Пузырьки в расширительном бачке ваз 2107: Пузырьки в бачке — поменял крышку радиатора. Ремонт/ТО ВАЗ 21074 2006

Тосол выкипает через расширительный бачок. Почему кипит тосол в расширительном бачке ваз

Многие автовладельцы, как жигулевские ваз, так и иномарки, сталкиваются с такой проблемой, как бурление антифриза или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это это незначительная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103. Пришлось снять ГБЦ и вытащить ранее установленные две прокладки между головкой и блоком, и поставить одну новую.

По словам предыдущего хозяина были установлены две прокладки в целях экономии на бензине и вместо 92 залить 80 или 76-й. Но как оказалось позже, проблема была гораздо серьезнее. После установки новой прокладки ГБЦ и установки всех остальных деталей на свои места машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр. Также начало активно проявляться бурление антифриза в расширительном бачке. Более того, он стал выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливной горловине.

Истинная причина неисправности

Об истинной причине долго думать не пришлось. После выкручивания свечи зажигания из неработающего цилиндра было видно, что у нее на электродах капли антифриза. А это говорит только об одном – что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и начинает его выдавливать. Происходит это либо при прогорании прокладок ГБЦ, либо при перегретом двигателе, при приводе ГБЦ (на глаз это определить нельзя).

В итоге антифриз попадает и в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах начинает выдавливать во все доступные посадочные места… Начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает бурлить в расширение бак и в радиатор.

Если вы заметили на своем автомобиле подобную проблему, особенно если бурление присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, то можно подготовиться к замене прокладки или даже к шлифовке ГБЦ. Конечно, необходимо посмотрите на настоящую причину этой неисправности уже на месте.

По каким причинам закипает ВАЗ 2107, а точнее жидкость в системе охлаждения двигателя? Постараемся разобраться, объясняя все максимально просто. Система охлаждения — самая неприятная часть машины.

Она способна доставить немало хлопот автолюбителю. И порой избавиться от недостатков оказывается очень сложно. И очень часто бывает так, что тосол выбрасывается из бачка, либо просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится в красную зону со скоростью марафонца.

Почему это происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного блока оказывается, что необходимо перебирать практически всю систему. А если двигатель закипит, то вполне возможно, что придется проводить значительный ремонт. Но если это произошло в пробке в жаркий летний день, то, скорее всего, неисправность в электровентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что трубы пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветы, потому что неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что антифриз закипает из-за того, что что-то мешает его движению. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины, почему закипает антифриз.

Задача привода насоса

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; B (при одинаковом усилии) = 12..17 мм

Циркуляция теплоносителя в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Для повышения производительности используют «тюнингованные» насосы, которые имеют большее количество лопастей на рабочем колесе.

Это разумно и правильно, особенно в тех случаях, когда двигатель подвергался переделкам и улучшениям. И если тюнингованный двигатель не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это уже что-то из ряда вон выходящее.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод — если он оборвался или было ослабление, то антифриз движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение в разы ухудшается.

Выход из этого положения — замена ремня или его натяжка. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, это делается буквально в два движения. И вот тут как раз начинаем рассматривать причины, по которым закипел двигатель. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

1. Есть ли трещины в бачке?
2. В трубку поступает воздух?
3. Надежно ли затянуты зажимы?
4. Находится ли уровень жидкости в допустимых пределах?

Только ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, есть ли недостатки у расширительного бачка. Если в нем есть трещины, то через них будет просачиваться антифриз. Это причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор — не важно, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие — постоянно нужно доливать, так как уровень в расширительном бачке начнет падать. Падение уровня – первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

Только в этом случае антифриз будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не следил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в различных режимах. Иногда он тянет машину по трассе с большой скоростью, а иногда и в пробке. И в последнем случае скорость ниже, чем у пешеходов.

Какая разница? А дело в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 продувается в этих двух режимах разным количеством воздуха. В первом случае расход достаточен для поддержания температурного баланса, а во втором — недостаточен. Неважно, инжектор это или карбюратор, радиатор должен нормально продуваться.

