Ранний впрыск на дизеле симптомы: Признаки позднего впрыска на дизеле

Содержание

Признаки позднего впрыска на дизеле

Содержание

  1. Сайт про суставы
  2. Помогите советом. Форд Транзит 1996 г.в. | Автор топика: Archimedes
  3. Стук при раннем зажигании ОМ602
  4. Какого цвета должен быть дам при позднем зажигании на дизельном двигателе? | Автор топика: Анастасия
  5. Раннее или позднее зажигание. Симптомы и характерные особенности
  6. Дым белый
  7. Как определить раннее или позднее зажигание
  8. Дым чёрный
  9. Дым синий (или голубой)
  10. Раннее или позднее зажигание Симптомы и характерные особенности
  11. Повышенная дымность, неисправности дизельного двигателя
  12. Белый, черный, синий – что означает цвет выхлопа дизеля?
  13. Как определить позднее или раннее зажигание на дизеле
  14. Белее белого
  15. Чернее ночи
  16. Синий знак беды

Рис. 38. Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39 . Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.

Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.

Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы « Mitsubishi » для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ. (РИС.40)

Рис. 40. Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.

Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

Читайте также:  Сколько градусов в гараже

Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.

Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.

Корниенко Сергей, г. Владивосток, диагност
© Легион-Автодата

Тема в разделе «Дизельные двигатели», создана пользователем Lip, 25 ноя 2013 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Сайт про суставы

Помогите советом. Форд Транзит 1996 г.в. | Автор топика: Archimedes

У меня Форд Транзит 1996 г.

2, 5, дизель Bosch, атмосферник 70 лс, установили ТНВД (по всем — трём меткам), на форсунки подача хорошая, двигон крутит хорошо но не заводится.. на шкиве насоса пробовали раньше-позже — не заводится, Люди добрые помогите кто чем может. (((

Marina (Shahla) Ок! Спасибо, Алексей.

Marina (Shahla) На маховике сколько меток?? И как определить какая первый цилиндр?? есть на 90* метка.
ГРМ ремень снят, Распредвал стоит на месте, Как обнаружить первый цилиндр..

Stanislav (Raine) В маховике два отверстия. Первое сквозное и оно правильное, а второе сверло входит на пять мм…

Marina (Shahla) Значит у меня правильно стояло…

Vitek (Tirzah) Марина, а подача топлива точно есть, у меня такая беда произошла, топливоподкачивающий насос перестал работать!

Marina (Shahla) на форсунки подача хорошая, брызгает. .

Marina (Shahla) но не заводится,

Читайте также:  Блок предохранителей приора люкс с кондиционером

Vitek (Tirzah) Марина, на фильтре сверзу есть болт на 19ключ, отверните его и прокрутите мотор немного, ДТ должно полится, если не польеться, проверяйте топливоподкачивающий насос!

Marina (Shahla) до обратки покачали, подкачивающий рабочий, до с нятия ТНВД (колечки поменяли0 всё работало..

Vitek (Tirzah) Марина, КЛАПАН электромагнитный рабочий, шелкает, при вкл зажигания?

Marina (Shahla) да щелкает, питание на него сделали отдельно, от зажигания. А ты знаешь зачем на маховике вторая метка?

Vitek (Tirzah) Но если снимал ремень ГРМ, все выставил назад, а машина не заводится, то это конечно засада.
Вариантов уйма.
1. Если коленвал проворачивали, то могли попасть в другую метку в маховике, она на 180 градусов смещена. Проверяется выниманием 1-й форсунки, ловишь поднятие поршня в ВМТ, пальцем закрываешь отверстие от форсунки и проворачиваешь (вручную или стартером). И смотришь, совпадает ли впрыск на 1-м цилиндре со сжатием в нем же, смещение в 11 градусов вроде, но на этот метод это не влияет.
Если не совпадает, то придется на 180 проворачивать коленвал.
2. Возможно, уже штанги толкателей погнуло. Сними клапанную крышку и проверь их.
3. Завоздушивание топливной.
4. Если болты шкива ТНВД откручивали, то могло опережение впрыска уйти.Выставь тогда для начала

Marina (Shahla) хорошо, завтра попробую еще раз, только сегодня метку на 180 градусов не нашли, на 90 градусов есть

Vitek (Tirzah) Марина, удачи вам!

Marina (Shahla) штанги проверяли сегодня — норм

Marina (Shahla) Сняли стартер чтоб был доступ к маховику, там меток — мама не горюй)) короче ошиблись на два зуба… и машина завелась…..)))

