Провал педали тормоза причины: выясняем причины и устраняем неисправности — Eurorepar Авто Премиум

Проваливается педаль тормоза: причины неисправности

Тормозная система в любом транспортном средстве – одна из важнейших систем в авто. В случае, если она работает бесперебойно, то она обеспечивает отличное торможение автомобиля при необходимости остановить его движение, а также поможет избежать возникновения аварийных ситуаций. За ее состоянием очень важно следить и вовремя устранять все неполадки – это прямая гарантия безопасности и того, кто за рулем, и других возможных и действующих участников движения. На любые неполадки здесь владелец транспортного средства должен реагировать незамедлительно. Нередко в результате прошедшего ремонта или же при появлении определенных проблем возникает такое ощущение, что проваливается педаль тормоза. Как быть и что делать в этом случае? Как исправить ситуацию и вернуть системе былую работоспособность?

Содержание

1. Общая информация о тормозной системе
2. Элементы тормозной системы
3. Завоздушивание как главная причина
4. Перегрев тормозов
5. Причины, связанные с ремонтом и профилактикой
6. Прокачка тормозов и процедура замены жидкости
7. Видео – Правильная прокачка тормозов на ВАЗ
8. Другие причины проблемы: как понять, что к чему
9. Видео – Почему проваливается педаль тормоза

Чтобы лучше понимать, почему происходит проваливание педали тормозов в той или иной ситуации, важно для начала в целом разобраться, как устроен весь механизм торможения и как все это работает. К слову, чаще всего система тормозов у современных автомобилей гидравлического типа, да и все основные узлы и проблемные места в ней схожи у разных моделей транспорта. В этом случае принцип работы тормозов заключается в том, что внутри замкнутой системы имеется особая несжимаемая жидкость, которая так и называется – тормозная.

Устройство тормозной системы

На заметку! Ранее чаще всего на автомобилях использовалась так называемая механическая система торможения, состоящая из различных тросов и приводов, однако от ее использования предприятия автомобилестроения отказались уже давно.

Почему проваливается педаль тормоза

Несмотря на то, что механика в плане надежности куда лучше гидравлики, все же производительность ее намного ниже, а работает она далеко не так плавно, как того хотелось бы. Особенно при современных мощных двигателях и растущих скоростях. Механика просто не способна справиться с современным уровнем поставленных перед ней задач – она не может останавливать автомобиль настолько плавно, эффективно и безопасно, как того хотелось бы.

Как должна перемещаться педаль тормоза

Существует и пневматическая система тормозов, но она применяется только на спецтранспорте – это грузовые автомобили, тяжелая и мощная техника, автобусы и так далее. Система эффективная, но для легковых авто не пригодна, так как является слишком тяжелой и объемной.

Простейшая схема пневматических тормозов автомобиля

Элементы тормозной системы

Тормозная система – одновременно одна из самых простых и в то же время сложных технических узлов внутри автомобиля. В ней есть несколько особо важных элементов, которые перечислены в таблице ниже.

Таблица. Структура тормозной системы.

Элемент	Назначение
ГТЦ	Тормозной цилиндр – главный. Он отвечает за разделение так называемых тормозных контуров, а также – за направление усилий ко всем колесам.
Тормозная педаль	Элемент, при помощи которого водитель управляет работой тормозной системы. С его помощью команда торможения от того, кто за рулем, попадает в остальные узлы.
РКЦ	Это рабочие цилиндры, цель которых – оказание определенного действия прямо на механические элементы системы тормозов. К ним относятся суппорта.
Магистрали	Элементы, которые наряду с трубопроводами позволяют соединить все части системы воедино и обеспечивают правильную циркуляцию тормозной жидкости.
Усилитель	Вакуумный усилитель нужен, чтобы сделать процесс торможения наиболее эффективным за счет увеличения давления внутри системы.

Помимо этих элементов, в систему автоторможения входят специальные так называемые барабаны или диски, а также колодки, которые зажимают крутящиеся элементы колеса.

