Разборка коробки ваз 2109: Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109

Ремонт коробки передач — это больше замена изношенных или поломанных деталей. Разберите её, осмотрите на предмет дефектов все составляющие: оси, тягу привода, роликовые подшипники, сальники, штоки.

При обнаружении явного износа, замените их новыми деталями. Небольшие сколы или царапины, там, где это возможно, зашкурьте наждачной бумагой. Для проведения операции ремонта нужны такие инструменты:

• ключи и головки от 8 до 24,
• набор отвёрток,
• молоточек и зубило,
• ключ под сальники,
• магнит и герметик.

Знаете ли вы? Что в 1865 году в Англии был введён закон об ограничении скорости для конных экипажей, повозок и ранних автомобилей.

Разборка коробки передач

Сначала нужно убрать заднюю крышку. Дальше включить 3-ью или 4-ую передачу, придержать валы и снять вилку 5-ой. Затем отворачиваются крепёжные элементы валов, синхронизатор и муфта; разбираются все детали 5-ой передачи: шестерни, подшипники, кольца.

Следующий картер, который разбирается последовательно: крепёж, переключатель двух первых передач, шток пятой, элементы заднего хода, валы, сальники, привод спидометра. Коробка разобрана.

Внимание! Прежде, чем разобрать коробку, очистите её от грязи и смазки.

Дефектовка деталей, визуальный осмотр картера, сцепления и задней крышки

Переборка коробки передач ВАЗ-2109 — скрупулёзная работа. Все составляющие механизма осматриваются на предмет сколов, царапин и прочих изъянов. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач на предмет трещин. Проверьте, нет ли царапин и вмятин на задней крышке. На посадочных местах под подшипниками не должно быть никаких повреждений.

Убедитесь в пригодности всех резиновых прокладок. Если до ремонта, в процессе эксплуатации авто, вы увидели течь смазочной жидкости через сальники, значит их рабочая поверхность повреждена и требует замены.

Как собрать КПП

Эта нехитрая операция производится с обратной последовательностью разборке. Отрегулируйте ведомый диск центрирующей правкой.Прежде чем поставить КПП, смажьте шлицы вала и втулку сцепления консистентной жидкостью.

Помните! Собирая коробку передач, обязательно поставьте новые прокладки и герметик.

Многие автолюбители этого не делают, мотивируя тем, что аккуратно сняли родные. Профессионалы же настоятельно рекомендуют ставить новый комплект, чтобы избежать пробоя прокладок.

Установка коробки передач ВАЗ-2109

Когда устанавливаете КПП, обратите внимание на внутренние шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Здесь перед соединением корзины передач с приводом передних колёс необходимо поменять стопорные кольца, чтобы избежать разъединения приводов и корзины во время движения.

Когда автомобиль уже опущен с подъёмника, можно окончательно затянуть гайку крепления к рычагу. Если верить производителю автомобиля,то ремонт КПП ВАЗ-2109 стоит проводить один раз на 50 000 км. После того как собрали и смазали КПП ВАЗ-2109 необходимо обкатать авто, хотя бы километр. После слейте проверочное масло и залейте постоянное.

Самостоятельный ремонт КПП ВАЗ-2109 может быть успешен, если у вас есть опыт и понятия об устройстве, в противном случае обратитесь к специалистам и не усложняйте ситуацию.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Разборка коробки ваз 2109 видео

Заметив неполадки в переключении передач или посторонние шумы в КПП, стоит сразу же задуматься о причине обнаруженного явления. Разобравшись, нужно немедленно принимать меры по устранению поломки, иначе все может закончиться очень плохо.

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов. Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Из-за этого очень скоро придется делать повторное посещение технического сервисного центра, что определенно негативно скажется на кошельке владельца авто.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Допустимый предел шумности есть у каждой КПП. Если издаваемые механизмом звуки превышают привычный предел, значит, что-то не так. Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что абсолютно бесшумно не работает ни одна коробка переключения передач в автомобиле.

ГОСТ уровня внешнего шума стандартной КПП – максимум 96 дБ, а внутреннего – 78 дБ.

Нестабильные обороты двигателя тоже могут вызывать шум в коробке передач. Потому если вы сомневаетесь в исправности устройства, лучше отправить авто на диагностику.

Жесткие включения, холостое переключение, вылетающая передача – все это лечится переборкой КПП. Причина, как и сама неисправность, может быть разной, зависящей от множества фактор, потому что автомобиль – это сложнейший механизм с массой взаимосвязанных узлов и систем.

Ремонтные работы

Чаще происходит, когда владелец ремонтирует свой автомобиль сам, а потом, в лучшем случае, везет его (или в худшем – буксирует) в сервисный центр к техникам.

Ремонт КПП машины ВАЗ-2109 можно выполнить своими руками, но только если вы уверены в своих силах.

Эта проведения работы:

1. Первым делом демонтируйте из машины устройство подлежащее переборке.
2. Избавьте от загрязнений простыми соляркой и ветошью.
3. Удалите щуп указывающий уровень масла.
4. Картер сцепления установите в вертикальном положении, открутив две гайки третьего крепления кронштейна на тросе сцепления.
5. Снимите кронштейн второго троса.
6. Открутите остальные крепежные элементы с задней крышки и снимите ее.
7. Избавьтесь от болта вилки пятой передачи.
8. Зафиксируйте валы, чтобы они не поворачивались.
9. Открутите крепление первичного и вторичного вала.
10. Удалите шестерню 5-й передачи и не забудьте о синхронизаторе с вилкой со вторичного вала, которые тоже необходимо снять.
11. С синхронизатора снимите пластину опоры и удалите вилку из паза муфты.
12. Потом удалите шестерню с одним кольцом.
13. Снимите с вторичного вала втулку.
14. С первичного вала удалите шестерню.
15. Открутите отверткой винты и снимите упорную шайбу с вторичного вала.
16. С подшипников валов снимите кольца стопоры.
17. Удалите фиксирующие элементы и бережно извлеките их шарики.
18. Открутите пробку заднего входа и снимите кольцо уплотнения.
19. Извлеките пружину, а затем – шарик, слегка наклонив изделие.
20. Демонтируйте гайки и болты крепления картера.
21. Разделите картеры между собой с помощью плоской отвертки.
22. В правильной последовательности, как показано на фото, открутите болты вилок переключения передач.
23. Поднимите шток первых передач, чтобы он вышел из опоры. Поворачивайте его по направлению часовой стрелки, чтобы вышла головка из сцепления блокировочной скобы.
24. Снимите шток с вилкой после поворота штока 3-4-й передач.
25. Поверните шток 5-й и выньте его.
26. Извлеките ось шестерни заднего хода.
27. Переместите до упора шестерню заднего хода, поверните на 30-40 о и снимите промежуточный элемент.
28. Удалите первичный и вторичный вал.
29. Извлеките дифференциал из картера.
30. Отверните болты и снимите механизм передач.
31. Выньте магнит.
32. Избавьтесь от гайки крепления и снимите с шестерней привода корпус.
33. Демонтируйте выключатель обратного хода.
34. Уберите подшипник вторичного вала.
35. Удалите сборник масла.
36. Подшипник первичного вала нужно выпрессовать, чтобы получилось извлечь.
37. Установите новые передние подшипники в картер сцепления.
38. На защитном чехле штока сдвиньте кромку.
39. Демонтируйте рычаг передач и извлеките шток.
40. Замените непригодный чехол защиты шарнира.
41. Чтобы заменить сцепления выпрессуйте сальники.
42. Избавьтесь от мелких повреждений шлиф шкуркой на обоих картерах или по необходимости замените их.
43. Проверьте посадочные места подшипников в картерах, изношены ли они, и замените если нужно. Проделайте то же с остальными элементами.
44. Очистите магнит от частиц износа, если он не пригоден к использованию – замените.
45. Очистите от герметика плоскости картеров и соберите коробку передач в обратном порядке.

Все трущиеся элементы обильно смажьте маслом и не забывайте про установку магнита.

После переборки и замены всех изношенных элементов коробка передач по применению не сравнится со своим предыдущим состоянием. Вы мгновенно ощутите все возникшие улучшения в работе механизма.

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Полезные советы

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Внутреннее устройство коробки

Устройство

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

• На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
• На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
• Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
• К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
• Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Схема КПП

Неисправности и их устранение

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Возникает шум в КПП

Передачи переключаются с трудом

Возникает самопроизвольное выключение передач

Передачи включаются с шумом, треском

Возникла утечка масла из КПП

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
3. От картера сцепления отключите массу (провод).
4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
6. Отключите колодку от тягового реле.
7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
14. Отключите второй ШРУС.
15. Демонтируйте щит картера сцепления.
16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
17. Снимите коробку.

Аккуратно снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
3. Снимите заднюю опору двигателя.
4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
7. Снимите картер коробки передач.
8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
9. Снимите вилку и шток.
10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

• Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
• Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
• Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
• Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
• Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
• Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
• Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Процесс разборки коробки передач на автомобиле ваз 2109 достаточно трудоемкий. Разборку выполняют с целью выполнения капитального ремонта кпп и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите ее от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак на опоры, чтобы зафиксировать ее в устойчивом состояние. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

• В первую очередь нам необходимо снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые отворачиваем, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Постучите по крышке молотком, чтобы стронуть ее с места и снимите. Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее тоже снимаем и не зависимо от ее состояния меняем на новую при выполнение сборки.

• Далее включаем третью или четвертую передачу, какую именно не имеет значения и торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

• После чего включаем пятую передачу, переместив синхронизатор и вилку вниз, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней и убедившись что валы не прокручиваются, расконтриваем болты крепления вторичного и первичного валов, после чего отворачиваем их.

• Берем две плоские отвертки и поддеваем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятие будьте осторожны, чтобы не высыпались подпружиненные шарики муфты.

• Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомую шестерню пятой передачи со вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее необходимо поддеть отверткой.

• Снимаем упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник.

• С первичного вала снимаем ведущую шестерню пятой передачи.

• Далее нам необходимо снять пластину подшипников, которая закреплена винтами. Данные винты имеют большой момент затяжки, поэтому для их откручивания используем ударную отвертку.

• Снимаем втулку игольчатого подшипника со вторичного вала и упорную шайбу.
• Используя небольшую плоскую отвертку, снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй подденьте отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза.

• Снимите фиксаторы, отвернув их пробки и вытащив шарики вместе с пружинами. Отверните пробку и снимите фиксатор заднего хода, так же вынув его шарик с пружиной.

• Снимаем заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два ее болта крепления к корпусу коробки.

• Отсоедините корпус коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После чего поддев отверткой корпус (в специально отведенных для этого местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъедините их.

• Снимаем картер коробки передач и отворачиваем болты крепления вилки первой и второй передачи, после чего немного их приподняв, снимаем вилки.

• Аналогичным образом отворачиваем болты крепления и снимаем шток и вилку третьей и четвертой передач.

• Снимаем шток пятой передачи, провернув его немного в сторону, чтобы головка штока вышла из рычага.
• Снимите стопорное кольцо.

• Снимаем вилку и шестерню заднего хода.

• Взявшись обеими руками за первичный и вторичный валы, аккуратно снимаем их.
• Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом.

• Снимаем механизм переключения передач, отвернув три болта его крепления.

• Теперь нам необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала из своего посадочного гнезда. Для его снятия можно использовать подходящую лапку или оправку. Так же снимите сальник.
• В картере сцепления будет расположен магнит, который необходимо вынуть.
• Снимите корпус привода спидометра — см. Замена корпуса привода спидометра ваз 2109.
• Снимите шарнир тяги привода переключения передач и сам шток — см. Снятие и замена шарнира тяги переключения передач.

На этом основной процесс разборки коробки переключения передач ваз 2109 завершен. Промойте все детали, произведите замену вышедших из строя элементов и сборку выполните в обратной последовательности.

Как снять коробку на двенашке. Снятие и установка коробки передач. Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

При замене сцепления нужно знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно отремонтировать корзину и диски сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» можно снимать коробку, не используя эстакаду или смотровую яму. Можно и без таких удобств установить. Но потребуется сноровка, так как все работы в этом случае выполняются немного сложнее.Обязательно приобретите инструменты, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к разборке. Для этого:

1. Полностью отключите аккумулятор и снимите его.
2. Домкрат установлен под левой стороной.
3. Ослабьте болты крепления колес.
4. Ослабьте гайку наружного ШРУСа и ослабьте ее.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Установите емкость объемом не менее 5 литров под картер коробки передач.
7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости в последующем залейте свежий.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 обязательно нужно разобрать левую часть подвески.Дело в том, что левый привод будет мешать смещению коробки. Поэтому нужно освободить место для маневров:

1. Ключом на «17» открутить два болта крепления держателя шаровой опоры к поворотному кулаку ступицы.
2. Плоскогубцами вытяните шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, затем ключом на «19» отверните гайку.
3. Установив съемник на наконечник, необходимо извлечь палец из кулачкового отверстия.
4. Отведите тормозной шланг в сторону.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на наружном ШРУСе.
6. Потяните всю стойку на себя, чтобы уронить привод на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно просто снять внутреннюю гранату с редуктора. А вот правая граната снимается только после того, как ящик отодвинется в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Снять стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
2. Ключом на «13» открутить минусовой провод, прикрепленный к коробке передач.
3. Ослабьте трос сцепления и снимите его.
4. Открутить трос привода спидометра.
5. Подложите под коробку передач опору, можно использовать обычный домкрат.
6. Отсоедините рычаг от крыльев.
7. Полностью снимите подушки, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.
8. При необходимости снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109 потребуется ее вывешивание.