Мы должны создать искусственный поток с помощью электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые крепились на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов производится обдув радиатора. Электровентилятор может не выполнять свои функции по следующим причинам:

1. Крыльчатка разрушилась.
2. Неисправен датчик, отвечающий за включение вентилятора.
3. Перегорела обмотка двигателя.
4. Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
5. Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если эти элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится в большей степени к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки кнопки в салоне. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если запуск не происходит даже с кнопки, нужно выяснить причины. Для этого подключите провода от вентилятора к клеммам аккумулятора. Если он не работает, происходит разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшей циркуляции воздуха используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, благодаря которому к радиатору будет поступать больше воздуха. А если в вентиляторе поломок нет, то обязательно установите диффузор, радиатор будет вам благодарен.

Пробка!

На системах охлаждения, которые применяются в восьмом семействе ВАЗ и выше, используется несколько иная конструкция. Пробки практически невозможны (но реальны). А вот в ВАЗ 2107 воздушная пробка может появиться в любой момент. И причин этому может быть очень много, но чаще всего это течь в системе.

Внимательно осмотрите все соединения на наличие трещин или повреждений. С помощью головки на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (в том числе и тот, что используется в обогревателе) на наличие повреждений ячеек. Если антифриз выкинул из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней речь пойдет чуть позже.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и его аналогах (модели 2101-2106) пробку выбить очень легко. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для подогрева заслонки. Если установлена ​​форсунка, то снимите патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем залейте антифриз в радиатор. И не забывайте, что кран плиты должен быть открыт. Когда он наполнится, необходимо сжать руками все патрубки (вернее, верхний и нижний). При этом антифриз должен уйти.

Долейте недостающую сумму и запустите двигатель. Прогревайте и внимательно следите за уровнем, иногда доливайте антифриз. Придется долить около трех литров. И следите за тем, когда из трубки, соединенной с карбюратором, пойдет жидкость.

В этом случае необходимо переустановить его и затянуть хомут. Конечно, если вы остановитесь на этом, избавиться от поломки не получится. Антифриз все равно кипит, температура поднимается. И почему это происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Наденьте перчатку и продолжайте медленно сжимать соски. В этом случае нужно установить пробку на радиатор, а в расширительном бачке между двумя метками должен быть антифриз. Все, воздуха нет, циркуляция в норме.

Маленький совет: при заправке системы желательно ставить машину так, чтобы ее перед была выше задней. Это обеспечит полное заполнение системы. В итоге тосол не кипит, не кипит, машина работает как часики.

Термостат на всю голову

Не очень приятная поломка, особенно если случится в дороге. А если двигатель уже кипит из-за неисправного термостата, то выход один — менять этот элемент системы. Правда, поначалу его можно немного «реанимировать», для этого нужно нанести по его телу несколько резких ударов чем-то тяжелым.

Но такое «грубое» решение не всегда может помочь. Гораздо хлопотнее будет, если жидкость будет выброшена из бачка. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами — большим и малым. Эти круги отличаются тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. А если не соединяется, то жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, термостат выходит из строя таким образом, что антифриз продолжает циркулировать по малому кругу. И даже если включить вентилятор радиатора с кнопки, ситуацию это не спасет.

Машина по-прежнему плохо едет, антифриз кипит, и вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок службы термостата, не заливайте в систему проточную воду. Используйте любой антифриз, в частности тосол. Вода оставляет большое количество известкового налета, который препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина дорогое удовольствие и любая поломка стоит в копеечку.

Из «Дорогие» поломки системы охлаждения можно выделить следующие:

1. Забитый радиатор.
2. Разрушение прокладки ГБЦ.

Причём вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда жидкость выбрасывается из бачка. Хотя забитый радиатор трудно очистить должным образом. Но если вы вооружитесь опытом полицейских из США, вы найдете выход.

Налейте в него черную газированную воду (не будем афишировать), дайте немного постоять.

И все, внутренности идеально чистые. Или можно просто заменить радиатор. Гораздо хуже, если вы стали замечать, что в расширительном бачке закипает жидкость.

Это явный признак того, что в каком-то месте прокладки есть пробой. Менять надо сразу, чтобы эта поломка не прогрессировала. В противном случае ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему жидкость кипит? Внимательно посмотрите на работу двигателя в этом режиме. Антифриз просачивается через трещину в цилиндр. Причем может попасть как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
2. Следы антифриза в масле, повышение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия простая. Тосол кипит, кипит, температура постоянно поднимается. И это вызывает массу проблем. Жидкость закипает из-за образования воздушных пробок. Но кипит потому, что воздух под большим давлением попадает в систему охлаждения из камеры сгорания.

