Проверка генератора лампочкой: тестирование генератора по частям лампой

тестирование генератора по частям лампой

Автомобильный генератор и его составляющие

Автомобильный генератор – один из важнейших узлов в машине. Он в ответе за поставку энергии, является запасным источником, берет на себя огромные нагрузки при неисправности сети, ведь на одной АКБ далеко не поедешь. Заботливый автомобилист обязан периодически проверять работу генератора, следить за его состоянием. Из статьи вы узнаете, как проверить генератор с помощью лампочки и другими способами.

Тест лампой

Содержание

• 1 Тест лампой
• 2 Проверка агрегата по частям
  • 2.1 Статор
  • 2.2 Ротор
  • 2.3 Устройство полупроводниковых диодов (ВБ)
  • 2.4 Добавочные диоды
• 3 АКБ

Проверка лампой – это тестирование генератора с помощью «противотуманки». Задача диагностики – определить, правильно ли вращается генератор при воздействии на него оборотов дрели. Лампочка в данном случае играет роль индикатора – если генератор будет вращаться нормально, то она (лампочка) должна загореться.

Лампа для проверки генератора

Важно знать, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 14.1-14.5 V. И при этом вольтаж не должен скакать, иметь перепады. Другими словами, напряжение должно быть стабильным.

Для осуществления этого вида тестирования автогенератор придется с машины демонтировать, и проделать следующие действия:

• зажать его в тисках так, чтобы было удобно работать;
• интегрировать с генератором батарейку.

Крайне рекомендуется при подключении батарейки к генератору быть внимательным и не перепутать контакты. Неправильное подключение приведет к замыканию, что запросто спалит динамо.

Также советуем перед диагностикой узнать тип генератора. Как известно, они бывают разными в плане подключения. Имеется ввиду, что у агрегатов может быть разное число контактов. Различают 2-контактные, 3-контактные или 4-контактные генераторы.

4-блоковые генераторы содержат вот такие контакты:

• плюс постоянного типа, отмечаемый латинской S;
• плюс, связанный с ЗЗ — IG;
• контакт для блока управления, отмеченный М;
• для контрольной лампы – L.

Продолжаем ряд действий:

• от аккумуляторной батареи к обоим «+» динамо проводится плюсовой кабель;
• лампа со значением 50 Вт интегрируется к нужному контакту;
• на лампу подается напряжение;
• генератор вращается с помощью дрели;
• тестируется свечение индикатора.

Итак, если лампочка ярко светится и напряжение на динамо в пределах нормы, то генератор целиком исправный. В любом случае, он способен подзаряжать АКБ.

Связь генератора с АКБ – важный тандем. Ни в коем случае нельзя отсоединять батарею на работающем автомоторе! Спросите, почему? Это нагружает излишне стабилизатор напряжения и генератор, что вызывает сбой в общей системе. Это даже видно по индикатору: если тестируемую лампу отсоединить от аккумулятора, то при исправном динамо она будет продолжать светиться, но стабильности напряжения более не будет.

Коротит генератор или нет

Нельзя отсоединять аккумулятор также по причине банального замыкания. КЗ спалит не только сам агрегат, но и электронные блоки, установленные в авто.

Итак, правило не скидывать ни при каких условиях клеммы с АКБ, должно быть обязательно выбито в список основных канонов автомобилиста. Неправильно поступают любители «прикуривать» батарею, что часто происходит в зимнее время года. Держите в машине зарядник, и не испытывайте судьбу. Раз, другой повезет, а на третий можно спалить всю электросистему.

Проверка агрегата по частям

Генератор, по сути, проверяется законно по частям. Например, большинство специалистов сходятся во мнении, что тест лампочкой дает лишь 95-процентную точность диагноза. И действительно, это так.

Для того чтобы полноценно проверить генератор, необходимо осуществить диагностику агрегата по частям.

Статор

Вначале проверке подвергается статор. Он тестируется в отдельности, как только будет разобран генератор. Статор отделяется от всех «родных» резисторов и устройства полупроводников, чтобы его проверка дала точные результаты.

Статор

Диагностирование проводится следующим образом:

• Осматривается изоляция проводки обмотки, которая не должна иметь следов перегрева или оплавления (что в разы хуже, так как свидетельствует о КЗ). Если обнаруживаются на детали следы перегрева, то статор меняется на новый.
• Далее берется мультиметр, который ставится в режим омметрового измерения. Проверяется генератор на обрывы в обмотке или на замыкание.
• Тестируется сопротивление. Для этого нужно подключить щупы, придерживаясь схемы поочередного подключения к оконечностям. Импеданс между ними должен равняться двум-трем десятым Ом.
• Мультиметром тестируется то, не замыкает ли электрообмотка на корпус. Для этого один из щупов прибора подсоединяется к статорному корпусу, а другой – к каждому из выводов обмотки. Коротит в том случае, если мультиметр издает звук в режиме зуммера. Опять виной становится статор, который приходится менять.

Случается нередко, что причина замыкания в проводах обмотки. Какой-либо из проводов может быть незначительно оголен и касается этой частью корпуса. Проблема решается просто – эта часть провода отгибается и покрывается изоляционным лаком. Однако в большинстве случаях определить замыкание обмотки бывает сложнее, так как проблемное место визуально не просматривается.

Ротор

Следующая часть генератора, которая проверяется, это ротор. Тестируется его электрообмотка ПП. Она легко диагностируется даже при не снятом генераторе. Достаточно будет демонтировать лишь реле-регулятор с щеточным блоком, а затем подсоединить проверочный прибор к медным контактам. Однако большей частью ротор специалисты тестируют независимо от генератора.

Ротор

Как и в случае со статором, щупы измерителя, выведенного в режим измерения Ома, подсоединяются к контактам ротора. Нормальное значение омметра должно быть в пределах 2.5-5 Ом, если модель генератора мощностью 500-1200 Вт.

При меньших или больших значениях ставится уже диагноз: либо межвитковое замыкание, либо плохое соединение обмоточных выводов с контактами.

Внимание. Если прибор вообще показывает нулевое сопротивление – однозначно обрыв в обмотке ротора.

Устройство полупроводниковых диодов (ВБ)

ВБ или диодный мост тоже проверяется в обязательном порядке. Годный диод, как известно, обязан пропускать напряжение ограничено, т.е, по одной линии. Что касается диода неисправного, то он никак на электронапряжение не реагирует или делает это по обеим линиям, что приводит к КЗ.

Диодный мост

Весь диодный мост заменяется, как правило, если вышел из строя хотя бы один из диодов. Дело в том, что они (диоды) запрессованы бывают в пластину. Снимать и менять один из диодов бывает ой как сложно, поэтому приходится менять весь блок.

Важные рекомендации по тестированию диодного моста:

• наличие в диодном мосту КЗ можно определить, не снимая генератор с автомобиля;
• перед тем, как проводить проверку, рекомендуется отсоединять проводку генератора и скидывать клеммы АКБ;
• тестирование можно проводить не только с помощью омметра, но и контрольной лампой;
• три диода ВБ называются положительными, так как соединены с «+» выпрямленного напряжения, а другие 3 – отрицательные, так как имеют на корпусе «-» (обе 3-диодные группы запрессованы в отдельный трак из мягкого металла, интегрированный либо с массой, либо с 30-м токовыводом генератора).

Итак, проверка осуществляется следующим образом:

• Вначале тестируется наличие замыкания в положительной 3-диодной группе. Для осуществления такой операции от АКБ проводится плюсовое напряжение через лампочку к выводу генератора под номером 30. Минусовая клемма аккумулятора же соединяется с генераторным остовом. В такой схеме, если индикатор (лампочка) светится, значит, в группе имеется КЗ.

Схема проверки диодного моста генератора

• О наличии КЗ в группе отрицательных диодов будет свидетельствовать тоже свечение лампочки. Однако схема подключения несколько отличается. От АКБ плюсовой кабель соединяется с одним из винтов-фиксаторов генератора. В провод врезается лампочка-индикатор. Минус от аккумулятора идет также – на корпус.

Свечение индикатора может свидетельствовать также о проблемах со статором, но чаще всего это указывает на КЗ диодов.

Пробивание в резисторах удастся выявить и с помощью измерительного прибора. Это должен быть осциллограф. Есть возможность также проверить наличие замыкания на стенде – о проблемах в данном случае будет свидетельствовать снижение величины отдаваемого напряжения на 20-30 процентов.

И, безусловно, тестировать пробой в диодном мосту можно через мультиметр, выставленный в режим омметра. Один из выводов прибора соединяется с плюсовой или отрицательной пластиной (положительной или отрицательной группы), другим же осуществляется поочередное касание выводов диодов. Затем щупы меняются местами.

О проблеме можно судить, если нет проводимости (другими словами, если мультиметр покажет сопротивление в обоих направлениях). Также о пробитости диодов говорит нулевое сопротивление мультиметра.

Внимание. Как правило, если один диод группы бывает пробит, АКБ постоянно показывает недозаряд.

Добавочные диоды

Проверка добавочных диодов – тоже важнейшая часть тестирования генератора по частям. Они (добавочные диоды) ставятся на все автомобили современного типа, включая и отечественные ВАЗ нового образца.

Для тестирования замыкания на добавочных диодах, совсем не обязательно демонтировать весь агрегат. Только важно не забыть, перед проверкой скинуть клеммы с АКБ и отключить проводку.

Схема для проверки дополнительных диодов

Итак, осуществляется подключение, как на схеме выше. Плюс от АКБ идет на 61 вывод генератора, а в середине врезается 1 или 3-ваттовая лампочка-индикатор (цифра 2 на схеме). Минусовой провод идет к одному из болтов-крепежей генератора.

О замыкании судится по свечению лампочки. Если она горит, то КЗ наблюдается в одном из добавочных диодов.

Тест удастся провести без снятия и разборки генератора, однако чтобы выявить, какой именно резистор вышел из строя, следует демонтировать выпрямитель и тестировать каждый из компонентов по отдельности, используя прибор-измеритель.

Добавочные резисторы удастся протестировать и с помощью различных измерителей. Например, это может быть вольтметр. Если на нем напряжение показывает меньше 14 V, это явный пробой.

АКБ

Проверка генератора, в большинстве случаях, вызвана бывает загоранием Control Ind на приборной панели. Однако это вовсе не доказывает, что неисправен генератор. Сигнализация индикатора на «приборке» может свидетельствовать о неисправности АКБ.

Почему же аккумулятор теряет заряд? Разве это не следствие выхода генератора? Безусловно, нет. Такое может быть вызвано, к примеру, порчей регуляторного реле.

Мы узнали, что генератор удается грамотно тестировать не только с помощью лампочки, но и другими способами. Лучше всего проверять агрегат по отдельности, ведь именно такая диагностика дает полноценный результат.

Проверка генератора на замыкание на массу. Как проверить генератор лампочкой и другими способами. Диагностика с помощью приборов

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора.

На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей , с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

1. Осмотр реле-регулятора.
2. Проверка диодного моста.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Для проверки снятого генератора используют омметр. Предварительно наружную поверхность генератора мягкой тряпкой тщательно очищают от грязи, затем положительный щуп прибора присоединяют к выходу «30» генератора, а второй щуп – к корпусу генератора и проводят замер сопротивления. Если оно близко к нулю, это может говорить как о выходе из строя одного из диодов системы, так и о замыкании обмотки статора на корпус.

Затем проверяют положительные диоды генератора. Для этого положительный конец измерительного прибора присоединяют к выходу «30», а второй – к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора.

Показатель сопротивления, близкий к нулевой отметке, свидетельствует о выходе из строя одного из диодов.

Для того чтобы проверить конденсатор, его снимают с генератора и присоединяют к выводам соответствующие концы омметра. При рабочем состоянии конденсатора показываемое прибором сопротивление сначала должно уменьшиться, а затем начать возрастать.

Для проверки отрицательных диодов генератора необходимо присоединить положительный конец омметра к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора, а отрицательный конец замкнуть на корпусе генератора.

При нормальной работе диодов показатели прибора будут отличаться от нуля (рис. 80).

Рисунок 80. Проверка диодов генератора

Регулятор напряжения проверяют тоже после снятия его с генератора. Если в свободном состоянии щетки выступают из щеткодержателя на 5 мм и более, а при нажатии на них свободно и пружинисто двигаются в пазах, регулятор может эксплуатироваться дальше. При противоположных результатах требуется замена детали.

Для проверки работы регулятора напряжения используют вольтметр. Положительный вывод регулятора присоединяется к такому же выводу аккумулятора, второй замыкается на массе, вольтметр при этом должен показать напряжение на контактах щеточного узла; в противном случае элемент не работает и требуется замена регулятора.

Чтобы проверить состояние ротора генератора, один щуп измерительного прибора присоединяют к корпусу, а второй замыкают на контактном кольце ротора (рис. 81 а). Если прибор показывает наличие сопротивления, это является свидетельствуют об отсутствии замыкания в роторе и целостности его обмотки (рис. 81 б). В противном случае необходимо заменить деталь.

Рисунок 81. Проверка регулятора напряжения и ротора генератора

В ходе диагностики генератора заменяют неисправные элементы системы: конденсатор, регулятор напряжения, ротор или статор.

Если проверка показала неисправность диода, необходимо полностью заменить выпрямительный блок генератора.

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА – СЛАБОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В БОРТСЕТИ (НАПРЯЖЕНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ МЕНЕЕ 13,6 В)

1. Проверить регулятор генератора, при необходимости заменить деталь.

2. Проверить ремень генератора, для чего нажать на него большим пальцем – прогиб ремня не должен превышать 1,5 см. Если ремень ослаб, отрегулировать его натяжение.

3. Проверить диодный мост в генераторе и контакт диодного моста с корпусом генератора. Если причина в выходе из строя диодов, заменить диодный мост.

4. Проверить место соединения обмотки с диодным мостом. При ослаблении прижима выводов обмотки или обрыве контакта необходимо припаять выводные кольца обмотки к диодному мосту и подтянуть гайки.

Инжекторный ремень длиннее карбюраторного, поэтому при покупке обязательно берите ремень, соответствующий вашему типу мотора.

ПРОБЛЕМА – ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТИТСЯ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА ПЕРЕЗАРЯЖАЕТСЯ

Проверить регулятор напряжения. Вероятно, произошло короткое замыкание между массой и выводом «DF». Регулятор необходимо заменить новым.

ПРОБЛЕМА – ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТИТСЯ В ПОЛНАКАЛА ИЛИ ЯРКО ГОРИТ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА РАЗРЯЖЕНА

1. Проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если они повреждены, необходимо заменить их или выпрямительный блок.

2. Проверить регулятор напряжения. При обнаружении неисправности заменить его новым.

3. Проверить обмотку статора. В случае ее короткого замыкания, обрыва или замыкания ее на массу статор генератора необходимо заменить.

4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Возможно, произошла их отпайка от контактных колец. Выводы припаять или заменить ротор генератора.

5. Проверить исправность вентилей выпрямительного блока. В случае необходимости заменить выпрямительный блок новым.

6. Отрегулировать натяжение ремня в случае, если ремень привода генератора проскальзывает.

ПРОБЛЕМА – КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕ ГОРИТ КАК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ, ТАК И ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА РАЗРЯЖЕНА, КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАБОТАЮТ

1. Проверить положительные вентили на короткое замыкание. При его обнаружении заменить выпрямительный блок.

2. Проверить регулятор напряжение на наличие повреждений.

Вероятно, произошел обрыв между массой и выводом «DF». В этом случае следует заменить регулятор напряжения.

3. Проверить провод «КБ» и его соединения (от комбинации приборов до генератора).

В случае обнаружения обрыва в цепи между штекером «D» генератора и комбинацией приборов устранить неисправность.

4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Если произошла их отпайка от контактных колец, выводы следует припаять или заменить ротор генератора новым.

5. Проверить провод от вывода «D» щеткодержателя. В случае отсоединения провод следует присоединить к выводу.

6. Проверить щетки на зависание и износ. При необходимости произвести замену щеткодержателя со щетками.

7. Проверить контактные кольца. В случае окисления их следует протереть смоченной в бензине салфеткой.

8. Проверить контрольную лампу. Если она перегорела, заменить новой.

9. Проверить плотность прижима контактов патрона лампы к печатной плате. В случае необходимости подогнуть контакты патрона или заменить его новым.

ПРОБЛЕМА – ГЕНЕРАТОР СЛИШКОМ СИЛЬНО ШУМИТ

1. Возможно, произошло замыкание обмотки статора на массу или межвитковое замыкание. В этом случае статор следует заменить.

2. Проверить подшипники генератора. В случае обнаружения повреждений заменить переднюю крышку с подшипником или задний подшипник.

3. Проверить вентиляторы генератора. В случае обнаружения короткого замыкания в одном из них необходимо заменить выпрямительный блок.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Первым делом необходимо осмотреть щетки. Их выступ из держателей не должен превышать 5 миллиметров. Щетка должна свободно ходить в держателях, должна быть цела и не изношена. Дальше подключаете положительную клемму к выходу устройства, а отрицательную к массе регулятора напряжения. Подсоединяем контрольную лампочку к щеткам. Подаем 13,3 вольт на регулятор, при этом лампочка должна загореться. После увеличения напряжения до 14,3 вольт, контрольная лампа погаснет, так как регулятор перестал давать напряжение на щетки. При уменьшении напряжения до 13,3 вольт, лампа должна сработать.

Проверка работоспособности конденсаторов

Подключаем омметр к конденсатору. Если он исправен, то независимо от полярности подключения, начальное сопротивление плавно увеличивается и вскоре перестает изменяться. Это является показателем исправности конденсатора. Вы, наверняка, поняли, что проверить генератор автомобиля совсем не сложно. Требуется иметь некоторую подготовку, сноровку и комплект соответствующих приборов, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.

