Разборка коробки ваз 2109: Как разбирать коробка передачи на ваз 2109

Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) : Разборка коробки передач

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.	2. Установите коробку передач вертикально вверх.
		3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.
4. Отверните болт крепления и…	5. …снимите кронштейн троса сцепления.	6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.
		Примечание Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.
7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.	8. Снимите уплотнительную прокладку.
9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.	10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.	Примечание Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни.
11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.	12. Расконтрите гайку на вторичном валу.	13. Отверните гайку на вторичном валу.
Примечание Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.
	14. Расконтрите гайку на первичном валу.	15. Отверните гайку на первичном валу.
		Предупреждение Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи. ..	17. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.
18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.	19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи…	20. …и снимите ее с вторичного вала.
21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.	22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.	23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи…
24. …и снимите ее с первичного вала.	25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.	26. Снимите пластину подшипников.
27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи со вторичного вала.	28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.	29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.	31. Отверните пробку фиксатора.	32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.
33. Отверните два болта крепления и…	34. …снимите заднюю опору силового агрегата.	35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.	37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.	Примечание Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
38. Снимите картер коробки передач.	39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.	40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.
41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.	42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом. ..	43. …и снимите его вместе с вилкой.
44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.	45. Снимите стопорное кольцо.	46. Снимите вилку включения заднего хода.
47. Снимите шестерню заднего хода с осью.	48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.	При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.	50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.	51. Снимите механизм переключения передач.
52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку. Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.	53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.	54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.	56. Выньте магнит из картера сцепления.	57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.
58. Подцепите отверткой корпус…	59. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.	Примечание Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.	61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.	62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.	64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.	65. Отверните болт крепления шарнира к штоку…
66. …и снимите шарнир со штока.	67. Снимите со штока защитный чехол.	68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.	70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Ремонт коробки Ваз 2109

Главная • Ваз • 2109 • Трансмиссия

Для ремонта КПП Ваз 2109 ее необходимо снять с автомобиля и выполнить следующие действия:

Отверните шесть гаек крепления задней крышки

Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления

Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку и снимите ее с картера коробки передач

Снимите уплотнительную прокладку задней крышки КПП Ваз 2109

Включите 3-ю или 4-ю передачу и отверните болт крепления вилки пятой передачи и включите пятую передачу

Убедитесь, что валы не проворачиваются расконтрите гайку на вторичном валу

Отверните гайку на вторичном валу и расконтрите гайку на первичном валу

Отверните гайку на первичном валу и подцепите отвертками за ступицу синхронизатор пятой передачи

Снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты и снимите блокирующее кольцо синхронизатора пятой передачи

Подцепите отверткой ведомую шестерню пятой передачи и снимите ее с вторичного вала

Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника и нимите игольчатый подшипник шестерни пятой передачи

Подцепите отверткой ведущую шестерню пятой передачи и снимите ее с первичного вала Ваз 2109

С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников и снимите ее

Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника пятой передачи со вторичного вала, затем снимите упорную шайбу со вторичного вала

Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала

Отверните пробку фиксатора и осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора

Отверните два болта крепления и снимите заднюю опору силового агрегата

Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления

С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач. Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся

Снимите картер коробки передач и отверните болт крепления вилки переключения первой и второй передач

Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения первой и второй передач и отверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач

Выведите головку штока из зацепления с рычагом и снимите его вместе с вилкой

Поверните шток вилки пятой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток и снимите стопорное кольцо

Снимите вилку включения заднего хода и шестерню заднего хода с осью

Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах

Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом и Отверните три болта крепления механизма переключения передач Ваз 2109

Снимите механизм переключения передач и аккуратно снимите уплотнительную прокладку

Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник

Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника и выньте магнит из картера сцепления

Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра

Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра и вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра

Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода и сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач

Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира и отверните болт крепления шарнира к штоку

Снимите шарнир со штока и защитный чехол

Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления и выньте рычаг и шток из картера сцепления

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока. На этом полная разборка КПП выполнена. Сборка и ремонт КПП Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборке с учетом замены изношенных деталей КПП на новые.

Ремонт коробки передач ВАЗ 08 до 15

Принцип устройства и ремонта коробок передач ВАЗ 08 до 15 один и тот же но есть небольшая разница в некоторых запчастях, главное при покупке запчастей на коробку, знайте модель своей машины, а продавцы дадут детали на коробку этой модели.

Четырех ступенчатая коробка отличается от пяти ступенчатой, что нет шестерен пятой скорости, механизмом переключения передач, и нет штока включения пятой передачи, а остальное тоже самое.

Если Вы дружите со своей головой, и руки растут от куда надо, то легко сможете отремонтировать коробку передач сами в домашних условиях. Подскажу, как правильно разобрать коробку передач и собрать, учитывая всякие мелочи.

Но поломки в коробке могут быть различные, поломка зубьев шестерен, выбивание скорости, заклинивание скорости и т. д.

В статье буду рассказывать устройство коробки, и схему ее работы, и исходя из этого сами догадаетесь какие именно запчасти вышли из строя.

Покажу разборку пятиступенчатой коробки передач с девятки.

Причина поломки, заклинило третью скорость, такую поломку вижу первый раз, все скорости включаются но их клинит, а на нейтральной передачи машина едет на третьей скорости. Но водитель это девятки оказался опытным, и сообразил, что можно доехать до ремонта на третьей скорости.

Опытный водитель сможет легко тронутся и на третьей скорости по прямой, и доехать до дома или до места ремонта. И очень интересно как заклинило третью скорость, машина просто работала на холостых оборотах, как сначала появился небольшой писк и двигатель заглох. Водитель попытался завести движок как машина стала дергаться и он понял что заклинило скорость, выжал сцепление завел машину тронулся и приехал ко мне.

Хватит болтовни, переходим к разборки коробки передач.

Откручиваем гайки и снимаем самую верхнюю крышку, в четырех ступенчатой коробке под этой крышкой будут просто затянутые гайки. А в пятиступенчатой под этой крышкой находятся шестерни пятой передачи.

 

Фото. Снятая верхняя крышка и видны шестерни пятой передачи. Стрелкой показан болт вилки скорости.

 

Теперь надо открутить гайки что держат шестерни и болт с вилки скорости, но обычно гайки просто так не открутить, они очень крепко прикипают, для этого подберите кусок трубы чтобы она была чуть меньше гайки и молотком хорошо через трубу ударьте по гайкам, чтобы их расшатать, тогда они открутятся намного легче. А чтобы шестерни не прокручивались, вставьте между ними, кусочек метала, можно и отвертку.

 

Фото. Шестерни пятой передачи в сборе.

 

Важный момент, когда будите снимать шестерни пятой передачи то не тяните за вилку с муфтой, так как стяните муфту и из под нее выскочат три пружинки и три шарика, которые вставить можно на место но это лишняя трата времени. Поэтому подденьте шестерню отверткой и стяните ее с вала в сборе, под шестерней будет игольчатый подшипник втулка и шайба, соберите все и отложите в сторону. Если выбивает пятую скорость то проще (но дороже) просто заменить на новые, шестерню и муфту. И дальше разбирать коробку не надо.

 

Фото. Пружинки скоростей, которые надо извлечь вместе с шариками.

 

Фото. Открутите болт и извлеките пружинку и шарик задней скорости.

 

Еще один очень важный момент, прежде чем откручивать крышку корпуса коробки, обязательно надо открутить и вытащить пружинки с шариками, фиксирующие скорости.

 

Фото. Разобранная коробка.

 

Теперь раскручиваем гайки по кругу и снимаем крышку корпуса коробки.

Каждая шестерня отвечает за свою скорость, самая нижняя это будет первая скорость, вторая скорость следующая, и так далее, шестерня отвечающая за заднюю скорость находится отдельно на валу.

 

Фото. Откручиваем болты показанные стрелками.

 

Чтобы снять весь блок шестерен, надо сначала открутить механизм переключения скоростей (три болта) и вытащить его, но внимательно посмотрите, как он стоит, и куда входит кулиса переключения скоростей, чтобы собрали также. Если догадаетесь и включите заднюю передачу, то этот механизм легче открутить. Но можно открутить не включая заднюю передачу, но тогда неудобно выкручивать болт под рычагом включения задней передачи.

После того как сняли механизм переключения, откручивайте два болта на вилках включения скорости, и вытягивайте штоки на которых стоят эти вилки, и снимайте вилки с муфт.

 

Фото. Вытаскиваем валы шестерен с коробки.

 

Теперь остается только вытащить валы шестерен с коробки передач, обычно они легко выходят, но надо их раскачивать. Когда валы сняты, можно с вала снимать, шестерни и искать поломку. Но также будьте внимательны, и запоминайте, как стоят шестерни и специальные шайбы.

 

Фото. Вставляем шарики под муфту.

 

Если при разборки, случайно выскочили шарики, пружинки и сухарики синхронизатора, из под муфты, или пришлось менять муфту, то шарики можно вставить как показано на фото, поставьте так пружинку с шариком и сухариком и затолкните под муфту. Но будьте внимательны, в муфте есть проточки, шарики должны попасть в самое глубокое место проточки.

 

Фото. Заклинивший синхронизатор на шестерне.

 

Причина заклинивания третьей скорости в этой коробке, чудеса, но заклинило синхронизатор на шестерне третьей скорости, хотя масло в коробке было, но может меньше уровня (не измерял), так другие синхронизаторы нормальные и не заклинившие. Если бы мне такое рассказали что может заклинить синхронизатор при работе на нейтральной скорости, я бы наверно не поверил, но вот факт. Весь ремонт по запчастям обошелся не дорого, сбил синхронизатор, заменил его на новый, и заменил игольчатый подшипник под шестерней.

 

Детали вторичного вала:

1 — гайка; 2 — шариковый подшипник; 3 — упорная шайба; 4 — втулка подшипника; 5 — игольчатый подшипник; 6 — шестерня IV передачи; 7 — дистанционное кольцо подшипника; 8 — блокирующее кольцо синхронизатора; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты; 11 — шестерня III передачи; 12 — стопорное кольцо; 13 — упорные полукольца вторичного вала; 14 — шестерня II передачи; 15 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 — стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 — ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 — пружина синхронизатора; 19 — сухарь; 20 — фиксатор; 21 — шестерня I передачи; 22 — роликовый цилиндрический подшипник; 23* — упорная шайба; 24* — втулка подшипника; 25* — шестерня V передачи; 26* — ступица скользящей муфты; 27* — скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* -упорная пластина * Детали пятиступенчатой коробки передач.

Собираем коробку, в обратном порядке.

Ремонт коробки скоростей ВАЗ (1 часть). Видео.

Ремонт коробки скоростей ВАЗ (2 часть). Видео.

Ремонт коробки скоростей ВАЗ (3 часть). Видео.

Горобинский С.В.

Разборка и сборка коробки передач ваз 2109

Рис. 3.13. Коробка передач, установленная на стенде для разборо-сборочных работ

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд (рис. 3.13) для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Рис. 3.14. Снятие задней крышки картера коробки передач

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку (рис. 3.14) картера коробки передач и уплотнительную прокладку.

Снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Снимите крышку фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отверните пробку и выньте детали фиксатора вилки заднего хода.

Рис. 3.15. Снятие картера коробки передач

Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер (рис. 3.15) со шпилек.

Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Рис. 3.16. Снятие первичного и вторичного валов

Рис. 3.17. Снятие дифференциала

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (рис. 3.16) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимите дифференциал (рис. 3.17). Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

Рис. 3.18. Снятие механизма выбора передач

Отверните болты крепения механизма выбора передач (рис. 3.18) и снимите его.

Рис. 3.19. Снятие штока выбора передач

Отверните винт крепления рычага выбора передач, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления (рис. 3.19).

Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

Рис. 3.20. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

* Детали пятиступенчатой коробки передач

При необходимости разборки вторичного вала, зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала, расчеканьте, а затем отверните гайку и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и детали синхронизаторов в порядке, указанном на рис. 3.20. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора I и II передач. Ступицу муфт синхронизаторов спрессуйте на прессе или съемником А.40005/1/6.

Разберите дифференциал в следующем порядке:

Рис. 3.21. Дифференциал в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – полуосевые шестерни; 3 – ведущая шестерня привода спидометра; 4 – коробка дифференциала; 5 – сателлит; 6 – ведомая шестерня главной передачи

— при необходимости замены ведомой шестерни, отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 6 (рис. 3.21) с коробки 4 дифференциала;

Без необходимости не спрессовывайте ступицы синхронизаторов с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении, и не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Рис. 3.22. Снятие стопорного кольца с оси сателлитов

— снимите стопорное кольцо (рис. 3.22) с оси сателлитов и выпрессуйте ось;

— выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 2 (см. рис. 3.21) и сателлиты 5;

— если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

Рис. 3.23. Детали механизма выбора передач: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3.23) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Приемы работ, порядок разборки и сборки пятиступенчатой коробки передач аналогичны описанным, но прежде чем вынимать первичный и вторичный валы выполните следующее:

Рис. 3.10. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 2 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 3 – синхронизатор V передачи; 4 – вторичный вал; 5 – задняя крышка картера коробки передач; 6 – сапун; 7 – первичный вал; 8 – ведущая шестерня V передачи; 9 – упорная пластина крепления подшипников; 10 – картер коробки передач

— после снятия задней крышки 5 (см. рис. 3.10), застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки с первичного и вторичного валов;

— отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и спрессуйте универсальным съемником со шлиц вторичного вала синхронизатор V передачи в сборе с шестерней 2 и вилкой. Затем спрессуйте шестерню 8 с первичного вала;

— ударной дрель-отверткой отверните винты крепления упорной пластины 9 и снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Для ремонта КПП Ваз 2109 ее необходимо снять с автомобиля и выполнить следующие действия:

Отверните шесть гаек крепления задней крышки

Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления

Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку и снимите ее с картера коробки передач

Снимите уплотнительную прокладку задней крышки КПП Ваз 2109

Включите 3-ю или 4-ю передачу и отверните болт крепления вилки пятой передачи и включите пятую передачу

Убедитесь, что валы не проворачиваются расконтрите гайку на вторичном валу

Отверните гайку на вторичном валу и расконтрите гайку на первичном валу

Отверните гайку на первичном валу и подцепите отвертками за ступицу синхронизатор пятой передачи

Снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты и снимите блокирующее кольцо синхронизатора пятой передачи

Подцепите отверткой ведомую шестерню пятой передачи и снимите ее с вторичного вала

Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника и нимите игольчатый подшипник шестерни пятой передачи

Подцепите отверткой ведущую шестерню пятой передачи и снимите ее с первичного вала Ваз 2109

С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников и снимите ее

Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника пятой передачи со вторичного вала, затем снимите упорную шайбу со вторичного вала

Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала

Отверните пробку фиксатора и осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора

Отверните два болта крепления и снимите заднюю опору силового агрегата

Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления

С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач. Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся

Снимите картер коробки передач и отверните болт крепления вилки переключения первой и второй передач

Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения первой и второй передач и отверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач

Выведите головку штока из зацепления с рычагом и снимите его вместе с вилкой

Поверните шток вилки пятой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток и снимите стопорное кольцо

Снимите вилку включения заднего хода и шестерню заднего хода с осью

Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах

Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом и Отверните три болта крепления механизма переключения передач Ваз 2109

Снимите механизм переключения передач и аккуратно снимите уплотнительную прокладку

Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник

Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника и выньте магнит из картера сцепления

Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра

Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра и вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра

Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода и сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач

Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира и отверните болт крепления шарнира к штоку

Снимите шарнир со штока и защитный чехол

Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления и выньте рычаг и шток из картера сцепления

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока. На этом полная разборка КПП выполнена. Сборка и ремонт КПП Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборке с учетом замены изношенных деталей КПП на новые.

