Проверка втягивающего реле: Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

Проверка мультиметром втягивающего реле стартера

Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлых видео рассматривали способы проверки втягивающего реле стартера. Если лампочкой все более-менее понятно, то прибором нужно знать, куда нажимать и что смотреть. Будут проверены обмотки и подвижные контакты. Сегодня подробнее расскажем, как проверить втягивающее реле стартера мультиметром.

Соединение электрических элементов

Для того, чтобы проверить работоспособность, необходимо понимать устройство детали. Состоит оно из корпуса в форме капсулы. Внутри находятся:

• Магнит в виде двух катушек, втягивающей и удерживающей;
• Возвращающая пружина и сжимающий ее при подаче питания якорь.

Втягивающая обмотка соединяется через контактную пластину с аккумулятором. Функционирует реле на принципе электрического магнетизма. Цепь питания удерживающей катушки размыкается после старта двигателя автомобиля.

Причины и внешние признаки поломки

Повод обратить внимание на реле, если после запуска автомобиля слышен характерный жужжащий звук.

А еще при заводе двигателя только после двух-трех поворотов ключом. Основные причины поломки:

1. Выгорание, загрязнение, износ контактных пластин;
2. Короткое замыкание катушек на корпус или обрыв;
3. Межвитковое замыкание внутри одной или двух обмоток;
4. Механическая деформация возвращающей пружины.

Мультиметром проверяются две первые неисправности реле. Прозваниваются втягивающая и удерживающая обмотки и силовые контакты. К сожалению, данным методом нельзя легко определить замыкание между витками одной катушки. Для этого требуются более глубокие измерения и знание технических параметров конкретной обмотки.

Как правильно снимать со стартера

Для проверки втягивающего реле мультиметром, нужно снять его со стартера и обязательно пометить расположение якоря относительно корпуса. Это важно, потому что в некоторых случаях место крепления с бендиксом имеет необычную форму. Если при сборке перевернуть другой стороной, то могут возникнуть проблемы в его работе.

Можно постучать молотком по головкам винтов, если не можете сдвинуть их с места. Откручивая отверткой винты, помните о безопасности. Никогда не удерживайте деталь левой рукой на одной линии с направлением отвертки. Иначе при срыве отвертки с винта, всем усилием правой руки вы вонзите острое металлическое жало в свою левую руку.

Мультиметром пользоваться несложно, особой опасности в приборе нет. Переключаем прибор в режим «прозвонки» . Проверяем каждую обмотку в отдельности.

Что можно проверить

Проверяем втягивающую обмотку

Подключаем один щуп к клемме, которая идет от замка зажигания. Вторую – к креплению проводу электродвигателя стартера. Если слышен характерный сигнал прибора, значит проводка целая, обрыва нет.

Проверка удерживающей обмотки

Один зажим остается на той же клемме от зажигания. Вторым щупом прикасаемся к корпусу. В случае сигнала прибора – обмотка целая, если нет – обрыв.

Проверка силовых болтов

Заключительный пункт проверки втягивающего реле стартера мультиметром. Вставляем якорь, один щуп соединяем с одним силовым болтом, второй щуп с другим. Нажимаем на якорь, чтобы соединились подвижные контакты в корпусе. Если слышим «писк» прибора – подвижная пластина замыкает силовые болты, если нет, значит, нет контакта.

Если вместо звука прозвона на экране мультиметра появятся цифры, это означает, что есть большое сопротивление в местах контакта пластины. Возможно, присутствует нагар или физические повреждения. В этом случае нужно разбирать и смотреть визуально.

Другие возможные неисправности

С помощью мультиметра вы определили целостность катушек и силовых контактов. Все цепи в порядке, а втягивающее реле все равно не работает. Значит есть другие причины выхода детали из строя. Последним непроверенным мультиметром электрическим повреждением является межвитковое замыкание в катушках. И эта поломка не поддается ремонту, придется купить новую деталь.

Механические деформации определяются только при вскрытии самой детали. Но не все конструкции поддаются разборке, чаще всего приходится менять в сборе.

В этом видео наглядно показано, как правильно проверять втягивающее реле мультиметром. Все, что было озвучено в этой статье, увидите в этом ролике:

Электромеханические устройства хоть и считаются надёжными, но со временем приходят в негодность. Не является исключением и реле. Проверить его на работоспособность можно несколькими способами. Наиболее удобным и быстрым из них является прозвонка с использованием измерительного прибора — мультиметра. Чтобы правильно выполнить проверку, нужно не только уметь пользоваться тестером, но и понимать суть устройства реле.

Конструкция коммутационного прибора

Электрическое реле — это устройство, предназначенное для использования в качестве коммутатора. Оно умеет соединять или разъединять электрическую цепь в зависимости от приходящего на него управляющего сигнала. Линия, которая подключена к элементу, называется управляемой, а та, по которой на него поступает команда — управляющей.

Используются реле при автоматизации различных операций. Они с успехом справляются с управлением различного рода сигналами, защитой электрооборудования. Их применяют в охранных и отопительных системах, звукотехнике, то есть везде, где необходимо автоматическое переключение режимов работы при изменении каких-либо параметров.

При поиске и устранении различных неисправностей в технике одним из этапов ремонта является проведение теста переключающего элемента. Делают это с помощью измерителя величин. Но перед тем как проверить реле на работоспособность мультиметром, следует знать, как оно устроено и понимать принцип его действия.

Принцип работы

Реле — это электромагнит, состоящий из контактной группы, якоря и катушки индуктивности. Все детали устанавливаются на основание и помещаются в закрытый корпус. Монтируются элементы следующим образом: сверху сердечника магнитной системы размещается якорь (ярмо). Удерживается он в начальном положении с помощью пружины и представляет собой подвижную пластинку Г-образной формы.

К нижнему плечу передачи крепится группа пластин с контактами, при этом напротив них устанавливается такое же число контактных оснований. Каждый пластинчатый контакт выводится наружу из корпуса, образуя выводы устройства.

Принцип действия электронного приспособления заключается в способностях электромагнитного поля воздействовать на проводящие предметы. При подаче напряжения на выводы обмотки через неё начинает протекать ток. Когда его значение достигает определённой величины, в обмотке возникают две силы (электродвижущая и магнитная), заставляющие якорь прижиматься к поверхности катушки, преодолевая силу пружины.

Одновременно с этим двигается и плечо с закреплёнными контактными пластинами, выгибая их таким образом, что они разрывают контакт с подсоединённой группой. В результате возникает электрический контакт. В случае подключения к выводам этих пластин линия замыкается.

В зависимости от конструкции начальное положение может быть как замкнутым, так и разомкнутым, поэтому в реле второго типа после подачи напряжения произойдёт размыкание линии. Как только сигнал необходимой амплитуды будет снят с выводов обмотки реле, контакты прибора вернутся в первоначальное состояние.

Виды и характеристики

Электрические релейные элементы различаются по количеству выводов и форме, но их суть остаётся одинаковой — подключение или отключение нагрузки от сигнальной линии. По виду физических процессов, которые приводят к перекоммутации, реле разделяют на следующие виды:

• нейтральные — не зависят от полярности сигнала, поданного на управляющие выводы;
• поляризованные — в них положение контактов зависит от направления тока;
• магнитоэлектрические — реагируют только на постоянный ток;
• ферродинамические — в их конструкции используются ферромагнитные сердечники, усиливающие магнитный поток;
• индукционные — основаны на связи между изменяющимся магнитным потоком и индуцированным током в проводнике;
• тепловые — реагируют на тепло, появляющееся при прохождении тока через пластины и изменяющее их форму;
• электронные — в них используется свойство p-n перехода проводить ток только в одном направлении (диод).

Также устройства разделяются по типу контактов, которые могут быть трёх типов: нормально замкнутыми, нормально разомкнутыми и перекидными. Как и любой электромеханический прибор, реле характеризуется своими техническими параметрами, определяющими работу и назначение устройства. Конечно, все параметры реле проверить мультиметром будет невозможно, но с его помощью точно можно определить работоспособность переключателя. К основным характеристикам прибора относят:

• обмоточное напряжение — это значение амплитуды сигнала, при котором реле переходит из одного устойчивого состояния подключения контактов в другое;
• ток коммутации обозначает наибольшее значение тока, которое может пропустить через себя реле, не изменив своих параметров;
• номинальное напряжение разделяется на значения, соответствующие переменному и постоянному уровню сигнала, обозначает максимальную разность потенциалов, появление которой допустимо на подключённых к нагрузке выводах;
• рабочая частота — это количество переключений, которое может выполнить прибор за единицу времени;
• износостойкость определяется механической надёжностью контактных групп, измеряется в циклах;
• время срабатывания характеризуется интервалом, в течение которого изменяется положение контактных групп после прихода управляющего сигнала.

Подготовка к проверке

Перед тем как приступить к диагностике, важно определиться с назначением выводов у проверяемого элемента. Для этого можно воспользоваться даташитом на прибор, то есть документацией, выпущенной производителем. В ней всегда описываются характеристики и схема устройства.

Нередко схема устройства реле представлена и на самом элементе. В этом случае управляющие контакты изображаются точками, соединёнными катушкой индуктивности, а переключающие — прямыми линиями с пунктиром, указывающими на их возможное положение. Правда, выводы для подачи питания могут рисоваться и в виде прямоугольника с выходящими из середины его боковых сторон прямыми отрезками, управляемыми, как обычный механический переключатель.

Но даже если такой схемы нет, то можно попробовать оценить контакты визуально (управляющие выводы делаются цветом немного светлее). Если реле впаяно в схему, то по плате несложно будет отследить общую шину и дорожки питания. При этом на текстолите часто подписываются контакты, а по принципиальной схеме можно будет определить их назначение.

Чтобы проверить реле тестером, можно использовать как цифровой, так и аналоговый прибор. Но из-за удобства использования предпочтение лучше отдать первому. Настройка или специальная подготовка приборов не потребуется. Единственное, на что следует обратить внимание, так это на состояние элемента питания мультиметра. В цифровом тестере на экране не должен светиться значок замены батарейки, а в аналоговом варианте при закорачивании двух измерительных проводов друг на друга стрелка должна устанавливаться напротив нуля.

Кроме тестера для проведения комплекса измерений понадобится регулируемый блок питания. Для того чтобы получить правильные результаты проверки, реле необходимо выпаять из схемы. Связанно это с возможным шунтированием её выводов как активными, так и пассивными радиоэлементами, поэтому с помощью блока питания и подаётся напряжение на выводы в автономном режиме. Проверка реле происходит в несколько этапов, при которых тестируется:

• обмотка;
• нормально замкнутое состояние;
• нормально разомкнутое положение.

Диагностика обмотки

Обмотка электромеханического реле представляет собой катушку индуктивности, то есть проволоку, намотанную по спирали на сердечник. Она имеет определённое сопротивление, которое можно высчитать, используя закон Ома: R = U / I, где ток и напряжение берутся максимально возможными для подачи на устройство. В любом случае значение сопротивления катушки должно находиться в пределах от десятков до сотен ом. Но для твердотельного реле этот показатель может составлять и единицы килоом.

Это положение и используется для проверки целостности катушки. Её тестирование можно представить в виде следующей последовательности действий:

1. Мультиметр переключается в режим прозвонки сопротивлений. Для этого галетный переключатель устройства переводится в область, обозначенную на приборе символом Ω, причём диапазон ставится около двух килоом.
2. Один измерительный провод подключается к гнезду, подписанному как V/Ω, а второй — в COM.
3. Щупами проводов прикасаются к выводам реле, соответствующим управляющим контактам.
4. По отклонению стрелки или появившемуся числу узнаётся сопротивление обмотки.

Необходимо отметить, что катушка электромеханического реле может быть защищена диодом, поэтому в зависимости от смены полярности приложенных щупов значение сопротивления может изменяться. Большое сопротивление между управляющими выводами будет соответствовать обрыву катушки или указывать на деградацию места соединения проволоки с контактным выводом.

Тестирование контактных групп

Чтобы прозвонить реле мультиметром, проверку переключающих контактов проводят в 2 этапа. На первом измеряется их сопротивление в автономном режиме, а на втором — при подаче напряжения на обмотку реле, поэтому для диагностики устройства дополнительно понадобится источник питания. В соответствии с техническими характеристиками реле на блоке напряжений устанавливают амплитуду и форму сигнала, приближённые к требуемым для срабатывания коммутирующего элемента.

Например, если прибор рассчитан на работу от постоянного напряжения 36 вольт, то на источнике можно выставить любое значение в интервале от 30 до 40 вольт. Теоретически переключение сможет сработать даже и от 12 вольт, но такой контакт будет ненадёжным, хотя это сугубо индивидуально для каждой модели реле. А вот превышать значения необходимо с осторожностью, так как всегда существует риск спалить обмотку устройства.

Если тестер цифровой, то он переключается в режим прозвонки диода. Обозначается эта область на измерителе значком -|>| -))). Аналоговый прибор является стрелочным, он выставляется на омный предел измерения сопротивлений.

Измерительные провода вставляются в гнёзда тестера V/Ω и COM. Они должны быть замкнутыми друг с другом или разомкнутыми. В первом случае цифровой мультиметр издаст сигнал, а на аналоговом приборе стрелка отклонится в сторону нуля. При разомкнутом состоянии стрелочный прибор покажет бесконечность, а на экране цифрового загорится цифра 1.

Затем на управляющие контакты подаётся напряжение с источника сигнала. При этом на электромеханическом переключателе можно будет услышать характерный щелчок. Как только питание будет подано, ситуация при исправном реле должна измениться на противоположную: когда напряжения на обмотке нет, нормально разомкнутые группы не должны быть соединены между собой, а нормально замкнутые, наоборот, соединены. Так проверяется состояние каждой группы контактов.

Для проверки твердотельного реле мультиметр также переключается в режим прозвонки диода. При прикасании щупов тестера прибор подаст на устройство небольшое напряжение. Если реле повреждено, то на экране мультиметра отобразится ноль, в случае же исправности — число 0,7 или 0,5, соответствующее значению p-n перехода.

Электромагнитное реле – это электромеханическое устройство, которое при воздействии на него тока замыкает или размыкает механические контакты. А те, в свою очередь, замыкают электрическую цепь, обычно с большими токами, по сравнению с управляющим сигналом.

Принцип действия

По существу реле – это электромагнит. Когда на катушку подается управляющее напряжение, то стержень притягивает якорь, производя, таким образом, переключение цепи.

Реле бывают трех видов:

• с нормально замкнутыми контактами;
• с нормально разомкнутыми;
• перекидывающиеся.