Вот и все, теперь редуктор держится только на трех болтах и ​​одной гайке на лодке двигателя.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих действий вам необходимо будет открутить ключами «на 19» три болта и одну гайку, которыми редуктор крепится к моторной лодке.Не бойтесь, коробка после скручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется расстыковать с помощью монтажных лопастей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше производить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, то просто вывешивайте переднюю часть автомобиля. Обязательно установите в отверстие кусок трубы вместо одного из внутренних ШРУСов. В противном случае дифференциальный механизм может разрушиться, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сойдет со шлицов, можно будет опустить коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите корпус редуктора от грязи. Вам необходимо сделать следующее:

1. Поднять коробку передач так, чтобы первичный вал находился примерно по центру маховика.При этом нужно установить в отверстие нужную гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить, чтобы он установился на пазы.
3. Подтяните корпус коробки передач к двигателю как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы редуктор не пошел наперекосяк.
4. Установите три болта и гайку крепления коробки передач.
5. Установить в отверстие.
6. Ставим на место подушки, кулисы, стартер, подключаем все провода.
7. Установите на место тросы сцепления и спидометра.

После этого можно собрать левую часть подвески, установив на место шаровую опору и закрепив ее двумя винтами. Наденьте рулевой наконечник и затяните гайку. Закрепите его шплинтом. Гайку ступицы следует затягивать только после того, как автомобиль встанет на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

В статье описано как снять механическую коробку передач (КПП) на базе автомобилей Жигули с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнение работ с использованием смотровой ямы или эстакады. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса установить колодки.
Снимите защиту поддона.
Слейте масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

под капотом

Снимите главный провод.
Отсоедините трубопровод сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие к стартеру:

• снять с блока те, что с разъемом;
• снимите кабель питания после отвинчивания гайки.

Ослабьте гайки стартера. Потяните его к себе.

Под автомобиль

Отсоедините тягу переключения от шарнира.
Отсоедините провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после ослабления крепежной гайки.

полуоси

Ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам подвески.
Отвернуть гайки (болты) крепления кронштейна к раскосам или кузову.
Растяжки убраны в стороны.
Ослабьте и отверните гайку, скрепляющую маятник с шаровой опорой. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и оттяните их назад.

Вставьте заглушки вместо снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подвесьте двигатель на веревках. Для этого наденьте перемычку в виде деревянного бруска, опирающегося на крылья корпуса.
Также можно подпереть двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, только открутите заднюю.

Снятие коробки передач с двигателя

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Качанием достаньте коробку из пазов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка осуществляется в обратном порядке.Самый сложный этап — попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не надо.
2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе КПП сдвиньте пыльник вверх. Выпрессуйте коронную шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штока и установите его на третью передачу.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручной тормоз;
• ручки переключения передач.

В подкапотном пространстве

Открутить крепеж и снять патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод заземления.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Отвинтите крепления приемной трубы отработавших газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините стабилизатор от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Ослабьте и отложите цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Подвесьте двигатель или поддержите его снизу.
Опустите поперечину, поддерживающую коробку передач, которая при этом опустится. Будь осторожен!

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Редуктор монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без отверстия ? Для этого переднюю часть автомобиля поднимают на домкратах. В момент извлечения ящика из пазов можно использовать для опоры деревянный упор на полу.
Для снять коробку передач в первый раз лучше посмотреть видео .Выполняйте работу вместе.

Для начала запаситесь ключами на «10», «13», «17», «19» и большой плоской отверткой. Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Заблокируйте капот. Снимите клеммы с аккумулятора и слейте масло из коробки, снимите стартер.

Другие точки:

1. Отсоедините трос сцепления от вилки и снимите его с кронштейна.
2. Отгибаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
3. Ключом на «10» откручиваем болты передней крышки картера.
4. Снимите крышку картера.
5. Ставим двигатель на надежную опору или вывешиваем.
6. Снимите заднюю опору силового агрегата.
7. Отсоедините жгут проводов выключателя света заднего хода, освободив защелку.
8. Ключом на «10» откручиваем болт крепления корпуса шарнира привода переключения на тяге.
9. Отсоединяем вилку отбора от штока вместе с шарниром.
10. Ключом на «17» откручиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
11. Снимаем приводы колес. Правый можно вообще удалить. Просто отсоединяем его от коробки и откладываем в сторону, но только предварительно сняв крышку картера сцепления. Не отключайте сразу оба диска, при необходимости ставьте на место первый штекер.
12. Ставим под ящик надежную опору.
13. Ключом на «19» откручиваем два болта крепления коробки к двигателю.
14. Тем же ключом откручиваем гайку нижнего правого крепления коробки к двигателю.
15. Тем же ключом откручиваем болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
16. Отодвиньте ящик как можно дальше назад. Первичный вал должен выйти из муфты. Снимаем опору, удерживающую коробку, и вынимаем ее. Не кладите вал на выступы нажимной пружины, чтобы не повредить их.
17. Собираем в обратном порядке.
18. При необходимости восстановить первоначальную настройку троса выключения сцепления и отрегулировать привод управления коробкой передач.
19. Залить масло в редуктор.

Для правильной эксплуатации любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием. Иногда требуется снять коробку передач, например, при капитальном ремонте самой коробки передач, замене в ней сальников или если она мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте автомобиля. В статье описано, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[ Скрыть ]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно выполнить своими руками. Правда, для его проведения вам понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поднять подъемником или установить на эстакаду. Перед началом процесса снятия коробки передач с ВАЗ 2109 необходимо слить из нее масло.

Для снятия коробки передач потребуются:

• набор ключей;
• крепление;
• для слива масла, емкость объемом около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия коробки передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

1. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Далее снимается защита с картера. Для этого открутите винты, которыми он крепится к корпусу.
3. Провод заземления необходимо снять со шпильки, открутив удерживающий его болт.
4. Затем отсоедините трос сцепления, ослабив гайки на конце троса сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
5. Следующим шагом является отсоединение колодки питающей питающие провода от стартера.
6. Далее откручиваем гайку и снимаем со шпильки кабель питания идущий к аккумулятору.
7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три гайки крепления.
   

   Аккуратно потянув стартер на себя, нужно вынуть его из-под капота.

8. Для выполнения дальнейших работ необходимо пройти под автомобилем. Тяга привода переключения передач отсоединяется от наконечника шарнира путем ослабления хомута.
9. Затем отключается датчик заднего хода.
10. Открутив фиксирующую гайку, отсоединить трос от привода спидометра.
11. Следующим шагом будет работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки, крепящие их к рычагам подвески.
12. Затем откручиваются болты крепления кронштейна к кузову автомобиля или гайка, благодаря которой удлинители крепятся к кронштейну, удлинители необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
13. Далее снимается шплинт гайки, с помощью которой шар крепится к поворотному рычагу и откручивается гайка крепления шара.
14. Теперь при помощи съемника палец шаровой опоры выпрессовывается из поворотного рычага рейки.
15. Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
16. На следующем этапе, используя небольшое крепление в качестве рычага, нужно упереть один его конец в шарнир привода и вытолкнуть гранату из ящика.
17. После снятия привода нужно установить на его место техническую заглушку, можно использовать старую гранату. Теперь можно приступать к удалению второго. Если не вставить заглушку и начать снимать второй привод, то шестерни дифференциала внутри коробки могут сместиться, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранаты не могут встать на место.
18. Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.
    

    После этого ослабьте винты и гайку, благодаря которым скрепляются картер сцепления и блок цилиндров.

19. Следующий шаг — починить двигатель в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии коробки передач ВАЗ 2109 откручиваются болты крепления опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная балка, на которой будет висеть двигатель. Предварительно на крылья следует уложить материал для защиты ЛКП, а под брус в районе опор передних стоек подложить деревянные опорные бруски.
20. Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

    Подвесить двигатель Открутить крепления левой опоры

21. Открутив гайку, вывернуть болт левой опоры двигателя.
22. Затем отверните гайки крепления двигателя к редуктору и снимите опору.
23. Далее нужно окончательно открутить все крепления с другой стороны редуктора. Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя.При этом нужно действовать осторожно, чтобы не сломать корзину сцепления.

Процедура самостоятельного удаления завершена. Далее можно продолжить ремонтные работы.

Причин, по которым может возникнуть необходимость снять коробку передач на автомобиле ВАЗ 2109 может быть довольно много, это исполнение непосредственно капитальный ремонт самой коробки или . Коробка также снимается для выполнения других ремонтных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу его выполнения.

Подготовить стандартный набор инструментов, загнать машину на смотровую яму или эстакаду.

• Обесточьте автомобиль, отсоединив минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Далее снимаем защиту картера двигателя, открутив винты ее крепления к кузову. Откручиваем гайку крепления провода массы и снимаем его со шпильки, расположенной на картере сцепления.

• Теперь нам нужно отсоединить трос сцепления. Отверните две гайки его крепления, одна из которых является фиксирующей контргайкой. Снимите конец троса с рычага.

• Отсоедините блок стартера с силовыми проводами.Далее, отвернув гайку, снимаем со шпильки кабель питания аккумулятора.
• Теперь можно снять стартер, для этого откручиваем гайки крепления его к корзине сцепления и плавно подталкивая на себя извлекаем из подкапотного пространства.

• Далее лезем под машину и откручиваем гайку хомута, отсоединяем от коробки.
• Немедленно снять колодку с питающими проводами от датчика включения задней передачи.
• Ослабьте и отсоедините шток привода спидометра.

• Следующими на очереди идут растяжки. Мы не будем их удалять. Нам достаточно ослабить гайки их крепления к рычагам подвески, после чего, открутив три болта крепления кронштейнов к кузову автомобиля, отодвинуть их немного в стороны, чтобы они нам не мешали.

• Отсоедините рулевые наконечники от поворотных кулаков. Для этого расшплинтовываем гайки их крепления и выкручиваем. Устанавливаем съемник и обжимаем шаровую цапфу с поворотной стойки.

• Снимите передний привод. Берем маленькую монтировку и упираясь одним концом в шарнир привода, работаем с ней как рычагом и выталкиваем гранату из ящика. После того, как диск снят, на его место необходимо установить технологическую заглушку или старую гранату и только потом снимать вторую. Если не установить заглушку и не снять второй привод, это может привести к смещению шестерен дифференциала внутри коробки, что приведет к затруднению их последующей установки, так как хвостовики гранаты просто не встанут на место.

• Теперь нам достаточно ослабить три болта и одну гайку, крепящие картер сцепления коробки передач к блоку двигателя. Сначала откручиваем и снимаем щит картера сцепления.

• Следующая наша цель — закрепить двигатель в подвешенном состоянии, так как для снятия коробки придется откручивать болты опор двигателя. Для крепления на передние крылья кладем толстый деревянный брусок, сначала укладываем материал на крылья, чтобы не повредить ЛКП.Далее подвешиваем на прочной веревке блок питания за глаза.
• Откручиваем гайки крепления задней опоры двигателя, левой и три гайки крепления левой опоры к коробке передач.
• Наконец, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку и, немного подав коробку на себя, чтобы не повредить корзину сцепления с первичным валом, снимаем ее с автомобиля.

На этом ремонтные работы завершены. Выполнив необходимый ремонт, установите в обратном порядке.

Снятие и установка коробки передач. Какой инструмент нужен для удаления

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, либо в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задние колеса = безопасность превыше всего

Прежде чем приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль находится в ровном и устойчивом положении, убедитесь, что на задние колеса установлены противооткатные упоры… поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Прежде всего, откройте капот и выключите питание с аккумулятором.
2. Далее отсоединяем от вилки трос сцепления, выведя его из места фиксации на самой коробке передач.

   Снятие троса сцепления

   Вынимаем трос из кронштейна

3. Отсоединить колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости сиденья.

4. Следующим этапом является слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Запомните какой.

   Старое масло сливается из коробки передач.

   Требуется емкость не менее 5 литров

5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

   Оторванные болты убираем в сторону.

8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, после чего его необходимо отвести назад относительно вала шарнира выбора передач.

   Снимаем ослабленный рычаг по схеме.

9. Дальше надо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что вместо левого ШРУСа должна быть вставлена ​​заглушка во избежание проворачивания привода, а правая петля может быть не снята полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревка.

   Почти готов. ШРУС уже на приводе.