Процесс разборки коробки передач на автомобиле ваз 2109 достаточно трудоемкий. Разборку выполняют с целью выполнения капитального ремонта кпп и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите ее от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак на опоры, чтобы зафиксировать ее в устойчивом состояние. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

• В первую очередь нам необходимо снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые отворачиваем, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Постучите по крышке молотком, чтобы стронуть ее с места и снимите. Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее тоже снимаем и не зависимо от ее состояния меняем на новую при выполнение сборки.

• Далее включаем третью или четвертую передачу, какую именно не имеет значения и торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

• После чего включаем пятую передачу, переместив синхронизатор и вилку вниз, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней и убедившись что валы не прокручиваются, расконтриваем болты крепления вторичного и первичного валов, после чего отворачиваем их.

• Берем две плоские отвертки и поддеваем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятие будьте осторожны, чтобы не высыпались подпружиненные шарики муфты.

• Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомую шестерню пятой передачи со вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее необходимо поддеть отверткой.

• Снимаем упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник.

• С первичного вала снимаем ведущую шестерню пятой передачи.

• Далее нам необходимо снять пластину подшипников, которая закреплена винтами. Данные винты имеют большой момент затяжки, поэтому для их откручивания используем ударную отвертку.

• Снимаем втулку игольчатого подшипника со вторичного вала и упорную шайбу.
• Используя небольшую плоскую отвертку, снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй подденьте отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза.

• Снимите фиксаторы, отвернув их пробки и вытащив шарики вместе с пружинами. Отверните пробку и снимите фиксатор заднего хода, так же вынув его шарик с пружиной.

• Снимаем заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два ее болта крепления к корпусу коробки.

• Отсоедините корпус коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После чего поддев отверткой корпус (в специально отведенных для этого местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъедините их.

• Снимаем картер коробки передач и отворачиваем болты крепления вилки первой и второй передачи, после чего немного их приподняв, снимаем вилки.

• Аналогичным образом отворачиваем болты крепления и снимаем шток и вилку третьей и четвертой передач.

• Снимаем шток пятой передачи, провернув его немного в сторону, чтобы головка штока вышла из рычага.
• Снимите стопорное кольцо.

• Снимаем вилку и шестерню заднего хода.

• Взявшись обеими руками за первичный и вторичный валы, аккуратно снимаем их.
• Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом.

• Снимаем механизм переключения передач, отвернув три болта его крепления.

• Теперь нам необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала из своего посадочного гнезда. Для его снятия можно использовать подходящую лапку или оправку. Так же снимите сальник.
• В картере сцепления будет расположен магнит, который необходимо вынуть.
• Снимите корпус привода спидометра — см. Замена корпуса привода спидометра ваз 2109.
• Снимите шарнир тяги привода переключения передач и сам шток — см. Снятие и замена шарнира тяги переключения передач.

На этом основной процесс разборки коробки переключения передач ваз 2109 завершен. Промойте все детали, произведите замену вышедших из строя элементов и сборку выполните в обратной последовательности.

nastcart.ru — Разборка КПП ВАЗ 2109-2170

 

Прежде чем затевать ремонт коробки стоит оценить свои силы и возможности. Чтобы потом не пришлось сгребать все в мешок и нести специалистам. Я попробую вкратце описать основные трудности, которые могут возникнуть при ремонте КПП переднеприводного ваза. При этом я не буду много уделять симптомам по которым можно определить еще на машине, что с коробкой. Вообще не понимаю зачем ночей не спать, голову ломать пытаясь выяснить причину неисправности. Главное точно определить, что это именно КПП, чтобы зря не разобрать. А если уж приходится снимать и разбирать, то нужно полностью все детали проверить и заменить не только неисправные, но и те которые в ближайшем будущем выйдут со строя. На автомобиле, без снятия практически ничего нельзя заменить. Только 5-ю передачу, и некоторые сальники.

Наверно многие слышали, что в коробки не любят лазать даже неплохо разбирающиеся в ремонте механики. В чем причина? Можно ли тогда сделать КПП ВАЗ самому «на коленке»? Во первых в автосервисах многие не хотят заниматься ремонтом КПП потому что, если по уму, то для этого нужно иметь отдельное помещение, мойку, набор оправок, съемников, неплохо иметь набор запчастей. Причем для каждого типа коробок нужно что то свое. Таким образом повышается скорость ремонта и качество. И вторая сложность, при ремонте нужно проявлять максимум внимательности, коробка состоит из множества деталей которые должны быть правильно установлены. Но если у вас есть время и желание два три раза снять — поставить кпп на машину, то почему бы и нет. Я свою первую кпп хорошо сделал с третьего раза. Правда это было давно, когда не было не то что интернета, а и нормальной литературы. Были только советчики, типа «дяди Васи». Поскольку речь идет о вазовских коробках, то задача значительно облегчается потому что эти кпп простые как топор. Итак, что понадобится? Обычный набор инструмента, ударная отвертка, съемник, ну и пара рук растущих оттуда откуда надо. Очень желательно иметь хороший гайковерт. Гайки первичного и вторичного валов под ключ на 32 могут быть очень сильно затянуты. Если коробка с завода ни разу не вскрывалась, то считай повезло. Но может предыдущий мастер с пол часа долбил гайковертом эти гайки, тогда без гайковерта может и не открутите. Беда в том что при откручивании без гайковерта коробку как то нужно зафиксировать. КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, Калины, Приоры и Гранты разбираются совершенно одинаково, некоторые отличия есть только в тросовых коробках ВАЗ 2181. Практически все модификации за эти годы коснулись только вторичных валов. Поэтому на этой странице только о том как разобрать коробку переднеприводного ваза, а об особенностях конкретной модели кпп в соответствующих разделах сайта:

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора.

Ремонт КПП ВАЗ 2109

Ремонт КПП ВАЗ 2110

 

                 

     Разборка кпп переднеприводного ваза старого образца (не тросовая).

 

Прежде всего сняв пыльник, вынимаем вилку сцепления. Для этого ударяем по вилке вверх и выбив пластмассовую заглушку вынимаем ее. Затем можно сразу снять направляющую выжимного подшипника, открутив 3 болта на М6.

 Положив кпп на бок откручиваем гайки крышки и картера кпп. Затем ударив по отливам крышки снимаем ее. Бывает что это не так то просто сделать. Если коробка старая, много лет не разбиралась и к тому же активно купалась в зимних соляных растворах то коррозия намертво прихватывает отверстие крышки и шпильки. Эти отливы крышки мгновенно ломаются. Я в таком случае грею ацетиленовой горелкой, постепенно раскачиваю и снимаю. Лучше средства нет.

 Ну эта коробка с почти новой Приоры, потому проблем не возникло. Далее нужно открутить две гайки валов. Для начала нужно зафиксировать валы от проворачивания. Для этого включаем какую нибудь передачу, затем открутив болт вилки 5-й передачи осаживаем муфту с вилкой вниз. То есть включаем одновременно 2 передачи.

 А вот дальше все зависит от вашего оборудования. С гайковертом на тысячу ньютонов все легко и просто, можно даже не стопорить валы. Если же крутить головкой вручную то здесь вот в чем проблема: если разрушены подшипники валов, то эти валы болтаются и при попытке отвернуть шестерни 5-й передачи будут расходиться и запросто могут зубья выкрошиться. Но даже если подшипники целые, не следует слишком резко дергать воротком пытаясь сорвать гайки. Бывали случаи когда от резкого рывка выламывались зубья шестерни 5-й передачи. 

 Гайки откручены, теперь нужно снять шестерни 5-й передачи. Начинаем с ведомой, ее держит ступица которая сидит на шлицах на валу. Поддев двумя отвертками пытаемся снять шестерню вместе со ступицей и вилкой. Бывает по разному иногда эту ступицу можно руками легко снять, а иногда такие попадаются, что и отвертками никак. Тогда приходится сдергивать муфту с вилкой со ступицы (при этом все шарики с пружинками разлетаются) и только съемником спрессовывать.

Ведущая (блин) всегда легко снимается. Затем откручиваем винты крепящие стальную пластину ударной отверткой либо гайковертом. Правда очень сильно затянутые винты гайковерт может не открутить, шлицы сорвет в винтах, либо бита развалится. Ударная отвертка в таком случае понадежней будет, но придется подолбить. 

 Для снятия стопорных колец я использую обычные щипцы на разжим, только края подтачиваю чтобы они стали плоскими. 

 Пробки штоков сейчас делают с внутренним шестигранником на 8. Поэтому сначала тщательно очищаем отверстие от грязи, затем я рекомендую простучать их молотком. Даже в тех что делали раньше часто грани сворачивались, а эти совсем слабенькие, очень легко сорвать грани. А пара ударов молотком очень хорошо помогает. Это кстати касается и пробок старого образца. Открутив пробки вытаскиваем пружинки и шарики магнитом. Или не вытаскиваем и потом когда снимем картер ищем в грязи шарики.  

 Чтобы отделить картер забивам одну отвертку как показано стрелкой, другой приподнимаем с другой стороны. Проблема может возникнуть как и с крышкой — коррозия. 

 Сняв картер откручиваем два болтика вилок и вынимаем штоки. Шток первой-второй передачи просто тянем вверх, чуть постукивая по вилке. Затем шток 3-4 передачи поворачиваем и тоже тянем вверх. Вынимаем шток 5-й и задней. 

 Берем одновременно первичный и вторичный валы и вытаскиваем. Выкручиваем три болтика механизма выбора передач.

 

Осталось только выкрутить болт штока и вытащить шток. С этим иногда приходится повозиться, если рычаг штока очень плотно сидит, да плюс еще фиксатора резьбы налили от души. 

 

 Ну вот и все, делов на 15 минут. Ну еще осталось повыколачивать старые сальники, да подшипники, если их нужно менять. А нужно ли все подшипники обязательно менять, об этом в другом посте.

 

Как разобрать кпп ваз 2109

10.05.2020

Разборка коробки передач

Рис. 3.13. Коробка передач, установленная на стенде для разборо-сборочных работ

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд (рис. 3.13) для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Рис. 3.14. Снятие задней крышки картера коробки передач

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку (рис. 3.14) картера коробки передач и уплотнительную прокладку.

Снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Снимите крышку фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отверните пробку и выньте детали фиксатора вилки заднего хода.

Рис. 3.15. Снятие картера коробки передач

Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер (рис. 3.15) со шпилек.

Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Рис. 3.16. Снятие первичного и вторичного валов

Рис. 3.17. Снятие дифференциала

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (рис. 3.16) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимите дифференциал (рис. 3.17). Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

Рис. 3.18. Снятие механизма выбора передач

Отверните болты крепения механизма выбора передач (рис. 3.18) и снимите его.

Рис. 3.19. Снятие штока выбора передач

Отверните винт крепления рычага выбора передач, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления (рис. 3.19).

Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

Рис. 3.20. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

* Детали пятиступенчатой коробки передач

При необходимости разборки вторичного вала, зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала, расчеканьте, а затем отверните гайку и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и детали синхронизаторов в порядке, указанном на рис. 3.20. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора I и II передач. Ступицу муфт синхронизаторов спрессуйте на прессе или съемником А.40005/1/6.

Разберите дифференциал в следующем порядке:

Рис. 3.21. Дифференциал в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – полуосевые шестерни; 3 – ведущая шестерня привода спидометра; 4 – коробка дифференциала; 5 – сателлит; 6 – ведомая шестерня главной передачи

— при необходимости замены ведомой шестерни, отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 6 (рис. 3.21) с коробки 4 дифференциала;

Без необходимости не спрессовывайте ступицы синхронизаторов с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении, и не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Рис. 3.22. Снятие стопорного кольца с оси сателлитов

— снимите стопорное кольцо (рис. 3.22) с оси сателлитов и выпрессуйте ось;

— выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 2 (см. рис. 3.21) и сателлиты 5;

— если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

Рис. 3.23. Детали механизма выбора передач: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3.23) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Приемы работ, порядок разборки и сборки пятиступенчатой коробки передач аналогичны описанным, но прежде чем вынимать первичный и вторичный валы выполните следующее:

Рис. 3.10. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 2 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 3 – синхронизатор V передачи; 4 – вторичный вал; 5 – задняя крышка картера коробки передач; 6 – сапун; 7 – первичный вал; 8 – ведущая шестерня V передачи; 9 – упорная пластина крепления подшипников; 10 – картер коробки передач

— после снятия задней крышки 5 (см. рис. 3.10), застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки с первичного и вторичного валов;

— отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и спрессуйте универсальным съемником со шлиц вторичного вала синхронизатор V передачи в сборе с шестерней 2 и вилкой. Затем спрессуйте шестерню 8 с первичного вала;

— ударной дрель-отверткой отверните винты крепления упорной пластины 9 и снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Ваз 2109 — разборка коробки передач

Процесс разборки коробки передач на автомобиле ваз 2109 достаточно трудоемкий. Разборку выполняют с целью выполнения капитального ремонта кпп и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите ее от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак на опоры, чтобы зафиксировать ее в устойчивом состояние. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

• В первую очередь нам необходимо снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые отворачиваем, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Постучите по крышке молотком, чтобы стронуть ее с места и снимите. Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее тоже снимаем и не зависимо от ее состояния меняем на новую при выполнение сборки.

• Далее включаем третью или четвертую передачу, какую именно не имеет значения и торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

• После чего включаем пятую передачу, переместив синхронизатор и вилку вниз, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней и убедившись что валы не прокручиваются, расконтриваем болты крепления вторичного и первичного валов, после чего отворачиваем их.