Выход один — замена прокладки. А если он выбрасывает жидкость в бак под сильным давлением, то сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Основной задачей охлаждающей жидкости является охлаждение двигателя во время работы и предотвращение его обледенения зимой при отрицательных температурах. Но что делать, если в расширительном бачке закипает сам антифриз? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и дать ответ на ваш вопрос.

К чему может привести закипание охлаждающей жидкости в расширительном бачке?

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» беда, которая может быть вызвана закипанием антифриза в расширительном бачке, это перегрев двигателя. Он может быть слабым, средним и высоким. Последствия от него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности исправления поломок в моторе. Поэтому крайне важно следить за правильным уровнем и температурой охладителя.

Что произойдет, если двигатель перегреется

• На шлангах и трубах могут появиться трещины. В некоторых случаях они могут даже развалиться.
• Охлаждающий материал может попасть в радиатор.
• Повышенный расход масла, утечка масла.
• Повреждение поршней.
• Искривления и трещины в головках цилиндров.
• Разрушение некоторых элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

• В бачке охладителя осталось очень мало антифриза.
• Вентилятор, который должен охлаждать двигатель, не работает.
• В системе охлаждения скопился воздух.
• В бак залито низкокачественное охлаждающее вещество.
• Прокладка пришла в негодность.
• Различные проблемы с системой охлаждения.
• Повреждение термостата.
• Пришло время заменить антифриз.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую из причин.

Отсутствие антифриза

Тосол закипает в расширительном бачке, если его очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки. Если охлаждающая жидкость заканчивается, добавьте еще. Но знай, что нужно использовать антифриз того же класса и цвета . Охлаждающий материал лучше приобрести в соответствии с рекомендациями производителя и не заливать современный антифриз и антифриз одновременно.

Также стоит учитывать тот факт, что если антифриз вдруг «кончился», возможно, произошла его утечка. Необходимо найти и устранить ее причину.

Почему происходит утечка? Тосол может вытекать через микротрещину, отверстие или испаряться через неплотно закрытую пробку на расширительном бачке.

Неисправен вентилятор охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик определяет это и замыкает цепь включения электровентилятора. Когда температура упадет до нужного уровня, датчик снова «отреагирует» на это и разомкнет цепь. При поломке моторчика вентилятора или выходе из строя самого датчика последовательность действий будет прервана, и, как следствие, не будет осуществляться процесс охлаждения двигателя автомобиля. О последствиях этого мы уже говорили.

Чтобы узнать, кипит ли антифриз в двигателе из-за поломки вентилятора охлаждения или нет, нужно прогреть двигатель, чтобы его температура немного превышала сто градусов. Если вентилятор в этот момент не работает, то причина перегрева скорее всего в нем.

Воздушный шлюз

Если даже небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, он будет мешать нормальной циркуляции охладителя. Это возможно, если антифриз был недавно заменен.

Некачественный охлаждающий материал

Причиной закипания антифриза в двигателе может быть то, что он, просто, был изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество… В наше время, к сожалению, никто не застрахован от подделок . Так что антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , а не мелкие ручные раскладки или рыночное барахло. Так что, во избежание дальнейших неприятностей, лучше сразу приобрести качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прогоревшая прокладка

Если прогорела прокладка ГБЦ, то вполне возможно, что тосол закипает. Причиной этого является нарушение целостности системы охлаждения. Если из-за этого двигатель действительно перегревается, то в бачке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, а уровень антифриза быстро уменьшится.

Причина в системе охлаждения

• Используется водяной насос другого производителя.
• Слабый поток воздуха.
• Грязный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос другого производителя, то понятно, что его лопасти могут не соответствовать требуемым размерам. Это приведет к низкому давлению в системе охлаждения. Поэтому неподходящий водяной насос необходимо заменить.

Поскольку радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может сильно загрязняться пылью, мелкими камнями.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Для устранения помех очистите или промойте радиатор. После этого все придет в норму.

Сломанный термостат

Когда температура достигает девяноста градусов, термостат открывает клапан и «запускает» чиллер в большой круг системы охлаждения. Если термостат не открывает клапан, то антифриз не поступает в большой круг, а циркулирует только в малом.