10. Для того, чтобы дальнейшая работа по демонтажу КПП была проще, необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку крепится специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
12. При необходимости гайку (указана красной стрелкой — прим.) можно ослабить.
13. Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру коробки передач.

    Болты указаны стрелками.Под цифрой «1» — картер, «2» — картер коробки передач.

14. Затем демонтируем болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое опорное устройство.
15. Немного приподнимите двигатель, очень удобно, в этом случае при работах на смотровой яме используйте второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку крепления двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если требуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а затем переходим к задней ее опоре.

    Снятие задней подушки

18. Как легко снять все подушки двигателя,.
19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует фиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
20. Когда все болты сняты, а коробка передач прочно закреплена на стопорном устройстве или домкрате, вставьте тяжелую отвертку непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Переместите коробку до отрыва от направляющих втулок, при этом обязательно придерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте процесс демонтажа до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего шага, в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Установка и сборка редуктора должны осуществляться аналогично снятию.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Замена коробки — довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку. Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как именно снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неосторожный демонтаж приведет к дополнительным поломкам элементов внутри редуктора и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности воспользоваться ямой, то понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Вам также потребуются:

• набор ключей;
• крепление;
• ветошь;
• Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать накидные ключи.Поворотная головка сделает снятие коробки передач проще и легче. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы была доступна нижняя часть защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации детали. Снятие коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы имеют довольно маленькие размеры, а грязь, налипшая на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными.Приступаем к демонтажу КПП.

Первый шаг — отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Масло лучше не доливать позже, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь… Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать ее не стоит старое масло.

После этого переходим к следующим действиям:

1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
2. Снятие приводных и колесных гаек. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то можно оставить 2 колеса. Также необходимо поднять двигатель и надежно зафиксировать его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
4. На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали.Стартер можно прикрепить к близлежащим проводам, благодаря чему деталь не потеряется и будет надежно закреплена.
5. Снятие провода заземления.
6. Откручиваются болты, которыми шар крепится к кулаку.
7. Необходимо снять продольную распорку с автомобиля с левой стороны.

Для того, чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо.Этот метод экономит время при извлечении дисков. Так как после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, лучше вместо демонтированной детали вставить старую гранату или чопик.

1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
2. Следующим шагом является снятие разъема датчика заднего хода.
3. Защита маховика откручивается от КПП.
4. Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Затем, придерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это делается для того, чтобы первичный вал был отсоединен, а его лепестки не деформировались.После того, как коробка от всего отсоединена, ее нужно вынуть из-под капота. На этом разборка детали завершена.

В среднем ящик разбирается за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были нужные ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния редуктора и не переживать о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит капитальному ремонту и переустановке, рекомендуется подстелить чистую ветошь под МКПП.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда целесообразно производить ремонт без снятия коробки. Замену диска или корзины можно проводить на неснятой коробке, но нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси.С помощью штифтов можно отодвинуть коробку передач от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Демонтаж входного вала.

(Данный момент используется в случае замены первого вала без снятия коробки передач)

1. Отверните болты в картере сцепления, снимите картер сцепления в сборе.

2. Отверните болты на крышках первичного вала, слегка постучите, чтобы снять крышку.

3. Включите синхронизатор коробки передач с двумя группами шестерен.

4. Отсоедините гайку первичного вала с помощью специального инструмента.

5. Вбейте внутрь первый вал.

6. Постучите слева и справа от первого вала, извлеките подшипник из отверстия в картере.

7. Снимите распорную втулку шестерни первого вала.

8. Снимите стопорное кольцо шестерни первого вала и первый вал.

9. Используйте прижимную пластину и болт (M10x1) для зажима первого вала.Во избежание повреждения синхронизатора 5/6 передач при сборке и разборке закрепите шестерню первого вала на втором валу в сборе прижимной пластиной и болтами при сборке и разборке узла шпинделя.

Прижимную пластину можно изготовить самостоятельно в соответствии с реальной ситуацией.

Демонтаж узла шестерни

1. Отрежьте стальную проволоку, удерживающую узел шестерни, снимите 6 болтов с отверстиями.

2. Снимите стопорное кольцо во внутреннем отверстии ведущей шестерни, снимите ведущую шестерню и стопорный диск.

3. Ударьте по опоре подшипника, чтобы снять ведущую шестерню и подшипник.

Снятие промежуточной шестерни заднего хода в сборе

1. Снимите стопорное кольцо в задней шестерне второго вала.

2. Снимите шайбу шпинделя шестерни заднего хода второго вала.

3. Снимите подшипник на заднем конце промежуточного вала заднего хода, используя специальные инструменты.

4. С помощью отвертки

5. Ослабьте самоконтрящуюся гайку на промежуточном валу заднего хода.

6. С помощью съемника снимите промежуточный вал заднего хода.

7. Детали промежуточной шестерни заднего хода в сборе

Демонтаж узла коробки передач

1.Снимите стопорное кольцо на заднем промежуточном валу в КПП.

2. Установите подшипник шестерни, чтобы найти заднюю часть второго вала.

3. Снимите задние подшипники с двух промежуточных валов.

4. Снимите прижимную пластину подшипника с задней стороны двух промежуточных валов. Постучите медным стержнем по промежуточному валу, отодвиньте его назад примерно на 10 мм, отсоедините 2 передних подшипника с помощью специальных инструментов.

5. Снова демонтируйте подшипник ведущей шестерни.

6. Снимите узел вторичного вала с коробки передач.

7. Снимите два промежуточных вала в сборе, снимите промежуточную шестерню заднего хода в сборе.

Сборка и разборка выходного вала в сборе

(Нет необходимости регулировать зазор шестерни, чтобы избежать регулировки, по сравнению с 12-ступенчатыми коробками передач)

1. Отсоедините перегородку перед выходным валом, снимите шестерню первичного вала и одну сторону синхронизатора 5/6 передач.

2. Снимите стопорное кольцо, снимите синхронизатор 5/6 передачи.

3. Снимите пружинный штифт вторичного вала, выньте длинную шпонку, поочередно отсоедините шестерни и проставки вторичного вала.

4. Сборка. Установите выходной вал на стол коротким концом вверх, установите прокладку шестерни заднего хода, поверните ее на шаг зубьев, затем установите длинную шпонку.

5. Соберите скользящую втулку вала-шестерни, выемка должна находиться в канавке вала-шестерни с отверстием, направленным вверх стороной с короткими зубьями.

6. Соберите распорку вала-шестерни, поверните ее на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

7. Установите соединительные зубья первой шестерни на выходной вал, установите шлицевую шайбу фланцем вверх, поверните ее на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

8. Установите детали одной стороны синхронизатора 1/2 скорости, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​в канавку выходного вала с отверстием в нем.

9. Установите ступицу шестерни синхронизатора 1/2 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

10. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 1/2 скорости, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

11. Установите соединительные зубья 2-й шестерни на выходной вал, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

12. Установите соединительные зубья шестерни 3-й передачи на вторичный вал, установите шлиц (фланец вверх), поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

13. Установите детали одной стороны синхронизатора 3/4 скорости, установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

14. Установите ступицу синхронизатора 3/4 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

15. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 3/4 передачи, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните его на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

16. Установите соединительные зубья 4-й шестерни на вторичный вал, установите прокладку, поверните шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

17. Установите соединительные зубья 5-й передачи на выходной вал, установите шлицевое соединение (фланец вверх), поверните на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

18. Установите детали одной стороны синхронизатора 5/6 передач, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​над канавкой вала-шестерни с отверстием в нем.

19. Установите пружинный штифт вала-шестерни, установите длинную шпонку в правильное положение.

20. Установите ступицу синхронизатора 5/6 передачи, затем установите хомут, отверстие должно быть разведено с канавкой выходного вала с отверстием в нем.

21. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 5/6 передач, установите шестерню первичного вала.

22. Используйте прижимную пластину, чтобы прикрепить шестерню входного вала к выходному валу.

Коробка передач в сборе

1. Соберите промежуточную шестерню заднего хода фланцем вверх.

2. Соберите вал промежуточной шестерни заднего хода, затяните контргайку.

3. Отметьте зубья напротив шлица промежуточного вала.

4.Установите 2 промежуточных вала в картер коробки передач.

5. Отметьте зубья, расположенные на 180 градусов напротив шестерни первичного вала, установите узел вторичного вала в картер коробки передач, установите подшипник ведущей шестерни, чтобы закрепить заднюю часть вторичного вала.

6. Вставьте отмеченные зубья вторичного вала в отмеченный паз на шестерне первичного вала, установите задний подшипник промежуточного вала.

7. Установите передний подшипник промежуточного вала.

8. Таким же образом установите передний и задний подшипники другого промежуточного вала.

9. Отсоедините прижимную пластину на передней части шестерни, смажьте отверстие входного вала, вставьте входной вал в шлицы шестерни.

20. Установите ведущую шестерню диапазона, установите стопорное кольцо.

21. Установите 2 передних подшипника для удлиненных промежуточных валов, затем установите стопорное кольцо на заднюю часть промежуточного вала в картер коробки передач.

22. Установите узел картера сцепления.

12-ступенчатая коробка передач с двумя промежуточными валами с синхронизаторами может быть собрана и разобрана в соответствии с инструкциями, описанными выше.Для некоторых 8- и 9-ступенчатых коробок передач, таких как 8 Js 130 Т — B и 9 Js 150 Т — B некоторые шестерни были удалены, конструкция немного отличается, обратите на это внимание при разборке. Сборку и разборку всех других редукторов можно проводить в соответствии с настоящей инструкцией.

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту.Посмотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует отметить, что если одна из деталей в коробке передач при ее ремонте была заменена: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипника дифференциала. А затем приступайте к разборке самой коробки.

Разобрали и отремонтировали коробку передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1.из автомобиля, очистить его от различных загрязнений и помыть снаружи.

3. Установите коробку передач вертикально на картер сцепления и отверните болт № 1 с плоской шайбой и две гайки № 3 с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Снимите этот кронштейн с коробки передач, открутив все болты.

4. На задней крышке откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре).

6. Болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи, необходимо выкрутить.

8. Необходимо ослабить гайку крепления первичного вала и открутить его. Это нужно пробовать, потому что гайка затянута очень туго.

10. На пятой передаче поднимите отвертками ведомую шестерню (при этом ступица синхронизатора спрессуется с вала). Вместе с шестерней необходимо снять синхронизатор и заглушку вторичного вала. Но обязательно нужно следить, чтобы втулка синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут раскрошиться.

12. Пятая передача и стопорное кольцо (1) также должны быть сняты с синхронизатора. Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить кольцо в то же положение, что и было, потому что в процессе работы зубья муфты и кольца уже притерлись друг к другу.Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно чем-то соединить, чтобы он не развалился.

14. На первичном валу расположена ведущая шестерня пятой передачи. Сначала нужно его снять и вспомнить, как он стоял.

16. Поднимите вручную два вала и снимите с них стопорные кольца подшипников.

18. Затем отвинтите блокировку реверса, снимите уплотнительное кольцо и снимите стопорную пружину.

20. Отвернуть двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами ​​на креплении картеров коробки передач.Запомните место для держателя (1) и проушины (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.

22. Подняв картер редуктора, повернуть его влево до выхода картера из-под редуктора. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

24. Подняв тягу переключения первой и второй передач, смотреть, когда она выйдет из опоры (3), а затем повернуть ее влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за стопорную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если нет необходимости снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.

26. Снимите тягу включения пятой передачи с опоры, повернув ее и вынув головку, соединенную со стопорной скобой.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно переместить промежуточную шестерню заднего хода к механизму выбора передач, повернуть ее на 30-40 градусов и вынуть из-под шестерен вала.

30. Снимите дифференциал в картере сцепления.

32. Снимите магнит в картере сцепления.

34. Под выключателем фонарей заднего хода есть металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выкручиваем выключатель. Он расположен в картере коробки передач.

36. Снимите масляный картер, расположенный под подшипником.

38. В картер сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до упора новые передние подшипники.

39. Сдвиньте край в защитной крышке вала переключения с помощью отвертки. Сдвиньте кромку вместе с опорной втулкой штока.

41. При необходимости заменить шток шарнира, на нем обязательно защитный чехол, отодвинуть и отвернуть болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой зачистите болт и нанесите этот клей. Если защитный кожух в шарнире штока изношен или неэластичен, то его необходимо заменить.

42. Замените картер сцепления. Для этого снимите с лодки вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессуйте сальники.

43. В картере сцепления и коробке передач необходимо проверить все поверхности задней крышки. При наличии незначительных повреждений их можно зачистить наждачной бумагой, а при значительных повреждениях заменить любую деталь, например, трещины, сколы, вмятины.

44. Затем проверьте целостность картера сцепления и коробки передач. При обнаружении каких-либо дефектов картер подлежит замене.

45. Проверьте роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал с учетом того, что при измерении радиального зазора его значение должно быть не более 0.07 мм. Если в подшипнике есть люфт, то его тоже необходимо заменить.