• Берем две плоские отвертки и поддеваем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятие будьте осторожны, чтобы не высыпались подпружиненные шарики муфты.

• Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомую шестерню пятой передачи со вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее необходимо поддеть отверткой.

• Снимаем упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник.

• С первичного вала снимаем ведущую шестерню пятой передачи.

• Далее нам необходимо снять пластину подшипников, которая закреплена винтами. Данные винты имеют большой момент затяжки, поэтому для их откручивания используем ударную отвертку.

• Снимаем втулку игольчатого подшипника со вторичного вала и упорную шайбу.
• Используя небольшую плоскую отвертку, снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй подденьте отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза.

• Снимите фиксаторы, отвернув их пробки и вытащив шарики вместе с пружинами. Отверните пробку и снимите фиксатор заднего хода, так же вынув его шарик с пружиной.

• Снимаем заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два ее болта крепления к корпусу коробки.

• Отсоедините корпус коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После чего поддев отверткой корпус (в специально отведенных для этого местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъедините их.

• Снимаем картер коробки передач и отворачиваем болты крепления вилки первой и второй передачи, после чего немного их приподняв, снимаем вилки.

• Аналогичным образом отворачиваем болты крепления и снимаем шток и вилку третьей и четвертой передач.

• Снимаем шток пятой передачи, провернув его немного в сторону, чтобы головка штока вышла из рычага.
• Снимите стопорное кольцо.

• Снимаем вилку и шестерню заднего хода.

• Взявшись обеими руками за первичный и вторичный валы, аккуратно снимаем их.
• Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом.

• Снимаем механизм переключения передач, отвернув три болта его крепления.

• Теперь нам необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала из своего посадочного гнезда. Для его снятия можно использовать подходящую лапку или оправку. Так же снимите сальник.
• В картере сцепления будет расположен магнит, который необходимо вынуть.
• Снимите корпус привода спидометра — см. Замена корпуса привода спидометра ваз 2109.
• Снимите шарнир тяги привода переключения передач и сам шток — см. Снятие и замена шарнира тяги переключения передач.

На этом основной процесс разборки коробки переключения передач ваз 2109 завершен. Промойте все детали, произведите замену вышедших из строя элементов и сборку выполните в обратной последовательности.

Лада 2109 ‘NORD PRINCESS 51rus’ › Бортжурнал › Переборка кпп 2109

Большинство владельцев 2108-21099 знают о проблеме со включением, а иногда и выбиванием 2-ой передачи. И я оказался не исключение)))
Так как стоимость работ на СТО меня не особо устроила, я решил сам перебрать кпп.
Как потом выяснилось, ничего в этом сложного нет. Без проблем с мурзилкой можно смело лезть в кпп!))
Изучив очень много статей в интернете, изучив все тонкости, и я принялся за работу в тот момент, пока машина красилась (естественно красился только голый кузов), а всё остальное было в гараже и требовало немного ремонта.
Отвёз коробку на автомойку. Мне её там хорошенько вымыли.
На след день разбирал коробку, раскладывал по листочкам каждую детальку и подписывал очередной номер снятия))))
Ох как это было нудно
Первая проблема возникла с гайками на валах, которые смог открутить только мой отец.
Вторая проблемка получилась с болтами, крепящие металлическую пластину, которая держит подшипники первичного и вторичного валов, под крестовую отвертку.
Ну ни как они не хотели откручиваться, что аж сломал 2е свои любимые большие отвертки, пока не приобрел ударную отвертку))))
Ударная стала новой любимицей, отвертка СУПЕР)))
Открутив пластину обнаружил развалившийся пластмассовый сепаратор подшипника вторичного вала(((

И естественно шариковые подшипники были заменены на подшипники с металлическим сепаратором
А роликовые просто новыми

С горем пополам выковыриваем круглогубцами стопорные кольца подшипников и снимаем картер…
Обнаружил лопнувшую пружинку в механизме переключения передач, которая уменьшает люфт рычага и помогает выключать передачу.

Пробежался по всем автомагазинам и поиски увенчались неудачей((((
И конечно все как один предлагали купить механизм в сборе за 1700 р, усердно утверждая что у меня нету выбора, что всё ровно придется купить его.
Специально за пружинкой я даже мотался на наше производство ГОК, в попытке найти что нибудь похожее, но увы…
Но на зло всем продавцам магазинов я естественно нашел помощь в GOOGLE(всегда к нему обращаюсь) и нашел интересную идею поставить пружинку с пробки радиатора ВАЗ Классика.
Очень удачно подошла для экспиремента старая пробка с 6ки отца)))
Ну и конечно она подошла как родная.

Улавливающий стружку магнит на дне картера напоминал маленького ёжика)))

После тряпочки с саляркой он стал просто квадратом(((
А так хотел оставить его как домашнего любимца)))))

Механизм снят, валы достал.
Вся внутренность была вычищена и вымыта соляркой и стало внутри как у новой кпп)))

На вторичном валу поменял все 5 синхронизаторов, и где то прочитал что чем больше зазор между шестерней передачи и синхронизатором, тем легче синхру остановить шестерню для включения последней…
По скольку муфты и шестерни не имели выработки, то менять их я не стал.
Всё аккуратно и с мурзилкой собираем всё обратно как было.
Ну и куда же без косяков?
А такие нашлись когда пытался вставить вилку переключения в муфту 1ой и 2ой передач…
После целого дня и ночи размышлений с книгой вспоминая, что собрал не так и только проснувшись утром меня осенило что муфта насажена на вал не той стороной.
Разобрав и собрав снова вал особо аккуратно, поставил вилку…Иииии…прям как бальзам на душу, всё встало на место)))
НАДПИСЬ В КОНЦЕ ИНСТРУКИИИ ПО КНИГЕ ЗАВЕЛА МЕНЯ В ТУПИК!
“ЛИШНИХ ДЕЛАЛЕЙ ОСТАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО!
Осмотрев всё вокруг на столе я обнаружил того самого, бывшего ёжиком, магнит…(((пришлось еще раз разобрать, что бы он вырос и снова стал маленьким ёжиком лет так через 10)))
Вдвоём с другом Денисом, мы разполовинили и собрали коробку обратно за 15 минут)))

А вот куда ставится прокладка фиксатор, я так и не нашел((()))
Ну и полностью собрав коробку я обнаружил что забыл поменять сальник первичного вала который подтекал(((((((((((((((НЕГАТИВ
Ну и конечно же не без помощи моего друга и брата кое как выковыряли этот сальник

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

2_34.

jpg

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимаем заднюю крышку.

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

36. Снимаем маслосборник.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2109

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Полезные советы

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Внутреннее устройство коробки

Устройство

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

• На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
• На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
• Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
• К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
• Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Схема КПП

Неисправности и их устранение

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Возникает шум в КПП

Передачи переключаются с трудом

Возникает самопроизвольное выключение передач

Передачи включаются с шумом, треском

Возникла утечка масла из КПП

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
3. От картера сцепления отключите массу (провод).
4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
6. Отключите колодку от тягового реле.
7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
14. Отключите второй ШРУС.
15. Демонтируйте щит картера сцепления.
16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
17. Снимите коробку.

Аккуратно снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
3. Снимите заднюю опору двигателя.
4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
7. Снимите картер коробки передач.
8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
9. Снимите вилку и шток.
10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

• Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
• Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
• Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
• Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
• Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
• Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
• Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Оценка статьи:

Загрузка. ..

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Износились зубья на шестеренках; Износились подшипники; Снизился уровень масла в коробке передач	Долейте масло; Замените изношенные подшипники; Поменяйте при необходимости сальники
Сцепление выжимается не полностью; Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей; Нарушилась целостность реактивной тяги; Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу; Неправильно отрегулирован привод переключения скорости; Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи	Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их; Затяните плотнее винты крепления; Отрегулируйте привод переключения скоростей; Замените поврежденные компоненты
Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте; Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах; Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей; Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью	Замените изношенные, деформированные элементы; Поправьте положение кожуха (чехла) тяги; Отрегулируйте привод
Сцепление отключается не полностью; Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается	Замените блокирующее кольцо
Износ сальника первичного вала;Износ шток выбора скорости; Поломка уплотнителя валика привода спидометра; Ослабло крепление крышки на КПП или картера; Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП; Ослабло крепление закрытия сливного отверстия	Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки; Подтяните все имеющиеся крепежные элементы; Проверьте состояние сливной пробки

Как снять коробку на ВАЗ-2109 своими руками: подробная инструкция

При замене сцепления нужно знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможен ремонт корзины и дисков сцепления, а также ремонт коробки передач. На «Девятках» можно снимать коробку, не используя эстакаду или смотровую яму. Можно и без таких удобств установить. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно приобретите инструменты, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед тем, как снять коробку на ВАЗ-2109, необходимо подготовить автомобиль к разборке. Для этого:

1. Полностью отключите аккумулятор и снимите его.
2. Под левой стороной установлен домкрат.
3. Ослабьте болты крепления колес.
4. Отвернуть гайку наружного ШРУСа и ослабить ее.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Подставить под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, если необходимо, то залейте свежей.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 обязательно разберите левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать при перемещении коробки. Поэтому нужно освободить место для маневров:

1. Ключом на «17» откручиваем два болта крепления держателя шаровой опоры к ступице поворотного кулака.
2. С помощью пассатижей вытащите штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем ключом на «19» отверните гайку.
3. Установив съемник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
4. Отведите тормозной шланг в сторону.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на наружном ШРУСе.
6. Потяните всю стойку на себя, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно просто снять внутреннюю гранату с редуктора. А вот правая граната снимается только после смещения ящика в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 можно легко своими руками, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Снимите стартер, отсоединив от него два провода.
2. Ключом на «13» открутить минусовой провод, прикрепленный к коробке передач.
3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
4. Открутить трос привода спидометра.
5. Установить опору под коробку передач, можно с помощью обычного домкрата.
6. Отсоедините рычаг от звена.
7. Полностью снимите подушки, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.
8. Если нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то нужно вывесить.

Вот и все, теперь редуктор держится только на трех болтах и ​​одной гайке на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих действий вам необходимо будет открутить три болта и одну гайку крепления коробки передач к лодке двигателя ключом на «19». Не бойтесь, коробка после откручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется расстыковать с помощью монтажных лопастей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отвести коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на пандусе или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов установите в отверстие отрезок трубы. В противном случае может разрушиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того, как первичный вал редуктора сойдет со шлицов, редуктор можно опустить на землю. В этом случае у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер трансмиссии от загрязнений. Вам необходимо сделать следующее:

1. Поднять коробку передач так, чтобы первичный вал находился примерно по центру маховика. При этом нужно установить правую гранату в отверстие.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить, чтобы он установился на пазы.
3. Подтяните корпус коробки передач к двигателю как можно ближе. Делайте это максимально равномерно, чтобы не пересекать КПП.
4. Вставьте три болта и гайку крепления коробки передач.
5. Установите левый внутренний ШРУС в отверстие.
6. Ставим на место подушку, тягу, стартер, подключаем все провода.
7. Установите на место тросы сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевой наконечник на поворотный кулак и затяните гайку. Закрепите его шплинтом. Затяжку колесных гаек следует производить только после того, как вы установите автомобиль на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук подсоса из-под капота; выхлопные газы рвутся под капот.

Возможная причина: изношены уплотнения впускного коллектора (коллектора); уплотнение изношенного выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и приемную трубу выхлопной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссельную заслонку привода боковой тяги.

6. Демонтировать аккумулятор . Эта операция необязательна, но рекомендуется для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

7. С помощью торцевого ключа на 13” отверните нижнюю гайку крепления воздухозаборника.

8. Торцовым ключом «на 13» отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, а затем снимите его с автомобиля.

9. Отверните верхнюю гайку крепления теплозащитного экрана стартера.

10. С помощью торцевого ключа на 13” отвинтите гайку крепления проушины, а затем снимите ее.

11. С помощью торцевого ключа на 13″ отверните гайку, крепящую провод массы, а затем снимите этот провод со шпильки (для большей наглядности устройство натяжения цепи привода ГРМ снято).

12. С помощью 10-дюймового гаечного ключа открутите две гайки, крепящие впускную трубку охлаждающей жидкости к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините трубку. Замените эту соединительную прокладку новой прокладкой при повторной установке.

13. С помощью торцового ключа на 13 дюймов с удлинителем отверните семь гаек, крепящих впускной коллектор к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайки совместного крепления впускного и выпускного коллекторов устанавливаются шайбы, толщина которых немного больше остальных (на приложенном фото показаны места крепления впускного и выпускного коллекторов).

14. Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.

15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

Под выпускной коллектор ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первым признаком перегорания является появление характерного шума. Да можно ездить, если уши не жалко. Но замену лучше производить своевременно, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной нитью. Цена такой прокладки в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисах не менее 1000 руб. И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому гораздо эффективнее будет сделать ремонт своими руками, сэкономив приличную сумму.

Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт отличного моториста 80-го уровня. Достаточно стандартного набора инструментов, который имеется в каждом гараже. И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Попробуйте сначала подтянуть гайки. Возможно, они немного ослабли. Но если избавиться от прохождения газов не удалось, нужно начинать ремонт. Порядок работы можно кратко разделить на несколько этапов:

• снятие воздушного фильтра;
• демонтаж корпуса воздушного фильтра;
• снятие карбюратора;
• отводной впускной коллектор;
• замена прокладки коллектора;
• сборка узлов.

Определился с заказом — приступайте к работе. Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала ключом на «10» откручиваем гайку посередине и расстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом «на 8» отверните гайки со шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке ГБЦ. Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109.своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора

Под рукой должен быть такой инструмент:

1. Плоская и крестовая отвертки.
2. Головка на «8» или трубчатый ключ.
3. Рожковый или накидной ключ на «13».
4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

1. Отсоедините шланг, по которому антифриз поступает от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и ключом «на 13» отверните гайки. Тем же ключом откручиваем гайки крепления патрубка к кронштейну.
3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
4. Отключение холостого хода электромагнитного клапана.
5. Отсоедините вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
7. Отверните все четыре гайки крепления корпуса карбюратора к впускному коллектору.
8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

1. Отверните две гайки крепления и отогните площадку под карбюратор обратно.
2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
3. Откручиваем все гайки (а их 7), которые крепили коллектор.
4. Снять впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачав его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки

Из инструментов потребуются ключи на «13» всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

1. Если вы еще не сняли гайки, крепящие штаны, сделайте это.
2. Отводим передний патрубок в сторону, откручиваем оставшиеся гайки крепления коллектора.
3. Разбирать осторожно, стараться делать это без рывков. Если шпильки прикипели к гайкам, необходимо использовать предварительно проникающую смазку WD-40.

