Раскоксовка поршневых колец дедовским способом: проверенное средство, самый лучший способ. Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Раскоксовка двигателя инструкция.

Раскоксовка двигателя является одним из видов восстановления компрессии в цилиндре (цилиндрах) без разборки и ремонта силового агрегата. В этой статье мы рассмотрим из-за чего может упасть компрессия в одном или в нескольких цилиндрах и как её восстановить не разбирая двигатель, и какими способами.

Бывают ситуации, когда например после долгой стоянки или после неудачной заправки плохим бензином, который имеет большое количество смолистых веществ (как определить качество бензина без лаборатории читаем вот здесь), двигатель, который раньше был мощным, а автомобиль динамичным, вдруг теряет былую силу. Машина вдруг начинает плохо реагировать на педаль газа, и разгон становится вялым. Регулировка карбюратора или системы впрыска и чистка форсунок не помогает.

Чаще всего основной причиной потери мощности (особенно после долгой стоянки) является потеря компрессии в каком то цилиндре (цилиндрах). А потеря компрессии чаще всего происходит от залегания колец.

Топливо сейчас бывает сомнительного качества и при работе двигателя образуется большое количетво нагара. Вдобавок и масло может попасться не того качества (где лучше покупать масло читаем тут), что написано на этикетке.

В итоге, при работе двигателя и при сгорании некачественного топлива, образуется толстый слой нагара. И пока мотор работает каждый день, этот нагар довольно мягкий, но стоит машине постоять несколько дней, как нагар твердеет (коксуется) и поршневые кольца теряют свою подвижность в поршневых канавках. Нагар образуется в разных цилиндрах неравномерно, и цилиндр с большим количеством нагара первым теряет компрессию.

Выявить потерю компрессии поможет компрессометр (или компрессиметр, кто как хочет, так и называет), о нем и как замерить компрессию можно почитать вот в этой статье про ремонт двигателя. И основная задача при восстановлении компрессии без разборки двигателя — это восстановление подвижности поршневых колец в своих канавках (разкоксовка), ну и удаление нагара.

Подробнее как это сделать и какими способами, будет написано ниже.

Разкоксовка двигателя, а точнее его поршневых колец.

Восстановить подвижность поршневых колец, то есть растворить нагар и удалить его, можно с помощью химически агрессивных к нагару жидкостей и причём несколькими способами. И три основных способа я опишу ниже.

• Первый самый распространённый способ, которым успешно пользовались ещё наши деды, это заливка в цилиндры двигателя (через свечные отверстия) состава, состоящего из 50% ацетона и 50% керосина. Я сам успешно восстановил компрессию на очень долго стоящей дизельной машине, в которой во всех цилиндрах компрессия была в двое ниже положенного давления.

К тому же этот способ позволяет раскоксовать двигатель, у которого все цилиндры закоксованы, то есть который невозможно завести. Ведь дизельный двигатель, у которого компрессия значительно упала, завести не так просто, а порой невозможно.

Перед заливкой выше указанного состава, следует слить моторное масло и снять поддон двигателя, ну и очень желательно тщательно отмыть поддон бензином. Далее устанавливаем под двигатель какую то ёмкость, например обрезанную пополам пластиковую канистру.

После этого следует выкрутить свечи зажигания или свечи накаливания (если у вас дизель) и вставив алюминиевую проволоку в свечное отверстие, нащупать донышко поршня. Далее осторожно прокручиваем коленчатый вал ключом за болт шкива коленвала (по часовой стрелке), пока поршни не встанут примерно посередине цилиндров.

Затем заливаем в свечные отверстия (через маленькую лейку или с помощью медицинского шприца) смесь керосина и ацетона, для каждого цилиндра хватит грамм по 50. Свечи после заливки полезно немного закрутить (наживить) на свои места, чтобы жидкость меньше испарялась (особенно если в гараже или на улице жарко).

Смесь этих растворителей имеет неприятный запах, поэтому не помешает открыть ворота гаража настежь, или лучше выкатить передок машины на улицу. После этого нужно оставить машину на несколько часов, но я оставлял на ночь. Смесь будет постепенно просачиваться и стекать в подставленную под двигатель ёмкость.

А действие смеси хорошо видно по цвету — стекаемая жидкость чёрного цвета и это значит что процесс растворения нагара пошёл и раcкоксовка двигателя, точнее залёгших поршневых колец проходит успешно.

После нескольких часов, жидкость стечёт полностью (зависит от износа цилиндра и поршневых колец, чем износ больше, тем жидкость быстрей стекает в поддон двигателя, если его не снять) и теперь полезно прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов (лучше электростартером). Это нужно для того, чтобы кольца немного подвигались в своих канавках.

