие же и похожие стойки есть во всем интернете. Мы немного корректируем Buff Dude и добавляем некоторые дополнительные шаги. Это прочная деревянная конструкция, состоящая из свинченных вместе 4×4, пластинчатых соединителей и стальной трубы. Мы заказали некоторые детали онлайн, а остальные забрали в нашем местном большом оранжевом домашнем центре.

Я предоставил полный список покупок материалов внизу сообщения

Покупки во время пандемии

Это был веселый командный проект. На сборке к нам присоединилась подруга Джека Влада. Они начали выбирать лучшие детали и маркировать их по длине для стоек.

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки, а это означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас я получу небольшую комиссию, если вы перейдете по ссылке и совершите покупку. Создавайте и используйте этот проект на свой страх и риск; детали отражают только наш собственный опыт.

Грандиозная сортировка

4×4 на самом деле имеют квадрат 3 1/2 дюйма. Их можно разрезать ручной пилой, но это было бы слишком, слишком много для меня. Я не должен ломать тренажерный зал, не так ли?

Моя торцовочная пила быстро с этим справилась. Мы вырезаем 4 вертикальные части по 80 дюймов и 5 горизонталей по 43 дюйма.

Весело резвится 4х4

Это чудовище должно было быть достаточно прочным, но ему потребуются угловые распорки, чтобы все было плотно и ровно. Мы обрезаем скобы под углом 45 градусов, используя 10 дюймов в качестве длинного размера.

Углы резки торцовочной пилы 12”

Рубим все дрова сразу. Вот список вырезок и диаграмма того, как все это сочетается.

Сначала мы возьмем самые большие куски с каждой доски; угловые скобки исходили из небольших обрезанных концов.

Целый ряд отверстий

И в регулируемых предохранительных поручнях, и в кронштейнах грузовых стержней используется ряд отверстий диаметром 1 ¼ дюйма вдоль вертикальных элементов каркаса. Моя аккумуляторная дрель могла бы помочь, но почему бы мне не использовать сверлильный станок, если бы он у меня был, верно? Я переключил свой 5-в-1 Shop-smith из режима настольной пилы в режим сверлильного станка, и мы разметили центральные отметки.

Мы начали на 13 дюймов вниз от вершины и разместили метки на расстоянии 4 ½ дюйма друг от друга вниз по центру, всего 12 отверстий в каждой из вертикалей. Мы использовали стандартное сверло 1 ¼ дюйма.

Это 48 больших старых отверстий, ребята. Сверлильный станок был отличным способом. с жертвенной доской под ней

Актуальная тема.

Жертвенный лом на столе сверлильного станка остановил слишком сильный выброс на стороне выхода отверстий. Мы могли бы немного отшлифовать его, и он будет выглядеть нормально, как только мы удалим осколки.

Но зачем идти на ОК, если его можно хорошо очистить и избежать будущих сколов?

Вариант обновления 1: отверстия для закругления

Я вставил пилотируемую закругляющую фрезу в мой милый фрезер с маленькими деталями.

На управляемом долоте есть колесный подшипник, который перемещается по внутренней стороне отверстия, в то время как вращающееся лезвие грызет красивый закругленный край. Он разъедает этот рваный край, оставленный сверлом.

Джеку было весело.

Маршрутизация 48 раз

Он оставил красивый, гладкий край, который не сломается, когда металлические детали будут вставляться и выдвигаться во время регулировки.

Хорошо округлено

Я включил мелодии и запустил свою случайную орбитальную шлифовальную машину в течение хорошего, долгого времени, чтобы сгладить все доски. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы даже покрасим эту штуку. По крайней мере, мы не получили бы осколков. Это заняло некоторое время.

Я бы предпочел работу маршрутизатора.

Медленно. Случайно. Орбитально.

Мы купили каркасные пластины Simpson Strong Tie. Угловые пластины A23 прикрепляют углы, а пластины TP35 усиливают стыки.

Для сборки мы использовали саморезы 2 1/2 дюйма. Мы выровняли все, используя угольник, а затем внесли небольшие коррективы после измерения по диагонали от угла к углу по всей стороне, чтобы убедиться, что оба измерения совпадают.

Саморезы с головкой Torx быстро ввинчиваются с помощью ударного шуруповерта, не раскалывая древесину. Это не работа для шурупов для гипсокартона; мы использовали винты шкафного класса марки Spax для дополнительной прочности.

С красивыми и прямыми углами стяжные пластины будут удерживать все от изгиба.

Мы установили деревянные угловые распорки с помощью 3-дюймовых саморезов, чтобы добавить дополнительную жесткость конструкции, прежде чем устанавливать боковые стороны. Мы предварительно просверлили эти винты и держали нажатым спусковой крючок ударного шуруповерта ровно столько, чтобы головки погрузились под поверхность.