Vitek (Tirzah) Марина, поздравляю! =)

Marina (Shahla) блин, сморозила чепуху)) сняли стартер

Marina (Shahla) нашли самую большую метку на 13. перед ней есть метка на 11(на два зуба на распредвале)вот по 11 мы и первый раз делали, а мертвая верхняя на 13м

Tags: Как определить раннее или позднее зажигание на дизеле

Стук при раннем зажигании ОМ602

Какого цвета должен быть дам при позднем зажигании на дизельном двигателе? | Автор топика: Анастасия

Василий Белый едкий дым, позднее зажигание.

Светлана вообще от дизеля при нормальной настройке ТНВД не должно быть дыма вообще Сергей зажигания на дизеле нет, есть настройка опережинея подачи топлива, если она не правильная дизель будет дымить черным дымом.. . это означает поздняя подача и не догорание топлива в итоге большой расход без добовления мощности…

Валерия Настя, вы пытаетесь найти ответ на задавая вопросы которые имеют общии смысл. это не правильно.

Раннее или позднее зажигание. Симптомы и характерные особенности

вы спрашиваете как например от чего у человека температура. при позднем зажигании тоже появляется серо-белый дым, но двигатель ведет себя абсолютно по другому. при очень позднем зажигании появляется черный дым, падают обороты холостого хода, даже иногда из глушителя пламя выбивает.

Алена наверно тёмный, почти черный, топливо не успевает сгореть полностью

Марина позднее белый дым, раннее черный если сильно раннее поставить то насос стучать начинает. Все замеры производить на холодный двигатель. Более подробные настройки дизеля смотри в книге по ремонту камаза .

Если из выхлопной трубы вашего дизельного автомобиля валит белый, серый или чёрный дым, самое время понять, что шутки кончились, и двигателю нужна серьезная помощь. Поставить диагноз машине по цвету двигателя может опытный водитель и автомеханик. Но даже если вы недавно за рулем, попробуйте тоже стать «диагностом».

Дым белый

Если из выхлопной трубы валит дым белого цвета, присмотритесь внимательно – возможно, это все же пар. Если на улице холодно, ничего необычного нет в том, что, попадая в холодную выхлопную систему, вода в топливе конденсируется. А вырываясь наружу, превращается в пар. В данном случае на самой трубе тоже появляются видимые капли воды. Когда тепло – и пара меньше, а при низких температурах он более заметен. Явление это нормальное, а значит, тревогу бить еще рано.

Зато, когда на улице тепло, двигатель максимально прогрет, а из трубы валит белый дым, скорее всего, охлаждающая жидкость попала в цилиндр. Это может случиться, когда прокладка головки блока не герметична. В таком случае жидкость становится причиной образования выхлопа едкого белого пара.

Чтобы убедиться в том, что жидкость попала в цилиндр, можно воспользоваться «дедовской диагностикой». Для этого ненадолго закройте выхлопную трубу обычной бумагой. Если после высыхания водяных капель остались жирные пятна, значит охлаждающая жидкость все же попала в цилиндр.

Кроме негерметичных прокладок причиной белого дыма могут стать: не герметичность впускного коллектора, трещина в головке блока или перегрев двигателя. Если перегрев имеет место быть, проверяйте:

  • работу термостата;
  • функциональность вентилятора;
  • датчик включения вентилятора;
  • герметичность радиатора;
  • шланги системы охлаждения;
  • пробку расширительного бачка.

Одним словом, дым хоть и белого цвета, вас это должно насторожить. Поскольку любое отклонение от нормы сулит предстоящие расходы.

Как определить раннее или позднее зажигание

Хоть на ремонт форсунок, хоть на замену радиатора, хоть еще на то и это – неисправная машина требует финансовых вливаний. Тем более, когда разговор идет о двигателе.

Дым чёрный

Если топливно-воздушная смесь переобогащена, из выхлопной трубы повалит чёрный дым. И тут можно не глядя ставить диагноз – неисправна система топливоподачи. Из-за неполного сгорания солярки в выхлопе явно заметны частички сажи. Чёрный дым станет сигналом:

  • перерасхода топлива;
  • высокой токсичности;
  • неустойчивой работы двигателя;
  • проблемы с запуском;
  • потери мощности мотора.

Переобогащение воздушно топливной смеси возникает как из-за поломки датчиков, так и из-за вышедших из строя распылителей, для этого потребуется ремонт форсунок. Некачественное топливо – основная причина «разноцветных» дымов.