Проверка целостности диодного моста генератора

Чтобы проверить диодный мост генератора автомобиля, устанавливаем омметр в положение проверки диодов. Подсоедините положительный контакт омметра к общей шине диодов. «Минусовую» клемму подключаем к выходу диода. Если сопротивление бесконечно – диод исправен, а если устройство предоставляет другие параметры, то диод требуется заменить. Следующий шаг – замена положения клемм омметра местами. Результаты сопротивления должны быть около нуля. Так проверяем каждый диод для получения точного результата. Далее проверяем, не пробивает ли диод на кузов. Положительной клеммой омметра касаемся пластины, на которой находятся диоды, а отрицательной клеммой, как и в предыдущем варианте, к выходу диода. При нулевом сопротивлении – диод не исправен, а при бесконечном – исправен.

Проверка подшипников

Здесь рассмотрена только электрическая составляющая неисправностей генератора, но нельзя забывать еще и о механических проблемах с данным типом устройств. Стоит не забывать про самую распространенную проблему у генераторов, это выход из строя подшипников устройства. Проверить генератор автомобиля на работоспособность его подшипников не так уж и сложно. Обычно при этом генератор издает не приятные скрежещущие шумы, которые заметно слышны, когда вы находитесь возле машины либо в салоне.

Данная проблема возникает как в старых генераторах, так и в новых, современных устройствах. Здесь, в основном, многое зависит от правильного и отрегулированного натяжения ремня привода генератора. В случае, когда ремень перетянут, то в скором времени можно готовиться к серьезному ремонту подшипников генератора, как правило, это приводит к разрядке АКБ и скорому выходу ее из строя, особенно в зимний период времени. Первые признаки этой проблемы, это мигание контрольной лампочки заряда аккумулятора, которая находится на панели приборов автомобиля и имеет красный цвет.

Если данного индикатора у вас не имеется, что встречается довольно редко в современных автомобилях, то приобретите специальный индикаторный прибор с набором светодиодов, который монтируется в разъем прикуривателя и сигнализирует о степени заряда аккумулятора. Существуют и более «навороченные» электронные аналоги, но функционально они не сильно отличаются и стоят на порядок дороже.

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
• остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

• блок генератора
• возбуждающая обмотка
• статорная обмотка
• выпрямитель
• выключатель
• реле лампы контрольной
• регулятор напряжения
• лампа контрольная
• конденсатор для подавления помех
• блок трансформатор/выпрямитель
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

• положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
• возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
• вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
• фаза – STA; R; ͠ или W
• нуль – МР или «0»
• вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
• клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
• вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

• использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
• отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
• убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

• использовать источники с напряжением больше 12 В
• выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
• замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
• проверять искру на корпус коротким замыканием

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

• лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
• сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
• запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
• перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

• свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
• при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• появляется запах гари
• сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

• щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
• чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

• без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
• после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

• статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
• ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

• нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
• на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
• перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
• недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Эксплуатация автомобиля часто преподносит различные сюрпризы. Из строя могут выйти те устройства, о работоспособности которых мы даже не задумывались. Нужно всегда следить за основными агрегатами и наблюдать за их состоянием, чтобы иметь возможность предотвратить неприятную поломку посреди дороги. Если вы думаете, что покупка дорогого европейского автомобиля избавит вас от необходимости проверять работу разных узлов, вы ошибаетесь.

Одним из наиболее нежных и сложных в ремонте агрегатов в конструкции автомобиля является генератор. Этот узел выполняет важную задачу рекуперации энергии, что позволяет переключать работу всех электрических приборов с аккумулятора непосредственно на генератор. Благодаря правильному функционированию этого узла, мы можем использовать аккумуляторную батарею пять-семь лет, лишь несколько раз подзарядив ее.

Самые простые методы проверка неисправностей генератора

Начнем с очень простых вариантов определения неполадок. Если у вас дорогой современный автомобиль, во время запуска двигателя всегда смотрите на сообщения бортового компьютера. На экране в течение нескольких секунд может появляться сообщение с кодом ошибки, которое поможет вам определить те или иные неисправности в системе генератора.

Код ошибки нужно сообщить в сервисный центр или найти информацию в интернете, что поможет вам с точностью до мелких деталей узнать причину поломки. Если же автомобиль просто просит поехать на диагностику, нужно обязательно это сделать, а не гадать, в чем же может быть проблема. Самые простые и эффективные методы проверки генератора следующие:

• заведите автомобиль и включите фары, музыку, кондиционер и прочие электроприборы, откройте капот и послушайте работу генератора;
• при заведенном автомобиле и включенном дальнем или ближнем свете фар, нажмите несколько раз на педаль газа, заметьте, не меняется ли интенсивность освещения;
• после достаточно большой нагрузки на генератор (к примеру, длительной поездки в вечернее время), попробуйте корпус устройства рукой — он не должен быть слишком горячим;
• прислушайтесь к работе генератора на холостых оборотах — он не должен издавать посторонних звуков, свистов и скрипов;
• посмотрите в темноте на работающий генератор — нет ли в нем искр и прочих световых сопровождений работы.

Чтобы безопасно проверять генератор во время его работы, убедитесь, что никакие рукава и прочие детали одежды не свисают в свободном режиме и не могут быть захвачены устройством. В ином случае вам придется несладко, ведь высвободить одежду из зацепления ремня будет сложно. Лучше не допускать подобных моментов, что обеспечит вашу безопасность.

Такая проверка генератора является примерной и не даст вам точных данных. Но если вы определите, что признаки неполадок в устройстве есть, можно будет быстро сделать необходимый ремонт на станции технического обслуживания. Ведь иначе вы можете и не узнать, что причиной всех проблем в работе вашего автомобиля является именно генератор.

Более детальная и точная проверка работы генератора в автомобиле

Еще один способ проверки, который можно испытывать только на отечественных автомобилях и иномарках до 1998 года, поможет вам понять, работает ли генератор. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до нормального режима работы. Затем снимите минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель заглохнет, значит, генератор неисправен.

Такой способ проверки позволяет легко получить данные о работе генератора. Правда, ответ будет достаточно простым — либо устройство работает, либо не работает. То есть, если вы и выясните отсутствие работоспособности генератора, то придется ехать на СТО для определения конкретной причины поломки. В новых авто так делать нельзя, ведь могут случиться несколько серьезных проблем:

• генератор может просто выйти из строя, если отправленный им на аккумулятор заряд не дойдет до места назначения;
• также может поломаться регулятор напряжения, замена которого обойдется вам в достаточно большую сумму;
• компьютер просто может блокировать систему, двигатель будет глохнуть при отключенной клемме, но не покажет поломку генератора;
• действия электронной системы управления двигателем при таких обстоятельствах могут быть вообще непредсказуемыми;
• после такого завершения работы силового агрегата его может быть непросто снова запустить.

Так что от подобного способа проверки лучше отказаться, если в вашем распоряжении автомобиль нового поколения. Даже новые отечественные авто не будут вам благодарны за такой способ тестирования работы генератора. Но есть еще несколько вариантов проверки данного устройства. Можно использовать вольтметр или мельтиметр для измерения напряжения на выходе генератора.

Для этого нужно обзавестись устройством измерения напряжения, а также открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице с описанием работы генератора. Там указаны числовые данные напряжения и контакты, которые необходимо замерять с помощью вольтметра. Этот способ проверки является самым достоверным, но достаточно сложным в исполнении, ведь измерять нужно работающий генератор.

Обслуживание генератора у специалистов

Чтобы получить ответы на все вопросы и прекратить неполадки автомобиля в сфере электрической системы, необходимо обратиться к специализированному мастеру. Это может быть официальная станция обслуживания или специалист, который занимается ремонтом генераторов вашей марки автомобилей. Главное, чтобы у человека была достойная квалификация и достаточно знаний о работе генератора в вашей модели автомобиля. Основные плюсы такого обслуживания для владельца автомобиля следующие:

• отсутствуют риски случайной поломки прочих узлов автомобиля при неумелой проверке;
• получение достоверных результатов, которые подтверждены профессионалом;
• возможность быстрого исправления неполадок с помощью услуг специалиста;
• выполнение только тех работ, которые приведут к исправлению неполадок, отсутствие распыления;
• качественная диагностика всей электрической системы и обнаружение самых явных проблем.

С помощью специалиста вы сможете полностью наладить работу вашего автомобиля, забыть о возможных неприятностях и проблемах. Профессиональный сервис поможет вам получить максимум от вашего транспортного средства. Нужно лишь выбрать специалиста, который действительно хорошо разбирается в вашей технике и может предоставить профессиональные услуги ремонта. Такой мастер позволит получить работающий автомобиль уже через несколько часов после сдачи на ремонт.

Предлагаем визуально посмотреть на процедуру проверки генератора с помощью вольтметра:

Подводим итоги

Один из самых важных моментов в работе автомобиля — правильное функционирование всех систем. Необходимо обязательно использовать возможности качественной и надежной работы генератора, а также следить за возможными неполадками. Если вам кажется, что генератор работает неправильно, а бортовой компьютер постоянно выдает какие-то ошибки, следует поехать на сервис и решить эту проблему. Иначе в один ужасный момент автомобиль может просто остановиться посреди дороги.

С помощью качественного ремонта вы сможете без проблем вернуть работоспособность автомобиля и получить максимальную надежность, которой каждый водитель ждет от своего транспортного средства. Если вы сталкивались с проблемами поломки генератора, опишите симптомы этих неполадок на вашей модели автомобиля ниже в комментариях.

Как самостоятельно проверить генератор на авто

1. Что будет, если генератор перестанет работать
2. Основные неисправности генератора
3. 6 способов проверить генератор
4. Ремонт или замена генератора?

Невозможно представить себе современный автомобиль без множества дополнительных систем: климат-контроль, регулировка сидений, аудиосистема, камеры, датчики света/дождя и много другое. Каждая из этих систем потребляет электроэнергию, которую необходимо как-то генерировать.

 

Аккумуляторная батарея автомобиля предназначена для накопления электроэнергии, запуска ДВС и использования систем при заглушенном двигателе. А вот генератор нужен для того, чтобы эту энергию вырабатывать. Автомобильный генератор преобразует механическую энергию от коленчатого вала двигателя в электрическую.

Что будет, если генератор перестанет работать

Но вот вопрос: что произойдет, если генератор перестанет давать зарядку? Ничего хорошего:

1. Сразу после отказа генератора всё электрообеспечение берет на себя аккумуляторная батарея. Работа всех датчиков, блоков управления, свечей зажигания/накала, осветительное оборудование – всё это будет работать до тех пор, пока аккумулятор не разрядится;
2. На приборной панели загорится лампочка с красным аккумулятором, которая свидетельствует об отсутствии заряда АКБ. В этот момент желательно сразу брать курс на СТО или в гараж, а также выключить все неважные системы автомобиля, которые расходуют заряд – так автомобиль проедет дольше;
3. Когда батарея автомобиля разрядится, двигатель заглохнет, погаснет свет фар и т.д. Самое неприятное, что произойти такое может с кем угодно и где угодно.

 

Фото: Признак неисправного генератора – постоянно горящий сигнал АКБ на панели приборов  

 

Безусловно, проблему нужно устранять. И варианта три: записаться на СТО на диагностику и поехать на эвакуаторе, аккуратно дотащить автомобиль на тросе или временно заменить севший аккумулятор на полностью заряженный, и на нем доехать до сервиса.

Основные неисправности генератора

Неисправности генератора можно разделить на две категории: поломки механического и электрического характера.

 

К механическим проблемам можно отнести:

• износ токосъемных колец;
• износ токосъемных щеток;
• повреждение подшипников;
• механические повреждения корпуса генератора.

Проблемы электрического характера:

• замыкание или обрыв обмотки ротора и/или статора;
• неисправность реле-регулятора;
• неисправность диодного моста.

Подробнее о поломках генератора читайте в нашей статье: Причины поломок генератора.

 

 

Видео: Проверка реле-регулятора на стенде собственного производства MS012

6 способов проверить генератор

Автомобильный генератор желательно периодически проверять, чтобы не остановиться ночью в каком-нибудь поле. Особенно это касается генераторов, пробег которых более 200 000 км. Поэтому мы хотим рассказать о простых способах, которые помогут отслеживать состояние генератора и не займут много времени:

• Постоянно светится или иногда мигает сигнальная лампа, которая свидетельствует о неисправности генератора.

С горящей лампочкой всё понятно – это однозначно говорит о том, что зарядка на аккумулятор не поступает, и причину нужно выяснять в кратчайшие сроки.

 

Если лампочка мигает, то это может говорить и временных просадках зарядки. Рекомендуется проверить качество соединений на генераторе и аккумуляторе: провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах, а сами клеммы не должны быть окислены. Также важно оценить состояние самих проводов.

• Аккумуляторная батарея недозаряжается или перезаряжается (кипит).

Если вы заметили, что АКБ автомобиля быстро разряжается, то это может быть причиной его недозарядки генератором.

 

Если АКБ постоянно закипает на работающем двигателе, то проблема может заключаться в неисправности реле-регулятора генератора, коротком замыкании в АКБ, а также естественном износе АКБ.

 

Проблема может заключаться и в самом аккумуляторе, но лучше всего сделать диагностику генератора и убедиться в том, что проблема не в нем.

• Фары начинают светить намного тусклее, а при изменении оборотов наблюдаются значительные перепады в яркости.

Такое поведение осветительных приборов может говорить о неисправном реле-регуляторе, задача которого стабилизировать напряжение в сети и поддерживать его в нужных пределах на запущенном ДВС.

• Прислушивайтесь к работе ДВС.

Если вы услышали подозрительные звуки при запущенном двигателе, то рекомендуем вам открыть капот и постараться понять, что этот звук издает.

 

Например, если генератор стал издавать шуршащий звук, то это может говорить о неисправности подшипника.

 

Вообще, если из-под капота доносятся посторонние звуки – важно вовремя разобраться в их причине, чтобы не пропустить серьезных поломок. В этом вам поможет наша статья: Шум из-под капота. Когда нужно ехать на ремонт?

• Сделайте замеры с помощью мультиметра.

Делать нужно два замера. Сперва замеряйте напряжение на клеммах АКБ на заглушенном двигателе (не забудьте выключить всё электрооборудование). В состоянии покоя прибор должен показывать 12.5-12.8 вольт.

 

Потом запустите мотор и сделайте повторный замер: при исправном генераторе напряжение должно быть в пределах 13.8-14.5 вольт.

• Самое простое – визуальный осмотр.

Под капот лучше иногда заглядывать, даже если вас ничего не тревожит. В том числе следует обращать внимание и на генератор. Дело в том, что под капотом всё сильно нагревается во время работы двигателя, а попадание автомобиля в глубокую лужу может привести к резкому перепаду температуры корпуса генератора и, как итог, его разрушению.

 

Также лужи могут повредить электрические элементы и привести к короткому замыканию.

 

Фото: Генератор с треснувшим корпусом подлежит полной замене

Ремонт или замена генератора?

Автомобильный генератор обеспечивает все электрические системы автомобиля, когда двигатель запущен. Но выход из строя генератора может стать причиной очень неприятных последствий.

 

Существуют способы отслеживать состояние генератора своего автомобиля, которые не требуют больших усилий от водителя, но помогают заранее выявить проблему.

 

 

Видео: Проверка генератора на стенде

 

Но если генератор перестал давать зарядку или начал издавать посторонние звуки, то скорее записывайтесь на диагностику и ремонт генератора в Master Service. Такой ремонт не занимает много времени, поэтому очень скоро вы снова сможете наслаждаться поездками на своем автомобиле.

 

Записаться на диагностику генератора

 

Если генератор нельзя отремонтировать – мы предложим вам новые или восстановленные агрегаты на замену. Восстановленный генератор мы проверяем дважды на специализированном оборудовании собственного производства. Мы принимаем на восстановление оригинальные механизмы с минимальным износом – не более 20%. Поэтому вы получите практически новый агрегат по гораздо более выгодной цене.

 

Подобрать генератор

Как проверить напряжение генератора мультиметром на авто?

Проблема с автомобильным аккумулятором

В автомобиле довольно часто встречается неисправность бортовой сети, которая запитана от аккумулятора. Например, одним из симптомов такой неисправности может быть уменьшение напряжения. Наиболее наглядным проявлением этого может стать прикуриватель, который не разогревается до необходимой температуры. При этой неисправности соответствующий индикатор должен засветиться, указывая на проблему с аккумулятором. И действительно, аккумулятор может быть причиной этого. Но рекомендуется вспомнить дату его покупки, и был ли он при этом новым.

Новый аккумулятор обычно не подводит своего владельца в первые 5-6 лет своей работы. Особенно если это товар известного производителя. Некоторые владельцы авто, не имеющие достаточного опыта и хороших консультантов, но при деньгах после нескольких неудачных попыток запуска движка идут в магазин за новым аккумулятором. Но к своему удивлению и разочарованию, они довольно скоро получают то же самое с новым приобретением. Как выясняется, в конце концов, причиной проблемы является генератор. И разобраться в подобной неисправности не сложно.

Методика проверки на месте

Каждый может провести в своём автомобиле проверку генератора мультиметром. Однако, для этого необходимо иметь правильное представление устройства автомобильного генератора. Его частями, которые могут нести в себе неисправность, могут быть статор, ротор, выпрямитель, узел со щётками, подшипники ротора. Далее можно обозначить следующий перечень причин проблемы:

• не вращается ротор или вращается медленно с пробуксовкой приводного ремня из-за трения в одном или обоих подшипниках;
• генератор не вырабатывает электроэнергию из-за обрыва или короткого замыкания в обмотках статора или ротора;
• генератор не обеспечивает положенный зарядный ток из-за проблем в узле со щётками;
• неисправность в выпрямителе – регуляторе.