Тормозные диски и колодки — неотъемлемая часть системы торможения

Внутри системы также имеется особая с определенным химическим составом жидкость, которая называется тормозной. У нее есть определенные свойства: так, в процессе воздействия на педаль передача усилия от ноги идет в главный цилиндр системы тормозов, в котором и содержится эта жидкость. Далее поршень, имеющийся внутри цилиндра, начинает двигаться и давит на тормозной состав, который передает усилие дальше к так называемым рабочим цилиндрам, расположенным, в свою очередь, в районе колес авто. Результат всего этого процесса – прижатие колодок к барабанам либо (в зависимости от типа системы) дискам и замедление движения автомобиля.

Классификация тормозов

На заметку! При резком и сильном нажатии на тормоз колодки могут полностью заблокировать колеса, не давая им вращаться.

Тормоза всегда должны быть в исправном состоянии

Точное взаимодействие всех деталей системы и обеспечивает плавное и правильное торможение транспорта. Если что-то работает не так, как нужно, то есть риск того, что он не затормозит, и произойдет ДТП.

Завоздушивание как главная причина

Когда педаль, отвечающая за торможение, начинает проваливаться, то водитель испытывает очень неприятное ощущение, даже если все в итоге закончится благополучно, и не произойдет ДТП. Причин, почему оно возникает, немало, и рекомендуется провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить их и устранить. Но самая главная причина обычно кроется в том, что нарушена герметичность контура системы. Здесь происходит завоздушивание элементов и утечка жидкости, обеспечивающей давление в системе тормозов. При нажатии на педаль газа смесь, которая является несжимаемой, просто начинает вытекать наружу, если есть какое-то нарушение герметичности. На ее место вполне может прийти воздух, который, в отличие от этой самой жидкости, сжиматься способен. Так и возникает ощущение провала при нажатии на педаль.

Завоздушивание тормозной системы

Чаще всего утечка возникает из-за проблем с рабочими цилиндрами (обычно это – износ колец уплотнения или появление царапин внутри самих цилиндров), а также в результате повреждений тормозных магистралей. Обнаружить ее сразу непросто, потому что потери жидкости в небольшом количестве могут лишь незначительно изменить уровень жидкости в бачке. Также в сырую погоду бессмысленно разглядывать асфальт и другие поверхности в поиске капель тормозной – их будет не видно. Утечку в области главного тормозного цилиндра и вовсе можно выявить, только отсоединив его от усилителя тормоза.

Утечка тормозной жидкости приводит к проваливанию педали

Важно! Чтобы педаль начала «пропадать», достаточно совсем небольшой утечки тормозной жидкости – буквально нескольких капель, и тормоза уже ведут себя неправильно.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости

Диагностика причины провала тормозов начинается всегда с осмотра бачка с тормозной жидкостью и оценки ее уровня в нем. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют регулярно проверять уровень жидкости в емкости, не дожидаясь появления симптомов провалов тормоза или появления мигания специального индикатора на приборной панели.

Индикатор тормозной жидкости

Читайте также: Как определить износ тормозных колодок

Перегрев тормозов

Иногда система завоздушивается в результате того, что она просто перегрелась. При таком раскладе педаль проваливается резко и неожиданно, но уровень жидкости в бачке будет в норме. Перегрев происходит из-за резкого и частого оттормаживания либо при длительной езде очень медленно. Нередко параллельно с этим наблюдается жаркая погода на улице, что еще больше провоцирует перегрев, ведь остывать тормоза просто не в состоянии.

Перегрев тормозных дисков как причина проваливания педали

Тут отмечается закипание тормозной жидкости, в процессе происходит выделение большого количества воздуха, и педаль тормоза начинает «пропадать».

Закипание тормозной жидкости

Чтобы решить проблему, тормозам для начала нужно просто дать остыть и стараться избегать провоцирующего закипание жидкости вождения. Это актуально для тех автомобилей, что не являются приспособленными для условий, названных выше.