Дым синий (или голубой)

Голубоватый сизый цвет выхлопов характерен для подержанных машин. Синева из трубы – показатель попадания в цилиндры моторного масла. Причем палитра этого тона весьма велика – если не 50 оттенков синего, то с десяток точно наберется. В отличии от пара, этот дым исчезает в воздухе медленно. А при «дедовском» бумажном тесте на листе останутся жирные пятна.

При синем дыме дизельный двигатель буквально «сжирает» масло. Часто его расход настолько велик, что 100 км пути «потребуют» более литра масла.

Если после длительной стоянки коррозия добралась до топливной аппаратуры, отвечающей за впрыск топлива, то вероятно потребуется выполнить ремонт ТНВД и форсунок.

Синий дым часто говорит о том, что топливо до конца не сгорает. А значит, вполне возможно, проблема в аппаратуре. Хотя, может быть один из цилиндров неисправен и при диагностике выявляется низкая компрессия по причине прогоревшего клапана или изношенных поршневых колец.

Чтобы не «любоваться» цветным дымом, лучше своевременно пройдите профилактический техосмотр. Но если все-таки дым повалит, заезжайте – мы всегда вам поможем!

Читайте также:  Датчик уровня топлива ваз 2110 карбюратор

Раннее или позднее зажигание Симптомы и характерные особенности

Повышенная дымность, неисправности дизельного двигателя

Ремонт и обслуживаниеДвигательПоделиться в Соцсетях ▼

Бело-сизый дым с едким запахом несгоревшей солярки вызывается тем, что топливо не сгорает в цилиндре, а испаряется на горячих деталях выпускного тракта.

Обычно это объясняется неисправностями топливоподающей аппаратуры, поздним углом опережения впрыска либо отказом в работе одного из цилиндров.

Эксплуатация двигателя в этом случае недопустима.

Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии одного из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем, по мере прогрева двигателя, начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает.

Черный дым при резкой подаче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска.

Ранний угол опережения впрыска вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи.

Иногда черный дым вызывается неисправностями турбокомпрессора, который не развивает достаточного давления наддува или пропускает во впускной тракт значительное количество масла из-за износа лабиринтных уплотнений вала турбины.

Длительная езда с неисправными распылителями форсунок или ранним углом опережения впрыска приводит к прогару форкамер, обгоранию поршней и разрушению перемычек.

Неустойчивый холостой ход и провалы тяги, сопровождающиеся появлением сизого дыма, свяазаны с неисправностью подкачивающего насоса внутри ТНВД.

Признаки неисправностей
1. Затрудненный запуск холодного двигателя
2. Затрудненный пуск горячего двигателя
3. Неустойчивый холостой ход
4. Перебои в работе двигателя под нагрузкой
5. Падение мощности двигателя
6. Повышенный расход топлива
7. Повышенная дымность, черный выхлоп
8. Повышенная дымность, сизый выхлоп
9. Жесткая работа дизеля
10.

Двигатель не развивает оборотов
11. Двигатель идет «вразнос»

Признаки неисправностей, №Причины неисправностей
1234567891011
XXXXXXXПодсос воздуха в топливную систему
XXНеисправен электомагнитный клапан
XМалая пусковая подача, неисправен ТНВД
XXXXXXXXXНеисправен ТНВД
XXЗасорены топливопроводы, загустело топливо
XXXЗабит топливный фильтр
X
X
XЗабит воздушный фильтр
XXXXЗабиты трубопроводы обратки
XXXXРанний впрыск топлива
XXXXXXПоздний впрыск топлива
XXXXНарушения регулировки подачи
XXXXXНеисправна форсунка (форсунки)
XНеисправна система предпускового подогрева
XXXXXXXНарушены зазоры в приводе клапанов
XXXXXНизкая компрессия, износ цилиндро-поршневой группы
XXXXXПовреждение одного из цилиндров
XXXНеисправен турбокомпрессор
XXXЗабит нейтрализатор отработавших газов

Белый, черный, синий – что означает цвет выхлопа дизеля?

Категория: Полезная информация.

Конструкция дизельного двигателя предполагает утолщенные стенки блока, массивные детали, способные преодолевать экстремальные нагрузки, вплоть до перегрева или масляного голодания.

Как определить позднее или раннее зажигание на дизеле

Поэтому дизельные двигатели считаются прочнее и надежнее бензиновых. Другая особенность ДВС, работающих на дизельном топливе – зачастую первые же признаки проблем с их работой становятся очевидны внимательным автовладельцам. В частности, многое может рассказать цвет выхлопа дизельного двигателя. Давайте уточним.