46. При проверке тяг переключения передач замените их, если они погнуты, имеются заусенцы или потертости, сработали отверстия под фиксаторы или имеются неровности. Также замените вилки, если они неисправны (например, ножки изношены или вилки погнуты).

47. Проверьте уплотнения полуосей. Если есть надрывы, плохо смотрятся, кромка неровная или с рваными деталями, с бусами резины, пружина растянута или сломана, то сальники надо менять.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить сальник вала переключения передач и сальник первичного вала.

49. При проверке магнита, если он цел, то его легко очистить от грязи, а если есть небольшие трещины или он уже плохо намагничивается, то его следует заменить.

50. Поверхности картера коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.

52. При установке вилок на тяги переключения передач необходимо знать: 1 — шток вместе с вилкой переключения первой и второй передач, и 2 — шток вместе с вилкой переключения третьей и четвертой передач.

53. Все вращающиеся детали должны быть хорошо смазаны трансмиссионным маслом.

54. Установите магнит на место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом обязательно смазать все соприкасающиеся поверхности герметиками для лучшего соединения друг с другом.Также смажьте герметиками сопрягаемые поверхности при соединении задней крышки с картером коробки передач.

Видео по разборке коробки передач ВАЗ 2109:

Снятие и установка трансмиссии

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слить масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и вывернуть болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Коробку передач удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-КПП; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-тяга привода переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стрейч

3. Отвернуть болты крепления и снять защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от шарнирного конца.

11. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.

14. Отверните гайки крепления раскосов к кронштейнам или отверните три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левый и правый раскосы в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Отверните основание болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних приводных шарниров.переднее колесо из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Замените приводной шкворень технологической заглушкой (например, старый внутренний шкворень). Затем отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе внутри коробки дифференциала сместятся полуоси и установить приводы без разборки коробки передач не получится.

21.Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

23. Подвесить двигатель за рым-болты (для удобства фотографирования капот снят).

24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой опоры силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. Не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления при снятии коробки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать тонким слоем консистентной смазки шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления.Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке с учетом следующего.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При соединении приводов передних колес с коробкой передач заменить стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

30. Наконец, затяните гайку крепления раскоса к рычагу, когда подвеска нагружена, а автомобиль стоит на земле.

Разборка коробки передач с автомобиля Гили СК от А до Я. Варианты ремонта коробки передач

Здравствуйте! На Geely CK нужно снять коробку передач, подскажите пожалуйста как правильно это сделать!

[Скрыть]

Демонтаж КПП на Geely CK

Для демонтажа КПП вооружитесь набором инструментов и выполните следующие действия:

1. В первую очередь необходимо открутить болты, на которых находится колесо установлен и снимите его.Затем отверните ступичные гайки. Разумеется, для этого автомобиля необходимо ставить домкраты или специальные упоры.
2. Следующим этапом будет демонтаж суппортов. Для этого поверните ключ на 14 два болта. Сам поршень следует вдавить в путь, желательно использовать специальный инструмент – струбцину. Когда суппорт разобран, его можно стыковать со стабилизатором для большего удобства. Так надо сделать, чтобы получить нормальный доступ к КПП машине.
3. После этого нужно демонтировать рулевой наконечник автомобиля.Для этого его следует демонтировать с помощью штифта. Для дальнейших соображений наконечника с так называемого кулака откручиваем гайку. Затем его следует подбить домкратом. Далее с помощью молотка нужно несколько раз ударить по этому кулаку, чтобы острие вышло без проблем.
4. Затем нужно демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить клемму к датчику АБС тормозной системы. Теперь следует отсоединить ступицу от амортизирующей стойки. Сразу оцените, на всякий случай, состояние стоек.Часто бывает, что при снятии трансмиссии необходимо заменить и стойки.
5. Таким образом, отсоединив одну часть подвески, вы сможете увидеть свою КПП. Теперь необходимо открутить сливной винт, заранее расширив это место от грязи. Подготовьте емкость под отверстие, в котором стекает трансмиссионная жидкость, после чего можно приступать к удалению обрезков. В принципе, этот этап не отличается особой сложностью – шрусы можно просто поставить молью.
6. Далее нужно вытащить аккумулятор, а так же катушку с кабелями.Если нужно, чтобы можно было свободно снять коробку передач, то также необходимо разобрать двигатель до мотора и открутить стартер.
7. Завершающим этапом будет разборка КПП. Блок установлен на четыре винта — два сверху и два снизу. Также по бокам блока еще установлены три винта. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Видео «Самостоятельно снять коробку передач Geely CK»

Подробно о демонтаже блока в домашних условиях смотрите в видео (автор — Автоклуб Geely No.1).

Замена коробки достаточно редкая процедура, которую очень сложно выполнить в одиночку. Чтобы удалить предмет, вам понадобится помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Бездействующий демонтаж приведет к дополнительным поломкам элементов внутри редуктора и полному выходу детали.

Какой инструмент понадобится для снятия

Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности использовать яму, понадобится домкрат и подставка для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника будет достаточно сложно, поэтому лучше договориться с человеком заранее.

Также необходимо:

• набор ключей;
• крепление;
• тряпка;
• Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать осажденные.Поворотная головка сделает снятие коробки переключения передач более легким и простым. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы был доступ к кожуху защиты снизу.

Этапы снятия коробки передач на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации деталей. Снятие защиты с коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы достаточно малы, а грязь, обнажившаяся на коробке в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными.Приступаем к демонтажу КПП.

В первую очередь необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе.

Масло тогда лучше не лить, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, не экономьте и используйте старое масло.

После этого переходите к следующим действиям:

1. Снятие брызговика и защиты картера при предъявлении.
2. Разборка подач приводов и колес. Лучше снять все 4 колеса, но если нет уверенности в надежном положении автомобиля, то можно оставить 2 колеса. Также необходимо поднять двигатель и закрепить его с помощью опор из дерева, камня или металла.
3. Необходимо снять сцепление и трос спидометра.
4. На следующем этапе лучше позаботиться о стартере. Стартер предпочтительнее демонтировать полностью, так как снятие проводов только усложнит установку детали.Стартер можно зафиксировать при ходьбе по проводам, благодаря чему предмет не потеряется и будет надежно зафиксирован.
5. Удаление масс.
6. Открутить болты крепления шаровой к кулаку.
7. С автомобиля необходимо снять продольную растяжку с левой стороны.

Для того, чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью креплений, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо.Этот метод экономит время на удаление дисков. Так как после снятия приводов в коробке может быть проворот дифференциала, то на место демонтажного предмета лучше вставить старую гранату или измельчитель.

1. Нужно открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
2. На следующем шаге подключение датчика будет удалено. задний ход.
3. Защита маховика откручена от коробки передач.
4. Запомнив расположение кулисы рычага переключения, нужно его снять.

Нужно открутить болты, которые крепят коробку передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии КПП ослабляется ее крепление.

После, удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе необходимо сначала с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это делается для того, чтобы первичный вал отсоединился, а его лепестки не деформировались.После того, как коробка от всего отсоединена, ее нужно достать из-под капота. На этом разборка деталей завершена.

В среднем демонтаж коробки происходит за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были необходимые ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния КПП и не беспокоиться о случайном падении устройства после еды.

Если деталь нужно открутить и переустановить, рекомендуется подложить чистую ветошь под ГЦПП.

Варианты ремонта коробки передач

Не всегда требуется полная замена КПП, поэтому иногда целесообразно ремонтировать без снятия коробки. Замена диска или корзины может производиться на непостоянной коробке, но нужно учитывать, что ремонтные работы могут увеличиться в 1,5 — 2 раза. Для замены деталей нужно открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси.С помощью разливов КПП можно отодвинуть от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Выполнить демонтаж коробки передач требуется, возможно потребуется выполнить ремонтные работы с приводами и для приводов и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, или на яме, и лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задние колеса = Безопасность Прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, обеспечить ровное и устойчивое положение автомобиля, позаботиться о том, чтобы под задними колесами были установлены антикоррозионные упоры.Поднять максимально вверх.

Снятие коробки передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Прежде всего, откройте капот и выключите питание с помощью аккумуляторной батареи.
2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, выводя его из места фиксации на самой коробке передач.

   Демонтаж троса сцепления

   Вытяните кабель из кронштейна

3. Отключить колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости на месте посадки.

4. Следующим этапом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробочное отверстие и подготавливаем заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Вспомни что.

   Сливается старое масло с КПП.

   Требуемая емкость не менее 5 литров.

5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отключите разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Вытяните два болта крепления реактивной тяги.

   Порванные болты убрать в сторону.

8. Далее, ослабляя момент затяжки хомута, фиксирующего тягу тяги рычага переключения передач, затем ее необходимо сдвинуть назад к шарниру выбора передачи.

   Ослабленный рычаг назначается по схеме.

9. Дальше нужно (шарниры равны угловым скоростям — прим.) При этом учтите, что нужно вставить заглушку на место левого винта, чтобы не проворачивался привод, а правый шарнир нельзя снимать полностью, он достаточно убрать его в сторону и просто повесить на веревке.

   Почти готово. Слс уже на драйве.

10. Для дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Отвинтить крепления и снять шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую правый нижний переключатель коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
12. Если есть необходимость, гайка, (указана красной стрелкой — прим.) Ты можешь расслабиться.
13. Незаверенные 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

14. Затем демонтируйте болт крепления кппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкрат или другое опорное устройство.
15. Слегка приподнять двигатель, очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме Воспользуйтесь вторым домкратом.
16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если вам нужна замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к задней ее опоре.

    Демонтаж задней подушки

18. О том, как легко снять все подушки двигателя,.
19. При демонтаже этой опоры, закручивая гайку и болт, следует фиксировать их двумя ключами, во избежание проворачивания фак.
20. Когда все болты откручены, а КПП прочно закреплена на фиксирующем устройстве или домкрате, вставьте нагар с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Сдвигать ящик до тех пор, пока он не сойдет с направляющих рукавов, и обязательно с помощью помощника придержать его от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и сборка

Установку и сборку КПП производить в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Снятие и установка коробки передач

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУСОВОЙ клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к муфте.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Трансмиссия (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-трубка для слива масла; 4-ступенчатый привод переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренний ведущий шарнир шарнира; 7-выключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стрейч

3.Выверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Отверните гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвинтить крепление шарового шарнира шарового шарнира.

17. С помощью съемника из поворотного рычага стойки изготавливаете шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогично отсоединяем вторую рулевую тягу.

18. Отвернуть болт болта и отсоединить шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Снимите монтаж хвостовика одной из внутренних шарниров привода переднего колеса с коробки передач и снимите привод в сторону.

20. Вставьте технологическую заглушку вместо приводного шарнира (например, старого внутреннего шарнира). После этого отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте оба привода без установки технологической заглушки, иначе редукторы будут показаны внутри коробки дифференциала и установите исполнительные механизмы без разборки редуктора.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Пост двигателя для рыбалки (для удобства фотографирования капот снят).

24. Отвернуть две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой стойки силового агрегата.

26.Отверните три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Наконец, откручиваем три болта и гайку (с другой стороны редуктора). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии коробки лепестки пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы.первичный вал и наружная поверхность направляющей муфты выключения подшипника покрыты тонкослойной консистентной смазкой. Отцентрируйте ведущий диск сцепления с помощью специальной оправки (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач заменить стопорные кольца на концах пазов внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

30. Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на Земле.

Снятие и установка. Установка коробки передач АКПП

В статье описано как снять механическую коробку передач (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Подготовка

Выполнение работ с использованием смотровой ямы или эстакады. Автомобиль удалить C. ручные тормоза.Ручка перевода в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло с КПП.

С передним приводом

К снять МКПП Нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Скинуть навальный провод.
Отсоедините трубопровод сцепления. Выход троса из рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие к стартеру:

• те, что с разъемом, снять с блока;
Кабель питания
• После отвинчивания снимите гайку.

Отвинтить гайки стартера. Потяните его на себя.

Под автомобиль

Отсоедините шестерню переключения от наконечника шарнира.
Отсоедините провод датчика заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания стопорной гайки.

Указатели.

Ослабьте гайки крепления натяжения рычагов подвески.
Отвернуть гайки (болты) соединения кронштейна с растяжкой или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Сдвиньте и отвинтите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Нажмите на палец шарнира с рычага.
Оттолкните обе гранаты от контрольно-пропускного пункта и заберите их.

Вставьте заглушки в места расположения полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Двигатель поддерживает

Снимите картер сцепления.
Установите двигатель на тросы. Для этого положите перемычку в виде деревянного бруска на основе крыльев туловища.
Также можно залить моторный домкрат.
Снять левую опору, только заднюю открутить.

Снятие коробки передач

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Раскачивая, напечатайте коробку слотов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт запчасти.ria.com.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки КПП регулируется ход педали сцепления.