Тормозные диски могут перегреваться из-за неисправностей или особенностей тормозной системы автомобиля

Совет! Для тех, кто любит ездить агрессивно, есть одна рекомендация – ставить вентилируемые тормозные диски, приобретать и заливать специальную жидкость для тормозов.

Причины, связанные с ремонтом и профилактикой

Одна из частых причин провалов тормозов заключается в неправильно произведенной замене жидкой составляющей или других элементов – например, тех же самых дисков, колодок и т.д. Стоит понимать, что сразу в панику вдаваться не нужно – первое время после смены всей жидкости сами по себе тормоза еще могут сбоить непродолжительное время. Так что просто пользоваться машиной нужно аккуратно. Стоит дождаться, пока колодки притрутся и все придет в норму. Не стоит паниковать, если сразу после того, как были сменены колодки, машина при нажатии на тормоз какое-то время дергается, а педали вибрируют. Обычно цикл притирки длится долго. Только спустя время можно говорить о том, что система требует доработки.

Почему проваливается педаль тормоза

Причина может прятаться в неполадках с самим суппортом. Тогда колодка просто не может нормально прижаться к нему, из-за чего снова возникают перебои с торможением. Кстати, в этом случае колодка быстро истирается. Так что, если производится замена этих деталей, важно обязательно оценить и состояние суппортов.

Неисправный тормозной суппорт

Проблемы со снижением скорости при оттормаживании и провалами педали нередко проявляются и после замены жидкости в системе торможения. Это сигнал о том, что в ней образовался лишний воздух, который нужно удалить. Проблема решается только нормальной прокачкой тормозов.

Прокачка тормозов может решить проблему с проваливанием

Важно! Если педаль начинает ощутимо проваливаться при заглушенном двигателе, то это – признак серьезных проблем. Например, это могут быть или полная неисправность системы, или отсутствие в ней необходимой для работы жидкости.

Прокачка тормозов и процедура замены жидкости

Менять тормозную жидкость нужно каждые два года. После этого всегда требуется прокачка тормозов. Процедура эта не сложная, но одному ее проводить неудобно. Впрочем, нет ничего невозможного.

Порядок прокачки тормозной системы

Шаг 1. Если машина имеет ABS, то под капотом нужно отыскать блок реле предохранителей и отключить систему путем вытаскивания предохранителя, отвечающего за ABS. Тогда система будет прокачиваться точно так же, как у авто, не имеющего ABS.  Прокачку нужно начинать в зависимости от расположения главного тормозного цилиндра. В этом случае первым прокачиваться будет заднее дальнее левое колесо. То есть нужно начинать с самой дальней магистрали. Потом нужно поработать с колесом справа и спереди, далее – обработать колесо справа сзади, и завершить прокачку обработкой колеса слева спереди.

Найдите и вытащите предохранитель ABS

Шаг 2. Далее авто нужно поставить на ручной тормоз. Двигатель можно запустить, но при условии, что прокачка тормозов производится на улице. Если процедура делается в гараже, то педаль просто придется чуть сильнее давить, если двигатель не заведен. Если прокачка производится с кем-то в паре, то второго человека нужно посадить за руль и говорить ему, что делать. То есть, например, помощник будет нажимать педаль тормоза 3-5 раз медленно, с интервалом в 1,5-2 секунды.

Нажимайте на тормоз, запустив перед этим двигатель

Шаг 3. При последнем нажатии на тормоз нужно зафиксировать педаль в нажатом состоянии и держать, сообщив второму человеку об этом.

Зафиксируйте педаль в нажатом состоянии

Шаг 4. После шага 3, пока помощник держит тормоз, нужно отвернуть штуцер в области обрабатываемого колеса. Когда тормозная жидкость перестанет течь, штуцер нужно закрутить, после чего попросить помощника снова качать тормоз по системе, описанной выше. После этого нужно посмотреть уровень жидкости в бачке.