Бывает и так, что обламываются шпильки. Если одного будет недостаточно, прокладка очень быстро прогорит и вам придется проводить всю работу заново. И не исключено, что вам придется установить на ВАЗ 2109 новый выпускной коллектор., так как старый восстановлению не подлежит.

Ну вот и все, теперь можно снять старую прокладку. Если она подгорела и сильно прилипла к металлу, для демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С ее помощью удастся безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и выполните сборку в обратном порядке. Для удобства покройте прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитной смазки. Это улучшит герметичность и избавит от прилипания прокладки к металлу.

Небольшое видео о демонтаже коллекторов на ВАЗ 2109

Вам будет интересно:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее, иногда приходится достаточно потратиться время, а может и деньги (если проводить работы на СТО), чтобы привести его в норму. Сегодня разберемся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужно заменить и снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114

Огромные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, из-за которой он снимается. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или треснуть.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основная задача сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходима в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Треск из-за перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более жесткому режиму работы.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областного ГАИ, в ряде случаев может понадобиться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в моторном отсеке сильный шум в любых режимах работы;
• прорыв дымовых газов в моторный отсек и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения выпускных отверстий в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить штатный коллектор на «тюнинговый» из нержавейки и имеющий другую комплектацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое оказывает штатный коллектор выхлопным газам. Как правило, самая частая причина разборки блока, прогорание прокладки .

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока с фланцами коллектора. Асбест используется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при длительных нагрузках может прогореть прокладка. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпильки пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура разборки коллектора – пошаговые инструкции

Сам процесс демонтажа не так сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий на впрыск ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или выключаем главный выключатель.

   
   

   Снимите клемму с аккумулятора

2. Сливаем антифриз из системы. Пренебрегать этим моментом не стоит, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

   
   

   Сливаем охлаждающую жидкость из системы

3. Откручиваем патрубки топливопроводов.

   
   

   Снятие топливопроводов

4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

   
   

   Отключение датчика положения дроссельной заслонки

5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.

   
   

   Откручиваем патрубки

6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируйте теплоотражающий экран.

   
   

   Снятие теплозащитного экрана

8. Откручиваем выпускной патрубок глушителя от коллектора.

   
   

   Отсоединить выхлопную трубу от коллектора

9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

   
   

   Демонтируем крепления выпускного коллектора

10. Демонтируем коллектор.

    
    

    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. Она и так меняется , но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Заменить прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики . Они могут быть разного качества, могут при опрессовке образовывать частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что блок не соприкасается с проводкой, шлангами и не задевает стабилизатор. Всем успешной работы!

Выпускной коллектор – узел, отвечающий за ходовые качества, без которого комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может засасываться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 — необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Коллектор выпускной на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, который является причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является нагрев и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги по заварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин это занятие бесполезно для автомобиля старше 7 лет.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы выполняете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Сваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если машине больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Симптомы неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система . Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявляться в процессе производства. Откройте капот и заведите машину — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора при прогреве, указывает на утечку по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года. При использовании некачественных запасных частей ранее. Решением может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшилки про взрыв выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний бокс.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одной функцией является вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобилю требуется срочный ремонт.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13 , 17;
ключ
• с головками на 17, 19;
• отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкорез. Как правило, крепления на деталях выхлопной системы прилегают намертво.

За несколько дней до планового ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если мазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом. Много бед двигателю ВАЗ 2114 может принести плохой герметик: при выгорании он превращается в «катушки», которые тянет в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

7 раз подумайте, прежде чем самостоятельно снимать выпускной коллектор. Выполнять эту работу в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как в процессе может попасть антифриз в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

1. Отсоедините аккумулятор, отсоедините трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
2. Отсоедините топливопроводы.
3. Отсоедините провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
5. Снимите ресивер, отсоедините провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунок.
6. Снимите кронштейн и тепловой экран.
7. После этого можно отсоединить переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы от коллектора.

Все прокладки заменены на новые после разборки. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-клапанный и 16-клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте запчасти, и вы сможете избежать траты времени и денег.

Прогар прокладки под выпускным коллектором довольно неприятная и распространенная неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Изделие, пришедшее в негодность, будет пропускать под капот выхлопные газы работающего двигателя, а характерное стрекотание при нагрузке двигателя тоже не сильно способствует комфортной езде. Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально спрессованной асбестовой смеси, армирована стальной нитью; его можно приобрести в любом магазине запчастей. Цена продукта в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена ВАЗ 2109прокладка впускного коллектора своими руками не очень сложна и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента – необходимый комплект ключей обычно присутствует в багажнике у каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного блока — если прокладка не прогорела, то именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов под капот. Если подтяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью прогорела и требует замены. Замена ВАЗ 2109прокладка коллектора потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента – для этого ключ на 10 или используется трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышку трудно поднять, датчик можно отсоединить от штекера массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии, при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить – если время пришло или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После демонтажа воздушного фильтра можно приступать к снятию карбюратора. Снять карбюратор на ВАЗ 2109автомобиля, вам потребуются следующие инструменты:

• две отвертки — плоская и крестовая;
• рожковый ключ на 13;
• головка 8;
трещотка
• .

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — отвинчивая хомуты крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
2. Передний патрубок отсоединен от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки. Для этого сначала снимается один конец пружины со штока управления дроссельной заслонкой, а затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и выводится трос из зацепления.
4. Винтовой датчик EPHX отсоединен от сетевой вилки.
5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
6. Шланг вентиляции картера снят.
7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — сняв со шпилек.

Работы по демонтажу карбюратора завершены. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После завершения работ по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора можно приступать к снятию впускного блока. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

• рожковый ключ на 13;
• головка 13 — нормальная и глубокая;
• трещотка и кривошип;
• трещотка с 10.

Порядок работ будет следующим:

1. Отгибается площадка под карбюратор — для этого откручиваются две гайки крепления.
2. Все шланги, подходящие к коллектору, отсоединены.
3. Шесть гаек крепления сняты с впускного коллектора.
4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• ключи на 13 — рожковый и накидной;
• глубокая головка 13;
трещотка
• .

Заказ:

1. С коллектора откручиваются четыре гайки передней трубы.
2. «Штаны» стягиваются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как залипание шпилек и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисания. №

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании штифт сломается, то нужно просто его высверлить, а затем нарезать новую резьбу и вкрутить новый штифт.

Замена прокладки

После завершения подготовительных работ — демонтажа воздушного фильтра, карбюратора и впускного и выпускного коллектора, можно приступать к основным работам, для которых и были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет выглядеть так:

1. Снимаем старую прокладку — это может быть сложно, так как, скорее всего, она намертво пригорела к ГБЦ — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока – для этого можно использовать наждачную бумагу.
2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратном порядке. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 осуществляется аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с обеих сторон – это продлит срок службы материала и повысит его герметичность, а также помогите избежать ожогов. Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть слоем графитной смазки.

Удачи!

Снятие и установка. Установка коробки АКПП с автомобиля

Главная / Об автомобилях

В статье описано как снять механическую коробку передач (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Подготовка

Выполнение работ с использованием смотровой ямы или эстакады. Автомобиль удалить C. ручные тормоза. Ручка перевода в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снять защиту поддона.
Слить масло с КПП.

С передним приводом

К снять МКПП Нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Скинуть навальный провод.
Отсоедините трубопровод сцепления. Выход троса из рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие к стартеру:

• те что с разъемом снять с блока;
Кабель питания
• После отвинчивания снимите гайку.

Отвинтить гайки стартера. Потяните его на себя.

Под машину

Отсоедините шестерню переключения от наконечника шарнира.
Отсоедините провод датчика заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания стопорной гайки.

Указатели.

Ослабьте гайки крепления натяжения рычагов подвески.
Отвернуть гайки (болты) соединения кронштейна с растяжкой или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Сдвиньте и отвинтите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Нажмите на палец шарнира с рычага.
Оттолкните обе гранаты от контрольно-пропускного пункта и заберите их.

Вставьте заглушки в места расположения полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Двигатель поддерживает

Снимите картер сцепления.
Установите двигатель на тросы. Для этого положите перемычку в виде деревянного бруска на основе крыльев туловища.
Также можно залить моторный домкрат.
Снять левую опору, только заднюю открутить.

Снятие коробки передач

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Раскачивая, напечатайте коробку слотов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт zapchasti. ria.com.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки КПП регулируется ход педали сцепления.

С задним приводом

Как снять коробку передач С заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуось снимать не надо.
2. Необходимо демонтировать кардан и систему удаления отработавших газов.

Начало работы при отключении аккумулятора.

В салоне

В районе расположения коробки передач сдвиньте вверх. Нажмите на головку шайбы. Затяните рычаг скорости от тяги, на которую надевается третья передача.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручные тормоза;
• ручки переключения передач.

В пространстве ветрозащиты

Открутить крепление и снять штуцер подогрева воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините массовый провод.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутить крепеж выхлопных газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Отвинтить и снять цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывесьте двигатель или подведите его снизу.
Скинуть поперечину, поддерживающую опускающуюся коробку передач. Будь осторожен!

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
СРР монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямки ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкратах. Во время извлечения ящика из слотов вы можете использовать деревянный упор, чтобы пол был поддержан.
К снять коробку передач В первый раз лучше посмотреть видео . Выполняйте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

При замене сцепления нужно знать как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможен ремонт корзины и сцепления колес, а также при ремонте на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Можно и без таких удобств установить. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно приобретите инструменты, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу. Для этого:

1. Полностью отключите аккумулятор и снимите его.
2. Под левой стороны установлен домкрат.
3. Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
4. Разверните гайку крепления наружной пружины и ослабьте ее затяжку.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Установить емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежим.

На этом подготовительные работы закончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать сдвигу коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

1. Ключом на «17» открутить два болта, которые крепятся к обойме шаровой опоры для поворотного кулака. концентраторы.
2. Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутить гайку ключом на «19».
3. Установив съемник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
4. Наденьте тормозной шланг на тормозной шланг.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешней крышке.
6. Тянуть всю стойку на себя так, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из редуктора. А вот правую гранату убирают только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Снять стартер, предварительно отключив от него два провода.
2. Открутить с помощью ключа «на 13» минусовой провод, закрепленный на коробке передач.
3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
4. Снимите трос привода спидометра.
5. Замена коробки передач на коробку передач, можно использовать обычный домкрат.
6. Отсоединить рычаг от кулисы.
7. Снимите подушки, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.
8. Если нужно снять двигатель с ВАЗ-2109коробку, то вам нужно будет ее повесить.

Вот и все, теперь редуктор еще держится на трех болтах и ​​одной гайке на лодке двигателя.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих действий вам нужно будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю. Не бойтесь, коробка после скручивания этих резьбовых соединений не падает. Его придется обновлять с помощью монтажных лопаток.

Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на рюкзаке или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. В обязательном порядке вместо одной из внутренних шрусов установить в отверстие отрезка трубы. В противном случае может развалиться дифференциальный механизм, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После выхода первичного вала из пазов можно будет опустить редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Коробки монтажные

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднять коробку передач так, чтобы первичный вал оказался примерно по центру маховика. При этом нужно установить в отверстие правую гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
3. Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это максимально равномерно, чтобы не хватило коробки передач.
4. Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
5. Устанавливается в отверстие.
6. Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
7. Установите сцепление и приводной спидометр на место.

После этого можно собрать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите его булавкой. Гайки ступиц необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем начала плохо работать. В один прекрасный день передача вообще остановилась и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из коробки передач, как это сделать.

Чтобы вам было комфортно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Отвернуть болт и отсоединить провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от тягового болта стартера.

7. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоединяем колодку с проводом от выключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте стяжную гайку крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отвернуть крепление шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите хвостовик хвостовика одной из внутренних передач привода передних колес из коробки передач и уберите его в сторону.

18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний шрус). После этого отсоедините второй шрус.

19. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Уложите фланцы крыльев в районе передних стоек из подходящих деревянных опорных брусков и установите машину на подвеску двигателя. Брус должен опираться только на полки крыльев!

22. Подсоединение двигателя за гайками к брустеру длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования бленда снята).

Снятие и установка коробки передач

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУСОВОЙ клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к муфте.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Трансмиссия (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-трубка для слива масла; 4-ступенчатый привод переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренний ведущий шарнир шарнира; 7-выключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стрейч

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Отверните гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвинтить крепление шарового шарнира шарового шарнира.

17. С помощью съемника из поворотного рычага стойки изготавливаете шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогично отсоединяем вторую рулевую тягу.

18. Отвернуть болт болта и отсоединить шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавите хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Вставьте технологическую заглушку вместо приводного шарнира (например, старого внутреннего шарнира). После этого отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте оба привода без установки технологической заглушки, иначе редукторы будут показаны внутри коробки дифференциала и установите исполнительные механизмы без разборки редуктора.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Пост двигателя для рыбалки (для удобства фотографирования капот снят).

24. Отвернуть две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой стойки силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Наконец, откручиваем три болта и гайку (с другой стороны редуктора). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии коробки лепестки пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки. Отцентрируйте ведущий диск сцепления с помощью специальной оправки (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач заменить стопорные кольца на концах пазов внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

30. Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на Земле.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что приходилось разбирать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, в статье будет рассказано, как снять КПП с автомобиля, а также будут освещены некоторые нюансы и тонкости процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также приведет о некоторых нюансах процесса.

Устройство СЗР

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Прежде чем перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужно разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства СЭС

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — сателлитная ось; 8 — шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — колесный привод масловоза; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — штекерная вилка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II коробки передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III коробки передач вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29- Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — Гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — Задний КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — Шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стало понятно оформление элемента, можно переходить непосредственно к процессу передачи КПП. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

   Вид на машину со смотровой ямы

2. Снять «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

   Выполняем разборку клемм аккумулятора

3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она присутствует.

   Снять защиту Картера

4. Снимите передние колеса.

   Демонтируем передние колеса

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно отключить привод кулис.

   Снять карданный шток

7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению нужного узла. Сливаем масло с КПП.

   Слив масла с КПП

.

Башмаки съемные с редуктором

9. Демонтировав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Выполняем разборку узла полностью.
11. При необходимости сборка осуществляется в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач с коробкой передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ. Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть удаление узла подробнее:

• Первая причина и основная при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
• Замена сцепления Стать второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами удаление узла потребуется при полном демонтаж основного силового агрегата .
• Другие причины Для чего может понадобиться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, зачистные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 большинству автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автолюбитель дойдет до всего.