С задним приводом

Как снять коробку передач С заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуось снимать не надо.
2. Необходимо демонтировать кардан и систему удаления отработавших газов.

Начало работы при отключении аккумулятора.

В салоне

В районе расположения коробки передач сдвиньте вверх. Нажмите на головку шайбы. Затяните рычаг скорости от тяги, на которую надевается третья передача.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручные тормоза;
• ручки переключения передач.

В пространстве ветрозащиты

Открутить крепление и снять штуцер подогрева воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините массовый провод.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутить крепеж выхлопных газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Отвинтить и снять цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывесьте двигатель или подведите его снизу.
Скиньте поперечину, поддерживающую опускающуюся коробку передач. Будь осторожен!

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
СРР монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкратах. Во время извлечения ящика из слотов вы можете использовать деревянный упор, чтобы пол был поддержан.
К снять коробку передач В первый раз лучше посмотреть видео .Выполняйте работу вместе.

При замене сцепления нужно знать как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможен ремонт корзины и сцепления колес, а также при ремонте на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Можно и без таких удобств установить. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно приобретите инструменты, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу. Для этого:

1. Полностью отключите аккумулятор и снимите его.
2. Под левой стороны установлен домкрат.
3. Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
4. Разверните гайку крепления наружной пружины и ослабьте ее затяжку.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Установить емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежим.

На этом подготовительные работы закончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать сдвигу коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

1. Ключом на «17» открутить два болта, которые крепятся к обойме шаровой опоры для поворотного кулака.концентраторы.
2. Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутить гайку ключом на «19».
3. Установив съемник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
4. Наденьте тормозной шланг на тормозной шланг.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешней крышке.
6. Тянуть всю стойку на себя так, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из редуктора.А вот правую гранату убирают только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Снять стартер предварительно отключив от него два провода.
2. Открутить с помощью ключа «на 13» минусовой провод, закрепленный на коробке передач.
3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
4. Снимите трос привода спидометра.
5. Замена коробки передач на коробку передач, можно использовать обычный домкрат.
6. Отсоединить рычаг от кулисы.
7. Снимите подушки, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.
8. Если вам нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то вам нужно будет ее подвесить.

Вот и все, теперь редуктор еще держится на трех болтах и ​​одной гайке на лодке двигателя.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих действий вам необходимо будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю.Не бойтесь, коробка после скручивания этих резьбовых соединений не падает. Его придется обновлять с помощью монтажных лопаток.

Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на рюкзаке или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. В обязательном порядке вместо одной из внутренних шрусов установить в отверстие отрезка трубы. В противном случае может развалиться дифференциальный механизм, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После выхода первичного вала из пазов можно будет опустить редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Коробки монтажные

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднять коробку передач так, чтобы первичный вал оказался примерно по центру маховика.При этом нужно установить в отверстие правую гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
3. Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это максимально равномерно, чтобы не хватило коробки передач.
4. Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
5. Устанавливается в отверстие.
6. Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
7. Установите сцепление и приводной спидометр на место.

После этого можно собрать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите его булавкой. Гайки ступиц необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем начала плохо работать.В один прекрасный день передача вообще остановилась и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из коробки передач, как это сделать.

Чтобы вам было комфортно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1.Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Отвернуть болт и отсоединить провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.

6.Отверните гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

7. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоединяем колодку с проводом от выключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте стяжную гайку крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отвернуть крепление шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите хвостовик хвостовика одной из внутренних передач привода передних колес из коробки передач и уберите его в сторону.

18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний шрус).После этого отсоедините второй шрус.

19. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Уложите фланцы крыльев в районе передних стоек из подходящих деревянных опорных брусков и установите машину на подвеску двигателя. Брус должен опираться только на полки крыльев!

22.Подвод двигателя за гайками к брустеру длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования бленда снята).

Снятие и установка коробки передач

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУСОВОЙ клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к муфте.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Трансмиссия (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-трубка для слива масла; 4-ступенчатый привод переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренний ведущий шарнир шарнира; 7-выключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стрейч

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от наконечника шарнира.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Отверните гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Отверните ник-гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвинтить крепление шарового шарнира шарового шарнира.

17. С помощью съемника из поворотного рычага стойки изготавливаете шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогично отсоединяем вторую рулевую тягу.

18. Отвернуть болт болта и отсоединить шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавите хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Вставьте технологическую заглушку вместо приводного шарнира (например, старого внутреннего шарнира). После этого отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте оба привода без установки технологической заглушки, иначе редукторы будут показаны внутри коробки дифференциала и установите исполнительные механизмы без разборки редуктора.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22.Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Пост двигателя для рыбалки (для удобства фотографирования капот снят).

24. Отвернуть две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой стойки силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Наконец, откручиваем три болта и гайку (с другой стороны редуктора). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии коробки лепестки пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте ведущий диск сцепления с помощью специальной оправки (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач заменить стопорные кольца на концах пазов внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

30.Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на Земле.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что приходилось разбирать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, в статье будет рассказано, как снять КПП с автомобиля, а также будут освещены некоторые нюансы и тонкости процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведёт о некоторых нюансах процесса.

Устройство СЗР

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Прежде чем перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужно разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства СЭС

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — сателлитная ось; 8 — шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — колесный привод масловоза; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — штекерная вилка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II коробки передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III коробки передач вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — Гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — Задний КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — Шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стало понятно оформление элемента, можно переходить непосредственно к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

   Вид на машину со смотровой ямы

2. Снять «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

   Выполняем разборку клемм аккумулятора

3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она присутствует.

   Снять защиту Картера

4. Снимите передние колеса.

   Демонтируем передние колеса

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно отключить привод кулис.

   Снять карданный шток

7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению нужного узла.Сливаем масло с КПП.

   Слив масла с КПП

.

Башмаки съемные с редуктором

9. Демонтировав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Выполняем разборку узла полностью.
11. При необходимости сборка осуществляется в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач с коробкой передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть удаление узла подробнее:

• Первая причина и основная при которой потребуется передача коробки передач — это ремонт непосредственно этого узла. .
• Замена сцепления Стать второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
• Другие причины Для чего может понадобиться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, зачистные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 большинству автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автолюбитель дойдет до всего.

Как разобрать ступицу на ваз. Проблемы со ступицей переднего колеса и их решение. Причины поломки ступицы: почему греется

Ступица переднего колеса Представляет собой узел шасси, выполняющий несколько функций. Водителю нужно знать не только как заменить лампочку ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта часть выйдет из строя, транспортное средство не сможет двигаться.

Чтобы этого не допустить, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание авто, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица — это специальная деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуоси. На ступицу навинчен диск, а в самой его конструкции есть пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые основные.

1. Основная задача ступицы – подвижное и в то же время надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также прикреплен к ступице.
3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого внутри имеется специальное внутреннее отверстие с прорезями, куда во время движения входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно двигаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для выявления и устранения возможных неисправностей. При относительно сложном функциональном назначении элемент имеет достаточно простое внутреннее устройство.Среди основных частей этого узла:

• корпус ступицы;
• подшипники;
• колесные шпильки;
• специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой прочную отливку из специального сплава, обработанную токарными инструментами.

Этот элемент необходимо рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Эта монолитность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всего шасси.транспортное средство.

Признаки неисправности ступицы

Водитель сможет определить определенные неисправности в работе ходовой системы автомобиля, опираясь на такие характерные признаки, как:

• неравномерный износ установленных протекторов шин;
• значительное раскачивание кузова при стандартном торможении или прохождении поворотов;
• часто повторяющееся отклонение автомобиля от прямолинейного направления;
• сжатие и негерметичность амортизаторов;
• высокий уровень производимой вибрации;
• появление различных посторонних звуков, которые постоянно сопровождают движение машины.

Несмотря на явную слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука следует немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колес. Одним из наиболее частых проявлений поломки ступицы является повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, отдающей на руль, при нагреве тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прохождения 8-10 км. При неисправности ступицы температура этого элемента превышает 70 градусов.

Подобными признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступицы.

Нет необходимости останавливаться и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на степень гула, издаваемого при повороте руля. При повороте вправо гул усилится в левом колесе, при повороте влево звук будет исходить с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее важных причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

1. Износ отдельных элементов системы.
2. Ошибки развала-схождения.
3. Неправильная установка амортизаторов.
4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Так как поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить его просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя игнорировать появляющийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которых меняется прямо пропорционально скоростному режиму или силе производимого торможения.

При возникновении данных проблем необходимо срочно ремонтировать ступицу переднего колеса.В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут заключаться в простой регулировке крепления подшипников, болтов или гаек. В других случаях может потребоваться полная замена ступиц, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Выполнение ремонтных работ своими силами возможно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете изучить инструкцию по проведению ремонтных работ. Рассказано, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

В первую очередь нужно подготовить необходимые для этого инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. При этом нужно подготовить следующие инструменты.

1. Съемник стопорного кольца.
2. Специальный съемник чашек.
3. Зам.
4. Отвертки.
5. Джек.
6. Долото.
7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные брусья и опоры. Также потребуется приобрести новые детали, если будет проводиться замена. Нужно покупать целый комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для обеспечения дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, разместить под задними колесами стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, машина ставится «на ручник». С помощью специального ключа откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если на машине легкосплавные диски, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить ступичную гайку.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы затянута очень туго и снять ее ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали прямо до резьбы. Затем остается вскрыть деталь тупой стамеской и легко и просто открутить.

После выполнения таких мероприятий потребуется снять переднее колесо и снять защитный колпак с помощью отвертки (подробнее о ).Далее суппорт снимается с тормозного диска и отводится в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой необходимо повернуть к себе и открутить крепления. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины. Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем сделать то же самое с гайкой, расположенной в центре.Это можно сделать ключом или стамеской, все зависит от того, насколько плотно прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно вынимать ступицу и приступать к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене. Основных способов и вариантов действий может быть три:

1. Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но закругленный кулак не снимается.
2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
3. Третий метод предполагает снятие всей стойки. Подшипник заменен тисками.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительной стороной использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет подъемника и специальной ямы.По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет достаточно сложно.

Провести замену по второму способу будет гораздо легче и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала автомобиля. В этом случае перед откручиванием болтов поворотного кулака потребуется отметить его исходное положение в рейке и одновременно обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при обратной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается не только заменой подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь, чтобы снять рейку, потребуется полностью отжать рулевой конец и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие/выбивание ступицы и ее частей. Эти мероприятия нужно проводить очень осторожно. Это позволит избежать повреждения розетки и механизма в целом. Если рукой до детали не дотянуться, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда идет в комплекте с новой ступицей.

При демонтаже подшипника не полагайтесь на его целостность.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанной работы нужно обязательно посетить ближайший СТО. Развал-схождение автомобиля должны производить профессионалы, так как после снятия тяги руля, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Безусловно, от технического состояния деталей движения автомобиля зависит не только комфортное управление, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Важнейшим элементом конструкции шасси любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. Если он сломается, машина не сможет двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и своевременно обращаться в сервис для устранения даже малейших отклонений от нормы. Соответственно, чтобы управлять, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Не требуется специальных знаний в устройстве автомобилей, чтобы понять, что назначение любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии его надежного крепления к оси (полуоси).Колесный диск навинчен на ступицу, а сам имеет подшипник (или пару подшипников), за счет которого вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

• Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес, это надежный подвижный шарнир и полуоси поворотного кулака.
• Обеспечение тормозной способности – вторая функция детали. Безопасное управление автомобилем возможно только при наличии надежной тормозной системы. или барабан тоже крепится к ступице переднего колеса.
• Передняя ступица является важнейшим элементом для переднеприводных автомобилей, так как через нее на колесо передается вращательное движение от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого во внутреннем отверстии имеются прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать возможность автомобилю двигаться, если привод на передние колеса.

Современный автомобиль – это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать массу информации и обеспечивают безопасное вождение и движение автомобиля.Концентраторы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как работает ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при таком богатом функционале хаб имеет достаточно простое устройство. Основные части узла следующие:

Корпус ступицы
• ;
• колесные шпильки;
Датчики
• .

Корпус втулок представляет собой цельную деталь из прочного сплава, подвергнутую токарной обработке. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла ходовой части автомобиля.

Поломки ступиц и способы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто.Единственной деталью, которая подвержена активному износу, является подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно обеими руками потянуть его в разных плоскостях. Любой люфт свидетельствует о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки. В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто меняют на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае меняется вся ступица в сборе.

Колесо крепится к задней ступице ВАЗ-2108 четырьмя болтами. Также имеется тормозной барабан, с помощью которого автомобиль останавливается. Сама по себе ступица выходит из строя очень редко, обычно ее меняют при разрушении внутренней поверхности или резьбы, на которую накручиваются колесные болты.

Гораздо чаще ступицу снимают для замены подшипника. Это самый уязвимый элемент конструкции. Езда со сломанным подшипником не доставит особого удовольствия, так как будет посторонняя вибрация, шум, который усиливается при разгоне и входе в повороты.