Проблема с подшипниками косвенно связана с использованием мультиметра. Это самая хлопотная неисправность которая требует самых больших затрат времени и сил. Потому прежде чем приступать к замене подшипников в генераторе имеет смысл проверить, как он справляется со своим предназначением. При появлении признаков отсутствия подзарядки аккумулятора надо оценить при помощи мультиметра поступает ли от генератора зарядный ток в аккумулятор. Для этого надо измерить напряжение на аккумуляторных клеммах. Обычно при не работающем двигателе мультиметр показывает величину напряжения между 12 В и 13 В. При запуске двигателя в исправном автомобиле начинает вращаться генератор и напряжение на клеммах увеличивается до значения между 14,0 В и 14,5 В.

Двигатель выключен	Двигатель работает

Если разница величин напряжений незначительна, то есть чуть больше, на доли вольта, чем при выключенном двигателе имеет смысл более глубоко исследовать проблему. С этой целью надо включить в автомобиле с работающим двигателем все потребители электроэнергии и снять «минусовую» клемму с аккумулятора глядя на показания мультиметра. Один из щупов мультиметра должен быть на снятой клемме, а другой щуп – на «плюсовой» клемме. Если напряжение не изменилось, значит, генератор работает, но его напряжение меньше чем положено и это неисправность выпрямителя – регулятора. Если напряжение заметно уменьшилось надо разобраться с предохранителями и найти тот из них, который установлен в цепи генератора.

Его надо вынуть, а в гнёзда предохранителя установить щупы мультиметра подготовленного для измерения силы тока. Но перед этим следует проверить состояние предохранителя и проводов в цепи зарядки аккумулятора. Для этого тестером измеряется их сопротивление, которое должно быть ничтожно малым при их исправном состоянии. Затем, если выяснится что предохранитель и провода исправны, надо расположить мультиметр так, чтобы его было хорошо видно при запуске двигателя. Если аккумулятор уже заметно разрядился, что и стало причиной всего происходящего, но генератор исправен мультиметр покажет зарядный ток. 

Проверка на стенде

Если же зарядного тока нет или он меньше ожидаемого, надо осмотреть как вращается вал генератора. Если по неопытности попытка запуска двигателя продолжалась настолько долго, что аккумулятор разрядился, придётся прибегнуть к посторонней помощи, чтобы крутить вал движка вручную. Поскольку потребуется работать с мультиметром и разобраться с состоянием вращения вала генератора. Если выяснится что проблема в заклинивании вала или в одной из других перечисленных выше причин генератор можно снять и проверить на импровизированном стенде в собственном гараже с соответствующим ремонтом по результатам проверки. Для этого нужны:

аккумулятор и мультиметр	лампочка 12 В с выключателем
соединительные провода 2 шт. с зажимами на обоих концах	электродрель с насадкой под вал генератора

Лампочка присоединяется к клеммам электрогенератора. Далее генератор потребуется жёстко зафиксировать потому, что его вал будет раскручиваться электродрелью. Но и провода удобнее присоединять к надёжно закреплённому генератору. Для его фиксации хорошо подойдут достаточно большие тиски соизмеримые с габаритами электрогенератора.

Один из зажимов проводов, который предназначен для соединения с одной из клемм аккумулятора надо присоединять в последнюю очередь после того как сделаны все остальные соединения. Это позволит избежать случайного короткого замыкания аккумулятора и нежелательного фейерверка, которым может стать следствием этого со всеми вытекающими последствиями. Очень важно не перепутать полярность клемм аккумулятора и генератора. Иначе может быть повреждён выпрямитель – регулятор. Далее подготавливаем мультиметр для измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В. Щупы мультиметра присоединяем к клеммам аккумулятора.

После этого включаем выключатель лампочки. Свечение лампы имитирует работу подсветки приборной панели и указывает на работу от аккумулятора.

Затем берём электродрель, стыкуем с валом электрогенератора и включаем её. Вал электрогенератора начинает вращаться, а лампочка при этом должна погаснуть.

Одновременно с вращением вала генератора контролируем показания мультиметра. На его табло должно быть постоянное напряжение по величине между 14,0 В и 14,5 В.

После остановки вращения вала лампочка снова загорается. Это, а также показания мультиметра свидетельствует об исправности электрогенератора. Для полноты проверки надо нагрузить аккумулятор. Для этого хорошо применить галогенную автомобильную лампу мощностью порядка 200 Вт. Она подключается к аккумуляторным клеммам.

При раскручивании вала генератора первая лампочка гаснет, а галогенная продолжает светиться без изменения. Мультиметр при этом показывает напряжение в пределах 13,5-14,0 В.

Если лампочка не гаснет, а показания мультиметра отличаются надо разбирать генератор с целью замены выпрямителя – регулятора.

Проверка генераторов своими руками видео

Содержание

• 1 Причины поломок генератора
  • • 1.0.1 К ним относятся:
• 2 Как проверить генератор своими руками
  • • 2.0.1 Особенности диагностики:
    • 2.0.2 Что нельзя делать при диагностике генератора:
    • 2.0.3 Способ №1 проверки генератора
    • 2.0.4 Способ №2. Проверка генератора мультиметром
    • 2.0.5 Как проверить реле генератора
    • 2. 0.6 Как проверить диодный мост генератора
    • 2.0.7 Как проверить ток отдачи
    • 2.0.8 Как проверить ток возбуждения генератора
    • 2.0.9 Как проверить обмотку
    • 2.0.10 Как проверить снятый генератор
• 3 Видео

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

▶Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12. 5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
▪Проверка щеток и колец;
▪Проверка диодного моста;
▪Проверка регулятора напряжения;
▪Проверка статора;
▪Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

▶Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

▶Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

▶Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). Сообщество сам себе автомеханик. На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

▶Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

▶Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Устройство автомобильного генератора ссылка 1
Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2
Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть. В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом. В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки

Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.
Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.
В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу». Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

Генератор — это источник в строении автомобиля, отвечающий за подзарядку автомобиля во время работы двигателя. Этот элемент настолько важен, что без него невозможно ездить. Да, если сгорел генератор, можно ехать пока не разрядится аккумулятор. При появлении нестабильности работы генератора, аккумулятор (АКБ) быстро «садится». Для того, чтобы проверить работоспособность генератора не обязательно ехать в сервис, а можно проверить в домашних условиях.

1. Причины выхода генератора из строя.
2. Как проверить генератор?
3. Видео.

Причины поломок генератора

Признаком поломки или временной неисправности генератора является, как мы уже сказали выше, то, что аккумуляторная батарея быстро разряжается. Признак один, а поломок может быть 4.

К ним относятся:

• Заклинил подшипник. Подшипник — это то звено, которое находится в движении. А где есть движущиеся детали, там кончается смазка (Литол, солидол, графитовая смазка и т.д.). Исчезновение смазки приводит к заклиниванию подшипника. При заклинивании подшипника сразу рвется ремень генератора. Если ремень порвался — это признак заклинивания подшипника, но, возможно, просто износился ремень.
• Прогорела обмотка. Электрическая обмотка прогорает при попадании химических веществ, соли, которые ее разъедают.
• Стерлась или заела щетка. Графитовые стержни по прошествии определенного времени стираются, уменьшаются в длине. Решается простой заменой щеток.
• Сломался реле-регулятор. Регулятор служит защитой от перезарядки АКБ и держит напряжение в заданных пределах.

Где находится обгонная муфта генератора и все, что с ней связано мы говорили еще в 2018 году.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

• Проверять электронную часть мультиметром.
• Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
• В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
• Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Многие наверное слышали необычный свист в районе радиатора двигателя машины. Это как раз свистит ремень генератора. Причины появления свиста тоже необходимо знать.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2.

Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом.

Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

• Заводим мотор.
• Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
• Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
• Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
• Сложить записанные числа.
• Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
• Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

• снять держатель щеток;
• снять регулятор напряжения;
• зачистить концы колец;
• проверить обмотку визуально;
• подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Видео

Как проверить автомобильный генератор своими руками в домашних условиях.

Как сделать стенд для проверки генератора за 5 минут.

Полезный совет от автоэлектрика: как удалить выработку на кольцах ротора генератора.

Как проверить исправность генератора автомобиля не снимая

Главная » Разное » Как проверить исправность генератора автомобиля не снимая

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить генератор переменного тока менее чем за 10 минут

Нужно проверить свой генератор? Мы команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство для вас, чтобы вы могли сэкономить деньги или хотя бы посмотреть, что вы оплачивают, когда вы берете машину на ремонт. Это простое руководство показывает, как легко тестировать генератор переменного тока при использовании вольтметра. Даже если у вас нет счетчика, вы все равно можете увидеть, генератор заряжается, наблюдая за фарами, которые описаны на нижняя часть руководства.

Что не так?

Ваш генератор переменного тока отвечает за зарядку аккумулятора вашего автомобиля и его хранение. электрическая система находится под напряжением, когда автомобиль находится в эксплуатации. Когда это не удается Вы будете медленно терять электроэнергию, пока двигатель не остановится из-за недостаточное напряжение, которое приводит в действие систему зажигания, которое может оставить вас мель.

Каждый раз, когда у вас горит индикатор батареи или вы только что заменили Генератор переменного тока или аккумуляторная батарея вы должны выполнить тест выходного напряжения.Дополнительные причины для тестирования включают гудение радиошума через динамики сигнализируя о неисправности диодов генератора и утечке переменного тока в систему. Мы объясним, как проверить это позже в руководстве.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если аккумулятор перезаряжается, это вызовет химическую реакцию, которая пахнет серой, сообщая о сбое регулятора напряжения, что позволяет системе работать переплачивает.При выходе из строя генератора не только загорается индикатор батареи, но это может вызвать проверку двигателя или сервисный двигатель скоро загорится.

Никогда не отсоединяйте аккумулятор во время работы двигателя для проверки системы зарядки. Это может привести к серьезной неисправности электрической системы, такой как короткое замыкание главный компьютер. Извлечение кабеля аккумулятора для проверки системы зарядки используется для автомобилей, выпущенных до 1976 года, а не для современных автомобилей. Батарея используется как электрический амортизатор, который поддерживает стабильность системы.Если вы удалите Кабель аккумулятора вызывает скачок напряжения, который может повредить основные электрические компоненты как компьютер.

Начало работы

Начните испытания с автомобиля на ровной площадке, с выключенным двигателем и в парке с аварийной ситуацией. тормозной комплект. Хотя вы можете видеть, меняется ли генератор без вольтметра это должно быть сделано ночью, используя фару. Лучше всего иметь Вольтметр, который можно приобрести у Amazon примерно за 25 долларов.00 баксов, если вы этого не сделаете уже есть.

Змеевидный ремень используется для поворота статора генератора, который создает напряжение необходимо. Если ремень изношен или ослаблен, это приведет к подаче напряжения от генератора слабого и также может издавать громкий визжащий шум при ускорении двигателя. Дойти вниз и проверьте натяжение ремня, чему следует учить. Если ремень ослаблен, проверьте Змеевик натяжителя ремня, у которого может быть сломанная пружина, которую необходимо заменить.

Давайте начнем тестирование!

Во время работы двигателя вы будете проверять генератор на аккумуляторе поэтому надевайте перчатки и защитные очки, чтобы быть в безопасности.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1: Подготовка вольтметра

Переключите ваш вольтметр в положение V проверки постоянного тока, которое показано прямой линией с ломаной линией под ней. Разрешить метр, чтобы найти его чтение.000 вольт. Если метр был вокруг некоторое время, это хорошая идея чтобы открыть его и заменить батарею. Это поможет счетчику читать дальше точно и подготовьте счетчик к тестированию.

Найдите аккумулятор, который в большинстве случаев находится под капотом, но в некоторых автомобилях есть их под задним сидением или в багажнике. Если у вас есть набор клипов из кожи аллигатора, который поставляется с вашим счетчиком, вы можете изменить их для стандартных точечных зондов, которые облегчают тестирование, но не нужно.Вы можете просто держать тестовые зонды на каждом из аккумулятора клеммы во время теста.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Определите отрицательные (черные) и положительные (красные) клеммы аккумулятора. Если оба красного или Черная ссылка на сам аккумулятор для маркировки с изображением полярности + или -. Затем присоедините провода вольтметра или просто держите провода на батарее. терминалы.

Вольтметр будет считывать напряжение батареи @ около 12.От 2 до 12,6 вольт. Если батарея на зарядке эти показания будут ниже и могут быть от 6,5 до 10,8 вольт. Если так, то батарея будет должны быть проверены нагрузкой, заряженный или заменены до начала тестирования.

Шаг 2: Проверка выходного напряжения генератора

Попросите помощника запустить двигатель и удерживайте обороты чуть выше холостого хода около 1500 и наблюдайте за счетчиком. Следует читать между 13.6 и 15,8 вольт в зависимости от состояния батареи и состояние заряда. Если напряжение на измерителе остается неизменным или падает, когда двигатель запущен, генератор не заряжается. Затем вы должны проверить панель предохранителей на наличие перегоревших предохранителей и осмотреть провода в жгуте, которые ведут к генератору. Если все подтвердится генератор плох и нуждается в замене.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Следующий шаг в тестировании — нагрузочный тест генератора, чтобы увидеть, может ли он выдержать при интенсивном использовании. Пока вольтметр все еще подключен, а двигатель все еще при повышенных оборотах включите фары и кондиционер. Это потребует нагрузка электрической системы, которая заставит генератор работать на полную мощность вывод. Если напряжение начинает падать, устройство слабо и нуждается в замене.

Шаг 3: Проверка диодов

При выходе из строя блока диодов переменного тока может произойти утечка переменного напряжения, что может привести к сбоям в электрической системе, включая вызывая преждевременный отказ батареи.Это может также вызвать другие электрические компоненты такие как радио и датчики странно себя ведут. Чтобы проверить это условие, переключите вольтметр на переменный ток. Напряжение с двигателем около 1200 об / мин, счетчик должен показывать 0 вольт. Если напряжение присутствует, один или несколько диодов вышли из строя, и генератор должен быть заменен.

Пожалуйста, посмотрите следующее видео ниже, чтобы посмотреть тест, выполняемый одним из наших механиков. Последующий Информация относится ко всем двигателям внутреннего сгорания автомобилей.

Дополнительные испытания без вольтметра

Для этого теста вам нужно подождать до вечера, чтобы вы могли увидеть яркость фар, которая лучше всего ночью. Затем включите автомобиль включите фары с выключенным двигателем, а затем наблюдайте яркость фар, затем запустите двигатель. Уровень яркости должен на мгновение исчезнуть, так как двигатель заводится, но затем становится ярче, чем когда двигатель не работал, сообщая, что генератор заряжается.Если вы все еще не можете сказать, вам понадобится вольтметр. Этот тест будет не работают для светодиодных фар.

Симптомы сбоя системы зарядки

• Разряженный аккумулятор
• Индикатор батареи на
• Двигатель медленно заводится, сопровождаемый громким щелкающим звуком
• Двигатель глохнет при движении

Генератор не может поддерживать максимальную мощность в течение длительных периодов времени, он будет перегреваться и выходить из строя. Укороченная или старая батарея может привести к преждевременному выходу из строя системы зарядки поэтому рекомендуется заменить аккумулятор одновременно с генератором, если он три года или старше.Избегайте ненужных искр рядом с аккумулятором. Это чтобы остановить случайное воспламенение водородных газов, присутствующих внутри батареи, вызывающее ее взорваться. Этот кондиционер обычно присутствует, когда вы чувствуете запах серы, вызывающей образование газов водорода.

Вы можете найти интересное:

Есть вопросы?

Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, посетите наш форум, где наши механики ответили тысячи генератор вопросы или спросите одного из наших механиков, Мы будем рады помочь.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 2018-06-11

,

Как проверить масло за 8 простых шагов

Проверка моторного масла вашего автомобиля — это быстрый и простой проект технического обслуживания, который может сделать практически любой водитель. Даже если вы не справляетесь с задачей замены собственного моторного масла, есть вероятность, что вы сможете проверить его самостоятельно. Большинство моделей должны менять масло каждые три месяца или три тысячи миль. Между регулярными заменами масла вы можете проверить уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что он не стал слишком низким или грязным.

1

Найдите безворсовую тряпку

Найдите безворсовую тряпку или обрывок старой ткани для использования при проверке масла. Старая футболка обычно отлично работает.

2

Прочитайте руководство по эксплуатации

Если вы крайне незнакомы с тем, что находится под капотом вашего автомобиля, вы найдете подробное описание того, где находится щуп, в руководстве вашего владельца.

3

Разогрей свой автомобиль

Лучше всего проверять масло, пока оно теплое.Прекрасное время, чтобы проверить ваше масло после короткой поездки на местный рынок или вокруг вашего района.

4

Выключите автомобиль

Убедитесь, что вы выключили автомобиль, прежде чем начинать процесс проверки его масла.

5

Сдвиньте капот

Потяните за ручку, расположенную внутри вашего автомобиля, обычно сбоку от двери со стороны водителя, и нажмите на рычаг, расположенный под центром капота. Убедитесь, что капот вашего автомобиля надежно закреплен.

Нет смысла чувствовать смущение, если вы не знаете, как открыть капюшон. Проверьте это короткое видео для подсказки:

6

Найдите щуп

На большинстве моделей щуп расположен на левой стороне двигателя. Щуп обычно имеет желтую или оранжевую круглую ручку, которая хорошо видна. Когда вы потянете эту ручку, длинный кусок металла выскользнет из двигателя.

