Регулировка клапанов на: Регулировка клапанов ДВС и тепловых зазоров. Порядок работы. | SUPROTEC

Регулировка клапанов двигателя — автошкола Реал в Павловском Посаде

В двигателе что-то застучало, мощность падает. Скорее в авто сервис? Подождите, в данной статье перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя своими руками.

Для чего нужна регулировка клапанов?

У автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они так и называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным.

После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать и услышите металлический стук.

Каждые 20-30 тыс.км нужно проверять и при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Мы же приведем некоторые тепловые зазоры для отечественных автомобилей ВАЗ. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

Регулировка зазоров клапанов двигателя

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, ‘десяток’, — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.

Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку ‘кривого стартера’ (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

Регулировка клапанов на двигателях ВАЗ

Проверка зазора между рычагами и кулачками распредвала: 1 — щуп, 2 — регулировочный болт, 3 — контргайка регулировочного болта.

В двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).

Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит в зазор с легким защемлением.

На автомобилях (а точнее в их двигателях) ВАЗ-2109, -09, -10 и т.д. тепловые зазоры регулируют с помощью регулировочных шайб. Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм.

После того, как отрегулировали зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапаны были правильно притерты. Клапаны не должны быть разбиты на концах и зазор во втулках не должен превышать нормальный.

Регулировка клапанов на 8-клапанной Лада Гранта: фото и видео

Регулировка клапанов является одним из самых важных профилактических мероприятий для двигателя. К тому же, это ещё и реальная необходимость.

Содержание

• 1 Зачем нужно регулировать клапана?
• 2 Необходимый инструмент
  • 2.1 Последовательность работ на 8-ми клапанном двигателе
    • 2.1.1 Мои замеры
• 3 Признаки того, что необходима регулировка клапанов (видео от «Теории ДВС»)

Зачем нужно регулировать клапана?

Регулировка «в самом разгаре»

Данная процедура нужна в том случае, когда вы желаете сделать работу своего автомобиля более устойчивой, как на повышенных, так и на низких оборотах. Если же была проведена неправильная регулировка клапанов, то зазоры между кулачком распределительного вала и клапаном будут нарушены. А это, в свою очередь, приведёт к чрезмерному открытию клапана при работе мотора, в результате чего в цилиндре произойдёт разгерметизация.

Вся эта цепочка событий намного уменьшит ресурс мотора.

Важным замечанием можно считать и то, что, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра оказался чрезмерно большим, то может произойти ситуация с прогоранием клапана. Если же дополнительно будет слишком большим и ход поршня, то может произойти «встреча» клапанов и поршня. Чем это грозит, думаю, не стоит даже говорить, так как ремонт будет очень недешевым. Так что регулировать клапана нужно периодически и с особой тщательностью.

Необходимость регулировки существует только на 8-клапанных двигателях, такой силовой агрегат установлен на всех Грантах в комплектации «Норма». 16-клапанные двигатели регулировать не надо, благодаря наличию гидрокомпенсаторов. Поэтому в список необходимых работ на ТО регулировка клапанов не включена.

Спор о том, какой двигатель лучше, 8 или 16 клапанники.

Необходимый инструмент

В случае с 8-ми клапанным силовым агрегатом, может потребоваться проводить регулировочные работы каждые двадцать пять тысяч километров пробега. Но для этого вам потребуется иметь в наличии определённый набор инструментов.

Необходимый инструмент

1. В первую очередь, мы говорим о наборе регулировочных шайб. Как правило, такие шайбы поставляются толщиной от 3 до 4,5 миллиметров с интервалом в 0,05 миллиметра.
2. Помимо этого, под рукой должен быть щуп с аналогичным интервалом.
3. И, конечно же, не забывайте о приспособлениях для регулировки. Его главной особенностью можно считать то, что такое приспособление значительно облегчит выполнение большинства работ по замене шайб в ГБЦ.

   Можно и без специального приспособления, но с ним намного проще

4. Не лишним будет пинцет с зажимом, особенно, если у вас не слишком ловкие руки.
5. Ключ «на 17».

Последовательность работ на 8-ми клапанном двигателе

Прежде чем начать работу, нужно полностью «остудить» двигатель.

Некоторые специалисты не начинают регулировку пока двигатель автомобиля не простоит сутки без работы.

Это необходимо открутить

1. Желательно, чтобы его температура находилась в рамках между 20 и 30 градусами по шкале Цельсия.
   С этой целью можно применять штатный вентилятор, для чего достаточно будет отключить разъём с сенсора температуры, который находится возле термостата, и включить зажигание.
2. После этого выкрутите свечи зажигания. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить ГРМ во время движения распределительного вала.
3. Также нужно будет открутить кожух ремня ГРМ, чтобы полностью снять его. Аккуратно отсоединяем от клапанной крышки все патрубки, демонтировав их с автомобиля.
4. Если вокруг клапанов есть масло (а оно там, скорее всего, есть), то его нужно убрать оттуда при помощи обычного шприца или же резиновой груши. По большей части, находится масло в непосредственной близости к толкателям клапанов.

