Регулировка дверей ваз: Регулировка дверей ваз 2107. Полное руководство

Надежная регулировка дверей ВАЗ 2101-2107

---

Регулировка дверей ВАЗ 2101-2107 может понадобиться в двух случаях. В первую очередь, если двери плохо захлопываются или не срабатывает замок. Второе – если видно, что двери перекошены. Перекос двери ВАЗ может привести к тому, что замок не сможет зафиксировать ее.

Иногда бывает так, что в новой машине неправильно закреплены и выставлены петли или замок, что со временем приводит к провисанию дверей. Отрегулировать двери можно самостоятельно, хотя в некоторых случаях понадобится потратить довольно много времени.

Если дверь плохо закрывается, нужно определить причину. Для этого открываем дверь и закрываем ее без приложения большого усилия. Затем проверяем все зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Дверь может быть смещена по вертикали, то есть прилегать к кузову плотно, но неравномерно.

Также она может быть перекошена – одна из сторон двери может выпирать наружу или быть утоплена внутрь.

В первом случае необходимо определить, куда смещена верхняя часть двери, ближе к передку автомобиля или к багажнику. Если верхняя часть двери смещена к передку, значит, ослабла нижняя петля, если смещена к багажнику – ослабла верхняя петля.

Еще один вариант – если автомобиль попадал в аварию, то могут быть неправильно выровнены стойки. Вооружившись ударной отверткой, подкручиваем нужную дверную петлю.

Подкрутив болты крепления петель на пол-оборота, еще раз проверьте положение закрытой двери. Если зазоры между дверью и кузовом стали меньше отличаться, продолжайте подкручивать петлю, пока она не встанет на место.

В том случае, если дальше невозможно подкрутить петлю, а зазоры все равно отличаются, придется подкладывать шайбы под другую петлю, одев их на болты крепления. Толщину шайб придется подбирать экспериментальным путем.

Если часть двери ВАЗ 2110 утоплена в кузов или выпирает из него, нужно регулировать положение петель. Это более долгий процесс, поэтому сначала нужно определить направление перекоса. В некоторых случаях придется смещать одну петлю, а в некоторых – обе.

В первую очередь нужно снять уплотнители дверного проема, чтобы лучше видеть результат работы. Откручиваем болты крепления нужной петли на полтора-два оборота, после чего подбиваем петлю в нужном направлении.

Придется действовать методом проб и ошибок, чтобы выставить дверь так, как она должна стоять. После того как дверь правильно входит в кузов, может случиться так, что она будет перекошена вперед или назад. Если это произошло, то регулируем положение петель так, как было описано выше.

После того как дверь установлена ровно, она все же может плохо закрываться. Это бывает связано с тем, что в процессе эксплуатации сместился замок. Его также придется регулировать до такого положения, когда он будет хорошо фиксировать защелку, а сама дверь будет закрываться без приложения большого усилия.

ВАЗ 2109: Регулировка дверей своими силами

Одна из операций, которую крайне желательно автомобилисту уметь выполнять самостоятельно – это регулировка дверей. Малейшее дорожно-транспортное или иное происшествие – и из-за смещения заводских настроек необходимо регулировать двери. Да и замена дверей, безнадёжно повреждённых ржавчиной или поцарапанных, также требует проведения регулировки.

Инструменты, необходимые для работы:

• молоток;
• отвёртка.

Регулировка передней двери

Регулировка производится путём изменения положения фиксатора двери. Положение фиксатора на самой стойке необходимо заранее отметить (например, маркером).

Если передние двери «болтаются», фиксатор нужно будет чуть переместить во внутреннюю часть контрукции.

Если открываются/закрываются с трудом, напротив – немного сместить наружу.

Если передняя дверь при закрывании «опускается», фиксатор требует «повышения» своего положения на стойке.

Если ситуация обратная, «снижения» своего положения.

Для любой из этих операций болты фиксатора необходимо ослабить, после чего изменить положение фиксатора, проверить положение двери относительно кузова, и снова прикрутить крепление. Крепления фиксатора будет надёжнее, если использовать прокладку из водостойкой шкурки для шлифования, либо, на худой конец, резины. Прокладка поддерживает расстояние между фиксатором и стойкой, которое исключает соприкосновение пальца фиксатора и крышки замка, и тем самым продлевает срок службы фиксатора.

Нарушения способности двери легко открываться изнутри также можно исправить. Как правило, причина во внутренней ручке, положение которой можно подкорректировать аналогичным образом: ослабить винты, переместить в более удобное положение, закрепить.

Регулировка задней двери

Регулировка задней двери производится аналогичным образом. Болты, на которых закреплены петли, можно и нужно ослабить, после чего подрегулировать положение двери и затянуть их как следует. Как и в предыдущем случае, сделать это куда удобнее, если предварительно вы перенесли контур изначального положения петель на стойку.

Приоткрытая дверь должна сохранить свою устойчивость к механическому воздействию. Это можно легко проверить, надавив на дверь с постепенным увеличением нагрузки и последующим постепенным же её снижением. Если дверь сохранила своё положение, значит, крепления сами по себе ещё надёжны.

Регулировка капота

Для регулировки крышки капота необходимо корректировать высоту штыря по отношению к радиатору и крыльям (передним) автомобиля. Именно штырь с системой пружин удерживает капот в закрытом виде. На штыре нередко устанавливаются чашки, соединяемые пружиной, а сам штырь удерживается контргайкой на крышке капота. Следовательно, для регулировки болты, удерживающие петли, следует ослабить, изменить положение крышки капота так, чтобы между кузовом и крышкой не было зазоров, и снова затянуть петли.

Если имеют место проблемы с закрыванием крышки капота, само крепление штыря необходимо сместить таким образом, чтобы он совпадал с гнездом замка, либо же переместить сам замок.

Регулировка пятой двери

Идеальные зазоры по периметру пятой двери или двери багажника – это 5/2 миллиметра. Корректировке подлежит расположение фиксатора. Работы проводятся аналогично с регулировками других дверей. Крепление петель необходимо ослабить, предварительно пометив расположение замка. После этого место расположения фиксатора корректируется. Болты необходимо подкрутить, чтобы проверить правильность нового положения. Если дверца багажника стала открываться хорошо, болты надёжно закручивают.

Установка бесшумных замков

Замки для дверей «девятки», как правило, отличаются специфическим звуковым сопровождением при открывании и закрывании. Проблема в конструкции замка – полностью металлическая конструкция, которая к тому же фиксируется с наружной стороны двери, при открывании и закрывании издаёт малоприятное лязганье. Открыть или закрыть такой замок бесшумно невозможно. Исправить ситуацию можно – установив усовершенствованные замки, запирающий язычок которых покрыт долговечным и износостойким полимером. К слову, именно такие впервые на автомобилях ВАЗ массово начали устанавливаться на Лада Приора и Лада Калина. А вот владельцам «девяток», желающим комфорта в этом вопросе, придётся самим позаботиться о бесшумном замке.

Для работы потребуется ударная отвёртка, а также WD-40 (без проникающей жидкости с этой работой справиться невозможно).

После извлечения первого болта крепления в полученное отверстие необходимо установить гвоздь, шпильку или кусок проволоки, которые бы удерживали сам замок. В противном случае вы рискуете «потерять» его в двери.

После того, как все болты выкручены, старый замок извлекается, устанавливается новый. Главное – тщательным образом закрутить все болты. Для этого также потребуется ударная отвёртка. В противном случае автомобиль оказывается уязвим.

Вполне возможно, что после замены замка потребуется дополнительная регулировка двери, однако это вы уже умеете делать.

С этой статьей так же читают:

Как заменить и отрегулировать двери ВАЗ-2107

Замена двери и ограничителя двери

Перед заменой двери желательно ее разобрать. В этом случае дверь будет легче, и регулировать ее будет не сложно. А собрать дверь можно после навески и регулировки

Снятие обивки и замка двери рассмотрено в статье – «Замена обивки и замка двери».

Снятие стекла и стеклоподъемника рассмотрено в статье – «Замена стекла и стеклоподъемника».

Молотком через бородок выбиваем вверх палец ограничителя двери.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта…

…и вынимаем ограничитель из внутренней полости двери.

Придерживая дверь, ударной крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов

В некоторых случаях трудно откручиваются потайные винты крепления навесов двери.

В этих случаях можно высверлить сверлом диаметром 9 мм шляпки винтов.

После снятия двери оставшиеся части винтов легко откручиваются пассатижами.

…и снимаем дверь с автомобиля

Установив новую дверь, регулируем ее положение в проеме.

Регулировка двери

Зазоры по периметру двери должны быть одинаковы.

Для регулировки по высоте ослабляем затяжку винтов обеих петель и перемещаем дверь по вертикали.

Удерживая ее в требуемом положении, заворачиваем винты петель обычной крестообразной отверткой.

Прикрываем дверь и проверяем ее положение в проеме.

При необходимости повторяем регулировку.

Наружная поверхность двери должна быть вровень с поверхностью другой двери и крыла.

Для этого ослабляем затяжку трех винтов верхней петли и выдвигаем либо утапливаем верхнюю часть двери. Заворачиваем винты обычной отверткой, закрываем дверь и проверяем результат.

Так же регулируем нижнюю часть двери. После регулировки затягиваем все винты ударной крестообразной отверткой.

Регулировка замков дверей

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.

1. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте болты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните болты.

Если дверь закрывается слабо – фиксатор смещайте внутрь. При этом не должно быть выступания или западания двери относительно кузова.

2. Если дверь при закрывании опускается – фиксатор поднимите. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении) – фиксатор опустите.

3. Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, то регулируется положение внутренней ручки привода замка. Для этого ослабьте винты, крепящие кронштейн ручки, и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное положение. Затем винты затяните.

Регулировка дверей ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Разработчики, прежде чем приступить к созданию какого-либо автомобиля, продумывают каждую деталь. Конечно же, кроме внешнего вида, каждый элемент автомобиля должен еще и иметь некоторые технологические решения, обеспечивающие безопасность, причем, как водителя, так и его пассажиров.

Нередко собственники автомобилей ВАЗ-2107 сталкиваются с необходимостью регулировки дверей. Сделать это действительно необходимо. Дело в том, что провисшие двери могут пропускать воду во время дождя, а также неплотно закрываться, то есть представлять собой опасность для людей, находящихся в автомобиле во время езды.