Слейте тормозную жидкостьКачайте тормоз после слития жидкости

Шаг 5. Пользоваться для отворота и заворота штуцера можно трещоткой и гаечным ключом. А для слива тормозной жидкости можно взять любую тонкую прозрачную трубочку – ее можно заменить обычной системой для капельниц. Трубочка надевается на штуцер.

Используйте ключ для открытия штуцера

Важно! Банка, в которую будет опущена трубочка для слива тормозной жидкости, не должна быть пустой. Трубочка должна быть опущена в небольшое количество тормозной жидкости.

Шаг 6. Цикл нужно повторять до тех пор, пока весь воздух из системы не будет выпущен либо пока не будет полностью заменена жидкость. Пройтись надо по всем колесам. Для задней оси достаточно 15-ти подходов, для передней – 10.

Повторите процедуру не менее 10 раз

Шаг 7. Перед заменой жидкости на новую старую можно откачать насосом из бачка.

Выкачайте тормозную жидкость насосом

Шаг 8. Потом в пустой бачок нужно налить новой жидкости до самого верха.

Залейте свежую тормозную жидкость

Шаг 9. Если прокачка производится без помощника, то можно поступить так: открыть штуцер и дать тормозной жидкости вытекать самотеком. Открыть можно сразу все 4 штуцера. По времени процесс займет около 4 часов. Главное – не забывать подливать свежую тормозную жидкость в бачок.

Прокачку можно делать самому или с помощником

Если прокачка происходит без помощника, а вариант с самотеком не подходит по какой-то причине, то можно поступить так.

Шаг 1. Требуется приобрести крышку для тормозного бачка и поставить на нее ниппель от бескамерной шины. Подготовленную крышку нужно навернуть на бачок.

Установите специальную крышку на бачок

Шаг 2. Далее нужно будет нагнетать давление (достаточно 0,5-1 атмосферы) при помощи компрессора или ножного насоса, подключенного к крышке с ниппелем. Таким образом воздух будет давить на жидкость в системе и выдавливать ее. Слив жидкости идет также в банку по трубочкам, как и в инструкции выше.

Нагнетайте давление до 0,5-1 атмосферы

Шаг 3. Важно следить за показателями давления и добавлять его при необходимости. Также важно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке – ее всегда нужно подливать.

Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости

Стоит понимать, что такая процедура проводится только при исправной и целой тормозной системе, в которой нет утечек. Ее придется повторять до того момента, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или легко нажиматься.

Видео – Правильная прокачка тормозов на ВАЗ

Другие причины проблемы: как понять, что к чему

Некоторые признаки серьезных неполадок с тормозами, требующих «лечения», могут напрямую сообщить владельцу, из-за чего неполадки происходят. Так, если педаль слишком мягкая, то, наверное, причина кроется всего лишь в наличии пузырьков воздуха внутри магистралей и цилиндров. Однако это может говорить и о том, что произошла разгерметизация системы, которая требует ремонта. Но сначала стоит все-таки проверить уровень смеси в бачке.

Разгерметизация тормозной системы

Если ход педали слишком большой, то причина – износ таких узлов как барабаны либо колодки, которые просто нужно заменить или отрегулировать. Важно понимать, что решить эту проблему следует быстро – в любой момент у машины с такими симптомами могут просто пропасть тормоза.

Износ тормозных колодок и барабанов

При износе тормозных дисков машина ведет себя странно: например, педаль тормоза пульсирует, а в момент торможения машина вибрирует. Тут нужна правильная диагностика – стоит оценить износ подшипников. Если тормоза издают скрежещущий звук, то причина обычно кроется в трении колодки о тормозной диск. Решить ее можно расточкой диска и заменой колодок – работа кропотливая и требующая внимания.

Почему скрипят тормоза

Появление странных визжащих звуков в момент торможения говорит о том, что колодки и суппорта работают неправильно. И еще один момент, касающийся доливки или заливки тормозной жидкости – важно использовать хорошие составы. Не рекомендуется смешивать также и жидкости разного вида. Это может привести к закупорке магистралей, а также поломке системы остановки авто в целом. Неправильно подобранный к условиям использования состав также может быть виновником провалов педали.