Ведь цилиндры не нового двигателя имеют чуть бочкообразную форму и при движении поршней вверх-вниз, поршневые кольца постоянно то чуть сжимаются, то чуть разжимаются, то есть двигаются в своих канавках. А после действия агрессивной жидкости, движение поршней и колец, помогает быстрей расшевелить их и расшевелить размякший от действия жидкости нагар в канавках поршня.

Прокрутив коленвал двигателя несколько раз, желательно нанести коксу «добивающий удар», то есть залить ещё раз грам по 50 в каждый цилиндр, и оставить на несколько часов. Сколько черноты стечёт в ёмкость под двигателем, стоит только удивляться. По прошествии нескольких часов, следует выкрутить свечи и хорошенько прокрутить двигатель электростартером (надавив на педаль газа, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку), чтобы остатки жидкости испарились и ещё чтобы окончательно расшевелить кольца.

Теперь можно повторно проверять компрессию, и надеюсь вы останетесь довольны показаниям компрессиметра. Остаётся вкрутить свечи и установить отмытый поддон на своё место, залить моторное масло и можно запускать двигатель. В идеале следует дать поработать двигателю минут 10-15 и затем слить старое моторное масло и заменить его свежим (и фильтр тоже).

• Второй способ аналогичен первому, только вместо смеси керосина и ацетона применяют специальную жидкость для раcкоксовки двигателя, например жидкость LAVR ML 202 (есть и другие, например «Титан»). Флакончик содержит 185 грам жидкости и этот объём рассчитан на четыре цилиндра общим объёмом до 2 литров. Если двигатель имеет больший объём, то желательно купить два флакончика, или купить флакон объёмом 330 грамм. 

Получается, что для двигателя объёмом до двух литров, нужно залить в каждый цилиндр примерно по 45 грамм раcкоксовывающей жидкости. Для более кубатурных моторов чуть больше. Действует препарат отлично, стоит не дорого, и о нём много положительных отзывов ну и, что особенно радует — его производят у нас в России.

 

 

 

 

 

 

• Третий способ раcкоксовки двигателя, который я считаю самым эффективным, это впрыскивание специальной чистящей жидкости (от фирмы «Ликви Моли») во впускной тракт работающего двигателя. При этом способе эффективно очищаются от нагара не только поршни, поршневые кольца и их канавки, но и камера сгорания, клапана и сёдла. То есть практически все внутренние детали двигателя, которые подвержены покрытию нагаром.

Эффективную очистку и раскоксовку двигателя таким способом, сможет выполнить любой автовладелец у себя в гараже или во дворе. И не нужно будет обращаться в сервис. Стоит всего лишь купить жидкость в автомагазине и набор трубочек для переливания крови (продаётся в аптеке и стоит копейки, по сравнению с услугами автосервиса).

Как проделать такую эффективную очистку своими руками я подробно описал вот в этой статье и мне нет смысла повторяться. Желающим узнать подробно о третьем способе, стоит всего лишь кликнуть на ссылку и почитать.

Единственный минус этого способа, это то, что очистка происходит при работающем двигателе и такой способ нельзя применить для тех моторов, которые нельзя запустить (дизель с сильно залёгшими кольцами может не завестись при низкой компрессии). Но если к примеру дизельный мотор не запускается из-за слишком низкой компрессии, то можно сначала восстановить подвижность колец и компрессию первым дедовским способом, а затем продолжить очистку всех деталей покрытых нагаром, с помощью третьего способа.

Естественно все три способа не помогут восстановить компрессию какого то цилиндра, если прогорел поршень, или имеются на нём задиры, ну или лопнуло поршневое кольцо, да и при сильном износе цилиндропоршневой группы, или клапанного механизма.

Поэтому при потере компрессии, если не помогают вышеуказанные способы, то следует искать причину (поломку или износ) в поршневой или в клапанном механизме двигателя. А бывает, что просто нужно отрегулировать клапана и компрессия восстановится.

Как восстановить герметичность клапанного механизма (восстановить сёдла или притереть клапана) можно почитать, если кликнуть на соответствующие ссылки. А про ремонт цилиндров двигателя ссылка находится в начале текста.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, что многие начинающие водители, после прочтения этой статьи, легко смогут сделать раcкоксовку двигателя своими руками, успехов всем.

