Просадка напряжения под нагрузкой ваз 2114: Просадка напряжения под нагрузкой ваз 2114

Просадка напряжения под нагрузкой ВАЗ 2114 – скачет зарядка аккумулятора

Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу.
Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам.
Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же.

Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много.
Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю.
Затем замерил падение напряжения по «массовым» проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо.
Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. 2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.

Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.

Перекусил крайний розовый провод

Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.

И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.

Таким образом, я просто заменил один из существующих штатных проводников меньшего сечения, проходящих от генератора до основного блока предохранителей, проводником значительно большего сечения. Просадка напряжения с включенными потребителями теперь на этом участке не превышает 0.1В. Это самый главный участок электропроводки, отвечающий за зарядку аккумулятора.
А вот, как выглядит блок предохранителей сверху

Два параллельных проводника от генератора приходят каждый на свой предохранитель 60А, а после предохранителей уже приходят на плюсовую клемму АКБ.

Провод, соединяющий непосредственно этот блок предохранителей с плюсом АКБ сумасшедшего сечения и на нем никаких просадок напряжения, естесственно, обнаружено не было.

Таким образом, если вас беспокоят просадки напряжения, то сперва необходимо разобраться с их природой. Также, перед тем, как принимать решение о прокладке доп провода, посмотрите на контакты. Возможно они просто окислились или загрязнились. Если окисление очень сильное (внутри клемника) и почистить его нереально, то возможно достаточно будет откусить окислившийся клемник, хорошенько зачистить провод и запресовать его в новый клемник, предварительно напихав в него технического вазелина.

2).
Далее измеряем просадку напряжения по массе между минусом АКБ и двигателем.

Голубой провод приличного сечения-масса двигателя

Тоже, но вид сверху

Дополнительная масса двигателя

Этот болт часто загажен маслом, которое, как известно, является очень хорошим диэлектриком.

Далее между минусом АКБ и кузовом (основная масса на кузов находится на левом брызговике за левой фарой)

Тоже самое

Также для успокоения можете проверить падение напряжения между минусом АКБ и массой на правом крыле

Ну и массы кузова на кронштейне и в районе ЭБУ

Просадки лучше устранять последовательно. То есть устраняем одну-после этого принимаемся за дальнейшие измерения.

Почему падает напряжение в бортовой сети ВАЗ-2114? По той же самой причине, что и в любом автомобиле с батарейной системой электрооборудования. Генератор не выдает (или выдает недостаточный) ток для зарядки батареи аккумуляторов и питания потребителей. Причин отказа генератора может быть несколько:

1. Механические неисправности.
2. Неисправности электрической схемы.
3. Неисправность регулятора напряжения.
4. Неисправность электропроводки.

В свою очередь, каждый пункт списка включает в себя не одну причину, по которой может быть низкое напряжение в сети.

Механические проблемы

1. Заклинены или разрушились подшипники генератора.
2. Оборвался или чрезмерно растянулся (износился) ремень.
3. Разрушился кронштейн крепления или натяжитель ремня.

Любая из этих неисправностей устраняется также механически. Подшипники поменять в дороге вряд ли получится, а вот оборванный ремень можно заменить связанными кольцом женскими колготками. Они же или кусок проволоки могут выручить в случае поломки кронштейна или натяжителя ремня, выполняя функцию растяжки.

Неполадки электрической схемы

Эти неполадки много сложнее механических, так как невооруженным глазом обнаружить их не получится, если только провод или клемма не отгорели на видном месте. Здесь понадобятся приборы. Да и пространство поиска поломок гораздо шире, и количество их больше. Вот наиболее вероятные:

1. Нет подачи тока на обмотку возбуждения.
2. Поломка щеточного узла.
3. Нарушение геометрии токосъемных колец.
4. Неисправность обмотки возбуждения.
5. Обрыв или замыкание в обмотке статора.
6. Пробой диодного моста.

Разберем их по порядку. Почему может не подаваться ток возбуждения в обмотку?

1. Перегорел предохранитель.
2. Оборван или замкнут на массу провод от предохранителя к генератору.

Неисправность щеточного узла проявляется в износе или разрушении щеток.

На многих современных генераторах щеточный узел несет на себе функции регулятора напряжения, поскольку на нем смонтирован электронный вентиль.

Кольца на роторе генератора очень часто являются причиной отсутствия «зарядки» или низкого напряжения в бортовой сети. Даже небольшая выработка на них при быстром вращении ротора не позволяет щеткам плотно прилегать к поверхности колец. В результате возрастает переходное сопротивление между щеткой и кольцом и, соответственно, уменьшается ток возбуждения. Канавки на кольцах, проточенные щетками, устраняют шлифованием на токарном станке мелкой наждачной бумагой.

Исправность обмотки возбуждения выражается в отсутствии замыканий и обрывов. Часто обрыв происходит в местах пайки провода обмотки с контактными кольцами. Устраняется неисправность аккуратной пайкой дефектного места. Важно следить, чтобы припой не затек на поверхность кольца.

Обмотка статора довольно редко выходит из строя, но все же бывает и такое. Проверить можно тестером на разобранном генераторе.

И наконец, диодный мост. Генераторы современных автомобилей вырабатывают 3-фазный переменный ток, а все потребители питаются постоянным током. Поэтому в генераторе смонтирован выпрямитель тока, состоящий из 6 диодов, по 2 на каждую фазу.

Диодный мост (выпрямитель) преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный, конденсатор, подключенный к выходной клемме, сглаживает пульсацию, регулятор поддерживает уровень выходного напряжения в заданных пределах — так вырабатывается постоянный ток в генераторе автомобиля для зарядки батареи и питания потребителей.

В заключение хотелось бы дать рекомендацию тем, кто желает свести к минимуму вероятность возникновения подобных неисправностей в дороге: регулярно (каждые 15 — 20 тыс. км пробега) проводите диагностику генератора вашего автомобиля. Тем самым вы избежите многих неприятностей, связанных с падением напряжения в бортовой сети ВАЗ-2114.

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях — Блог

Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

• хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
• клиппинг звука аудиосистемы;
• тусклый свет фар головного освещения;
• мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
• плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

1. Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
2. Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
3. На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

АКБ

Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

1. При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
2. Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
3. Включите потребители – освещение, печку, музыку.
4. Измерьте напряжение в таком режиме.
5. Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Потребители

Бывает и так, что в просадках напряжения бортовой сети автомобиля не виноваты ни провода, ни АКБ, ни генератор с регулятором. Виноваты сами потребители. Так, например, если стартер берет на себя много тока (из-за загрязнения, износа, замыкания в обмотках), то будут наблюдаться значительные просадки напряжения при запуске мотора.