Крышка измерительного щупа обычно будет желтого цвета

7

Очистите и снова установите щуп

После того, как вы найдете и удалите измерительный щуп, протрите его тряпкой и задвиньте обратно. Убедитесь, что щуп полностью вставлен.

8

Снимите щуп и осмотрите

Затем снова снимите щуп. Посмотрите на конец щупа. Некоторые модели будут иметь линию, помеченную как «полная», в то время как другие будут иметь текстурированную область, которая представляет емкость масляного поддона. Масло станет янтарного цвета. Должно быть достаточно легко определить уровень масла, посмотрев на щуп.

Низкий уровень масла, как показано на рисунке, приведет к серьезному повреждению двигателя.

Нормальный уровень масла

Если щуп показывает, что уровень масла в норме, вставьте его снова.

Низкий уровень масла или грязное масло

Если щуп показывает, что уровень масла низкий, коснитесь конца щупа двумя пальцами и почувствуйте текстуру масла. Если масло чистое, вы можете добавить новое масло с помощью воронки. Если масло песчаное, необходимо как можно скорее заменить масло.

Масло на картинке выглядит черным и зернистым, самое время его заменить.

Проверка уровня масла в вашем автомобиле — простая задача, выполнение которой занимает всего несколько минут.Знание того, как проверять свое масло, позволит вам убедиться, что ваш двигатель правильно смазывается.

Как заменить уплотнения клапанов без снятия головки

от Dan Ferrell Изображение обрыва

от Rina от Fotolia.com

После нескольких миль обслуживания уплотнения клапанов в головке цилиндров вашего автомобиля изнашиваются и становятся хрупкими. Изношенные уплотнения вызывают утечку масла между штоком клапана и направляющей, вызывая сине-серый дым из хвостовой трубы при каждом запуске двигателя. На большинстве автомобилей эти уплотнения клапанов можно заменить без снятия головки.С правильными инструментами, научитесь выполнять эту работу в своем гараже и сэкономить на ремонте.

Шаг 1

Снимите воздухоочиститель в сборе с верхней части двигателя с помощью крестообразной отвертки, чтобы получить доступ к крышке клапана на головке (ах) цилиндра.

Шаг 2

Отсоедините заземляющий (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.

Шаг 3

Отсоедините и / или отсоедините все компоненты, которые могут помешать вам снять крышку клапана, если это необходимо.Используйте храповик, удлинитель с коротким храповиком и гнездо. Поместите небольшие кусочки липкой ленты на электрические разъемы, вакуумные шланги и их соответствующие фитинги. Напишите соответствующие номера на кусочках ленты с черным маркером, чтобы вы могли легко идентифицировать и заменить эти компоненты во время повторной сборки.

Шаг 4

Снимите крышку клапана с храповым механизмом, удлинителем с храповым механизмом и гнездом.

Шаг 5

Возьмите каждый провод свечи зажигания вокруг чехла, где они соединяются со свечами зажигания, и отсоедините провода крутящим движением.Нумеруйте эти провода с помощью маскирующей ленты, чтобы определить их положение на каждой свече зажигания.

Шаг 6

Очистите область вокруг свечи от грязи, используя мягкую щетку, чтобы грязь и жир не попали в цилиндр при снятии свечей зажигания. Снимите каждую свечу зажигания, используя гнездо свечи зажигания, удлинитель с удлиненным храповым механизмом и храповик.

Шаг 7

Включите стояночный тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение и заблокируйте колеса деревянным блоком, чтобы предотвратить движение вашего автомобиля.

Шаг 8

Проверьте поршни внутри каждого цилиндра через отверстие для свечи зажигания с фонариком и начните определять поршень, который находится примерно в дюйме от верхней части цилиндра. Заполните эту камеру цилиндра полностью нейлоновой веревкой. Используйте небольшую стандартную отвертку, чтобы протолкнуть веревку в камеру. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы она висела вне отверстия для свечи зажигания, чтобы вы могли вытащить ее после обслуживания этого цилиндра.

Шаг 9

Закройте остальные отверстия свечей зажигания чистыми тряпками, чтобы предотвратить попадание винтов, грязи или других предметов в камеры.

Шаг 10

Медленно вращайте болт коленчатого вала по часовой стрелке с помощью большого храпового механизма и гнезда настолько, чтобы слегка надавить на трос внутри цилиндра. Это предотвращает попадание клапанов в этом цилиндре в камеру. Болт расположен в центре шкива в нижней части переднего конца двигателя. На некоторых моделях автомобилей вам необходимо поднять боковое колесо переднего пассажира с пола с помощью домового домкрата, поддержать автомобиль с помощью домкрата и снять колесный узел с помощью рычага с проушиной, чтобы получить доступ к этому болту.

Шаг 11

Снимите рычаг качания, который приводит в действие клапан, который вы обслуживаете, с помощью храповика и гнезда. С помощью компрессора пружины клапана нажмите на пружину на клапане и снимите держатели клапанов с каждой стороны верхней части штока клапана с помощью пары плоскогубцев.

Шаг 12

Медленно отпустите компрессор пружины клапана и снимите пружину клапана, шайбу пружины и уплотнение клапана. Нанесите небольшое количество чистого моторного масла вокруг штока клапана, установите новое уплотнение и замените пружинную шайбу клапана, пружину клапана и держатели клапана, используя компрессор пружины клапана.

Шаг 13

Замените кулисный рычаг с храповым механизмом и гнездом и снимите нейлоновый трос с цилиндра.

Шаг 14

Выполните обслуживание остальных клапанов, выполнив шаги с 8 по 13. Поверните болт коленчатого вала с помощью большого храпового механизма и гнезда, чтобы расположить каждый поршень на правильной высоте.

Замените свечи зажигания, провода свечей зажигания, крышку клапана и другие компоненты, которые пришлось снять или отсоединить. Подсоедините заземляющий (черный) кабель аккумулятора и замените колесо в сборе, если вам пришлось его снять.Уберите деревянные блоки.

Советы

• Перед началом этой процедуры обеспечьте хороший доступ к каждому из клапанов.
• Обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля, чтобы узнать правильное значение крутящего момента на болтах коромысел и крышке клапана.
• Узнайте у своего местного специалиста по запчастям или дилера, какой компрессор пружины клапана лучше всего подходит для вашего года выпуска и модели.

Вещи, которые вам понадобятся

• Отвертка с крестообразным шлицем
• Гаечный ключ
• Храповик
• Удлинитель с коротким храповым механизмом
• Набор головок
• Лента для маскировки
• Черный маркер
• Мягкая щетка
• Свеча зажигания
• Длинный храповик Удлинитель
• 4 деревянных блока
• Фонарик
• Нейлоновая веревка
• Маленькая стандартная отвертка
• Чистая тряпка для уборки
• Большая храповик
• Домкрат, при необходимости
• Домкрат, при необходимости
• Ключ для торцев, при необходимости
• Пружинный компрессор клапана
• Плоскогубцы
• Чистое моторное масло

Еще статьи

,

---

Смотрите также

• Как удалить смолу с кузова автомобиля
• Как проходить техосмотр автомобиля в 2020
• Как вернуть автомобиль владельцу купленный день назад с рук
• Как красиво сфотографировать автомобиль
• Как убрать мелкие царапины с кузова автомобиля в домашних условиях
• Как защитить пороги автомобиля от сколов
• Как промыть воздушный фильтр автомобиля
• Как договор купли продажи автомобиля признать недействительным
• Как узнать сборку автомобиля
• Как убрать пузыри на кузове автомобиля
• Как защитить свой автомобиль от угона

Проверка генератора | HELLA

Здесь вы найдете полезную информацию и важные советы по автомобильным генераторам.

Генератор обеспечивает электроэнергией все электрические компоненты автомобиля. Если генератор утратит свою полную функциональность, через некоторое время выйдет из строя электроника – аккумулятор перестанет заряжаться, и автомобиль перестанет быть пригодным для эксплуатации. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно обнаруживать любые неисправности. Поэтому ниже мы предоставим вам различные описания проблем и подробные решения.

Основы

Генератор

Функция

Устройство и принцип действия генератора

Симптомы

Генератор неисправен

Причина отказа

Причины неисправности генераторов

Поиск и устранение неисправностей

Проверка генератора

ГЕНЕРАТОР: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Генератор переменного тока обеспечивает питанием всех потребителей электроэнергии в автомобиле и одновременно заряжает аккумуляторную батарею. В современных автомобилях обычно устанавливаются трехфазные генераторы.

 

Мощность генератора, емкость аккумуляторной батареи и общая потребляемая мощность электрической системы автомобиля согласованы друг с другом.

DESIGN AND FUNCTION OF THE ALTERNATOR: FUNCTION

The alternator is usually composed of the following components:

• Housing
• Stator
• Alternator rotor
• Alternator regulator

 

The stator with three-phase обмотка установлена ​​в корпусе генератора. На валу ротора генератора установлены кулачковые полюса, обмотка возбуждения, вентилятор и контактные кольца. Шкив установлен на передней части внешней части вала. Электронный блок управления с кронштейнами угольных щеток крепится в задней части генератора.

Функция

Электричество вырабатывается трехфазным генератором переменного тока по индукционному принципу. Электрическое напряжение генерируется в обмотке статора при изменении магнитного поля внутри этой обмотки. Это изменение магнитного поля генерируется вращающимся переменным ротором. Синусоидальное переменное напряжение генерируется изменяющимся магнитным полем с чередующимися северным и южным полюсами. Это переменное напряжение, которое не подходит для электрической системы автомобиля, преобразуется выпрямителем в напряжение постоянного тока. Блок управления регулирует напряжение генератора в зависимости от рабочего состояния двигателя и требований к напряжению всех потребителей в системе.

НЕИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА: СИМПТОМЫ

Следующие признаки могут указывать на неисправность генератора:

• Горит индикатор зарядки
• Затруднения при запуске из-за недостаточно заряженной аккумуляторной батареи автомобиля.
• Аккумулятор автомобиля нагревается из-за перегрузки
• Яркость фары отклоняется в зависимости от оборотов двигателя
• Лампы перегорают быстрее, чем обычно

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность генератора может иметь разные причины. Причина не всегда связана с внутренней неисправностью генератора, такой как неисправность обмотки, ротора, выпрямителя или блока управления. Перед заменой генератора следует рассмотреть дополнительные компоненты как причину неисправности и проверить их.

• Преждевременно изношенный или неисправный автомобильный аккумулятор
• Электрические соединения генератора ослаблены или неисправны  
• Клиновой или поликлиновой ремень ослаблен или неисправен
• Натяжитель ремня или ролик свободного хода повреждены

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При поиске неисправностей генератора необходимо соблюдать следующие основные правила:

• клеммы подключения при работающем двигателе или работающем генераторе (пики напряжения могут привести к повреждению)
• Никогда не измеряйте напряжение или ток через короткое замыкание (пики напряжения) — используйте вольтметр или амперметр

 

Для поиска и устранения неисправностей потребуются мультиметр и амперметр с зажимом. См. также техническую информацию: «Земля (31)».

При проведении сварочных работ на автомобиле, а также при снятии или установке генератора необходимо отсоединить аккумуляторную батарею.

Индикатор зарядки мигает.

ПРИЧИНА:	УСТРАНЕНИЕ:
Клиновой ремень слишком ослаблен	Натянуть клиновой ремень
Неправильная установка контактов или сгорел резистор блока управления (Только для контактных блоков управления)	Отрегулировать контакты, заменить резистор или блок управления

Индикатор зарядки горит с неизменной яркостью при повышенных оборотах.

.

4.Serail

444.SRAPINE. СВОБАН. СВОБАН. СВОБАН. СВОБАН. СВОМ. обмотка ротора

ПРИЧИНА:	УСТРАНЕНИЕ:
Кабель D+/61 имеет короткое замыкание на корпус	Устранение короткого замыкания к раме Заменить кабель
Блок управления неисправностью	Управление по замене	Проверить генератор и при необходимости отремонтировать или заменить

Контрольная лампа зарядки ярко горит при включенном зажигании, но тускнеет или мигает при работающем двигателе.

Причина:	Средство:
Контактный сопротивление в цепи зарядки, и в кабеле для индикаторной лампы	. блок неисправен	Заменить блок управления
Неисправность генератора	Проверить генератор, при необходимости отремонтировать или заменить

	АБИЛЬФЕ:
Übergangswiderstände im Ladestromkreis oder in der Leitung zur Kontrolleuchte	Leitung und Anschlüsse überprüfen ggf. Эрнойрн
Реглер дефект	Реглер Austauschen
Дефект генератора	Генератор überprüfen, instandsetzen, ggf. Эрнойрн

Контрольная лампа зарядки не загорается при включенном зажигании.

.0131

Причина:	Check cables and connections, attach, replace if necessary
Carbon brushes worn Control unit faulty	Carbon brushes Replace control unit
Short circuit of a positive диод	Немедленно отсоедините аккумулятор или B+ (в противном случае разрядите на месте) и отремонтируйте/замените генератор
Оксидный налет на контактных кольцах, обрыв обмотки ротора	Отремонтировать/заменить генератор
Неисправна контрольная лампа	Заменить контрольную лампу

Аккумулятор недостаточно заряжен или заряжен.

1

ПРИЧИНА:	УСТРАНЕНИЕ:
Клиновой ремень слишком ослаблен	Подтянуть клиновой ремень0131	Проверить кабели и соединения между аккумулятором и генератором, а также соответствующее соединение с массой, при необходимости заменить
Неисправность аккумулятора	Зарядить аккумулятор, проверить, при необходимости заменить
Блок управления неисправен	Заменить блок управления
Загрязнен коллектор Выпрямитель неисправен	Проверить генератор, при необходимости отремонтировать или заменить

Архив неисправного напряжения / регулятора генератора

t5ke6nh2

Подождите минуту

Большинство из нас, имеющих опыт владения автомобилем, знают, что замена лампочек на автомобиле должна быть такой же легкой, как и должно быть крышку с задней части фонаря и прямо врезать новую; легко peasy, не так ли? К сожалению, нет, некоторые автомобили могут стать вашим врагом, когда дело доходит до замены ламп. Кто бы мог подумать, что очень немногие специально отобранные дизайнеры автомобилей имеют уникальное стремление в жизни сделать замену ламп в фарах одним из самых разочаровывающих, трудоемких, дорогих и мучительных процессов обслуживания автомобиля?

Это доказано, когда на прошлой неделе вы потратили большую часть утра воскресенья на то, чтобы снять передний бампер и 100 000 этих ужасных ржавых болтов нижней крышки двигателя только для того, чтобы заменить несколько надоедливых маленьких лампочек!

Причина № 1 — Неисправность регулятора напряжения/генератора (он же стабилизатор напряжения)

Регулятор напряжения является важным элементом электрооборудования автомобиля. Обычно его можно найти прикрепленным сбоку к генератору или установленным отдельно. . Говоря простым языком, он ограничивает максимальное количество напряжения, проходящего через электрическую систему, безопасным и пригодным для использования значением для всех компонентов.

Если периодически возникают проблемы с регулятором напряжения, то он, безусловно, является источником проблем с вашей лампой. Это происходит из-за скачков высокого напряжения в системе, которые, в свою очередь, перегорают нити накала лампы и/или предохранители фар.

Вы можете выполнить простой тест, чтобы проверить, неисправен ли регулятор напряжения, однако вам понадобится еще один человек, который поможет вам увеличить обороты двигателя, пока вы снимаете показания мультиметра.

• Приобретите мультиметр, если у вас его нет, обычно вы можете купить его менее чем за 10 фунтов стерлингов
• Откройте капот и снимите защитную крышку красной положительной клеммы с аккумулятора (если она есть)
• Установите мультиметр на 20 вольт постоянного тока, как показано на фото. Символ напряжения постоянного тока — это V, а рядом с ним должны быть три точки с прямой линией сверху
• Не используйте символ с буквой V и волнистой линией рядом с ним, так как это напряжение переменного тока. Полезный совет — думайте о волнистой линии как о переменном токе (AC), чтобы помнить об этом!
• Перед началом тестирования убедитесь, что зажигание и все фары автомобиля выключены.
• Подсоедините красный + (положительный) щуп мультиметра к положительной клемме аккумулятора.
• Затем подсоедините черный (отрицательный) щуп мультиметра к отрицательной клемме аккумулятора.
• Попросите вашего помощника включить двигатель (сначала убедитесь, что он находится в нейтральном положении)
• Показания мультиметра должны подняться примерно до 13,8 В, пока автомобиль работает на холостом ходу, это означает, что генератор правильно заряжает аккумулятор
• Попросите помощника медленно увеличить обороты двигателя, пока он не достигнет 1500–2000 об/мин
• Проверьте показания мультиметра и запишите их, регулятор напряжения должен ограничить значение до 14,5 В. Если показания выше 14,5 В, то ваш регулятор напряжения определенно неисправен.

Другая известная проблема из той же категории заключается в том, что некоторые плохо изготовленные ремни генератора переменного тока могут вызывать скачки напряжения из-за накопления статического электричества. Эту проблему можно найти, выполнив описанную выше проверку и, возможно, устранив ее, заменив ремень генератора на ремень премиум-класса или установив резисторы в цепи ближнего и дальнего света. Это обычное заметное исправление «онлайн-форума» для некоторых автомобилей. Попробуйте сначала заменить регулятор, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Причина № 2 — Ослабленные соединения проводов с патроном/лампой

Это может привести к тому, что ток или «поток» электричества будет периодически включаться и выключаться, что, в свою очередь, может вызвать повышение температуры. Температуры, выходящие за пределы того, на что рассчитана лампа, легко могут привести к разрыву нити накала внутри.