Спинка получила верхнюю и нижнюю перемычки, прикрепленные 9пластины 0 градусов, в то время как передняя часть получила доску только сверху.

Угловые скобы были установлены с обеих сторон каждого угла. Этой штукой собирались злоупотреблять.

*Обновление: мы убрали соединительные пластины спереди, как это сделали Buff Dudes, из эстетических соображений. Глядя на это еще раз, поскольку мы перемещаем эту вещь, мы собираемся вернуться и добавить их спереди и сзади и действительно усилить эту вещь.

В нашем гараже начинает походить на сарай для столбов

Штифты грузовых стержней и предохранительные поручни

Этот зверь состоит не только из дерева, шурупов и пластин, друзья мои. Он также использует обычные трубы с резьбой 3/4 дюйма и фитинги, которые можно найти в сантехническом отделе.

Регулируемые штифты для грузовой штанги изготовлены из всех частей трубы размером ¾”, включая: (1) фланец кресла, (1) трубу 1 ½”, (1) муфту, (1) трубу 4 ½” дюйма и ( 1 ) торцевая крышка. Мы затянули все, кроме крышки, с помощью пары плоскогубцев.

Сделайте две таких сборки.

Штифты проходят через одно из отверстий на вертикальных стойках.

Торцевую заглушку можно затем навинтить вручную, чтобы можно было изменять высоту без инструментов во время тренировки.

Весовая штанга сидит прямо на этих негодяях.

Следующими были регулируемые по высоте поручни безопасности.

Они расположены под тренировочной зоной с обеих сторон. Они там, просто на тот случай, если вы позволите своему внутреннему мужеству откусить немного больше веса, чем их усталые руки держат в данный момент. Они также могли поймать падающую планку, если произошло спотыкание, поворот или спотыкание.

Направляющие представляли собой 60-дюймовую трубу со стопором пистолетной рукоятки, сделанным из колена 90 градусов, 4-дюймовой трубы и торцевой заглушки.

Два таких же

Вариант обновления 2: сделайте его мобильным!

Чтобы вы не забыли, этот гараж — моя мастерская. Это просто не может быть постоянным тренажерным залом. В выходные, возможно, мне придется убрать его с дороги.

Я заказал комплект роликов, рассчитанный на 660 фунтов. Это должно вместить всю стойку, а также набор веса. Они пришли с шаблоном, чтобы найти идеальное место для размещения.

Марка с пуансоном

Предварительное сверление

Я закрутил винты с помощью ударного шуруповерта. Кронштейны были установлены до установки колес, поэтому все эти винты можно было достать за роликом.

Ролики выносного типа, предназначены для верстака. Им не нужен механизм блокировки колес, так как они едва опираются на пол и не несут никакого веса.

Тачдаун

Когда рычаг опущен, они поднимаются ровно настолько, чтобы поднять всю стойку и ее содержимое с пола.

Именно этот шаг заставляет нас задуматься о добавлении дополнительных усиливающих пластин. Процесс опускания одного колеса за раз, кажется, немного изгибает раму. Когда он поднят, все остается ровным и плотным.

У нас старт!

Вот почему мы сделали высоту 80 дюймов. Если бы мы строили это для использования в подвале, возможно, оно было бы выше, но я хотел, чтобы оно было просто пищат под открытой дверью гаража.

Действительно, мы могли бы выкатить весь стеллаж наружу.

Now Mobile Power Rack

Мы точно не собираемся заниматься поднятием тяжестей перед домом, как кучка деревенщин, особенно в Фениксе, , где летом мы обычно греемся на 100 градусов под палящим солнцем. Кроме того, я затаскивал грузовик внутрь, чтобы выполнить проект по перекраске автомобиля. Я не мог точно вкатить его туда с массивной силовой стойкой, не так ли?

Зверь

Еще не сделано.

Вариант обновления 3: уменьшить вес

Мы нашли несколько прочных крючков для одежды из нержавеющей стали . Они идеально подходят для того, чтобы повесить гири снаружи стойки. Мы предварительно просверлили и прикрепили их с помощью прилагаемых винтов.

Скамья, которую он заказал, затерялась в клубящейся тайне американской системы доставки во время пандемии, но пока она настроена для выполнения приседаний. Я обновлю пост, когда он появится.

Добавление перекладины для подтягиваний

Подтягивания? Подбородок? Я не знаю подходящего слова.

Так как мы хотели, чтобы перекладина проходила высоко через угловое усиление, я вставил свое самое длинное сверло в качестве направляющей. Это было долото размером 1/4 дюйма и длиной около 18 дюймов. Я планировал просверлить с обеих сторон сверлом большего диаметра.