Конечно же, произвести регулировку дверей можно на любой станции технического обслуживания автомобилей. Но зачем платить больше, если сделать данную манипуляцию достаточно легко и самому?

Регулировка дверей на ВАЗ-2107 своими руками, потребует от вас наличия следующих инструментов:

• гаечный ключ на 10;
• ударная отвертка;
• молоток.

Не стоит забывать о том, что двери, причем как водительские, так и пассажирские, по своей конструкции достаточно просты.

Но следует обратить особое внимание на запорный механизм. Эта достаточно маленькая деталь призвана не только обезопасить ваш автомобиль от проникновения в него людей, имеющих злые намерения, но и обеспечить невозможность выпадения людей из салона во время езды, а также возможность экстренной эвакуации в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Каждый из таких замков оборудован специальным блокиратором. Он становится просто необходимым в двух случаях:

1. Когда водителю либо пассажирам нужно закрыться внутри автомобиля.
2. Во время езды автомобиля, в салоне которого находится маленький ребенок. Дело в том, что он может абсолютно случайно либо, играя, дернуть за ручку открывания двери и попросту выпасть из авто на полном ходу.

Читайте также: Объем бензобака на ВАЗ-2107

Регулировка дверей на ВАЗ-2107 своими руками

Двери автомобиля ВАЗ-2107 закреплены в арках за счет стальных петель, которые сочленены специальным металлическим пальцем. Достаточно часто собственники этих автомобилей испытывают трудности с открыванием либо закрытием дверей. Так происходит по причине износа соединительного узла, который располагается у подвижного кронштейна крепления.

Решить данную проблему достаточно просто, причем самостоятельно. Для этого потребуется ударная отвертка и молоток. С их помощью ослабляются болты крепления петель. Далее за счет тщательного подхода, как говорится, методом научного тыка, выбирается то положение двери, которое является самым оптимальным. Если данное положение было подобрано правильно, то дверь вашего автомобиля начнет закрываться легко, а необходимость хорошенько ей хлопнуть пропадет на достаточно длительное время.

Как только вы смогли подобрать правильное положение двери, его следует зафиксировать, используя гаечный ключ на 10. Если не произвести данное действие, то в ближайшие несколько дней придется снова начинать регулировку дверей с самого начала.

Помните, дверной механизм каждого автомобиля, в особенности отечественного производства, имеет собственный срок службы. Проще говоря, когда-нибудь он износится настолько, что его потребуется заменить. Тем не менее срок службы этой детали транспорта, можно значительно увеличить. Для этого необходимо своевременно производить профилактические работы. Например, дважды в год обрабатывать все запорные устройства специальной консистентной смазкой. Делая это регулярно, вы увидите, что замки стали работать намного лучше, а звери перестали так часто проседать. Как следствие, пропала необходимость производить регулировку дверей на ВАЗ-2107.

Регулировка замков дверей ВАЗ 2109 своими руками

Регулировка замков производится после ДТП, когда заводское положение двери меняет расположение, вследствие деформации кузова, или при установке новой двери. Она необходима для того, чтобы исключить появление перекосов и зазоров, которые нарушают герметизацию кузова и способствуют попаданию пыли в салон, а также для того, чтобы дверь лучше закрывалась. Бывает такое, что при правильной сборке замка, дверь не хочет закрываться и приходится прилагать большое усилие. Кроме того, неверная регулировка замков приводит к появлению характерных шумов в дверной части автомобиля, что может стать раздражителем для водителя.

Как отрегулировать передние двери

Замок передней левой двери ваз 2104: 1 — рычаг внутреннего привода замка; 2 — пружина рычага блокировки замка; 3 — рычаг наружного привода; 4 — тяга выключателя замка; 5 — тяга кнопки блокировки замка; 6 — скоба; 7 — кнопка блокировки замка; 8 — поводок тяги наружного привода; 9 — наружная ручка замка; 10 — выключатель замка; 11 — пружина сухаря; 12 — сухарь фиксатора; 13 — ротор замка; 14 — тяга наружного привода; 15 — корпус фиксатора замка; 16 — храповик замка; 17 — пружина центрального валика; 18 — валик выключения замка; 19 — центральный валик; 20 — рычаг блокировки замка; 21 — тяга внутреннего привода замка

На кузове «девятке» в дверном проеме установлен специальный фиксатор, который отвечает за правильное закрывание дверей и регулирование зазоров при ее закрытии. Изменение положения фиксатора может здорово повлиять на то, как будет закрываться дверь и какие, при этом, будут зазоры. Перед началом регулировки дверь открывается и фиксатор ослабляется. Не нужно выкручивать болты до конца. Достаточно того, что фиксатор начнет свободно перемещаться относительно кузова.

Внизу перечислены все проблемы с дверью и способы их устранения.

• Дверь закрывается очень туго. Фиксатор необходимо сместить наружу и затянуть болты крепления. Процедуру выполнять до тех пор, пока дверь не начнет закрываться как надо.
• Если дверь закрывается слишком слабо, то тут надо действовать наоборот – задвинуть фиксатор внутрь и затянуть.
• В том случае, когда дверь при закрытии опускается или поднимается, то фиксатор нужно поднять или опустить соответственно.
• Провисание дверей устраняется затяжкой нижних петель или установкой прокладок под них. Желательно делать прокладки из жесткого материала, чтобы исключить дальнейшую деформацию прокладки и повторное провисание.

Задние двери ВАЗ

Регулировка замков задних дверей аналогична передним. Однако, она не ограничивается перемещением фиксатора. Помимо него, на ВАЗ 2109 имеется возможность изменения положения петель, что расширяет диапазон регулировки.

Видео — Доработка ручек и замков на дверях ВАЗ 2106

Регулировка зазора крышки багажника

Регулировка зазора и усилия закрывания достигается изменением положения внутреннего замка и петель крышки багажника. Во время регулировки вначале слегка затягиваются болты, затем проверяется работа замка. Процедура выполняется до тех пор, пока зазор станет минимальным, а дверь, при этом, начнет закрываться с минимальными усилиями.

На этом все. Как вы заметили, регулировка замков двери ВАЗ 2109 не составляет труда и может свободно проводиться в стандартных гаражных условиях при наличии базового набора инструментов.

 

Регулировка замка двери ВАЗ 2109

В любом автомобиле двери должны закрываться без применения грубой силы и с минимальным уровнем шума. Со временем, двери на «девятке» имеют особое свойство менять зазоры, образуя, при этом, плохую герметичность салона автомобиля, и издавать лишние и подозрительные шумы. Это не только противоречит эстетическим соображениям, но еще и создает раздражение при передвижении, а в дальнейшем, дверь может плохо закрываться. Помимо этого, также, крайне важна правильная регулировка самого замка. Правильно отрегулированный замок защитит вашу машину от автомобильных воров. Именно поэтому так важна правильная и периодическая регулировка замков дверей на ВАЗ 2109.

Шум двери.

Шум двери возникает вследствие ослабления различных крепежных элементов, как облицовки, так и узлов внутри двери. В случае с облицовкой, требуется дополнительное уплотнение места соприкосновения пластика обшивки и металлического каркаса двери. Боковые двери, чаще всего, ограничиваются просто затяжкой крепежных болтов и гаек. Однако, в случае с дверью багажника, могут возникнуть определенные трудности.

Порядок действий.

1. Открутите гайки с нижнего фиксатора двери и вытащите шайбы.
2. Регулируйте положение фиксатора до тех пор, пока задняя дверь багажника не начнет закрываться плотно и без приложения специальных усилий. Работа эта очень сложная и требует терпения. Откручивать и закручивать гайки придется не один раз, пока вы достигните желаемого результата, а именно – дверь закрылась и не вибрирует при езде.

Если втулка фиксатора подверглась поломке, то ремонту она не подлежит. В этом случае требуется её замена, а не регулировка.

Шум боковых дверей может быть вызван, также, появлением зазора между личинкой замка и дверью. В этом случае необходимо поменять личинку замка. Это действие будет полезным не только при устранении шума, но и в целях безопасности, потому что уплотнительное кольцо личинки изнашивается и может привести к утере самой личинки. После этого дверь не может быть заперта, а, следовательно, машина становится легкой добычей автомобильных воров.

Дверь не запирается на ключ или закрывается с трудом.

Регулировка замков сводится к изменению высоты тяг запирания. Они находятся внутри двери, за её обшивкой и крепятся с помощью шаровых наконечников в пластиковом пазу. Для регулировки, следует вытащить пластиковый паз и открутить/закрутить его в соответствии с регулировкой. Таким образом, достигается верная настройка замка запирания. 

Для регулировки закрывания двери не на ключ, необходимо менять положение фиксатора на кузове. Регулировка боковых замков осуществляется также, как и на задней двери. Кстати, изменение положения этого фиксатора может способствовать снижению шума и усилий при закрывании двери.

Провисание дверей.

Эта неисправность может привести к затрудненному закрыванию двери, а также нарушению герметичности салона. Причины провисания двери, чаще всего, кроются в петлях дверей.

Провисание двери может быть только из-за неисправности петель или ослаблении их крепления. В этом случае их требуется затянуть. Затяжку необходимо производить только силовой отверткой и с предельной аккуратностью, чтобы не испортить крестовой рисунок на головках болтов. 

При износе петель рекомендуется их замена, так как эта деталь абсолютно неремонтопригодная и не подлежит регулировкам.

Провисание может быть вызвано, также, деформацией кузова, вызванной вследствие дорожно-транспортных происшествий. В этом случае регулировку замков двери ВАЗ 2109 лучше всего доверить специалистам соответствующих автосервисов.  

Регулировка замков ВАЗ

Автомобили ВАЗ. Регулировка замков передних дверей (автомобили ВАЗ-2108, -2109) осуществляется путем изменения положения фиксатора, которое может регулироваться за счет увеличен­ных отверстий в стойке

Перед регулиров­кой рекомендуется очертить контуры фиксатора на стойке.

Если дверь закрыва­ется слишком туго, ослабляют винты крепления фиксатора, смещают его нару­жу и затягивают винты. Если дверь закры­вается слабо, фиксатор смещают внутрь.

При этом дверь не должна выступать или западать относительно кузова.