Если в машине установлены какие-то внештатные мощные потребители (как правило, музыка или инвертор), то просадка может быть из-за того, что выдаваемой АКБ (при выключенном двигателе) или генератором (при запущенном двигателе) мощности для питания этих приборов просто не хватает. Решаются подобные проблемы путем установки дополнительной АКБ, либо заменой генератора на более мощный.

Завершение

Существует несколько причин просадки напряжения в бортовой сети автомобиля. Это может быть большое сопротивление проводов (малое сечение, плохой контакт, повреждение жил, окислы) износ АКБ, выход из строя реле-регулятора, неисправность или недостаточная мощность генератора. Соответственно, к поиску источника заметной просадки напряжения следует подходить комплексно, пошагово исключая или устраняя ту или иную возможную причину.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Просадка напряжения при запуске двигателя

Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку после авторизации вы вернетесь на эту же страницу. Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить. Продажа авто, мото Вместе с Авто. Cadillac Escalade. Chery Bonus A Читайте нас где удобно.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Неисправность аккумулятора – реальная или мнимая?
• Падение напряжения при пуске двигателя
• Просадка напряжения при запуске мотора
• Проваливается напряжение при запуске машины
• Просадка напряжения!!!!!!!
• Как избавиться от просадки напряжения при старте электромотора?
• Просадка напряжения в ВАЗ 2114
• Почему падает напряжение при подключении нагрузки

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как с помощью конденсатора устранить просадку напряжения

Неисправность аккумулятора – реальная или мнимая?

Автор: Dort , 24 января в Прочие околоТойотные вопросы. Уважаемые, почему может просаживаться напряжение на АКБ во время пуска двигателя до вольт? Машина вольтовая с двумя АКБ. Напряжение мерял на правом основном АКБ. Машина прогрета. АКБ заряжены. Контакты, силовые провода, реле , масса проверены, прокинул дополнительную массу на блок. Сразу хочу пояснить, что с самой машиной проблем нет. Заводится нормально, стартер крутит бодро.

Проблемы выросли после установки сигналки и магнитолы. Сигналка отказывается дистанционно запускать машину, а магнитола сбрасывает свои настройки. Поехал к мастеру, говорит, что все проблемы из-за просадки напряжения и поэтому сигналка отказывается работать. Та же байда и с магнитолой. Где могут быть грабли? Бежать в магазин за новыми АКБ?

Но стартер же крутит отлично. Да и жаба, сцука, давит. Да, в идеале «нагрузочной вилкой» померить аккумы, меньше 10 быть не должно 10,5В нормальное значение. Мерил на обоих АКБ. Суммарное на стартер вольт. И это на теплую машину. На холодную наверно еще меньше.

И крутит ведь зараза. Но что интересно. У товарища аналогичная машина. Не оформлена, месяцами стоит на стоянке и на ней он не ездит. АКБ разряжены в хлам. Еле крутит стартер, но заводится. Так вот у него сигналка на запуск работает. Заметьте, если бы была плохая масса, то выросло бы сопротивление в сети.

А по закону Ома упал бы ток. А тут падает напруга. Значит в цепи вырос ток Оно подключенно параллельно нагрузке — стартеру. Вот тут меня сомнения берут. Правильно ли я рассуждаю? Проверялось в боксе, там тепло. Массу проверили в первую очередь. И дополнительную кинули еще, проводом в 1,5 раза толще штатного.

Самое простое решение — возьми аккумы у того товарища, который не ездит и проверь! Если заработает — меняй свои. А если то же самое — ищи плохие контакты. Все в точности как у меня. Ключем после ночи с заводится, сигналкой если в со второго раза завелась — праздник. Грешил на клеммы — снял, почистил, литол Сигналка старлайн а8. Буду следить за темой. У тебя хоть со второго раза. А у меня дернет стартер и все. Впечатление полностью разряженного АКБ.

А с ключа отлично. И градус у нас мин. Я бы пробежался по стартеровскому проводу. Может он бьет на массу? Ведь судя по всему идет колосальная потеря энергии, А там токи ого го. Такая же петрушка. Пришел к выводу, что ключем заводится поскольку можно покрутить чуть подольше. Если машина стоит то идет явная разрядка пару недель без заводки и все, сигналка А8. Но может аккумы дохлые все руки не доходят устранить эту болячку. В гараже надолго, просто снимаю клемы, а если на охране стоит то приходится раз в три дня заводить.

Вывод- нужно искать куда уходит. Как то у меня тоже в лебедку уходило. Внутри толи грязь была, то ли смещение контакта. Снял плюс к лебедке — все прошло. Я тут погуглил — внутреннее сопротивление АКБ, изучил теорию вопроса и все больше склоняюсь к мнению, что бежать мне в магазин за новыми АКБ.

Одновременно я снимаю шляпу перед японскими конструкторами, которые создали стартер на мою машину нормально крутящий от вольт в мороз — 18 после ночной стоянки авто на улице. Дело вот в чем. Любой АКБ обладает обладает внутренним сопротивлением.

У нового АКБ оно составляет тысячные доли ома. По мере старения АКБ, сопротивление растет. Это рассредоточенное сопротивление и измерить его чем либо невозможно. Только рассчитать. Это внутреннее сопротивление включено последовательно в цепи стартера.

Когда я мерил напряжение на АКБ 2х вольт , фактически я мерил напряжение на стартере. А остальное упало на внутреннем сопротивлении АКБ, т. При стартерных токах ампер это где-то 0. Однако, это без учета потерь на плохие контактные соединений, массу, подгоревшие контакты реле и пятаки стартера.

Но это не мой случай, так как при увеличении сопротивления на контактах, напряжение должно расти при моих замерах но я бы не завелся вообще. Вывод: бежать а магазин. Ключом без проблем, а автозапуск не проходит, так как Напряжение на обоих акб падает до 8 вольт и сигналка отключается и сбрасывается прекращая старт. Моей проблеме 3 года. Работали поочередно 5 электриков. Проверялись и стартер и реле и новые акб и контакты и Сначала на какое то время помогла замена акб на новые, потом помогла замена блока сигналки, затем помогло прямое подключение сигналки к акб новыми проводами.

Но при всем при этом большая просадка до 9 вольт при пуске всегда присутствовала. Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Восстановить форматирование. Разрешено не более 75 эмодзи. Отобразить как ссылку. Очистить редактор. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Нет пользователей, просматривающих эту страницу. Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве.

Вы можете изменить свои настройки cookies , в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим. Прочие околоТойотные вопросы. Поиск в. Большая просадка напряжения АКБ Facebook. Ответить в тему Создать тему.