Поломка ГТЦ также может привести к проваливанию

Если же из строя вышел ГТЦ, то его проще всего заменить, чем починить. Обычно в нем изнашиваются уплотнители или поршень. В этом случае последний все равно движется при нажатии тормоза, но вот жидкость он не сдавливает, а значит, тормоза пропадают. Симптомы – провалы педали при резком снижении скоростей или ее медленное движение вниз при осторожном давлении. Жидкость из самой системы при этом не выходит.

Диагностика тормозной системы поможет предупредить проваливание педали

Таким образом причин провалов тормозов имеется не так уж и мало. Диагностику начального уровня вполне удастся провести самостоятельно и даже в некоторых случаях возможно и самостоятельно решить возникшую проблему. Но при неуверенности в своих силах лучше обратиться в автосервис. В целях профилактики раз в полгода рекомендуется осматривать магистрали и оценивать их состояние. Если они потрескались, то их следует в срочном порядке заменить. Покупая новые шланги, стоит посмотреть, когда они были произведены – важно брать самые новые, старые могут быстро прийти в негодность. Критический срок давности – два года. Резина за это время уже успевает испортиться и долго не прослужит.

Видео – Почему проваливается педаль тормоза

пропали тормоза, жидкость не уходит, причины

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Содержание

• 1 Поиск причины проваливания педали
• 2 Решение проблемы
• 3 Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
• 4 Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
• 5 Вышел из строя главный тормозной цилиндр
• 6 Устройство тормозной системы
• 7 Диагностика – что включает?
• 8 Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
• 9 Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает,  неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается  из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег:  но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Неисправность тормозов: 14 основных причин и способов устранения

Неисправность тормозов включает феномен ослабления тормозов, возникающий из-за снижения эффективности торможения. Это происходит из-за накопления тепла на диске или барабанах тормозов. Как правило, Brake Fade возникает из-за грубого использования тормозов (т. е. сильного и многократного нажатия на них) в течение короткого промежутка времени. Вам нужна хорошая вентиляция тормозов, чтобы уменьшить эту проблему «затухания». Вот почему многие автомобили используют вентилируемые диски на передних колесах. Затухание тормозов обычно происходит в недавно разработанных автомобилях с высокими характеристиками из-за агрессивного вождения.

Почему это происходит?

Кроме того, затухание тормозов может привести к отказу тормозов, содержащих фрикционную тормозную систему. Таким образом, в конечном итоге он включает в себя почти все транспортные средства как таковые, такие как автомобили, грузовики, мотоциклы и велосипеды. Кроме того, затухание тормозов может быть механическим, трением или жидкостью. Обычно это происходит во время высокопроизводительных поездок или крутого спуска.

Способ устранения:

Однако из-за своей конструкции он чаще используется в барабанных тормозах, чем в дисковых. Вы можете значительно уменьшить износ тормозов, используя правильные методы и материалы, дизайн и выбор, а также надлежащее охлаждение. Кроме того, вы можете свести к минимуму отказы тормозов, такие как затухание тормозов и закручивание ротора. Вы можете сделать это с помощью правильных методов торможения, таких как торможение на длинном склоне на более низких передачах. Однако водителю может понадобиться ненадолго нажать на педаль газа после выбора передачи для автоматической коробки передач.

Что Брейк Джаддер?

Кроме того, вы можете почувствовать вибрацию при торможении, вызванную деформированным диском, деформированными барабанами или изношенными колодками. Дрожание легко заметно при торможении с высокой скорости. Тем не менее, если он присутствует, он должен быть рассмотрен немедленно.