Если дверь при закрывании опускается, фиксатор поднимают.

Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении), фиксатор опускают.

Чтобы не нарушалась регулировка фиксатора, под него устанавливается прокладка из шли­фовальной водостойкой шкурки.

Про­кладками под фиксатором регулируется расстояние фиксатора от стойки, чтобы палец фиксатора не задевал за крышку наружнего замка

 Положение внутренней ручки замка регулируется перемещением ее кронш­тейна за счет овальных отверстий на внут­ренней панели двери под винты крепле­ния.

Если дверь плохо открывается внут­ренней ручкой, то ослабляют винты креп­ления кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном перемещают в нужное поло­жение и затягивают винты.

Замок двери задка кузова автомоби­лей ВАЗ-2108, -2109 регулируется также за счет изменения положения фиксатора, у которого увеличены отверстия под вин­ты крепления.

Регулировка положения дверей дости­гается за счет увеличенных отверстий в петлях под болты их крепления.

Зазоры между дверями и кузовом должны быть одинаковыми.

При регулировке ослабля­ют болты крепления петель, устанавлива­ют зазоры с учетом осадки двери после нагрузки на нее и затягивают болты.

Для определения величины смещения петель необходимо предварительно очертить их контуры на передней стойке.

Для провер­ки осадки нагрузку прикладывают на дверь, приоткрытую на угол 5 °, с равно­мерным нарастанием от 0 до 100 кг и с последующим равномерным уменьшени­ем от 100 кг до 0.

Конструкция стеклоподъемника у две­рей исключает его регулировку.

При экс­плуатации необходимо проверять только крепление деталей.

Регулировка капота по отношению к лицевым поверхностям передних крыльев и облицовке радиатора осуществляется за счет изменения по высоте штыря 3 

С помощью штыря 3 и пружины 22 капот 14 фиксируется в закрытом положе­нии.

Штырь завертывается в капот и сто­порится контргайкой 11.

На штырь устанавливаются чашки 4 и 12 с пружиной между ними.

Увеличение отверстия в кронштейнах для крепления петель на ка­поте допускают регулировку положения капота в проеме кузова.

При регулировке ослабляют болты 15 крепления петель, смещают капот так, чтобы зазоры между ним и крыльями были одинаковыми, и за­тягивают болты.

Если капот запирается ненадежно замком, ослабляют контргайку 11 крепления штыря 3 и смещают его за счет увеличенного отверстия в капоте, до­биваясь соосности с гнездом замка, затем контргайку затягивают

У автомобилей ВАЗ-2101, -21011, -2102, -2104, -2105, -2106, -2107 регулиров­ка замков дверей (и задних и передних) осуществляется за счет увеличенных от­верстий под болты крепления фиксатора 1 замка.

Последовательность регулировки замка двери этих моделей ав­томобиля, несмотря на различие конст­рукции фиксаторов, аналогична модели ВАЗ-2108.

Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, ее положение регули­руется, для чего ослабляют винты крепле­ния кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном передвигают в нужное поло­жение и затягивают винты.

Величина свободного хода опускного стекла передних дверей моделей ВАЗ-2105, -2104, -2107 регулируется опусканием стекла до упора в резиновый буфер, а ручку 1 при вывернутых винтах 6 прижимных пластин довертывают до совмещения втулки на передней вертикаль­ной ветви троса с серединой переднего кронштейна 8 и завертывают винты 6.

С помощью натяжного ролика 13 регулиру­ется плавность работы стеклоподъемника, после чего окончательно затягивается гайка болта натяжного ролика.

У автомобилей ВАЗ-2101, -21011, -2102, -2106 регулировка стеклоподъем­ника производится при ослабленных вин­тах прижимной пластины 2  и опущенном до упора стекле.

Ручку 8 стек­лоподъемника поворачивают до предела в направлении опускания стекла, потом возвращают на пол-оборота.

При таком положении стекла и троса закрепляют трос в обойме.

Плавность работы стекло­подъемника регулируется натяжением троса привода за счет перемещения на­тяжного ролика 9. Аналогичным образом регулируются стеклоподъемники задних дверей.

Замок капота моделей ВАЗ-2101, -21011, -2102, -2104, -2105, -2106, -2107 крепится на коробке воздухопритока, штырь замка приваривается к усилителю внутренней панели капота.

Отверстия в корпусе / для крепления име­ют овальную форму и позволяют регули­ровать положение замка.

При закрывании штырь капота отжимает выталкиватель 3 и крючок 4, который под действием пру­жины 2 захватывает штырь.

Если замок капота не закрывается или закрывается с трудом, то при открытом капоте очерчивают контуры корпуса 1 замка и за счет овальных отверстий пере­двигают корпус замка в нужном направле­нии.

Затягивают гайки крепления и про­веряют действие замка. Капот в проеме кузова должен располагаться с зазором по периметру (4,5 ± 2,0) мм.

При регулиро­вании очерчивают контуры петель и ос­лабляют их крепление. За счет увеличе­ния отверстий в петлях регулируют поло­жение капота и затягивают болты петель.

Положение крышки багажника моде­лей ВАЗ-2101, -21011, -2105, -2106,-2107 регулируют, как и положение капота, за счет ослабления гаек крепления петель.

Величина зазоров в среднем должна быть (5 ± 2) мм.

Для регулировки замка капота очерчивают контуры замка и фиксатора, ослабляют их крепление и перемещают в новое положение.

Слегка затягивают бол­ты, проверяют работу и окончательно за­крепляют замок и фиксатор.

Петли крышки багажника имеют тор­сионный механизм, облегчающий откры­вание крышки.

Регулирование усилия от­крывания крышки проводится переста­новкой концов торсионов на один из фик­сирующих зубьев петли.

Регулировка положения замка и двери задка автомоби­ля ВАЗ-2104 осуществляется также за счет перемещения двери в местах крепле­ния петель и за счет изменения положения замка и фиксатора.

9 простых шагов для регулировки гаражных ворот

Если ваши гаражные ворота перестают двигаться плавно, возможно, вы подумываете о дорогостоящем ремонте. Но прежде чем вы потянетесь за телефоном, подумайте о том, чтобы разобраться с этим самостоятельно. В зависимости от того, какая у вас дверь, это может быть проще, чем вы думаете.

Наше пошаговое руководство по регулировке гаражных ворот проведет вас через этот процесс. Если у вас есть дверь правильного типа, она может быть как новенькая, прежде чем вы ее узнаете.

Давайте начнем с рассмотрения инструментов, которые вам понадобятся для работы.

• Щетка для подметания
• Влажная ткань или старая зубная щетка
• Тряпка
• Защитные очки
• Перчатки толстые
• Каска
• Стремянка
• Разводной ключ
• С-образный зажим

Шаг 1. Осмотрите дверь

Гаражные ворота перестают плавно открываться по разным причинам. Чтобы найти правильное решение, вам нужно начать с определения того, что вызывает проблему.

Проблема может быть в рельсах, по которым идет дверь. Или же виноваты пружины и тросы, которые принимают на себя вес двери.

Для начала посмотрите на гусеницы. Если они неправильно выровнены или грязные, они могут быть причиной проблемы. Если это проблема, переходите к шагу 2. Если треки в порядке, переходите к шагу 3.

Шаг 2: Отремонтируйте все поврежденные гусеницы

Если гусеницы грязные, тщательно очистите их.Смести мусор, затем протрите влажной тканью. Когда следы станут безупречными, вытрите их насухо тряпкой.

Попробуйте закрыть и открыть дверь еще раз. Надеюсь, проблема решена.

Если гусеницы покоробились, их необходимо заменить. Это не так уж сложно, но есть несколько ступеней, и вам понадобится дополнительное оборудование. Посмотрите это видео, которое покажет вам, как заменить вертикальную дорожку.

Профессиональный совет: Чтобы избавиться от стойкой грязи с следов, потрите их старой зубной щеткой.Головка будет достаточно маленькой, чтобы входить в канавки.

Шаг 3: Определите, какой тип пружин у вас есть

Если гусеницы в порядке, проверьте пружины. Это будет один из двух типов: торсионные или боковые пружины растяжения.

Торсионные пружины чаще всего используются с большими дверями, шириной более 10 футов. Они расположены над дверью вдоль вала и параллельно верхнему краю двери. Их может быть один или два, в зависимости от того, насколько большая и тяжелая дверь.

Если у вас есть торсионные пружины, для их регулировки лучше обратиться к профессионалу. Это непросто, потому что над ними нужно работать, пока они несут вес двери. Если вы ошиблись, это может быть очень опасно. Не рискуй.

Если у вас установлены пружины растяжения сбоку, вы найдете по одной над направляющей с каждой стороны двери. Они расположены так, чтобы идти параллельно трассе. Они будут удерживаться на месте тросом и прикрепляться к шкиву.

Если у вас есть пружины растяжения сбоку — это хорошие новости! Это руководство подойдет вам.

Шаг 4: Определите точную регулировку натяжения пружины

Регулировка пружин зависит от действия вашей двери.

Если дверь закрывается неравномерно, необходимо отрегулировать натяжение пружины на той стороне, где есть зазор.

Если с трудом закрывается или закрывается не до конца, необходимо уменьшить натяжение пружины.Это также будет решением, если дверь открывается слишком быстро.

В обратном случае, т. Е. Дверь закрывается слишком быстро или открывается с трудом, необходимо увеличить натяжение.

Шаг 5. Подготовьте рабочее пространство

Откройте дверь гаража до упора, прежде чем она остановится стопорным болтом.

Если у вас автоматическая дверь, вам нужно сначала отсоединить ее от открывателя.

Выключите питание двери.Теперь потяните шнур на задней части двери вниз и назад. Это будет держать пружину в открытом положении. Это позволит вам полностью открыть дверь, поэтому пружины не будут находиться под напряжением.

Наденьте перчатки, защитные очки и каску. Теперь поместите С-образный зажим под ролик внизу двери. При желании можно использовать плоскогубцы и подложить по одному под каждый из нижних роликов. В любом случае, ваша дверь должна надежно удерживаться на месте во время работы.

Шаг 6: Отрегулируйте натяжение пружин

Вам нужно будет удалить так называемый пружинный крючок, прежде чем вы сможете изменить натяжение пружины.Это большой крюк, который прикрепляет пружину к подвеске гусеницы. Он удерживается гайкой.