Тюнинг ВАЗ-2109 и 21099 — цена и характеристики, фото и отзыв

Уже более двух десятков лет ВАЗ 2109, созданный на базе Базовой модели ВАЗ 2108, и следующие модификации «девятки» являются наиболее продаваемыми автомобилей на постсоветском пространстве. В России ВАЗ 2109 не выпускается с 2004 года, но до сих пор активно перепродается на вторичном рынке.

Практически каждый новый владелец стремится привнести в без преувеличения культовый автомобиль нечто. Есть автовладельцы, по-настоящему «завернутые» в бесконечный процесс совершенствования своего железного коня с индексом 9.. И это естественно, ведь Лада Самара с простым дизайном и технической начинкой словно создана для безграничного тюнинга.

В каждом городе нашей необъятной Родины и в странах ближнего зарубежья можно встретить экземпляры ВАЗ 2109 настолько «фарсеризированные», что они лишь напоминают «первоисточник». Обустройство салона тоже порой впечатляет настоящей роскошью отделки. Уже ввернутый двигатель ВАЗ 2109 поддается серьезному тюнингу. А шасси при доработке способно конкурировать с уровнем именитых гоночных автомобилей — и это успешно делается. Ведь предварительным выводом ходовой части автомобиля вазовские инженеры занимались в компании с инженерами немецкой компании Porsche. Для серьезных доработок нужны знания и опыт профессионалов автотюнинга. Однако Тюнинг ВАЗ 2109производится вовсю и «сделай сам», для чего рынок предлагает множество товаров, а в Интернете есть большое количество примеров.

Вот несколько фото Тюнинг ВАЗ-2109/21099 с использованием аэродинамических змеев:

Приступая к воплощению планов по улучшению автомобиля, в первую очередь необходимо определиться со сметной сметой. Тюнинг, как и все, что имеет отношение к усовершенствованию, практически не имеет границ и может вылиться в финансовые траты, в разы превышающие стоимость самого автомобиля. Также важно определиться с тем, что планируется получить на выходе – внешняя красота в виде внушительных форм, пластиковых деталей, «хитрой» оптики и ревущего двигателя или сбалансированный, доставляющий удовольствие от вождения автомобиль.

Есть три направления автонастройки. Начать улучшение Лады Самара можно с внешнего вида. Тюнинг оптики и кузова ВАЗ 2109 позволит при каждом разговоре любоваться экзотикой нового экстерьера.

Второй вариант тюнинг салона ВАЗ 2109/21099: возможна замена обивки, доработка панелей, сидений. Но можно ли, добавляя лоска внешнему виду и салону, оставить без внимания ходовые качества автомобиля?

Технический тюнинг ВАЗ 2109(9) обычно касается тормозов, коробки, подвески и собственно самого главного это двигатель. Начиная тюнинг ВАЗ 2109, владельцу зачастую сложно остановиться на чем-то одном, поэтому обычно проводятся комплексные доработки. Все три пути тюнинга ведут к общей цели – созданию уникального и, как правило, сбалансированного автомобиля.

Тюнинг кузова и оптика ВАЗ 2109/21099.

Улучшения кузова — самая заметная часть тюнинга, так как именно внешний вид в первую очередь привлекает к себе внимание. Хэтчбеки ВАЗ 2109чаще тюнинг с уклоном на спортивность, изменения седана ВАЗ 21099 зависят только от личного вкуса его владельца.

Тюнингу может быть подвержено все, что попадает в поле обозрения. Самый простой тюнинг кузова ВАЗ 2109 – это установка на его авто аэродинамических змеев, которые заказывают или делают своими руками. Автомобили, оснащенные новым передним бампером, порогами и задними бамперами, выглядят оригинально, при этом желательно приобретать все в одном комплекте или соблюдать стилистику, изготавливая элементы самостоятельно. Так кузов Лада Самара приобретет законченный вид. Капот «девятки» можно заменить пластиковым и дополнительно оборудовать прорези воздухозаборника, дополнив общий вид нестандартной решеткой радиатора. Крылья тоже можно заменить, например, на детали с агрессивно увеличенными воздухозаборниками. Тюнинг Дверей ВАЗ 2109/21099 обычно включает установку дефлекторов и новых ручек. Одним из самых простых и популярных элементов тюнинга «девятки» является спойлер, но этот элемент зачастую несет только декоративную функцию, выполняется из пластика и устанавливается не в самые правильные (с точки зрения улучшения аэродинамики) места. .

Невозможно обойти Тюнинг Оптики ВАЗ 21099/2109, который можно выполнить как самостоятельно по своему оригинальному проекту, так и купив уже готовые передние и задние фонари. Популярная доработка – установка ксеноновых фар. Но в случае с оптикой важно не переусердствовать, ведь от эффективности ее работы напрямую зависит безопасность движения в темноте, а также при ярком солнечном свете. Могут возникнуть проблемы с плавлением нештатных фар, скоплением конденсата внутри фонарей, понижением светопропускаемости из-за лишней тонировки. Тюнинг Оптики ВАЗ 2109(21099), сделанный своими руками, гарантированно добавит внешнему виду автомобиля интереса и уникальности. Однако в случае непрофессиональной работы, во избежание нарушения условий безопасности, самостоятельным экспериментам лучше подвергать только задние фонари.

Еще одним кардинальным способом изменить внешний вид автомобиля является его покраска. По-настоящему уникально машина будет смотреться с аэрографическим рисунком. А вот покрасить и покрасить кузов в домашних условиях не получится. Но и здесь есть выход — с помощью виниловых наклеек также можно кардинально изменить экстерьер автомобиля, такие работы можно выполнить своими руками, обойдется это намного дешевле, и не менее эффективно, чем » аэрография».

Ну и конечно небольшой внешний тюнинг ВАЗ 2109(99) обходится без установки оригинальных литых дисков.

Тюнинг салона ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099.

После выполнения внешнего тюнинга, то обойти стороной порядок наведения и красоты в салоне просто невозможно. Самый простой способ тюнинга салона ВАЗ 2109/21099 – доработка приборной панели. Все элементы торпеды легко разбираются. Для придания приборам оригинального и привлекательного вида достаточно разобрать панель приборов, снять ободки, изготовить новые циферблаты (шаблоны можно поискать и распечатать в интернете) и аккуратно установить на место, не нарушая текущих показаний счетчика. . Кстати, при желании в интерьере салона почти все панели уходят улучшенными.

Редко тюнинг салона ВАЗ 2109 и 21099 обходится без работ по замене обивки. Заводские материалы выглядят мелкими, быстро сваливаются и теряют привлекательность. Можно не только заменить обивку на потолке, дверных картах, полу, но и провести работы по улучшению шумоизоляции. Самый простой способ освежить салон — это замена чехлов на сиденьях. Причем некоторые владельцы идут дальше, полностью меняя обивку салона (в том числе и кожаную), либо же идут совсем радикально, меняя кресла на фирменные, например, Рекаро.

Одной из самых популярных тем по тюнингу салона ВАЗ 2109(99) является улучшение акустики, начиная с простой замены динамиков, и заканчивая сабвуфером в нише под задней полкой.

Мало кто решаясь на усовершенствование своей «девятки» обходит стороной вопрос установки электростеклоподъемников, сигнализации, центрального замка. Так как эти работы затрагивают электрическую часть автомобиля, их выполнение нежелательно. Лучше потратиться и обратиться к профессионалам. То же касается и тонировки стекол, хотя небольшие участки можно тонировать и самостоятельно (главное не переборщить и не лишить водителя обзора).

Вообще тюнинг салона ВАЗ 21099 и 2109 можно проводить до бесконечности, например продолжая улучшать установку новой панели приборов и замену руля.

Технические модификации ВАЗ 2109/21099.

Какой водитель «девятки» не захочет почувствовать себя Джигитой, обогнав попутчиков в скоростном рывке со светофора? Как приятно получать отзывы от любимого автомобиля в виде повышения управляемости и рулевого управления, проведения тюнинга рулевого управления, подвески, тормозов, коробки и двигателя ВАЗ 2109.(21099).

Технический тюнинг автомобиля обычно начинается с тормозной системы, а затем коробки передач. После этого уже можно переходить к самому технологичному участку автомобиля — его мотору.

Сердцем автомобилей ВАЗ 2109 (99) чаще всего служат двигатели 2108 1,3 л., и 21083 1,5 л. Для форсировки обычно используется двухлитровый двигатель ВАЗ 21083. Максимальный рабочий объем, который без риска нарушить технические пропорции автомобиля можно получить в результате доработок, составляет 1,7-1,8 литра (при увеличении мощности до 98-100 л.с. и максимальная скорость до 180-190 км/ч). Дальнейшие попытки сделать объем большим могут привести к поломке агрегата из-за постоянного перегрева.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21099/2109 требует замены деталей деталей (коленвал, поршневая группа и другие), что своими руками теоретически возможно, но крайне проблематично. Поэтому лучше потратиться на их покупку. А установить, конечно, при наличии определенных навыков и знаний можно и самостоятельно.

Чтобы добавить автомобилю устойчивости на дороге при работе усиленного двигателя, необходимо довести до ума и ходовую часть автомобиля. Что, как правило, заключается в установке спортивных стоек и низких пружин, доработке коробки передач и сцепления.

Выполнив тюнинг своего ВАЗ 2109/21099, одного или сразу нескольких направлений, владелец может по праву гордиться своим автомобилем. Но главное в вопросе доработок знать меру.

на заметку начинающему автомобилисту

Пластиковая панель ВАЗ 2109оснащен комбинацией приборов, рычагами и решетками регулировки обдува, гнездом прикуривателя и другими необходимыми кнопками. Для улучшения тюнинга панели приборов ВАЗ 2109 некоторые автолюбители устанавливают светодиодную подсветку. Он не требует серьезного вмешательства в панель приборов. Комбинация приборов ВАЗ 2109, которая оснащена высокой панелью, просто меняется.

Улучшенные характеристики подсветки

Заводской тюнинг ВАЗ 2109торпеда сделана так, что фонари могут освещать все знаки снаружи. Качество такого освещения довольно низкое. Чтобы приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 имела внутреннюю подсветку, необходимо произвести некоторые доработки. Обычно здесь используется прозрачная накладка. Схема выполнения такой операции достаточно проста.

Сначала полностью разбирается высокая панель приборов ВАЗ 2109. Убраны стрелки указателей и родные колодки. Для того чтобы новая вагонка освещалась изнутри, делаются специальные прорези. Это легко сделать горячим ножом или паяльником. Для новой светотехники ВАЗ 2109панели необходимо использовать ленту со светодиодами. Его следует разрезать на отдельные куски, состоящие из трех диодов. Чтобы свечение было более равномерным, установлен светоотражающий лист из гладкой фольги.

Схема установки диодов следующая.

Когда проклейка диодной ленты завершена, выполняется схема ее подключения к контактным пластинам штатной подсветки. Осуществляя этот ремонт, необходимо соблюдать правильную полярность диодов.

Доработка торпеды в отечественной «Жигули»

Многие автомобилисты, модернизируя ВАЗ 2109 своими руками, тюнингуют переднюю панель. Чаще всего пластик обтянут кожей или окрашен. Для этого сначала снимается штатная торпеда, после чего проводятся дополнительные работы. Хоть такой ремонт и очень хлопотное дело, но результат стоит того, чтобы потратить на него свое время. После ремонта передняя часть салона будет выглядеть более эффектно и привлекательно.

Если при движении автомобиля торпеда начинает издавать неприятные скрипы, необходимо проклеить панель. Чтобы быстро и качественно провести такой ремонт, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• универсальная отвертка;
• рожковые ключи;
• набор торцевых головок;
• плоскогубцы;
• ножницы;
• поролон;
• плотный материал на липучке (герлен).

Перед снятием панели необходимо отсоединить кабели от аккумулятора. Далее снимаются рычаги управления обогревом, и откручиваются консоли. Для этого используйте крестообразную насадку универсальной отвертки. В демонтированном блоке все жгуты проводов отключены. Прежде чем снимать кожух рулевого управления, открутите шесть крепежных винтов.

Чтобы добраться до привода спидометра на ВАЗ 2109, необходимо отсоединить трос от коробки передач. Для этого сначала разбирается крепление корпуса. Затем со спидометра откручивается фиксирующая гайка. Затем откручивается удерживающая скоба, и тросик спокойно снимается. На следующем этапе работы снимается крепление замка зажигания, после чего снимается устройство.

Дальнейшая схема разборки касается рулевого управления. Сигнальная табличка снимается с руля. Затем с помощью набора торцевых головок разбирается узел соединения рулевого колеса с валом и снимается рулевое колесо. Затем откручиваются оставшиеся крепежные винты, после чего освобождаемая торпеда снимается. На данном этапе можно считать, что схема демонтажа высокой панели успешно реализована.

В демонтированной торпеде открывается доступ к отражателям системы вентиляции, на которые можно установить дополнительное светодиодное освещение.

Добро пожаловать!
Сегодня заменим нижнюю панель приборов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Внимание!
В статье замена комбинации приборов производится на низкой панели! (Информацию о том, как заменить комбинацию приборов, на высокую панель, см. в статье «»)

Сколько будет стоить замена нижней панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Новая стандартная «низкопанельная» комбинация приборов, обойдется примерно в 1000-2400 руб.

Что нужно для замены нижней панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Отвертки.

Как заменить нижнюю панель приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Сначала отсоедините трос спидометра от коробки передач.
2) Затем с помощью отвертки откручиваем два винта крепления козырька панели приборов.

Внимание!
Рулевое колесо снято для наглядности!

4) Затем, отжав и потянув руками за боковые защелки комбинации приборов, снимите комбинацию приборов с панели.

5) Далее откручиваем гайку крепления троса к спидометру, после чего отсоединяем трос.

7) Затем отсоедините шланг от штуцера эконометра.

Внимание!
Если трос сильно изношен, замените его новым!

10) Снимите комбинацию приборов с панели.

Установка:
1) Установите новую комбинацию приборов в порядке, обратном снятию.

Важно!
1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клемму от аккумулятора!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит стандартная комбинация приборов «низкая панель»?
Ответ:

Если у одних автомобилей ВАЗ 2109 панель высокая, то у других низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вашему вниманию подробное описание панели приборов и панели приборов для девяток с низкой панелью.

Мы ознакомимся с макетом приборной панели и ее компонентов на основе изображения ниже.

Схема содержит следующие элементы.