Белее белого

Белый выхлоп – норма, когда дизельный мотор прогревается при существенном «минусе» на улице. Происходит это из-за того, что продукты сгорания конденсируются в то время как проходят через замерзшую топливную магистраль. Причем если мороз на улице сильный, белый выхлоп может сохраняться даже в работе полностью прогретого мотора.

Но ситуация меняется, если белый дым из выхлопной трубы валит при плюсовой температуре на улице. В таком случае можно предположить два варианта событий.

Первый – жидкость, охлаждающая двигатель, попала в камеру сгорания и конденсат, который мы видим в выхлопе – результат сгорания паров воды антифриза. Вариант тревожный, потому как, во-первых, пропуск антифриза в цилиндр очевидно вызывает перегрев мотора, и кроме того, вода, вступая в реакцию с серой (она содержится в ДТ), образует сернистый ангидрид – вещество, на раз-два разъедающий стенки цилиндра и поршень.

Другой вариант белого выхлопа при теплой погоде – признак проблем с воспламенением топливной смеси в цилиндре. То есть форсунки исправно подают топливо в камеру сгорания, хорошо его разбрызгивают, а вот момент воспламенения происходит позже положенного. В таком случае необходимо проверить компрессию мотора. Другие признаки в пользу версии с компрессией – двигатель неохотно набирает обороты, медленно разгоняется, при этом расход ДТ растет.

Чернее ночи

С черным выхлопе тоже возможны варианты. Первый – норма, когда черный дым кратковременно появляется в выхлопе при резком ускорении – особенно характерно это для турбированных дизельных моторов. Причина – турбина не успевает за электроникой, подача ДТ выросла, а обороты двигателя и наддув – нет.

Если мы говорим о стандартном атмосфернике, то на нем черный выхлоп может появляться в случае, если водитель «давит» двигатель на низких оборотах или о том, что воздушный фильтр и впускной коллектор забились, и потому подачи воздуха не хватает для эффективного сгорания ДТ. В случае если ТНВД подает слишком много топлива или подает его слишком рано, черный дым из выхлопной трубы появится тоже. То есть в любом из вариантов, черный выхлоп = сажа из ДТ = топливо сгорает в цилиндре не полностью. Устранить проблему нужно как можно быстрее, потому что помимо очевидного вреда экологии, сажа быстро забивает фильтр, а там уже и до проблем с датчиком кислорода и клапаном EGR недалеко.

Синий знак беды

Первое и самое важное. На исправном дизельном моторе синий выхлоп не появляется никогда. Значит, речь о серьезных неисправностях топливного узла.

Версия первая – моторное масло попало в цилиндр, как вариант — через несправные клапаны. В таком случае сизый дым будет пахнуть гарью.

Версия вторая – неисправная форсунка при распылении топливной смеси в цилиндр работает неточно; образующиеся крупные капли сгорают на поршне и вызывают его перегрев. Характерный признак – едкий, удушливый запах от выхлопа.

Версия третья – впрыск ДТ происходит слишком рано из-за проблем с механизмом подачи топлива в камеру сгорания, или газ распределяется неправильно ввиду неисправности ГРМ. Признак – синий дым из выхлопа имеет темный оттенок.

В любом случае, сизый дым из выхлопа – повод как можно скорее ехать к специалистам! Независимо от причин неисправности – а их может быть много и одновременно – дизельный двигатель с синим выхлопом очень «проседает» в мощности, расход топлива бешено растет, а сам мотор критически быстро выходит из строя.

Поэтому внимательный автовладелец всегда начеку, всегда знает, чем дышит и как себя ведет его автомобиль в нормальном и проблемном состоянии. И чтобы избежать серьезного ремонта, стоит такого рода внимательность в себе развивать.

О том, как самостоятельно отремонтировать форсунку, читайте здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог.

Позднее или раннее зажигание — как определить, признаки на дизеле, симптомы на инжекторе, газу и прочие варианты » АвтоНоватор

Раннее или позднее зажигание. Что лучше? Лучше всего — оптимальное. А вот первые два случая могут принести владельцу автомобиля немало головной боли и потраченных нервов, ибо определить неполадку не так-то просто. Во всём есть свои нюансы, которые необходимо рассмотреть поближе.

Коротко о зажигании

Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.

Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.

Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.

Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе

Симптомы и признаки раннего

  • Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
  • Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
  • Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
  • Увеличенный расход топлива.