Я добавил к своей дрели боковую рукоятку и вставил сверло на 1 1/4 дюйма.

Я предпочитаю крепко держать дрель двумя руками, когда углубляюсь, особенно когда я на стремянке. В противном случае, если этот бит заклинит, это может привести к растяжению запястья или еще хуже, что приведет к еще одному визиту в скорую помощь моего дружелюбного соседа.

ЭТО какие-то опилки!

Моей лопатке не хватило длины, чтобы пройти до конца. Я пошел с другой стороны с помощью сверла по дереву, так как я не мог очень точно запустить лопату на наклонной доске.

Пережевывание.

Мы продели третью 60-дюймовую трубу через отверстия и накрутили на крышки. Без кепок довольно высокий парень, как ваш покорный слуга, мог бы легко наступить на острый, резьбовой край, вынося мусор однажды вечером, и получить еще одну возможность для поездки в неотложную помощь.

Джек появился там и сделал несколько быстрых подтягиваний своим излишне худощавым телом…

…и прочный двуручный захват.

Как мило.

Чувак с чертовски почти 5 десятилетиями сырой, мускулистой силы и мускулами из чистого железа, не нуждается в двух руках . Просто чтобы немного усложнить задачу, я планировал заранее и позволил кризису COVID загрузить весь вес, который я потерял за последний год, на мою скандинавскую богоподобную раму. Просто для вызова.

Хек

да.

….и в заключение, как я мог не:

DIY Power Rack Список материалов:

Скачать список бесплатных покупок

Как из обычного стеллажа сделать пневмостойку.

Устройство пневмоподвески, установка своими руками

Сегодня возможности автомобильной техники постоянно растут. Регулярно производятся обновления существующих компонентов и совершенствуются существующие технологии. Пневмоподвеска – неотъемлемый атрибут качественного тюнинга.

Помимо технологических возможностей, позволяет изменять дизайн кузова знакомых моделей. После появления пневмоподвески она получила широкое распространение во французских концернах. Новаторы оценили его возможности.

Среди наиболее значимых можно выделить следующие:

• Возможность искусственного регулирования дорожного просвета . Помимо связи клиренса с нагрузкой на автомобиль, подвеска позволяет увеличить скорость автомобиля, так как центр тяжести объекта перемещается ниже;
• Повышен комфорт вождения. Установка традиционных амортизаторов вынуждает владельцев выбирать между комфортом езды и жесткостью. Пневматическая система представляет собой сочетание лучших качеств;
• Повышает устойчивость к повышенным нагрузкам. Путем регулировки подвески значительно снижается вероятность механических повреждений кузова. Шасси сохраняет свой первоначальный вид и автомобиль не теряет управляемость во время движения.

На видео — пневмоподвеска на любой автомобиль:

Из чего состоит

Пневмоподвеска состоит из следующих элементов:

Как работает / зачем нужна

Установка пневмоподвески предполагает замену обычные пружины с пневмоподушками. Последние представляют собой жесткие пластиковые контейнеры. Их подкачка позволяет регулировать высоту автомобиля, что имитирует рессоры.

Современные системы имеют электронные компоненты и датчики, что является существенным преимуществом. Цельнометаллические подвески не способны мгновенно подстраиваться и подстраиваться под неровности дороги.

Первоочередной задачей пневматики является быстрая регулировка расстояния между днищем машины и дорожным покрытием. Он завоевал наибольшую популярность среди владельцев отечественных автомобилей. Но о том, как это происходит, вы можете прочитать в статье по ссылке.

На видео — как работает пневмоподвеска:

Насколько эффективна при использовании

• Имеет высокий КПД . В процессе эксплуатации неисправности возникают редко, а быстрая очистка позволяет сохранить ходовые элементы.
• Подвеску целесообразно использовать при регулярных перевозках грузов и передвижении по пересеченной местности. Повышается комфорт при езде, увеличивается скорость движения и сохраняется управляемость.

Сделанная своими руками или заводская пневматика бесспорно превосходит металлические пружины.

Как происходит установка своими руками

Установка пневмоподвески своими силами потребует тщательной проработки каждого элемента. Самый сложный этап – это установка пластиковых подушек и снятие амортизаторов.

Процесс установки выглядит так:

• Демонтирована передняя подвеска . Расточен корпус для установки цилиндра. Допускается корректировка диаметра емкостей. ;
• Патрубок подачи воздуха защищен;
• Трубки устанавливаются для последующего соединения с баллонами и ресивером;
• После крепления компрессора прокладывается электропроводка.

На видео — процесс установки своими руками:

Который подходит для любого «автомобиля»

Есть несколько вариантов пневмоподвески:

Существуют разновидности подвесок, предназначенные для определенных моделей. Двухконтурная пневматика устанавливается на большинство автомобилей и считается лучшим сочетанием финансовых затрат и качества.