При подаче управляющего сигнала на устройство с нормально замкнутыми коннекторами, они размыкаются, при отсутствии сигнала замыкаются. У реле с разомкнутыми коннекторами все наоборот. Напряжение на обмотке присутствует, клеммы замыкаются, отсутствует – размыкается.

В перекидывающихся моделях имеется две группы коннекторов, одни нормально замкнутые, другие нормально разомкнутые. У них имеется общая клемма. При подаче тока на обмотку контакты переключаются с одного положения на другое.

Проверка работоспособности

На корпусе каждого реле изображена схема с номерами контактов и номиналом управляющего напряжения. Прямоугольник с выводами 85 и 86 означает катушку. Поэтому при измерении параметров обмотки нужно подключаться к ним. Другие выводы с номерами 30, 87 и 87а (88) являются ключом переключения внешней цепи.

Как тестер реле регуляторов и любого другого электромагнитного реле удобно использовать цифровой мультиметр. Это связано с тем, что он может измерять ток, напряжение и сопротивление.

Так как работоспособность устройства зависит в первую очередь от исправности обмотки, проверка начинается с измерения сопротивления катушки. Его значения лежат в пределах от нескольких десятков Ом до нескольких сотен Ом.

Для этого мультиметр переключателем переводим в режим измерения сопротивления. К выводам 85, 86 подсоединяем измерительные щупы, снимаем показания. Если сопротивление в пределах нормы, то надо проверить состояние управляемых выводов.

В реле с нормально замкнутыми контактами 30 и 87, при измерении сопротивления между ними, мультиметр должен показать 0 Ом. С нормально разомкнутыми контактами 30 и 87 сопротивление между ними должно быть равно бесконечности. При подаче управляющего напряжения на выводы катушки 85 и 86 все должно поменяться с точностью наоборот.

Иногда известен только ток срабатывания, тогда измеряется сопротивление катушки. После этого показания мультиметра умножаются на ток срабатывания, и получается управляющее воздействие обмотки. Затем, подавая вычисленное напряжение, можно проверять контактную группу, как было описано выше.

На обмотку реле переменного тока можно подавать только переменное напряжение.

После проверки реле, если есть потребность и возможность регулировки контактов сделайте это. В противном случае – замените весь прибор. Его установку и извлечение нужно осуществлять при отключенном питании устройства.

Применение в автомобиле

Наиболее часто с коммутационными устройствами приходится сталкиваться автомобилистам. Речь идет о реле регулятора генератора (стартера). О нем вспоминают, когда двигатель перестает заводиться и выясняется, что аккумулятор разряжен. Одной из причин этого является неисправность регулятора.

На старых автомобилях для поддержания постоянства напряжения использовался регулятор, состоящий из трёх устройств — стабилизатора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока. Регулятор не позволяет аккумулятору перезаряжаться, что продлевает срок его службы.

Он бывает встроенный в щеточный блок стартера или выполняется как отдельный модуль. Его неисправность может перезарядить или не дозарядить аккумулятор. В первом случае будут видны потеки на корпусе, начнет выкипать электролит, что приведет к падению напряжения ниже 12 вольт. Во втором значения изначально будут ниже допустимого. Как результат, двигатель не заведется.

Проверка регулятора стартера

Чтобы проверить реле регулятор стартера, не снимая его с автомобиля, можно воспользоваться мультиметром, прозвонить все подходящие к нему провода. Для этого они предварительно отключаются от регулятора. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления, проверяются отключенные провода.

Если все в норме, то проводники возвращают на место. Замеряется напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 20 Вольт. Щупы цепляются к клеммам аккумулятора. Прибор должен показывать 12,2-12,7 V.

Если 12 вольт и ниже, то его надо подзарядить.

Затем двигатель надо завести и снова проверить с теми же измерениями. Если напряжение в диапазоне 13,2-14 V, то это норма. Добавляем обороты двигателя до 2000 в минуту и опять замеряем. В норме мультиметр должен показывать в пределах 13,6-14,2 V. Еще добавляем оборотов до 3500 в минуту.

Снимаем показания. Они не должны превышать 14,5 Вольта. Если значение не меняется и остается 12,7 Вольт, как при выключенном двигателе или даже уменьшается, значит, неисправен реле регулятор. Поэтому его нужно заменить. При превышении 14,5 Вольт регулятор также надо поменять.

Иногда возникает вопрос, как проверить реле мультиметром, если нет доступа к регулятору. Тогда надо его снять, а для проверки необходимо иметь в дополнение к тестеру зарядное устройство с регулятором напряжения и лампочку.

Из них собирается следующая схема. Зарядка подключается к входным клеммам регулятора, а лампочка к выходным (толстым). Мультиметром контролируется напряжение на входе регулятора. Зарядкой меняем напряжение в пределах от 12 до 15 вольт. Лампочка должна погаснуть при 14,5 вольтах. Если этого не произошло, регулятор неисправен и подлежит замене.

Проверка втягивающего реле

Когда аккумулятор заряжен, а двигатель не заводится, то нужно проверить стартер.

Если генератор крутится, а двигатель нет, то в таких случаях обязательно делается проверка втягивающего реле электродвигателя и бендикса. Для этого необходимо снять стартер. После этого зачищают все контакты, и мультиметром измеряют сопротивление обмотки реле.

Если значение равно бесконечности, то обмотка перегорела. В этом случае необходимо перемотать катушку или заменить ее. Прибор показывает несколько десятков Ом, значит, обмотка цела.

Затем проверяется ее работоспособность. Плюсовую клемму аккумулятора с помощью прикуривателя присоединяют к соответствующей клемме реле. А минус подключают к корпусу стартера. Должен быть слышен щелчок, тогда устройство исправно, иначе его нужно разобрать и проверить механическую часть.

Причиной неработающего электрооборудования в автомобиле (например, бензонасос, подогрев сидений, обогрев стекол, электростеклоподъемники и т.д.) может быть неисправное реле. Рассмотрим простой способ, как проверить автомобильное реле на работоспособность своими руками.

Схема включения 4-х и 5-ти контактного реле:

Чтобы проверить реле необходимо (все контакты реле подписаны, а силовые контакты обычно имеют желтоватый оттенок):

• Подать напряжение 12 В (например, от аккумулятора) на выводы обмотки катушки реле (управляющие контакты 85 и 86).
• Измерить сопротивление (мультиметр в режиме омметра) между силовыми выводами (30 и 87).

Если реле рабочее, то во время подачи напряжения будет щелчок, и сопротивление станет близким к нулю (бесконечно малым). В противном случае реле неисправно и его необходимо заменить.

Особенность проверки 5-ти контактного реле: контакты 30 и 88 должны быть сомкнуты, а при подачи напряжения на управляющие контакты (85 и 86) должны размыкаться. В противном случае реле неисправно.

Процесс проверки реле также представлен на видео:

Напомним, другой причиной неисправности электрооборудования в машине может быть обрыв проводки или короткое замыкание. Определить причину можно также при помощи мультиметра.

Ключевые слова: универсальная статья

Втягивающее реле стартера — как проверить, заменить или отремонтировать

Для чего необходимо втягивающее реле стартера?

На всех автомобилях отечественного производителя втягивающее реле выполнено в одном блоке со стартером двигателя. Втягивающее реле имеет вид цилиндра и размеры, которые меньше стартера в два раза.

Втягивающее реле предназначено для управления муфтой свободного хода. Дело в том, что на конце муфты установлена шестерня, которая и воздействует на маховик двигателя. Эта шестерня нужна лишь для запуска двигателя и ее вращение, на протяжении всей работы двигателя недопустимо. Это может привести к различным поломкам стартера и даже бортовой сети автомобиля (так как стартер начнет работу в генераторном режиме). Чтобы этого не произошло, втягивающее реле выдвигает муфту лишь на тот момент, когда необходим запуск двигателя. После запуск двигателя и возврата ключа в исходное при включенном зажигании положении, втягивающее реле прекращает свою работу и муфта, под действием пружины возвращается в исходное положение, убирая шестерню от воздействия маховика двигателя.

Втягивающее реле имеют следующую особенность работы: ее электрическое соединение построено таким образом, что запуск электродвигателя стартера может быть произведен только после срабатывания этого реле. Это нужно, чтобы исключить перелом зубьев шестерни маховика или муфты при встрече с вращающейся шестерней муфты.

Принцип работы реле стартера

Чтобы понять, как производится ремонт втягивающего реле, необходимо знать его устройство и принцип действия. Реле, в свою очередь, представляет собой катушку с якорем.

Катушка реле встает под ток, возникший при замыкании цепи. Вокруг катушки возникает магнитное поле, которое воздействует на якорь реле. Якорь начинает двигаться в сторону катушки, сжимая возвратную пружину, и воздействует на рычаг, который выталкивает муфту свободного хода. После запуска двигателя, цепь катушки реле размыкается и магнитное поле, которое удерживало якорь, исчезло и якорь, под действием возвратной пружины, возвращается в исходное положение и устанавливает муфту свободного хода обратно.

Как проверить втягивающее реле

Часто случается такое, что двигатель автомобиля отказывается запускаться. Никакого вращения не происходит, а стартер отказывается реагировать на любой поворот ключа в замке зажигания. Чтобы убедиться, что втягивающее реле не работает, вначале необходимо провести проверку стартера целиком.

Вначале, попробуйте завести автомобиль обычным способом с помощью поворота ключа в замке зажигания. Если при этом слышны характерные щелчки, значит, втягивающее реле исправно и неисправность кроется только в самом стартере.

Если щелчки не происходят, возьмите любой провод и замкните два контакта на концах втягивающего реле (зажигание должно быть включено, а автомобиль должен стоять на нейтральной передаче). Если стартер начнет свое вращение, то он исправен, а проблема коснулась только втягивающего реле.

Если проверка реле непосредственно на автомобиле затруднена, то его можно проверить и при снятии стартера. Для этого его несильно зажимают в тисках. К контактному выводу реле присоединяют плюс аккумулятора, а к корпусу стартера минусовую клемму.

При замыкании контактов должен происходить резкий характерный щелчок, а шестерня должна выдвигаться наружу. Если этого не происходит, то реле неисправно. А в случаях, когда реле срабатывает достаточно медленно, неисправность кроется в подгорании его контактов.

Неисправности реле

После проведения проверки тягового реле, возможно обнаружение следующих неисправностей: залипание и подгорания контактов, различные перегорания катушки и прочие дефекты деталей из-за обычного износа деталей.

Признаки неисправного реле:

1. При повороте ключа слышен звук вращающегося стартера, но двигатель при этом не раскручивается.

2. Как только двигатель запустился, стартер продолжает свое вращение. Об этом свидетельствует характерный звук.

В основном, все реле, применяемые в стартерах, имеют схожую конструкцию. Их различие заключается только в размерах, способах крепления и конструктивных особенностях сердечника.

Видео — Ремонт (замена) втягивающего реле своими руками

В большинстве случаев, втягивающее реле является неремонтопригодным и подлежит замене. Дело в том, что этот узел неразборный и является расходным материалом. Однако, в некоторых случаях можно провести чистку подгоревших или загрязненных контактов. В случае, если прогорела сама катушка, то втягивающее реле подлежит только замене. Проводить ремонт катушки реле может только профессиональный электрик. Если сделать это самостоятельно, то есть риск вызвать короткое замыкание в электрической проводке автомобиля.

Порядок выполнения замены:

1. Перед разбором необходимо выполнить очистку узла от пыли и грязи. Это нужно для того, чтобы в внутрь не попали частицы, которые могут нарушить работу стартера.

2. Открутите гайку, которая расположенная на болте реле. После этого, снимите с болта специальный контакт.

3. Выкрутите винты, которые осуществляют крепеж тягового реле к массе, затем демонтируйте старый узел.

4. Установите новое втягивающее реле и проведите все операции в обратной последовательности. После монтажа реле проверяется перечисленными выше способами, и стартер монтируется на автомобиль.

На этом, проверка и ремонт втягивающего реле завершено. Стоит еще раз напомнить, в случае, если вы собираетесь провести именно ремонт втягивающего реле, то доверьте эту работу грамотному автомобильному электрику. В случае замены можно обойтись и собственными силами. 

Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

Диагностика и ремонт21 апреля 2019

Запуск двигателя автомобиля происходит посредством работы втягивающего реле. Благодаря ему специальный маховик присоединяется к двигателю, запускает его, затем возвращается на место. Неисправность этой детали может привести к тому, что мотор не заведётся.

Особенности устройства втягивающего реле

Для того чтобы самостоятельно починить любую деталь в автомобиле, надо понимать, как она устроена. Это даст представление о том, какие элементы есть внутри, как они работают, и соответственно, как к ним добраться для ремонта.

Втягивающее реле – это капсула, внутри которой установлен электрический магнит, возвратная пружина и стержень. Магнит состоит из двух обмоток: втягивающего сердечника, и удерживающей его в определённом положении обмотки. Именно их работа двигает и фиксирует сердечник внутри механизма.

Как только происходит поворот ключа при заводе двигателя, от аккумулятора происходит подача электричества на обмотки, которые выполняют функцию втягивания. Вследствие этого, вокруг сердечника появляется электромагнитное поле, которое приводит его в движение. Одновременно сжимается возвратная пружина, которая потом вернёт его в исходное положение. Совместно с этими движениями происходит присоединение противоположного конца детали к маховику. За счёт этого, шестерёнка, соединённая с бендиксом, соединяется с маховиком и передаёт ему движение.

В результате всех этих манипуляций происходит старт двигателя. После чего механизм отключает внутри себя электрический ток, и возвращает все свои детали в исходное положение. Только сердечник остаётся в исходном положении благодаря одной из обмоток.

Справка. Существуют реле только с одной обмоткой, обладающей функцией втягивания. Но такие детали не распространены из-за того, что потребляют много электричества, и как следствие, быстрее сажают аккумулятор.

Признаки и причины выхода из строя реле

Если реле сломалось, то об этом расскажут следующие признаки:

• при попытке завести двигатель ключом, он не запускается, или заводится только после двух-трёх попыток;
• после запуска двигателя раздаётся жужжание. Это значит, что стартер вращается на повышенных оборотах, хотя уже не должен.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, то это повод насторожиться. Реле может скоро сломаться. Причин, по которым это происходит несколько:

• одна из обмоток, или обе сразу обгорели или оборвались;
• деформация возвратной пружины внутри механизма;
• внутри детали произошло короткое замыкание на одной из обмоток;
• уменьшилась площадь поверхности контактных пластин, или они полностью сгорели.

Понимая причины по которым реле выходит из строя, ремонт займёт меньше времени, т.к. сразу понятно где искать неисправность.

Какой вид реле подлежит ремонту?