Как проверить подшипник ступицы

При поломке подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вы услышите характерный вой, доносящийся со стороны багажника. Попробуйте прислушаться, откуда исходит звук. Это сэкономит ваше время на поиск неисправного подшипника. Для проведения диагностики нужно приподнять колесо, а затем провернуть его рукой.

Если подшипник исправен, шума не будет. Колесо должно вращаться без заеданий. Но если неисправен подшипник, то появится сильный шум, а также металлический звук, как будто шарики внутри подшипника катятся.Чем громче шум, тем больше износ ступичного подшипника. Замену желательно проводить сразу с двух сторон, это повысит эффективность ремонта.

Какие инструменты потребуются

Перед заменой подшипника задней ступицы ВАЗ-2108 вам понадобится следующий инструмент:

1. Головка на «30» и вороток, а также кусок трубы. Можно использовать даже накидной ключ, но он должен быть сильно согнут, чтобы его было легче вставить в отверстие ступицы на гайке.
2. Пробойник или тонкое долото. Стамеску желательно наточить заранее. Этот инструмент нужен для выпрямления заклинившей кромки на гайке.
3. Желательно иметь съемник трехлапый и двулапый. Первый необходим для того, чтобы демонтировать ступицу колеса, а второй для снятия внутренней обоймы подшипника.
4. Клещи для снятия и установки стопорных колец.
5. Желательно иметь под рукой съемник для снятия и установки подшипника в ступицу.
6. Вам также потребуются ключи любого типа на «12», «13», «14».
7. Без молотка и деревянных проставок не обойтись.

Обязательно приобретите хороший подшипник, желательно еще и гайку купить. Не рекомендуется использовать старый. Можно приобрести заднюю ступицу ВАЗ-2108 в сборе, это значительно облегчит ремонт, но сильно ударит по кошельку.

Характеристики подшипников

Каталожный номер изделия 256706, имеет следующие характеристики:

1. Диаметр внутреннего кольца 30 мм.
2. Наружный диаметр сепаратора 60 мм.
3. Вес — 400 гр.
4. Ширина подшипника — 37 мм.
5. Внутри 28 шариков диаметром 9,525 мм.
6. Динамическая грузоподъемность не менее 30,1 кН.
7. Статическая грузоподъемность 25,9 кН.
8. Подшипник нормально работает при 6500 об/мин.

В России всего четыре производителя данной продукции:

1. ОАО «СПЗ» (Саратов). Производит самые качественные и долговечные подшипники.Стоимость довольно низкая.
2. ГПЗ-23 (Вологда). Выпускает очень хорошие элементы, немного уступающие саратовским (обозначается аббревиатурой ВБФ).
3. Самара СПЗ-4. Качество продукции не отличается, а стоимость очень низкая.
4. ГПЗ-20 в Курске. Завод занимался выпуском высококачественной продукции; в настоящее время на прилавках можно найти только экземпляры прошлых лет выпуска.

Подготовка к ремонту

Все работы необходимо производить на смотровой яме или эстакаде.Но если таких удобств у вас нет, то придется подвесить заднюю часть машины так, чтобы она была над землей. Порядок проведения подготовительных работ:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
2. Установите упоры под передние колеса.
3. Включите первую скорость.
4. Ослабьте гайку, стягивающую привод ручного тормоза (дополнительно).

После этого необходимо ослабить болты заднего колеса, на котором производится ремонт.Также желательно раскрутить гайку на ступице, а затем сорвать ее ключом «на 30». Затем вы можете вывесить боковую часть автомобиля для дальнейшего ремонта.

Снятие ступицы

Для снятия ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 необходимо выполнить несколько простых манипуляций:

1. Полностью вывернуть колесные болты.
2. Снимите колесо.
3. Отверните гайку, расположенную на ступице.
4. Ключом «на 12» отверните шпильки крепления тормозного барабана к ступице колеса.
5. Вставьте эти штифты в соседние отверстия и равномерно затяните их. Это позволит сдвинуть тормозной барабан с места. Если это не помогло, нужно осторожно выбить барабан с места молотком и деревянной проставкой.
6. Используйте длинные болты, ввернутые в два противоположных отверстия на ступице. Подтягивать их необходимо до тех пор, пока ступица не начнет смещаться со своего места. Для этой цели также можно использовать трехрычажный съемник. Крайним средством является установка задних боковых колес и рывков руками.
7. Иногда внутреннее кольцо подшипника остается на оси. Его необходимо удалить. Для этого сначала с помощью стамески нужно немного сместить это кольцо на оси, а затем установить съемник с двумя ножками. После демонтажа убедитесь, что ось не повреждена. В противном случае очистите металл тонким напильником.

На этом разборка ступицы завершена, она у вас в руках, и можно заменить подшипник. Размеры задней ступицы ВАЗ-2108 такие же, как у аналогичных моделей, которые выпускались под названием «Самара» и «Самара-2».

Как снять подшипник

Впереди самое интересное — нужно снять подшипник со ступицы. Для этого выполните следующие действия:

1. С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца. Если такого инструмента у вас нет, то можно воспользоваться тонкой отверткой или шилом.
2. Для снятия подшипника рекомендуется использовать специальный съемник. Он устанавливается на элемент по всей площади, равномерно при затягивании гайки выдавливается подшипник.Но если такого инструмента нет, можно использовать наружное кольцо от старого подшипника. Нанося равномерные удары, снимите элемент с посадочного места.

Размеры заднего ступичного подшипника ВАЗ-2108 немного меньше, чем у автомобилей классической серии. Но это не значит, что они очень слабые. Если подшипник установлен правильно, он прослужит долго.

Установка нового подшипника

Перед установкой нового элемента необходимо осмотреть всю внутреннюю поверхность.Он не должен быть забит или поврежден. Чтобы немного облегчить установку, можно поместить новый подшипник в морозилку на несколько часов и прогреть ступицу. Но учтите, что нагревать его до очень высоких температур нельзя.

В противном случае при установке нового подшипника расплавятся его уплотнения, что значительно сократит срок службы элемента. Подшипник нужно запрессовывать с помощью съемника, либо использовать обойму от старого элемента. Обязательно зафиксируйте положение подшипника стопорными кольцами, убедившись, что они входят в свои канавки.

Окончательная сборка

Для сборки выполните следующие действия:

1. Установите ступицу на ось.
2. Наденьте шайбу и вручную затяните гайку.
3. Установите тормозной барабан и затяните шпильки.
4. Опустите колесо и опустите автомобиль.
5. Затяните все резьбовые соединения.
6. Наденьте гайку на ступицу.

Сборка всего узла производится в обратном порядке. Гайку ступицы необходимо затягивать с моментом около 200 Н*м.

Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него очень большие нагрузки и, как и на любую деталь, он выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и у него есть ресурс.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

• Звук, похожий на хруст при движении прямо. Его будет слышно и на улице, и в салоне.
• Вибрация на руле. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника.Очень велика вероятность подклинивания колеса, что может привести к аварии.
• Авто тянет в сторону. Подшипник вроде держит колесо
• Если есть люфт при раскачивании колеса рукой. Также будут слышны щелчки.

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.

Видео замены подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Зубилом раздвиньте помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните стояночный тормоз, включите 1-ю передачу и установите упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника головкой или гаечным ключом, изогнутым на 30 градусов. Затягивается очень туго, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Используйте длинный рычаг, чтобы ослабить гайку (кусок трубы).

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также возможен подъем только того колеса, на котором будет производиться ремонт.В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или аналогичный предмет). При ремонте иногда будут прилагаться немалые усилия и если домкрат упадет, то опора удержит автомобиль.

7. Снимите тормозные колодки направляющей колеса с суппортом и тормозным диском.

8. Свяжите направляющую тормозной колодки вместе с суппортом, чтобы они не болтались на тормозном шланге и не повредили его.
9. Наконец, отверните гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм и резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головки которых на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Вернуть эти болты в отверстия ступицы (напротив друг друга) на полную толщину
12. Резко пробив тормозной диск по болты, как бы по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимете ступицу.

13.Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и выньте ШРУС (гранат) из отверстия подшипника.

14. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами.

15. Съемником выпрессовать подшипник в чашку, которая находится снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.

Съемник с подшипником

16.Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. стр. 17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но другого типа, еще сложнее) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкую часть выбить чем-нибудь металлическим.

17. Как правило, после выпрессовки ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Чтобы его снять, нужен съемник. Если нет, подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо…

18 … сдвиньте кольцо подшипника зубилом.

19. Когда будете снимать кольцо, то напильником зачистите потертости от стамески.

20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак с помощью съемника. При этом большая шайба съемника должна упираться во внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно будет запрессовать через старый подшипник, который будет передавать только усилие через внешнее кольцо.

Установите стопорное кольцо.
23. Запрессовать ступицу в подшипник съемником, предварительно смазав отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и выведите конец ШРУСа, чтобы можно было накрутить гайку ступицы. Вращая гайку, вы будете тянуть ступицу со ШРУСом, как съемником. Поддержите подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже стоит на земле. Не забудьте сложить воротник поверх гайки. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110 .

Довольно частая неисправность, встречается на каждом четвертом автомобиле с большим пробегом… Исправить ситуацию несложно, нужно только иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 деталь небольшая, и для работы с ним необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать на смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что замена подшипников передней ступицы намного сложнее, чем аналогичная работа с задними компонентами.

Поэтому начинать работу необходимо с переднего узла.

Необходимо предоставить перечень необходимых инструментов:

• Специальный съемник для снятия подшипника;
• Так называемый дорн, то есть отрезок трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
• Головка на 30, оснащена качественной ручкой;
• Гаечные ключи размеров 19 и 17.

Кроме того, необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти продукты небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Для того чтобы она не катилась, под колеса лучше установить специальные клинья.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

1. С помощью гаечного ключа откручиваются колесные болты, после чего откручиваются гайки подшипников со ступиц передних колес ключом на 30. Здесь стоит отметить, что если автомобиль ВАЗ 2110 оснащен литыми дисками, колеса придется снимать.
   Для проворачивания гаек передних ступиц необходимо нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь нужно использовать отвертку и с ее помощью сжать суппорт;
3. Как только они будут отжаты, необходимо с помощью ключа на 17 открутить суппорты от поворотных кулаков.В результате этих манипуляций суппорт может болтаться на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно аккуратно подвязать;
4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Помимо перечисленных видов работ, также может потребоваться снятие:

• Цапфа в сборе;
• Колпак ступицы;
• Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому о каждом следует сказать несколько слов.

Способы замены

Первый способ

• В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
• Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его новым;
• После установки все вышеперечисленные действия следует выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого способа является то, что мастеру не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала, который потом очень сложно поставить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобное положение для выполнения действий. Именно поэтому необходимо подготовить подъемник и забраться в смотровую яму.

Но все равно автомобилисту очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и заниматься запрессовкой подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

• Для снятия подшипника вторым способом необходимо аккуратно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
• После этого мастеру нужно будет подойти к верстаку;
• Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же, как и удалялось до этого.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо отметить их положение мелом или маркером.

Первая метка в этом случае будет обозначать расположение регулировочного болта на рейке. Вторая отметка укажет предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер начнет сборку, он сосредоточится именно на этих метках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо провести несколько этапов работы:

• Мастер ставит отметки;
• Выбивает кулачковые болты;
• Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
• Подшипник необходимо выбить из ступицы;
• Кольца стопорные демонтированы;
• С помощью тисков разгоняются подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках должно быть правильно и обильно смазано.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного узла подшипника, но и всей ходовой части. В результате этого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Осуществляется в следующем порядке:

• В этом случае потребуется полностью снять всю стойку;
• После того, как все комплектующие будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках будет заменен подшипник ступицы и установлены все детали обратно.

Этот способ самый сложный и трудоемкий, поскольку требует от техника демонтировать всю стойку. Кроме того, нужно будет отжать рулевой наконечник, а также нужно открутить гайки крепления, они крепят верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного узла ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сборки всего блока обратно действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Установить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Установить на них новые компоненты подшипников;
• Установите узел на ступицу;
• С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента. Усилия должны быть направлены на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шарикоподшипники, не требующие смазки и регулировочных мероприятий.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же желания повредить подшипник нет, то можно заменить его не выбивая из ступицы. Для того, чтобы вытащить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого аккуратно вставьте ножки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо нужно поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на компоненте.

Далее с помощью съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, а мастеру потребуется меньше времени на все снятие и установку. Но работа с агрегатом требует определенного навыка и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такие простые ремонтные работы, как замена ступичного подшипника, могут иметь множество нюансов.