Цена

• Стоимость подвески на внутреннем рынке варьируется от 40 000 до 50 000 рублей.
• Пневматика для отечественных автомобилей самая дешевая. Его цена не более 70000 руб .
• Автомобили класса e-f самые дорогие — от 80.000 до 100.000 руб.

Какой выбрать

Перед покупкой подвески рекомендуется определиться с функциональным назначением автомобиля. Владельцу «Газели» потребуется увеличить грузоподъемность без ущерба для управляемости на дороге, водителю гоночного автомобиля нужно больше производительности.

Для установки на автомобиль ВАЗ лучше всего подходит двухконтурная система.

Для седана подойдет четырехконтурная пневмоподвеска.

Высота подушек должна быть менее 250 миллиметров, а емкость ресивера должна быть 8 литров.

From Airride

В ассортименте этой линейки пневмоподвесок много разных моделей:

Компанию отличает высокое качество и доступные цены. Изделия выполняют все поставленные задачи и имеют долгий срок службы. Собственное производство позволяет нивелировать расходы посредников, тем самым снижая розничную цену.

Отдавая дань моде, пневмоподвеска становится одной из дополнительных опций и элементов тюнинга автомобиля. Все больше развивается направление stance, при котором, не владея пневмоподвеской, а скажем винтовой, пользоваться автомобилем в повседневном режиме становится все сложнее и некомфортнее.

Пневмоподвеску устанавливают не только ценители новых веяний тюнинга, но и она может очень пригодиться в быту обычного среднестатистического водителя.

Давайте рассмотрим основные плюсы Пневматическая подвеска :

1. Возможность регулировки дорожного просвета (вы сможете улучшить проходимость своего автомобиля несмотря на его более низкий класс)
2. Управляемость и крены (Стоит отметив, что несмотря на плавность хода, в отличие от рессор, вы можете изменить поведение своего автомобиля за считанные секунды, регулируя давление)
3. Просадка при загрузке (можно регулировать высоту автомобиля несмотря на его загрузку)

К плюсам можно отнести еще много факторов, удовлетворяющих потребности автовладельца

К основным минусам пневмоподвеска можно отнести:

1. Первоначальные затраты на установку (поскольку Ваш автомобиль ранее не был оборудован данной функцией, надо будет потратиться на покупку всех узлов)
2. Срок службы пневмоподвески из-за внешних факторов (мороз, реагенты и т. д.) значительно меньше, чем у пружин.

Основные типы Пневмоподвеска :

1. Двухконтурная — возможность раздельной регулировки высоты передней и задней части автомобиля.
2. Четырехконтурный — управление каждой подушкой безопасности отдельно, при этом они связаны друг с другом посредством электронного контроллера для динамического и статического управления. (более дорогой вариант)

Что касается подушек безопасности, то они тоже существуют несколько типов :

Самые распространенные состоят из двух и трех звеньев. Три звена, соответственно, имеют более длинный ход, что позволит поднять автомобиль выше.

2. Тип » Втулки » — Самый дешевый вариант, ход подвески более мягкий, менее устойчивый к нагрузкам и окружающей среде.

Компоненты пневматической подвески:

7. Осушитель — необходим для предотвращения скопления дополнительной влаги в системе.

8. Реле давления

9. Соединители и фитинги

10. Обратный клапан

11. Соединительные трубки + Шланг армированный (для компрессора) — есть 0,6мм, 0,8мм, 10мм
Чем больше диаметр трубки, тем быстрее накачивается подушка. Оптимальны трубки 0,8 мм.

Производство пневматических стоек.

Перед изготовлением пневмостойки необходимо определиться с выбором подушек, исходя из массы автомобиля и диаметра пружин.

Также необходимо учитывать расположение пружины (отдельно от амортизатора, или амортизатор в пружинах)

Для легковых автомобилей Наиболее распространенными и универсальными являются подушки безопасности Rubena 114×2, 114×3, 130×2, 130×3

Для более тяжелых автомобилей Dunlop 152×2, 152×3, Rux2na 170 , подходят модели 170х3

Для изготовления пневмостойки нужны проточенные фланцы и раскосы для крепления подушек безопасности

• фланец под приварку (для стойки, амортизатора)

• ЗАПОРОЖЕЦ + BMW EQUAL… ДРИФТ: -968
• — Тюнинг своими руками
• — как сделать легендарную модель более современной
• — лучшие варианты апгрейда!
• — конструктивные решения по улучшению внедорожника
• — современные методы улучшения
• — улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
• — кардинальные изменения для максимального эффекта
• — улучшаем характеристики российского внедорожника

В продаже на сайтах есть готовые фланцы под диаметр подушки безопасности, а также готовые полукомплекты. Фланцы под диаметр вашей подушки и стойки можно заказать у токаря.