Прежде чем что-либо делать, еще раз проверьте, нет ли натяжения пружин. Если нет, установите лестницу и снимите гайку с помощью разводного гаечного ключа. Тот, который вам нужен, находится на задней части кронштейна.

Это позволит вам переместить крюк в другое отверстие на подвеске гусеницы. Перемещение крючка — это то, что меняет натяжение пружин. Перемещение его в нижнее отверстие уменьшит натяжение.Переместите его в отверстие повыше, и вы увеличите натяжение.

Если дверь открывается с трудом или быстро закрывается, переместите крючок на одно отверстие. Если закрывается слишком сложно или закрывается слишком быстро, переместите крючок на одно отверстие. Теперь замените гайку и затяните ее гаечным ключом.

Если дверь закрывается равномерно, то же самое измените пружины с обеих сторон двери. Если зазор есть только с одной стороны двери, вам нужно отрегулировать именно эту пружину.

Совет для профессионалов: Не поддавайтесь соблазну перемещать крючок более чем на одно отверстие за раз.Медленный и стабильный — лучший подход здесь.

Шаг 7. Проверьте, сработала ли ваша корректировка.

Снимите зажим с ролика и опустите дверцу. Устранена ли проблема с помощью регулировки?

Если этого не произошло, повторите шаги 5 и 6. Убедитесь, что вы снова зажали дверцу, прежде чем снова перемещать крюк! И когда вы это сделаете, перемещайте его вверх или вниз только на одно отверстие за раз.

Проверьте дверь еще раз. Если по-прежнему что-то не так, повторяйте процесс, пока он не станет правильным.

Шаг 8: Настройте натяжение пружины

Вы можете обнаружить, что подъем или опускание крюка не обеспечивает оптимального натяжения пружин. Если вам нужно сделать более тонкую регулировку, вы можете отрегулировать трос, который находится внутри пружин.

Для этого вам необходимо отрегулировать зажим или узел, прикрепляющий трос к крюку или направляющей. Сделайте кабель короче, и вы увеличите натяжение. Удлини его, и напряжение уменьшится.

Снимите зажим и снова проверьте дверь.Продолжайте точную настройку кабеля, пока он не станет идеальным.

Совет для профессионалов: В некоторых случаях есть S-образный крюк, прикрепляющий кабель к направляющей. Здесь действует тот же принцип, что и для пружинного крючка. Поднимите S-образный крюк в отверстии, чтобы усилить натяжение кабеля. Если нужно уменьшить натяжение, опустите его на отверстие.

Шаг 9: Будьте готовы снова использовать дверь

Ваша дверь снова работает отлично — поздравляем! Убедитесь, что вы сняли все зажимы или плоскогубцы.Теперь потяните за шнур аварийной остановки. Пружина будет отпущена, и дверь будет снова прикреплена к открывателю.

Если у вас есть автоматический открыватель дверей, теперь вы можете снова включить питание.

Дополнительные наконечники

Если у вас есть автоматические гаражные ворота, натяжение пружины повлияет на работу двигателя. Чем жестче пружины, тем больше силы потребуется для закрытия двери. С другой стороны, более жесткие пружины означают, что для открытия двери потребуется меньше энергии.

При регулировке натяжения пружин ваша цель — добиться баланса.Ваш двигатель будет испытывать наименьшую нагрузку, если для открытия и закрытия двери потребуется одинаковая мощность.

Автоматические гаражные ворота могут столкнуться и с другими проблемами. Если ваша дверь приоткрывается на несколько дюймов только для того, чтобы снова закрываться, она может быть просто заблокирована. Проверьте, нет ли предметов, которые могут мешать. Также стоит проверить гусеницу, на случай засорения из-за мусора.

Наконец, помните, что регулярное техническое обслуживание позволяет избежать ремонта. Регулярно очищайте рельсы ворот гаража.Выполняйте регулярный осмотр, затягивайте ослабленные гайки и незамедлительно заменяйте изношенные компоненты. Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Мы надеемся, что наше руководство дало вам ноу-хау по регулировке гаражных ворот. Не торопитесь с самого начала, чтобы правильно определить проблему, и вы сэкономите время позже. А если у вашей двери есть торсионные пружины, не рискуйте делать своими руками. Намного безопаснее вызвать профессионала.

Мы будем рады услышать от вас, если вы отрегулировали свои собственные гаражные ворота.Как прошло? Вы столкнулись с неожиданными проблемами? Прокомментируйте и поделитесь своими советами для успешного проекта!

Штифт установочный 2101-1006016 к автомобилю ВАЗ-2101

2101-1006020

# 2101-1006020
Звездочка распределительного вала

2101-1006021

# 2101-1006021
Шайба

2101-1006022

# 2101-1006022
Шайба упорная

2101-1006016 15970721

# 15970721
Болт М10х1,25х25

2101-1006066

# 2101-1006066
Пружина поршня

2101-1006068

# 2101-1006068
Регулирующий стержень

2101-1006072

# 2101-1006072
Натяжение пружины

2101-1006060

# 2101-1006060

2101-1006070

# 2101-1006070
Шайба

2101-1006100

# 2101-1006100
Цепь демпфера

2103-1006100

# 2103-1006100
Цепь демпфера

2101-1006065

# 2101-1006065

2101-1006080

# 2101-1006080
Кольцо стопорное

11197773

# 11197773
Шайба 6 пружинная коническая

2101-1006078

# 2101-1006078

10
1

# 10
1
Болт М6х30

2101-1006075

# 2101-1006075
Фиксатор

2101-1006096

# 2101-1006096
Стопорное кольцо

10
1

# 10
1
Болт М6х16

15896211

# 15896211
Гайка М6

13540821

# 13540821
Шпилька М6х14

2101-1006082

# 2101-1006082
Прокладка

2101-1006098

# 2101-1006098
Болт

2101-1006090

# 2101-1006090
Пыльник натяжителя

2101-1006040 # 2101-1006040
Цепь клапанного механизма

$ 26,07

2101-1006090-10

# 2101-1006090-10
Пыльник натяжителя

2103-1006040

# 2103-1006040
Цепь привода распредвала

2103-1006090

# 2103-1006090
Пыльник натяжителя

2101-1006050

# 2101-1006050
Ограничительный палец

2101-1005030

# 2101-1005030
Звездочка коленчатого вала

10205920

# 10205920
Пружинный сегмент 5х9

Снятие замка двери ваз 2106

Заменить ручку двери и ее дверной замок на автомобиле ВАЗ 2106 не очень сложно, но нужно будет соблюдать осторожность, ведь придется демонтировать ее накладку.

Замена личинки

Очень часто личинка замка выходит из строя, поэтому ниже разберем подробнее, как ее заменить. Для этого потребуется тонкая проволока или игла и плоская отвертка.

Первым делом снимаем пружину, которая при открытии забрасывает ключ в замок. Просто подденьте его отверткой и снимите, предварительно запомнив его положение, далее ставить так же:

А теперь берем тонкую проволоку и выдавливаем концом стержень фиксации личинки, как показано на фото ниже:

После этого снимается верхнее кольцо и удаляется личинка с обратной стороны:

Личинки заменяются парой, как на левой, так и на правой двери, а также одновременно с замком багажника, так что у вас на все один ключ! В противном случае придется носить с собой несколько ключей, что не очень удобно.Цена набора — максимум 300 рублей, поэтому кошелек будет не очень пустым.

Устанавливаем в обратной последовательности; все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Регулировка

Для регулировки дверного замка на автомобиле ВАЗ 2106 понадобится ключ на «10».

ПРИМЕЧАНИЕ

Замки передних и задних дверей имеют одинаковую конструкцию и одинаково регулируются.

1. Обведите контуром замки дверного замка.

2. Ослабьте три болта крепления фиксатора дверного замка, отрегулируйте его положение и затяните болты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения правильной работы дверного замка измените положение защелки замка на стойке кузова, если:

— дверь закрывается слишком плотно — выдвинуть защелку;

— если дверь закрывается слабо — сдвинуть защелку внутрь;

— если дверь при закрытии опускается, сдвинуть защелку вверх;

— если дверь при закрытии поднимается (провисает в открытом положении) — сдвинуть защелку вниз.

Как поменять

Поднимите стекло и снимите обшивку двери (см. Замена обшивки двери).

На передней стороне дверцы отверткой Phillips откручиваем два винта, фиксирующие задний паз …

… и, немного опустив, вынимаем из паза шип и отодвигаем его в сторону.

Мы используем шлицевую отвертку или плоскогубцы, чтобы отсоединить кнопку разблокировки замка.

Замок также можно снять тяговым усилием, отвинтив кнопку отключения блокировки (см. Замена обшивки двери).

Отсоединить тягу выключателя замка внешней ручки двери.

Ключом на «8» откручиваем гайку крепления переднего паза, сдвигаем пластиковый фартук и, опуская паз, вынимаем его из сетки со стойкой поворотной стеклянной рамы.

Вытаскиваем передний паз с двери.

С помощью отвертки Phillips открутите два винта, которыми крепится внутренняя ручка двери …

… и засовываем ручку внутрь двери.

С помощью отвертки Phillips открутите три винта, фиксирующие замок …

… и вытаскиваем из двери вместе со штангой и внутренней ручкой.

Отметив фломастером положение защелки на подставке, ключом на «10» откручиваем три болта крепления …

… и снимите дверной замок со стойки вместе с регулировочными шайбами. (Сохраняем их при установке новой защелки).

Новый замок смажьте смазкой Литол-24 или вазелином, соедините с ним шток с ручкой и установите на станке в порядке, обратном снятию.Устанавливаем фиксатор. При необходимости, ослабив стяжные винты фиксатора, перемещаем его по стойке в прорезях для винтов. Добиваемся чистого замка. Если замечаний по работе замка нет, собираем дверь.