Плохо включается первая передача.Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

– достаточно сложный узел автомобиля, требующий соответствующего внимания и качественной диагностики. При неисправности коробки передач управление автомобилем становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы такого рода и на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читать в этой статье

Плохо включаются шестерни: основные причины и поломки коробки передач

Как правило, ошибки при работе узла приводят к сбоям в работе коробки. В любом случае нужна диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Туго включаются передачи или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад.Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

Причины поломки редуктора

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, следует проверить:

• натяжение и целостность троса;
• крепления крыльев;
• выработка на диск сцепления;
• лепестков на корзине;
• целостность подшипника;
• состояние вилки.

Муфта

При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость.Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

Кабель

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, также может выйти из строя задняя.Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Вы можете сделать это своими руками.

Подобная поломка может проявляться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если появляется треск, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине.Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленный занавес необходимо поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты.При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт.При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не фиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по сложному грунту типа песка и снега, приходится удерживать рычаг переключения передач, так как он сам по себе не держится, передача выключается в нейтральное положение.Причин такой поломки может быть три:

• звено ослаблено и не фиксирует вилку;
• износ шестерен и муфт;
• смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову.Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Новая коробка

Есть проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине.Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении автомобиля подклинивает и не работает.При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их соединить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие большое.

Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

Коробка передач — достаточно сложный узел, требующий должного внимания и диагностики.На сегодняшний день проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт узла. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, в чем причина этого и как можно включить первую скорость при необходимости.

[Скрыть]

В чем причины перебоев?

Коробка передач не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле.Причины неисправностей, из-за которых туго включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохим дорожным покрытиям. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включаются скорости, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то такой проблеме даже не стоит удивляться, тем более, что подобные неисправности рано или поздно проявятся в любом автомобиле.Кроме того, если попробовать включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор блока со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

Ниже список поломок, в результате которых рычаг переключения передач плохо переключает передачи:

1. Проблема — механизм плохо включается, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что с места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле определить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет двигаться. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
2. Произошел сбой в работе тяги управления механизма переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
3. Поломка реактивной тяги агрегата.
4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире или селекторе тяги выбора режима КПП. Проблема решается подтяжкой болтов.
5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
6. Пластиковые элементы привода управления коробкой передач вышли из строя или отработали свой ресурс.
7. Балансир был плохо отрегулирован. Как известно, назначение коромысла очень важно в соединении коробки передач и селектора передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этом звене могли изнашиваться или выходить из строя пластиковые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок коробок передач. Синхронизаторы агрегатов представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегатов. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу коробки передач – если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит, проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор коробки передач включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так уж и часто, можно даже сказать, редко, но с ней все же может столкнуться любой автолюбитель.Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то в ней могли заклинить подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях трудно включить первую передачу, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвержен эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским браком. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если это так, то проблема включения первой скорости может быть лишь началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
11. Проблема поломки сцепления актуальна для владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционов.

Вам, как автолюбителю, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностировать. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, при возникновении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Часто неопытные автомобилисты, переключая селектор коробки передач со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача.В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость силой, просто переводя селектор в нужное положение. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

Собственно, заметив такой недостаток МКПП, автолюбители выработали правило — первую скорость следует включать только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.

Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и оборотах двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если пытаться парковаться на второй скорости, маневрировать придется очень быстро, а в таких случаях сильная нагрузка скажется на сцеплении. Собственно, как и на самом блоке КПП. Соответственно, вы должны усвоить для себя одно простое правило – включать первую передачу во время движения можно только в том случае, если скорость низкая и частота вращения коленчатого вала низкая.

Теория коробки передач

Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической коробкой передач оснащены синхронизаторами. Этот элемент является одной из важных составляющих агрегата. Синхронизаторы предназначены для выравнивания оборотов всех валов коробки передач. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

Следует отметить, что сразу же при нажатии водителем селектора коробки передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует включению первой скорости и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо препятствий.

Но если ваш автомобиль уже прошел более ста тысяч километров, то это напрямую отразится на функционировании некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они просто не смогут выполнять возложенные на них изначально задачи. Потом автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали деды, — это всякие перегаски с и так далее.

При выполнении таких трюков ребейс будет выполнять функцию уравнителя сопрягаемых друг с другом шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, водителю придется еще больше разгоняться.В том случае, если угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу это поймет – селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с высокой скорости на низкую. Таким образом, прилагать усилия будет уже нецелесообразно.

Способы включения первой передачи

Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то переходим к самому главному — способам включения первой механизм.Самым простым способом в этом случае будет активация первой передачи во время вождения автомобиля. Нужно без усилий толкать селектор навесного оборудования вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не получится, так как устройство самого узла этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, нужно учитывать, что этот способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем автомобиле уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.

Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока автомобиль практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Или, применяя силу, включить рычаг КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой задаче. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же дедовский метод с регазификацией.

Как это сделать — вы можете узнать ниже:

1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
2. Удерживая нажатой педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Делая это, вы можете деактивировать педаль сцепления, которую можно деактивировать.
3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой слегка прибавить газа, одновременно нажимая на педаль. При этом обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс — чем больше разница угловых скоростей сопряженных шестерен коробку, тем выше нужно поднять число оборотов.То есть показатель 2500 это минимум, при необходимости долейте газа.
4. Затем снова нажмите на педаль сцепления.
5. Далее селектор коробки передач следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте больше газа.
6. В конечном итоге педаль сцепления нужно отпускать плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки повернется в необходимое положение без каких-либо проблем, толчков и посторонних звуков.

Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удаётся выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же способы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором.При этом, чем выше скорость движения, тем дольше вам придется ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно больше нажимать на газ.

Но не стоит рассматривать двойной ребаз как выход из ситуации. Этот способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все же придется. Так как замена синхронизаторов – достаточно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то приведенная ниже инструкция вам пригодится.

Более 50% легковых автомобилей, выпускаемых в мире, оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет вам понять, как работает АКПП и что делать, если произошла поломка.

Как работает автоматическая коробка передач в автомобиле — принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за вас делает гидравлика, т.е.е. — жидкость для автоматических коробок передач. Всю «умственную» работу (когда и куда переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

1. Гидротрансформатор.
2. Планетарный редуктор.
3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (ГТ) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на МКПП — с помощью него крутящий момент от двигателя передается на остальные части трансмиссии.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная коробка передач (ПР) принимает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, при этом уменьшаясь или увеличиваясь, в зависимости от условий движения автомобиля.

Гидравлическая система управления (СГУ) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. За счет этого трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и сцепления в ПР.Происходит блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, переключается нужная передача.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач также отвечала гидравлическая система , т. е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, куда поступают данные о скорости автомобиля, оборотах двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронной .

Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные проблемы с АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще, чем другие. Они будут рассмотрены ниже.

• Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость — что делать?

Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а машина начинает вялое движение со второго, скорее всего, вышел из строя соленоид включения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
2. В противном случае автомобиль нормально трогается, но не переключается на 3-ю передачу. Задняя передача работает нормально. Причина скорее всего в залипшем клапане, отвечающем за переключение на эту передачу. Чтобы это исправить, нужно разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
3. Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при требуемых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.При этом обычно загорается индикатор «O/D OFF» на приборной панели. Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переход в Overdrive. Чистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4 передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все работает исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

• Почему АКПП не включает заднюю передачу или включается с рывком — причины и способы устранения

В случае включения задней скорости с ощутимым ударом наиболее вероятная причина такого поведения АКПП износ фрикционных дисков … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.

Если задняя передача вообще не включается, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

• Почему не включается парктроник на АКПП — как устранить неисправность?

Бывает и так, что машину нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого вы не можете вынуть ключ из замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого будет невозможно.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, горят ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаешь этот рычаг перед поездкой), срабатывающая при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокиратор не сработает, не получится ни убрать его с парковки, ни поставить машину в этот режим.

В этом случае необходимо проверить неисправность.

• Педаль тормоза.
• Электропроводка от педали до блокиратора.
• Сам блокировщик.

Другая причина — неисправность кабеля соединение рычага с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Другим источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП … В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

• Не включается привод АКПП — в чем причина и что делать?

1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения.Если он по каким-то причинам не работает, или работает — но дает сбои, это ставит под угрозу как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
2. Если автомобиль не едет при включенном приводе — это значит, что износились фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1 и 2 передачи.Очевидное средство — замена фрикционных дисков и порванных манжет.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем довольно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь все необходимые инструменты для ремонта.

Чтобы АКПП долго работала без поломок, необходимо.

Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попытавшись отремонтировать самостоятельно, не смотреть с удивлением на «лишние» запчасти и с сожалением на простаивающий автомобиль.

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоят владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Распространенная проблема — после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не до конца, нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются ненужные вибрации и т.д.

Такие неисправности появляются неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться.Скорости могут плохо включаться на «холодную» и/или «горячую». Примечательно, что часто передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

Читать в этой статье

Плохо включаются передачи при работающем двигателе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при неработающем двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерни.Также возможно заедание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия с рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправности, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя узлы. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

Что касается проблемы переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень трансмиссионного масла

Недостаток масла в коробке крайне затрудняет процесс переключения передач, но скорости должны быть включены.При таком переключении слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а в коробке не будет зацепления шестерен.

Любое проявление данных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач.Также необходимо осмотреть коробку передач на наличие повреждений корпуса, течи масла через сальники и прокладки.

Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробку с завода заливается на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробег.

Неисправности сцепления

Проще говоря, сцепление — это механизм, который передает крутящий момент двигателя на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи.Выход из строя отдельных узлов этого узла может сделать невозможным точное переключение передач при работающем двигателе.

Утечка тормозной жидкости

Многие современные автомобили используют тормозную жидкость в качестве жидкости сцепления. Если в гидросистеме привода сцепления недостаточно жидкости, то сцепление не будет полностью включено.

В этом случае программы будут включаться наглухо или вообще не включаться. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в бачке.Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включения скорости и поломках этого механизма громких скрежещущих металлических звуков из самого редуктора не слышно.

Передачи могут не включаться или включаться не полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления.Выжимной подшипник тоже может быть причиной. В том случае, если указанный подшипник не двигается свободно по первичному валу или его заклинило, то деталь нуждается в замене.

Отдельно стоит добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на работающем автомобиле. Шумы появляются только при выжатой до пола педали сцепления. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодном автомобиле, так и на прогретом. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть.Заклинивший выжимной не даст включиться сцеплению, что усложнит переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина больше не будет выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры нажимной диск не может быть полностью втянут с помощью корзины сцепления. В результате очень затруднено переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на наличие деформации, следов перегрева и других дефектов. При обнаружении элемент подлежит замене.

Еще одной причиной того, что шестерни не включаются на работающей машине, либо включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношены, прогоревшие или поврежденные, а также не допускается деформация диска.Кроме того, при осмотре сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление прокачать.

Читайте также

Частота вращения двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. С каким числом оборотов двигателя лучше ездить. Секреты и уловки.

купюра для начинающего автолюбителя

Снятие низкой панели приборов на автомобиле ВАЗ 2109 производится с целью ее замены или выполнения различных ремонтных работ, при которых ее наличие будет мешать эксплуатации. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работ следующий:

• В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы мотора отопителя.

• Далее необходимо открутить винты крепления декоративной накладки консоли. Винты расположены по бокам. После этого возьмите на себя немного накладки, насколько это позволит внутренняя проводка.

• Теперь отсоединяем от обшивки все мешки с проводами. Предварительно их следует пометить, чтобы при последующей сборке не перепутать местами. К ним относятся — выключатель наружного света, противотуманные фары, сигнализация, обогрев заднего стекла.

• Немедленно отсоедините кабели питания прикуривателя и его ламп.

• Далее откручиваем винты крепления панели управления обогревом салона, всего четыре винта.
• Выверните винты крепления козырька комбинации приборов.

• Сняв козырек, сожмите пружинные фиксаторы и снимите саму комбинацию приборов с панели.

• Теперь отверните гайку привода спидометра и отсоедините трос.

• Немедленно снять шланг экономайзера с патрубка, снять колодку с питающими проводами (белый и красный) и отсоединить трос обнуления спидометра суточного пробега. Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.

• Далее снимаем пластиковую ручку и регулируем яркость комбинации подсветки и гидрокорректора фар.После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и снимаем гайки, вдавливаем внутрь.

• Доступ к замку зажигания. Отсоедините сумку с питающими проводами, затем вставьте ключ в замок и переведите его в нулевое положение, чтобы разблокировалась разблокировка замка руля.
• Снять патрубок рулевой колонки с замком.

• Немного вытяните привод воздушной заслонки и снимите декоративную ручку.Затем откручиваем два винта и снимаем упорную направляющую.

• И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову. А именно — два боковых, нижних, винта, расположенного в ящике для хранения, откручиваем винты, крепящие консоль к днищу.
• Снимите панель.

На этом ремонтные работы пока не завершены. Установите в обратном порядке.

Схема подключения панели приборов Ваз 2109 состоит из трех групп штекеров в моделях с высокой торпедой, выпущенных после 1996 года и двух в автомобилях старшего поколения.Все приборы собраны комбинированно и размещены со стороны водителя, справа от руля. Во время вождения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Электромонтажные устройства на панели

В ВАЗ 2109 электрические схемы размещены методом печатного монтажа на плате, которая закреплена пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели. Три группы вилок можно разделить на:

• освещение, размеры;
• характеристики рабочих узлов.