Кронштейн может быть глухого типа (фото №1) (если амортизатор расположен отдельно от подушки безопасности), либо с отверстием по центру (фото №2) для хвостовика амортизатора (если амортизатор находится внутри подушки)

От стойки отрезается площадка под пружину и под подушкой приваривается фланец.

Раскосы надеваются на подушку

и крепятся к приваренному фланцу на стойке с помощью болтов. На подушку сверху надевается также скоба и прикручивается болтами к фланцу, на шток сверху надевается резиновое уплотнение.

Готовая пневмостойка

Если в рессоры устанавливаются задние амортизаторы, то процесс изготовления аналогичен.

Если задний амортизатор отдельно от пружины, то процесс изготовления упрощается. Вам больше не нужно ничего варить.

готовая задняя подушка безопасности (при условии, что амортизатор стоит отдельно)

После изготовления пневмостойки перед установкой необходимо проверить на наличие утечек воздуха. После проверки осталось снять старую подвеску и установить новую, протянуть шланги, провода, подключить блок управления.

Установка пневмоподвески в специализированных центрах будет стоить немалых денег, готовые пневмокомплекты или комплектующие, а установка своими руками сэкономит минимум половину бюджета.

Появление все более инновационных технологий означает, что системы уже не такие неточные, медленные и неуклюжие. Вместо этого была использована более точная технология, основанная на современной электронике, которая контролирует все, от высоты дорожного просвета до точного давления в пневматической подвеске, что, в свою очередь, обеспечивает плавное и контролируемое движение. Но самое главное, систему подвески автомобиля часто недооценивают. И самое главное, этот агрегат автомобиля часто недооценивают. Если рассматривать автомобиль с точки зрения безопасного и комфортного передвижения, то подвеска автомобиля такая же неотъемлемая часть, как и колеса транспортного средства. Амортизаторы и пружины принимают на себя удары от ям и кочек, на которые наезжает колесо. Но знайте, что каждый раз, когда вы загружаете или разгружаете автомобиль, ускоряете или замедляете его, поворачиваете в разные стороны, вы бросаете «перчатку вызова» в лицо способностям амортизаторов и пружин.

Тем не менее, при всей своей актуальности и необходимости, пружинные подвески — это уже очень консервативный вариант смягчения дорожных неровностей. Набор их функций постоянен и не включает в себя всевозможные настройки и дополнения.

Как работает пневматическая подвеска?

Пневмоподвеска — обычная рессорная автомобильная подвеска, в которой рессоры заменены пневматическими рессорами. Пневматические рессоры представляют собой жесткие резиновые или пластиковые цилиндры, которые надуваются до определенной высоты и давления. Это все сделано для имитации тех же пружинных механизмов в подвесках. Но на этом все общие признаки закончились. Когда пневматические рессоры сочетаются с бортовым воздушным компрессором, датчиками и электронными системами управления, современные системы пневматической подвески обеспечивают огромное количество преимуществ по сравнению с цельнометаллической подвеской, обеспечиваемой обычными рессорами. Пневматическая подвеска мгновенно настраивается, может адаптироваться к различным неровностям в различных ситуациях и изменять грузоподъемность.

Но главной особенностью пневмоподвески является не возможность расширения ее настроек и функционала. Установлена ​​ли ручная или электронная система регулировки пневмоподвески, занимались ли ею гараж Кулибина или профессионалы из крупного концерна опытных технологий всемирно известного популярного бренда, пневмоподвеска как опускает, так и поднимает автомобиль, увеличивая или уменьшая его дорожный просвет. 9Пневмоподвеска 0794 особенно актуальна среди молодых автовладельцев, использующих ее в автомобилях отечественного производства.

Основные преимущества пневмоподвески

Этот механизм, установленный на Ваш автомобиль, прекрасно справится с задачей поглощения неровностей и неровностей во время движения автомобиля по дороге, и он станет намного динамичнее и устойчивее. Смонтировав на свой автомобиль собственную пневмосистему, вы получите массу преимуществ:

— боковой крен автомобиля станет значительно меньше при неравномерной загрузке автомобиля;

Максимально снизится нагрузка на подвеску, а пропорционально увеличится ее ресурс;

Ваш автомобиль будет намного комфортнее, чем раньше со стоковыми пружинами;

Повысится устойчивость автомобиля при вхождении в крутые повороты;

Негативные последствия перегрузки автомобиля будут сведены к минимуму;

Продольный вал исчезнет.

При этом водитель получает возможность самостоятельно регулировать клиренс автомобиля в зависимости от качества дорожного полотна и степени загрузки автомобиля.