Чтобы узнать, не в термостате ли причина того, что антифриз кипит в системе, нужно проверить температуру патрубков, которые начинаются по большому кругу. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля именно в неисправности термостата. Верным решением в этом случае будет замена.

Срок службы антифриза истек.

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные характеристики. Со временем вещества, присутствующие в охладителе, вырабатывают свои собственные. Значит нужно время от времени заливать новый антифриз … О том, что пришло время это сделать, будет свидетельствовать изменение его цвета.

Итак, если антифриз закипит в расширительном бачке, последствия могут быть плачевными, а ремонт автомобиля может обойтись очень дорого. Надеемся, мы смогли объяснить вам, в чем могут быть причины этого, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

Сначала замените датчик температуры и крышку радиатора.

Наиболее частые причины закипания автомобиля:

1. Засорение системы охлаждения
2. Пробита прокладка ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность помпы, крыльчатки
5. Воздушная пробка в системе охлаждения
6 Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Выявление и устранение проблемы:

1. Ее можно определить по оттенку ржавчины в охлаждающей жидкости. Большая часть засорения происходит из-за использования воды в качестве теплоносителя, что приводит к образованию ржавчины и шлама. Если проблема в этом, то стоит купить промывку для системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна выйти.

Так же советую поменять все патрубки.

2. Признаки: Белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах тосола из выхлопа, запах выхлопных газов в расширительном бачке, тосол уходит, на масломерном щупе эмульсионные примеси и воздух пузырьки с охлаждающей жидкостью. Съездить в сервис и поменять прокладку, а возможно и саму головку поменять.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется температурой открытия большого охлаждающего контура. Зимние открывают большой круг при t 90°С и, соответственно, лучше подходят для зимы, а вот летние – при t 80°С. Есть несколько способов проверить, работает ли термостат. Для начала, когда машина начнет перегреваться, пощупайте верх и низ термостата, верх отвечает за малый круг, а низ за большой. Если низ холодный, это значит, что термостат не работает и не открывает большой круг охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, можно его снять и опустить в кипяток, чтобы посмотреть, работает ли пружина и полностью ли открыт большой круг охлаждения.

4. Откройте крышку радиатора, заведите двигатель и проверьте, циркулирует ли охлаждающая жидкость. Если нет, то меняем помпу. Также следует проверить крыльчатку (она может сломаться) и степень натяжения ремня. Не перетягивайте ремень!!!

5. Откройте крышку расширительного бачка, запустите двигатель, надавите на патрубки и подождите, пока перестанут выходить пузырьки воздуха, при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Проверьте соединения на наличие утечек. Помните, что все трубы на прогретой машине должны быть горячими. Плотно закрутите пробку расширительного бачка. Обычно в отечественных автомобилях верхний патрубок расположен выше уровня радиатора и под углом по отношению к его вершине, что неизбежно приводит к образованию пробки. Необходимо срезать патрубок у основания, чтобы занизить его.

6. Посмотрите, не забиты ли соты радиатора, это приводит к плохому прохождению воздуха, и, соответственно, к перегреву автомобиля, нет ли течи под краном.

7. Нередко причиной перегрева является неправильно выставленное зажигание. Обычно при неправильно выставленном зажигании начинается перерасход топлива, «тугой» набор оборотов, плохой холостой ход, затрудненный запуск, перегрев и закипание. При появлении этих симптомов зажигание следует выставить заново.

8. Проверить при какой температуре работает и работает ли вообще. Замените датчик. Должен срабатывать в t 97°С. Современные инжекторные машины можно загнать в сервис по перепрошивке «мозгов», где могут выставить более раннюю температуру для вентилятора.

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения двигателя. Антифриз или антифриз, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в ряде случаев данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипеть непосредственно в системе охлаждения двигателя.

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу хочет знать, почему кипит антифриз в расширительном бачке. Причин может быть много.