Ремонт

Дверные замки образуют единую систему, то есть целый комплекс механизма, позволяющего закрывать и открывать двери снаружи и изнутри, запирать двери изнутри и запирать входные двери снаружи на ключ.Запатентованные цилиндровые замки (так называемые личинки) обеих передних дверей объединены на общем ключе зажигания, замке крышки багажного отделения и замке крышки топливного бака, если он установлен. Здесь необходимо подчеркнуть, что запатентованные замки НИКОГДА не смазывают. Их долговременная безупречная работа гарантирована, если с него удалить загрязнения путем промывки в техническом газе, а после высыхания на кулачки механизма замка нанести чешуйчатый графит. Внутренний замок различается для передней и задней дверей, а также для левой и правой сторон.Замок устанавливается в полость двери двумя винтами, доступными снаружи двери. В дверном полотне имеется профилированное отверстие, через которое при закрытии двери будет проходить защелка замка, установленная на стойке двери, и захлопнуться в замке. Контактные поверхности замка (трещотки) с защелкой для увеличения скольжения и снижения шума при запирании дверей имеют пластиковое покрытие, повышающее стойкость к истиранию.

Защелка замка при установке на стоечной раме двери кузова может перемещаться, что позволяет подогнать дверь к кузову.Замком можно управлять с помощью внешней или внутренней ручки. Наружная навесная ручка с умеренно возвышающимся над поверхностью двери пластиковым поручнем, в полотне которого есть выемка для руки. С замком соединяется механизм ручки напрямую, а именно стальным тросом с пластиковым наконечником. Наружные ручки замков входных дверей содержат запатентованные замковые вставки. При повороте ключа эти замки кладут ручку на предохранитель. Замок соединен с внутренней ручкой стальным тросом, проходящим через гибкую оболочку.

Замки задних дверей имеют так называемый детский предохранитель, который при срабатывании не позволяет открыть двери изнутри.

Замки всех дверей имеют два положения захвата и могут включаться предохранителем кнопочным предохранителем из кабины. Предохранитель соединен с замком проволочной тягой. Предохранители для задних дверей и передней двери для пассажира (но не для водителя) также можно активировать перед закрытием дверей. Система блокировки соответствует требованиям безопасности ЕЭК ООН.Замки не позволяют дверям самопроизвольно открываться при аварии, так как фиксируются в продольном и поперечном направлениях.

Наружная ручка открывания дверей в ВАЗ 2106 — очень надежная и прочная конструкция. Однако до сих пор автовладельцам нередко удается его сломать. Также эти способности нельзя отнять у особо эмоциональных пассажиров. Для замены дверных личинок ВАЗ 2106 потребуется следующий арсенал инструмента:
* крестовая отвертка;
* голова № 8;
* удлинитель;
* погремушка.

Замена дверной ручки

Первым делом снимите внутреннюю обшивку двери. С помощью головки и удлинителя откручиваем дверную ручку, начиная с ее левой стороны, как показано на рисунке:

Для того, чтобы открутить вторую гайку придется немного напрячься, так как у нее более труднодоступное место . Необходимо открутить три болта, фиксирующие дверной замок:

Следующим шагом будет натянуть конструкцию замка на себя, чтобы появилась возможность накинуть головку на вторую гайку, фиксирующую ручку:

При На этом этапе ручка будет висеть снаружи, но останется на элементе защелки замка:

Чтобы разобрать ручку, потяните ее с умеренным усилием, постепенно увеличивая.Тянуть до освобождения крючка защелки:

Сняв ручку, приходим к вопросу, как поменять личинку в замке ВАЗ 2106. Сборка производится в обратном порядке, а стоимость новой детали в магазинах автозапчастей составляет от 170 рублей.

Замена личинки замка ВАЗ 2106

Очень частая ситуация, когда личинка замка отдельно выходит из строя. Нам понадобится плоская отвертка и игла. Вместо иглы можно использовать тонкую проволоку.
Прежде всего, снимите пружину, отвечающую за выбрасывание ключа внутри заслонки во время открывания. Для ее снятия можно легко поддеть отверткой, предварительно запомнив ее расположение для последующей установки на место:

Затем иглой (или тонкой проволокой) выдавливаем стержень, удерживающий личинку, как показано на цифра:

После этого снимается верхнее кольцо, а с противоположной стороны снимается защелка.

Разобрав подробно, как заменить личинку замка на ВАЗ 2106, необходимо добавить важную деталь: элементы замка всех дверей (а также багажника) лучше заменять одновременно. раз, чтобы у всех был один общий ключ. Связка ключей, похожих друг на друга, доставит массу неудобств. По доступным ценам такие расходы не сильно пострадают, все вместе обойдется вам примерно в 300 рублей.
Повторная установка также выполняется в обратном порядке.Вся процедура может показаться более сложной, чем есть на самом деле. Для простоты описание сопровождается фотографиями. Если у вас есть какие-либо нюансы по замене личинки дверного замка ВАЗ 2106, разобраться вам помогут видеоинструкции, которые легко можно найти в интернете.

Со временем, увеличивая ресурс автомобиля, владельцы шестерок начинают замечать, что нужно больше усилий, чтобы плотно закрыть двери автомобиля. При обнаружении таких дефектов автомобилисты приезжают на СТО ВАЗ для регулировки замков дверей.Здесь они относятся к работе механизмов закрывания дверей ВАЗ 2114, которые, в отличие от «шестигранных», работают практически бесшумно.

Отрегулировав механизм блокировки, через некоторое время автомобилисты начинают убеждать, что ремонтные операции бессмысленны. В связи с этим автовладельцам приходит в голову одна правильная мысль — потратиться один раз и поставить на ВАЗ-2106 бесшумный замок, чтобы на достаточно длительный срок забыть об этой проблеме.

Установка бесшумных генеральных замков

Установка бесшумных замков общего назначения требует подгонки под конструкцию двери, а это занимает довольно длительный период времени.Ведь нужно не только провести подготовительные работы, разобрать старое изделие, изготовить детали, необходимые для установки бесшумного замка, внести определенные улучшения в его конструкцию, подпилив в некоторых местах. Также необходимо просверлить дополнительные отверстия в двери автомобиля дрелью.

В настоящее время выпускается

сайлентблоков ВАЗ 2106, цена которых достигает 5 тысяч рублей, хотя можно найти и несколько более дешевых. Снятие и установка замков осуществляется следующим образом:

1.Демонтировать ранее установленную штатную «шестерку», на что:

• немного открутить крепеж детали сверху и снизу;
• вытаскиваем нижнее крепление;
• немного откручиваем крепления сверху, но не полностью, чтобы блок замка не упал внутрь декоративной дверной карты и его придется разобрать, чтобы достать механизм замка;
• прикручиваем нижний крепеж, на котором будет висеть замок;
• демонтируем верхние застежки вместе с изделием.

2. Устанавливаем бесшумный замок ВАЗ 2106 по алгоритму, противоположному разборке данного изделия.
3. Далее устанавливаем элементы конструкции с защелками на их посадочные места.
4. Проверьте работу бесшумного замка. Если он работает исправно, и вам все же нужно приложить усилия, чтобы закрыть двери, то вам следует заняться дверными петлями, которые могут «прогнуться» при длительной эксплуатации транспортного средства. Это обязательно скажется на степени прилегания автомобильной двери к кузову.

На этом работа по замене элементов замка завершена, и в интернете можно посмотреть видео бесшумных замков ВАЗ 2106, видео установки которых весьма поучительно.

Установка замков дверей от ВАЗ 2114 на ВАЗ 2106

Некоторые автолюбители идут более экономным путем и устанавливают бесшумные замки от ВАЗ 2114. Делается это так:

1. Отпилили «флажок» замка.
2. Демонтируем старый запорный механизм «шестерки» вместе в соединительных консолях и откладываем в резервную зону.
3. Просверливаем нижнее отверстие двери слева. Накладываем замок с внутренней плоскости двери, размечаем место сверления, где будет располагаться стопорная втулка верхнего крепления. При необходимости обрабатываем маркировочную розетку круглым напильником.
4. Установите новый замок в сборе в посадочное положение.
5. Собираем изделие. Возможно, «шоколадка» помешает сборке своего упора в стойке, но это оставим на потом.
6. Этим же напильником проводим регулировку правого сквозного отверстия снизу, что повлечет за собой правильную работу дверного замка.
7. Отсоединяем внешнюю пластину изделия и слегка стачиваем с торца двери 2 металлические втулки, которые являются местом установки крепежа.
8. Зашлифуем угол крепления запорного устройства, периодически проверяя соответствие угловых величин.
9. Шлифуем верхушки саморезов, чтобы затянуть фиксатор до уровня ниже плоскости, под «заподлицо». По окончании работы собираем механизм замка. Далее соединяем стержни с ручками замка.
10. При закрытии двери и проблеме с торчащей «шоколадкой» требуется провести качественную посадку запорного устройства, после чего занимаемся фиксацией винтового соединения.
11. По отметкам мелом определяем положение винтового соединения при закрытии двери автомобиля.
12. Просверливаем переднюю плоскость стойки, поверх отверстия метчиком накладываем резьбовое соединение М 10 с шагом «1».
13. Затем просверливаем сквозные отверстия в передних стенках стойки соответствующих диаметров с последующим нарезанием внутреннего резьбового соединения и установкой винта в стойку.
14. Переходим к установке приводов замков и использованию ручек устройства.
15. Вырезаем тягу привода ручки бокового типа от снятого приспособления. Один конец загибаем под прямым углом, а второй загибаем в кольцевую конфигурацию.
16. Подключаем ручку внутреннего действия через зажимной трос.

После этого замки ВАЗ 2106 будут работать относительно тихо.

Многих владельцев отечественных автомобилей наверняка раздражает шумное закрытие дверей.

Часто приходится сильно хлопать в ладоши, особенно годовалым машинам. Из видео и статьи вы узнаете, как избавиться от проблемы с шумным закрытием дверей ВАЗ 2106.

Заводской замок на водительской двери довольно шумит. С задней дверью дела обстоят еще хуже — ее нельзя закрыть с первого раза.

Завершение замка

Доработан механизм замка «шоколадный». Во-первых, кольца почти на одном уровне. Болт тоже доработан, резьба нарезана до конца.Заменены болты крепления механизма, чтобы колпачки не выступали из механизма.

Кроме того, на замке срезан флажок, который наделал больше шума, чем пользы. Мы не будем тянуть за ключ. Одна пружина также была удалена, так как она имела очень большое усилие.

Были внесены и другие доработки, подробности можно увидеть на видео.