Теги: Жидкости для раскоксовки двигателя., Как сделать раскоксовку двигателя?, Три способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка поршневых колец | АВТОЧАС

В какой-то момент у любого мотора возникает проблема снижения мощности. Одна из главных причин этого — чрезмерное формирование нагара в поршневых канавках (т. е. закоксовка). С помощью средств, используемых при раскоксовке поршневых колец, удаётся добиться полного удаления продуктов горения, что позволяет избежать капитального ремонта двигателя.

Автомобилисты не имеют единого мнения относительно раскоксовки. Некоторые считают, что она является эффективным методом удаления из полостей двигателя и с поверхностей его деталей нагара, другие же имеют сугубо отрицательное мнение об этом процессе.

Что представляет собой раскоксовка колец поршня? Почему возникает закоксовка?

Причины закоксовки

Во время горения топлива внутри цилиндров автомобильного мотора происходит постепенное накопление продуктов его сгорания. Скорость закоксовки колец поршня непосредственно определяется качеством топлива, а также наличием примесей в моторном масле.

• В случае, когда проникновение масла внутрь цилиндров оказывается результатом износа колпачков для отражения масла, с помощью раскоксовки удастся лишь временно повысить компрессию, вследствие чего произойдёт увеличение также мощности двигателя. Решить проблему удастся путём замены колпачков для отражения масла.
• Источником проблемы может стать и залипание либо износ маслосъёмных колец поршня. Вследствие сгорания масла усиливается образование нагара, в результате происходит закоксовка компрессионных колец поршней. Вследствие этого наступают снижение компрессии и утрата мощности. Такая проблема решается путём раскоксовки маслосъёмных колец и дальнейшей замены их.

Чтобы устранить закоксовку мотора, используют разнообразные специализированные средства — раскоксовыватели.

Методы раскоксовки двигателя

Основной задачей раскоксовывателей является устранение продуктов сгорания посредством химического растворения либо вспышки внутри камеры сгорания, вызванной увеличением температуры.

Мягкая раскоксовка поршневых колец

Этот способ подразумевает заливание внутрь топливного бака определённого объёма специальной жидкости. Такую присадку можно использовать и для бензинового двигателя, и для дизельного.

Главные преимущества мягкого способа очистки:

• раскоксовка не требует снятия форсунок и свечей;
• введение средства занимает всего минуту;
• моторное масло заменяется по графику ТО;
• формируется плёнка на деталях, которая предотвращает образование нагара.

Значительные недостатки мягкого способа:

• этот метод можно считать в большей степени профилактическим, поскольку в тяжёлых случаях подобная присадка неэффективна;
• присадки не позволяют добиться раскоксовки клапанов мотора, а также камеры внутреннего сгорания.

Средства для мягкой раскоксовки — это своеобразные промывочные жидкости, содержащие чистящие компоненты, которые устраняют лишь слабый нагар.

%rtb-4%

Жёсткий метод раскоксовки

Более распространён среди автомобилистов жёсткий метод раскоксовки. По окончании очистки необходимо обязательно заменить фильтр и моторное масло. Жёсткая раскоксовка обычно является нетрудной задачей для опытного автовладельца.

1. Авто прогревается до рабочей температуры, предварительно его следует установить на ровную поверхность.
2. Выкручиваются свечи зажигания, форсунки, или свечи накала.
3. Выставляется каждый поршень в среднюю позицию, затем поворачивается коленвал за храповик в направлении по часовой стрелке.
4. Заливается средство для раскоксовки внутрь камеры сгорания и удерживается там в течение указанного в инструкции времени. Форсунки либо свечи устанавливают обратно с целью предотвратить испарение жидкости, можно не закручивать до конца.
5. После окончания необходимого времени форсунки либо свечи следует извлечь, а отверстия — накрыть ветошью. Нужно повращать с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд, чтобы удалить препарат и размягчённый нагар.
6. Форсунки либо свечи устанавливают обратно, мотор запускают, он должен проработать на холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
7. Затем требуется замена фильтра и моторного масла.
8. В случае необходимости раскоксовка повторяется после того, как автомобиль проедет 50 км.

Этот метод раскоксовки колец поршня широко используется в большей части автомобильных мастерских.

Дедовский метод раскоксовки

Процедура не имеет отличий от жёсткой раскоксовки, только вместо готового купленного химического состава используется средство для раскоксовки поршневых колец сделанное своими руками по инструкции советского учебника. Рецептура предписывает взять равные доли ацетона, керосина и моторного масла. Для раскоксовки использовать по 50 мл такого средства для каждого цилиндра. Вводят раствор в свечные отверстия, оставляя на десять часов.