Падение напряжения при пуске двигателя

Автор ded, 17 ноября, в Диагностика. Вопрос в том: на узкоглазых газелях на газелях с квадратными фарами не замечал теряется напряжение, которое идет на ЭБУ. При диагностике комп показывает 12,6В. Особенно это заметно на микас Что делаю: тупо ставлю перемычку от замка зажигания желтый провод и 12 предохранитель верхнего блока.

При плюсовой температуре двигателя напряжение при запуске При напряжении 5,6 вольт аккумулятор крутить вообще не должен.

Просадка напряжения при запуске мотора

УАЗ Патриот, Микас 11 год. Просадка напряжения при пуске, ошибка Р Почти каждый раз при запуске. Чуть газанешь, пропадает. При этом стираются данные адаптации ЭБУ. Аккумуляторы довольно свежие 95А. Сегодня снял график с опендиаг по просадке в момет запуска, когда ошибка еще не выскакивает и можно посмотреть просадку.

Проваливается напряжение при запуске машины

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 15 Ноябрь —

Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим.

Просадка напряжения!!!!!!!

Без электричества сегодня как без рук. Стандартное напряжение в сети — вольт. С таким работает большая часть электро- и осветительных приборов. Иногда напряженность резко падает сразу на вольт. Такое состояние сети считается критическим, низким. Проводка перестает исправно работать.

Как избавиться от просадки напряжения при старте электромотора?

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор. Падение напряжения при запуске двигателя Системы питания и зажигания. Датчики, форсунки, свечи, катушки, дроссельный узел, расходомер воздуха. Лямбдазонд, катализатор, выпуск.

После пары таких глюков стал смотреть падение напряжения при включении стартера и вот, что получилось: когда машина заводится с.

Просадка напряжения в ВАЗ 2114

Провал напряжения на аккумуляторе при включении стартера. После установки БК четыре года назад после запуска двигателя и прогрева через несколько метров пути от 30 до м на панеле БК вспыхивала однократно надпись о пониженном напряжении порядка 11 вольт. Если тут же в меню БК находил режим измерения напряжения аккумулятора, то значения всегда были нормальными 13,8 — 14,6 в , то есть падение напряжения если и было, то длилось секунды и поймать показания по БК не мог.

Почему падает напряжение при подключении нагрузки

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯТЬ АККУМУЛЯТОР ЕСЛИ СТАРТЕР ПЛОХО КРУТИТ

Дизель-генераторные установки далее по тексту ДГУ широко применяются в телекоммуникациях в качестве резервных или аварийных источников электроэнергии как на базовых станциях, так и на крупных сетевых элементах — таких как контроллеры, коммутаторы и ЦОДы. Основной функцией ДГУ является преобразование химической энергии дизельного топлива, сгораемого в цилиндрах двигателя, в электрическую энергию тока, вырабатываемого электрогенератором. В цилиндрах дизеля сгорает топливо, при его сгорании энергия топлива преобразуется в тепловую энергию газов, после этого тепловая энергия газов кривошипно-шатунным механизмом преобразуется в механическую энергию, которая передается на ротор электрогенератора, преобразующим механическую энергию ротора в электрическую энергию. Рис 1. Для запуска двигателя внутреннего сгорания ДГУ используется электростартер.

Задавая технические вопросы, указывайте VIN!

Проблема такого характера. Машина ВАЗ , года. Аккумулятор заряженный новый. Когда поворачиваю ключ в режим запуск двигателя загораются все лампы, щелкает бензонасос, но стартер не крутит, не подает признаков жизни. Если же замкнуть отверткой напрямую стартер, заводится потом и с ключа. Проходит какое-то время и картина происходит такая же! Еще проблема в просадке напряжения, прыгает с 13,6 до 10,1 V.

Есть 2 Ноунейм двигателя из китайской машинки. На двигателях напаяны керамические конденсаторы между контактами с ними они и стояли в игрушке. Сейчас двигателями управляет ардуина. Если плавно наращивать мощность ШИМ или включить сначала один, затем другой двигатель, то всё хорошо.

Новый генератор не вырабатывает напряжение. Бензиновый генератор не выдает напряжения

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электрическую, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющих электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. Также виды проблем с генератором и способы их устранения.

генераторная установка

Конструктивные особенности и принцип действия устройства

Преобразование энергии одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля. Конструкция узла состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из довольно толстого медного провода. Статор является неподвижным элементом конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. На наконечники, на которые подается внешнее питание.

Ротор и статор спрятаны в металлический корпус, в котором также находятся подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, рабочее колесо и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором фиксируется ремень. С помощью ремня к генератору передается механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, которые соединяются друг с другом при помощи болтов. Также закреплен болтами к внутренней поверхности корпуса статор. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае его поломки, невозможна, придется менять соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор является достаточно долговечным устройством, которое при соблюдении всех правил его эксплуатации может прослужить не один год без поломок.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

1. Убедитесь, что генератор никогда не работает с отключенным аккумулятором. При работе устройства без аккумуляторной батареи в четырнадцатой бортовой электросети будут возникать постоянные скачки напряжения, что может вызвать выход из строя устройств и систем, потребляющих электроэнергию, а также перегрев самого генератора;
2. При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо отключать идущие к аккумулятору и генератору;
3. Убедитесь, что устройство подключено правильно, минус аккумулятора должен идти на массу, а плюс — на клемму генератора. Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит выходом из строя оборудования, так как диоды тут же сломаются из-за скачка напряжения;
4. Проверку генератора ВАЗ 2114 необходимо проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не заниматься самодеятельностью — никогда не пытаться проверить «искру» генератора, так как это чревато повреждением диодов.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить раз в пол года, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла под удар попадают все системы, потребляющие электроэнергию: если генератор выдаст заряд недостаточной мощности, то аккумулятор просто разрядится и машина встанет, однако если отдаст превышение напряжения, то могут быть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатой.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

• Индикатор аккумулятора на панели приборов горит чрезмерно ярко даже при работающем двигателе, это свидетельствует о разряде аккумулятора перезаряжается;
• Лампа аккумулятора после срабатывания зажигания, не включаются поворотники, дворники и подобные устройства — аккумулятор не получает зарядку, так как не работает генератор;
• Генератор сильно шумит

Шум указывает на износ подшипников. Изнашивается, как правило, чаще всего передняя часть. Ездить с такой проблемой нельзя, так как может заклинить подшипник, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего весь прибор станет неремонтопригодным

Теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, купить его можно в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методику можно использовать на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

1. Включаем зажигание. Смотрим, чтобы все лампочки приборной панели горели;
2. Начинаем четырнадцатый. Лампочка аккумулятора на приборной панели, если устройство исправно, должна погаснуть;
3. Прогреваем двигатель до °С). Теперь вам необходимо создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого вам потребуется включить все устройства потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
4. Переведите мультиметр в режим вольтметра. Здесь нужен помощник, который будет сидеть на месте водителя и поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об/мин;
5. Подключаем щупы мультиметра. Во время наибольшей нагрузки на бортовую электрическую сеть генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
6. Далее отключите все потребители энергии и проверьте работу прибора при минимальной нагрузке. Делаем так же — проводим замеры при работе двигателя на 3200-3500 об/мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.

Проверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и, при необходимости, к замене устройства.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает 12 вольт на ВАЗ 2114 (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

• Слабое натяжение ремня;
• Неисправная цепь генератора — окислилась масса или перетерлась проводка;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Изношенные или поврежденные щетки;
• Износ подшипников;

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо выявить точную причину, по которой устройство работает некорректно.

Сначала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен продавливаться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При четырнадцатой прогонке тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольта. Теперь помощнику нужно нажать на педаль акселератора, если при разгоне напряжение изменилось более чем на 0,5 вольта, то регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим прозвонки и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер пищит в каждом направлении, диод пробит.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и методы их решения.

Одной из причин, почему генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке. Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Открутить панель приборов от генератора (4 винта по краям), снять защиту и посмотреть визуально силовые провода, которые идут к розеткам. Визуально оцените их состояние. Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т.п., верните их в заводское состояние

3. Можно использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку на генераторе. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в щит управления (визуально они толще остальных), и там нужно проверить напряжение тестером (однофазным или трехфазным , в зависимости от модели генератора). Если на клеммнике генератора есть напряжение, то проблема не в генераторе, а в щите управления.

Существует несколько типов возбуждения генератора в бензо- и дизель-генераторах. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля АРН (черный полумесяц или прямоугольная коробка).

Как определить неисправность регулятора напряжения бензогенератора?

Для проверки работоспособности АРН:

Перед проверкой проведите визуальный осмотр, не почернел ли статор или якорь, вздулся лак и т.д. Значит он перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо сымитировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать постоянное напряжение на якорь (щетки) 20- 30в, в зависимости от генератора, нужно убедиться, что напряжение в розетках 220-230в.

При появлении напряжения дать поработать генератору 5 минут, если дым не идет, значит АРН вышел из строя. Полностью отключите AVR перед моделированием.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выводе постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у Вас не было напряжения, значит проблема в замыкании доп обмотки с силовой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063 202-90-70 097 023-42-42

Наиболее популярные вопросы, связанные с выходным напряжением. Нет напряжения или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1.газогенератор не выдает напряжение, причины

генератор не выдает напряжение

бензин генератор не выдает напряжение

генератор не выдает выходное напряжение

генератор не выдает нужное напряжение

автоматические регуляторы напряжения

дизель генератор не выдает напряжение

бензогенератор не выдает напряжение причины видео

дизель генератор не выдает напряжение

генератор работает но не выдает напряжение

Почему генератор не производит энергию?

не выдает напряжение газогенератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками нет напряжения

бензин генератор нет напряжения

кипор генератор регулятор напряжения ремонт

бензин генератор не дает напряжения

генератор перестал выдавать мощность

электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2. Генератор на выходе низкое напряжение

Генератор выдает низкое напряжение

Почему генератор выдает низкое напряжение?

генератор выдает низкое напряжение

Ответ : смотрите на обороты двигателя, а так же на частоту напряжения, частота должна быть в пределах 50-53Гц, если частота не сильно завышена, то можно регулировать регулировкой прикрутить АТС.

3.газогенератор вырабатывает высокое напряжение

генератор вырабатывает высокое напряжение

Почему генератор вырабатывает высокое напряжение?

Выдает большое напряжение

Генератор выдает высокое напряжение

Бензиновый генератор выдает высокое напряжение

Газовый генератор выдает высокое напряжение 306 В ,должно быть 50-53Гц,вышел из строя АРН,замкнута дополнительная обмотка с силовой,если завышена,можно немного подрегулировать регулировочным винтом на АРН

4.Регулировка напряжения генератора

Регулировка напряжения генератора

Ответ : Есть два способа, первый — повысить или понизить обороты двигателя (правильная частота вращения двигателя для холостого хода 51-53 Гц) if

напряжение все равно вас не устраивает, на АРН есть регулировочный винт.

5.Регулировка частоты бензинового генератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем рядом с карбюратором.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и выходу напряжения в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и включения его на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует об исправности цепи начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, положительный и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от аккумулятора до панели приборов, в результате чего происходит снижение напряжения на клеммах питания панели, лампа заряда начинает светиться в пол из-за разности потенциалов на лампе терминалы. Это связано с прохождением тока со стороны генератора через лампу. В этом случае неисправность генератора не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на клеммах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об/мин и включенных фарах. При нормальной работе генератор должен подавать напряжение на аккумуляторную батарею в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Проверяется напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар, при этом необходимо учитывать, что генератор выдает номинальное напряжение при средняя скорость около 2000 — 2500 об/мин.

Выявление неисправности генератора и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относится отсутствие заряда аккумуляторной батареи, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В не работает регулятор напряжения или нарушен контакт в его соединениях. При установке регулятора вне генератора возможно нарушение контактов в цепи возбуждения (характерная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправности, когда напряжение достаточное без нагрузки, а при включении фар оно падает ниже нормы, необходимо обратить внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, с клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг, при этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При малом натяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном натяжении огромное давление на подшипники, что может их повредить. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, то ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и при дальнейшей работе может быть восстановлено. Также нужно проверить состояние контакта на клемме 30.

Если приводной ремень и контакт в клеммах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямителя. Также возможен обрыв или обрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не вырабатывает ток.

Отсутствие выхода напряжения генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению аккумуляторной батареи, возможно в случае неисправности регулятора напряжения, поломки, пробоя диодного выпрямителя, отсутствие напряжения на, заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание в А перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и исправность цепи контрольной лампы. Это верно для автомобилей, где начальное возбуждение исходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей контрольной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»

admin 04. 12.2011

Генератор Газель работает, но не заряжается. Бензиновый генератор не выдает напряжение

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимый заряд, что создаст массу хлопот и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не зарядился должным образом. Эта статья покажет вам, как устранить неполадки и устранить неисправность генератора с недостаточным зарядом.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видео расскажет как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Перед определением неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37. 3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — запорный вентиль выпрямителя; 4 — винт крепления блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «Б» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19- крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — прижимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — блок выпрямительный; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9- дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передняя шаровая опора ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжает (основные причины)

Если генератор перестал производить надлежащий заряд аккумулятора, а также в бортовой сети, при работающем двигателе, то причин всего две. Посмотрим, какие.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто вызывается подключением дополнительного освещения и других устройств с высоким потреблением энергии. В этом случае заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а со временем может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие аккумулятора и генератора

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, после чего производительность первого снижается.