Материалы для создания пневмоподвески своими руками

Чтобы изготовить и установить пневмоподвеску своими руками на свой автомобиль, следует изучить некоторые тонкости этой процедуры и, конечно же, приобрести необходимые детали для сборки. Первый предмет, который вам понадобится, это пневматическая подушка . Это самая дорогая деталь во всей конструкции, которая будет установлена ​​на Ваш автомобиль вместо металлических пружин амортизатора. Надувая или сдувая эту подушку безопасности, вы можете регулировать дорожный просвет вашего автомобиля. Накачав его, вы, соответственно, увеличите дорожный просвет, понизив — уменьшите. По такому принципу осуществляется работа пневмоподвески.

Вам также понадобится компрессор, который является основным элементом всей пневматической системы. Это необходимо для того, чтобы нагнетать воздух в установленные подушки безопасности. Брекеты и застежки. Они необходимы для крепления подушки безопасности к кузову вашего автомобиля. Эти элементы совсем не сложно соорудить самостоятельно, предварительно составив чертеж места крепления и заказав комплектующие у токаря или сварщика.

Пневматические клапаны. Один из них предназначен для нагнетания воздушных масс, а второй для их выпуска. Манометр. Его может использовать любой, кто используется в различных пневматических системах.

Кнопка «Пуск». Любая кнопка, работающая по принципу «вкл-вкл», в данном случае будет идеальной. С его помощью вам будет очень удобно регулировать уровень пневмоподвески прямо из автомобиля.

Воздухопровод. Это устройство, состоящее из трубок, соединяющих подушки друг с другом, которые являются основой воздушной магистрали всей системы.

Манометр. Предусмотрен в виде датчика, расположенного в любом месте воздуховода и используемого для контроля общего давления в системе непосредственно из салона автомобиля.

Реле. Необходим для запуска компрессора наддува и открытия выпускного клапана.

Установка самодельной пневмоподвески

Для установки пневмоподвески на автомобиль необходимо поставить автомобиль на стоянку и зафиксировать на ровной поверхности. Затем с помощью домкратов или подъемника следует подвесить одну из частей автомобиля – все это будет зависеть от места установки подушки безопасности. Далее снимаем заводские и пружины, затем подготавливаем место установки кронштейнов крепления подушки безопасности. После подготовленные раскосы необходимо зафиксировать на подушках с уже установленными клапанами. Затем прикрепите подушки вместо старых амортизаторов.

Следующим этапом работ станет создание воздуховода, благодаря которому будут осуществляться функции пневмоподвески. Для этого их нужно будет соединить между собой с помощью трубок, предварительно подключенных к компрессору. Затем установите манометр вместе с датчиками. После этого поместите кнопку запуска в салон автомобиля и вытащите датчик-датчик.

После установки пневмоподвески можно приступать к настройке всей системы. Для этого накачайте в него немного воздуха и проверьте, какой именно дорожный просвет соответствует определенному давлению на полностью загруженном автомобиле. При регулировке убедитесь, что обе стороны вашего автомобиля имеют одинаковый дорожный просвет. Когда машина выровняется на площадке, смело садитесь за руль и покоряйте бездорожье.

Не хотел отдавать деньги кому-то за установку пневмоподвески, но и сам хотел все перебрать. Была цель — собрать бюджетный комплект пневмоподвески, в котором качество изготовления было бы на должном уровне.

Итак, все началось с покупки четырех подушек с амортизаторами, затем был куплен компрессор, клапана ГБО, штуцеры и конечно же ресивер. Легких путей не искали и вместо запаски взяли газовый баллон, тем более что он достался в рабочем состоянии бесплатно. Но обо всем по порядку:

О стойках

За основу были взяты новые штатные заводские масляные стойки СААЗ, в которых остались две отбойные бублики (которые надеваются на шток амортизатора).
Цена 8000р.

О подушках пневмоподвески

Поверх стоек установлены подушки из кабины грузовика Scania 4-го поколения.
Цена 3000р/шт.

О ресивере пневмоподвески

В качестве ресивера был взят газовый баллон от ВАЗ 2109. Почему он?

• Во-первых, выдерживает высокое давление (до 22 атм).
• Во-вторых, в нем уже есть обратный клапан, так что мудрить не надо.
• В-третьих, большой объем (45 литров), а значит, машина быстро поднимется.

Однако есть недостаток — это большой вес. Для тех, кто ценит место в багажнике, подойдет ресивер Камаз (25л), но имейте в виду, что тогда придется наваривать арматуру и устанавливать обратный клапан (идеально для классики).
Цена цилиндра от ВАЗ 2109 2500 руб.