В автомобиле может быть установлен один из двух типов реле: разборное и неразборное. Если в машине второй тип реле, то починить его своими руками не всегда получится.

Неразборное реле можно починить только в том случае, если пригорели контактные пластины. В случае если испортилась одна из обмоток или в них произошло короткое замыкание, то починить его уже не удастся – только замена детали.

Важно! В случае самостоятельного ремонта, при изъятии реле, рекомендуется пометить клеммы, для того чтобы не перепутать их при установке механизма на место. Также не лишним будет зачистить и обезжирить контакты на реле и стартере.

Как проверить втягивающее реле стартера?

При проверке реле, в первую очередь нужно посмотреть: не нарушена ли проводка, соединяющая его со стартером. Делается это просто: смотрим визуально и ищем места разрывов. Затем, пробуем завести двигатель, если произошёл звук срабатывания – с проводами всё в порядке.

Бывают случаи, что при повороте ключа раздаётся щелчок, но отсутствует вращение стартера – значит подгорели контактные пластины. Проверить это можно подав напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. В этом случае клеммы реле отсоединяются от замка. Затем отвёрткой надо замкнуть клеммы, расположенные на батарее и на стартере. Если началось вращение, то неполадки во втягивающем устройстве.

Есть еще способ провести проверку стартера. Делается это следующим образом:

1. Контакты реле соединяются короткими проводами с «плюсом» и «минусом» аккумулятора.
2. Конец провода «минус» к аккумулятору не присоединяется. Он кладётся на контакт. Если в этот момент раздался щелчок, значит деталь работает исправно, если нет, значит деталь неисправна.

Как провести ремонт реле своими руками?

Для самостоятельного ремонта понадобится следующее:

• плоская отвёртка;
• паяльник;
• олово;
• канифоль.

Начинать разборку реле нужно с извлечения сердечника. Затем откручиваются два винта. Они держат крышку, под которой расположены контакты катушек.

Внимание! Ни в коем случае нельзя дёргать крышку. Если это сделать, то оборвутся провода, которые соединены с контактами. Сперва их нужно отсоединить с помощью паяльника. Чтобы получить доступ к контактным пластинам, достаточно отсоединить один провод.

После того как провода отсоединены, нужно открутить ещё два винта, и извлечь пластины, которые ими удерживались. Если на них появился нагар, то он счищается с помощью шлифовальной шкурки. Ею также необходимо обработать и места креплений в самой детали. Это можно сделать и отвёрткой, если шкуркой туда не добраться. По завершении всех этих действий деталь собирается обратно.

Этот алгоритм применяет как для неразборных, так и для разборных деталей. Разница заключается в необходимости дополнительно вывинтить длинные болты, чтобы получить доступ к внутренностям детали.

Само по себе реле стартера не является сложным механизмом. При этом его поломка не позволит завести двигатель автомобиля, и как следствие использовать его. Способы его проверки и ремонта не являются сложными процедурами, требующими специального образования и навыков. Главное при его ремонте и проверке, чтобы всё необходимое было под рукой.

В случае, если в автомобиле установлено неразборное реле, рекомендуется не тратить время на попытки его реанимировать, а сразу заказать через интернет, или купить на рынке новую деталь. Так можно сэкономить, в первую очередь, время. Это связано с тем, что даже если его удастся отремонтировать, оно прослужит меньше новой детали, и всё равно придётся его менять. Лучше это сделать сразу.

Как проверить втягивающее реле стартёра

Автомобильное движение всегда начинается со старта мотора. Чтобы в его работе не возникало ошибок, важно следить за работоспособностью деталей. Чаще всего из строя выходят элементы стартёра, из-за чего машину не удастся даже отвести в автосервис. Чтобы это предупредить, важно знать, как проверить втягивающее реле стартёра.

Незаменимая деталь

В конструкции автомобиля предусмотрено два реле, которые отвечают за старт мотора. Детали могут быть как частью единого блока, так и обладать отдельным корпусом. Именно второй вариант и называется втягивающим. В его функции входит:

• подача шестерни бендикса;
• распределение энергии между реле и стартёром;
• возвращение шестерни в начальное положение после заглушки мотора;
• синхронизация узлов механизма.

Для запуска двигателя необходимо, чтобы началось вращение коленчатого вала. Обычно для этого процесса достаточно и секунды. Реле выполняет простую, но важную роль сцепления шестерней. Если процесс нарушается, двигатель не сможет завестись.

Диагностика системы

Чтобы протестировать устройство втягивающего реле стартёра, нужно сначала проверить сам стартёр. Это позволит обнаружить поломку в системе. Для начала нужно вставить и повернуть ключ зажигания. После этого нужно открыть капот, чтобы обнаружить стартёр. Потребуется замкнуть два контакта на приборе, которые имеют вид болтов из сплава меди. Эти элементы важно закрепить на корпусе механизма (за втягивающим реле). Если при проверке механизм начнёт крутиться — неисправность в самом реле.

Не всегда удаётся дотянуться до стартёра, а в отдельных автомобилях это и вовсе невозможно. В таких случаях потребуется разобрать деталь. Поскольку элементы механизма работают на большой скорости, следует проявить повышенную осторожность, чтобы не получить травму. Положив рядом аккумулятор и элементы реле, нужно соединить их вывода. Происходит замыкание между частями реле и АКБ.

Проверка работоспособности

При нормальной работе подключённых устройств начнёт работать стартёр реле. Обычно после этого срабатывает сильный щелчок. Если подобного не произошло или это случилось с замедленной реакцией, значит, может возникнуть проблема с контактами — за время эксплуатации они могут окислиться или подгореть.

Среди других вариантов поломки могут быть:

• повреждения после столкновения или механического воздействия;
• сгорание катушки;
• износ деталей по естественным причинам.

При возникновении последнего случая деталь придётся заменить. Выделяют основные признаки, по которым можно определить сломанные элементы стартёра:

• когда поворачивается ключ, слышно щелчки — это возникает, когда основная аппаратная часть запускается, но элемент реле не работает;
• стартёр срабатывает и продолжает громко работать;
• холостой запуск элементов реле при повороте ключа, при котором мотор не заводится .

Такие проблемы указывают на поломку стартёра. После его ремонта у многих автомобилистов возникает проблема с обратной установкой детали. Для этого существует простая схема: выключенные клеммы предварительно помечают, чтобы правильно установить их в обратном порядке. Контакты рекомендуется зачистить, чтобы убрать образовавшийся налёт и слой окисления. Для этого важно применять специальную жидкость, купленную в автомобильных магазинах.

Если причина не обнаружена

Среди возможных причин, почему устройство не работает, отмечают перегорание элементов электромагнитной схемы. Деструкция также со временем затрагивает части обмотки и корпуса, поэтому важно проводить профилактические работы. Также нужно следить за мощностью аккумулятора и электрической цепью, ведь они могут повлиять на работу двигателя.

При возникновении проблем со стартёром, важно сразу же заняться его ремонтом. Разобрать и починить устройство можно самостоятельно или с помощью автомобильного сервиса. Вся сложность заключается в расположении детали и частоте ухода за механизмами машины.

Многие автомобилисты не могут опознать поломку стартёра, так как она возникает довольно редко. Но если за этим не уследить, может возникнуть серьёзная проблема, ведь машина даже не сможет завестись. Это создаёт большие трудности в загородных территориях.

Как проверить втягивающее реле стартера — Стартер, генератор — Статьи

Трудно найти водителя, который, хоть раз в жизни, не сталкивался бы с ситуацией, когда двигатель отказывается заводиться. Хорошо если с проблемой удается быстро справиться путем подзарядки аккумуляторной батареи или проверкой надежности подсоединения к ней клемм. Гораздо хуже, если причина отсутствия реакции на поворот ключа кроется в статоре и, в этой ситуации, часто возникает вопрос, как проверить втягивающее реле.В случае, если все то, что можно быстро проверить, вы уже проверили и ваши подозрения об отказе втягивающего реле только укрепились, вам, прежде всего, понадобиться демонтировать с автомобиля стартер. Далее, размещаем его поближе к аккумуляторной батарее и с помощью провода соответствующей длины соединяем вывод втягивающего реле с положительной клеммой аккумулятора, а вторым проводом замыкаем минусовую клемму АКБ с массой стартера.

При положительном результате, или иначе говоря, если втягивающее реле работоспособно, оно должно сработать с характерным щелчком, который свидетельствует об отщелкивании обгонной муфты (бендикса). Обращается внимание на то, что звук щелчка должен быть быстрым и резким. Если у вас сложилось ощущение, что реле сработало вяло – возможно, внутри у него что-то не в порядке, например, подгорели пятачковые контакты.

Когда проверка втягивающего реле стартера подтвердила наличие в нем неполадок, совсем не обязательно сразу бежать в магазин за новым реле (правда, если оно неразборное, то тут уж ничего не поделаешь). Можно попробовать осуществить ремонт втягивающего реле стартера своими руками и, не исключено, что вам удастся заставить его надежно работать еще ни один год. С этой целью откручиваем винты на крышке корпуса реле (в ряде случаев приходится отпаять концы обмотки, иначе крышку не снять), после чего мы получаем доступ к силовым контактам, которые, в большинстве случаев, и являются причиной всех неприятностей. Если есть такая возможность то, эти контакты меняют на новые. В противном случае, нормальный контакт пригоревших поверхностей можно восстановить с помощью наждачной бумагой с мелким зерном. Собирается втягивающее реле в обратном порядке.

Похожие материалы

Как проверить втягивающее реле стартера

В этой записи я покажу устройство и способ проверки втягивающего реле. Зачем? Задают много вопросов, выбрасывают много рабочих реле, меняют стартера на китайские, короче, создают сами себе много попаболи.

Электромагнитная часть реле состоит из двух обмоток — втягивающей (ВО) и удерживающей (УО). Для чего? Втягивание поршенька — быстротечный процесс, ВО справляется, но для удержания поршня, который при этом нажимает на свою пружину и пружинку контакта пятаков, нужно больше усилий, тут на помощь ВО приходит УО. Она и удерживает поршенек, пока мы «маслаем» стартером, при этом ВО уже вне работы, т.к. на обоих контактах у ВО «+».
Один контакт у обоих обмоток общий, это «папа» или маленький болт, в зависимости от исполнения реле, вторым контактом у УО является корпус реле и, есс-но, стартера, а у ВО второй контакт выходит на нижний болт-пятак, к которому прикручивается толстый проводок, выходящий из стартера. Кто «в теме», как устроен сам стартер, тот знает, что этот толстый проводок — контакт щеток на щеточном узле. Т.е. «+», поданный на управляющий контакт проходит через обмотку реле на болт, с болта на «+»щетку стартерного мотора, с «+»щетки через коллектор на обмотку статора, и с обмотки через «-«щетку уже на землю. Вот такой длинный путь. При деффектовке стартера и его деталей об этом забывают или не знают.
Я сделал видео о том, как проверить правильно втягивающее реле. Если у вас «беда» со стартером и втягивающее не «хлопает», не спешите его выбрасывать, проверьте. Если получилось как у меня в видео, то оно исправно, меняйте щетки в самом стартере.

PS: спасибо глазастому ewgen808 , который заметил, что в первом случае я «искранул» плюсом по корпусу втягивающего, а по «папе» управления забыл… Но от этого ничего не изменится, реле палец не втянет. «Будет новое реле, будет новый ролик» (С) Вассерман )))

Проверяем втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления поломок и способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производится посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

1. Износ его элементов;
2. Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
3. Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
4. Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

1. В несрабатывание стартера при запуске;
2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления.

Затем уже стартер устанавливается на свое место.

Как проверить втягивающее реле стартера?

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

1. При повреждении корпуса.
2. При повреждении магнита с обмотками.
3. При нарушении контактов.
4. При ослаблении возвратной пружины.
5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:

• Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
• Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:

• При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
• При износе производят замену.

1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Проверка и ремонт втягивающего реле стартера

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

• Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
• Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
• Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
   • если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
   • если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

• Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
• Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
• Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
  • в первом случае поможет замена контактов,
  • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
• Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
• Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.

И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

Как проверить втягивающее реле стартера

Практически каждый владелец автомобиля сталкивается с проблемой запуска двигателя. Эта неприятность может происходить из-за ряда факторов про один из которых мы поговорим. Достаточно часто причиной невозможности завести машины является неисправность втягивающего реле стартера.

Прежде чем проверять реле стартера нужно в первую очередь убедится в исправности последнего. Для этого поворачиваем ключ зажигания и пробуем запустить мотор. Если же, при пуске стартер не срабатывает, а также слышны звуки щелчков, то это свидетельствует о исправности реле, но при этом сломан стартер.

Следующим вашим шагом является дальнейшая проверка. Вам необходимо замкнуть два контакта на задней крышке стартера. Это принудительная процедура его пуска. При этом электродвигатель начнет вращаться, что будет означать о нормальной работе этого элемента машины. Получается, что в таком случае неисправно реле.

Бывают случаи, когда произвести проверку без снятия невозможно. Прочитайте инструкцию как снять стартер на вашей машине и после этого переходите к дальнейшей его диагностике. Нам понадобится исправная аккумуляторная батарея. Используем два провода: один провод подключаем на клемму «плюс» АКБ при этом второй его конец к контактному выводу стартера; вторым проводом соединяем «минусовую» клемму и массу стартера.

Вот таким образом вам нужно подключить стартер для его проверки

Как только контакты замкнуты – сработает реле в виде резкого щелчка. Если этого не произошло, то соответственно реле вышло из строя. Как правило, у него подгорают и залипают контакты. Их попросту нужно прочистить и привести в нормальный вид.
Рассмотрим признаки по которым можно определить неисправность втягивающего реле стартера:

1. Гул в виде жужжания после запуска двигателя. Это означает, что стартер продолжает крутиться вместе с мотором. Такого быть не должно.
2. Щелчок при запуске двигателя. При этом пуск последнего не происходит. В этом случае грешим на якорь стартера.
3. Стартер крутится, но двигатель не вращается.

Последующая проверка технического состояния этого элемента автомобиля сводится к его разборке и чистке всех контактов. Однако в основном их конструкция является монолитной и проще всего произвести покупку нового элемента. При монтаже нового реле необходимо всегда отключать аккумулятор, дабы избежать короткого замыкания в электрической цепи авто.

Также смотрите видео по данной теме:

«

Отличная статья 0

проверка стартера, проверка стартера ВАЗ-2109

просмотров 21 805 Google+

Проверка стартера на автомобиле если стартер не работает.