устранение неполадок

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектриков. Рассмотрим, в чем причина плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Механические неисправности.
• Статор короткий.

Что делать если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальны — . Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются ремонтировать узел. Так что давайте рассмотрим возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или не зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядкой

Если контакты разболтались, это может быть связано с загрязнением или коррозией. Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов . Защитить внутреннее контактное соединение достаточно сложно, поэтому их просто зачищают и устанавливают в посадочное место.

Обрывы обмотки

Измерение для выявления проблем с обмоткой

Обрывы обмотки обычно лечат заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автолюбители ищут альтернативу, которой является подпертая деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но все же, с этим согласны большинство автомобилистов что генератор придется заменить.

Механические неисправности

Деформация вала генератора является одной из механических поломок

Сломанную механическую часть обычно не лечат, а поврежденную часть заменяют новой. Считается самым лучшим вариантом решения вопроса. По цене может показаться дорого, но дешевле замены генератора в сборе.

Короткое замыкание статора

Диагностические операции исправности ротора

Короткое замыкание статора также лечится заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это нужно для того, чтобы эффект не повторился, и статор не пришлось снова менять. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: « ».

Видео по устранению неисправности ситуации, когда генератор не заряжается

выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал заряжаться не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же это реально сделать самим собой. Не каждый автолюбитель может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и методы их решения.

Одной из причин, почему генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке. Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

2. Открутить панель приборов от генератора (4 винта по краям), снять защиту и посмотреть визуально силовые провода, которые идут к розеткам. Визуально оцените их состояние. Если вы видите, что они черные или откручены от гнезда и т.п., верните их в заводское состояние

3. Можно использовать еще один метод диагностики, сняв заднюю крышку на генераторе. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в щит управления (визуально они толще остальных), и там нужно проверить напряжение тестером (однофазным или трехфазным , в зависимости от модели генератора). Если на клеммнике генератора есть напряжение, то проблема не в генераторе, а в щите управления.

Существует несколько типов возбуждения генератора в бензо- и дизель-генераторах. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля АРН (черный полумесяц или прямоугольная коробка).

Как определить неисправность регулятора напряжения бензогенератора?

Для проверки работоспособности АРН:

Перед проверкой проведите визуальный осмотр, не почернел ли статор или якорь, вздулся лак и т.д. Значит он перегорел. В этом случае необходима перемотка.

4. Чтобы новый АРН не сгорел, необходимо сымитировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать постоянное напряжение на якорь (щетки) 20- 30в, в зависимости от генератора, нужно убедиться, что напряжение в розетках 220-230в.

При появлении напряжения дать поработать генератору 5 минут, если дым не идет, значит АРН вышел из строя. Полностью отключите AVR перед моделированием.

Принцип работы АРН заключается в измерении переменного напряжения на статоре и вывода постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у Вас не было напряжения, значит проблема в замыкании доп обмотки с силовой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 063 202-90-70 097 023-42-42

Наиболее популярные вопросы, связанные с выходным напряжением. Нет напряжения или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1.газогенератор не выдает напряжение, причины

генератор не выдает напряжение

бензогенератор не выдает напряжение

генератор не выдает выходное напряжение

генератор не выдает необходимое напряжение

автоматические регуляторы напряжения

дизель генератор не выдает напряжение

бензогенератор не выдает напряжение причины видео

дизель генератор не выдает напряжение

генератор работает но не выдает напряжение

Почему генератор не производит энергию?

не выдает напряжение газогенератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками нет напряжения

бензин генератор нет напряжения

кипор генератор регулятор напряжения ремонт

бензин генератор не дает напряжения

генератор перестал выдавать мощность

электростанция не подает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2. Генератор на выходе низкое напряжение

Генератор выдает низкое напряжение

Почему генератор выдает низкое напряжение?

генератор выдает низкое напряжение

Ответ : смотрите на обороты двигателя, а так же на частоту напряжения, частота должна быть в пределах 50-53Гц, если частота не сильно завышена, то можно регулировать регулировкой прикрутить АТС.

3.газогенератор вырабатывает высокое напряжение

генератор вырабатывает высокое напряжение

Почему генератор вырабатывает высокое напряжение?

Выдает большое напряжение

Генератор выдает высокое напряжение

Бензиновый генератор выдает высокое напряжение

Газовый генератор выдает высокое напряжение 306 В должно быть 50-53Гц, АРН вышел из строя, замкнута дополнительная обмотка с питанием, если слишком высокое, можно немного подрегулировать регулировочный винт на АРН

4.Регулировка напряжения генератора

Регулировка напряжения генератора

Ответ : Есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение по-прежнему Вам не подходит, на АРН есть регулировочный винт.

5.Регулировка частоты бензинового генератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем рядом с карбюратором.

Возможно, вы стали замечать, что аккумулятору не хватает заряда, затрудненный запуск по утрам, мигание фар на холостом ходу, «вой» генератора, это означает проблемы с цепью зарядки автомобиля. Бывает и полный отказ системы, причем выражаться это может как в отсутствии зарядки, так и в подзарядке аккумулятора. Напомню, что все проверки электрооборудования следует начинать с проверки заземления (сопротивление не более 3-5 Ом).

Отсутствие зарядки на автомобиле не всегда можно определить по контрольной лампочке. Часто встречаются дефекты, связанные с системой возбуждения генератора, в связи с чем контрольная лампа не загорается при включении зажигания и естественно не загорается при неисправностях зарядки.

Как проверить напряжение?

Без мультиметра или вольтметра не обойтись, нужно поставить прибор в режим измерения напряжения, напряжение постоянное до 20В.

Один щуп на плюс АКБ, другой на минус, заводим машину, напряжение должно держаться не менее 13,5В при 1000 об/мин, далее включаем всю возможную нагрузку, дальний свет. печка, обогрев заднего стекла и т.д. падение напряжения не должно опускаться ниже 13В (на практике бывает до 12,7В) при 1500 об/мин. Если напряжение сильно ниже или нестабильно, нужно проверить реле зарядки или диодный мост. При полном отсутствии зарядки вольтметр будет показывать одинаковое напряжение аккумулятора до и после пуска.