Ниже приведены некоторые возможные причины отказа тормозов и способы их устранения:

старший Нет.	Беда	Причина Средство
1. Педаль тормоза мягкая и упругая.	а. Воздух в тормозной системе.	а. Прокачайте тормозную систему.
	б. Тормозная жидкость слишком горячая (после долгой работы тормоза)	b. Дайте тормозной системе время остыть и, при необходимости, прокачайте
	в. Повреждено одно из обоих первичных уплотнений в тандемном главном цилиндре.	в. Замените первичные уплотнения.
	д. Тормозные колодки изношены.	д. Замените обувь.
2. Неудовлетворительное торможение, несмотря на сильное давление на педаль (нормальный ход педали)	а. Тормозные колодки маслянистые или жирные.	а. Устраните причину утечки и очистите тормозной барабан/диск.
	б. Тормозные колодки/колодки обуглены.	б. Замените детали.
	в. Изношены тормозные колодки/колодки.	в. Заменять.
	д. Вакуумный усилитель неисправен	d. Исправить/Заменить.
	эл. Тормозная колодка/барабан деформированы.	эл. Проверьте и исправьте.
3. Тормоза нагреваются, когда автомобиль движется или не срабатывает.	а. Забит компенсационный порт в тандемном главном цилиндре.	а. Разберите тандемный главный цилиндр и очистите его.
	б. Резиновые детали вздулись из-за использования нерекомендованных жидкостей.	б. Слейте тормозную систему и демонтируйте всю тормозную систему. Замените все резиновые детали, включая тормозные шланги. Затем заполните тормозную систему одной из рекомендованных тормозных жидкостей.
	в. Зазор колодки тормозного барабана больше	c. Регулировать.
	д. Возвратная пружина тормозной колодки слабая/сломанная.	д. Заменить
	эл. Тормозной барабан не соответствует истине или насечке	e. Исправить.
	ф. Анкерная пластина/крепление суппорта	f. Затяните болты.
	г. Ослаблен подшипник ступицы.	г. Исправить.
	час. Заклинил поршень вакуумного усилителя.	час. Исправить/заменить.
	я. Слабая/сломанная возвратная пружина педали.	я. шарнир и связь. Неисправность тормоза: Замените пружину Смажьте

Неисправность тормоза: Советы по устранению неполадок

4. Неудовлетворительное торможение, несмотря на сильное нажатие на педаль. (короткая педаль путешествовать)	а. Вакуумный шланг или соединения негерметичны.	а. Устранить утечки.
	б. Повреждено вакуумное уплотнение в тандемном главном цилиндре	б. Замените вакуумные уплотнения.
	в. Повреждено уплотнительное кольцо между тандемным главным цилиндром и вакуумным усилителем.	в. Поврежденное уплотнительное кольцо
	д. Повреждено уплотнение поршня вакуумного усилителя.	д. Заменить вакуумный усилитель.
	эл. Имеется надрыв диафрагмы.	эл. Заменить вакуумный усилитель.
	ф. Залипание обратного клапана.	ф. Замените вакуумную магистраль вместе с обратным клапаном.
	г. Неисправный вакуумный насос.	г. Отремонтировать вакуумный насос.
5. Неудовлетворительное торможение, несмотря на сильное давление на педаль. (длинный ход педали)	а. чрезмерный зазор между барабаном и башмаком	a. Отрегулировать тормоза.
	б. Неправильная тормозная жидкость.	б. Неправильная тормозная жидкость. б. Промойте систему и используйте указанную тормозную жидкость.
	в. Треснутые барабаны.	в. Заменить тормозной барабан.
	д. Чрезмерный износ тяги педали тормоза.	д. Проверить и исправить соединения.
	эл. Люфт ступичного подшипника чрезмерный.	эл. Регулировать.
	ф. Крепление тормозной детали ослаблено/неисправно.	ф. Исправьте и подтяните.
	г. Неисправен один тормозной контур из-за течи.	г. Устранить утечки.
6. Тормоза с одной стороны	a. Тормозные колодки/колодки маслянистые или жирные.	а. Проверьте уплотнения ступицы колеса и замените тормозные колодки/колодки.
	б. Тормозные колодки/колодки с одной стороны сильно изношены.	б. Замените тормозные колодки/колодки.
	в. Есть разница во фрикционном клапане тормозных колодок/колодок.	в. Замените тормозные колодки/колодки.
	д. Из круглых барабанов.	д. Исправить шлифовкой/точением.
	эл. Плохие шины.	эл. Замените изношенные шины.
	ф. Ослаблено крепление тормозной пластины/суппорта.	ф. Плотно затяните.