Первоначально проверка стартера производится, не снимая его с двигателя. При повороте ключа в замке зажигания в положение «Старт» слышен щелчок втягивающего, но проворота коленвала двигателя не происходит. В этом случае, возможно, ослаб контакт на клеммах аккумулятора, произошло их окисление. Так же возможен плохой контакт в проводе, соединяющем минус аккумулятора с корпусом двигателя. Ещё одна причина это неисправность втягивающее реле (подгорели контакты), или электродвигатель стартера.

Если не слышно работы втягивающего то неисправна контактная группа замка зажигания. На ВАЗ — 2109 с карбюраторным двигателем кроме того может быть неисправно реле стартера.
Если втягивающее реле срабатывает, то для проверки стартера необходимо перемкнуть на втягивающем реле болты крепления провода от аккумулятора и крепления шунта двигателя. При этом исправный электродвигатель должен начать работать в холостую.

Если двигатель не начал работать и при этом нет искрения, при замыкании болтов, то возможно плохой контакт от минуса аккумулятора до корпуса двигателя, на клеммах аккумулятора, или нет контакта в щётках электродвигателя.

Проверить плохой контакт на клеммах аккумулятора не сложно.

Для этого потребуется контрольная лампа, которую следует подключить к массе автомобиля, а второй конец подключить к гайке на втягивающем реле, которая зажимает провод подающий плюс от аккумулятора. После этого включить стартер. Если лампа потухнет, то где-то плохой контакт и, переставляя провод от стартера до аккумулятора проверить всю цепь.Если лампа тухнет на протяжении всей цепи, то подключите один конец к плюсовой клемме, а вторым проверьте минусовую цепь.

Если не слышно характерного щелчка срабатывания втягивающего реле, то следует замкнуть клемму, на которую подключается тонкий провод управления втягивающим реле. Перед тем как замкнуть, следует проверить отключение передачи. При замыкании должен сработать стартер и провернуть коленвал. Если это не происходит, то стартер необходимо снять с автомобиля и проверить.

Если стартер при замыкании работает, то нет питания на проводе управления втягивающим реле. Причиной этого может быть неисправность контактной группы замка зажигания (все модели ВАЗ классика, ВАЗ-2110, ИЖ и т. д.) или промежуточного реле включения стартера (ВАЗ-2108 (09 – 15), ГАЗ, УАЗ и т. д.).
Проверка стартера затруднена при наличии блокировки включения стартера установленной на Вашем автомобиле сигнализации.

admin 12/06/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях» Стендовое испытание на остаточный магнетизм перед установкой электромагнитного клапана

и реле — BlogBartol

Отказ одного электромагнитного клапана вдали от аварии

Вы можете быть на расстоянии только одного отказа электромагнитного клапана от аварии, но это займет всего несколько секунд, чтобы уменьшить вероятность того, что это произойдет.

По данным Academia.edu

Катастрофа Transocean Deepwater в 2010 году стала крупным инцидентом, в результате которого погибло 11 человек и, по оценкам, 4 человека.9 миллионов баррелей нефти сброшено в Мексиканский залив. Испытания, проведенные Transocean Ltd. и Cameron International после инцидента, показали, что катушка соленоидного клапана не запиталась, что свидетельствует о неисправности электрической катушки. Следственная группа не нашла доказательств того, что эта ошибка была результатом инцидента. Скорее они пришли к выводу, что электрическая неисправность, вероятно, существовала до аварии. Если бы соленоидный клапан работал должным образом, это могло бы привести, по крайней мере, к частичному закрытию глухих срезных плашек, что привело бы к гораздо менее серьезному инциденту.Очевидно, что раннее обнаружение низких уровней нежелательных магнитных полей, то есть остаточного магнетизма в поршне, которое приведет к изменению положения. Положение плунжера Управляет потоком технологической жидкости. Намагничивание плунжера увеличивается по мере того, как соленоидный клапан продолжает работать. В какой-то момент поток из соленоидного клапана не будет соответствовать требуемым указанным расходам. Узнать больше Academia.edu. . .

---

Боб Бартол (изобретатель) рассказывает о сердечнике, подвергающемся воздействию магнитного поля,

На сердечник воздействует магнитное поле, создаваемое электрической катушкой.Продолжительное воздействие этого поля может привести к постоянному намагничиванию плунжера, что приведет к неправильному поведению сердечника и неправильному дозированию технологической жидкости. Проверка на остаточный магнетизм новых электромагнитных клапанов с электрическим приводом может иметь решающее значение. Мы рекомендуем испытание остаточного магнетизма . следует провести перед установкой любых новых электромагнитных клапанов с электрическим приводом на всех производственных объектах. Минимальная чувствительность должна составлять 3 гаусса или ниже. Mag-Probe соответствует этому требованию.Обратите внимание на следующие важные отрасли, которые выиграют от этого теста:

Производство, атомная промышленность, обычные энергетические установки, самолеты, корабли, поезда, добыча нефти и газа

---

Боб Бартол (изобретатель) беседует с Марком Линдси (руководитель производства) об остаточном магнетизме

Вот телефонный разговор между Бобом Бартолом (изобретателем Mag-Probe) и Марком Линдси, клиентом, который использовал клеевую машину в производственном процессе . Разговор касался проблемы остаточного магнетизма, с которой столкнулся Марк с недавно установленным электромагнитным клапаном с электрическим приводом.

Марк Линдси (руководитель)

Используя датчик Mag, я обнаружил небольшое магнитное поле вокруг сердечника электромагнитного клапана при отключенном питании.

Боб Бартол (изобретатель магнитного зонда)

Вы уверены, что питание полностью отключено?

Марк Линдси (руководитель)

Да, провода были отключены от источника питания и тест проводился на стенде.Затем я провел тест на остаточный магнетизм на новом сердечнике соленоидного клапана после нескольких подач питания, остаточного магнетизма не было обнаружено, когда я проводил тест с использованием Mag-Probe. Я заменил старый соленоидный клапан новым, на котором я проводил тест на остаточный магнетизм, и проблема была решена.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Сердечник электромагнитного клапана оставался частично намагниченным при отключении питания. Это вызвало прерывистую работу. Стало очевидно, что материал, использованный в сердечнике, оставался частично намагниченным.Это производственный дефект, который может привести к катастрофическим проблемам в самолетах. К счастью, в данном случае это было на заводе-изготовителе. Все электромагнитные клапаны, используемые в самолетах, перед установкой следует проверить на остаточный магнетизм. Это займет всего несколько секунд, но эти секунды могут иметь решающее значение в авиастроении. Время выполнения работ в сфере коммерческих самолетов имеет решающее значение. Ускорение устранения неполадок имеет первостепенное значение. Расходы для авиакомпаний могут быть значительными, когда им приходится выгружать пассажиров и заменять самолет, чтобы не отставать от графика.Тем более, что стоимость замены самолета может достигать 5 миллионов долларов.

Хотя это и не является обязательным требованием, я бы рекомендовал провести тест на остаточный магнетизм во всех критических приложениях.

Имейте в виду, что электромагнитные клапаны производятся на заводах по всему миру. Вопрос в том, насколько точны проверки качества, проводимые производителем на предмет остаточного магнетизма на вновь собранных электромагнитных клапанах?

Боб Бартол

Согласно исследованию Боба Бартола из Bartol, следующий пример фактического сбоя.

Катушки электромагнитных клапанов с электроприводом могут быть проверены во время работы путем обнаружения их магнитных полей при приложенном напряжении. Для выполнения этого теста можно использовать датчик Bartol Mag-Probe Model HS. Для обнаружения магнитного поля в катушке должны присутствовать напряжение, ток и непрерывность. Если к катушке приложено напряжение и магнитное поле не обнаружено, катушка разомкнута.

Это особенно ценная процедура, потому что вы переходите прямо к электромагнитному клапану, не выполняя измерения мультиметром, не находя клеммные колодки или схемы.Рассмотрим еще одно преимущество. Электромагнитный клапан установлен в коллекторах. Как добраться до проводки, подключенной к каждому электромагнитному клапану? Мы рекомендуем следующую процедуру при установке всех новых электромагнитных клапанов.

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВСЕХ НОВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ! ЗАЧЕМ?

Производители не контролируют качество каждого электромагнитного клапана. Это займет всего несколько секунд после того, как источник питания будет готов на стенде и у вас будет в наличии Bartol Mag-Probe Model HS. Включите и выключите клапан 10-15 раз и проверьте остаточный магнетизм после отключения питания.Проверьте включение и выключение магнитного поля катушек.

Теперь вы проверили 100% контроль качества.

Не имеет значения, произведен ли клапан в США или на море.

СКОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ НА ОСТАТОЧНЫЙ МАГНИТИЗМ ПРОВОДИТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА? НЕ ПРОСТО ПРЕДПОЛАГАЕМ, что ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ПРОВОДЯТ ТЕСТ НА ОСТАТОЧНЫЙ МАГНИТИЗМ. НА ОСНОВЕ ИНЦИДЕНТА, ВЫШЕУКАЗАННОГО, БОЛЬШОЙ РИСК НЕ ПРОВОДИТЬ ДАННЫЙ ИСПЫТАНИЕ!

По данным Academia.edu

Данные показали, что более 50% отказов электромагнитных клапанов происходили из четырех источников; изношенные или поврежденные детали, загрязнение посторонними материалами, короткое замыкание в катушке электромагнитного клапана и обрыв цепи в катушке электромагнитного клапана. Имеется относительно небольшое количество литературы, посвященной отказам соленоидных клапанов, особенно тем, которые происходят из-за неисправностей катушек. (короткое замыкание и обрыв катушки) до сих пор не были успешно решены, несмотря на усилия Окриджской национальной лаборатории в 1990 году.Узнайте больше на Academia.edu. . .

---

Bartol Research концентрируется на электрических неисправностях и остаточном магнетизме. К счастью, модель Bartol Mag-Probe Model HS успешно протестировала катушки электромагнитных клапанов. Лучше всего то, что при тестировании с помощью Mag-Probe используются напряжение и ток системы. Это приведет к меньшему количеству ложных «хороших» тестов с помощью тестера сопротивления. Большое количество клапанов встречается на атомных электростанциях, нефтегазовых предприятиях и космических системах, где одна неисправность может иметь серьезные последствия.

Удивительно, что серьезные проблемы, такие как неисправности катушек в соленоидных клапанах, все еще остаются, а доступные решения не разработаны. Учитывая катастрофу, которая произошла, когда примерно 4,9 миллиона баррелей нефти было сброшено в Мексиканский залив, мы решили разработать процедуру с использованием Bartol Mag-Probe для обнаружения остаточного магнетизма на низком уровне перед установкой любого нового клапана. Разработанная нами процедура позволит оценить состояние электрической катушки электромагнитного клапана путем наблюдения за магнитным полем в ходе стендовых испытаний перед установкой клапана.Этот тест проводится путем подключения питания к катушке, подачи питания на катушку от 10 до 15 раз, затем обесточивания катушки и проверки плунжера на остаточный магнетизм. Это делает Bartol Mag-Probe Model HS очевидным выбором для обнаружения остаточного магнетизма. Если остаточный магнетизм обнаруживается на любом уровне, клапан следует отклонить, и вот почему:

Иногда остаточная магнитная сила заставляет клапаны с мокрым якорем открываться, когда катушка обесточена, потому что внутренней мощности недостаточно для перемещения катушки.

---

Отличительной чертой Mag-Probe была его конструкция. Он был разработан для эффективной работы во всех средах. Вот основные сведения о магнитном зонде Бартола.

«Список пуль Mag-Probe»

Калибровка не требуется

Эффективно работает от -80 до + 160 ° F

Не требует прямого электрического подключения

Подходит для взрывоопасных сред с высоким риском

Водонепроницаемый, не подвержен коррозии или солевым туманам

Возможность проверки электромагнитных клапанов и реле во время работы оборудования

Изолирует электрические или механические проблемы за секунды, без схемы

Обнаруживает переходные импульсы и мгновенную потерю мощности всего за 10 миллисекунд

Обнаруживает остаточный магнетизм — отлично подходит для проверки реле перед установкой на самолет

Источник питания с длительным сроком службы и светодиод с низким током рассчитан минимум на 5000 операций по 5 секунд

Переменная чувствительность — обнаружение 1 гаусс с помощью кольцевого магнита — 3 гаусс без использования кольцевого магнита

Уменьшите чувствительность, сдвинув белый защитный экран — Уменьшите обнаружение перекрывающихся магнитных полей

Магнитный датчик, используемый для поиска и устранения неисправностей соленоидов переменного и постоянного тока, электромагнитных клапанов, реле и контроллеров нагрева

длиной 3-1 / 2 ″.Вес: 1 унция. (США) Модель высокой чувствительности,

F или A ll

Электрические соленоиды, реле, катушки и герконы

---

Щелкните здесь, чтобы мгновенно вычислить потерянный потенциальный доход

Интерактивная таблица простоев Mag-Probe

Надеюсь, эта информация поможет вам при принятии решения

для покупки Mag-Probes для всех ваших объектов

Щелкните здесь, чтобы узнать о преимуществах и технических характеристиках магнитного зонда

Свяжитесь с Бобом Бартолом по телефону

LinkedIn

YouTube Facebook

или позвоните Бобу Бартолу по номеру (208) 866-7895. Отправьте электронное письмо по адресу informorbobis @ gmail.com

---

Связанные

Проблемы с соленоидом стартера квадроцикла? Вот исправления

Электромагнит стартера преобразует электрический сигнал от ключа зажигания в сигнал высокого напряжения, который приводит в действие стартер. Если есть проблема с соленоидом стартера, квадроцикл не заводится. Хотя вы не можете исключить замену соленоида стартера, иногда в этом нет необходимости, и все, что может потребоваться, — это небольшое устранение неисправностей.

Признаки неисправного соленоида стартера

Прежде чем делать какие-либо выводы, важно исключить другие проблемы, такие как проблемы с аккумулятором.К счастью, есть несколько признаков того, что с соленоидом стартера что-то не так. К ним относятся:

Автомобиль не заводится

Это наиболее частый признак неисправности соленоида стартера. Если вы включаете зажигание, а ваш автомобиль не включается, это может быть из-за неисправного соленоида стартера.

Стартер остается включенным после запуска двигателя

Когда вы запускаете двигатель и перестаете нажимать кнопку стартера на современных автомобилях, цепь должна замыкаться, прекращая подачу питания на стартер.Если ваш стартер остается включенным после зажигания двигателя, скорее всего, главные контакты в соленоиде стартера сварились вместе в закрытом положении.

Проверьте это тоже: Лучшая маска от пыли для езды на квадроциклах

Щелкающий звук стартера

Это частый симптом, когда батарея разряжена, но также может быть, что соленоид стартера не отправляет полный сигнал.