Здесь также необходимо проверить реле напряжения (методы проверки довольно сложные, рекомендую проверить заменой на заведомо исправное или обратиться к специалистам). Также необходимо на основании справочников проверить наличие возбуждения на обмотках статора. Довольно часто встречается дефект износа колец коллектора якоря, это можно обнаружить, сняв с генератора щетки реле напряжения.

При подзарядке вольтметр показывает напряжение 15-20В и ситуация довольно опасная так как может привести к взрыву аккумулятора (не шутка). В 100% случаев виновником перезаряда является реле напряжения (кстати, после езды с подзарядкой аккумулятора, скорее всего тоже под замену).

Непонятная зарядка

Бывают случаи, когда зарядка странная, вроде напряжение не сильно снижается и падение напряжения на нагрузке близко к норме, а зарядки не хватает. Виновником этой проблемы, скорее всего, является неисправный диод в диодном мосту. Диодный мост проверяется только под нагрузкой, процедура не простая, поэтому идем к специалистам.

Ослабленный ремень может привести к «недозаправке», характерен свист, особенно в сырую погоду. При натяжении ремня важно помнить, что перетянутый ремень намного опаснее ослабленного, так как приводит к быстрому разрушению подшипников. Причиной «воя» генератора обычно является межвитковое замыкание обмотки статора (обычно с пробитым мостовым диодом).

Консультация:

Диодные мосты часто страдают болезнью под названием «сухая пайка». Дело в том, что припой со временем высыхает и может отходить от контакта.

Эту неисправность легко обнаружить, если внимательно посмотреть на ножку диода в месте припоя, будет видна черная окантовка:

Достаточно прикоснуться паяльником с флюсом к пайке, и ваш генератор прослужит не один год.

Примерная расстановка современных генераторов:

Все началось с банального.
Пока не перезарядите, заряда не будет.
На приборной панели горит индикатор аккумулятора, а аккумулятор разряжен.
Перезагрузился — исправлено. Но бывало, что даже на оборотах лампочка аккумулятора тусклая, но горит.
Так я проездил полторы недели.
Я понял, что нужно менять диодный мост. Уже менял год назад.

Однажды утром я понял, что еду на батарею. Ехал на работу, попросил в автосервисе рядом с работой поставить аккумулятор на зарядку.
Снял генератор и разобрал его.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

электрод на 3 спасет вашу отвертку если нет специнструмента

оказалось что у меня плохой контакт от генератора номер 30. и еще хуже контакт от одного из 3 контактов от генератора (статора) катушка.
В связи с этим давно расплавился плохой контакт->нагрев->диодный мост,

пока только не сгорел

Пошел в магазин, купил мост (заводской), заметил, что тот, что ставил год назад, по качеству фуфло.
При разборке сломал 2 винта от генератора. Тот, что сгорел, между Статором и Диодным Мостом, второй (из четырех) — подтягивающий генератор. Пришлось резать. С трудом нашел им замену в строительном магазине с метизами + болгаркой под вазовские штучки.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. звонил — все ок. но без заряда. Опоздал в магазин. Уже вечер.
Пришел домой с аккумулятором. На следующий день побежал в другой магазин. Получил кисти. Проверил дома (как рекомендовано на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. То есть работает.

Установил — ничего не изменилось.

Измерил кабель Возбуждающая первичная обмотка на роторе — 10В. на аккумуляторе — 12В.
Сделал ход конем, перекинул 12В напрямую с генератора №30 на №61 (как в таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

То есть, исходя из приведённого, на № 61 отсутствует напряжение.
Думаю, где-то должны быть потери.
Я заметил, что был прав. Мой провод сгорел пополам.

Побежал в магазин, купил дополнительные провода от аккумулятора на (-)массу.
Заменил на корпус и добавил на двигатель (лишним не будет).

№61 стал получать 11В. на аккумуляторе — 12В.
Пробовал заводить — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее (с №30 по №61) — есть.
Отслежено, откуда (прибывает) № 61. От блока управления…
Вероятно, плохой контакт — недостаточно ампер для возбуждения ротора.
Снял блок управления, пришел домой. Учился. Проверил все диоды, которые были впаяны в блок. Все в порядке.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения вносит блок.
Где я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12В через лампочку аккумулятора. Соответственно можно сделать чуть меньше.
Нашел на drive2, собственно благодаря ей и зарегистрировался на этом ресурсе))
Что говорит о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) припаял эти резисторы…

Нашел только резисторы старого образца.

Немного укрепил дорожку, из-за которой не было питания на гнездо прикуривателя, припаяв дополнительный кусок провода.

Если не работает прикуриватель, вскрыть блок.

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворачиваю ключ зажигания, завожу — ничего… НЕТ зарядки…
Машина стоит 5 дней. Я уже подумал, может она устала и больше не хочет идти…
Истерия, паника, депрессия… Изучаю Автора без наличных…
Успокойтесь, почитайте интернет. Изменено практически все, что может повлиять на корректную работу.
Осталось только ротор поменять.

Сегодня пошел в магазин, купил ротор (1400р), так как на моем выход 2-3мм.
(Я бы уже целый генератор купил, говорите)))
НО заработало. называется. Можно было и контактные кольца поменять, но их нет в продаже…
Меняй, так меняй все… Купил первый подшипник и на всякий случай конденсатор №15.

белоснежный))

Подшипник пришлось вытаскивать только нагревом.
Для тех, кто не сталкивался.
Алюминий легкий и нагревается быстрее, чем сталь. Для того, чтобы вы правильно запрессовали и вставили подшипник (не кувалдой и такой-то матерью), необходимо нагреть наружный металл. Тепло расширяется, и подшипник извлекается и вставляется с помощью 30-мм головки (в данном случае) и молотка.
К сожалению, под рукой не оказалось ни горелки, ни промышленного фена.
Вышел из положения как старик))

Сильно греться не надо. Возьмите пассатижами, но так, чтобы хватило температуры 60-70 градусов. Чтоб рукой можно было хоть на миг коснуться и не обжечься. Подшипник еще холодный. так и не расширился.