Номер	Что это
	комбинация приборов
	замок зажигания
	Центральные патрубки системы отопления и вентиляции
	Боковые патрубки системы отопления и вентиляции салона
	крышка перчаточного ящика
	Заглушка
	Выключатель обогрева стекла на двери багажника
	Выключатель задних противотуманных фар
	Аварийный выключатель
	Центральный выключатель наружного освещения
	Панель управления системой отопления и вентиляции салона
	Радиоразъем
	рычаг переключения передач
	Рычаг ручного тормоза
	Пепельница
	прикуриватель
	Рычаг управления омывателем и стеклоочистителем
	Педаль газа
	Педаль тормоза
	Сцепление
	Ручка закрытия воздушной заслонки
	Переключатель звукового сигнала
	Ручка сброса суточного пробега
	Выключатель освещения приборной панели
	Ручка управления гидрокорректором фар
	Рычаг замка капота
	Рычаг управления фарами и указателями поворота

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов ВАЗ 2109 с низкой панелью, то она имеет следующую схему.

Согласно изображению, компоненты комбинации приборов следующие.

Номер	Что это
	Спидометр
	Указатель температуры охлаждающей жидкости
	Вольтметр
	Указатель уровня топлива в баке
	Контрольная лампа резерва топлива
	эконометр
	Счетчик суточного пробега автомобиля
	Счетчик общего пробега автомобиля
	Индикатор уровня заряда батареи
	Контрольная лампа воздушной заслонки
	Сигнальная лампа включения сигнализации
	Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости
	Контрольная лампа включения ручного тормоза
	Контрольная лампа аварийного низкого давления масла
	Контрольная лампа включения поворотных указателей
	Контрольная лампа включения габаритной оптики
	Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики
	Контрольная лампа включения дальнего света
	Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла

Разборка

Причин для разборки нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

• Кузовной ремонт;
• Ремонт элементов панели;
• Шумоизоляция автомобиля;
• Желание поменять старую торпеду на новую и т. д.

Независимо от причин, вынудивших вас снять панель своими руками, работы следует проводить строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит без посторонней помощи снять панель низкого типа, устанавливаемую на ВАЗ 2109.

1. Снимите элементы управления духовкой. Всего три.
2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого его нужно потянуть на себя.
3. Открутить с обеих сторон консоли по 2 крепления накладок приборной панели. Крышку нужно потянуть на себя.
4. Отсоедините жгут проводов от выключателя заднего противотуманного фонаря.
5. Отсоедините пару разъемов питания и один провод питания от выключателя обогрева заднего стекла.
6. Отсоедините жгут проводов от аварийного выключателя.
7. Снимите жгут проводов с выключателя наружного освещения.
8. Отключить питание прикуривателя.
9. Отсоедините жгут проводов прикуривателя и снимите облицовку панели.
10. Демонтировать 4 крепления панели управления печкой.
11. Открутить 2 крепления козырька панели приборов.
12. Снять непосредственно сам козырек комбинации приборов.
13. Пружинные хомуты должны быть сжаты.
14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
15. Отверните гайку крепления спидометра, затем отсоедините его трос.
16. Отсоедините колодку с проводами (она белого цвета) от панели приборов.
17. Снимите шланг с фитинга эконометра, затем снимите шплинт.
18. Отсоедините трос от спидометра, который обнуляет счетчик суточного пробега.
19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
20. Демонтировать ручку выключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно вытащить.
21. Отвернуть гайку крепления переключателя подсветки приборов.
22. Отвернуть гайку крепления гнезда гидрокорректора фар.
23. Снимите рулевое колесо и его подрулевые лепестки.
24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого блок питания замка зажигания можно отключить.
25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубы рулевой колонки.
26. Снимите эту трубу, забрав с собой замок зажигания.
27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (речь идет о подсосе карбюратора). Должна быть тяга. После этого рукоять снимают с тяги.
28. Снимите 2 крепления направляющей штанги воздушной заслонки, удерживающие ее на приборной панели.
29. Ослабьте фиксирующий винт на левой стороне приборной панели.
30. Открутить крепления нижнего крепления панели слева.
31. Аналогично снимаем крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
32. Открутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
33. С обеих сторон панели остается по одному креплению, которое следует открутить, чтобы в итоге снять приборку.

Низкая панель собирается в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или модифицированную конструкцию. Дальше сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не легче разборки. Поэтому не расслабляйтесь, выполнив только половину дела.

Обустройство салона ВАЗ-2109 зависит от года выпуска автомобиля. В любом случае демонтаж панели — очень трудоемкое занятие. Разберемся, как снять высокую или низкую панель приборов на ВАЗ-2109.

Процедура снятия низкой версии

Низкая приборная панель используется в некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации «Балтика». Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть салона, то делайте работу так:

1. В первую очередь снимите 3 ручки со щитка, переключающие режимы печки.
2. Снять ручку управления вентилятором просто — слегка потяните ее на себя.
3. С обеих сторон щита снимите крепления декоративной накладки, затем сдвиньте ее на себя.
4. Отсоедините колодки проводов от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему идет еще один провод, который нужно отсоединить.
5. Обесточить выключатель аварийного освещения и лампу прикуривателя.
6. Теперь можно приступать к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
7. На пульте печки вы увидите 4 крепления, которые нужно будет демонтировать.
8. Далее снимите 2 крепления с панели приборов.
9. Снимите козырек приборной панели.
10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с комбинации приборов.
11. Отвернуть крепление спидометра и отсоединить его от троса привода.
12. На приборной панели найдите блок с белыми проводами и отключите его от питания.
13. Найдите штуцер эконометра и снимите с него шланг. После этого можно удалить штифт.
14. Затем отсоедините от троса спидометр, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
15. Отсоедините красный провод от питания.
16. Потяните ручки гидрокорректора и выключателя света на себя.
17. Отвернуть две гайки крепления, которые находятся у гнезда гидрокорректора и рядом с выключателем подсветки приборов.
18. Снимите руль вместе с переключателями, которые находятся под ним.
19. Снять силовые блоки с замка зажигания можно, только повернув его ключом в положение 1.
20. Снимите 2 крепления и столько же гаек с рулевой колонки.
21. Вместе с замком зажигания снимите рулевую колонку.
22. Потяните ручку воздушной заслонки на себя, чтобы снять ее с дышла. Этот стержень держится на двух застежках, которые необходимо снять.
23. Снимите болты с левой стороны и снизу панели приборов. Сделайте то же самое с правой стороны.
24. Внутри бардачка находится еще одно крепление, которое нужно открутить.
25. Удалите последние крепления и аккуратно снимите панель.

Теперь можно поставить новую торпеду на место или провести плановый ремонт.

Как снять высокую панель типа

Если на ВАЗ-2109 установлена ​​модель высокой панели, то нужно действовать иначе:

1. Для начала снимаем руль, чтобы получить доступ к приборной панели.
2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите воздушную заслонку и снимите с нее ручку.
3. Теперь нужно снять декоративную накладку, она держится на двух винтах.
4. Снимите пепельницу и прикуриватель.
5. Вытяните ручку управления вентилятором.
6. Поддеть отверткой и демонтировать декоративные ручки управления приводом отопителя салона.
7. Будьте осторожны при снятии колодок силовых проводов, идущих к выключателю печки и к контрольной лампе отопления.
8. Снять ручки гидрокорректора фар и регулятор подсветки панели приборов.
9. Поверните эти регуляторы с помощью торцового ключа и аккуратно вдавите их внутрь.
10. Снимите дефлекторы обдува левого и правого боковых стекол, а также открутите крепления, которые находились под ними.
11. Подденьте отверткой переключатель фар и вытащите его на длину проводов, отключите от питания. Поместите блок обратно за пластиковую часть.
12. Снимите радиоприемник или стандартное радио, а затем отвинтите центральное декоративное крепление.
13. По краям декоративной накладки есть защелки, которые нужно будет отжать, чтобы снять декоративную часть торпеды движением вверх.
14. Отключить питание от прикуривателя, подсветки, сигнализации.
15. Снимите декоративные накладки и динамики, отсоединив их от проводки. Затем обесточить обогрев заднего стекла и выключатель противотуманных фар.
16. Открутить крепления и снять панель приборов, открутить центральный винт на спидометре и отсоединить его от тросов. Обесточить щит.
17. Отсоедините и снимите замок зажигания, отсоедините тягу управления воздушной заслонкой от источника питания.
18. Отключите подсветку отсека для личных вещей от источника питания. Выверните оставшиеся крепления слева и справа, снимите панель.

На ВАЗ 2109 схема подключения панели приборов состоит из трех групп штекеров в моделях с высокой торпедой, выпущенных после 1996 года и двух в более старых автомобилях. Все приборы собраны в комбинацию и размещены со стороны водителя, справа от руля. Во время вождения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Схема подключения приборов на панели

На ВАЗ 2109 электрические цепи размещены печатным монтажом на плате, которая закреплена пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели. Три группы вилок можно разделить на:

• освещение, размеры;
• характеристики узлов.

Условная нумерация гнезд отличается от стандартной. Верхняя заглушка имеет номер 1, затем нумерация продолжается вниз с правой стороны, цифры продолжаются с верхней левой стороны. Терминалы БСК имеют горизонтальное расположение и нумерацию слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

В приборных схемах с европейским вариантом торпедо и высоким, разъемные колодки расположены горизонтально. Если смотреть из багажника, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева индикаторы работы узлов.

Бортовая система управления

БСК создавалась на автомобилях с высокой модификацией торпеды и евро версии. Помогает во время движения контролировать состояние тормозных колодок и уровень жидкости в узлах. На панель выведены датчики уровня:

• тормозная жидкость;
масла
• ;
охлаждающая жидкость
• ;
• стирка.

В дополнение к этому реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В обычном состоянии индикаторы не светятся и не привлекают внимания.

Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда управляемый элемент приближается к критическому уровню, а точнее минимуму для нормальной работы того или иного узла. Меры необходимо принимать немедленно, так как места над головой для лампы сигнальной панели приборов не предусмотрено.

Бортовая система мониторинга значительно упрощает обслуживание автомобиля, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о критической ситуации. Но это не избавляет от необходимости проверки уровня масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярного обслуживания тормозов и замены колодок до их износа.

Основные индикаторы

ВАЗ 2109 имеет приборную панель, электрическую схему на плате, имеет выходные штекерные разъемы разного цвета. К красному подключены датчики, которые являются наиболее важными для безопасного движения и нормальной работы автомобиля. Это такие индикаторы, как:

• уровень топлива в баке;
• состояние стояночного тормоза;
• положение воздушной заслонки карбюратора;
• Аварийное давление в системе;
• уровень заряда батареи;
• впрыск топлива;
• тахометр.

Эта группа разъемов подключается к правому указателю поворота и резисторам. У более старых моделей до 1995 года, ВАЗ 2109, электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому распределение ламп несколько иное и включает в себя некоторые лампы аварийного и контрольного освещения, уровня тормозной жидкости и сигнализации.

Осветительная арматура и габариты

Белый разъем выходных штекеров в основном подключается к датчикам, сигнализирующим о работе осветительных приборов, это лампы:

• наружное освещение;
• противотуманные фары;
• размеров;
• аварийное освещение;
• дальний свет;
• указатели поворота;
• остановок;
• фары дальнего света на задней скорости;
• обогрев заднего стекла.

В эту группу гнезд входит также подключение индикаторов ремней безопасности и регулировки токсичности впрыска, индикаторов включения поворотов налево в момент начала движения.

Различия плат разных моделей

Фото Платы с низкой и высокой торпедой отличаются расположением гнезд, ориентированных вертикально и горизонтально. Автомобили выпуска до и после 1996 года ВАЗ 2109 электрическая схема приборов существенно не отличается, вне зависимости от модели. Они идентичны модификациям ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. На более ранних платах лампы стояночного тормоза и вольтметра ставились отдельно.

Скорость движения

Спидометр, спидометр, один из важнейших индикаторов. Помимо скорости движения, он также показывает пройденное расстояние. На моделях до 1995 года это в основном только общий пробег. Более поздние модели имеют счетчик суточного пробега и кнопку, которая позволяет его сбросить.

При неисправности спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Замените трос привода, если это не поможет, то необходимо установить новый спидометр. Цена услуг в салоне по этому ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обращаться к специалистам.

Ремонт электрической цепи

На ВАЗ 2109 схема питания построена на общих принципах соединения. Плюс идет от аккумулятора на все устройства. Минус по каждому суммируется отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует конкретная лампочка. Большинство поломок можно устранить своими руками.

Любое видео подскажет, что при выходе из строя нескольких индикаторов следует начать с проверки исправности предохранителей. Открыв капот, вы увидите под ним справа черный ящик со схемой расположения каждого конкретного прерывателя. Выберите правильный предохранитель и замените его.

Перед началом ремонта помните, что инструкция по работе с электрическими схемами, независимо от напряжения и силы тока, требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов. Не стоит рисковать своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и сжечь полностью всю плату.

При выходе из строя контрольных ламп проверить крепление в патронах, очистить и подтянуть контакты, которые со временем окисляются, заменить лампы. Используйте тестер, чтобы убедиться в отсутствии обрыва провода.

Чаще всего возникают сбои в работе показаний уровня топлива. Следует проверить настройку поплавка, который может сбить и обмотку резистора, отвечающую за отклонение стрелки. Для этого нужно демонтировать датчик, прозвонить цепь, убедившись в ее исправности и целостности. Затем отрегулируйте ограничитель. Все это делается после проверки исправности предохранителей.

Если стрелка указателя уровня топлива все время скачками меняет свое положение, то ослаб контакт токоприемника и резистора. В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным.

Блоки крепления пикапа автомобилей ВАЗ. Монтажный блок Блок предохранителей ВАЗ 2109 Инжектор Расшифровка

Где находится блок предохранителей схемы карбюратора ваз 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и закрыта крышкой. Также чертится условная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указывается в допустимом диапазоне силы тока, то есть в амперах). Монтажный блок ВАЗ закрыт в пластиковый корпус. Также есть запасные предохранители (боковые). Однако в «девятке» есть второй блок, который находится уже в машине. Вот те самые предохранители, которые отвечают за подключение цепи питания к топливным насосам и некоторым другим узлам.

Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099

В первую очередь стоит отметить, что в ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускались с 1998 года, устанавливались новые вариации БП с П-образными предохранителями.

Изобретение работы одинаковое, но элементы не взаимозаменяемы. Этот аспект целесообразно учитывать при ремонте или замене предохранителей. В БП нового типа есть сигнальная цепочка, идущая на панель приборов. Это индикатор, который загорается при появлении неисправности в работе самого блока и электрочашек. В автомобилях старого образца эта цепь отсутствовала. В некоторых машинах он был переведен в подушку (индикатор срабатывания).