Прерывистая проблема запуска

Реле стартера подает питание на стартер каждый раз, когда он включается.Если он не работает должным образом, возможно, из-за повреждения, вызванного грязью, чрезмерным нагревом, мусором или другими проблемами, стартер может работать спорадически. Если стартер не активируется мгновенно, когда вы пытаетесь запустить квадроцикл, но затем срабатывает, когда вы снова поворачиваете ключ зажигания, это, скорее всего, проблема с соленоидом.

Как проверить соленоид квадроцикла?

Есть два основных теста, которые вы можете провести, чтобы оценить состояние вашего соленоида. Вам понадобятся следующие инструменты:

Тест соленоида стартера ATV 1

Этот тест разработан, чтобы установить, подталкивает ли контактор вверх и завершает ли соединение соленоида.Для этого:

• Используя задние датчики, подключите непосредственно от аккумулятора к одному из проводов соленоида, которые подключаются к кнопке стартера. Начнем с отрицательной стороны аккумулятора.
• Подключите второй задний датчик к соленоиду и подключите его к положительной клемме аккумулятора.
• После того, как вы это сделаете, вы должны услышать слышимый «щелчок», когда разъем выдвигается вверх, замыкая цепь.
• Если вы этого не слышите, соленоид вышел из строя.Затем вам нужно будет перейти к следующему тесту.

Проверка соленоида стартера ATV 2

• Просто отсоедините задний датчик от положительной клеммы аккумулятора, сохраняя при этом соединения, полученные при первом тесте.
• Подключите мультиметр к основным разъемам соленоида и настройте его на проверку сопротивления.
• После подключения вы должны увидеть «OL», что указывает на обрыв цепи.
• Затем подключите задний разъем датчика от первого шага к положительной стороне вашей батареи.Это активирует соленоид и подтолкнет разъем, замыкая цепь.

Тесты включают сначала проверку, чтобы убедиться, что разъем включен и замыкает цепь стартера, а затем убедиться, что цепь стартера подключена, когда разъем включен.

Как запустить квадроцикл с неисправным соленоидом?

Если у вас неисправный соленоид, вы можете запустить квадроцикл, перескочив провода соленоида стартера с помощью гаечного ключа. Во-первых, вам нужно будет найти соленоид стартера, обычно расположенный на внешней стороне пластика рядом с аккумулятором или под ним и рядом с жгутом проводов.Как только вы найдете соленоид стартера, вы должны увидеть два больших основных провода. Если он настроен, вы можете перепрыгнуть через провода и запустить квадроцикл.

Реле стартера и соленоид — одно и то же?

Реле стартера состоит из провода катушки, намотанного на железный сердечник, и якоря на одной из катушек. С другой стороны, соленоид стартера представляет собой катушку, в которой заключен подвижный плунжер. В отличие от реле стартера, в котором сердечник катушки неподвижен, сердечник соленоида стартера представляет собой железный или стальной плунжер, свободно входящий и выходящий из катушки.Однако термины «соленоид» и «реле» часто могут использоваться как синонимы.

Проверьте это тоже: Лучшие очки для квадроциклов за деньги

Можно ли перепрыгнуть через соленоид стартера?

Если у вас есть хорошая и сильная батарея для запуска двигателя, то вы можете перепрыгнуть через соленоид стартера. Вы должны действовать только в том случае, если у вашей батареи достаточно тока для вращения двигателя, в противном случае вы не сможете завести автомобиль, прыгнув на соленоид стартера.

Плохой соленоид в вашей тележке для гольфа? Вот как это проверить и исправить

.

Многие любители гольф-каров сталкивались с проблемами с соленоидом и простоями из-за них. Понимание того, что такое соленоид в гольф-каре, жизненно важно для поиска и устранения неисправностей и ремонта.

Обычным признаком неисправного соленоида является отсутствие щелчков при включенном зажигании тележки и нажатии на педаль акселератора.

Как проверить неисправность соленоида в гольфмобиле? Сначала выполните следующие действия:

Шаг 1 — Проверьте напряжение аккумулятора от положительного контакта к отрицательному.Соленоид использует 12-18 вольт, и низкое напряжение не активирует соленоид.
Шаг 2 — Если напряжение низкое, проверьте концы кабеля на предмет коррозии. Очистите и зарядите аккумулятор.
Шаг 3 — Проверьте все соединения соленоида, очистите или затяните.
Шаг 4 — Если соединения и напряжение в норме, убедитесь, что управляющее напряжение достигает маленьких клемм с выводами мультиметра.
Шаг 5 — Если напряжение отсутствует или низкое, распространенными причинами являются перегоревший предохранитель или ненадежные соединения.
Шаг 6. Если все тесты пройдены, а соленоид не щелкает и не пропускает системное напряжение через большие клеммы, рекомендуется провести стендовые испытания. См. Ниже

Соленоид газовой тележки для гольфа — это реле высокой силы тока с дистанционным управлением, предназначенное для защиты чувствительных контактов в клавишных переключателях, кнопках и т. Д. От высокотемпературной электрической дуги. Соленоид электрической тележки для гольфа также обеспечивает функции прямого и обратного хода в некоторых тележках для гольфа.

Каковы симптомы неисправного соленоида в гольфмобиле?

1. Первый и самый очевидный признак — не запускается тележка для гольфа.Если это газовая тележка, двигатель не вращается, а если это электрическая тележка, тележка не движется. Теперь перейдем к следующим симптомам…
2. Двигатель на газовой тележке запускается, но стартер не отключается после запуска. Когда контакты свариваются, питание стартера никогда не прекращается, что приведет к разрушению стартера, проводки или маховика.
3. Соленоид иногда щелкает и срабатывает, а иногда — нет. Это может быть неисправное соединение провода, но также может означать, что соленоид начинает выходить из строя.
4. Соленоид тележки для гольфа не щелкает при нажатии на педаль акселератора. Это опять же может быть неисправная проводка или неисправный соленоид.
5. Соленоид тележки для гольфа щелкает, но ничего не происходит. Иногда это может быть результатом сгоревших контактов или прекращения контакта контактов друг с другом, как показано на рисунке внизу этой страницы. В этом случае пора установить новый соленоид. Это также может быть результатом недостаточного напряжения тока на соединении управления соленоидом из-за низкого заряда батареи.

Как работает соленоид

Соленоид НЕ является электромагнитом, но, как и электромагнит, это катушка с проволокой, частично окружающая железный сердечник, который перемещается внутри катушки под действием магнитного поля, вызванного протекающим током через катушку. Он используется для преобразования электрической энергии в механическую, как при работе переключателя. Эта катушка СТАНОВИТСЯ электромагнитом, когда к ней приложено электричество. При возбуждении магнитное поле втягивает плунжер или стержень в катушку, и прикрепленная к нему пластина защелкивается на внутренних контактах.Это замыкает цепь и передает ток высокого напряжения на двигатель или контроллер. Пружина возвращает плунжер в исходное положение при отключении контура.

Для чего нужен соленоид в тележке для гольфа?

Одинарные и двойные типы — старые электрические тележки

В начале 1960-х годов в электрических тележках использовался ряд соленоидов для перенаправления электроэнергии с различным напряжением или через резистор для изменения скорости электродвигателя. Количество соленоидов простого действия (4-контактные соленоидов), используемых в каждой тележке для гольфа, было уменьшено с появлением соленоидов двойного действия (6-контактных соленоидов).

Хороший пример блока соленоидов можно увидеть на иллюстрации ниже:

Используя различные комбинации вышеупомянутых соленоидов, ток перенаправлялся на двигатель либо двумя группами по 18 вольт, включенными параллельно, а затем через резистор, образующий низкая скорость. Затем ток можно было бы перенаправить в обход резистора, увеличив скорость. Другая комбинация включила бы два блока по 18 вольт последовательно, производя 36 вольт для еще одной скорости… и так далее.

Соленоид в разрезе

Пояснения к рисунку вверху

1. Клеммы низкого напряжения.Эти клеммные колодки представляют собой каждый конец обмотки проволочной катушки вокруг металлического подвижного сердечника.
2. Подвижный сердечник. Он скользит вверх по направлению к электромагнитному полю, вызванному подачей напряжения на клеммы №1.
3. Катушка с проволокой. Это часть соленоида, которая становится электромагнитной при подаче низкого напряжения на клеммы № 1
4. Large Terminals. Когда сердечник (или стальной плунжер) № 2 перемещается вверх в катушку № 3, пластина в нижней части контактирует с двумя выводами (показаны пунктирными линиями) и образует перемычку для прохождения тока через соленоид
5. Нижние большие выводы.В соленоиде двойного действия нижние клеммы замкнуты и пропускают ток, в то время как соленоид не находится под напряжением. Контакт прерывается, когда пластина приближается к контакту и замыкает боковые клеммы №4.

EzGo Solenoid 1992 и новее

Новые электрические тележки для гольфа

Контроллер и соленоид

Достижения в технологии позволили изменять скорость двигателя с помощью электронного регулятора скорости. Один соленоид теперь используется для подачи питания на контроллер, а контроллер, в свою очередь, регулируется комбинацией микропереключателя и шагового потенциометра.

Примером тестирования в тележке является приводная система серии E-Z-GO. Проверка соленоида выполняется с удаленным резистором с одной большой клеммы. У вас всегда должно быть напряжение (+) на стороне, подключенной к батареям, и привод тележки должен быть установлен в нейтральное положение. Когда к маленьким клеммам приложено как положительное, так и отрицательное напряжение, соленоид должен ЗАЩЕЛЧИТЬСЯ, и полное напряжение батареи должно присутствовать на обоих больших клеммах. Если нет, значит неисправен соленоид. Если положительное и отрицательное напряжение отсутствует на маленьких клеммах при нажатии педали, проблема существует в цепи активации соленоида.Отследить эту схему довольно просто с помощью электрической схемы. Переключатели активируются в следующем порядке: геркон, микровыключатель прямого и обратного хода, клавишный переключатель, ножной переключатель или переключатель педального блока. Все эти переключатели должны работать до того, как активация будет доставлена ​​на один из небольших постов (красный провод).

Электромагнитные клапаны стартера газовой тележки

Автомобильные и газовые тележки для гольфа используют варианты рисунка слева. Электропитание подается на низковольтные клеммы соленоида, и поршень движется назад, одновременно замыкая контакты стартера и оттягивая рычаг назад, чтобы задействовать ведущую шестерню.

На некоторых моделях тележек для гольфа стартер одновременно является генератором и заряжает аккумулятор во время движения тележки.

Где найти соленоиды в тележке для гольфа

Во всех тележках для гольфа, новых и старых, соленоиды находятся под сиденьем или в колодце двигателя, и их легко идентифицировать по проводам, идущим к ним. Банки сверхмощных соленоидов, как на предыдущем рисунке, устанавливаются на боковой или задней панели рядом с электродвигателем. На бензиновых двигателях они будут прикреплены к большому стартеру / генератору, привинченному к двигателю.

На новых электрических моделях гольф-каров, например, EzGo, соленоид имеет отдельный отсек под сиденьем, доступ к которому осуществляется путем снятия защитной крышки.

Устранение неисправностей Соленоид тележки для гольфа

Необходимые инструменты

1. Мультиметр или вольтметр
2. 2 гаечных ключа — обычно ½ дюйма или аналогичные
3. Перчатки
4. Изолента
5. Защитные очки
6. Источник питания 12 В, например зарядное устройство для аккумулятора

Как проверить соленоид, не вынимая его из тележки

ПЕРЕД проверкой соленоида тележки для гольфа проверьте и микровыключатель акселератора, и переключатель с ключом.Оба эти компонента подключены к цепи управления соленоида, и если они неисправны, соленоид не будет работать.

Включите зажигание и нажмите акселератор. Вы слышите щелчок? На этом этапе нам все еще нужно проверить соленоид, но мы кое-что знаем… мощность не активирует соленоид. При нажатой педали проверьте напряжение на малых выводах соленоида. Если напряжение отсутствует, значит, неисправен НЕ соленоид. Если есть щелчок, то… переходите к следующему абзацу.

Отсоедините кабели, идущие к большим клеммам соленоида. Оберните концы кабеля изолентой, чтобы предотвратить их случайное короткое замыкание при соединении через металлический проводящий предмет (например, раму тележки для гольфа) или касание друг друга. Это гарантирует, что автомобиль не покинет территорию во время проверки соленоида.

Выключив ключ и отсоединив кабели, установите вольтметр на значение сопротивления и прикоснитесь к каждой большой клемме щупами.Должно быть ноль Ом. Если показание не равно нулю, значит, соленоид заклинило и его необходимо заменить.

Если омметр показывает ноль, переведите тележку в движение вперед и включите переключатель с ключом. Нажмите на педаль акселератора (или попросите друга сделать это), и вы должны услышать щелчок. Если вы не слышите щелчка, все равно измерьте сопротивление. Если теперь он показывает сопротивление там, где его не было раньше, оно должно быть ниже 0,4 Ом.

Если вы слышите щелкающий звук и показание меньше 0.4 Ом, но не ноль, соленоид хороший. Если показание выше, соленоид неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы дважды проверить соленоид, когда вы не слышите щелчка соленоида и нет сопротивления между большими клеммами, установите вольтметр на постоянное напряжение, используя диапазон 200. Включите ключ зажигания и снимите показания на меньших клеммах, нажимая на педаль акселератора. Если нет напряжения, проблема не в соленоиде. Если он показывает полное напряжение, значит, соленоид неисправен и его необходимо заменить новым от вашего любимого поставщика запчастей для гольф-каров.

Стендовые испытания соленоида

Оборудование, необходимое для стендовых испытаний:

• Аккумулятор 6 или 12 В с проводами, достаточными для того, чтобы пройти от клеммы батареи к клемме соленоида.
• Тестер целостности с питанием от батареи (мультиметр, настроенный на непрерывность, будет работать)

На двухконтактных соленоидах проверьте нижние клеммы на целостность. Если на соленоид еще не подается напряжение, эти контакты должны быть замкнуты и иметь непрерывную цепь. Как на соленоидах с одним, так и с двумя контактами, боковые клеммы должны быть разомкнуты и не должны обеспечивать непрерывность в обесточенном состоянии.
Подайте напряжение 6–12 В на меньшие клеммы, используя провода от аккумулятора. При подаче напряжения вы должны услышать щелчок. Если вы слышите щелчок, проверьте большие боковые клеммы на целостность. Вы должны найти непрерывный контур. Нижние выводы не должны иметь непрерывности. Если вы не слышите щелчка, соленоид неисправен и его необходимо заменить.