Вибрации в фарах также могут усугубить эту проблему, поэтому убедитесь, что все болты фар затянуты, крепления фар не треснуты и электрические разъемы к лампам надежно закреплены. Мы рекомендуем установить на лампу новые разъемы, чтобы полностью исключить их как источник проблем, особенно если они выглядят сгоревшими, расплавленными или имеют признаки коррозии внутри.

Причина № 3. Лампы низкого качества

Это может звучать как клише, однако правда в том, что самые дешевые лампы и близко не соответствуют стандартам качества первоклассных брендов, и именно поэтому мы никогда не продайте их. Проволочные нити обычно изготавливаются из гораздо более тонкого вольфрама, из-за чего они могут выйти из строя за считанные часы. Вибрации являются наиболее распространенной причиной выхода из строя дешевых ламп, и это в сочетании с тонким проводом приводит к легким отказам, особенно если колебания напряжения происходят с ненадежным регулятором. Это очевидный признак использования бытовой техники в автомобильной лампочке, поэтому сбои случаются легко. Вы когда-нибудь видели, как провод болтается внутри бытовой лампочки? Придерживайтесь высококачественного немецкого бренда, такого как OSRAM, они доступны в нашем магазине.

 

Причина № 4  – прикосновение к стеклу лампы при установке

Галогенные лампы, очевидно, сильно нагреваются во время работы, и есть вероятность, что к тому времени, когда вы доберетесь до этапа фактической установки лампы, ваши руки будут выглядеть вот так . Лампы должны нагреваться равномерно по всей поверхности лампы для оптимального срока службы, оставляя следы грязи и копоти или даже масла на вашей коже, которые иногда могут вызывать неравномерный нагрев во время использования лампы.

Прикосновение к этим маслянистым лампочкам руками — прямой путь к преждевременному выходу из строя

В некоторых крайних случаях грязь на стекле колбы может привести к полному разрушению конструкции и взрыву! Используйте чистые латексные перчатки и пытайтесь прикасаться только к металлическому основанию лампы при установке, это может быть очень сложно, когда иногда их трудно правильно расположить в ограниченном пространстве.

Причина № 5 – Чрезмерная вибрация

Вибрация вредна для галогенных ламп накаливания, что также является еще одной причиной, почему This tube is filled with noble gas and often contains also suitable metal or metal salts. The noble gas enables the arc’s initial strike. Once the arc is started, it heats and evaporates the metallic admixture. Its presence in the arc plasma greatly increases the intensity of visible light produced by the arc for a given power input, as the metals have many emission spectral lines in the visible part of the spectrum. High-intensity discharge lamps are a type of arc lamp.»> Xenon High-intensity discharge lamps are a type of arc lamp.»> HID лампы превосходны по сроку службы, поскольку у них их нет! Убедитесь, что удерживающая пружина держателя лампы правильно закреплена на месте, и, как было сказано ранее, убедитесь, что фара надежно и плотно закреплена. В экстремальных ситуациях, возможно, стоит проверить состояние ступичных подшипников, пружин подвески и балансировку колес, буквально все, что может вызвать сильные вибрации спереди, обычно способствует перегоранию лампочек.

 

Причина № 6. Чрезмерное образование конденсата в фарах

Слишком большое количество конденсата в фарах может привести к короткому замыканию и быстрому сокращению срока службы ламп, поэтому важно проверить, не становятся ли они слишком влажными внутри.

Фары обычно вентилируются через верх и низ блока через небольшие отверстия или трубки, обычно находящиеся с изгибом к ним на 90 градусов. Они предназначены для того, чтобы впускать и выводить только определенное количество воздуха для отвода тепла, а также для уменьшения влажности в линзе. Если колпачки ламп на задней части фары установлены неправильно или какие-либо уплотнения вокруг рассеивателя сломаны, то вы можете ожидать большего количества конденсата в фаре, чем обычно.

Неоригинальные фары и конденсат

Некоторые неоригинальные «копии» фар изготовлены настолько плохо, что уже через пару недель можно увидеть большое количество конденсата. Стоит отметить, что незначительная конденсация — это совершенно нормально, однако, когда в нижних углах образуются «лужицы» воды, их следует проверить как можно скорее. У персонала здесь есть собственный опыт работы с фарами вторичного рынка, и они могут с уверенностью сказать, что это пустая трата времени. По этой причине, среди прочего, мы продаем только оригинальные (OEM) фирменные фары, желая для наших клиентов самого лучшего.

Был ли у вас действительно неудачный опыт замены ламп в фарах? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Диагностика зарядных систем с компьютерным управлением | МОТОР

Иногда мы дурачимся, делая работу сложнее, чем она есть на самом деле. Позже мы оглядываемся назад и понимаем, что стоим себе времени, денег и горя, делая задачу более сложной, чем она должна быть. Вау! У нас уже достаточно обострений, не так ли?

Диагностика системы зарядки относится к этой категории, и я считаю, что она должна быть максимально простой. Путь к упрощению всегда заключался в том, чтобы разделять и властвовать. Другими словами, разделите систему зарядки автомобиля, тщательно изолировав подозрительный генератор. Затем замените генератор, если он по-прежнему не работает или работает неправильно.

Диагностические помещения

Единственным, наиболее распространенным симптомом системы зарядки является разряженный аккумулятор. Во-первых, всегда заряжайте или заменяйте батарею по мере необходимости, а затем проверяйте систему зарядки. Предположим, что система не проходит рутинные тесты напряжения и силы тока, особенно генератор переменного тока, который вообще не заряжается. На этом этапе диагностическими выборами были неисправный генератор или неисправность проводки. Естественно, тщательное испытание на падение напряжения выявит любые проблемы с проводкой и/или плохие соединения.

К сожалению, многие современные системы зарядки имеют третью возможность отказа — компьютер! Эта комбинация возможных проблем является одной из убедительных причин, по которой изоляция генератора более уместна, чем когда-либо прежде. Еще одна веская причина – это время, необходимое для восстановления и восстановления некоторых из этих генераторов переменного тока. Если вы тратите это время, вы хотите знать, что усилия оправданы.

es, вы должны получить доступ к генератору и подключить что-то к нему, чтобы изолировать его. Но вы, вероятно, все равно направлялись к этому подозрительному генератору. И как только вы сделаете правильное подключение, этот подход полностью отделит генератор от компьютера и его проводки. Теперь, если этот генератор по-прежнему не заряжается нормально, вы уверены, что должны заменить его и повторить проверку.

Однако, если так называемый изолированный генератор заряжается нормально, проблема должна быть где-то вне генератора. Это означает, что вам нужно время для устранения неполадок, чтобы методично отследить проблему. Вежливо объясните клиенту формат диагностики. Если он или она не разрешит даже минимальное количество времени для диагностики, соберите все, что вы сделали до сих пор, и переходите к следующему автомобилю. Зачем ввязываться в потенциально длительную процедуру устранения неполадок, если вам за это не заплатят?

Позвольте мне отдать должное старому сканеру, прежде чем я продолжу. Многие инструменты сканирования имеют чрезвычайно полезный набор активных или выходных тестов. Они могут включать в себя возможность управлять зарядкой генератора переменного тока. Но предположим, что вы даете генератору команду зарядиться, а он не отвечает. В крайнем случае, является ли основная проблема сканером или его программным обеспечением? Или это сбой ECM, проблема с проводкой или неисправный генератор?

Здесь я сконцентрируюсь на обеспечении бесплатных условий для популярных систем General Motors и Chrysler. Форды это тема для другого раза. Я исхожу из того, что вы также ознакомитесь с соответствующим руководством по ремонту и электрической схемой для рассматриваемого автомобиля.

Клемма GM L

В подавляющем большинстве продуктов General Motors с 1986 года используются генераторы переменного тока с одними и теми же базовыми клеммами. Самые популярные генераторы переменного тока имеют клеммы P-L-I-S или P-L-F-S. Помните, что разъем жгута для генератора P-L-I-S физически взаимозаменяем с разъемом для блока P-L-F-S. В целях нашей тактики изоляции нас интересуют только клеммы P и L.

Более ранние генераторы переменного тока с таким расположением клемм имели прямоугольные разъемы жгута; более поздние имеют разъемы овальной формы. Львиная доля продуктов GM, поступающих в ваши отсеки, имеет овальный разъем генератора, который использовался до середины 2000-х годов.

Самое интересное, что независимо от формы разъема, первый контакт всегда является клеммой P. Я сейчас остановлюсь на P. Второй контакт всегда L, что обозначает лампу или индикатор заряда. Ключом к работе этих генераторов является подача питания или возбуждение на клемму L. Типичный генератор P-L-I-S или P-L-F-S будет работать только на клемме L. Действительно, миллионы автомобилей GM, прошедших через вашу мастерскую, имели разъем генератора переменного тока с одним проводом — одинокий провод, подключенный к клемме L.

Электрические системы наиболее распространенных автомобилей GM подают напряжение 5,00 или 12,00 В на клемму L после запуска двигателя. Помните, что эти генераторы немедленно отключаются, если L теряет питание! Не менее важно и то, что для питания L и поддержания работы генератора переменного тока требуется лишь очень небольшое количество постоянного тока. Я измерял ток во многих L-цепях; обычно это всего от 5 до 8 миллиампер (от 0,005 до 0,008 ампер) при нормальной работе генератора.

Клемма GM P

Клемма P, обозначающая фазу, является клеммой статора. Типичные генераторы P-L-I-S или P-L-F-S имеют работающие клеммы P, но редко можно увидеть провод, подключенный к P на автомобиле. Предположим, что есть хорошая цепь от выходной клеммы генератора переменного тока (BAT) к положительной клемме аккумулятора, и генератор правильно заземлен. В этом случае запустите двигатель и тщательно измерьте обратное напряжение P. Напряжение статора исправного генератора составляет половину зарядного напряжения плюс-минус около 0,50 вольт. Следовательно, если напряжение на BAT равно 14,00, P должно быть равно 7,00 вольт или очень близко к этому. Опыт показывает, что при выходе из строя статора или диода напряжение статора намного выше или ниже половины значения.

Процедура проверки изоляции

Предположим, вы работаете над системой зарядки GM с общими клеммами, которые я описал ранее (P-L-I-S или P-L-F-S). Генератор не заряжается, а вы уже проверили массу и выходные цепи. Выключите зажигание и отсоедините разъем жгута от генератора. Вы можете изолировать генератор этого типа, возбудив или подав напряжение на клемму L независимо от электрической системы. Генератор исправен, если он правильно заряжается, когда вы возбуждаете клемму L.

Вы можете купить подходящий инструмент возбуждения или изготовить его самостоятельно. Имейте в виду эти моменты, если вы делаете свой собственный: во-первых, многие генераторы установлены в неудобном месте, где вы едва можете достать пальцами до разъема жгута. Во-вторых, клеммы (включая L) утоплены глубоко внутрь разъема; надежное подключение к L может быть проблемой, даже если генератор легко доступен. В-третьих, безопасное соединение с L жизненно важно для точного теста.

Я обнаружил, что использование обычного разъема жгута генератора — это самый простой и надежный способ самостоятельного подключения к клемме L. Приобретите разъем типа P-L-I-S/P-L-F-S у одного из ваших поставщиков или на свалке. По сути, идея состоит в том, чтобы соединить перемычкой L непосредственно с положительной клеммой аккумулятора, но ограничить ток, протекающий через эту цепь, с помощью небольшой лампочки. Простой и эффективный подход — сращивание № 19.4 лампочки между аккумулятором и клеммой L разъема жгута проводов. Патрон с косичками для лампы № 194 можно легко найти в магазинах запчастей и на свалках. К вашему сведению, эта лампа рассчитана на 270 мА (0,270 ампер).

Никогда не прокладывайте перемычку напрямую от положительной клеммы аккумулятора к клемме L, потому что это почти наверняка подожжет регулятор напряжения.

Итак, зажигание выключено, и вы подаете напряжение на клемму L через слаботочную лампочку. Теперь лампочка должна загореться. Замените генератор, если лампочка не горит. Но если лампочка горит, запустите двигатель. Исправный генератор выключит лампочку, а затем пройдет стандартные тесты зарядки в вольтах/амперах.

Обратите внимание, что вы можете столкнуться с несколькими отличными регуляторами напряжения, которые не могут включить лампочку № 194 до нормальной яркости. На самом деле, вас беспокоит, загорается ли лампочка или нет, и точка. Но если вы суетливы, избегайте этого потенциального раздражения, используя лампочку с меньшим током, такую ​​как лампа на приборной панели № 53. Он рассчитан на 120 мА (0,120 ампер).

Более того, вы можете увеличить полезность самодельного изолирующего жгута, установив клемму и провод в положение P, чтобы можно было проверять напряжение статора. Если генератор переменного тока выключает слаботочные лампы и выдает нормальное напряжение статора, это еще одно измерение, указывающее на то, что генератор исправен.

Аккумуляторы с выносным креплением

Возможно, вам придется диагностировать состояние отсутствия заряда на автомобиле GM с аккумулятором с выносным креплением. Техника отключения генератора в таком случае точно такая же, как только что описанная, но может потребоваться дополнительный шаг. Вот информация, которая вам нужна.

Автомобили GM с кузовом G 1990-х годов, в том числе Buick Riviera, Olds Aurora и Cadillac Allanté, имеют аккумулятор, установленный под задним сиденьем. Система зарядки на этих автомобилях также может иметь термистор, который контролирует температуру аккумулятора. Если это так, термистор расположен на положительной клемме аккумуляторной батареи и подключен последовательно между аккумуляторной батареей и клеммой S генератора. Обратите внимание, что на генераторах, обсуждаемых в этой статье, клемма S всегда находится на противоположном конце разъема жгута проводов от клеммы P.

Во-первых, проверьте электрическую схему конкретного автомобиля или осмотрите область плюсовой клеммы аккумулятора. Если автомобиль оснащен термистором, вы должны воссоздать схему датчика в стиле термистора, чтобы точно проверить генератор. Пойдите в магазин электроники и приобретите резистор или комбинацию резисторов общим сопротивлением примерно 1800 Ом (для этой задачи достаточно резисторов 1/2 Вт).

Сделайте перемычку достаточной длины, чтобы пройти от клеммы S генератора до положительной клеммы аккумуляторной батареи. Осторожно вставьте сопротивление 1800 Ом в эту перемычку. Теперь генератор должен нормально работать со слаботочной лампочкой, подключенной последовательно к клемме L, и резистором 1800 Ом, последовательно подключенной к клемме S.

Chrysler Charging Systems

Чем больше некоторые вещи меняются, тем больше они остаются неизменными. Например, внимательно посмотрите на наиболее распространенные системы Chrysler, находящиеся в эксплуатации с 1989-90 гг. Прежде всего, эти системы в основном одинаковы. Во-вторых, на самом деле это всего лишь варианты систем Chrysler первого поколения 1960-х годов. В-третьих, они настолько сложны, насколько вы решите их сделать.

В самых ранних системах Chrysler на задней части генератора переменного тока есть две полевые клеммы. Питание от батареи подается на один терминал — технически не имеет значения, на какой именно. Внешний регулятор напряжения управляет генератором переменного тока, переключая другую полевую клемму; то есть он включает и выключает другую полевую клемму на землю. Чем дольше эта полевая клемма заземлена, тем дольше заряжается генератор переменного тока, и наоборот.

Предположим, что эта более ранняя система зарядки не заряжается. Во-первых, убедитесь, что на один полевой терминал подается питание от батареи. Если питания нет, проследите эту ветвь цепи возбуждения, устраните проблему и повторите проверку. Во-вторых, если на одной полевой клемме есть питание от батареи, проверьте напряжение батареи на другой полевой клемме при включенном зажигании и выключенном двигателе. Замените генератор, если напряжение на другой клемме равно 0. Это означает, что цепь возбуждения разомкнулась где-то внутри генератора; щетки скорее всего износились. (Кстати, изношенные щетки являются частой причиной отказа генератора переменного тока в системах Chrysler с компьютерным управлением.) Но если другой полевой терминал измеряет напряжение батареи, продолжайте тестирование.

На этом этапе вы можете изолировать генератор переменного тока от регулятора, просто заземлив клемму заземления — ту, которая подключена к регулятору. Генератор заряжает? Если да, то либо цепь заземления разомкнута, либо вышел из строя регулятор напряжения.

Вы можете выполнить еще одну простую проверку системы, подключив слаботочный тестовый светильник, измеритель рабочего цикла или осциллограф к клемме заземления. Затем перезапустите двигатель. Если регулятор включает и выключает наземную сторону поля, контрольная лампочка должна мигать. Или измеритель рабочего цикла должен показывать показание рабочего цикла. Осциллограф должен показать, что поле переключается между напряжением батареи и примерно 0 вольт. Если ни один из этих методов не показывает активность на стороне заземления поля, это еще один признак того, что существует обрыв цепи заземления или неисправный регулятор напряжения.

Хорошо, давайте перенесемся к современным системам зарядки Chrysler. Первое большое отличие заключается в том, что Chrysler уже много лет не производит собственных генераторов переменного тока. Во-вторых, до генераторов зачастую гораздо труднее добраться. В-третьих, ЭБУ управляет цепью возбуждения, поэтому теперь компьютер заменил относительно недорогой автономный регулятор напряжения. В-четвертых, Chrysler постепенно перешел на управление B-контуром; это означает, что ECM переключает горячую сторону цепи возбуждения вместо стороны массы.