Отказ тормоза: советы по устранению неполадок

7. Тормоза скрипят или трясутся.	а. Тормозной барабан не круглый.	а. Проверьте и исправьте.
	б. Тормозной барабан/диск не соответствует действительности.	б. Проверьте и исправьте.
	в. Тормозные тяги с высоким коэффициентом трения	c. Проверьте и исправьте.
	д. Тормозные колодки без фаски.	д. Проверьте и исправьте.
	эл. Чрезмерный воздушный зазор между вкладышем и башмаком.	эл. Проверьте и исправьте.
	ф. Ослабленные заклепки тормозных колодок.	ф. Проверьте и исправьте.
	г. Анкерная пластина/крепление суппорта тормоза ослаблены.	г. Затянуть.
	час. Подкладка/колодка чрезмерно изношены.	час. Проверьте и исправьте.
	я. Люфт ступичного подшипника не в порядке.	я. Отрегулируйте это.
8. Стук тормозов.	а. Неудовлетворительный характер износа тормозных колодок.	а. Правильно обкатанные тормозные колодки.
	б. Проверьте амортизаторы.	б. При необходимости отрегулируйте или замените
9. Резервуар для жидкости необходимо часто доливать.	а. Течь в гидравлических штуцерах на наличие утечек.	а. Проверьте все вкладыши, шланги и соединения на наличие утечек.
	б. Тормозная жидкость вытекает из отверстия утечки тандемного главного цилиндра.	б. Замените вакуумные уплотнения в порте утечки тандемного главного цилиндра. При необходимости удалите тормозную жидкость из вакуумного усилителя.
10. Внезапное торможение, несмотря на легкое нажатие на педаль.	а. Тормоз отрегулирован неправильно	а. Отрегулировать тормоз.
	б. Ослаблено крепление тормозной пластины/суппорта.	б. Плотно затяните анкерную пластину.

Неисправность тормоза: советы по устранению неполадок

11. Неравномерный износ тормозных накладок	a. Проверьте правильный тип материала тормозных накладок	a. Подходят только одобренные марки.
	б. Колесные цилиндры покрыты коррозией.	б. Очистите/отремонтируйте цилиндры.
12. Заедание поршней в рабочих цилиндрах.	а. Тяги узла башмака загрязнены или покрыты коррозией.	а. Проверьте, исправьте и освободите цилиндры.
	б. Монтаж колесного цилиндра смещен или ослаблен.	б. Проверьте и исправьте.
	в. Коррозия отверстий цилиндров.	в. Удалить коррозию/исправить.
13. Стояночный тормоз неэффективен.	а. Замените тормозные колодки после утечки, если таковая имеется.	а. Замените тормозные колодки после устранения причины утечки, если таковая имеется.
	б. Чрезмерный зазор между тормозной накладкой и барабаном.	б. Отрегулируйте тормозные колодки по зазору барабана.
	в. Чрезмерный свободный ход тросов.	в. Отрегулируйте кабели.
14. Плохой тормоз / блокировка заднего колеса	a. Клапан сознания «G» не работает.	а. Заменить
	б. LCRV не работает.	б. LCRV Отрегулируйте зазор. Если проблема не устранена, замените его.

Для получения дополнительной информации о тормозных системах и неисправностях тормозов, пожалуйста, нажмите здесь:

Girling Brakes

Подробнее: Что такое система управления тормозами на поворотах или CBC?>>

технический блог. Члены команды CarBikeTech имеют более чем 20-летний опыт работы в автомобильной сфере. Команда CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи об автомобильных технологиях.