Симптомы и признаки позднего

  • Потеря мощности.
  • Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
  • Повышенный расход топлива.
  • Перегрев двигателя (может вообще заклинить).

Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.

Если стоит ГБО (автомобиль на газу)

Основная причина установки газобаллонного оборудования на автомобиль — снижение затрат на топливо. Газ выходит практически в два раза дешевле высокооктанового бензина, и для многих это является весомым доводом к установке ГБО. Но есть пару моментов, на которые стоит обратить внимание. Полностью на газ перейти не получится, и необходимость в бензине всегда остаётся (прогрев, работа при повышенных нагрузках или просто газ закончился). Кроме того, газ расходуется быстрее и обладает повышенным октановым числом, из-за чего топливно-воздушная смесь может догорать на стадии выпуска и оказывать негативное термическое воздействие на выпускной тракт. Так что оптимизация зажигания и процесса горения топливной смеси на автомобилях ГБО является одной из основных задач к решению, а правильная настройка оборудования поспособствует ещё большей экономии топлива.

Немного о дизелях

Приведённые выше симптомы на бензиновом двигателе во многом характерны и для дизельных моторов. Правда, причины ввиду иного принципа работы в данном случае надо искать в другом.

Основным отличием дизельного двигателя от бензинового является способ поджига топлива. В дизеле это происходит за счёт самовоспламенения солярки, вступающей в контакт с находящимся в цилиндре сильно сжатым и разогретым воздухом.

Регулировка зажигания в дизелях заключается в выставлении нужного угла опережения впрыска дизтоплива, которое должно подаваться точно в пиковый момент такта сжатия. В случае неверно выставленного угла впрыск получается несвоевременным. Это ведёт к неоптимальному сгоранию топливно-воздушной смеси и дисбалансу двигателя.

Так что в дизельных моторах основным элементом системы зажигания можно считать топливный насос высокого давления (ТНВД). Вместе с дизельными форсунками именно он отвечает за дозировку и подачу топлива в цилиндры.

Схема и основные узлы топливной системы в дизельных двигателях

Диагностика и устранение проблем

Будет лучше, если автомобиль на гарантии проверят официальные представители

Как проверить на карбюраторном двигателе

Перечень необходимого оборудования прост:

  • стробоскоп,
  • тахометр (если у автомобиля нет такового на приборной панели),
  • гаечный ключ на «10».
Видео по настройке зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2109

Как определить на инжекторе

В данном случае зачастую всё упирается в электронику и решается программированием электронного блока управления (ЭБУ). В результате эксплуатации автомобиля в памяти ЭБУ со временем могут накапливаться различные ошибки. Со временем они могут привести к сбоям прошивки и некорректной работе двигателя, в том числе и системы зажигания. Необходимо лишь наличие специального оборудования для выявления, сброса накопленных ошибок и перепрошивки «мозгов» автомобиля. К сожалению, такая работа вряд ли под силу новичкам.

Процесс настройки и калибровки электронного блока управления (ЭБУ)

Нередко причина может заключаться в датчике детонации, на основании данных которого инжектор регулирует впрыск топлива в цилиндры. Выход его из строя повлечёт за собой и неверную работу инжектора.

Какие действия эффективны на дизельном моторе

Можно попробовать выставить угол впрыска по меткам через смещение топливного насоса. Метод больше рассчитан на дизельные моторы с механической топливной аппаратурой. Но меток может и не быть, так что в таком случае придётся выставлять угол опытным путём. Надо будет снять трубку высокого давления с одной из форсунок, после чего надеть на неё прозрачную трубку. Следующим шагом будет замер верхней границы топлива в трубке при включении зажигания и проставка на шкиве соответствующей метки. Далее выставляются по меткам коленчатый и распределительный валы.

Регулировка момента впрыска на дизеле (видео)

На автомобилях с ГБО

Здесь есть два пути решения:

  • Увеличить степень сжатия, тем самым ускорив скорость горения газовоздушной смеси.
  • Смещение угла опережения в сторону более раннего.

Второй проще в реализации и менее затратен. Достигается путём установки вариатора угла опережения зажигания, подключаемого к датчику положения коленвала с последующей корректировкой его данных на заданную величину.

Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.

Устройство для смещения угла зажигания на более раннее при наличии ГБО

Проблемы с зажиганием, независимо от того, раннее оно или позднее, хорошего ничего не сулят. Возможно, небольшие отклонения кто-то не будет считать критичными, но всё равно повышенный износ двигателя, его разбалансировка со временем дадут о себе знать, и работы будет не в пример больше. Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

  • Автор: Александр Черноморченко