Пошаговая инструкция

1. Снять кожицу

2. Снимите старый замок
Откройте крепления и направляющую снаружи.Будьте осторожны, чтобы ничего не сломать. Также потребуется разобрать ручку.

3. Настройте новый замок
Возможно, вам потребуется увеличить диаметр отверстий для болтов. Возможно, это не единственное изменение, так что будьте готовы повозиться. Напильник вполне подходит для шлифования лишних участков. Дырки должны быть немного с запасом.

4. Установите тягу, чтобы закрыть дверь.
Первым делом снимаем резиновую деталь со старого замка. Установите его на новую запчасть, чтобы тяга входила в нее и фиксировалась на месте.На этом этапе может потребоваться сократить тягу.

5. Установить штангу на внешнюю ручку
На этом этапе можно изготовить специальный прибор такого типа:

Его нужно будет согнуть и установить на ручку. Во внешнее отверстие вставляется упор. Если отверстие оказалось больше и оно выпадает, то можно зафиксировать шток с другой стороны пластиковым фиксатором. В результате мы получаем достаточно бесплатную и комфортную тягу.

6.Поместите направляющую на стекло
Направляющую, вероятно, придется укоротить и немного модернизировать, чтобы она не мешала работе замка.

7. Установите тягу привода и соберите дверь

Регулировка сцепления ВАЗ 21043. Залог комфортной езды — регулировка сцепления

.

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции.Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и займемся. Оказывается, для регулировки педали сцепления не требуется высшего образования и квалификации автомеханика. То есть вы вполне можете сделать это сами.

Когда требуется регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления.Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, и диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включается ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту.Вам понадобится линейка. Но, чтобы измерить ход педали, вы начнете, когда поведение автомобиля подскажет вам об этом, в начале движения или в начале движения.

При попытке начать движение плавно возникают рывки или удары, шум при переключении передач или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это указывает на отсутствие свободного хода. Если автомобиль не движется даже при полностью отпущенной педали сцепления, ход педали превышает нормальный.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта.На конце троса (в моторном отсеке) есть фиксируемый болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличьте ход педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали, открутите гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и еще раз измерить расстояние от пола до накладки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого расстояния хода педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от толкателя до вилки разблокировки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинтив или затянув регулировочную гайку на штоке цилиндра, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут совпадать.Поэтому, начиная регулировку сцепления на вашем автомобиле, сначала прочтите руководство производителя по обслуживанию и ремонту.

Удачи с регулировкой сцепления своими руками.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом вилки сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как затянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере КПП, находящиеся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При накручивании гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а при откручивании расстояние до пола уменьшается, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу выполнять в компании помощника намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
3. Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на полпути хода педали.

Об исправности и правильно отрегулированном сцеплении окончательно может сказать следующий тест:

1. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
2. Далее включаем шестеренку и пробуем тронуться с места.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет регулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу.Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление. вилка.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики.В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления остались прежними.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально прямолинейное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в момент, когда его работа необходима.В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен, из картера коробки передач не должны исходить посторонние звуки и потрескивания.

Контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно визуально, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимально допустимое значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет мм 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а потому после его регулировки в скором времени может потребоваться замена накладки. само сцепление.

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления требует регулировки (т.е. затяжки — прим.), То не пугайтесь, так как процесс такой работы не сложный и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в самом маленьком, так и в самом большом направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления.В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что приводит к повышенному износу диска сцепления. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот агрегат на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а главный привод от цилиндра сцепления расположен непосредственно под педалью.
Нажатие на педаль сцепления запускает движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо поршня главного цилиндра. Под давлением гидравлическая смесь выдавливается из цилиндра, который по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр через толкатель соединяется с вилкой сцепления. При нажатии на педаль сцепления такая вилка перемещает выжимной подшипник по втулке, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет переключать передачи.
Наличие множества подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния агрегатов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь снизит затраты автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому не стоит пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107. Такая работа несложная, и при ее выполнении не нужно использовать какие-либо сложные профессиональные инструменты.

Определите необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладелец должен скорректировать любые изменения ощущений от хода педали сцепления, что позволит избежать повышенного износа соответствующих компонентов. Также такие сервисные работы необходимо проводить в том случае, если при нажатии педали сцепления коробка передач плохо включает ступени и не открывается мощность.Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, вы можете на видео, которое вы можете найти в конце этой статьи.
Косвенными признаками неисправности сцепления могут быть рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт сцепления и диагностируйте гидравлический привод.

Инструменты б / у

Для проведения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Шкала шкалы.
• Решение WD.
• Набор слесарного инструмента.
• Клавиши 10 и 13.

Пошаговое описание настройки

Регулировку сцепления можно произвести из салона, отрегулировав зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка несложна и осуществляется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировка сцепления возможна из салона с минимальным подъемом.

Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра.Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также есть возвратная пружина, основное предназначение которой — возвращение вилки в исходное положение при не нажатой педали сцепления.
Первым делом проверьте свободный ход вилки. Вам нужно будет вытащить вилку из толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандартный диапазон свободного хода составляет 4-5 миллиметров.В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого необходимо сделать следующее:

Необходимо снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Контргайка на толкателе должна быть ослаблена.

Далее вам понадобится ключ на 10, который удерживает толкатель на месте, а сверху навинчивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.

Навинчиваемую упорную гайку фиксируем стопорной гайкой.После этого еще раз проверяем зазор, если он в нужном нам диапазоне, устанавливаем пружину на место.

На этом все сервисные работы завершены. Вам просто нужно убедиться, что проделанная работа выполнена правильно. Для такой проверки заведите автомобиль, затем включите передачу и плавно отпустите педаль сцепления. Если регулировка произведена правильно, автомобиль начнет движение с места примерно на половину полного хода педали. Однако в каждом случае ход педали регулируется в зависимости от предпочтений автовладельца.Некоторым нравится включение сцепления выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным повреждениям автомобиля.

Заключение

Саморегулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Эти работы рекомендуется проводить каждые 10 000 километров. При небольшом люфте педали сцепления регулировку можно производить из салона, когда ход сцепления регулируется под педалью с помощью регулировочной шайбы.Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль выезжает на эстакаду. Такая работа несложная, поэтому при небольшом навыке ее вполне можно выполнить буквально за 10 минут. Благодаря ее простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, мы рассказали в этой статье ! ! ! !

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Поэтому никуда не денешься.

Педаль может быть слишком тугой или может упасть при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, узлов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет о инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку диск сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Показатель измерить несложно.

1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в салоне.
2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
3. На коврик под педалью положите обычную линейку перпендикулярно педали сцепления.
4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это свидетельствует о срочной необходимости регулировки.

Если ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не нужно, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите конец троса сцепления в моторном отсеке.
3. На нем есть контргайка.
4. Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
5. Если повернуть его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если повернуть в противоположном направлении, ход уменьшится.
6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажмите педаль сцепления и отпустите. Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
8. После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

В приводе сцепления в ВАЗ-классик с оригинальной корзиной, родным выключением сцепления и с обычным рабочим цилиндром должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления.Этот зазор необходим, поскольку выжимной подшипник не предназначен для непрерывной работы и постоянного вращения. При отсутствии зазора подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выделению его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинивает. Если есть зазор, подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Дорожный чек

1. Перед проверкой зазора необходимо снять возвратную пружину. Если педаль сцепления затянута слишком сильно, эту пружину можно полностью снять. Эта пружина служит для втягивания вилки сцепления, что предотвращает контакт выжимного подшипника с корзиной. Но, конечно, правильнее, что эта весна на своем месте.
2. Правильная регулировка сцепления достигается при зазоре 4-5 миллиметров. Конечно, особой точности не требуется, главное, чтобы вилка находилась в свободном положении.Например, чтобы при трогании педаль зацепляла сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И соответственно наоборот, чтобы педаль сработала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка должны быть в свободном положении, ни в коем случае в натянутом положении, иначе выжимной подшипник скоро придет в негодность.

Если сцепление отрегулировано неправильно (если вилка постоянно тянется толкателем, а рычаг выключения упирается в корзину).

В этом случае первым делом проверяем регулировку сцепления, но если это не помогает, меняем диск феродо.

Регулировка

1. Для установки штока необходимо ослабить две гайки на 17 и 13.
2. Удерживая шток, затягиваем гайку — увеличиваем зазор, откручиваем — уменьшаем.
3. Одной гайкой регулируем зазор, другой противодействуем конструкции в нужном положении.
4. При необходимости верните пружину на место.
5. Проверяем работу сцепления при трогании с места и в движении.

Основная задача в этой процедуре — поддержание люфта, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без люфта, у них другая конструкция, и он там просто не нужен, так как заменен рабочим цилиндром самоподачи. Но такой вариант не идет с завода и встречается нечасто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике смотрите в следующем видео:

Ремонт и уход за гаражными воротами своими руками

Хотя они выглядят относительно простыми по конструкции, на самом деле гаражные ворота состоят из множества компонентов, особенно если они подключены к электрическому открывателю. Из-за такого уровня сложности — и того факта, что гаражные ворота должны выдерживать суровые погодные условия — гаражные ворота могут иметь любую из нескольких проблем.

Помимо базового обслуживания, многие из необходимых ремонтов — это работы, которые вы, возможно, сможете выполнить самостоятельно.Это видео предлагает отличный обзор базового обслуживания, которое вы можете выполнить за несколько минут, чтобы держать свои гаражные ворота в порядке. Он проведет вас через затягивание петель, смазку петель. ролики, и другие детали, и многое другое.

Гаражная дверь слишком тяжелая

Самая распространенная проблема заключается в том, что дверь становится трудно поднимать и опускать. Это может быть что-то, что можно решить с помощью нескольких простых настроек и базового обслуживания, или это может быть более серьезным. Если дверь подключена к электрическому открывателю, первая подсказка — отсоединить механизм открывания двери от двери, потянув за трос или рычаг разблокировки.

Схемы деталей гаражных ворот для секционных рулонных ворот (слева) и распашных ворот (справа)

Если дверь работает нормально вручную, проблема в электрическом открывателе; в этом случае обратитесь к руководству пользователя или позвоните специалисту по ремонту устройства открывания гаражных ворот.