Распространенной причиной выхода из строя соленоида является неправильное ослабление и затяжка клемм. Вы должны использовать ДВА гаечных ключа 1/2 ″ при прикреплении кабеля к большим клеммным штырям… один для удержания гайки как можно ближе к корпусу соленоида, чтобы предотвратить ее скручивание внутри устройства, а другой — для поворота внешней гайки.

Ниже показано, что происходит, когда контакт перекручивается и больше не совмещается с плоской плоскостью движущейся пластины. Левая сторона обеспечивает минимальный контакт с поверхностью, а правая сторона вообще не может контактировать с поверхностью. Соленоид теперь бесполезен, пока вы не сможете снова выровнять его путем проб и ошибок, потому что вы не можете видеть внутри.

Замена

Хорошо, вы определили, что вам нужно заменить соленоид. Во многих местах есть запасные части, такие как Amazon и eBay, и они стоят от 12 до 57 долларов в зависимости от типа.Когда вы ищете замену в Интернете, всегда держите под рукой марку, модель и год вашего гольфмобиля. Соленоиды довольно дешевы, и только подумайте, сколько денег вы только что сэкономили, диагностировав их самостоятельно. Если вы не уверены в модели и году выпуска… Не бойтесь… на этом сайте размещены инструкции, которые помогут вам идентифицировать вашу тележку для гольфа.

Как обойти соленоид

Иногда для устранения неполадок в системе электропроводки вашей гольф-кары требуется перемычка больших клемм на соленоиде гольф-кары.Я рекомендую делать это только в целях тестирования, а не в качестве постоянного / полупостоянного исправления того, что беспокоит вашу корзину.

Следующие шаги представляют собой процедуры поиска и устранения неисправностей, которые приводят к фактическому замыканию или перемыканию соленоида. Они помогут вам выяснить, неисправен ли соленоид, до того, как вы столкнетесь с проблемой.

Безопасность прежде всего

• Поднимите задние колеса над землей с помощью подходящих опорных стоек ПЕРЕД началом проверки соленоидов.
• Возьмите огнетушитель и держите его под рукой.На YouTube есть масса видеороликов о стрельбе из гольф-кара, и вы не хотите быть одним из них.
• Автомобили с более высоким напряжением могут вызвать серьезные ожоги и могут возникнуть из-за случайного замыкания контактов металлическими предметами.
• Испытание соленоидов следует проводить в хорошо вентилируемом помещении и проявлять особую осторожность рядом с батареями, так как может присутствовать газообразный водород. Эти газы могут воспламениться пламенем и искрами.
• Держите кислоту аккумулятора подальше от кожи и глаз, так как она может вызвать раздражение.

Для тележки с бензиновым двигателем использование перемычки между большими клеммами приведет к обходу переключателя с ключом и (если соленоид неисправен) будет вращать стартер / генератор при нажатии педали акселератора.Используя проволочную перемычку (желательно с зажимами типа «крокодил» на концах) прикрепите один конец провода к одной из больших клемм и осторожно почистите другой конец на оставшейся большой клемме. Если возникнет искра, обратите внимание, включился ли стартер. Если ток отсутствует, надежно прикрепите провод к большой клемме, перемычкой через соленоид и эффективно в обход соленоида. При включенном ключе попробуйте нажать на акселератор и посмотреть, включается ли стартер.

Если стартер не срабатывает, значит соленоид неисправен ИЛИ не получает управляющее напряжение на малые клеммы.Вам нужно будет проверить напряжение на маленьких клеммах, чтобы определить, какой из случаев верен.

Вы также можете удалить кабели, прикрепленные к большим клеммам, и соединить их вместе, минуя соленоид. Разорвать соединение легче, если вам нужно только снять перемычку с контактов, поэтому я рекомендовал ее в первую очередь.

Если это электрическая тележка, соленоид подает питание на контроллер, и перемычка больших клемм позволит педали увеличить скорость вращения двигателя — при условии, что соленоид является точкой отказа.

Как проверить диод соленоида тележки для гольфа

Некоторые из соленоидов тележки для гольфа последней модели имеют диод, прикрепленный к клеммам. Диод позволяет току течь в одном направлении, но не в другом. Проверка диода — простая процедура. Удалите диод из цепи и проверьте провода с помощью прибора для проверки целостности цепи. Поменяйте местами провода и повторите попытку. Подключение к свету или зуммеру должно завершиться в одном направлении, но не при проверке в другом направлении. Если непрерывность присутствует в обоих направлениях или нет непрерывности в обоих направлениях, диод неисправен.

История

Это не всегда соленоид… хотя его чаще всего обвиняют. Мой брат позвонил мне на днях, потому что его EzGo внезапно перестал двигаться, примерно в 10 футах от его подъездной дорожки. Он переместил его в безопасное место и подумал, что ему нужно заменить соленоид. Он сказал, что почувствовал запах серы и услышал шипящий звук. Соленоиды опломбированы, поэтому запаха наверняка был не соленоид.

Я подошел и поднял сиденье, а после включения буксирного переключателя сначала проверил клеммы аккумулятора.Была желтая коррозия, и они нуждались в хорошей очистке. После повторного подсоединения кабелей аккумуляторной батареи и выключения буксирного переключателя тележка снова вернулась к своему прежнему состоянию. Мы взяли его на пробу, и все было хорошо.

Не было щелчка соленоида, но это произошло потому, что от батареи не поступало питание из-за всей коррозии и мусора.

Заключение

Соленоиды — один из самых дешевых компонентов для замены в гольф-каре, и неплохо иметь хотя бы один под рукой на рабочем месте.Вы можете найти множество запасных соленоидов для вашей конкретной модели на Amazon.

Контрольный список для поиска и устранения неисправностей соленоидов | Гидравлика и пневматика

Регулирование давления является ключом к управлению движением и усилием, но мало известно о том, как регулируется давление. Распространенное заблуждение состоит в том, что давление — это «сопротивление потоку» или что давление регулируется сервоклапанами с использованием кривых увеличения давления. Пришло время взглянуть на то, что именно происходит, когда гидравлическая система работает.

Одна из основных формул для изменения давления:

Где ΔP — изменение давления, Β — модуль объемной упругости масла, ΔV — изменение объема под давлением и V — общий объем под давлением.

Итак, если сжатый объем уменьшается, давление возрастает. Это то, что происходит, когда шток цилиндра ударяется, и масло на стороне крышки поршня сжимается.

Приведенная выше формула полезна в относительно статических ситуациях, но в динамических ситуациях, таких как управление движением или силой, формула должна быть изменена, чтобы включать время. Теперь формула принимает вид

или

Где dP / dt — мгновенное изменение давления, а dV / dt — мгновенное изменение сжатого объема масла.

Когда гидравлический цилиндр движется, объем масла изменяется по мере движения поршня.Чтобы давление оставалось постоянным, значение dP / dt должно быть равно 0. Следовательно, масло необходимо добавлять или откачивать из цилиндра. Формула для dP / dt должна быть расширена, чтобы включить поток.

Обратите внимание, что увеличение объема приводит к отрицательному изменению давления. Но если поток как функция времени, Q (t) , равен скорости изменения объема под давлением, давление остается постоянным.

Затем необходимо увеличить объем и изменение объема.Изменение объема масла равно площади поршня, умноженной на скорость поршня. Объем масла при сжатии равен мертвому объему плюс расстояние от поршня до конца цилиндра. Результирующее уравнение:

Где A — площадь поршня на стороне крышки в этом примере, dv — мертвый объем масла между полностью втянутым поршнем и клапаном, x (t ) — это положение поршня относительно полностью втянутого положения, а v (t) — скорость поршня как функция времени.Положительно, когда цилиндр перемещается из полностью втянутого положения. Когда v (t) положительный, давление на стороне крышки поршня падает до тех пор, пока не будет добавлено масло.

Положение и скорость поршня можно измерить с помощью устройства обратной связи, которое обычно представляет собой стержень магнитострикционного преобразователя. Расход не измеряется, а, скорее, косвенно регулируется гидравлическим контроллером движения, управляющим пропорциональным клапаном. При моделировании или моделировании поток можно точно оценить, используя спецификацию производителя.Сначала рассчитайте постоянную потока клапана, используя:

Теперь можно рассчитать расход как функцию давления и положения золотника x (t), используя:

Положение золотника регулируется выход контроллера движения. P _s — давление подачи, а P _a — давление на стороне крышки цилиндра. Обратите внимание, что изменение давления на стороне крышки цилиндра зависит от многих факторов, включая давление на стороне крышки цилиндра! Это требует сложного расчета.

Иногда необходимо контролировать только давление, например, при проверке способности емкости выдерживать давление. В таких случаях нужен только датчик, контролирующий давление внутри емкости.

Обычно давление используется для управления силой, прилагаемой к объекту. В этом случае давление с каждой стороны поршня умножается на площадь соответствующего поршня, а разница составляет результирующую силу. В этом случае контроллер движения замыкает петлю вокруг чистой силы.Для расчета чистой силы требуется установленный датчик нагрузки или датчик давления, позволяющий измерять давление с каждой стороны поршня.

Во время управления движением давление также регулируется косвенно. Однако при моделировании чистой силы и движения должна быть система уравнений для каждой стороны поршня, поскольку требуется результирующая сила. Чистая сила используется для расчета ускорения. Затем интегрируется ускорение для определения скорости, а затем интегрируется скорость для определения положения.

Очевидно, что уравнения для расчета изменений давления сложны и зависят от многих факторов, которые постоянно меняются. Гидравлические симуляторы используют текущее состояние для вычисления следующего состояния с небольшими временными интервалами. Обычно достаточно 100 микросекунд. Причина использования малых приращений времени заключается в том, что давление быстро изменяется при ударе о препятствие, как в прессе. Кроме того, чем меньше интервал времени, тем лучше и плавнее будет моделирование.Компромисс — это дополнительное время, необходимое для вычислений, и большой объем генерируемых данных.

Еще в начале 2000-х я использовал электронную таблицу для моделирования системы клиентов, которая была спроектирована неправильно. В то время моя программа для работы с электронными таблицами могла обрабатывать только 32 768 строк. Но при 100 микросекундах для каждой строки я смог смоделировать только 3,2 секунды, что, к счастью, было достаточно долго.

Каждый столбец представлял собой уравнение для расчета положения, скорости, ускорения, чистой силы, давления со стороны крышки и со стороны штока.Когда первая строка была заполнена, формулы были скопированы в остальные строки. Изменения давления зависят от этих значений, поэтому их приходилось рассчитывать для каждой строки или за 100 микросекундных итераций. Это работало, но было ограничено скоростью и объемом памяти персональных компьютеров в то время.

В следующей статье будет показано, как расчет изменений давления похож на начисление процентов на сбережения; начисление процентов, начисленных ежедневно, также является итеративным процессом.

Питер Нахтвей — президент Delta Computer Systems, Battle Ground, Вашингтон.Для получения дополнительной информации позвоните (360) 254-8688 или посетите www.deltamotion.com .

Руководство по устранению неисправностей ирригации

Загрузите и распечатайте это руководство по устранению неполадок, щелкнув здесь.
Загрузите и распечатайте блок-схему диагностики клапана-контроллера, щелкнув здесь.

При поиске и устранении неисправностей любого компонента ирригации лучше всего иметь фундаментальное представление о том, как этот компонент работает.Электронные электромагнитные клапаны не исключение. Ниже приводится краткий урок о том, как работают электронные электромагнитные клапаны.

При поиске и устранении неисправностей электронного электромагнитного клапана важно быстро локализовать электрическую или гидравлическую проблему. Поскольку электрические проблемы выявляются быстрее, вам следует начать с этого момента при поиске и устранении неисправностей клапана. Есть несколько простых шагов, которые можно предпринять, используя мультиметр вольт / ом, чтобы точно определить, правильно ли работает клапан.

Электромагнитные клапаны получают питание 24 В переменного тока (В переменного тока) от контроллера полива. Каждый раз, когда контроллер включает клапан, он посылает на соленоид 24 В переменного тока. Соленоид — это электронная часть клапана. По сути, это катушка проводов, которые при подаче напряжения намагничиваются и поднимают небольшой плунжер внутри соленоида. От соленоида отходят два провода. Один из проводов подключается к «горячему проводу», который получает 24 В переменного тока от контроллера полива.Другой провод подключается к «общему проводу», который действует как нейтральный или обратный провод. «Общий провод» проложен последовательно и подключен ко всем клапанам в системе, в то время как «горячие провода» проходят от каждой зоны на контроллере орошения к каждому клапану на поле. Таким образом, каждая зона управляется независимо от контроллера полива.

Наиболее частыми симптомами электрических проблем являются неработающие клапаны. Если клапан не включается, сначала проверьте, получает ли клапан надлежащее напряжение от контроллера полива.Для выполнения этого теста вам понадобится вольт / ом или мультиметр. Эти удобные устройства помогут вам диагностировать любую электрическую проблему, и в наши дни они в основном электронные, поэтому вы можете прочитать результаты на экране. Начните с включения вольтметра и выбора настройки VAC, включите зону на контроллере и прикоснитесь одним проводом к общей клемме (COM), а другой провод к клемме рассматриваемой зоны. Вы должны получить показания в диапазоне 24–28 В переменного тока. Если вы не записываете выходное напряжение для станции, возможно, у вас проблема с контроллером.Если вы записываете правильное напряжение, следующим шагом будет проверка сопротивления или Ом цепи.

Проверка сопротивления зоны также называется проверкой целостности цепи. Для этого вы снова будете использовать вольтметр, но вам нужно будет установить его на значение сопротивления. Иногда это обозначается символом на вольтметре (Ω) или (~). Этот простой тест позволит вам определить, есть ли закороченный соленоид или оборванный провод, идущий к клапану.В любом случае клапан не откроется, когда на него будет подано соответствующее напряжение от контроллера полива. Вы сможете выполнить этот тест на контроллере полива с помощью вольтметра. Сначала выключите контроллер !! НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ЦЕПИ. Подключите один провод к общей клемме (COM), а другой — к клемме соответствующей зоны. Вы должны получить показание от 20 до 60 Ом; клапаны каждого производителя будут иметь немного разные показания. Любое значение ниже допустимого диапазона указывает на короткое замыкание соленоида.И наоборот, любое значение выше 60 указывает на проблему с проводкой. Обычно это происходит из-за возраста клапана, скачка напряжения или обрыва провода.

Если вы получаете нулевое значение или OL (в автономном режиме), это обычно означает, что между контроллером полива и клапаном был перерезан провод. Если вы получаете одинаковые показания OL (в автономном режиме) для всех клапанов, это может указывать на то, что общий провод был обрезан, поскольку все клапаны используют этот провод. Кстати, не просто где-нибудь вырезано, а между контроллером и первым клапаном вырезано общее! Чтобы отремонтировать в этой ситуации, вам может потребоваться запустить новый общий или отследить поломку с помощью локатора неисправностей.