Основные причины закипания антифриза

• Самая простая и быстро решаемая проблема — недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При недостаточном объеме жидкость перегревается и закипает. Устранить такую ​​неприятность легко и просто — долейте жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему антифриза в бачке было мало — либо первая заливка была проведена не полностью, либо есть дырка в бак, который следует немедленно залатать;
• Отказ термостата. Это устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. При неработающем термостате не работает клапан, открывающий путь в большой круг, в результате чего в расширительном бачке булькает антифриз. Происходит это из-за того, что жидкость не успевает остыть до необходимой температуры при прохождении малого круга и антифриз бурлит. Для того, чтобы диагностировать проблему, следует открыть капот, найти расширительный бачок охлаждающей жидкости и найти два патрубка, которые должны торчать из него. Если один из них холодный, а другой горячий, то проблема ясна и понятна;
• Чрезмерное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, закипает при более высокой температуре и высоком кровяном давлении. Определить неисправность достаточно легко, для этого следует обратить внимание на указатель температуры охлаждающей жидкости в автомобиле, если он показывает норму , но виден кипящий антифриз, значит проблема именно в давлении. Устранить такую ​​неисправность можно установкой специального датчика температуры, который при превышении температуры клапана уменьшит объем антифриза в системе;
• Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего это явление можно наблюдать жарким летним днем ​​в пробке, устранить закипание антифриза в этом случае несложно — заглушить двигатель и дайте машине остыть. Также проблема может заключаться в загрязнении. внутренние элементы радиатора с пылью, солями и другими веществами. При этом давление падает и скорость движения теплоносителя, соответственно, тоже. В результате оно бурлит. Закипание антифриза может произойти из-за того, что шланги радиатора имеют низкий коэффициент теплопроводности, в результате чего избыточная температура не уходит из системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно снять вручную.

Действия при закипании антифриза

Итак, причин из-за которых тосол или антифриз закипает в расширительном бачке много, диагностировать их не сложно. Но каждый должен знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.

Когда указатель температуры охлаждающей жидкости в салоне показывает значение выше нормы во время движения, необходимо немедленно установить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет передаваться на обогрев автомобиля. После выполнения этого действия плавно, без рывков, доехать до ближайшей мастерской или стоянки.

При загорании лампы перегрева двигателя во время движения необходимо остановиться и включить знак аварийной остановки… Далее следует заглушить двигатель, чтобы он остыл, трогаться с места не рекомендуется, это может лучше вызвать эвакуатор, чтобы отвезти машину в автосервис.

Если из-под двигателя в клубах начинает идти дым, то необходимо остановиться и открыть капот для быстрого охлаждения, но ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка, температура там может достигать 200- 250 градусов.

При доливке используйте антифриз той же марки, также можно использовать воду, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливайте только тогда, когда антифриз перестанет кипеть.

Итак, причины закипания жидкости для охлаждения двигателя автомобиля бывают, решаются они разными способами… Их должен знать каждый автолюбитель, ведь от такой проблемы не застрахован ни один автомобиль.

Признаки пробития прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головки грозит капитальным ремонтом силового агрегата. А признаки пробитой прокладки ГБЦ («Калина» не исключение) могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега. С этой неисправностью ездить нельзя. Но как определить эту поломку? Сегодня узнаем, что делать, если прорвало прокладку ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Существует несколько наиболее распространенных причин этой неисправности. Первая – это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает следить за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом антифризе. Эту охлаждающую жидкость следует менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшается теплообмен. В редких случаях при настройке мощности происходит перегрев мотора. Это может быть установка турбокомпрессора или увеличение камеры сгорания за счет расточки блока. В результате двигатель работает при повышенных нагрузках и нуждается в лучшем радиаторе. Еще одним признаком пробитой прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 является некачественный или низкооктановый бензин. Он вызывает детонацию, что, помимо перегрева, сильно влияет на ресурс компонентов КС.

Какие прокладки могут выйти из строя?

На данный момент существует несколько видов прокладок:

• Асбест.
• Паронит.

Как показывает практика, оба типа элементов подвержены поломке. Часто этот материал выгорает при перегреве. Прочность прокладки снижается. Он теряет герметичность. И не всегда поломка происходит с явными трещинами, когда прокладка рвется пополам. Бывает, что поломка происходит из-за небольших отверстий, образовавшихся в материале изделия. Чтобы не попасть на капитальный ремонт, нужно знать признаки пробитой прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109это иномарка — не важно. Ездить с такой неисправностью не стоит. Ниже мы рассмотрим, как определить пробой прокладки ГБЦ.

Косвенные признаки

Первое, на что стоит обратить внимание, это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Самого тосола в расширительном бачке становится меньше. Посмотрите на его остатки.

