Раскоксовка двигателя Субару и расход топлива
Раскоксовка двигателя Субару и повышенный расход топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.
Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:
Фото Эдуард ИоновВнутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец. Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в районе седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ. Своевременная раскоксовка двигателя Субару предотвратила бы такие разрушения и дорогостоящий ремонт.
Фото Эдуард ИоновМаслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:
Фото Эдуард ИоновПри этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.
Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся поршней.
Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит. Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.
youtube.com/embed/kcxtQvkWvso?autohide=2&autoplay=0&mute=0&controls=1&fs=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&showinfo=1&theme=dark&wmode=&playsinline=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»» allow=»autoplay; encrypted-media; picture-in-picture» title=»»>Второй способ провести раскоксовку двигателя Субару — это применение промывки двигателя MF5 Rvs Master. Долгоиграющая промывка добавляется в старое моторное масло перед его заменой за 500 км. Средство очищает от всех видов нагара и отложений. Подходит для турбированных моторов. Немаловажное значение имеет свойство данной раскоксовки — это поддержание эластичности сальников клапанов. Другими словами, используя данную промывку, не только мотор будет в чистоте. Но и маслосъемные колпачки прослужат дольше.
Безразборный ремонт двигателя Субару
Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. Данный метод является самым достоверным и служит заключением для проведения безразборного ремонта. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра — поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец, гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя. Диагностика заключается в следующем:
В свечное отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.
В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.
Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару — степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.
Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки. Но об этом в следующей статье.
Субару: ремонт, ТО и диагностика автомобилей в Москве
Вопросы о Субару. Subaru FAQ
Ремонт Субару (Subaru)
Просмотров: 1 330
Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈
Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.
Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.
Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.
Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:
- Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
- Сравнительное увеличение расхода масла;
- Резкое снижение динамичности авто;
- Неравномерная работа на холостом ходу;
- Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.
Второй способ раскоксовки двигателя
Данный способ менее трудоемкий, меньше финансово затратный и совершенно не забирает время. Большая эффективность данного способа по сравнению с первым спорна, но все зависит от применяемого препарата.
Суть способа заключается в добавлении специальных присадок в топливо или масло с последующим воздействием данных реагентов на закоксованные участки двигателя.
Что касается масла, то, как правило, в ходе замены последнего, делают промывку масляной системы двигателя. Вот в этот момент и добавляют препараты, которые делают нужную нам работу.
Многие водители для раскоксовки двигателя через топливную систему используют препарат ЭДИАЛ (как вариант).
Препарат заливается в топливный бак, а режим эксплуатации автомобиля совершенно не меняется.
Преимущества данного способа:
- Не нужно менять масло;
- Отсутствие необходимости в замене свечей и форсунок;
- Все происходит в пути, а это экономит время.
Раскоксовка двигателя в нашем случае происходит постепенно, а это важно. Удаление нагара происходит на кольцах, в посадочных местах колец, на клапанах, очищаются свечи и даже очищается катализатор.
Третий способ — раскоксовка двигателя водородом.
Дальше существуют два мнения на счет эффективности препарата ЭДИАЛ:
- После применения данного способа топливная система автомобиля требует промывки, а для этого тоже существуют специальные средства.
- После применения раскоксовки ЭДИАЛ топливную систему автомобиля мыть не надо, т.к. присадка просто улучшает сгорание топлива, от этого и нагар выжигается с поверхностей деталей камеры сгорания, а топливная аппаратура тут не засоряется.
Какое мнение правильное сложно сказать, так как каждый случай индивидуален.
Двигатель с пробегом
Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.
Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.
Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».
Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:
- Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
- Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.
Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.
Другие причины закоксовки двигателя:
- Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
- Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
- Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
- Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
- Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).
Для кого это нужно
Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.
И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.
Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.
Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Если не сделать раскоксовку
Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.
Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.
Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.
От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.
Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»
Процедура жесткой очистки:
Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.
К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.
220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.
Лучшие средства для раскоксовки
Средство | Цена | Способ раскоксовки | Метод | Вариант применения | Область применения | Дополнительные процедуры |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi SHUMMA | 1500р. | грубая | химический | без вскрытия | поршневая группа | нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла |
GZox | 500р. | мягкая | химический | без вскрытия | поршневая группа | нужна замена масла и фильтра |
Kangaroo ICC 300 | 400р. | мягкая | химический | без вскрытия | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра |
ХАДО Verylube | 800р. | грубая | химический | без вскрытия | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла |
Гринол REANIMATOR | 900р. | жесткая | химический | без вскрытия и/или конкретные детали | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона |
Лавр МЛ-202 | 400р. | грубая | химический | без вскрытия и/или конкретные детали | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра |
Эдиал | 300р. | динами ческая | химический | без вскрытия | поршневая группа | без замены масла, но с заменой свечей |
Ацетон и керосин | 160р. | жесткая | химический / механический | без вскрытия и со вскрытием | поршень и кольца | лучше эффект если смешать 1:1 моторное масло. И выдержать 12 ч. |
Димексид | 150р. | жесткая | химический | без вскрытия | верхняя часть поршня и кольца | работает только при 50-80℃ |
На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).
Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо
Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.
Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.
Механический способ
Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие.
Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места.
Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.
Мягкая раскоксовка лавром за 12 часов с помощью ml202
Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.
Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя
Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.
Определение
Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.
Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.
Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.
Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.
Приступаем к работе
Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Причины закоксованности двигателя
Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.
Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.
Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.
Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.
Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Раскоксовка двигателя
Речь пойдет о весьма полезной процедуре для двигателя, которую почти каждый может провести самостоятельно в гаражных условиях.
Для начала немного теории…
Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения “прихватывают” поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта. (с)
На своем двигателе к почти 80000 км пробега я наблюдал эффект калильного зажигания, явления, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания – при выключении зажигания коленвал словно делал еще оборот и останавливался с посторонним звуком, как бы с отдачей, что ли… И это при том, что стоят «правильные» свечи и бензин я лью только Лукойл 92 экто с якобы моющим эффектом (эх, реклама, как я тебя люблю!..), который, на мой взгляд, является одним из лучших, если не лучшим на московском рынке.
Кроме того, на холостом ходу была заметна легкая вибрация двигателя.
Для описываемой процедуры приобрел в одном из сетевых автомагазинов продукт LAVR ML-202 Anti Coks по цене 285 р., в упаковке объемом 185 мл, чего достаточно для обработки двигателя объемом до 2000 см3 и промывкой пятиминуткой в комплекте:
Основная задача данного препарата – не повысить компрессию (она лишь контрольный показатель), а удалить нагары из цилиндро-поршневой группы. В двигателе автомобиля с таким пробегом отложения в любом случае уже присутствуют и раскоксовка выведет их из двигателя.
Перед процедурой замерил компрессию в цилиндрах.
Результат от 1-го к 4-му цилиндру: 15,7-15,1-15,8-15,4 кгс/см2 (в барах показания будут несколько другие).
Значения 15,7 и 15,8 заставили думать, что нагар возник между компрессионными кольцами и боковой поверхностью поршня, т.е. кольца словно выдавило наружу и они работают с чрезмерным нажимом по зеркалу цилиндра, что нехорошо, ибо приведет к преждевременному износу пары трения кольцо-цилиндр.
Значение 15,1 указывает на явно залегшие кольца; 15,4 приму за норму.
Имею прямые показания к раскоксовке, т.к. помимо всего написанного выше, разное давление по цилиндрам приводит к неравномерному распределению изгибающей нагрузки на шатунные шейки коленвала, а это крайне неполезно для последнего-коленвал и так является деталью весьма высоконагруженной!!!
Технологию пересказывать не буду – все подробно описано в прилагаемой инструкции, перейду сразу к результатам.
Имею в итоге компрессию: 15,3-15,3-15,5-15,4 кг/см2.Давление подровнялось и это не может не радовать! Из под колец 1-го и 3-го цилиндров нагар, похоже, удален, кольца 2-го цилиндра освободились от нагара и заняли оптимальное положение на поршне.
Первый запуск движка после удаления состава из цилиндров приятно удивил, ибо он запустился как то легче, что-ли, и еще будучи холодным, работал мягче, тише и ровнее, чем раньше.
На ходу заметил, что меньше нажимаю газ для достижения той же динамики, что раньше.
Есть повод думать о снижении расхода топлива.
При глушении двигателя пропал эффект калильного зажигания.
Думаю, что ожидаемый эффект достигнут!
Считаю нужным добавить:
1) Эффект от раскоксовки будет максимальным, если выдержать двигатель не менее 12 часов, а лучше-сутки (проверено на доброй сотне машин разных марок и годов выпуска моим другом, механиком-профессионалом).
2) Первый пуск после удаления состава из цилиндров произвести на старых свечах. После чего отправить их в утиль и поставить новые.
3) При первом пуске после удаления состава из цилиндров, из выхлопной трубы будет идти белый дым с едким запахом.
Это-нормально, выгорает остаток состава, не пугайтесь!
4) В обязательном порядке по окончании процедуры заменить масло в двигателе и масляный фильтр!
Здоровья вам и вашей машине!
Изменено 30 ноября, 2009 пользователем Джим193
Раскоксовка за 1 час с помощью ml203
ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.
Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.
После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.