О клапанах ГБО

На ГБО использовалось 4 электромагнитных клапана (два впускных перед/зад, два — сброс). Если они качественные, то выдержат до 25 атм.
Цена 350р/шт.

О трубках

Сначала решили использовать идеально подходящие штуцеры (вкручены в клапана ГБО) и кислородный шланг 6мм, но от жары он начал взрываться. Поэтому совет новичкам: сразу строить на пневматических трубках (ПВХ), которые используются в тормозных системах грузовиков. В нашем случае используются пневмотрубки от ресивера к впускным клапанам (6мм), и от компрессора к ресиверу (8мм).
Цена 35р/м.

О компрессоре пневмоподвески

Сначала был куплен компрессор Berkut R17 (18A) (цена 2950р), который нас в принципе устраивал во всем (цена, ресурс, производительность). Зато появилась возможность взять Беркут Р20 (30А) (4950р), скорость надувания увеличилась, но все остальные параметры остались прежними. При выборе помните, что другие компрессоры в этом ценовом диапазоне будут проигрывать по долговечности.

Об управлении пневмоподвеской

Управление работой клапанов осуществляется с помощью тумблеров, их пока три, так как система двухконтурная:

• Тумблер левый (3-х позиционный) для включения/выключения заднего контура.
• правый (3-х позиционный) для включения/выключения переднего контура.
• средний (2-позиционный) для включения/выключения компрессора.

О манометрах

Обязательно поставить между компрессором и ресивером манометр и влагомаслоотделитель. Где в салоне поставить манометры для контроля давления в контурах каждый решает сам. Если постараться, то можно найти гайки для присоединения к ним пневматических трубок. Плюс он сделан на быстросъемных выпусках, чтобы при необходимости можно было подкачать воздух от домашнего компрессора, в шиномонтажном цехе или от Камаза, мало ли чего.
Цена 80р/ш.

В итоге такой комплект пневмоподвески обошелся нам примерно в 17000 руб.

Схема пневмоподвески

Сначала было решено использовать двухконтурную схему:

1. Подушки передние
2. задние подушки
3. впускные клапаны (лифт)
4. выпускные клапана (занижение)
5. компрессор
6. приемник
7. влагомаслоотделитель
8. кресты

В итоге надоело мучиться на больших оборотах и ​​кольце, из-за того, что передний контур был общий. Воздух из одной подушки перетекал в другую и машина еще больше качалась, было решено разделить переднюю. Таким образом, мы получили 3-х контурную систему, ну как всегда она выделялась, общепринято 2-х или 4-х контурная, а тут! На схеме видно, что добавлено больше клапанов и тумблеров:

На сегодняшний день зад держит месяц, перед — 2 дня, мало, но не смертельно (мотор тяжеловат). И еще, подвеской теперь можно управлять с брелка, без всяких проводов, единственный минус — маленький радиус действия, управление с брелка получается только по двум схемам, кнопок мало. Передние впускные клапаны, выпускные пришлось запараллелить.

Процесс установки пневмоподвески и укладки шлангов

Потребуется помощь токаря, чтобы сделать корпус амортизатора идеальным по размерам. Подушка имеет диаметр 45мм, чтобы она плотно сидела на корпусе, ее стачивают или превращают в переходные втулки. Также изготавливаются специальные уплотнительные шайбы.

На передних пыльниках (это корпуса передних стоек, внутри которых размещается картридж (амортизатор)) сняты чашки пружин. Задние чашки были сначала занижены, а потом (когда 15″ колесо уперлось) спилены. Подушки имеют специальные уплотнители против штока амортизатора.

Как ставить стойки думаю все знают, расписывать не буду. хочу просверлить дополнительные отверстия в кузове машины, поэтому воспользовался дренажными отверстиями.Снял резинки и пропустил через них кислородные шланги.Осталось только закрепить их к кузову хомутами.

Задний контур заводим над задней балкой, а от подушек ведем шланги по балке. Клапан ГБО для вентиляции и опускания автомобиля установлен на кронштейне крепления бензобака. Не забудьте оставить запас шланга для подъема или опускания автомобиля. Сам шланг очень гибкий, поэтому крепим его хомутами к амортизатору. Задняя часть проблем не вызвала.

С передним контуром было сложнее. Шланг пришлось провести через всю машину, и тут нам повезло, так как есть подсветка, и шланг легко крепился хомутами к трубке, потом к стабилизатору и к переднему щиту.

Проводим шланги от передних подушек безопасности по «усам» (рулевым тягам), заводим в моторный отсек, ставим крестовину, делаем разводку шлангов, ставим клапан воздухоотводчика, клапан ГБО.
Собираем электрику, тумблеры, реле, предохранители, провода. Все готово, осталось все тщательно проверить. Заполняем систему воздухом, желательно не более 8 атм, закрываем гараж и ищем подсосы воздуха на слух. Если ничего нет, используйте мыльный раствор, чтобы проверить все соединения. Если все нормально, то проверяем подъем и опускание автомобиля и наслаждаемся результатом!