Устранение неполадок: общие проблемы с тормозами и их причины

Прежде чем мы перейдем к особенностям тормозов и их проблемам, вы можете ознакомиться с некоторыми из основных правил по устранению неисправностей в целом, как указано в начале каждого руководства Haynes: Устранение неполадок 101

Как и в предыдущем исследовании проблем со сцеплением, существует два основных режима отказа тормозов: они недостаточно хорошо включаются или не расцепляются. Затем возникают незначительные проблемы, такие как визг тормозов, дрожание/пульсация тормозов, запах гари, утечка жидкости, увод в сторону и т. д.

Даже сегодня ваши тормоза могут полностью выйти из строя, но в систему встроены отказоустойчивые устройства, предотвращающие это в большинстве случаев. Каждый автомобиль с 1968 года имел резервные гидравлические системы, не говоря уже о стояночном/аварийном тормозе, чтобы предотвратить полный отказ тормозов. Главный цилиндр на самом деле содержит два поршня и уплотнения, которые в более простых системах управляли передними и задними тормозами по отдельности или диагонально противоположными колесами, поэтому в худшем случае вы потеряли бы только половину своих тормозов.

Мягкая педаль  — Педаль тормоза нажимается легко, но торможение меньше.

• Низкий уровень тормозной жидкости
• Воздух в тормозной жидкости
• Плохой главный цилиндр
• Плохой суппорт/колесный цилиндр
• Перегорела тормозная магистраль
• Неисправен остаточный клапан
• Утечка жидкости в системе
• Кипяченая тормозная жидкость
• Плохой подшипник колеса

Первое, что нужно проверить при возникновении любой проблемы с тормозной системой, — это уровень жидкости и ее состояние в бачке главного тормозного цилиндра. Если где-то есть утечка, уровень жидкости может быть настолько низким, что даже резервная система станет неэффективной. Если жидкость есть, но ниже полного показателя, это может указывать на то, что фрикционный материал на колодках или колодках или на самих роторах или барабанах изношен до предела.

Если есть много жидкости, проверьте, горячая ли она; многократное интенсивное использование, буксировка, спуск с крутого холма или перетаскивание суппорта могут вскипятить жидкость. Тормозная жидкость DOT 3 не должна кипеть, пока не превысит 400 градусов по Фаренгейту, но старая тормозная жидкость, впитавшая воду, может кипеть всего при 284 градусах, поэтому ее необходимо менять раз в два года.

Тормозная гидравлика представляет собой герметичную систему, поэтому в трубопроводах не должно быть воздуха, но если после обслуживания у вас есть губчатая педаль, это наиболее вероятная причина. Плохой главный цилиндр может привести к попаданию воздуха в магистрали, как и отказ суппорта или колесного цилиндра. Остаточный клапан (часто в главном цилиндре или дозирующем клапане) удерживает небольшое давление в тормозных магистралях, поэтому педаль не должна перемещаться так далеко до первоначального включения; сбой здесь может быть трудно точно определить.

Другой редкой причиной мягкой педали и длинного хода является неисправный подшипник колеса, который не связан с тормозами, за исключением того, что он находится вблизи роторов. Неисправный подшипник позволяет ступице двигаться, эффективно вдавливая тормозные колодки обратно в суппорт, насколько это возможно.

Жесткая педаль  — требуется гораздо большее усилие, чтобы получить такой же ход педали и усилие торможения.

• Плохой усилитель мощности
• Утечка вакуумного шланга
• Плохой обратный клапан
• Согнутый вакуумный шланг
• Заевший суппорт
• Сильно изношенные тормозные колодки

В большинстве случаев тугая педаль связана с неисправностью системы наддува, будь то вакуумная или гидроусилительная (используемая в основном на дизелях, мы не будем ее здесь рассматривать). Усилитель мощности использует вакуум двигателя, чтобы помочь вашей ноге при торможении, и почти универсален в современных автомобилях.