Дверь, которая кажется необычно тяжелой для подъема, может иметь проблемы с натяжением пружины. Пружины гаражных ворот испытывают чрезмерное напряжение из-за нагрузок, которые они должны поднимать, и поэтому их регулировка опасна. Если пружины вашей двери не отрегулированы, не пытайтесь работать с ними самостоятельно.Вызовите квалифицированного подрядчика по строительству гаражных ворот.

Ремонт замков гаражных ворот

Проблемы с замком гаражных ворот обычно могут быть связаны с плохо выровненной планкой замка.

Чтобы исправить это, часто достаточно просто ослабить пару винтов, отрегулировать механизм так, чтобы он правильно входил в приемную деталь, а затем затянуть винты.

Гаражные ворота нуждаются в регулировке

Поскольку гаражные ворота — очень большая, тяжелая, подвижная часть, они могут выйти из строя при повседневном использовании.Когда это происходит, дверь становится все труднее поднимать и опускать.

Лучший способ предотвратить рост гаражных ворот — это проверять их каждый год на предмет ослабленных или изношенных петель, пружин и другого оборудования и, если вы заметили проблему, немедленно устранять ее, прежде чем она может ухудшиться.

Первая линия защиты — смазка движущихся частей. Как показано ниже слева, смазывайте все ролики и шарниры пропитывающим маслом не реже одного раза в год. Если вы заметите ослабленные винты, болты или гайки, затяните их, чтобы детали не выпали из-под регулировки.Масляные ролики и петли не реже одного раза в год.

Во избежание заклинивания дорожки должны быть правильно выровнены для направления роликов. Если одна или обе гусеницы нуждаются в регулировке, ослабьте ее крепежный болт и используйте молоток и деревянный брусок, чтобы убедить его в правильном направлении, как показано справа. Затем снова затяните болт.

Используйте молоток и блок для регулировки выравнивания гусеницы.

Если необходимо отрегулировать устройство открывания гаражных ворот, см. Раздел «Как отрегулировать устройство открывания гаражных ворот».

Проблемы с отделкой гаражных ворот

Если у вас деревянная дверь, убедитесь, что она правильно окрашена или окрашена как снаружи, так и внутри.Если вы закончите только внешнюю сторону гаражных ворот, дверь может покоробиться, и влага испортит краску, заставив ее отслоиться.

Производители деревянных дверей рекомендуют сначала красить как изнутри, так и снаружи, а также перекрашивать внешнюю поверхность каждые год или два.

Провисание гаражных ворот

Если у вас есть откидная цельная дверь, которая провисает посередине, когда она находится в поднятом положении, вы можете решить проблему, попросив подрядчика гаражных ворот установить металлические усиливающие полосы или стержни через внутреннюю поверхность двери.Опять же, возможно, пришло время заменить дверь рулонной дверью.

Как отрегулировать устройство открывания гаражных ворот

Ключом к поддержанию правильной и безопасной работы гаражных ворот является их регулировка. Большинство стандартных сошников регулируются аналогичным образом, но обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, прежде чем пытаться выполнить любую из этих регулировок.

Пределы подъема / опускания
Когда дверь находится в закрытом положении, нажмите кнопку открытия. Если дверь открывается не полностью, а открывается не менее чем на 5 футов, необходимо повернуть регулировочный винт по часовой стрелке.Если дверца закрывается частично, но не полностью, винт регулировки вниз необходимо повернуть против часовой стрелки.

Garage Door Force
Если дверь переворачивается при закрытии, сначала убедитесь, что датчики ничем не блокируются; в противном случае увеличьте прижимную силу. Если дверь не открывается по крайней мере на 5 футов, увеличьте подъемную силу.

Safety Reverse
Сегодня все открыватели гаражных ворот оснащены функцией безопасного обратного хода, чтобы предотвратить нанесение вреда людям, домашним животным и другим предметам, которые могут быть на пути при закрытии двери.Чтобы проверить эту функцию, поместите 2 на 4 поперек порога гаражных ворот. Нажмите кнопку закрытия; если дверь останавливается, но не поднимается сразу, поверните винт нижнего предела по часовой стрелке на четверть. Затем снова проверьте систему безопасности реверса.

Рекомендуемый ресурс: Профессиональный ремонт гаражных ворот на месте

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 работ по благоустройству дома. книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Из чего сделать зонд 0,30 мм. Регулировка клапанов ВАЗ своими руками. Регулировка тепловых зазоров клапанов ВАЗ своими руками, с фотоотчетом пошаговых операций

Регулировка клапана Два щупа вместо одного

При регулировке клапанов по инструкции «Жигули» инструкция рекомендует использовать 0.Толщина на 15 мм короче, которая должна с некоторым усилием выбраться из щели. Эта работа требует сноровки, иначе она отнимет много времени и не обеспечит точность регулировки. Лучше всего измерять зазор с двумя указателями — «нерекламной» толщиной 0,16 мм и «проходной» — 0,14 мм. Если первый не входит в зазор между рычагом и кулачком, а второй увеличивается без усилия, значит, его действительное значение находится в диапазоне от 0,145 до 0,155 мм, что и требуется.Этот метод проще, чем использование одного зонда.

Сделайте кронштейн

При регулировке зазоров клапанов в двигателях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 на станциях технического обслуживания используется довольно сложное устройство сжатия и фиксации пружин.

Но вы можете сделать только кронштейн, показанный на рисунке, выполняя работы следующим образом. Поверните распределительный вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны ремня) до тех пор, пока нужный кулачок не будет зажат настолько, чтобы скоба его нижним краем с направляющим цилиндром толкателя, а кромка в ребре самого толкателя.Поддерживая его, поверните вал следующим образом, пока кулачок больше не будет оказывать давление на регулировочную шайбу, пропустите его сейчас, замените шайбу, а затем отпустите и удалите скобы, вращая вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы избежать клапана встреча с поршнем (рис. 14).

Это удобнее

Регулировать зазоры клапанов на двигателе ВАЗ-2105 будет удобнее, если на распределительном шкиве Valaw который имеет 42 зуба, каждые 10,5 зуба, начиная с заводской маркировки, делать «надрезы» стержнем или стойкой краской.Такая разметка упрощает настройку вала в процессе регулировки.

Для точной установки Vala

При регулировке зазоров клапанов на автомобилях «Жигули» распредвал необходимо повернуть последовательно на 90 градусов. Измерьте этот угол

устраивает примерно проворачивание коленвала каждый раз на пол-оборота.

Для более точной установки распредвала предлагаем дополнительные метки на его звездочке (как минимум Кернер), как показано на рис. Пятнадцатый.

Готовые этикетки

Регулировка зазоров клапанов на «Жигулях» нужна поочередно в четырех положениях распредвала.Чтобы точно их найти, сделайте несложное приспособление. На вышедшем из строя срезе крышки распределителя (как показано на

Рис. 15. Расположение меток на звездочке: 1 — существующая метка; 2 — дополнительные метки. Остальные цифры — порядковый номер зубьев из первой метки

Регулировка тепловых зазоров Клапаны Ваз своими руками, с фотоотчетом пошаговых операций.

В этом положении на корпусе распределителя зажигания можно отметить метку 4. Она должна быть точно напротив метки 1, поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке.

Весь смысл регулировки состоит в том, чтобы установить зазор между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана 15 в положение, когда поршень находится в верхней мертвой точке и кулачки максимально отведены от рычага 15. Рычаг 15 опирается на одним концом к сферической головке регулировочного болта 17 и удерживается сферическая головка 16, а другим, имеющим специальную выемку для удержания рычага на клапане, опирается на конец клапана. В головке блока цилиндров закручивается втулка регулировочного болта 17.Регулировка производится прикручиванием (зазор увеличивается) или откручиванием регулировочного болта (зазор уменьшается). Регулировочный винт остановит контргайку 18.

Таким образом, для регулировки теплового зазора клапана необходимо отпустить стопорную гайку 18, вставить щуп 0,15 мм между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана и повернуть регулировочный болт 17, регулируя щуп в промежуток до тех пор, пока зонд не выйдет из строя с усилием.

Подготовительные работы завершены.Поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке. Метка на звездочке распределительного вала (круглая метка Зенковки) совмещена с продольной меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Приступаем к регулировке зазоров 8 кулачков 4 цилиндра (отсчет клапанов начинается с передней части двигателя) и 6 кулачков 3 цилиндра. Смазывая маслом, смоченным на 0,15 мм, вводим от 7 до 8 кулачков до упора, затем, когда зонд движется в обратном направлении, одновременно смещая зонд вправо, в зазор между кулачком и рычагом привода 8 8 клапанов. .При вытягивании половинки щупа он уже должен быть полностью по ширине в зазоре под 8 кулачком. Чтобы протянуть зонд в зазоре, необходимо приложить значительное усилие, чем больше — тем лучше.

• Увеличенные зазоры в этом механизме газораспределения могут привести к выбиванию рабочей поверхности рычагов управления клапанами и кулачков распределительных валов. Это происходит потому, что рычаг привода клапана расположен консолью на головке регулировочного болта, опирается на клапан и не имеет оси, как у коромысел рычагов на «Волге» и «Москвиче».Поэтому при увеличенном зазоре на больших поворотах появляются ударные нагрузки.

В качестве эксперимента проверены тепловые зазоры, установленные на заводском производстве, на нескольких новых автомобилях ВАЗ. Щуп с трудом входил в зазор и вынимался с очень большим усилием. Поэтому для облегчения настройки я использую щуп 0,14 мм. Усилие движения этого щупа ощутимо, но можно сказать, его нужно с небольшим усилием перемещать вперед и назад. После такой регулировки при проверке щупа 0.15 мм, и достигается желаемое перемещение силы.

Если при проверке датчик движется очень легко — необходимо отпустить шпонку № 17 регулирующего винта, а ключ № 13 откручивает регулировочный болт, при этом не вынимая датчик из зазора. Следя за регулировочным болтом, щупом постоянно проверяют силу перемещения.