Гнезда с условной нумерацией отличаются от стандартной компоновки. Верхняя заглушка имеет номер 1, затем нумерация продолжается вниз по правой стороне, цифры продолжаются вверху слева. Клеммы БСК имеют горизонтальное положение и нумеруются слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

В приборных панелях с торпедой и евро-вариантом высокие, клеммные колодки расположены горизонтально. Если смотреть из багажника, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева индикаторы работы узлов.

Бортовая система управления

БСК создается на автомобили со старшей модификацией торпеды и вариантом евро. Он помогает во время движения следить за состоянием тормозных колодок и уровнем жидкости в узлах. Индикаторы уровня отображаются на панели:

• тормозная жидкость;
масла
• ;
охлаждающая жидкость
• ;
• стирок.

Кроме того, реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках.В обычном состоянии индикаторы не светятся и не привлекают внимания.

Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда контролируемый элемент приближается к критическому уровню, точнее минимуму для нормальной работы конкретного узла. Меры необходимо принимать незамедлительно, так как запас для лампы сигнальной панели не предусмотрен.

Бортовая система управления значительно упрощает обслуживание автомобиля, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о критической ситуации.Но не исключает необходимости проверки уровней масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярного обслуживания тормозов и смены накладок перед их стиранием.

Основные индикаторы

Ваз 2109 имеет щиток приборов, электрическую схему на плате, штекеры разного цвета. К красному подключены датчики, наиболее важные для безопасного вождения и нормальной эксплуатации автомобиля. Это такие показатели, как:

• уровень топлива в баке;
• состояние стояночного тормоза;
• положение воздушной заслонки карбюратора;
• Аварийное давление в системе;
• уровень заряда батареи;
• впрыск топлива;
• тахометр.

В этой группе разъемов лампы поворотов вправо и резисторы. В старых моделях до 1995 года выпуска ВАЗ 2109 электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому распределение ламп несколько иное и включает в себя некоторые лампы аварийного и контрольного освещения, уровня тормозной жидкости и сигнализации.

Освещение и размеры

К белому разъему выходных штекеров подключаются в основном датчики, сигнализирующие о работе осветительных приборов, это лампы:

• наружное освещение;
• противотуманные фары;
• размеры;
• аварийное освещение;
• дальний свет;
• указатели поворота;
• остановок;
• движение фар на задней скорости;
• обогрев заднего стекла.

В эту группу гнезд входит подключение индикаторов типа ремней безопасности и регулировки токсичности впрыска, индикаторов поворота налево при начале движения.

Различия плат разных моделей

Фото платы с низкой и высокой торпедой отличаются расположением гнезд, ориентированных вертикально и горизонтально. Автомобили, выпущенные до и после 1996 года, Ваз 2109 схема подключения приборов существенно не отличается вне зависимости от модели.Они идентичны версиям Ваз 2108 и Ваз 21099. На более ранних платах лампы стояночного тормоза и вольтметра вынесены отдельно.

Скорость передвижения

Прибор скорость — спидометр, относится к наиболее важным показателям. Помимо скорости движения, он показывает пройденное расстояние. На моделях выпуска до 1995 года это в основном просто значение общего пробега. Более поздние модели имеют счетчик длины суточного пробега и кнопку, позволяющую его обнулить.

При неисправности спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Замените трос привода, если это не поможет, то нужно установить новый спидометр. Стоимость услуг в салоне по данному ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обращаться к специалистам.

Ремонт электрической цепи

Схема питания Ваз 2109 основана на общих принципах подключения.Плюс идет от батареи на всех устройствах. Минус каждого подводится отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует конкретная лампочка. Большинство повреждений можно устранить вручную.

Любое видео подскажет, что при выходе из строя нескольких индикаторов следует начинать с проверки предохранителей. Открыв капот, вы увидите справа под ним черный ящик с расположением каждого конкретного выключателя. Выберите правильный предохранитель и замените его.

Перед ремонтом помните, что инструкция по работе с электрическими цепями независимо от напряжения и силы тока требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов.Не рискуйте своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и сжечь полностью всю плату.

При выходе из строя сигнальных ламп проверить крепление в патронах, почистить контакты и обжать их, которые со временем окисляются, заменить лампы. Используйте тестер, чтобы убедиться в отсутствии обрыва провода.

Наиболее частые сбои возникают в работе показаний уровня топлива. Проверить настройку поплавка, который можно сбить и обмотку резистора, отвечающую за отклонение стрелки.Для этого нужно снять датчик, прозвонить цепь, убедившись в ее исправности и целостности. Затем отрегулируйте ограничитель. Все это делается после проверки исправности предохранителей.

Если стрелка указателя уровня топлива все время меняет свое положение, то контакт токоприемника и резистора ослабевает. В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным.

Приборная панель на моделях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, которые отображают состояние различных систем авто.Но не всегда владельцы «девяток» знают, как расшифровываются все эти показатели и какие функции они выполняют. В этой статье мы расскажем все, что необходимо знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

Сегодня автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, не важно, карбюраторные они или инжекторные, оснащены тремя типами электронных «приборок». Это может быть низкая панель, высокая или европанель.Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с низкого варианта. Подробная расшифровка схемы приведена в таблице.

Панель «Высокая»

Ниже расположена панель приборов ВАЗ 2109 высокого типа с электронной подсветкой. Актуально как для инжекторов, так и для карбюраторов.Схемы расшифровки и комбинации по инструкции вы найдете ниже.

Европанель

Теперь перейдем к рассмотрению комбинации с подсветкой. Сразу стоит отметить, что нижеследующее описание компонентов почти такое же, как у электронного щитка бюджетного типа.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для панелей приборов автомобилей ВАЗ? С основным списком ознакомьтесь после просмотра видео о подключении щитка от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео создано Garage B.Ф.С.).

1. Не работает спидометр. Причин тому может быть несколько – обрыв кабеля, неправильная установка или износ розетки. Попробуйте отсоединить кабель и снова подключить.
2. Не фиксируется пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
3. Не горит тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
4. Не работает подсветка панели приборов. Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов.Также проблемы могут быть в электрической цепи, но такое случается редко.
5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла дает неверную информацию. Например, водителя предупреждают об отсутствии уровня моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, а ведь с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкции по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя панели приборов автомобиля ВАЗ 2109, то лучшим вариантом будет замена панели своими руками.Для правильной замены вам понадобится инструкция по демонтажу и установке щитка, которая представлена ​​ниже. Для выполнения этих действий вам понадобится только отвертка – с плоским и крестовым наконечником. Инструкция показана на примере низкого щитка, но в целом она идентична для других вариантов панелей приборов. H не забудьте отключить аккумулятор!

1. В первую очередь необходимо обесточить систему; для этого отсоединяем клеммы от аккумулятора.
2. С помощью крестообразной отвертки открутите пластиковую накладку вокруг руля. Его можно не снимать, но желательно сделать для большего удобства.
3. Также можно отсоединить подрулевые переключатели — для этого просто отсоедините жгут проводов.
4. Крестовой отверткой откручиваем два маленьких винта, удерживающих козырек приборной панели, демонтируем этот элемент.
5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
6. Следующий шаг — отключение. При демонтаже необходимо быть предельно осторожным, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый. В противном случае потребуется его замена.
7. Далее отсоединяем белый выход и демонтируем шланг с эконометром.
8. Затем от спидометра следует отсоединить трос сброса данных суточного пробега авто.
9. Завершающим этапом будет отсоединение красного разъема и демонтаж самого щита. Новая панель заменяется и устанавливается, после чего дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно все сделать по инструкции и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов своими руками на ВАЗ 2109»

О том, как «девятки» заменяют приборные панели — узнайте из видео ниже (видео Sdelaj Sam! Плюс интересное!).

Устанавливается на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлен из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 миллиметра.Стоит отметить, что на данный момент вазовских торпед несколько. На конвейере после середины 90-х выпускалась «девятка», на которую устанавливался высокий щиток приборов ВАЗ-2109. До этого момента он был низким. Как ни странно, последняя панель издавала гораздо меньше шума, чем та, что была смонтирована после нее. Но сегодня не об этом. В этой статье мы расскажем, как сделать тюнинг панели приборов ВАЗ-2109 и как она разбирается.

Дорабатываем подсветку

Лучшим вариантом тюнинга данного элемента салона будет доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную.Владельцам более новых ВАЗов повезло — лампочка находится внутри панели. Старые «девятки» имели изюминку снаружи, что создавало некий эффект аскетизма. Да и выглядело это не очень спортивно. Изменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого вам понадобится светопропускающая заплатка, провода и изолента.

Как дорабатывается подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам потребуется снять розетку с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и закрутив крепления пластин.Об этом мы подробно поговорим в разделе «Как снять панель приборов ВАЗ-2109 низкая и высокая». Для того, чтобы свет от диодов падал на площадку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько надрезов. Это можно сделать паяльником или раскаленным ножом.

Работа со светодиодными деталями

После изготовления отверстий можно переходить к самой подсветке. У нас он будет располагаться на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем ее сами.

Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет выполнена на основе обычной светодиодной ленты. Разрезаем его на несколько одинаковых кусочков. В итоге у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка изоленты. Для остальных элементов (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) достаточно одной штуки.

примечание

Штатный подвес выбрасывать не спешим, так как он будет освещать стрелки шкал приборов.Но его можно модернизировать. Для этого необходимо приклеить лампы на место. светодиодная полоса. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому наклеиваем на диоды дополнительную тонировочную пленку. Если нет, можно использовать черный маркер — результат будет тот же. При этом штатный светофильтр остается на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным бело-голубого цвета.

Что делать дальше?

Далее готовую подсветку следует подключить к контактной пластине лампы штатной подсветки.Не забываем про полярность — ее мы определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для мощных светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете напряжение.

О стрелках

На данном этапе наш ВАЗ-2109 почти доработан. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно заново откалибровать, а лучше заменить на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампочкой, расположенной рядом с осью.В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали от панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (низкая панель)

Согласно инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нужно проделать массу манипуляций. При этом работа выполняется в определенном порядке. Сначала снимаются 3 ручки управления отопителем, затем устройство включения вентилятора и винты крепления накладки центральной консоли. Далее от заднего выключателя ПТФ отсоединяем колодку с проводами, один шнур выключателя «аварийки» и два от заднего стекла.После снятия блока с выключателем наружного освещения и освещения прикуривателя.

Далее откручиваем 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта от козырька приборной панели. Затем корпус комбинации приборов сжимается и снимается с панели. Белый блок от комбинации приборов и шланг эконометрического штуцера снимаются и снимаются. От спидометра отсоедините трос сброса. После снял красную колодку с проводами.

На следующем этапе гайка крепления гидрокорректора фар, и сам руль.После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем снимается колодка с проводами от замка зажигания.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого труба снимается вместе с розжигом. Чтобы вытащить ручку из тяги, нужно потянуть за «течь». Далее снимаются болты крепления демпферов и сами элементы, удерживающие щиток с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на данном этапе панель приборов ВАЗ-2109 (низкая) успешно снята! Установка всех элементов производится аналогично снятию, в обратном порядке.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высокая?

Казалось бы, два одинаковых автомобиля — ВАЗ 1994 и 1996 годов выпуска. Однако дизайн передней панели у них совершенно другой, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующий.

Так с чего же начать работу?

Демонтаж высоких панельных приборов начинается со снятия декоративной накладки на руль. Далее нужно открутить гайку крепления руля так, чтобы его передняя часть была заподлицо с концом вала колонки.Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень туго держится на шлицах, и при резких движениях он, соскочив с креплений, может нанести большую травму.

Резкими ударами руки деталь снимается с креплений и окончательно снимается. Затем откручиваем 6 болтов нижней крышки стойки. Последняя часть вместе с накладкой замка зажигания снимается целиком снаружи. Точно так же поступаем с верхним кожухом. После этого основание снимается с вала и две колодки проводов отсоединяются от звукового сигнала.Затем цепь снимает шнуры со стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, а также рычаг поворота и освещения.

После вытаскивания «подсоса» снимается ручка с тяги и снимается консоль панели приборов. Затем снимается патрон прикуривателя, пепельница, а также переключатель вентилятора и ручки управления отопителем (здесь их можно попробовать поддеть минусовой отверткой). После этого таким же образом снимается гидрокорректор, выключатели освещения и другие элементы.

После того, как дело дойдет до панели приборов, а трос спидометра снят, снимаем красную и белую накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отсоединяем замок зажигания вместе с «массой», контрольной лампой открытия заслонки и направляющими тяги. Винты крепления щита расположены с обеих сторон обшивки. После их снятия панель приборов (ВАЗ-2109 Самара) окажется в безавтомобильном положении.