Тестовые приемы, которые я только что описал для старых систем зарядки Chrysler, применимы и к версиям с компьютерным управлением. Но есть важные меры предосторожности, которые вы должны принять при отключении генератора переменного тока в одной из современных систем. Некоторые технические специалисты изолируют подозрительный генератор от электрической системы, заземляя соответствующую полевую клемму с помощью перемычки. Очевидно, что такой подход обходит всю наземную часть поля, включая ЭВМ. Если генератор заряжается, техник знает, что проблема в этой стороне цепи возбуждения.

С другой стороны, вы изолируете генератор переменного тока B-цепи, подавая напряжение батареи на его клемму горячего поля. Помните, системы зарядки B-цепи начали появляться на автомобилях Chrysler в 2002 модельном году. Поэтому, если вы сомневаетесь, проверьте соответствующую схему, прежде чем вешать перемычку где-либо на такой автомобиль!

Также можно изолировать генератор на автомобиле Chrysler, отсоединив оба провода возбуждения от задней части генератора. Подключите перемычку питания аккумулятора к одной полевой клемме, а затем заземлите другую. Преимущество здесь в том, что обход обеих сторон цепи возбуждения полностью отделяет цепь возбуждения от остальной части электрической системы. Более того, ротору генератора все равно, в каком направлении через него протекает ток возбуждения, лишь бы он протекал. Так что на данный момент вам не нужно беспокоиться о том, какая полевая клемма горячая, а какая заземлена.

Вы можете еще больше ускорить этот метод изоляции, сделав набор проводов-перемычек Chrysler с розетками. Подавляющее большинство продуктов Chrysler, которые вы обслуживаете, имеют генераторы Nippondenso или Mitsubishi с полевыми клеммами типа «папа». Каждый вилочный полевой терминал обычно имеет ширину 0,097 дюйма, поэтому гнездовой терминал шириной 0,110 дюйма подойдет идеально.

Пожалуй, наиболее уместной мерой предосторожности в этом обсуждении является напоминание о том, что обход ECM с полным полем запускает генератор. Это означает, что генератор переменного тока работает неконтролируемо на автомобиле, оснащенном электроникой, поэтому соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Например, убедитесь, что все электрические принадлежности отключены заранее. Затем подключите цифровой вольтметр к аккумулятору. Надежно подсоедините проволочную перемычку к клемме(ам) возбуждения генератора перед запуском двигателя. Затем запустите двигатель и подключите перемычку (перемычки) к источнику питания и/или заземлению по мере необходимости, но только на время, достаточное для того, чтобы проверить, заряжается ли генератор. Отсоедините перемычку, как только увидите реакцию цифрового вольтметра.

Опыт показывает, что эти генераторы обычно заряжают или не заряжают. Увеличение оборотов двигателя не превратит плохой генератор в хороший во время теста на изоляцию. Единственное, что обороты двигателя делают для неконтролируемой системы зарядки, — это потенциальная отправка выходного сигнала генератора в стратосферу!

Комплект изоляции вторичного рынка

Наконец, не забывайте о практичности использования комплекта изоляции генератора переменного тока, такого как I-60 от JIMCO, Inc. (продажи @jimcotest.com; 816-331-1917). Я впервые упомянул об этом еще летом 1999 года, и это до сих пор единственный автономный тестовый набор, который я нашел. Как правило, этот комплект обходит всю внешнюю проводку, за исключением выходного провода генератора.

JIMCO уже более 30 лет производит контрольно-измерительное оборудование для ремонтных мастерских и автоэлектриков. Одной из ее особенностей были жгуты адаптеров, которые соединяют самые разные генераторы переменного тока с ее испытательными стендами. Эффективные адаптеры экономят время, сводя к минимуму использование перемычек, и повышают точность, заставляя генератор на испытательном стенде думать, что он работает в автомобиле.

Тестовый комплект I-60 позволяет использовать этот обширный набор жгутов адаптеров в автомобиле, а не на испытательном стенде, что позволяет изолировать подозрительный генератор от электрической системы. Сердцем комплекта является небольшая коробка с двумя проводами, идущими непосредственно к аккумулятору автомобиля. Жгуты проводов адаптера для конкретного автомобиля, которые соединяют I-60 с генератором, подключаются к собственному разъему тестера.

Обычные генераторы переменного тока имеют внутренние регуляторы напряжения. Этот комплект позволяет безопасно тестировать системы зарядки в нормальных условиях эксплуатации, поскольку он обходит только внешнюю проводку, а не регулятор напряжения. Фактически, установка JIMCO для тестирования обычных систем Chrysler заменяет ECM собственным твердотельным постоянным напряжением. Это позволяет провести безопасную и тщательную проверку генератора, минуя проводку автомобиля и ECM. При необходимости жгут проводов адаптера для конкретного применения включает в себя такие функции, как слаботочная лампочка возбуждения и контрольная точка для измерения напряжения статора.

Нет, такой комплект, как у JIMCO, не будет думать за вас и не избавит от необходимости методических испытаний на падение напряжения. Но это дает вам большое преимущество в разделении и завоевании этих сложных систем зарядки. Удачи там, и сохранять хладнокровие!

Скачать PDF

Бортовой журнал Рона Килбера — системы зарядки самолетов

Дом Авиационные истории «Памяти» Сетевые сайты Подписать гостевую книгу Посмотреть гостевую книгу Электронное письмо Рону Поиск на моем сайте: С учетом регистра? да точный нечеткий

Системы зарядки самолетов Понимание и устранение неисправностей системы генератора Рассказ и иллюстрации Рона Килбера F ИЛИ МНОГИЕ из нас при поиске и устранении неполадок в системе генератора обычно используют метод дробовика. Если новая батарея не вылечит болезнь, возможно, поможет новый регулятор, генератор или другой компонент. Всегда действует закон Мерфи, в девяти случаях из десяти успех приходит только после замены последнего компонента системы. Понимая простоту конструкции генератора, поиск и устранение неисправностей может быть легкой прогулкой для любого, кто может хотя бы понять, как заменить перегоревшую лампочку. Отсутствие необходимости замены работающих компонентов означает, что вернуться в воздух проще, быстрее и дешевле. Современный генератор переменного тока, используемый в системах зарядки самолетов, сегодня считается одним из самых важных изобретений за всю технологическую историю. Немногие устройства были произведены и использовались в большем количестве, чем генератор переменного тока, чудесная маленькая автономная динамо-машина, которая может выдавать переменный ток (AC) на уровнях до 100 вольт и более. Например, при использовании в 12-вольтовой системе зарядки выходной сигнал генератора переменного тока выпрямляется (преобразуется) в постоянный ток (DC) с помощью диодов, а затем фиксируется примерно на уровне 14,2 вольт с помощью регулятора напряжения. Запуск двигателя является основной функцией аккумулятора, после чего генератор переменного тока непрерывно подает электроэнергию не только на все необходимое оборудование самолета, но и для подзарядки аккумулятора. Регулируемое напряжение (14.2) на системной шине несколько выше, чем напряжение аккумуляторной батареи (12 вольт), поэтому для зарядки аккумуляторной батареи к ней поступает ток от генератора переменного тока. Если бы на регулируемом выходе было, скажем, всего 11 вольт, вместо этого ток батареи протекал бы к шине, в конечном итоге разряжая ее. Таким образом, чтобы сохранить полный заряд, регулятор должен фиксироваться на чем-то большем, чем 12 вольт, но не настолько высоко, чтобы вскипеть аккумулятор или повредить бортовое электрооборудование. Таким образом, 14,2 вольта (+/-,4 вольта) является отраслевым стандартом для зарядных систем, использующих 12-вольтовые аккумуляторы. ИСТОРИЯ Генератор переменного тока, впервые получивший широкое распространение в автомобилях в середине шестидесятых, стал стандартом де-факто практически для всех транспортных средств и машин с механическим приводом, включая самолеты. Генератор переменного тока, наиболее известный своей способностью генерировать выходную мощность при низких оборотах двигателя, заменил своего предшественника, генератор постоянного тока, который хорошо служил в течение многих десятилетий, но имел огромные недостатки в производительности, весе и обслуживании. Конструкция генератора отличается не только исключительной простотой, но и необычайно надежным устройством. Если не вдаваться в технические подробности, то есть только одна движущаяся часть: обмотка возбуждения, вращающаяся с одним валом. Электрическая мощность получается , а не угольными щетками (как в устаревшем генераторе постоянного тока), а прямым электрическим подключением к стационарному якорю (статору). За исключением полупроводникового выпрямителя (диодов), единственным элементом между выходом и нагрузкой является провод, что делает невероятно гениальную систему одновременно простой и надежной. Он может работать без сбоев десятилетиями. Стоимость неавиационного генератора примерно равна цене ужина на двоих. ТЕОРИЯ ГЕНЕРАТОРА На рис. 1 показан принцип генерации переменного тока. Он состоит из магнита с вращающимся полем (для простоты я показываю стержневой магнит) и пары неподвижных полюсов (статор). Когда двигатель вращает вал генератора (с помощью ремня или зубчатой ​​передачи), магнитное поле индуцирует напряжение в статоре. Вуаля! Из воздуха появляется электричество. Поскольку вращающийся магнит сначала индуцирует напряжение через свой «северный полюс» в обмотку статора, а затем через «южный полюс», генератор переменного тока производит переменный ток. Другими словами, ток течет сначала в одном направлении от выхода, затем меняет направление и течет в другом направлении. Подобно гравитации и многим другим тайнам вселенной, немногие точно понимают, как работает этот процесс индукции; это просто так. В большинстве систем зарядки самолетов и автомобилей используется постоянный ток. Однако, благодаря изобретению выпрямителя, нет проблем или больших затрат на преобразование переменного тока в постоянный. Выпрямитель (или диод — твердотельный вариант устаревшей вакуумной лампы) позволяет току течь к выходу только в одном направлении. При конфигурации в виде массива, как показано на рис. 2, переменный ток превращается в постоянный. Таким образом, независимо от того, каким путем ток поступает в выпрямитель, он всегда выходит в одном направлении. Подобно пожарным выходам в зданиях, ток вынужден входить через парадную дверь, чтобы выйти через заднюю. Точно так же ток не может попасть в пожарный выход; он должен использовать только переднюю дверь. Диодные матрицы — это гениальная конструкция, чрезвычайно надежная при использовании в соответствии с техническими требованиями к эксплуатации и условиям окружающей среды. ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Конечно, предыдущий пример не предоставляет никакого способа управления или изменения выходной мощности генератора переменного тока, за исключением изменения размера магнита или регулировки оборотов двигателя — оба эти решения не являются практическими решениями, пока пилот пытается поддерживать скорость полета или высота. Поэтому, если мы заменим стержневой магнит катушкой из проволоки, мы получим электромагнит, в котором сила вращающегося поля может быть изменена простым изменением тока, протекающего через него (с помощью токосъемных колец с малой силой тока и угольных щеток). Подобно реостату, изменяющему яркость панели освещения, выходной уровень любого генератора переменного тока можно регулировать, просто изменяя электрическую энергию, подаваемую на обмотку возбуждения. Подобно тому, как звуковому усилителю требуется лишь небольшой входной сигнал от микрофона для питания динамиков, выходной ток генератора переменного тока намного больше, чем требуется для возбуждения обмотки возбуждения. Выигрыш, конечно, отнимается у двигателя, приводящего в движение вал генератора. К счастью, нет необходимости в реостате на панели самолета для управления выходной мощностью генератора, хотя его установка, безусловно, могла бы помочь. Единственная проблема заключалась в том, что пилоту приходилось постоянно вносить коррективы, поскольку электрическая нагрузка изменяла нагрузку на генератор. Регулятор напряжения был разработан для выполнения этой утомительной, бесконечной работы по управлению величиной тока, подаваемого на обмотку возбуждения. Это автопилот напряжения шины. Регулятор напряжения определяет, когда электрической системе требуется больший ток, реагируя тем же, увеличивая ток на обмотку возбуждения. В свою очередь, высокопроизводительный статор производит больше электрического тока для шины. Весь процесс регулирования напряжения полностью автоматизирован и не требует никакого вмешательства пилота. Современные системы зарядки удивительно надежны. Помимо подшипников вала генератора, единственными движущимися частями являются две небольшие угольные щетки, установленные на контактных кольцах, которые обеспечивают питание вращающейся обмотки возбуждения. В отличие от устаревшего генератора, эти щетки пропускают лишь небольшое количество тока, что делает их долговечным и безотказным электромеханическим зарядным устройством. Кроме того, генераторы переменного тока превратились в конструкции с несколькими полюсами и обмотками возбуждения, которые эффективно вырабатывают переменный ток на гораздо более высокой частоте, чем те, которые используются в домах. Например, мы никогда не услышим 60-тактный гул, исходящий от автобуса самолета. Единственная отрицательная характеристика некоторых конструкций систем зарядки заключается в том, что обмотка возбуждения должна быть запитана, прежде чем появится какой-либо полезный выходной сигнал. В этих системах генератор переменного тока не может возбудить сам себя, потому что нет пригодной для использования выходной мощности статора, пока сначала не будет достаточно тока в поле. Батарея решает эту проблему. Как только генератор переменного тока подает ток на шину, батарея больше не требуется для непрерывной работы. Аккумулятор нужен не только для запуска двигателя, но и для запуска генератора. Другие конструкции, такие как 24-вольтовые системы Piper и Cessna, способны к самовозбуждению без батареи. Есть о чем подумать, когда летишь на супе (когда снаряжение IFR полностью зависит от мощности шины). Конструкция регулятора такая же прямолинейная, как и у любого настенного выключателя с диммером. В этом примере единственным источником питания регулятора является шина самолета через клемму «А» и заземление шасси. Когда напряжение на шине падает, например, когда включаются посадочные огни, регулятор определяет дефицит и увеличивает выходной сигнал на клемму «F», которая жестко подключена непосредственно к обмотке возбуждения генератора переменного тока для увеличения выходной мощности. Таким образом, подобно качалкам, когда напряжение на клемме «А» (шина) падает, ток на клемме «F» (поле) увеличивается. Аналогичным образом, когда на шине имеется достаточное напряжение, регулятор демпфирует выходную мощность генератора с меньшей энергией, поступающей на обмотку возбуждения. Какие бы колебания ни происходили на бортовой шине, регулятор постоянно работает для поддержания постоянного напряжения (например, 14,2 вольта). Кроме того, когда пилот регулирует дроссельную заслонку, регулятор должен компенсировать новые обороты, которые напрямую изменяют выходную мощность генератора переменного тока. Например, при посадке ночью, когда мощность двигателя снижается, выходная мощность генератора будет демпфироваться. Мгновенно регулятор реагирует большим током на поле, что, по сути, позволяет генератору поддерживать ту же мощность (и интенсивность посадочных огней) при меньших оборотах. УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ Когда система зарядки выходит из строя, например, когда в регуляторе возникает короткое замыкание, из-за которого генератор переменного тока выдает максимальный ток и напряжение (например, 100 вольт), блок авионики подвергается большому риску дорогостоящего повреждения. Эту ситуацию можно легко предотвратить с помощью датчика перенапряжения (OVS) и реле отключения. Установка ОВС между шиной и выводом «S» регулятора решает эту проблему. Другими словами, всякий раз, когда напряжение на шине становится слишком высоким, как это было бы с неуправляемым генератором, OVS определяет проблему, а затем размыкает цепь регулятора (клемма «S»). В свою очередь, встроенное реле отключения регулятора реагирует, прерывая подачу энергии на обмотку возбуждения (через клемму «F»), эффективно отключая генератор переменного тока. Этот процесс мало чем отличается от срабатывания автоматического выключателя (CB), выводящего из строя настенный выключатель и свет (хотя CB срабатывает из-за слишком большого тока, а не слишком большого напряжения). Во всяком случае, автоматическое отключение вышедшего из строя генератора может предотвратить дорогостоящее повреждение авионики, не говоря уже об аккумуляторе, у которого в большинстве случаев будет достаточно остаточной энергии, чтобы обеспечить безопасную посадку самолета. Помимо OVS, раздельный главный выключатель (два выключателя в одном) обеспечивает ручное отключение системы зарядки. Генераторная половина выключателя, как и OVS, также последовательно соединена с шиной и выводом «S» регулятора. Другими словами, размыкание этого переключателя выключает генератор — так же, как это делает OVS, когда на шине слишком много напряжения. В отличие от однополюсного главного выключателя на панели, сплит-выключатель дает пилоту возможность отключать систему зарядки по желанию, сохраняя при этом напряжение на шине только за счет аккумулятора. Лампа «неисправность» генератора на панели загорается всякий раз, когда регулятор отключается либо под действием OVS, либо главным выключателем со стороны генератора. Лампа обозначается как «низкое напряжение», «перенапряжение» или «низкое / перенапряжение», много раз меняющееся от одной модели к другой одним и тем же производителем. Лампа неисправности питается от напряжения шины и клеммы «I», которая замыкается на массу при отключении регулятора. Если переключение главного выключателя не выключает индикатор неисправности, пришло время приземлиться и устранить неполадки. Всегда полезно перед полетом проверить лампочку неисправности, которая загорается всякий раз, когда половина главного выключателя генератора выключена (включена сторона аккумулятора). Еще одна функция безопасности, набирающая популярность, — схема защиты от короткого замыкания. Электрические короткие замыкания могут возникать, когда абразивный износ, например, изнашивает изоляцию до точки, где оголенный провод соприкасается с заземлением экрана или шасси самолета. Когда это происходит на проводе, ведущем к обмотке возбуждения, короткое замыкание может навсегда повредить регулятор, сделав генератор бесполезным. Для защиты от короткого замыкания некоторые регуляторы имеют встроенную защиту от короткого замыкания. Удивительно, что сегодня много самолетов эксплуатируется без OVS и защиты split-master. К счастью, некоторые производители регуляторов предлагают встроенную защиту OVS, которая не требует никаких модификаций, кроме снятия OVS или установки панельной лампы, подключенной к клемме «I» регулятора. Кроме того, переход на главный коммутатор не так уж дорог и сложен. Конечно, добавление дополнительных технологий, таких как OVS, увеличивает вероятность появления большего количества точек отказа в цепочке, но компромисс для защиты дорогостоящей авионики того стоит. Некоторые цепи OVS (Cessna) предназначены для размыкания цепи при отказе, что эффективно отключает генератор. Другие (старые версии WICO) не будут работать в условиях замкнутого цикла, что фактически сведет на нет их полезность. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМ ГЕНЕРАТОРА (См. предыдущий рисунок 5) Всякий раз, когда возникает проблема с системой зарядки, необходимо проверить несколько основных моментов. Во-первых, аккумулятор должен быть в исправном состоянии, готовым хотя бы к запуску двигателя. Во-вторых, для проверки состояния обмотки возбуждения необходимо использовать хороший чувствительный омметр (недорогой омметр не может точно измерить четыре Ом). Это делается путем отсоединения регулятора (с выключенными двигателем и главным устройством с обеих сторон) и подсоединения одного вывода омметра к земле, а другого к контакту «F» разъема, который соединяет провод с полем генератора. Если он накоротко (ноль омов), это вызовет частую проблему с неисправностями систем: обрыв регулятора напряжения (короткое замыкание основного транзистора). Система работает только кратковременно, затем постоянно выключается или перезаряжается. Регулятор напряжения и закороченный генератор необходимо заменить или отремонтировать. Сопротивление поля никогда не должно быть меньше четырех Ом и должно быть проверено путем вращения гребного винта, включая измерение, когда щетки вращаются на 360 градусов вокруг токосъемных колец. Если сопротивление слишком велико или слишком сильно колеблется при вращении вала, щетки или токосъемные кольца могут быть неисправны. Генератор заряжает очень мало или вообще не заряжает. С другой стороны, при бесконечном сопротивлении обмотка возбуждения может быть разомкнута (оборвана) или провод к генератору ослаблен или отсоединен. Система вообще не заряжается. Неправильное сопротивление поля обычно указывает на то, что необходим новый или отремонтированный генератор переменного тока. В-третьих, можно выполнить несколько простых проверок напряжения, чтобы выявить неуловимые проблемы (при повторном подключении регулятора). На клемме «А» регулятора всегда должно быть 12 вольт всякий раз, когда включен главный выключатель (с работающим двигателем или без него, или половина генератора переменного тока включена). Поскольку этот терминал жестко подключен к шине, его напряжение будет считывать все, что есть в системе. Если, например, батарея разряжена, показание на клемме «А» регулятора (при условии, что по крайней мере включена сторона батареи ведущего устройства) также будет. Система зарядки не будет работать, если регулятор не включен клеммой «S». Если нет шины или 12 вольт на клемме «S» регулятора (обе стороны главного включены, двигатель выключен), либо неисправен датчик OVS, либо предохранитель или автоматический выключатель до его размыкания. Конечно, проблемой может быть и сломанный главный выключатель, препятствующий поступлению напряжения шины на клемму «S». На клемме «F» регулятора должно быть 0 вольт, когда сторона генератора переменного тока главного выключателя выключена (сторона аккумулятора включена, двигатель выключен). Это интуитивно понятно, как любой настенный выключатель выключает свет. Когда обе стороны главного генератора включены (двигатель выключен), клемма «F» должна иметь выход для обмотки возбуждения, чтобы генератор был готов вырабатывать 14,2 вольта при работающем двигателе. Состояние клеммы «I» определяет, горит или не горит лампа неисправности. Если это примерно ноль вольт (например, когда сторона генератора переменного тока выключена), загорится лампа неисправности, указывая на то, что регулятор действительно отключен или выключен. Если клемма «I» является напряжением шины (сторона генератора переменного тока включена), лампа будет выключена, указывая на то, что регулятор включен. Лампу неисправности можно проверить, заземлив клемму «I» вручную. Если не горит, значит сгорел. Горящая лампа неисправности (горит обе стороны главного устройства) указывает на неисправность регулятора. Конечно, остальная часть регулятора все еще может работать достаточно, чтобы система зарядки работала, как задумано. ВЫБРОС ГЕНЕРАТОРА Недавно у меня возникла проблема с системой зарядки Cessna 150. При работающем двигателе и выключенном главном выключателе (с обеих сторон) у меня все еще было питание на автобусе. Я мог включить свет и авионику, даже запустить закрылки. Что бы я ни делал с главным выключателем, питание всегда оставалось на шине. Только после того, как я отсоединил полевой провод от генератора, проблема была устранена. Конечно, осталась только батарея для питания автобуса. Другими словами, мой регулятор напряжения выдавал сигнал на клемму «F», когда этого не должно было быть, эффективно питая поле генератора током — неуправляемый генератор. К счастью, двигатель работал только на холостом ходу, что не позволяло генератору выдавать достаточное напряжение, чтобы что-либо повредить. Замена неисправного регулятора решила проблему. Эта интересная задача преподала мне не только ценный урок, но и еще одну хорошую проверку перед полетом. Перед любым полетом я всегда на мгновение отключаю главный выключатель (с обеих сторон). Если в автобусе останется электричество, я не полечу. Хуже того, не существует ручного способа отключить генератор переменного тока во время полета, когда главный выключатель не справляется с задачей. Вы должны отсоединить полевой или аккумуляторный провод от генератора, а это значит, что вы должны приземлиться, чтобы попасть под капот. Между тем, все, что питается от шины, может быть повреждено высоким напряжением. Могли перегореть лампочки, индикаторы и авионика. Батарею, однако, можно не использовать для приготовления пищи, если главный контактор разомкнут (главный выключатель выключен). Кроме того, такой случай вызывает вопрос: что сделали разработчики, чтобы не допустить, чтобы неисправный регулятор напряжения полностью наклонил генератор? Ничего такого. И не зря. Если бы, например, установленный на панели переключатель позволял пилоту вручную отводить энергию от обмотки возбуждения, возникали бы другие проблемы. Внезапное прерывание тока возбуждения приводит к тому, что обмотки генератора переменного тока создают «индуктивную отдачу», достаточно сильную, чтобы вывести из строя полупроводниковую электронику. Ту же проблему может вызвать ослабленное или грязное соединение. Если бы вместо этого для ручного отключения питания всего регулятора (клемма A) использовался переключатель, установленный на панели, это привело бы к переходному сопротивлению, колебаниям напряжения и мерцанию амперметра в системе. Лучше иметь стабильную и надежную конструкцию, чем искать способы не смотреть на музыку, когда срабатывает генератор переменного тока. РАЗНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ До сих пор мы полностью сосредоточились на системе зарядки «Тип B», используемой в 12-вольтовых моделях Cessna. Эта установка характеризуется размещением регулятора напряжения между питанием шины и полем генератора. Таким образом, регулятор измеряет ток шины на одной стороне обмотки возбуждения, а другая сторона постоянно заземлена на генераторе. Конструкция «Тип A», например, используемая в более старой 12-вольтовой системе Grumman, характеризуется размещением регулятора напряжения между обмоткой возбуждения и землей. Таким образом, регулятор измеряет ток шины на одной стороне обмотки возбуждения, а другая сторона постоянно подключена к шине. Каждая из этих систем создает различные проблемы. Например, короткое замыкание на землю «типа А» на полевом проводе к генератору заставит его разбежаться, производя максимальную мощность. И наоборот, короткое замыкание на землю «типа B» на полевом проводе к генератору просто отключит его. Чтобы получить разгоняемый генератор, вам нужно короткое замыкание шины на поле (очень маловероятно) или неисправный регулятор напряжения (например, моя проблема с Cessna 150). Немногие отрасли стремятся к тому, чтобы все было просто или совместимо. 12-вольтовая система Piper отличается от Cessna. Более новые конструкции включают регулятор напряжения внутри генератора. И многие самолеты сегодня включают в себя 24-вольтовые системы, что создает путаницу и создает трудности для механиков, которые работают с одной конструкцией к другой. Здесь нет места для подробного обсуждения каждой конструкции системы зарядки. Вместо этого мы только что рассмотрели основы систем зарядки самолетов. Как только мы изучим систему зарядки, легко понять, как именно работает наш конкретный дизайн. И когда что-то пойдет не так с системой зарядки, успех придет без необходимости переделывать или заменять все компоненты в системе. ### Copyright (C) 2000 Рон Килбер Все права защищены. [email protected]     RonKilber.tripod.com Некоммерческое воспроизведение разрешено полностью с сохранением настоящего уведомления об авторских правах.