Схема монтажного узла (изображение 1), который находится под капотом, находится на крышке с внутренней стороны. Это условная схема с отметками, где находится каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает. Также схема монтажного узла ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля. По нему можно за считанные секунды найти расположение любой из цепей электрики, что дает необходимую информацию для диагностики контакта электроцепи. Но при этом некоторые из них связывают несколько цепей. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если он предусмотрен) и разъем лампы переносного освещения.

Если рассматривать блок предохранителей ВАЗ 21099 инжектор (без карбюратора), то там идентичная схема подключения. Единственным исключением является то, что некоторые цепочки не будут закрыты, но это нормально. Как всегда — можно сравнить с условной схемой, которая продублирована на крышке монтажного узла.

Изображение 1. Схема монтажного узла.

Несколько слов о самих предохранителях

Предохранитель представляет собой просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимально допустимой критической нагрузкой. Если указанный диапазон преодолен — его внутренняя часть просто оплетается, а электрическая цепь разрывается, препятствуя проводке (и ее изоляции).

В автомобиле для каждой из электрических цепей установлены их предельные значения по текущей мощности. Например, тот, что отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 ампер. Естественно, если есть предохранитель меньшего номинала, то при малейшем превышении его нормы просто перенапряжение. Если поставить с большим номиналом, то при превышении допустимого значения произойдет электропроводка. Поэтому это так недопустимо и считается нарушением элементарных норм безопасности эксплуатации автомобиля.

Блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода изначально ставится запасной. Они расположены по обеим сторонам основной платы. В ВАЗ 2108 — точно так же, но там внутри салона сделаны только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрева заднего стекла (как и магнитолы).

Интересно, что максимально возможная нагрузка для блока предохранителей приходится на цепь, соединяющую электроподъемники стекол. Там максимальная сила тока может быть 30 ампер. В блоках нового образца он был заменен на стандартный на 20 ампер.

Как заменить предохранители? Для этого вам потребуется:

• выключить мотор;
• снять минусовую клемму с аккумулятора. Желательно выждать несколько минут для устранения остаточного напряжения;
• снять крышку предохранителя 2109;
• с помощью мультиметра найти предохранитель не удалось;
• проверить цепь на наличие короткого замыкания;
• поставить новый предохранитель;
• подать напряжение на цепь и убедиться, что повторной перегрузки не произошло.

Ни в коем случае нельзя ремонтировать с применением неоригинальных комплектующих и тем более заменой их на проводники сторонних производителей. Среди российских водителей популярна тенденция вместо предохранителя ставить 5-копеечную монету (это можно выполнить на «девятке» старого образца). Делая это, вы должны осознавать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!

Как проверить работу электрической цепи?

Для проверки работоспособности ВАЗ 2109блока, достаточно выполнить трансверсию каждой из цепей мультиметром.

В моторных вариациях карбюратор устроен предельно просто, так как контакты блока полностью разомкнуты. Если обнаружатся множественные поломки, то дешевле и проще будет заменить весь блок. Подходит новый образец, да еще и от 2114 — они там используются идентичные.

Если работает только одна из частей блока, придется искать порванную цепь. Поиск упростит знание следующих правил:

• если не работает схема питания печки, то нужно искать неисправный элемент с F4 или F7. Последний отвечает за работу вентилятора, который разносит внутрь салона теплый воздух;
• замена прикуривателя понадобится, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
• для омывателей, патрона переносной лампы и щеток заднего стекла соответствует реле F7;
• при неисправности бензонасоса «виновником» является предохранитель платы, который находится с левой стороны руля (в машине).

Это те неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.

Помните с блоком предохранителей в карбюраторе ВАЗ 21099 довольно просто. Самое сложное – это поиск неисправного элемента. Но устранить проблему несложно, если в наличии есть запасные предохранители. В ВАЗ 21099, в отличие от ВАЗ 2108, они предусмотрены производителем. Не нужно забывать своевременно восстанавливать их при необходимости.

На автомобили Лада Самара устанавливаются 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидностей:

Первый тип — монтажный блок с 11 реле, возможны два варианта:

Блок монтажный старого образца (самый сингл)

Блок монтажный нового образца (аналог первого)

Они почти ничем не отличаются, новый образец просто другое расположение реле и предохранителей и предохранители «ножевые» которые держат хорошо. Имеют 11 релюсов и 16 предохранителей. Разъем S11 находится сбоку и контакты смотрят в салон. Оба встречаются с прозрачной редкой крышкой.
Блок имеет плату нового образца, проще ремонтировать и паять.

Характеристики:
Габариты: На габариты идут три предохранителя (7, 9 и 10), а питаются они от ш5/4, ш5/13 и ш4/13 через кнопку и поворотный переключатель, а это сделано для функции «Парковочный свет»: выдергиванием ключа можно включить ключ-выключатель левого или правого габаритов, при этом подсветка номера и приборов не включилась. И кнопка включала все габариты и подсветку.
После 1988 года эту функцию убрали, и все эти три контакта были соединены одним проводом, который подключался сразу к кнопке габаритов.

Вентилятор: При подаче массы с датчика на ш6/9 реле К9 (если зажигание включено) и плюс подавался на вентилятор ш5/5.

: При включении света на Ш4/8 появился плюс, далее к предохранителю 3, от него на реле Фароокомитерс К6. При включении омывателя лобового стекла у меня включается реле, а при включении фар на ш7/3 плюс на моторы.

При наличии кнопки фарточиторов, вместо реле поставил перемычку на контакты 30 и 87 (питание шло на реле в моторном отсеке), Включалось кнопкой через контакты ш6/7 и ш5/15.

Генераторная зарядка: Эти блоки могут отличаться. На блоке старого образца питание обмотки возбуждения генератора (ш7/9) подавалось через лампочку заряда от ш5/18 и резисторы 100 Ом 2 Вт на зажигание. На блоке нового образца резисторов может и не быть, а значит на холостом ходу генератор заряжаться не будет, и может быть что ш7/9подключен только с ш7/4 который никуда не подключался (видимо что-то в проводке было одиноко, и мы ничего об этом не знали). Значит при возникновении такого момента нужно подключить генератор к щитку приборов и поставить резисторы…

Омыватель заднего стекла: Релюшка бунт омывателя заднего стекла К1, так что нажимаем рычаг от себя, пока он не остановится на долю секунды, а вода будет течь еще пять секунд. Чтобы мы не отвлекались на дорогу помыть заднее стекло.

Задние противотуманные фары.
От кнопок Габаритов зеленый провод шел к предохранителю (болтался рядом с кнопкой, питание появлялось если включить фары ближнего или дальнего), от него к кнопке, от кнопки к ш 2/10 и на задние фонари.

Ш4/21 соединен с ш21/17, почему не понятно. И почему Ш20 тоже не понятно.
Ну и есть какие-то аномалии, где дырка под реле исправность ламп К4 имеется, а контактов нет, Т.е перемычки не нужны, все подключено напрямую в блоке.
Реле:
К1 — реле времени омывателя заднего стекла

К3 — реле стеклоочистителя
К4 — реле управления лампами (или перемычка, или ничего)
К5 — реле включения дальнего света
К6 — реле Phamp Purifiers
К7 — питание Реле стеклоподъемников
К8 — Реле включения звука
К9 — Включение питания вентилятора электродвигателя охлаждения вентилятора питания
К10 — Реле обогрева заднего стекла
К11 — Реле включения ближнего света фар
Автоматические выключатели:
1 (8А) правый противотуманная фара, индикатор включения
2 (8А) Левая противотуманная фара
3 (8А) Голова фармацевта (на момент включения).Лелль на омыватели фар (Контакты). Выключатель омывателя Phamp
4 (16A) Очистители фар (в рабочем режиме). Очистители фар Bellex (намотка). Электроотор вентилятора отопителя. Избиратель омывателя омывателя. Замедлитель мотора очистителя заднего стекла. Время работы омывателя заднего стекла. Включение омывателя омывателя и омывателя заднего стекла. Рело (обмотка) электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Неисправная лампа обогрева заднего стекла. Освещение разгрузочной коробки
5 (8A) указатели вращения и реле включения и выключения сигнализации (в режиме индикации вращения). Лампа указателя постоянного вращения. Задние фонари (свет лампы заднего хода).Маторедуктор и реле включения омывателя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Возрождения. Машинный компьютер. Электростеклоподъемники и обогрев сидений (обмотка).
6 (8A) Задние фонари (стоп-сигналы). Осветительные приборы салона. Электростеклоподъемники передних дверей. Включение электростеклоподъемников (контакты)
7 (8А) Подсветка номерного знака. Популярная лампа. Фонарик освещения приборов. Continated лампы наружного освещения.
8 (16А) Мотор вентилятора охлаждения двигателя и силовое реле (контакты). Реле звукового сигнала и его включения
9 (8А) Фара левая (Габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет)
10 (8A) Правая фара (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный фонарь)
11 (8A) Указатели поворота и переключатель реле сигнализации (в режиме сигнализации). Лампа непрерывной сигнализации
12 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Highten гнездо для переносной лампы. Частный компьютер. Машинный компьютер. Блокировка Ski.Rel и мотор-редуктора
13 (8A) Правая фара (дальний свет)
14 (8A) Левая фара (дальний свет). Лампа включения дальнего света
15 (8А) Левая фара (ближний свет)
16 (8А) Правая фара (ближний свет)
Предохранитель задних противотуманных фонарей (8а) при таком типе крепления блоков находится рядом с их переключателем.

Второй тип — монтажный блок с 9 реле, есть два варианта:
старого образца и нового образца.

Самый популярный блок, поставляемый с EUROPANLEL

второй вариант

Отличаются друг от друга только расположением реле и предохранителей.
От блоков с 11 реле отличаются подключением некоторых цепей, количеством реле (9 шт, нет реле задержки омывателя заднего стекла и стоек или реле фартурных очистителей, или вентилятора), количеством предохранителей на размеры и сами предохранители маркируются по-разному. Разъем ш21 находится вверху.
Блок что на верхнем фото состоит из одной платы, ремонтировать проще.

Блоки с 9 реле (и первый на фото и второй на фото) бывают 2-х видов:

Первый тип блоков с 9 реле: К1 — Реле Фаруциллары
Имеют:
Вентилятор : На ш5/5 плюс подается напрямую, а вентилятор включается путем соединения его с массой датчика или маркированного мозгоуправляемого инжектора.
Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор не выключается после замены блока. Вам нужно вырезать реле.

Габариты: Проскальзывая со снятием габаритного света было решено поставить 2 предохранителя (F10 и F11), и повесить на них габариты и подсветку, а питались они только от ш5/4, которые шли на кнопку.
Итак: габаритного огня не будет.

Сработавший предохранитель кидали в окна (которые в этих блоках F6), на блоке с 11 реле питали от салонного предохранителя освещения и стоп сигналов.
Faroocomiters: Тоже запитали, но реле включило плюсовую подачу (от кнопки) на ш3/16.
Зарядка генератора: Ш7/9 (на геном) и ш5/18 (приборка) всегда соединены вместе. Но есть варианты, где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если европейца нет. Остальные блоки только для европанели, где резисторы в приборке.
Омыватель заднего стекла: Подключается напрямую без реле, то есть пока держишь рычаг, льется водитель.

Туманки задние
Здесь 2 варианта проводки панели приборов:
— Кнопка с фиксацией: При включении света фар питание перешло на ш4/8 на предохранитель 1. От него на реле фартур и через ш4/21 к кнопке. От кнопки на ш3/10 до фонарей.
— Кнопка без фиксации: Есть реле задних туманок, питается от болтающегося рядом предохранителя (постоянный плюс). Есть «разрешающие» провода от кнопки габаритов и переднего тумана. Реле управляется подачей минуса с кнопки, подает питание ш3/10 на заднюю пятнадцать.

На автомобилях с е-газом (с 2011 г.), на ш4/21 постоянная мощность для электроблока. Он управляет блокировкой дверей и задними противотуманками. Этот вариант использует кнопку без фиксации.

Второй вид блоков с 9 реле: К1 — реле вентилятора:
для электронной педали газа
Фароокомитеры: Их реле заменило реле вентилятора, поэтому ш3/16 (плюс от кнопки) шло сразу на ш7/3 в прачечную под капотом, в которую входят автомобилисты. А на ш4/21 подавал постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электро, там же реле задних туманок) и центральный замок.
Вентилятор: Размыкающий контакт Ш4/8 (был плюс от света) и ш4/13 (был плюс от габаритов на высокой и низкой торпедах) питают обмотку, эти контакты идут на проводку форсунки, и они включил релюшку К1, а на ш5/5 Плюс подал на любителя.

Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда и вовсе не работает. Надо переподключать, или ставить перемычку и брать реле.
Остальное тоже вроде шесть оксид.
Ну а когда на АвтоВАЗе поняли, что уже несколько десятков лет у людей ошибка по ошибке вместо первой (потому что они были рядом), стали применять ш6/1, его подключали к выключателю фонарей заднего хода, а на ш 2/ 9 (на семнадцатом соединенном с Ш21/19) появился плюс сделать иммобилайзер-блок электроблока пилота при включении задней передачи. Это в основном на автомобилях с электронной педалью газа.
Реле:
К1 — реле включения очистителей персонала
ИЛИ
К1 — Реле включения вентилятора двигателя (Е-газ)
К2 — Реле указателей хода и аварийной сигнализации
К3 — Реле очистителя лобового стекла
К4 — Реле управления лампами стоп-сигналов и габаритных огней
Или перемычки при отсутствии реле
К5 — Реле включения электростеклоподъемников
К6 — Реле включения звука
К7 — Реле выхода заднего датчика
К8 — Реле включения дальнего света фар
К9 — Реле болевого света Фаза света
Автоматические выключатели:
F1 (10A) Очистители головных фар (на момент включения).Выбрать очистители фар (Контакты). Включение омывателя Phamp
ИЛИ
F1 (20а) Реле, лампы и сигнализатор задних противотуманных фонарей. Блок управления дверным замком. Мотор-Детские Двери Замка (E-Gas)
F2 (10A) ЛАМПА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАДИО И AUCTIVE Тревога (в режиме тревоги). Светильник Континант и выключатель аварийной сигнализации
Ф3 (10А) Освещение плафона салона. Прампа индивидуального освещения кабины. СВЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ. Круги стоп-сигнала. Машинный компьютер. Мужской пробег. Сумки БСК. Легкий багажник
F4 (20А) Прикуриватель. Рельеф обогрева заднего стекла (Контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Розетка Highten для переносной лампы
F5 (20А) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения (контакты). Сигнал крышки и включение
F6 (30A) Выключатели электростеклоподъемников. Электропроводные окна. Старший включение электростеклоподъемников (контакты)
F7 (20А) Электродвигатель вентилятора отопителя. Избиратель шайбы. Электробор омывателя заднего стекла. Элексипрод омывателя заднего стекла. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ (обмотка). Освещение разгрузочной коробки. Регистраторы фар (в рабочем состоянии).
Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на е-газе не используется)
F8 (7,5А) Правая противотуманная фара
F9 (7,5А) Левая противотуманная фара.
F10 (7,5А) Фара левая (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет). Освещение Освещение Освещение Освещение Лампа Лампа. Лампы напольного освещения. Непрерывная лампа наружного освещения.
Е-газ дополнительно блок управления электропакетом
F11 (7.5А) Правая фара (габаритный свет). Задний фонарь прямого действия (габаритный свет)
F12 (7,5A) Правая фара (ближний свет)
F13 (7,5A) Левая фара (ближний свет)
F14 (7,5A) Левая фара (дальний свет). Лампа непрерывного включения дальнего света
F15 (7,5А) Фара правая (Дальний свет)
F16 (15А) Перезапуск указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота) (при запуске двигателя). Выключатель наружного освещения. Блок БСК.Маршуда. RELAGE OF POWER Электростеклоподъемники и обогрев сидений (обмотка). Работодатель сигнализации anvaria
On E-gas Advanced Electrical Control Unit, переключатель стоп-сигнала, переключатель и индикатор обогрева заднего ветрового стекла
F17-F20 Запасные предохранители

Блок монтажный ВАЗ 2109 В схему электрики входят все реле и предохранители, отвечающие за питание узлов.