Если вы обнаружите, что соленоид неисправен, выполните следующие действия, чтобы заменить его:

Чтобы заменить соленоид, сначала отключите основную подачу воды, затем снимите гайки с проводов и открутите старый соленоид. Замените соленоид подходящим для имеющейся у вас модели клапана и снова прикрепите провод с помощью водонепроницаемых гаек. Обратите внимание, что вам, возможно, придется выкопать клапанную коробку, чтобы приблизиться к работе.

Если проблема с электронным соленоидным клапаном все еще не устранена и все электрически проверены, то пришло время устранить неполадки в гидравлической части клапана.Как и в случае с электронным поиском и устранением неисправностей, важно иметь фундаментальное понимание того, как клапан работает гидравлически.

Электронные электромагнитные клапаны полива называются «нормально закрытыми». Это означает, что клапан должен оставаться закрытым или закрытым при приложении давления воды. Вода поступает в клапан со стороны впуска (обратите внимание на стрелки потока) в нижнюю камеру. Имеется гибкая резиновая диафрагма, разделяющая нижнюю и верхнюю камеры. Вода должна проходить через диафрагму через отверстие в ее центре или через небольшой экранированный порт, расположенный рядом с внешним краем, чтобы попасть в верхнюю камеру.Как только вода попадает в верхнюю камеру диафрагмы, она создает давление, достаточное для того, чтобы заставить диафрагму опускаться, вызывая закрытие клапана. Чтобы клапан открылся, вода должна быть выведена из верхней камеры, чтобы сбросить давление, чтобы диафрагма могла изгибаться вверх. Когда диафрагма изгибается вверх, вода может течь через клапан.

Есть несколько способов отвести воду из верхней камеры клапана, чтобы она могла открыться. Если ваш клапан оснащен спускным винтом, вы можете открыть его, и вода будет напрямую стекать через верхнюю часть диафрагмы.В этом случае вода будет вытекать из резьбы спускного винта на землю.

Некоторые производители также оснащают клапан корпусом соленоида, который может поворачиваться на ¼ или около того против часовой стрелки, который направляет воду прямо вниз по потоку для ручного управления. На некоторых моделях рычаг перевернут под соленоидом на корпусе клапана.

Когда соленоид повернут, он отсоединяется от корпуса клапана, позволяя воде вытекать из верхней камеры через небольшой слив под плунжером.Когда это происходит, давление сбрасывается с верхней части диафрагмы, и она изгибается вверх, освобождая ее от корпуса клапана. Когда вы откручиваете соленоид, он физически отсоединяет плунжер от клапана, и клапан открывается.

Следующий способ отвода воды из верхней камеры клапана — подача напряжения на соленоид. Для обеспечения работы клапана в этом автоматическом режиме убедитесь, что спускные винты и / или корпус соленоида затянуты. При подаче 24 В переменного тока от контроллера полива соленоид намагнитится и поднимет плунжер внутри соленоида.Когда это происходит, вода выводится из верхней камеры клапана, как описано выше, и клапан открывается.

Итак, обратите внимание на следующие проблемы при диагностике неисправностей клапана:

Клапан не открывается

1. Контроллер не подает 24 В переменного тока на клапан
2. Отрезать проволоку
3. Закороченный соленоид
4. Засорены отверстия между верхней камерой диафрагмы и соленоидом или забит порт между соленоидом и выходным сливом *.

Клапан не закрывается

1. Контроллер посылает на клапан нежелательное напряжение.
2. Порт или экран на нижней стороне диафрагмы забиты.
3. Разрыв диафрагмы.
4. Утечки вокруг диафрагмы между верхней и нижней частью корпуса клапана (видимая / внешняя).
5. Клапан не в автоматическом режиме.
6. Стекающий клапан вызван засорением соленоида или диафрагмы или давлением воды, превышающим 80 фунтов на квадратный дюйм.

* Следует отметить, что на клапанах клеевого типа, не имеющих резьбовых соединений с внутренней резьбой, можно заклеить закрывающий порт (слив) на выходной стороне клапана (соленоид). В этой ситуации порт (расположенный непосредственно под плунжером соленоида), который стекает на выходную сторону клапана, забивается излишками цемента для труб.Выход для этого порта виден прямо за упором для клея. Когда это происходит, клапан может немного приоткрыться под напряжением, но полностью откроется только при активации вручную. Чтобы исправить это, сначала найдите большую скрепку. Разверните его в форме буквы «L» так, чтобы длинный конец был не менее 2 дюймов в длину. Отключаем подачу воды, откручиваем соленоид и снимаем его с гидроблока. Вставьте длинный конец скрепки и вставьте его в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ слив в корпусе клапана (непосредственно под поршнем), в полость, где был откручен соленоид.Перемещайте его вверх и вниз, как помощник сантехника, пока сток не станет чистым. Соберите клапан, включите воду и включите электрически. При необходимости повторить.

Контроллеры полива или часы полива иногда называют мозгом системы. Есть много типов контроллеров полива. Некоторые из них аналоговые или механические, но подавляющее большинство электронных. В то время как аналоговые контроллеры были рабочей лошадкой с 1960-х годов, электронные контроллеры заняли свое место благодаря более низким затратам на сборку, компактности и гибкости.Доступно много типов электронных контроллеров, но здесь речь идет о бытовых и легких коммерческих. Из них вы, вероятно, увидите контроллеры для внутреннего или наружного монтажа. Внутренние контроллеры предназначены для использования внутри помещений и не помещаются в защищенный от атмосферных воздействий шкаф. Внутренние контроллеры подключаются к электрическим розеткам через подключаемый трансформатор. Этот трансформатор понижает напряжение в вашем доме со 120 до 24 В переменного тока. Контроллеры для полива на открытом воздухе размещены в защищенном от атмосферных воздействий шкафу и рассчитаны на использование на открытом воздухе.У внешних контроллеров трансформатор расположен внутри шкафа. Чтобы подключить контроллер, вы должны подать 120 В переменного тока в шкаф и подключить напрямую к трансформатору. Как только электричество покидает трансформатор, оно понижается с высокого (120 В переменного тока) до низкого (24 В переменного тока). Контроллер полива и электронные электромагнитные клапаны питаются от более низкого напряжения 24 В переменного тока.

Первым шагом при поиске неисправностей контроллера полива является проверка правильности напряжения до и после трансформатора с помощью вольтметра. Для внутренних контроллеров это означает проверку наличия 120 В переменного тока на розетке, а затем проверку на 24 В переменного тока, когда шнур от штепсельной вилки трансформатора подключается к контроллеру полива. На контроллерах наружной установки вам необходимо проверить наличие 120 В переменного тока в месте подключения входящей мощности к трансформатору, а затем проверить выход 24 В переменного тока из трансформатора.

Если у вас есть 120 В переменного тока, подаваемое на трансформатор , но у вас нет выхода 24 В переменного тока, замените трансформатор запчастью соответствующей модели.Следует отметить, что часто скачки напряжения могут вызвать короткое замыкание трансформаторов. Перед заменой трансформатора проверьте, нет ли каких-либо признаков перегрева на схеме контроллера. Сняв лицевую маску, вы сможете определить любые области, которые могли быть почерневшими из-за волны. Если схема повреждена, замените контроллер и трансформатор.

Если трансформатор работает нормально , а питание на контроллер по-прежнему не подается, проверьте предохранитель (если имеется) на контроллере.Некоторые контроллеры полива оснащены быстродействующими предохранителями. Снимите предохранитель и проверьте тонкую нить накала. Всегда заменяйте перегоревшие предохранители предохранителями той же силы тока. Перегоревшие предохранители указывают на скачки напряжения, которые также могут привести к короткому замыканию соленоидов электрических клапанов в полевых условиях. Вернитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей клапана», чтобы узнать, как определить закороченные соленоиды клапана.

Современные электрические контроллеры используют схемы и микропроцессоры для передачи энергии на электрические электромагнитные клапаны. Если ваш цифровой контроллер полива начинает зависать или возникают ошибки в программах, возможно, вам потребуется перезагрузить микропроцессор. Для этого отключите все питание от контроллера. Отключите источник питания и удалите все резервные батареи. Подождите 5-15 минут, пока контроллер не выключится, а затем замените резервные батареи и восстановите питание. Перепрограммируйте, а затем проверьте контроллер.

Программирование контроллера

Чтобы получить максимальную отдачу от системы полива , контроллер полива должен быть правильно запрограммирован.Если вы потратите немного времени, чтобы получить доступ к тому, что вы будете поливать, процесс будет не таким сложным. Большинство контроллеров, представленных на рынке в наши дни, оснащены элементами, перечисленными в разделе терминологии ниже. Исключением являются так называемые «умные контроллеры». Эти устройства могут быть автономными после установки базовой информации.

У большинства из нас ландшафтный дизайн функциональный и приятный, но не сложный по дизайну или обслуживанию. Поэтому старайтесь программировать как можно проще.Большинству из нас не нужно будет использовать все программы и время запуска, доступные на контроллерах. Единственный раз, когда эти дополнительные возможности могут быть задействованы, — это первоначальное создание ландшафта.

Основная программа состоит из ввода даты, текущего времени и года. После этого выберите программу «A» и введите необходимые дни полива, время работы зоны и время начала. Частота и продолжительность полива зависят от климата, почв и растительных материалов.

Терминология:

Программы — Большинство контроллеров имеют от 2 до 4 программ. Программы позволяют применять разные графики полива к разным типам растительного материала, которые имеют разные требования к поливу. Например, однолетние цветы, посаженные на приподнятых грядках, могут нуждаться в поливе каждый день, в то время как травянистые участки нужно поливать только 3 дня в неделю. В этом сценарии однолетние цветы могут быть на участках программы A и газонах в программе B.Важно отметить, что всякий раз, когда информация вводится в контроллер в рамках любой из различных программ, каждая программа будет выполняться одновременно, независимо от переключателя позиционирования программы или отображения на экране.

Циклы — Циклы контроллера относятся к дневному интервалу, в котором программа будет работать. Большинство контроллеров предоставляют вам 4 варианта выполнения ежедневных интервалов.

Нечетный — Этот параметр запускает программу через день по нечетным календарным дням.

Четный — Этот параметр запускает программу через день в нечетные календарные дни.

Custom- Позволяет выбрать, в какие дни недели программа будет работать.

Cyclic- Позволяет поливать с заданным интервалом.

Drip (D) — Позволяет запускать капельницу отдельно или одновременно с другой программой.

Календарь — День — выходной — при выборе этого параметра любой день месяца считается днем ​​без полива.

Contractor default — Это сохраненная программа по умолчанию, к которой можно будет получить доступ позже

Главный клапан / цепь запуска насоса (MV) — используется для запуска насоса или активации главного клапана

Программируемая задержка между станциями — т.е. Для низкодоходных скважин и др.

Регулировка воды — Позволяет пользователю регулировать время полива в процентах от 0 до 300% на некоторых моделях.

Терминал тестирования клапанов (VT) — Помогает установщику определить порядок срабатывания клапанов после установки

Несколько упомянутых выше функций дадут вам представление о возможностях контроллера. Пожалуйста, обратитесь к своему руководству для получения дополнительной информации или перейдите на нашу страницу контроллеров, чтобы получить дополнительную информацию о контроллерах.

Загрузите и распечатайте это руководство по устранению неполадок, щелкнув здесь.

Загрузите и распечатайте схему диагностики клапана-контроллера, щелкнув здесь.

Dodge Durango: Реле стартера — Диагностика и тестирование

Реле стартера (рис.9) находится в блоке питания. Распределительный центр (PDC), в моторном отсеке.

См. Наклейку с компоновкой предохранителей и реле. к нижней стороне крышки PDC реле стартера идентификация и местонахождение.Для полных принципиальных схем, см. раздел «Система запуска» в содержании Группа 8W — Схемы подключения.

(1) Снимите реле стартера с PDC. Ссылаться к реле стартера при снятии и установке раздел этой группы для процедур.

(2) Реле в обесточенном состоянии должно есть непрерывность между клеммами 87A и 30, и нет соединения между клеммами 87 и 30. Если все в порядке, переходите к шагу 3. Если не в порядке, замените неисправное реле.

(3) Сопротивление между клеммами 85 и 86 (электромагнит) должно быть 75 6 5 Ом. Если все в порядке, перейдите к шагу 4. Если не в порядке, замените неисправное реле.

(4) Подключите аккумулятор к клеммам 85 и 86.

Теперь между клеммами должна быть непрерывность 30 и 87, и отсутствие обрыва между клеммами 87A и 30. Если все в порядке, выполните проверку цепи реле, следует. Если не в порядке, замените неисправное реле.

Рис.9 Реле стартера

ТЕСТ РЕЛЕЙНОЙ ЦЕПИ

(1) Полость клеммы общего питания реле (30) подключен к напряжению аккумулятора и вообще должен быть горячим раз.Если все в порядке, переходите к этапу 2. Если нет, устраните неисправность. цепь к предохранителю в PDC по мере необходимости.

(2) Клемма нормально замкнутого реле (87A) подключен к клемме 30 в обесточенном состоянии, но не используется в этом приложении. Переходите к этапу 3.

(3) Релейный нормально разомкнутый контакт (87) подключен. к общей клемме питания (30) в запитанном должность. Этот вывод подает напряжение аккумуляторной батареи. к обмоткам возбуждения соленоида стартера.Там должен быть отсутствие обрыва между полостью релейной клеммы 87 и клемму соленоида стартера постоянно. Если все в порядке, переходите к этапу 4. Если не все в порядке, устраните разрыв цепи в соленоид стартера по мере необходимости.

(4) Клемма батареи катушки (86) подключена к электромагнит в реле. Он возбуждается, когда выключатель зажигания удерживается в положении «Пуск».

Проверить напряжение аккумулятора в полости для вывода реле. 86 с выключателем зажигания в положении Пуск, и нет напряжения, когда ключ зажигания отпущен в положение Вкл.Если все в порядке, переходите к шагу 5. Если не в порядке, проверьте на обрыв или короткое замыкание на зажигание переключить и при необходимости отремонтировать. Если цепь к Замок зажигания в порядке, см. Замок зажигания. и цилиндр замка ключа при диагностике и тестировании раздел Группы 8D — Система зажигания для испытаний выключателя зажигания.