Профессиональная раскоксовка

Сегодня лишь небольшое количество фирм предлагают специализированные средства, применение которых подразумевает не только использование специального оборудования для раскоксовки, но и определённую квалификацию персонала, который должен пройти соответствующее обучение. Хотя каждый из таких производителей имеет собственную технологию очищения, они все нацелены на выработку у отечественных автолюбителей стабильной привычки периодически проводить комплексную раскоксовку.

Нередко раскоксовка поршневых колец — это последняя надежда автовладельца, которому угрожает переборка мотора. Иногда благодаря средствам для раскоксовки удаётся исключить необходимость ремонта двигателя, хотя нередко эти препараты оказываются неэффективными при достаточно сильном  нагаре. По этой причине проведение профилактической раскоксовки оказывается более эффективным при использовании топливных присадок, удаляющих незначительные отложения и продлевающих время службы двигателя.

Быстрое и простое решение проблемы повышенного расхода масла

Поршневые кольца перестают плотно прилегать, что приводит к грязному сгоранию, что приводит к образованию еще большего количества отложений. Тщательная очистка может остановить высокий расход масла и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Современные моторные масла производятся с очень ограниченными допусками. С одной стороны, это делает их очень эффективными, однако, с другой, они очень чувствительны к загрязнениям. И загрязнение неизбежно произойдет рано или поздно, в зависимости от качества топлива, стиля вождения, качества масла и технологии двигателя.

Как в случае с владельцем Audi. Его Audi A5 2.0 TFSI 2011 года выпуска имел пробег 81 435 километров. Владелец жаловался на постоянно увеличивающийся расход масла, достигший 1,5 л/1000 км. Мастерская Audi потребовала 4700 евро за ремонт. Потом с нами связался хозяин.

«Учитывая пробег, возникло подозрение, что грязь в двигателе способствовала высокому расходу масла», — пояснил Дитмар Шмид, инженер по применению в LIQUI MOLY. По этой причине мы полезли в наш ящик с инструментами и вытащили пару химических щеток.

Очиститель топливной системы Pro-Line использовался для удаления загрязнений из топливной системы и системы впрыска. Просто залейте эту добавку в топливный бак. Каждый раз, когда двигатель работает, эффективные ингредиенты растворяют отложения на форсунках. Это гарантирует, что топливо снова будет мелко распылено, что позволит ему сгорать чище и производить меньше остатков. Масляный контур был промыт Pro-Line Engine Flush. Этот продукт добавляется в старое масло непосредственно перед его заменой. Оно растворяет шлам и отложения, которые затем сливаются вместе со старым маслом. Наконец, загрязнение во впускной системе было удалено с помощью Pro-Line Throttle Valve Cleaner, что позволило двигателю снова свободно дышать.

Это также помогло уменьшить трение в двигателе. Кроме того, в свежее масло после замены были добавлены Motor Protect и Oil Additive. Обе присадки защищают от износа. Motor Protect обеспечивает химическую защиту с помощью так называемых модификаторов трения, а Oil Additive использует твердую смазку MoS2 для физической защиты.

После короткого тест-драйва еще раз замерили компрессию. Значение улучшилось между 0,5 и 1,5 бара на всех четырех цилиндрах. Осмотр с помощью эндоскопа показал, что камеры сгорания стали значительно чище, а на днищах поршней больше не было видно мокрых пятен.

 

 

С тех пор владелец автомобиля проехал 600 километров. Раньше нужно было доливать масло некоторое время назад, а сейчас расход масла почти нулевой. И этот успех обошелся менее чем в пять процентов от изначально рассчитанной стоимости ремонта . «Это отличный способ для автомастерских завоевать лояльность клиентов», — подтвердил Дитмар Шмид. «Это не только решает проблему, но и делает это за небольшую часть стоимости, заявленной конкурентами. Это быстро распространяется из уст в уста».

Преимущества добавок заключаются в том, что, помимо их эффективности, они дешевле и просты в применении. «Присадки не являются панацеей для оживления неисправных двигателей, — продолжил Дитмар Шмид, — но они являются полезными химическими инструментами, которые каждая хорошая мастерская должна иметь в своем ящике с инструментами». топливо, обеспечивающее мощность двигателей наших автомобилей. Но по пути в камеру сгорания этот бензин обеспечивает дополнительное преимущество, выступая в качестве растворителя, очищающего впускное отверстие и впускной клапан.

По крайней мере, раньше на карбюраторных и портовых двигателях с впрыском топлива. Но современные экономичные двигатели используют непосредственный впрыск топлива, который впрыскивает бензин прямо в камеру сгорания, а не распыляет его во впускное отверстие.

Для этого есть веские причины. Непосредственный впрыск бензина позволяет разработчикам двигателей учитывать практически каждую молекулу бензина, попадающую в двигатель, чтобы они могли извлекать больше энергии и производить как можно меньше загрязнения.