Объединяет линии электропередач и здесь монтируются все элементы токораспределительных схем. Блок представляет собой разъемную коробку, на внутренних сторонах крышек которой установлены реле, предохранители и платы с выводами жгутов проводов.

Следует учитывать, что ЭБУ инжекторных двигателей имеет отдельную проводку.

Основная информация по монтажному блоку

В зависимости от года выпуска и типа двигателя схема электропроводки ВАЗ 2109 собрана в различных вариантах.

Так, на карбюраторных моделях компоновка блока представлена ​​в модификациях типа 17.3722. Имеет круглые плавкие предохранители, которые часто выходят из строя и требуют замены.

В моделях S. Двигатель инжектор Применено новое оборудование для электросилового агрегата ВАЗ 2109. Теперь блок стал надежнее за счет установки новых предохранителей плоского типа. Благодаря конструкции их ножей плоская поверхность создает большую площадь контакта, и они стали более надежными.

Найти в каталоге Новый блок можно маркировать 2114-3722010-60.

Отличие ВАЗ 2109 от электрических ходов этих двух блоков:

• в подключении вентилятора охлаждения радиатора;
• маркировка разъема реле и предохранителей;
• отсутствие двух реле.

Маркировка разъемов и предохранителей

В связи с тем, что существует разница в маркировке компонентов схемы расположения узлов, необходимо точно знать, что такое Монтаж Электрошам ВАЗ 2109применяется на оборудовании.

• год выпуска ВАЗ 2109;
• тип двигателя;
• тип панели приборов;
• конфигурация опции.

Зная эти исходные данные можно найти фото схемы на сайте автомобилистов. Так же можно работать с интерактивной схемой, отображающей именно поиск электропроводки.

На этих схемах и указана маркировка узлов для каждого типа блоков. Так, если коммутационные реле на старой схеме обозначались цифрой 1, то в новом блоке это К1. Все узлы указаны на схемах и прилагаемой к ним спецификации. Все предохранители указаны на блоке блока. По схеме определяется зона ответственности каждого изделия. Автомобиль ВАЗ 2109Электросхемы, в монтажный узел которых входят вилки соединений проводов, эти изделия маркируются буквой ш.

Как не перепутать провода

Много разноцветных проводов не должно вызывать затруднений при поиске неисправности своими руками. Провода имеют четкую направленность по цвету:

• желтый — габариты;
• красный — стоп-сигнал;
• синий — реверс;
• оранжево-черный — туман.

Осталось только выбрать нужный цвет провода и проверить его исправность и подключить.

Устранение неисправностей

Электрическая схема монтажного узла является основным узлом, обеспечивающим работоспособность автомобиля. Если нет необходимого навыка, работу по настройке блока лучше доверить специалистам. Цена ремонта будет несоизмерима со стоимостью перевозки автомобиля, вышедшего из строя в пути. Если ремонт производится самостоятельно, инструкцию по ремонту можно посмотреть на видео программы обучения мастеров.

Демонтажный блок

Чтобы снять, убрать блок с места установки, надо понимать, что это узел энергетического комплекса. Поэтому, отсоединяя проводку, необходимо промаркировать разъемы для последующего сбора.

Открыв капот, обнаруживаем с левой стороны под кромкой лобового стекла блок, который крепится пластиковыми хомутами. Им нужно взять и освободить коробку. Сверху он прикрыт резиновым кожухом, который смещается в сторону. После перемещения корпуса следует отсоединить колодку с проводами.

После этого блок освобождается от крепления двумя гайками и поднимается над местом установки, насколько к нему тянутся провода. При отсоединении проводов оплавил разъемы, чтобы потом было проще провести обратную операцию по установке.

Съемный блок Установить на рабочую поверхность и открутить крепление нижней крышки, состоящее из 8 болтов. После этого вставьте жучок в зазор и выполните разъем корпуса. Вся схема будет перед вашими глазами. Осмотрите, сравните с данными, представленными в инструкции, и найдите место неисправности. Часто на этапе устранения неисправности требуется помощь специалиста.

Должно быть найдено:

• нарушение в плате;
• неисправен предохранитель;
• родственное реле.

После замены детали, устранения повреждений блок собирается и устанавливается на место в обратном порядке. Независимо от типа применяемой в автомобильной электросхеме, блоки устанавливаются одинаково.

Характерные неисправности блока

Часто выход из строя происходит из-за перегоревшего предохранителя. Найти это легко. При замене будет заменен такой же предохранитель с теми же параметрами токовой нагрузки. Необходимо выяснить причину, которая привела к срабатыванию защиты. Если проблему не устранить, может случиться серьезная поломка.

Если проблема возникла в плате, то она может быть связана с окислением металла на схеме. Если контакты окислились, их можно почистить. Следует удалить предохранители и реле с места установки. Работы по очистке тока должны производиться аккуратно, а при использовании паяльника для восстановления узла принимать все меры для защиты платы от случайных повреждений. Заменить блок будет гораздо проще.

Как работать со схемой электроблока

Используя входные данные вывода ВАЗ в информационных базах, следует найти схему монтажного узла того типа, который устанавливается на конкретный тип автомобиля. При этом обычно предусматривают две схемы. Общий вид всего блока позволяет оценить полное сходство желаемой схемы с существующим узлом.

Вторая схема — разводка внутри блока. Это необходимо для детального изучения и устранения неполадок. На сайте есть возможность ознакомиться с интерактивной схемой, которая поможет отслеживать схему по пунктам.

Сборочная единица автомобиля ВАЗ 2109 предназначена для объединения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей. На первых моделях применялся монтажный узел типа 17.3722. Он состоит из корпуса, состоящего из двух частей и печатной платы, к которой припаяны выводы для соединения с контактными площадками жгутов проводов, установки реле и предохранителей. Ниже представлена ​​схема монтажного узла ВАЗ 2109 тип 17.3722.

На последних моделях Монтажный узел ВАЗ 2109используется тип 2114-3722010-60. В этом блоке применены предохранители плосконожевого типа. Контактное соединение таких предохранителей более надежно, так как они имеют большую площадь контакта.

Замена жгутов электропроводки штекеров электропроводки идентична блоку 17.3722. Обозначения предохранителей и защищенных цепей несколько отличаются. Схема Монтажный блок ВАЗ 2109 показан ниже

На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но отличаются подключением радиатора.
Ниже показано расположение заглушек монтажного узла.

Ниже приведены характеристики предохранителей и защищенных цепей. * Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям сборочной единицы 2114-3 и 22010-60

Номер предохранителя ‘	Защищенные цепи
1 (8 А) F9 (7,5 А)	Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А)	Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А)	Очистители фар (на момент включения). Реле включения очистителя Фары (контакты). Переключающий клапан омывателя Phamp
4 (16 А) F7 (30 А)	Очистители фар (режим работы). Реле с очистителями персонала (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекла. Мотор омывателя заднего стекла. Реле времени заднего слоя. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения системы охлаждения двигателя электрическая рис. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения бейджа
5 (8 А) F16 (15 А)	Указатели поворота и реле-выключатель указателей поворота и сигнализации (в режиме индикации поворота). Контрольная лампа поворотников. Задние фонари (лампы заднего хода). Реле переключения двигателя и очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Лампа проверки давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Ламповое световое табло «Ситор». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) FB (10 А)	Задние фонари (стоп-сигналы). Пландер освещения салона
6 (8 А) F6 (30 А)	Электростеклоподъемники передних дверей. Включение стеклоподъемников
7 (8 А) F10 (7,5 А)	Подсветка знака кредита. Подкаст лампа. Устройства осветительные лампы. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А) F10 (7,5 А)	Фара левая (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8 А) F11 (7,5 А)	Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8 А) F2 (10 А)	Указатели поворота и этикетка реле сигнализации (в режиме сигнализации). Контрольная лампа сигнализации
12 (16 А) F4 (20 А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Сигарета
13 (8 А) F15 (7,5 А)	Фара правая (дальний свет)
14 (8 А) F14 (7,5 А)	Фара левая (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света
15 (8 А) F13 (7,5 А)	Левая фара (ближний свет)
16 (8 а) F12 (7,5 А)	Правая фара (ближний свет)

админ. 06.10.2011

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите Ctrl+Enter» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

Одна из причин проблемы, с которыми сталкиваются автолюбители — неисправности предохранителей на ваз 2109. Поэтому иметь представление как работают предохранители ваз 2109выполняются, нужны каждому водителю, а еще лучше иметь навыки предупреждения такой поломки.

Функции предохранителей ВАЗ 2109

Предохранители находятся в двух блоках: один находится под капотом, другой в салоне автомобиля под панелью. Назначение любого предохранителя – защита определенного устройства ВАЗ 2109 от перегрева и воспламенения.
При накоплении энергии в электрической цепи машины может произойти замыкание, что приводит к поломке одного из приборов. При этом взрыватель принимает весь удар на себя.
Цена будет значительно меньше, чем у любого другого устройства, которое он защищает.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109

Номер предохранителя	Что отвечает:
F9.	Правая противотуманная фара
F8.	Левая противотуманная фара
F1	Плеер для флиса
F7.	Вентиляторы отопителя и радиатора, электродвигатель насоса омывателя, омыватель заднего стекла, лампа перчаточника, обогрев и омыватель заднего стекла.
F16	Фонари задние, лампочки указателя поворотов, щетки лобового стекла, датчик уровня тормозной жидкости, генератор.
F16	Воздушная заслонка карбюратора, давление масла, ручной тормоз, охлаждающая жидкость, открытие двери, контрольная лампа, уровень топлива, залитый в бак.
Ф3.	Фары задние, свет в салоне.
F6	Электрические стеклоподъемники
F10	Подсветка номера, осветительных приборов и приборной панели, габаритов, прикуривателя.
F5	Звуковой сигнал
F11	Задний фонарь Gaspel
Ф2.	Аварийная ситуация
Ф4.	Элемент, служащий для обогрева заднего стекла, реле включения этого обогрева, прикуриватель, подключение патрона переносной лампы.
F15	Фара сельская
F14	Фара левая
F13	Левая фара среднего света
F12.	Ближний свет фары правый

Замена предохранителей автомобиля ВАЗ 2109

Замена предохранителей на ВАЗ 2109 производится в блоке, установленном в задней части моторно-моторного отсека, со стороны водителя. Большинство электрических цепей авто защищены предохранителями.
Внутри блока предохранителей на крышке сила тока и номер предохранителя указаны в амперах.
При обрыве блока предохранителей ВАЗ 2109 замена производится тем элементам, которые привели к неисправности автомобильного устройства. Определить его можно по прекращению или нестабильной работе узла, питающегося электричеством.
В автомобиле ВАЗ 2109 не подлежат защите предохранители:

• Цепи зажигания.
• Генератор (см.).
• Запуск двигателя.
• Реле замка двери.
• На фары.

Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент, могут выйти.

Совет: Всегда нужно иметь комплект с запасными предохранителями, которые при необходимости следует заменить своими руками.

• Каждый из блоков соответствует только определенным предохранителям.
• Значение тока, рассчитанное для предохранителя, указано на его корпусе.
• Извлечение предохранителя из блока необходимо специальным пинцетом, закрепленным в блоке.
• Предохранитель захватывается пинцетом и вытаскивается.

• Запасные предохранители устанавливаются перед блоком.
• Замена предохранителя ВАЗ 2109 производится путем установки его в гнездо разъема и вдавливания до фиксации.
• С левой стороны панели приборов установлен дополнительный предохранитель на провода, защищающий цепь противотуманных задних фонарей, с током 8 ампер.

Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину, по которой он сгорел, только после этого заменить новым.

Заменить предохранители на ВАЗ 2109 можно только в расчете на текущую силу тока. В противном случае электроприборы могут выйти из строя.
На ранних моделях Авто ВАЗ 2109 блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, они отличаются малой надежностью. Держатели предохранителей выполнены из пружин, а в месте плохого контакта выделяется много тепла, которое может расплавить корпус блока, что вызывает перегрев держателей и они плохо зажимают детали.
Следовательно, необходимо заменить блок предохранителей ВАЗ 2109старого образца на новый, с элементами вилки.

Совет: При замене старого блока предохранителей, новый ВАЗ 2109 предусматривает в системе охлаждения двигателя подключение двигателя вентилятора через реле. В противном случае они могут сжечь дорожки на печатной плате, проводящие ток.
Дополнительно необходимо установить датчик к электровентилятору для его включения, в связи с тем, что его контакты рассчитаны на большее значение.

Демонтаж блока предохранителей Авто ВАЗ 2109

Для работы используется комплект драйверов.
Инструкция по выполнению работ:

• Аккумуляторная батарея отключена.
• Разбирается в салоне «Бардак».
• Со стороны сиденья пассажира разъединены разъемы жгутов проводов. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом есть кружок соответствующего цвета.
• В роторной части автомобиля снята крышка монтажного узла.
• Поворотные кулаки на «10» — это откручиваемые гайки крепления блока предохранителей.