(5) Клемма заземления катушки (85) подключена к электромагнит в реле. Это заземлено через переключатель положения стояночного / нейтрального положения, только когда рычаг переключения передач находится в положении Park или Neutral позиции.Проверьте целостность цепи на массу в полости. клеммы 85 реле. Если не в порядке, проверьте обрыв или короткое замыкание на парковочное / нейтральное положение переключить и при необходимости отремонтировать. Если цепь к Переключатель парковочного / нейтрального положения в порядке, см. Парковка / Переключатель нейтрального положения в разделе диагностики и тестирования группы 21 — Коробка передач для тестирования переключателя положения стояночного / нейтрального положения.

Подробнее о «Диагностика и тестирование»:

Реле стартера

Электромагнитный клапан тележки для гольфа; Как обойти | Признаки неисправного соленоида

Соленоид тележки для гольфа — один из основных компонентов любой тележки для гольфа.Эта часть важна независимо от того, есть ли у вас электрическая или газовая тележка для гольфа, потому что оба типа в основном полагаются на соленоид для их движения.

Это означает, что какую бы марку или модель вы не выбрали для своей тележки, соленоид действительно является неотъемлемой частью транспортного средства.

Чтобы ваша тележка для гольфа работала без сбоев, вам определенно необходимо, чтобы соленоид вашей тележки работал должным образом. Таким образом, само собой разумеется, что вы должны время от времени проверять этот компонент, чтобы отслеживать его производительность, чтобы вы не застряли на полпути.

Что такое соленоид тележки для гольфа?

Что такое соленоид тележки для гольфа? Соленоид тележки для гольфа — это реле, используемое в тележке для гольфа. Этот переключатель управляет цепью высокой мощности с помощью цепи низкой мощности. Соленоид толкает стержень, замыкающий цепь с магнитной катушкой. Это создает электрический ток, который перемещает тележку.

Цепь большой мощности часто представляет собой цепь питания электрического двигателя в случае электрической тележки для гольфа.В случае газовой тележки для гольфа цепь обычно представляет собой зажигание автомобиля. Соленоид обычно состоит из двух основных частей — стального поршня и тонкой проволочной катушки.

Так как соленоиды должны работать очень часто; включаются и выключаются каждый раз, когда вы используете тележку, они легко изнашиваются. Это неудивительно, ведь они могут включаться и выключаться до 1500 раз в день).

Один из первых признаков неисправности соленоида — это когда ваша тележка не запускается.

Для чего нужен соленоид тележки для гольфа?

Итак, что именно делает соленоид тележки для гольфа?

Соленоид в электрических тележках для гольфа:

1. Когда вы нажимаете педаль гольфмобиля вниз, индуктивный датчик дроссельной заслонки посылает первый сигнал малой мощности, чтобы активировать соленоид на его нижней стороне и регулятор скорости. Нижняя сторона — стальной стержень соленоида.
2. Когда стальной стержень активируется, между системами управления скоростью и тяговым двигателем тележки образуется цепь.
3. После того, как вы отпустите педаль, соленоид автоматически отключается по прошествии заданного периода времени, чтобы предотвратить разряд батареи.

Соленоид в газовых тележках для гольфа:

Если у вас есть газовая тележка для гольфа, принцип работы соленоида очень похож. Однако, когда вы нажимаете на педаль, вместо индуктивного датчика дроссельной заслонки срабатывает микровыключатель.

Переключатель отвечает за отправку сигнала малой мощности на соленоид.

Соленоид, в свою очередь, образует цепь между стартером или генератором и аккумулятором, чтобы запустить тележку.

Где находится соленоид на тележке для гольфа?

Теперь, когда вы знаете, что соленоид похож на сердце тележки для гольфа, очень важно знать, где он расположен. К счастью, он находится на одном и том же месте независимо от типа вашей тележки.

Где находится соленоид на тележке для гольфа? В большинстве случаев соленоид тележки для гольфа располагается под сиденьем.Он имеет четыре клеммы с проводным подключением для каждой клеммы. Два из этих терминалов имеют большие размеры, а два других будут меньше.

Признаки неисправного соленоида

Есть некоторые признаки, которые могут указывать на неисправный или неисправный соленоид в вашем электрическом или газовом гольф-мобиле. Наблюдение за этими признаками может помочь вам принять необходимые меры до того, как будет нанесен слишком большой ущерб.

В электрической тележке один из ключевых признаков неисправного соленоида — это когда вы включаете зажигание тележки и обнаруживаете, что электричество не передается на контроллер от соленоида.

Когда это происходит, обычное включение и выключение соленоида, связанное с замком зажигания, не происходит. Это связано с тем, что соленоид не может получать необходимое электричество для работы из-за изношенной катушки, ослабленных контактов или слабой батареи.

Еще одна причина неисправного соленоида заключается в том, что контакты начинают повреждаться из-за проходящего через них большого тока или перегрева.

Эту проблему необходимо решить немедленно, поскольку пренебрежение ею также может повлиять на работу стартера.Это означает, что придется заменить и стартер, и соленоид.

В газовой тележке неисправный соленоид препятствует включению стартера и, следовательно, приводит к тому, что двигатель не вращается. Вы услышите серию бесполезных щелкающих звуков, указывающих на неисправность соленоида.

Можно ли обойти соленоид на тележке для гольфа?

Да, можно обойти соленоид на гольф-каре. Однако обход соленоида не рекомендуется, так как это может привести к дальнейшему повреждению.

Обход соленоида следует рассматривать только в том случае, если поблизости нет мультиметра.

Как обойти соленоид на тележке для гольфа

Если вам необходимо обойти соленоид на вашей тележке для гольфа, вы должны быть очень осторожны, как вы это делаете. Чтобы помочь вам, я изложил несколько простых шагов ниже.

1. Подключите два больших провода со стороны высокого напряжения к большим клеммам соленоида.
2. Попытайтесь запустить тележку для гольфа после установления этого соединения.Если тележка не запускается, это явный признак того, что с вашим соленоидом нет проблемы.

   Однако, если это так, это не означает, что соленоид является причиной проблемы. Вам нужно будет проверить всю систему зажигания.

3. В случае с электрической тележкой для гольфа я советую вам прекратить проверку переключателя с ключом и обратиться за помощью к механику, чтобы разобраться во всем за вас.
4. Но, если у вас есть газовая тележка для гольфа, вы можете также рассмотреть возможность использования микровыключателя.

Как проверить соленоид тележки для гольфа

Чтобы проверить, пришло ли время заменять соленоид, выполните следующие действия:

ВАЖНО: не забудьте надеть пару защитных очков и перчатки перед началом процесса тестирования. Эти меры предосторожности настоятельно рекомендуются для вашей безопасности.

1. Самое первое, что вы должны сделать, это отключить мобильность вашего гольф-мобиля. Это необходимо для предотвращения его случайного перемещения, что может привести к повреждению имущества или травмам.Для этого вам придется отсоединить большие провода высокого напряжения от больших клемм.

   В зависимости от метода крепления, используемого соленоидом, для отключения могут потребоваться два гаечных ключа. Это отключает соленоид со стороны высокого напряжения.

2. После отсоединения соленоида используйте изоленту и заклейте каждый конец кабеля отдельно. Это предотвращает соприкосновение концов друг с другом и случайное образование цепи или случайного соединения через металлический проводник.Это также гарантирует, что ваш автомобиль не начнет двигаться в середине процесса тестирования.
3. Включите двигатель тележки и нажмите педаль вниз. Если вы слышите щелкающий звук, это означает, что низкое напряжение работает. Но, если такого звука нет, это означает, что либо нет низкого напряжения на стороне, либо возникла проблема с соленоидом.
4. Используйте вольтметр и включите соленоид. При правильном включении вы должны услышать щелчок.
5. Проверьте целостность цепи между двумя выводами на стороне высокого напряжения на соленоиде с помощью мультиметра. Перед использованием мультиметра убедитесь, что вам известен диапазон рабочего сопротивления соленоида.
6. Установите показание мультиметра на Ом и подключите провод к каждой из двух клемм. Если показание указывает на обрыв или бесконечность, замените соленоид, поскольку он имеет внутреннюю неисправность.

   Если показание выходит за пределы этого диапазона, но соленоид работает, я все же рекомендую выбрать замену, так как другие компоненты также могут быть повреждены.Если сопротивление находится в допустимом диапазоне, с соленоидом проблем нет.

7. Проверьте мощность, подводимую к соленоиду. Установите показания мультиметра на вольты и активируйте цепь соленоида, подключив выводы мультиметра к маленьким клеммам соленоида. Если показание не соответствует указанному напряжению аккумуляторной батареи, значит, с соленоидом проблем нет.

Почему соленоид вашей тележки для гольфа не щелкает

Основная причина, по которой соленоид тележки для гольфа не щелкает, связана с неисправностью цепи активации или неплотным соединением.

Ниже приведены некоторые из наиболее частых причин, по которым вы не можете слышать щелчки соленоида вашей тележки для гольфа.

• Проблема со схемой активации. Это может быть связано с тем, что герконовый переключатель не работает должным образом в гнезде зарядного устройства.
• Возможно, штекер MOLEX плохо подсоединен. Этот штекер соединяет дроссельную заслонку и жгут проводов. Вы можете попробовать вынуть вилку из розетки и снова подключить.
• Переключатели в цепи активации соленоида активируются в неправильном порядке. Сначала активируется геркон, затем микровыключатель F&R, а затем переключатель с ключом, ножной или педальный переключатель.
• Возможно, плохой контакт в зеленом проводе, который подключен между контроллером и переключателем F&R.
• Если ваш вольтметр считывает напряжение аккумуляторной батареи, а щелчки отсутствуют, как ожидалось, соленоид, должно быть, поврежден из-за износа.Это указывает на то, что пора заменить существующий соленоид на новый.
• На малых выводах нет напряжения активации. Это можно проверить с помощью вольтметра.

Поиск и устранение неисправностей соленоида клубного автомобиля

Поиск и устранение неисправностей соленоида гольфмобиля клубного автомобиля очень прост и требует выполнения всего нескольких шагов.

• Удерживайте автомобиль в поднятом положении с поднятыми над землей задними колесами и включите автомобиль в режиме бега с нажатой педалью акселератора.

  Используйте вольтметр для подключения небольших столбов и проверьте отображаемое значение напряжения. Если это напряжение системы, но соленоид не щелкает, то пришло время заменить соленоид.

• Если вольтметр не считывает напряжение в системе и соленоид не щелкает, значит проблема связана с одним из потенциалов напряжения на любом из соединений. Чтобы определить неисправный, необходимо удерживать красный провод вольтметра на плюсовом разъеме соленоида.

  Аналогичным образом подключите черный провод вольтметра к отрицательной клемме аккумулятора и активируйте систему.

  Теперь, если отображается напряжение в системе, это означает, что нет проблем с микровыключателями и клавишными переключателями, положительным входом и проводкой. Проблема в отсутствии отрицательного входа.

• Присоедините черную отрицательную клемму вольтметра к первой клемме, а красную положительную клемму — к первой положительной клемме аккумулятора. Это первое положительное соединение с автомобилем.

  Активируйте систему и проверьте вольтметр на напряжение системы. Если вы не получите показания, значит, проблема с минусом батареи, и его необходимо отследить до источника.

• Если на второй клемме нет положительного контакта, проблема либо в микровыключателе, либо в замке зажигания, либо в переключателе акселератора. Один или несколько из них могут быть не в регулировке или в открытом положении. Произведите необходимую регулировку в соответствии со схемой подключения.

  Проверьте напряжение каждого компонента в цепи, чтобы увидеть, где происходит сбой.

Если в соленоиде используется диод, убедитесь, что соединения установлены правильно и диод показывает положительную полярность.

Поиск и устранение неисправностей соленоида тележки для гольфа EZ Go

Попробуйте выполнить перечисленные ниже шаги, чтобы помочь устранить неисправность соленоида, обнаруженного в вашей тележке для гольфа EZ Go:

• Убедитесь, что все кабельные соединения и провода находятся на своих местах, а также затянуты и надежны. Перед снятием крышки контроллера необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.Сняв крышку, не забудьте снова подключить кабель.
• Место телега таким образом, что его задняя крепится на гнездо подставки. Подключите отрицательную клемму вольтметра к основному отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

  Сделайте то же самое с положительной клеммой вольтметра и установите соединение с основной положительной клеммой аккумулятора. Следите за отображаемым показанием напряжения. Это напряжение называется напряжением аккумуляторной батареи и в идеале должно находиться в диапазоне от 36 до 38 вольт.

• Удерживайте селектор передач в прямом направлении, а переключатель с ключом — в положении ON. Держите положительный щуп на большом штыре соленоида со стороны аккумулятора.

  Если есть отклонение от напряжения аккумуляторной батареи, проверьте правильность подключения кабеля между главным плюсом и соленоидом.

• Повторите вышеуказанный шаг, поместив датчик на стороне контроллера. Если резистор не поврежден, показание должно быть только примерно на 3 вольта ниже напряжения аккумуляторной батареи.Если отклонение больше этого значения, резистор неисправен.

  С другой стороны, если вы отсоединяете резистор и показание является напряжением аккумуляторной батареи, вам необходимо заменить соленоид, потому что его контакты приварены.

Объяснение электрической схемы соленоида тележки EZ Go Cart

Схема электрических соединений соленоида может быть очень полезной для ознакомления с различными подключениями к соленоиду и от него.

Это может пригодиться, если вы решите самостоятельно устранить проблему с тележкой.Схема подключения соленоида обычно очень проста, понятна и не требует пояснений.

Главный положительный вывод аккумуляторной батареи подключен к одной большой клемме соленоида. Положительный вывод контроллера подключен к другому большому выводу соленоида. Это соединение с двумя большими терминалами решает проблему соединения с переключателями.

Другая возможность подключения — это подключение с помощью маленьких клемм соленоида.Отрицательная клемма контроллера подключена к одной из маленьких клемм.

Другой маленький вывод соединен с микропереключателем потенциометра, рассчитанным на 36 вольт. Подключения к маленьким клеммам можно менять местами.

Другими словами, не имеет значения, какой маленький терминал подключен к контроллеру, а какой — к микропереключателю.

Заключение

Ни одна тележка для гольфа не обходится без соленоида.Это также легко повредить из-за того, что оно широко используется для приведения тележки в действие. Насколько эффективно функционирует ваша тележка для гольфа, во многом зависит от соленоида.

Я считаю, что время от времени проводить периодические проверки соленоида — это очень хорошая идея. Это может помочь исправить положение как можно раньше, не вызывая при этом повреждения других частей.

Сломанный соленоид или неправильно работающий соленоид может помешать тележке для гольфа набрать скорость, не запускаться или вообще не работать.