Разобрал, все проверил, повесил, потер старый якорь немного наждачной бумагой от нечего делать… и понял, что я пиздец …
Во время ремонта, руки в масле, грязь. Протирание тряпками только для того, чтобы сбить пыль.
От наждачной бумаги он стал блестеть как золото Скруджа МакДака…

Мне оставалось только пройти шлифовку…

То есть мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, т.к. щеткам и напряжению не хватило силы тока, чтобы передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитная дуга (как при сварке) искру, да прокалывают…
Натер новый, собранный. Не понимаю, почему генератор плохо крутится при затяжке.
Из сборки-разборки, только шайбу (15) между ротором и подшипником забыл поставить…

Схема сборки

Все собрал. установлен. Батареи больше нет. Закурил у соседа — зарядка пошла… шла на любой скорости…
Так же спасибо статье про резисторы))
На радостях, пока машина заряжала аккумулятор, поменял купленные резинки раньше дверной проем и стекла.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ (сейчас езжу половину, сожрал) и звезды.

Надеюсь, эта статья кому-нибудь поможет.
Спасибо за внимание.
Желаю всем удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Какое напряжение выдает генератор автомобиля под нагрузкой?

Что делать, если нужное напряжение не выдает генератор 2110? Как бы тщательно владелец ни ухаживал за своим автомобилем, поломка все равно может произойти. И генератор тоже выходит из строя, даже если это ВАЗ 2110.

Устранение неисправности

Многое зависит от работы генератора ВАЗ 2110. В случае его неисправности, что может завести аккумулятор? И когда он перестанет давать нужное напряжение, надо срочно разобраться, в чем причина. Но по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

• лампочка зарядки начинает мигать на малых оборотах;
• в салоне чувствуется запах гари;
• есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не дал результатов, необходимо:

• снять пластиковую крышку с генератора;
• проверить все электрические соединения;
• откручиваем диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Диоды проверяются специальным тестером. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти только в одном направлении. Если ток идет в двух направлениях или диоды его вообще не пропускают, то причина найдена.

Причина плохой работы может быть в ремне. Если он изношен, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, решение этой проблемы лучше доверить специалисту.

Какие неисправности могут возникать в генераторе

Какие неисправности генератора бывают, когда при включении зажигания лампочка мигает или вообще не загорается, а приборы управления не работают? Надо посмотреть, исправен ли предохранитель в монтажном блоке.   При обрыве цепи питания может быть следующее:

• обрыв провода «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
• произошел обрыв провода «ГП» с проводами от замка зажигания к данному блоку.

Когда прерыватель не работает из-за поломок, достаточно заменить только пришедшую в негодность контактную часть.

Если аккумулятор разряжен, напряжение генератора не будет давать правильное число.

А причина может заключаться в том, что перегорела контрольная лампочка, а может контакты картриджа недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае лампа заменена или неисправны контакты.

МозговеД писал(а):

Вадим писал(а):
Плотность электролита аккумулятора находится в прямо пропорциональной зависимости от его заряда. Зарядку аккумулятора можно контролировать не только по току, но и по плотности электролита. Как только плотность достигает 1,27, аккумулятор заряжается.
Другое дело, что при убитом аккумуляторе при зарядке плотность уже может не подняться до 1,27. Как у меня на старом — 1.23, а хоть из него возьми — выше не поднялось. На совковых аккумуляторах плотность можно было увеличить за счет добавления более концентрированного электролита — после 1–2-часовой выдержки и для зарядки. Если тарелки раньше не осыпались, это часто помогало.
С современными аккумуляторами такой фокус уже не прокатит.

yur_capricorn писал(а):

А какая разница где мерить?
Вроде аккумулятор и генератор параллельно надо включать?
На аккумуляторе мерить намного проще, чем на гене

Ого! 😕 Параллельно, значит параллельно, и переходное сопротивление контактов, оксид массы контактов??? Масса на аккумулятор идет через двигло.
Вы хотите найти неприятности или нет?
На службе легче воевать на службе…

Ananieff написал:

Цитата:

У меня в спецификации написано: 13,5-14,5 В без нагрузки. 13-14В под нагрузкой.

Есть нюансы… Нагрузить грузом… Есть еще обороты двигла…
Например, аккумулятор начинает садиться только на средних оборотах двигла, на двадцатых — нет. А это нагрузка при разрядке аккумулятора.
И более того, генератор начинает полностью отдавать свои параметры только на средних оборотах (и выше) двигла.

Удачи! 😉

Ну по порядку если…
Насчёт плотности не пойму что это такое… Плотность батареи вроде не имеет отношения к напряжению генератора…
По поводу сопротивления… ну да… губка может быть ниже на клеммах аккумулятора, чем на клеммах генератора. Но оно не может изменяться нелинейно. Те. например, если генератор 15,2, то аккумулятор 14,2. А на скорости 14.2 — на батарее 13.2.
Думаю вряд ли возможна юстировка, чтобы на генераторе всплеск поднялся на 1 В, а на аккумуляторе упал на 1 В.
По поводу сервисов — да. Люди там работают грамотные. Но мне почему-то постоянно не везет. Вот, например, поменять КПП, или поменять масло с фильтром — может, а вот продиагностировать старую форсунку, откалибровать расходомер, найти подсосы воздуха — это не… Как вы уже привыкли мысль о том, что старые машины нужно делать самому.
По поводу бед — ну, сначала надо понять, что это такое, беды — потом. .. А если есть, то мешает — да? Например, если в этих условиях батарея нормально заряжается, то вмешательство считаю нецелесообразным…
По поводу скорости и зарядки…
Думаю, что батарея не умеет определять скорость двигла. Если ему подать напряжение достаточное для зарядки — он заряжается. Если напряжение ниже зарядного — отдает. Впрочем, где-то читал, что их хотят начать оснащать чипами, чтобы не допустить глубокого разряда…

Интенсивность отказов определяется по контрольной лампе заряда и напряжению, подаваемому в бортовую сеть. После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов. Это свидетельствует об исправности цепи начального возбуждения генератора. После пуска двигателя и запуска генератора на выходе генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от аккумулятора до панели приборов, в результате чего снижается напряжение на клеммах питания панели, лампа заряда начинает светиться в пол из-за разности потенциалов на клеммах лампы. Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может вообще отсутствовать.

Для проверки необходимо проверить напряжение на клеммах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об/мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на аккумуляторе в пределах 13,5 — 14,5 В. Проверяется напряжение на клеммах аккумулятора при включенном дальнем свете фар, при этом следует учитывать, что генератор выдает около 2000 — 2500 об/мин на средней скорости мин К основному неисправности генератора автомобиля – это отсутствие заряда АКБ, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В неисправен регулятор напряжения или нарушен контакт в его соединениях. При установке регулятора вне генератора возможно нарушение контактов в цепи возбуждения (типичная неисправность для газелей с 402 двигателем). При устранении неисправности, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, необходимо обратить внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, с клиновым ремнем. . Натяжение ремня определяют нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., при этом прогиб должен быть 8 — 10 мм. При малой натяжке происходит проскальзывание ремня, а при чрезмерной натяжке большая нагрузка на подшипники, что может привести к их износу. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и подлежат замене. Слабое растяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и при дальнейшей работе может быть восстановлено. Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30. Если визуальный осмотр не дал результатов, значит генератор неисправен. Чаще всего с такими Неисправности генератора  Вышел из строя диод выпрямительного моста, но возможно его обрыв или разрыв контакта в месте соединения обмотки статора и диодного выпрямителя. Отсутствие напряжения, вырабатываемого генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению аккумуляторной батареи, возможно при неисправности регулятора напряжения, он сломан

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии Самара и Самара 2. Это блок переменного тока, трехфазный, правого вращения (проекция от привода), он имеет встроенный выпрямительный блок и регулятор напряжения.