О давлении в пневмоподвеске

В идеале давление в системе и ресивере должно постоянно поддерживаться в районе 8 атм, т. к мотору). На задние подушки хватает 6 атм, легче. Если не следить за компрессором Беркут, то он способен качать до 12 атм, а это чревато нехорошими последствиями (разрыв шлангов или выход из строя штуцеров, либо вздутие пневмошланга компрессора, который после 5 раз) все это было проверено и опробовано!
Для подушек считается нормальным, если система сама опускается (перед или зад) на два слива. В идеале неделю или месяц.

Про развал

Устанавливаем развал пневмостойки как обычно. Регулируем его в том положении, в котором чаще всего ездим (средний рост), потому что в самом низком положении для вождения развал будет плюсовым, а в самом высоком — минусовым. Не забывайте об этом при езде, т.к. меняется устойчивость и скорость, с этим шутить не надо, это опасно!

Кстати, увеличить или уменьшить клиренс автомобиля можно и другими способами.

Если решу установить пневмоподвеску, то..

Сборка пневмоподвески своими руками дело не простое, но увлекательное. Что для этого потребуется:

1) — Мишень Конструкция пневмоподвески. Каждый раз, когда к нам приходит идея, мы должны ее обосновать. В противном случае вам придется бросить начатое на полпути. Сооружая пневмоподвеску своими руками, вы должны четко ответить на самый главный вопрос – «Что она должна делать». Что вы гарантированно получите, так это возможность «двигать» машину вверх и вниз. В остальном потребуются знания. Чаще всего их не хватает и результат сводится к простейшему функционалу с побочными эффектами, с которыми приходится либо мириться, либо увеличивать затратную часть.
2) — Место, где можно спокойно разобрать свой автомобиль, который потом никому не будет мешать. Место для этого непростого действия должно быть достаточно просторным, в зависимости от ваших привычек разбрасывать детали и инструменты или складывать все в ящики, чтобы ничего не потерять. Стерильности не требуется, хотя работа по созданию пневмоподвески своими руками в зависимости от сложности проекта может быть сравнима с хирургией, разве что терпеливым будет ваш «железный друг».
3) — Время . Все зависит от вашей свободы и снаряжения. Соорудить пневмоподвеску из подручных материалов получается далеко не у всех, но есть те, кто может сделать это за один день. Для значительного сокращения сроков строительства требуется очень хорошее материальное оснащение и моральная подготовка. Самый экипированный DIY-конструктор не тратит время на беготню по рынкам и автосалонам в поисках той самой «заветной вещицы», которой как раз не хватает для завершающего этапа строительства.
4) — Необходимые инструменты и материалы . Об инструментальной аппаратуре можно говорить долго и всегда будут всплывать все новые и новые нюансы. Но если проще сказать, то стандартного инструмента автослесаря ​​и домкрата уже вполне достаточно. Из материалов для самостоятельной сборки пневмоподвески потребуются пневморессоры с известными характеристиками, специальная арматура и пневмопровода и крепеж. В разделе « » наша компания предлагает такой же набор, в который входят все компоненты, которые вы не сможете купить в обычном магазине. Мы сэкономили ваше время.
5) — Автомобильные навыки . Приятно видеть, что в нашей стране довольно много людей с техническими навыками. Они используются как в быту, так и в повседневной автомобильной жизни. Наш человек никуда не исчезнет и способен из любых технологических отходов создать межгалактический корабль и даже отправиться на нем в путешествие. И лишь немногим посчастливится на него приземлиться, а немногие вообще вернутся из поездки обратно)). Навыки работы с техникой можно приобрести в специализированных учебных заведениях. Другие наследуются. А если вы гордо считаете себя техническим гением, то можете построить пневмоподвеску своими руками. Но если вы думаете, что вы такой же гений, но будете строить пневмоподвеску самостоятельно впервые — не стесняйтесь заручиться поддержкой тех, кто хоть раз это делал. По крайней мере, будет с кем разделить технические мысли и ответственность.
6) — Необходимые знания о пневматической подвеске . Это на первый взгляд не сложный вопрос, при ближайшем рассмотрении он становится главным раздражителем в конструкции пневмоподвески. Нас окружают знатоки, которые с удовольствием размещают свои достижения в этой области на тематических форумах. Некоторые из них заводят блоги и пишут в них красивые статьи. Это, конечно, похвально, но есть и другая сторона медали. Мнения большинства субъективны и это та же самая «каша в голове» домашнего приготовления.