Пена на щупе

Проверить уровень масла в двигателе. Если на щупе есть характерные пузырьки, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе. Он также может быть под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? По мере пробоя прокладки антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «забитая ГБЦ»). При этом сама прокладка цела. Это происходит при попытке резко охладить двигатель. Если на него налить воду, это может вызвать деформацию блока.

Выхлоп

Как еще определить, что пробита прокладка ГБЦ ВАЗ-2115? Признаками неисправности является наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогрева двигателя не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах. А так как антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему наружу. Если наблюдаются такие признаки пробитой прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 не исключение), необходимо срочно произвести разбор «головки» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при этой неисправности смешиваются обе жидкости, возможно попадание масла в расширительный бачок. Сам по себе антифриз маслянистый. Но если внутри бака есть характерные пятна моторного масла, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. Иногда этот пузырь будет пузыриться, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Необходимо срочно искать место, где произошло смешение.

Расположение прокладки

В некоторых случаях в месте соединения головки с агрегатом газы из камеры сгорания выходят наружу. Также отсюда течет масло. Но это из-за неправильной затяжки болтов. Если ранее этот узел ремонтировался, спросите у мастеров, в каком месте они затягивали болты. Для каждой машины есть норма. Если их подтягивали «на глазок», вскоре пробита прокладка ГБЦ. Признаки (ВАЗ-2114 в том числе) — сильная течь масла в месте соединения обоих узлов двигателя. Затяните болты на блоке с помощью динамометрического ключа. В конце статьи мы расскажем, с каким моментом необходимо закручивать головку блока.

Компрессометр в помощь

Явными признаками пробитой прокладки ГБЦ является снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель равен 10 (на дизелях этот показатель выше в 2-2,5 раза), а во втором — всего 6, значит, внутри есть пробой. Это масло не будет вытекать через зазоры. Пробой произошел между самими цилиндрами. Сложнее всего определить такую ​​поломку. А вот явными признаками пробитой прокладки ГБЦ в данном случае является повышенный расход топлива и заметное падение тяги. При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, показанного на фото ниже. Этот элемент называется компрессометром. Как это использовать? Устройство вкручивается вместо одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень компрессии в одном цилиндре, приступайте ко второму. В предыдущую заднюю часть закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания. Сильного взлета в значениях быть не должно. Кстати, если мотор старый, то возможно не исключены подпалины в камере сгорания. Из-за этого разболтались компрессионное и маслоудерживающее кольца. Решить эту проблему можно путем хонингования стенок цилиндров. При этом кольца меняются. Но делать это нужно у профессиональных мастеров. Стоит эта услуга около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле можно увеличить до 12-13 кг/см 9 .0389 2 . И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны происхождения автомобиля. Конечно, для отечественного автомобиля она будет ниже. Купите эту прокладку в любом автомагазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке очень много подделок. Внимательно смотрите на качество товара. Если вы сомневаетесь, выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки прогорают через месяц после эксплуатации.

Замена

При подтверждении признаков поломки после снятия «головки» производится замена проколотого элемента. Блок цилиндров является одной из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладок специалисты советуют приобретать комплект новых крепежных болтов. Старые при откручивании уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты не дороже тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный мотор и длина элементов не менее 95 миллиметров можно ограничиться только покупкой прокладки. Также для замены потребуется динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему требуется дополнительная шлифовка, приобретается кусок увеличенной толщины. Он должен компенсировать снимаемый при шлифовании слой металла. Важно очистить сопрягаемые поверхности блока и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может стать причиной повторной поломки. При замене необходимо слить все технические жидкости.

Момент затяжки

После установки детали необходимо затянуть болты динамометрическим ключом. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты закручиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Далее затягиваем по второму кругу усилием 8 кгс*м (тоже от центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Потом снова рисуются, тоже по 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить работу двигателя. Автомобиль должен работать ровно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Восстанавливается динамика разгона, снижается расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей и отложений. Если все сделано правильно, деталь служит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы выяснили, как определить пробой прокладки ГБЦ своими руками. Этот элемент рассчитан на весь срок службы мотора и не является расходным материалом. Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт приближается к нулю. Кстати, на дизельных грузовиках устанавливается стальное уплотнительное кольцо (например, российский «КамАЗ»).