Конструкция и особенности применения генератора ВАЗ 2114

Автомобильный электрогенератор представляет собой синхронную электрическую машину трехфазного переменного тока с электромагнитным возбуждением. Он преобразует механическую энергию работающей автомобильной силовой установки в электрическую энергию, необходимую для функционирования электронных систем и других приборов и оборудования, потребляющих электроэнергию при работающем двигателе. Для этого преобразования используется вращающееся магнитное поле.

Основными рабочими частями автомобильного генератора являются:

• ротор — подвижная часть устройства
• статор — неподвижная часть электрической машины

Статор собирается из кусков листового железа, которые изолированы друг от друга. Внутри статора в пазах уложена якорная обмотка генератора.

Сердечник ротора выточен из цельного куска электромеханической стали. Наконечники столбов собраны из стального листа. На полюсах располагаются катушки возбуждения, которые питаются от внешнего источника постоянного тока.

Для защиты от внешнего воздействия имеется кейс. В нем заключены основные рабочие части автомобильного электроагрегата. Имеются:

• подшипники — на них вращается ротор;
рабочее колесо
• ;
диодный мост
• ;
• реле-регулятор;
• шкив приводной, на него одевается ремень.

Передняя и задняя крышки генератора, являющиеся его корпусом, прочно прикручены к стартеру болтами, обеспечивая его неподвижность. Задний подшипник жестко закреплен на валу ротора и закрыт втулкой. Передний подшипник запрессован в переднюю крышку электроблока и может быть заменен только вместе с ним. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, залитая на заводе, не меняется.

Обмотка в пазах статора, собранная по схеме «звезда». И провода выведены в общую точку.

С другой стороны, фазные провода подключаются к диодному мосту. В нем шесть штук диодов из кремния, их еще называют «клапанами». Есть три положительных и три отрицательных. Они относятся к столбам, запрессованным в алюминиевые пластины, имеющие форму подковы. Там же на пластине кладутся еще три штуки диода. Через них запитывается обмотка возбуждения при запуске силовой установки. Диодный мост закреплен на задней крышке. Также имеется конденсатор, защищающий от резких перепадов.

На панели приборов есть контрольная лампа, которая загорается при включенном зажигании. В этот момент напряжение через лампочку подается от аккумулятора на обмотку возбуждения. После включения силовой установки обмотка питается от дополнительных диодов и свет должен погаснуть. Если после запуска этого не произошло и лампочка продолжает светиться, значит, генератор ВАЗ 2114 не работает.

Особенности применения узла 94.3701 на ВАЗ 2114

1. Нельзя допускать, чтобы электрическая установка работала при отключенном аккумуляторе. Это вызывает скачки напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
2. Следите за тем, чтобы плюс аккумулятора всегда был подключен к клемме электроблока, а минус к массе. Если перепутать контакты, через диоды пойдет более сильный ток и они получат пробой.
3. Ни в коем случае нельзя пробовать электроблок автомобиля на «искру», диоды моментально выходят из строя из-за скачка электричества. Проверять нужно только с помощью специальных измерителей или на стенде.
4. Клапаны не могут управляться напряжением более 12 В или мегомметром, это может привести к короткому замыканию.
5. Электропроводка автомобиля с мегомметром или напряжением более 12 В необходимо только при отключенном электроблоке.
6. При необходимости электросварки узлов или кузовных деталей обязательна   отсоединить провода от всех клемм и соединений электрогенератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности

Перед проверкой генератора на ВАЗ 2114 необходимо выяснить, какие неисправности могут быть обнаружены при проверках и как эти отказы возникают.

Поломка проявляется в рабочем режиме

1. При включенном зажигании не горит лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
2. Контрольная лампа не загорается после поворота ключа зажигания и не загорается после запуска двигателя. Батарея разряжена.
3. Когда машина работает, лампочка светится ярко или тускло. Батарея разряжена.
4. Лампочка ярко светит, когда машина работает. Аккумулятор заряжен.
5. Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 при работающем двигателе на автомобиле

При подготовке к проверке агрегата необходимо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электросети. Порядок контроля следующий:

• вставьте ключ зажигания, поверните его и убедитесь, что все контрольные лампы горят в полную силу;
• завести двигатель — контрольная лампа должна погаснуть, если она светится ярко или не на полную мощность, значит неисправность в цепи генератора;
• при прогреве двигателя до рабочей температуры включить все электроприборы для создания максимальной нагрузки;
• для того, чтобы подключить счетчик в режиме вольтметра, прочтите в инструкции по эксплуатации, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114 при максимальной нагрузке бортовой сети;
• комплект 3500 об/мин;
• подключите мультиметр к аккумулятору и проверьте напряжение, если на приборе меньше 13 вольт, значит аккумулятор разряжен и нужно искать поломку. Это может быть плохо натянутый ремень, сбой в работе регулятора, выработавшиеся щетки и окисленные контакты;
• отключите все приборы на максимум и узнайте сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2114 в таком режиме. При отключенных потребителях при измерении аккумуляторным щупом оно должно быть не менее 14,7 вольт, если значительно больше, то регулятор на блоке менять;
• не выключая машину послушать насколько сильно шумит генератор ВАЗ 2114, если уровень шума повышен значит сломаны подшипники. Одна из причин — перетянутый приводной ремень;
• заглушить машину, дать остыть и проверить как натягивается ремень нажатием на него пальцем, прогиб один, максимум полтора сантиметра.

Проверка элементов блока и его обслуживание

Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает в себя диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с помощью щупа (это лампочка на 12 В мощностью 3 Вт):

• б/у диоды с односторонним проходом, лампа не должна гореть, если горит значит диод пробит;
• при проверке регулятора щуп, подключенный к щеткам, должен погаснуть, если поднимется до 16 вольт, если продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, значит неисправен регулятор;
• управляющий обмотками ищем короткое замыкание или его отсутствие.