   Откачиваем масло рядом с клапанами

5. Теперь устанавливается специальное приспособление для съёма шайб. Дальше важна предельная внимательность с вашей стороны. Дело в том, что регулировка клапанов проводится в определённой последовательности, которая выглядит, как 1-3, 5-2, 8-6 и 4-7. В этом случае первая цифра укажет на выпускной клапан, а вторая — на впускной.
   Извлекаем шайбу таким способом при помощи специальных инструментов

6. Берём в руки ключ «на 17», которым проворачиваем двигатель за распредвал. Делать это нужно по ходу часовой стрелки до того уровня, пока кулачок первого выпускного клапана не встанет в своё базовое положение.

   Проверка совпадения метки с положением ГРМ (кожух снят)

7. При помощи щупа замеряем существующий зазор. Для этого применяется принцип, по которому, если 0,20 щуп проходит, а 0,25 — нет, то зазор нужно считать равным 0,20 с погрешностью, которая не превышает 0,02 миллиметрам.
8. Нормальным зазором считается тот, который для впускных клапанов составит 0,25 мм с отклонениями в 0,05 миллиметров, а для выпускных — 0,40 мм с отклонениями до 0,05 миллиметра. Постарайтесь сделать зазор именно таким.
9. Если зазор первого или же третьего клапана вышел за рамки нормы, то стоит поменять шайбу. С этой целью удерживаем толкатель на месте, и утапливаем его приспособлением вниз, чтобы между распределительным валом и стаканом можно было установить фиксатор.
10. При помощи пинцета удаляем шайбу, фиксируя её размер и вычисляя размер, который нужен для шайбы, чтобы выставить соответствующий зазор. К примеру, если зазор в норме 0,40, то шайба должна быть на 0,10 миллиметров меньше. В обратной ситуации — берём большую шайбу.
11. Как только нужная шайба найдена, укладываем её в толкатель при помощи пинцета. Проверьте, чтобы шайба свободно двигалась вокруг своей оси.

    Стрелкой отмечен паз для пинцета

12. Теперь снова используем приспособление, которым отжимаем вниз толкатель, чтобы удалить оттуда фиксатор.
13. Проводим замер щупом. Если он в норме, то продолжаем работу с последующими клапанами. После регулировки всех клапанов нужно проверить зазоры заново, чтобы избежать ошибок.
14. Теперь берём клапанную крышку, и очищаем её от прокладки, устанавливая новую. Старую же применять второй раз нельзя.

    Новая прокладка и клапанная крышка

Мои замеры

Мои замеры после регулировки клапанов следующие:

1. 0,25 — выпуск
2. 0,20 — впуск
3. 0,30 — впуск
4. 0,30 — выпуск
5. 0,30 — выпуск
6. 0,27 — впуск
7. 0,24 — впуск
8. 0,35 — выпуск

Признаки того, что необходима регулировка клапанов (видео от «Теории ДВС»)

Существуют определённые признаки в работе автомобиля, которые подскажут, что регулировать клапаны необходимо.

Самым очевидным из них будет то, что двигатель автомобиля на холостых оборотах начинает трястись и дёргаться.

Чаще всего, причина такого поведения заключается именно в плохой регулировке клапанов.

И, конечно же, нужно следить за посторонними звуками, определить на слух которые совсем не сложно. Достаточно просто поставить рядом два автомобиля, один с отрегулированными клапанами, а другой — тестируемый. Заведите два автомобиля по очереди и сравните «шумность» работы двигателей.

Ручные тикающие толкатели: методы регулировки клапана

Магия? Задолго до того, как я получил какое-либо официальное обучение ремонту автомобилей, я освоил важный навык регулировки клапанов. Мой старый Ford Anglia 105E 62-го года (когда-то малоизвестная английская модель, ныне известная как летающая машина в книгах и фильмах о Гарри Поттере) начал работать еще анемичнее, чем обычно. Замена свечей, точек и конденсатора не смогла восстановить его жизнеспособность, и никакая комбинация регулировок газораспределения или карбюратора не была эффективной. В отличие от машины Гарри Поттера, моя просто больше не летала.

После особенно мучительного путешествия через горы Западной Вирджинии по старой американской трассе 40 я отбросил остатки гордости и попросил совета у своего дяди, создателя прототипа Ford. Он послушал двигатель моей машины, достал из ящика с инструментами свой верный вакуумметр и прописал регулировку клапанов. Он также доверил мне несколько тайных четырехбуквенных заклинаний, которые я должен был использовать, пока я практиковался в мастерстве ломать суставы пальцев, когда каждая замерзшая гайка толкателя внезапно поддавалась, чтобы ударить мои пальцы по бесконечной череде дьявольски острых углов, заполняющих верхнюю часть двигателя.

После того, как все зазоры клапанов были приведены в норму, показания вакуума стали выше и стабильнее. Мы перепроверили регулировку зажигания и устранили большую часть «настроек» карбюратора, которые я пробовал. Волшебным образом мой почтенный скакун снова был способен развивать скорость, достигающую почти 70 миль в час! Не так уж и плохо для 39-сильного рядного четырехцилиндрового двигателя с верхним расположением клапанов и рабочим объемом менее одного литра.