Устранение неполадок Предупредительный световой сигнал генератора

Мы прервем эту серию статей об обезглавливании Отто, чтобы предложить вам что-то менее жирное и, возможно, более полезное. На прошлой неделе я готовился к участию в Spring Drive Nor’East 02ers. Я собирался забрать Отто, но он был, ну, вы знаете, обезглавлен. Так что я приготовился забрать Kugel, мой 72-й 2002tii, со склада. Это имело смысл, так как я планирую отвезти Кугеля в Винтаж в следующем месяце, и я подумал, что выезд после зимнего сна может быть в порядке вещей.

Я не знал, насколько я был прав.

Кугель хранился на зиму в Фитчбурге, в 40 милях отсюда. Я выехал на Е39 со свежезаряженным аккумулятором в багажнике. Вставил аккумулятор в Кугель, и с некоторыми уговорами машина завелась.

Одной из основных проверок электрооборудования, которую вы можете выполнить в автомобиле, является измерение с помощью мультиметра напряжения покоя — напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при выключенном автомобиле. Оно должно быть около 12,6 вольт. (Да, 12,6, а не 12, потому что стандартный автомобильный аккумулятор на 12 В на самом деле состоит из шести отдельных элементов по 2,1 В.) Затем вы запускаете двигатель и снова измеряете. Когда двигатель работает и генератор заряжает аккумулятор, напряжение на аккумуляторе должно быть примерно на вольт или два выше, то есть оно должно составлять от 13,5 до 14,5 вольт. Если вместо этого он по-прежнему показывает 12,6 В, это означает, что генератор не заряжает аккумулятор, и даже если автомобиль сейчас работает, в какой-то момент в будущем он умрет, потому что аккумулятор сам по себе не может удовлетворить электрическое напряжение. требования к машине очень долгие.

Вместо того, чтобы проверять эти напряжения мультиметром, вы можете потратить семь баксов в Интернете и купить небольшой цифровой вольтметр, который подключается к прикуривателю. Эти вещи великолепны; каждый должен иметь его в бардачке каждой машины, которой он владеет. Таким образом, если автомобиль не заводится из-за разряженного аккумулятора, после того, как автомобиль был запущен от внешнего источника, вы можете определить, заряжает ли аккумулятор аккумулятор генератор. Если это так, вы, вероятно, готовы идти. (Ну, может быть. Если это автомобиль после 1990-х годов, напичканный компьютерами, он все еще может делать странные вещи, пока в нем не будет хорошей батареи.) Но если вольтметр прикуривателя не показывает 13,5–14,5 вольт и вместо того, чтобы читать ближе к напряжению батареи, автомобиль практически гарантированно умрет через несколько миль по дороге.

(Если я позволю себе откровенно корыстную вилку, я подробно расскажу об этом в моей новой книге «Руководство для взломщиков электрических систем европейских автомобилей»; см. ссылку внизу этого поста.)

Так или иначе, когда я собирался ехать домой за 40 миль от Фитчбурга, я подключил свой портативный вольтметр к розетке прикуривателя Кугеля. Каково же было мое удивление, когда я посмотрел на него и увидел не 13,5-14,5В, не 12,6В, а всего лишь 9,2В. Чего ждать?

У меня был с собой универсальный мультиметр, и я использовал его, чтобы перепроверить напряжение, чтобы убедиться, что маленький вольтметр от прикуривателя не испортился. Мультиметр подтвердил показания. Так что не только генератор не заряжал батарею, но и «полностью заряженная батарея», которую я бросил в машину, была поджаренной.

Меня осенило, что если я не поставлю Кугеля обратно в гараж ПРЯМО СЕЙЧАС, у меня будет мертвая тии на улице в Фитчбурге. Вернувшись в гараж поехал.

Вот вам и поездка на tii на Спринг-драйв Nor’East 02ers. Вместо этого я взял 635CSi, шаг, который оказался семенами, которые привели к моему решению поехать на нем на Шаркфест, приключение, о котором я расскажу в Roundel Magazine.,

Тем временем, пока я размышлял о неработающем генераторе tii Я понял, что не проверил, горит ли лампочка генератора. То есть, если генератор не заряжает аккумулятор, а индикатор генератора горит, проблема, скорее всего, в генераторе, но если индикатор генератора вообще не загорается при повороте ключа, проблема в нем. с самим светом, который должен быть решен в первую очередь. (Это также подробно обсуждается в моей новой книге. Которая, как вы можете видеть после текста этой колонки, продвигается в послетексте. Если только Сатч не вырезает ее в порыве ревности, потому что его книга не издается уже двадцать лет. , а теперь у меня их два.)

Некоторые люди слышали это на «старых» BMW с четырехпроводным генератором переменного тока и внешним регулятором напряжения (имеются в виду автомобили 2002 года, Bavaria и E9), а также на автомобилях с двухпроводным генератором переменного тока, что означает, в основном , автомобили до 1996 г. — если лампа генератора перегорела, генератор не будет работать, потому что он подключен последовательно с лампой. Люди по понятным причинам думают, что Какой идиот будет разрабатывать систему зарядки, подобную 30-летней гирлянде рождественской елки, чтобы она не заряжалась, если сигнальная лампа не горит?

Это немного сложнее. Вот как это работает: когда вы поворачиваете ключ в положение зажигания, на один из двух проводов лампы генератора подается напряжение аккумулятора. Другой провод фонаря подключен к клемме D+ генератора. На двухпроводном генераторе это обычно небольшая резьбовая клемма, хотя это может быть и быстроразъемная клемма. На четырехпроводном генераторе это один из проводов (синий) на разъеме внешнего регулятора напряжения.

В любом случае провод D+ подает на генератор так называемый ток возбуждения. Это механизм, который запускает генератор переменного тока для преобразования переменного магнитного поля в электрический ток.

Таким образом, сигнальная лампа генератора выполняет две функции: обеспечивает ток возбуждения, запускающий генератор, И действует как сигнальная лампа, загораясь, когда разница между двумя проводами лампы превышает два вольта.

Первоначально, когда вы щелкаете ключом зажигания, но до того, как генератор раскрутится, линия D+ заземляется через сам генератор, поэтому при 12 В на одном проводе фонаря и заземлении другого провода 12 В течет через фонарь на землю. . Это создает разницу более чем в 2 В на свету, поэтому он загорается. Но когда генератор раскручивается и генерирует около 14 В на линию D+, разница между напряжением D+ и аккумуляторной батареи становится менее 2 В, поэтому лампочка гаснет.

На старом четырехпроводном генераторе с внешним регулятором проводка выглядит так:

[Иллюстрация предоставлена ​​Bentley Publishers, все права защищены]

Если у генератора есть два провода — толстый провод B+ от аккумулятора и маленький синий провод D+ возбудителя, — то проводка сигнальной лампы выглядит следующим образом:

[Иллюстрация предоставлена ​​Bentley Publishers, все права защищены]

Теперь, когда вы знаете, как работает свет, самое приятное то, что очень легко проверить, не вызвана ли неисправность генератора просто светом. Если вы щелкаете ключом зажигания, а лампочка генератора вообще не загорается, проблема может быть просто в лампочке. Вытяните комбинацию приборов и поменяйте лампочки — например, возьмите работающую лампочку давления масла (ваша лампочка давления масла работает, верно?) и замените ее лампочкой генератора переменного тока. Если лампа генератора затем загорается, когда ключ сломан, проблема была просто в неисправной лампочке. (Не забудьте заменить лампочку, которая теперь также бесполезна в качестве сигнальной лампы давления масла.)

Если вы уверены, что у вас исправная лампочка, но она по-прежнему не загорается, следующее, что нужно сделать, это проверить проводку. Отсоедините провод D+ от задней части генератора (лучше сначала отключить аккумулятор, чтобы ничего не замкнуть на массу), затем подключите мультиметр между концом провода D+ и массой. Взломайте ключ и измерьте напряжение. Если вы не видите напряжение аккумулятора на проводе D +, вероятно, проблема с проводкой в ​​подаче напряжения на сам индикатор генератора.

Если на D+ есть напряжение батареи, временно прикрепите клемму на конце провода D+ к массе шасси с помощью провода с зажимами типа «крокодил» на обоих концах. Затем взломайте ключ еще раз. Если индикатор загорается сейчас, вероятно, генератор неправильно заземлен. Проверьте кабель заземления аккумуляторной батареи и соединения на обоих концах заземляющего провода генератора.

Как я уже сказал, лампа генератора должна работать, чтобы обеспечить ток возбуждения. Тем не менее, есть очень крутой трюк, который вы можете сделать, если свет не работает. Вы можете поставить собственный ток возбуждения. Протяните новый провод от штыря D+ на задней стороне генератора и кратковременно коснитесь им положительной клеммы аккумулятора (или большой клеммы B+ на генераторе, которая идет к аккумулятору), чтобы подать ток возбуждения и запустить генератор. операция. Очевидно, вам нужно быть очень осторожным, чтобы ничего не закоротить на землю, пока вы делаете это.