Если ощутимая сила перемещения щупа появляется с помощью щупа 0,14 мм, но он свободный, без заеданий, можно отойти назад, удерживая регулировочный болт шпонки № 13, и затянуть стопорную гайку.После этой операции еще раз проверьте зазор провала 0,14 мм. Если после затяжки контргайки усилие не изменилось, проверьте зазор до щупа 0,15 мм. Если этот зонд со значительным усилием проходит в зазор, навал восьмого кулачка завершается. Аналогичным образом отрегулируйте зазор на шестом кулачке. Если зазоры восьмого и шестого кулачков отрегулированы и проверены, пусковую рукоятку поворачиваем на половину оборота (180 0). Внешний контакт ротора распределителя зажигания перемещается на оборота и должен быть совмещен с этикеткой 2 на корпусе распределителя зажигания.Поршень второго цилиндра в верхней мертвой точке.

• В таком положении распредвала нужно нанести метку на звездочку распредвала напротив продольной метки на корпусе подшипников распредвала. Это необходимо для облегчения следующих регулировок.

В этом положении регулируются кулачок кулачка второго цилиндра и кулак 7 четвертого цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 4 и 7 кулачков поворачиваем пусковую рукоятку на пол оборота.Внешний контакт ротора распределителя зажигания должен быть совмещен с меткой 1 на корпусе распределителя зажигания. Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке.

В этом положении регулируются кулак первого цилиндра и кулак второго цилиндра.

Отрегулировав и проверив зазоры 1 и 3 кулачков, поворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота. Внешний контакт ротора распределителя зажигания меткой 3 на корпусе распределителя зажигания.Поршень третьего цилиндра в верхней мертвой точке.

• кернер наносится на этикетку на более жестком распредвале напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала.

В этом положении регулируются кулачок третьего цилиндра и 2 кулачка первого цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 5 и 2 кулачков зехулровка тепловых зазоров клапанов ВАЗ считается готовым. Можно еще раз пройти по кругу, уже ориентируясь на новые нанесенные метки на звездочку распредвала, проверить зазоры на всех кулачках.После этого устанавливаем новую прокладку и закрываем крышку ГБЦ. А работы по сборке проводим в обратной последовательности. Как видите, выполнить сложные регулировки автомобиля можно своими руками .

Будут вопросы в авторемонт — Пишите [Email Protected] .

Регулировка клапана — операция ответственная, дорогая. Владельцы многих современных автомобилей избавляются от расходов благодаря гидропопрасам (гидрокомпенсаторам) — они автоматически поддерживают нужный клиренс.Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Например, известная суперменскими моторами «Хонда» не спешит отказываться от привычного упрямого винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка часто сохраняется и после 100 тыс. Км. Из отечественных машин такой стабильностью зазоров могут похвастаться только отдельные экземпляры «Самар» и «Дюжина».

В механизме с регулировочными шайбами ​​(переднеприводные водяные ваз) при отсутствии посторонних звуков зазоров хватает на 30 тыс. Км.На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») целесообразно обойтись каждой потом. Такая езда на иномарках требует меньше внимания (например, на Хонде — каждые 40 тыс. Км).

Основные принципы регулировки большинства двигателей аналогичны. В первую очередь дайте двигателю остыть. Чем ближе его температура к мануалу по ремонту (обычно 15-25 ° С), тем точнее будет измерение. С повышением температуры зазоры увеличиваются, и многие мастера регулируют их «горячо», внося поправки.Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, и детали охлаждаются с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а пока остывает, меняет масло, фильтры, проверяет работу освещения и т. Д.

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычный набор ширина зонда около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий зонд (фото 1). Узкий может выдать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры впускных и выпускных клапанов одинаковые и равны 0.15 мм (допустимый разброс 0,14-0,17 мм). Измерить отрыв с такой точностью с одной вероятностью непросто, но подходящих наборов в продаже вы не встретите, поэтому придется тренировать чувствительность мышц. Если зонд на 0,15 мм изгибается, но зазор не учитывается, клапан «отправляется». Если зонд проходит почти без усилий, зазор велик.

Иногда не получается выставить зазор точно — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного.Многие вводят в заблуждение корректирующую таблицу, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они больше, чем для горячего двигателя. Но не забывайте, что они выдают заглушенный двигатель. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а наоборот уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и расширяются) намного сильнее, чем другие части газораспределительного механизма.

Мотор с «сработавшими» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его пластина не сможет нагреть тепло ГБЦ, начинает перегреваться еще больше и т. Д.Завершает процесс сжатия клапана; Двигатель троит, не тянет. Иногда осколки пластины повреждают поршень и цилиндр. Убедиться в том, что клапаны были вытянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (неработающей) стороне кулачков вы увидите следы износа.

Как показывает практика, нерабочая поверхность распредвала распредвала не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) иногда составляет 0,04 мм. Получается, если проверить зазор другим положением кулачка — после закрытия клапана и до его обнаружения.Итак, установив распределительный вал в положение, когда метка (колодец) на его шестерне направлена ​​вверх, проверьте зазоры в клапанах 6, 7, 8, 4. Поворачивая коленчатый вал на 180 ° (поворот распредвала на 90 °), проверьте клапаны 7 , 4, 3, 1. Еще один ход — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. В противном случае при размещении люфта придется ориентироваться на самое «приколотое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные устройства с часовым индикатором.Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на несжатом двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) осей отверстий индикатор не совпадает с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг часто немного портится, что дает погрешность измерения, пусть и небольшую.Другой крепеж (фото 3) Мы вообще не смогли установить на двигатель без доработки: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось запустить его, как показано стрелкой на фото 4.

В двигателях, аналогичных ВАЗ 2108, где зазоры регулируются подбором шайб, точность регулировки намного проще. Да и толерантности к «Самаре» в три раза больше, чем к «классике». Хомуты впускных клапанов — 0,20 ± 0,05 мм, градуировка — 0,35 ± 0,05 мм. Если впускные клапаны диплом 0.В зазор между шайбой и распредвалом не входит 15 мм или щуп проходит 0,25 мм (для деления — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — требуется регулировка. Для этого вам понадобится специальное приспособление (фото 5). Он фиксируется на шпильках крепления крышек ГБЦ штатными гайками с шайбами.

Проверните коленчатый вал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленький шприц отсасывает масло из углублений возле толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и снимать шайбу.Наклонно или тонкой отверткой поверните толкатель так, чтобы прямоугольный вырез горловины «смотрел на нас» (фото 7). Прижимая рычаг к рычагу, стыкуем толкатель и устанавливаем фиксатор между его стороной и распредвалом (фото 5). Силле с помощью шайбы и пинцета удалите ее (фото 8). Не судите пальцы распредвала — если замок толкателя внезапно выскочит, не избежать серьезных травм. Толщина новой шайбы (она нанесена на ее поверхность) с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9).Если последняя изношена, ее можно повторно использовать при регулировке других клапанов. Для хранения очень удобны шайбы коробки с карманами из полиэтиленовой пленки. Устанавливаем новую шайбу в толкатель маркировкой вниз, после чего устройство снова отпускает толкатель и снимает фиксатор.

Владельцы иномарок иногда перематывают устройство «восьмерки», а иногда обходятся и без него — фиксатор толкателя подходящего размера. Для этого, набрав свечи, проверните коленчатый вал до тех пор, пока толкатель не выйдет из строя кулачок распредвала, вставьте фиксатор и осторожно проворачивайте валы, пока кулачок не выйдет из шайбы.После замены шайбы поверните распредвал обратно специальной шпонкой для его шестерни. Коленчатый вал проворачивать невозможно, иначе ремень неправильно нагружен.

Использовать шайбы меньшего диаметра или прокручивать большие не стоит. Шайба-эрзац в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро изнашивается, а то еще хуже — испортит остальные детали. К тому же иногда можно вообще обойтись без покупки шайб, просто поменяв их местами.

Для более точного измерения:

1.Дайте двигателю остыть до температуры 15-25 ° C.

2. Выполните не менее двух измерений, потянув распределительный вал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непропорциональный».

Как сбросить концевые выключатели открывателя ворот гаража

Ваши гаражные ворота работают нестабильно? Что-то может быть не так с концевыми выключателями, которые являются настройками, которые сообщают механизму открывания ворот гаража, когда следует остановиться.Неправильно запрограммированный концевой выключатель может помешать полностью открыть или закрыть дверь. Это также может привести к тому, что дверь снова откроется после удара о землю. Ключом к решению этих проблем является сброс концевых выключателей.

Если вам нужен новый механизм открывания гаражных ворот или удаленная система, позвоните по номеру 317-489-0825, чтобы получить бесплатное предложение.

Дверь гаража не открывается полностью

• Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть дверь гаража. Измерьте расстояние от верха проема гаражных ворот до низа гаражных ворот в дюймах.
• Встаньте на стремянку, чтобы дотянуться до регулировочного винта концевого выключателя подъема сбоку от механизма открывания гаражных ворот.
• Используя отвертку с плоской головкой, поверните винт по часовой стрелке на один полный оборот на каждые 3 дюйма, которые нужно поднимать, чтобы дверца открывалась полностью.
• Открыть и закрыть дверь гаража. Если проблема не исчезнет, ​​продолжайте регулировку концевого выключателя подъема до тех пор, пока дверь не будет работать нормально.

Дверь гаража не закрывается полностью

• Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы закрыть дверь гаража.Когда дверь остановится, измерьте расстояние от земли до нижней части гаражных ворот в дюймах.
• Используя отвертку с плоской головкой, поверните регулировочный винт нижнего концевого выключателя сбоку механизма открывания гаражных ворот против часовой стрелки на один полный оборот на каждые 3 дюйма, которые необходимо опустить, чтобы дверь полностью закрылась.
• Открыть и закрыть дверь гаража. Если проблема не исчезнет, ​​продолжайте регулировку концевого выключателя опускания до тех пор, пока дверь не начнет работать нормально.

Дверь гаража закрывается и открывается назад

• Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть дверь гаража.Если он закрывается, а затем снова начинает открываться, вам необходимо отрегулировать нижний предел.
• С помощью отвертки с плоским жалом поверните регулировочный винт нижнего концевого выключателя сбоку механизма открывания гаражных ворот по часовой стрелке на один оборот.
• Откройте и закройте ворота гаража, поворачивая концевой выключатель опускания по одному обороту до тех пор, пока ворота не начнут нормально работать.

График ремонта гаражных ворот в Индианаполисе и Манси

Если вам нужна дополнительная помощь в сбросе концевых выключателей устройства открывания гаражных ворот или возникла другая проблема с воротами гаража, обратитесь в компанию Overhead Door Co.