Цилиндропоршневая группа
Более подробно остановимся на ЦПГ.
Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.
Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
theLambro.com — Декокс для двигателя
Мастерская — Декокс для двигателя
Детали в этом разделе относятся к Lambretta 175 Li Series 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных автомобилей Lambretta/Lambro есть много общего. Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Она предназначена для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональным советом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерская».
Удаление нагара из двухтактного двигателя является очень важной операцией и должно выполняться с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием нагара на работу двигателя.
Детали, в основном задействованные в операции удаления кокса:
— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки поршневых колец
— Камера сгорания в головке цилиндра
— Головка поршня
Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет фундаментальное образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выхлопа, что создает повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.
Это сопротивление может быть переведено как потеря полезного объема цилиндра и, следовательно, снижение выходной мощности в момент удельного потребления.
Кроме того, это также приведет к перегреву с опасностью отрыва фрагментов углерода, что приведет к образованию царапин на корпусе цилиндра и заклиниванию поршня.Очистка канавок поршневых колец также очень важна, так как грязные поверхности способствуют прилипанию негорючих остатков топлива и масла.
Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут снизить эластичность колец настолько, что это может привести к их прилипанию.
Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.
Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и, следовательно, влияет на охлаждение головки и поршня и приводит к неправильной работе свечи зажигания.
Перегрев углеродистых отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего повышения степени сжатия может привести к о преждевременном зажигании или самовозгорании, которые проявляются аномальными шумами двигателя и увеличивают нагрузку на двигатель.
ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные детали операций, необходимых для правильного удаления кокса из двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.
1 | Снимите головку и цилиндр |
2 | Демонтируйте поршень, удалив два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или с помощью съемника поршневого пальца. |
3 | Очистите выпускное отверстие цилиндра, соскоблив его тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и высушите струей воздуха. |
4 | Очистите прокладку выхлопной трубы и убедитесь, что она еще в рабочем состоянии. В противном случае замените новым, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой. При установке прокладки убедитесь, что она установлена правильно, отверстие в прокладке должно точно совпадать с контуром выпускного отверстия на цилиндре. |
5 | Для очистки поршня ; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, разместив их на верстаке, чтобы можно было установить их в исходные канавки. Промойте поршень бензином, соскоблите и удалите нагар с днища поршня, очистите днище тонким лезвием, не используйте наждачную ткань, так как наждачная пыль и металлическая пыль от наждака могут прилипнуть к поршню и оторваться во время бега. С помощью куска старого кольца (рис. 77) очистите кольцевые канавки его сломанным краем. Промыть поршень и кольца бензином и просушить сжатым воздухом. Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневых колец Для проверки зазора поршневого кольца вставьте каждое кольцо в цилиндр перпендикулярно отверстию. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012). Если зазор больше 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки. |
6 | Очистите головку блока цилиндров, удалите нагар из камеры сгорания и очистите ее поверхность изогнутым скребком. |
CMU — Удаление кокса/удаление накипи
Удаление кокса/удаление накипи – Постоянное накопление кокса на внутренних стенках нагревателей и поверхностях теплообмена на нефтеперерабатывающих заводах приводит к снижению энергоэффективности и отключению соответствующего агрегата. Для очистки стен по трубопроводу с водой под высоким давлением направляется устройство, называемое скребком. Вода, которая толкает скребка по трубопроводу, представляет собой насос серии CMU. Насос CMU является единственным центробежным насосом в отрасли, способным противостоять износу при удалении кокса/удалении накипи.
- Давление потока
- Технические характеристики
- Опции/аксессуары
- Скачать литературу
Поток Давление
СМ ПОТОК | ||
---|---|---|
галлонов в минуту | л/мин | л/с |
500, 750, 1000, 1250 | 2000, 3000, 4000, 5000 | 30, 50, 65, 80 |
ДАВЛЕНИЕ СМ | |||
---|---|---|---|
фунт/кв. дюйм | Бар | кПа | МПа |
150 | 10 | 1000 | 1,0 |
ПОТОК КМУ | ||
---|---|---|
галлонов в минуту | л/мин | л/с |
1500, 1750, 2000, 2250 | 6000, 7000, 8000, 9000 | 100, 115, 130, 150 |
ДАВЛЕНИЕ КМУ | |||
---|---|---|---|
9 фунтов на квадратный дюйм0004 | Бар | кПа | МПа |
150 | 10 | 1000 | 1,0 |
Технические характеристики
Опции/аксессуары
Скачать литературу
Продажа/применение/сервисная помощь
Лидирующие в отрасли продажи и поддержка
Приобретая оборудование Waterous, вы получаете не только качество, но и качественную продукцию.