В любом случае, вернемся к бедному Кугелю. На следующий день я вернулся в Фитчбург с совершенно новой батареей и копией главы о генераторе переменного тока из моей собственной книги — знаете ли вы, что вы можете прочитать о моей новой книге в конце этой колонки? Ты сделал? Что ж, тогда… на буксире, чтобы убедиться, что я не ошибся во всем этом. Я обнаружил, что, действительно, лампа генератора не загоралась, когда я взломал ключ.

Я поменял лампочки, но ничего не изменилось.

Я проверил провод D+ и обнаружил, что на нем нет напряжения. Поэтому я попробовал трюк с альтернативным возбудителем. Я отключил аккумулятор, подключил провод к D+ на задней стороне генератора, протянул этот провод рядом с аккумулятором, закрепил его на месте, чтобы он не болтался, снова подключил аккумулятор и завел машину. . Я проверил напряжение батареи с помощью мультиметра: оно было около 12,6 В. Затем я ненадолго прикоснулся проводом возбудителя к положительной клемме аккумулятора, убрал его и снова проверил напряжение аккумулятора. Я улыбнулся, когда увидел, что напряжение батареи теперь около 14 вольт; это означало, что теперь генератор заряжал аккумулятор и будет продолжать это делать, пока я не заглушу машину.

Мне все еще нужно выяснить, почему напряжение не достигает сигнальной лампы, но важно то, что теперь я знаю, что сам генератор в порядке. Это была особенно ценная информация для меня, потому что на tii генератор находится внизу, под поддоном аккумуляторной батареи; это медведь, чтобы удалить и переустановить. Единственный способ, который я знаю, это снять стабилизатор поперечной устойчивости. Это не конец света, но это немного больше, чем я бы предпочел возиться на складе в Фитчбурге, без моих инструментов, домкратов, электричества и освещения. Теперь я знаю, что могу включить генератор вручную и отвезти машину домой. Крутой трюк, да?

И я узнал, что моя новая книга действительно полезна. Вы можете прочитать об этом ниже — о, неважно.

На следующей неделе: если повезет, мы вернемся к несчастной отделенной голове Отто.— Роб Сигел

Книга Роба Мемуары хакерского механика доступна через Bentley Publishers, Amazon и Bavarian Autosport — или вы можно получить копию с личной подписью на веб-сайте Роба: www.robsiegel.com. Его новая книга The Hack Mechanic Guide to European Automotive Electrical Systems можно предварительно заказать в Bentley Publishers. Используйте код купона «BMWCCAELECTRIC» для 30% скидки на список.

Как проверить систему зарядки мотоцикла — подробное руководство

Это краткое (но всестороннее) руководство о том, как проверить систему зарядки любого мотоцикла — независимо от того, покупаете вы его или покупаете сами.

Электрооборудование «гремлины» пугают большинство людей, но это не обязательно.

Система зарядки для мотоцикла на самом деле довольно проста. для диагностики неисправностей

И поскольку неисправности не редкость, знание того, как починить систему зарядки, может означать разницу между тем, чтобы проехать 200 км до дома или застрять в глуши.

Это также может означать отказ от покупки подделки или снижение цены на 500 долларов за мотоцикл.

Вы одержимы мотоциклами?

Ну, я. Вот почему я создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что может быть полезно другим. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы настолько же одержимы, как и я, вам может быть интересно узнать, когда я публиковал больше. (Проверьте последнюю версию, чтобы понять, что вы увидите.)

Коротко о тестировании систем зарядки мотоциклов

Вкратце, в системе зарядки мотоцикла имеется всего пять основных электрических компонентов (которые регулярно выходят из строя).

Это

1. Генератор переменного тока (или катушка статора)
2. Регулятор/выпрямитель
3. Аккумулятор
4. Кабели между ними
5. Предохранители и выключатели

Система зарядки вашего мотоцикла не работает

из этих частей, которые вышли из строя. Выяснение того, какой из них потерпел неудачу, является важной частью.

Много раз, когда вы спрашиваете что-то о системе зарядки мотоцикла на форумах, люди говорят «разряженный аккумулятор» и приводят примеры, когда они купили аккумулятор, а он был разряжен в магазине. Я уверен, что это случается, и иногда они могут быть правы. Но не покупайте батарею, если вы не уверены, что это виновник . Лучше, если он мертв, знать, что его убило. Лучше не просто «кидать спагетти в стену». Это пустая трата спагетти.

Простая схема системы зарядки мотоцикла

К счастью, система зарядки почти на всех мотоциклах одинакова. Там действительно мало что меняется.

Основное изменение, которое я заметил в современных мотоциклах, заключается в том, что иногда катушка статора не приводится в движение напрямую от двигателя, а вместо этого находится в другом блоке (генераторе переменного тока), приводимом в действие ремнем, как в автомобиле. Совсем недавно я видел это в двигателях BMW R1200*, и здесь я также написал руководство по замене ремня генератора.

Признаки неисправности системы зарядки мотоцикла

Существует ряд основных признаков неисправной системы зарядки мотоцикла. Любой из них может означать, что что-то в вашей системе зарядки сломано.

1. Мотоцикл не заводится. Этот большой и очевидный. Когда он вращается очень медленно или вы просто слышите щелчок, значит, что-то в системе зарядки мотоцикла неисправно.
2. Захлёбывается во время вождения. При низком напряжении трудно поддерживать работу мотоцикла.
3. Свет загорается и гаснет при изменении оборотов. Этого не должно происходить — ваш мотоцикл должен постоянно включать фары (если только это не действительно древний мотоцикл).
4. Загорается индикатор батареи. О, так у тебя есть модный мотоцикл последней модели? На самом деле индикаторы аккумулятора довольно распространены — у моего 14-летнего BMW R1200S 2006 года есть один (который загорелся).

Сигнальная лампа аккумулятора на мотоцикле БМВ

Есть и другие симптомы, но это основные.

Что может пойти не так с системой зарядки?

По сути, когда ваш мотоцикл не заряжается (или выключается), это означает, что один из вышеперечисленных компонентов вышел из строя!

Неисправности компонента в системе зарядки мотоцикла происходят по-разному, все они довольно распространены:

• Регулятор/выпрямитель перегревается и выходит из строя. Рег/рек проживает долгую и трудную жизнь. Все время, пока мотоцикл работает, он потребляет ток от генератора, выравнивая его до нужного напряжения и преобразовывая его в постоянный ток, чтобы ваша батарея могла заряжаться. Что происходит с избыточным током? Он просто превращает его в тепло. Вот почему reg/rec имеет огромный радиатор (он нагревается) и находится в воздушном потоке. Все это через какое-то время надоедает, и примерно через 50 000 км (или около 1000 часов эксплуатации) вполне резонно они умирают.
• Батарея стареет. Батарейки имеют срок годности. Как только они стареют или если за ними не ухаживают должным образом, они умирают. Современные аккумуляторы служат дольше.
• Аккумулятор поджаривается из-за других компонентов. Если ваш регистратор/регулятор не регулирует напряжение должным образом, он может подавать слишком большое напряжение на аккумуляторную батарею мотоцикла. Аккумуляторы мотоциклов работают при напряжении от 12 до 14,5 В — больше, чем это, создает для них большую нагрузку. Жареный reg/rec означает, что вы можете увидеть напряжение более 20 В при высоких оборотах , что плохо для аккумулятора.
• Обмотка статора умерла. Или, если у вас есть отдельный генератор, ваш генератор мог сдохнуть или порвался ремень (прошу прощения, BMW!)
• Ослабленные провода. Часто люди не понимают, что они не могут просто использовать отвертку, чтобы привинтить провода к клеммам аккумулятора. Вы должны использовать гаечный ключ и придать ему крутящий момент не менее 5 Нм (т.е. затянуть вручную).

Оборудование, необходимое для проверки системы зарядки мотоцикла

Вам нужно немного оборудования. Начнем с того, что люди часто стесняются мультиметра.

• Мультиметр. Подойдет любой бытовой. Но мне нравится этот качественный (но недорогой) автомобильный мультиметр Fluke. Это комбинация измерителя напряжения, измерителя сопротивления и тестера непрерывности (все, что вам нужно).
• Зарядное устройство. Прежде чем проводить тесты, ваш мотоцикл должен быть полностью заряжен. Вы можете использовать Battery Tender (этот 0,75A «Junior» будет заряжать аккумулятор мотоцикла за ночь), а также использовать его для обслуживания вашего аккумулятора.

Кроме того, все, что вам нужно, это обычные инструменты, такие как те, что есть в вашем наборе инструментов. Вам нужно будет добраться до батареи и отключить несколько вещей. Я просто скажу, что вам нужно

• Плоскогубцы , чтобы открутить несколько зажимов
• Шестигранные ключи , чтобы открутить (и переделать) болты и прочее всегда становлюсь грязным, когда я делаю это!

Прежде чем проводить какие-либо испытания системы зарядки мотоцикла… вам необходимо используйте то зарядное устройство, которое вы купили на Amazon или eBay. Оставьте на ночь.

Вы должны зарядить аккумулятор перед выполнением любых других тестов, иначе ваши результаты могут быть бессмысленными.

Чтобы зарядить аккумулятор, обычно нужно снять сиденье и обтекатели, если они у вас есть. Иногда приходится снимать бак — молюсь, чтобы это был не ты!

Мысленная заметка: я так благодарен, что у меня есть мотоцикл с обтекателем (чтобы согреться), но это обтекатель бикини, так что я могу получить доступ ко всему.

Обтекатель бикини на моем R1200S, из-за которого я написал эту заметку.

Тест 1: Напряжение аккумуляторной батареи a при выключенном и включенном мотоцикле

Простой автомобильный мультиметр — измеряет только основные параметры.

Если вы используете зарядное устройство, индикатор будет указывать на то, что батарея заряжена (надеюсь).

После того, как аккумулятор заряжен, вы готовы приступить к тестированию системы зарядки мотоцикла! Проверьте напряжение батареи с помощью мультиметра.

• Если ваше напряжение 12,4 В или выше — все в порядке.
• Если у вас напряжение ниже 12,4В после зарядки — вам нужен новый аккумулятор.

Прежде чем купить новый аккумулятор — если ваш мотоцикл работал нормально и вдруг вам нужен новый аккумулятор… вы должны спросить себя: «Почему мой аккумулятор разрядился?»

Если он просто старый — например, аккумулятор буквально никогда не менялся или ему более 5 лет, — то вам может быть удобно заменить аккумулятор.

Но если его спалил плохой регулятор/выпрямитель, то вы будете просто снова жарить новый, теряя время и деньги. Протестируйте reg/rec — мы сделаем это дальше.

Теперь проведите аналогичный набор тестов — с включенным мотоциклом.

Отключите мультиметр на секунду (чтобы скачки напряжения не сработали).

Теперь включите мотоцикл, дайте ему немного прогреться и снова проверьте напряжение на аккумуляторе.

• На холостом ходу напряжение должно быть в районе 12-13В.
• При 3000 об/мин напряжение должно быть не более 15В.

Напряжение на холостом ходу меньше 12 В? Значит что-то не дает достаточного тока. У вас может быть короткое замыкание где-то в системе, потребляющей слишком много тока, у вас может быть неисправная катушка генератора / статора, или ваш reg / rec, возможно, полностью вышел из строя.

Напряжение больше 15 В при 3000 об/мин? Если это так, возможно, ваш регулятор/выпрямитель частично сгорел. Вы можете сделать еще несколько тестов на нем (это история для другого дня). Но вы можете либо сдать его, либо сделать точный выстрел, купить один и заменить его. В худшем случае эта запаска понадобится вам позже (в конце концов все они умрут).

Чтобы глубже понять, какая часть системы зарядки вашего мотоцикла не работает, проверьте, работает ли ваша катушка генератора переменного тока/статора или работает ли ваша система reg/rec по назначению.

Тест 2: Катушка генератора/статора

Катушка статора снята с моего старого Ducati Monster 900. Я был действительно уверен, что проблема именно в этом, прежде чем я пошел на это!

Вам необходимо выяснить, производит ли ваш генератор/катушка статора достаточную мощность. Обычно вы можете увидеть, так ли это, проверив выходное напряжение.

Катушка статора представляет собой катушку (или серию катушек), которая расположена вокруг ротора. Ротор — это просто магнит, соединенный с коленчатым валом мотоцикла.

Когда двигатель мотоцикла вращается, т.е. когда он включен (или если вы его нажмете!) магниты ротора вращаются. Магниты вращаются внутри катушек статора. Изменяющееся магнитное поле, вызванное вращающимися магнитами, индуцирует ток в катушках. Работает противоположно электродвигателю.

Чтобы проверить катушку статора, вам нужно проверить, вырабатывает ли она достаточное напряжение. Если да, то обычно это признак того, что он может нести нагрузку. (Не обязательно, но почти всегда.)

Сначала найдите выход катушки статора. Обычно пробка выходит из всей области.

Не знаете, где находится вывод катушки статора? На двигателях с продольной установкой, таких как V-образные твины, сцепление обычно находится с одной стороны двигателя, а статор — с другой. Вы знаете сторону сцепления, потому что трос сцепления и привод идут к ней. Вы знаете сторону статора, потому что это другая сторона! С этой стороны вы можете найти вилку.

На поперечно расположенных двигателях, таких как мой BMW или многие мотоциклы с рядной четверкой, это не так очевидно. Там проще найти регулятор/выпрямитель (часто под сиденьем) и проверить там напряжение.

После того, как вы нашли вывод катушки статора, выполните следующие проверки:

Проверка катушки генератора/статора при выключенном двигателе:

• Проверьте сопротивление между каждым из контактов (если их всего два, то сопротивление между ними). Используйте свой мультиметр на шкале низкого сопротивления. Сопротивление должно быть низким (примерно 0,2-0,5 Ом). Если это разомкнутая цепь: эта катушка разомкнулась. Если это короткое замыкание: плохие новости, обе катушки замкнуты на землю.
• Проверьте сопротивление между контактами и массой (корпус или отрицательный полюс аккумулятора). Это должна быть разомкнутая цепь. Если это не так, то это неисправность.

Если вы все еще не обнаружили никаких проблем, вы можете провести некоторые тесты при включенном двигателе. Вы зарядили аккумулятор, поэтому он должен запуститься.

Проверка катушки генератора/статора при включенном двигателе:

Переведите мультиметр в режим переменного тока.

Теперь вы можете проверить напряжение между выводами катушки статора при 3000 об/мин. В зависимости от вашего мотоцикла, вы должны получить показания от 20 до 50 вольт.

Какое напряжение вы получите не важно (если только оно не меньше 15 — при 3000 об/мин вам точно должно хватать напряжения для зарядки аккумулятора, т. е. больше 15). Более важно то, что а) есть показания напряжения на всех клеммах и б) они все очень похожи на (если у вас многофазный генератор).

Некоторые старые генераторы переменного тока являются двухфазными и имеют только два выходных провода. С ними это единственное напряжение, которое вы измеряете.

Большинство современных генераторов переменного тока имеют три фазы и три выходных провода. Таким образом, вы должны измерить A-B, B-C и A-C. В этом случае ваши напряжения должны быть одинаковыми.

Тест 3: Регулятор/Выпрямитель

Два блока регулятор/выпрямитель от двух мотоциклов

Окончательный тест вашего регулятора/выпрямителя.

Они часто выходят из строя на старых мотоциклах, потому что живут очень тяжело. Для миллионов оборотов двигателя им приходится получать большое напряжение, преобразовывать его в постоянное, затем обрезать лишнее, сливая его в тепло.

Это то, что делают регуляторы/выпрямители (на самом деле это две вещи, но они обычно находятся в одном блоке, потому что их легко собрать таким образом — они сделаны из сильноточных диодов).

Выпрямитель преобразует переменное напряжение в постоянное . Это то же самое, что и в любом адаптере питания в вашем доме, например, в зарядном устройстве для телефона. Напряжение переменного тока, выходящее из настенной розетки, необходимо преобразовать в постоянное для зарядки ваших устройств. Переменный ток можно использовать только для вещей, которые просто обеспечивают тепло или свет (где направление тока не имеет значения), таких как духовки, тостеры, чайники и лампы.

Цепь двухполупериодного выпрямителя. Независимо от того, идет ли переменное напряжение вверх или вниз, оно выдает положительное напряжение.

Регулятор снижает напряжение с высоких уровней до уровней, при которых он не поджарит вашу батарею. Генератор переменного тока производит огромное напряжение — тем выше, чем выше скорость вращения вашего двигателя. Регулятор отсекает лишнее и дает вашей батарее только то, что ей нужно. Иногда это обрезает более 70% доступного напряжения!

Самое печальное в этом то, что просто отбрасывает эту избыточную энергию в виде тепла . Вот почему регуляторы жарят. Они переполняются.

Когда регулятор подгорает, вы получаете либо а) отсутствие напряжения (разряженный аккумулятор), либо б) чрезмерное напряжение (сгоревший аккумулятор, что также означает разряженный аккумулятор).

Поэтому если у вас села батарейка и вы меняете ее не проверив reg/rec, то можете просто снова сжечь батарейку.

Для проверки стабилизатора/выпрямителя: Ну, если вы понимаете, как работают диоды, вы можете установить мультиметр в «диодный» режим, чтобы проверить полярность клемм вашего модуля регистрации/записи. Конфигурация диодов и ориентация моста зависят от вашего конкретного мотоцикла, поэтому вам необходимо свериться со схемой подключения вашего мотоцикла.

Руководство по эксплуатации мотоцикла Ducati Monster 900 2000-01 гг., т. е. – секция регулятора/выпрямителя

Если это тарабарщина, то вот хороший алгоритм тестирования: Если ваша катушка статора выдавала правильные напряжения в приведенных выше тестах, но напряжения на вашей батарее кажется выключенным (например, при увеличении оборотов оно превышает 15 В), значит, ваш модуль регистрации/записи не работает .