Это достойные достижения, но это также означает, что ни одна из этих молекул не касается впускных клапанов на пути к сжиганию в камере сгорания. На впускных клапанах есть уплотнения, которые обеспечивают смазку масла там, где они встречаются с распределительным валом или коромыслами, которые прижимают клапаны к открытию, чтобы они не стекали по штоку и не капали во впускное отверстие.

Однако, какими бы хорошими они ни были, крошечная капля масла все же проходит мимо и попадает на штоки впускных клапанов. Инженер Valvoline Майкл Уорголик сообщает, что Valvoline регулярно осматривает внутренности двигателей с помощью бороскопа, и то, что они обнаруживают, сбивает с толку: «Вероятно, вы увидите небольшое количество масла, стекающего по сторонам клапана», — сказал он. Если бензин не промывает их дочиста, это масло может прилипнуть к клапану и накапливаться в виде нагара.

Естественно, масло касается не только впускных клапанов. Он также стекает на выпускные клапаны, но в небольших количествах. Тепло выхлопных газов, выходящих из камеры сгорания, полностью прожигает выпускные клапаны.

Однако на стороне более холодного впускного клапана количество нагара может скапливаться в таком количестве, что оно будет мешать потоку воздуха через впускное отверстие или даже в такой степени, что впускной клапан не будет должным образом закрываться при закрытии.

Непосредственный впрыск — относительно новая технология, и производители автомобилей по-разному конструируют свои версии этих современных двигателей. По словам Уорхолика, «некоторые автомобили более склонны к нагарообразованию на впускных клапанах, чем другие».

«Эти отложения могут образоваться быстро, в течение 20 000–25 000 миль, и могут вызвать проблемы, связанные с экономией топлива и производительностью, потому что впускной клапан не может закрыться должным образом», — сказал он.

Кроме того, куски этих отложений могут отколоться и попасть в цилиндр, где они могут заклинить поршневые кольца. Это может привести к тому, что двигатель будет сжигать масло, которое просачивается мимо этих закупоренных колец. Поскольку в большинстве современных автомобилей используется очень мало масла, у водителей больше нет привычки регулярно проверять уровень моторного масла. Уорхолик предупредил, что двигатель с заклинившими поршневыми кольцами может исчерпать запас масла до следующей замены масла, что приведет к отказу двигателя.

«Мы хотим, чтобы люди знали о проблеме», — сказал он. «Это не то, к чему они должны относиться легкомысленно, потому что это может привести к катастрофическому провалу».

Эти проблемы возникают даже на двигателях с относительно небольшим пробегом, у которых уплотнения клапанов находятся в хорошем рабочем состоянии. Это просто природа двигателей с непосредственным впрыском, которые не могут поддерживать впускные клапаны такими же чистыми, как когда-то это делали старые двигатели с впрыском через порт.

Некоторые бензиновые компании и производители автомобилей указывают на использование высококачественного бензина с хорошими детергентами, помогающими предотвратить образование нагара. Хотя бензин может содержать системы впрыска топлива в чистоте, он мало что может сделать с накоплением углерода. Газ никогда не касается впускных клапанов, потому что он впрыскивается в камеру сгорания после впускного клапана.

«Очистка форсунок — это хорошо», — сказал Уорголик о чистящем бензине. «Но он не находится рядом с впускным клапаном, поэтому он решает проблему, а не проблему с впускным клапаном».

Что поможет решить эти проблемы, так это полностью синтетическое масло Vavoline Modern Engine Full Synthetic, специально разработанное с присадками для снижения образования нагара в большей степени, чем другие масла. «Там жарко, поэтому масло должно выдерживать окисление, термический распад и деградацию, иначе масло может со временем образовывать отложения», — пояснил Уорголик.

Это именно то, что делает Valvoline Modern Engine, чего не делают другие высококачественные масла, даже синтетические. Valvoline Modern Engine — это масло, которое специально разработано для решения проблемы и принятия мер по ее решению, в то время как другие, по-видимому, по-прежнему зациклены на неэффективной идее очистки с использованием специального топлива. Уорголик считает, что «Modern Engine создан только для этого».

По мере того, как автопроизводители будут лучше разбираться в технологии прямого впрыска для будущих моделей, эта проблема может уменьшиться в будущем. Ford, например, перешел от прямого впрыска только на своих двигателях EcoBoost к двойным системам, как порту, так и непосредственному впрыску.

Компания заявляет, что двойная система обеспечивает прирост мощности, эффективности и управляемости.