Наука! Оглядываясь назад, легко понять, почему никакое зажигание или возня с топливом не могли устранить основную причину механических проблем моей машины. На самом базовом уровне двигатель представляет собой воздушный насос. Он заглатывает воздух, сжимает его, сжигает и выпускает в знакомой последовательности всасывания, сжатия, удара и выдувания, которая так любима всеми механиками. Двигатель моей машины просто не работал должным образом.

Когда впускные клапаны слишком ослаблены, они открываются позже, закрываются раньше и заставляют двигатель вдыхать менее глубоко. Если воздухозаборники слишком тугие, они открываются слишком рано, остаются открытыми слишком долго и заставляют двигатель всасывать больше, чем должен. Выпускные клапаны работают по тому же принципу: слишком ослаблены, они работают с опозданием и оставляют двигатель постоянно перегруженным; слишком тугие, а выхлопные газы чересчур энергичны и выгорают сами собой в молодом возрасте.

После того, как я, наконец, перешел от домашнего мастера к профессионалу, я быстро понял, что каждая проблема с работой двигателя должна следовать одной и той же последовательности испытаний и ремонта: сначала следует устранять механические неисправности двигателя, затем зажигание, затем топливо. Появление компьютеризированных систем управления потребовало также добавления оценки электрической системы, но это все еще по необходимости вторично по отношению к механическому состоянию двигателя.

Начало работы

Большинство отечественных производителей давно перешли на гидрокомпенсаторы. На этикетке VECI под капотом указаны характеристики зазоров клапанов для тех двигателей, которые все еще оснащены регулируемыми клапанами. Особенно важно соблюдать температурный режим, указанный для проведения процедуры. Поскольку металлы расширяются при нагревании, производители обычно указывают спецификации зазора в горячем или холодном состоянии. Некоторые предоставляют и то, и другое.

Насколько горячо горячо? Насколько холодно холодно? Как правило, горячая – это нормальная рабочая температура, примерно 180°F или выше. Большинство производителей предостерегают от горячей регулировки ниже 150°F. Холодная регулировка обычно требует температуры масла, охлаждающей жидкости и блока 100°F или меньше. Если вы сомневаетесь в фактической температуре, ваш инфракрасный термометр обеспечивает быстрое и простое измерение.

Touchy-Feely

Чтобы измерить зазоры клапанов, сначала нужно провернуть двигатель, пока положение распределительного вала не будет соответствовать спецификации производителя. Конечно, не обязательно начинать с первой указанной позиции; вполне приемлемо начинать с любой последующей обозначенной позиции и продолжать оттуда. Просто помните, с чего вы начали, чтобы не пропустить регулировку ни одного клапана.

Хотя в некоторых заводских процедурах может быть рекомендовано производить регулировку, когда кулачок кулачка находится под углом менее 180° к толкателю, вы никогда не ошибетесь, направив выступ прямо от толкателя. Поскольку вся часть кулачка, удаленная от выступов кулачков, имеет круглую форму, можно быстрее расположить кулачок так, чтобы каждый из двух впускных или выпускных толкателей находился рядом, но не совсем касался пятки кулачка, что позволяет большему количеству клапанов срабатывать. корректироваться одновременно.

Саму процедуру измерения лучше всего изучить на опыте. Щуп нужной толщины должен проходить между головкой клапана и толкателем с небольшим усилием, подобным ощущению карманной отвертки, проведенной по маленькому магниту. Некоторые техники предпочитают вместо этого использовать ступенчатые щупы типа «проход/непроход». Меньшая толщина должна войти в зазор, а большая – исключиться. Если необходима регулировка, ослабьте контргайку толкателя и поверните толкатель до нужного зазора. Придерживая толкатель, затягивайте контргайку, затем проверьте еще раз.

Выполнение шимми

Клапанные механизмы, использующие толкатели ковша с регулировочными прокладками, требуют измерения и записи зазоров, а затем либо 1. нажатия на ковш, чтобы можно было извлечь регулировочную шайбу, измерить ее микрометром и заменить регулировочной шайбой соответствующей толщины или толщины, или 2. полностью снять распредвал, затем толкатель и регулировочную шайбу.

В дополнение к ассортименту регулировочных прокладок часто требуются специальные инструменты для нажатия на ковши толкателя и снятия прокладок. Некоторые двигатели имеют конструкцию с натягом, которая при некоторых обстоятельствах допускает контакт между клапанами и головками поршней. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности, предлагаемые производителем, чтобы избежать деформации клапанов во время регулировки клапана!

Пока не закрывайте крышку

После правильной регулировки клапанов воспользуйтесь возможностью проверить правильность фаз газораспределения. При снятой крышке клапана я часто обнаруживал перекос ремня ГРМ или неправильную синхронизацию кулачка.

Хотя свежую прокладку крышки клапана можно использовать повторно, подавляющее большинство прокладок, находящихся в эксплуатации, необходимо заменить во время этой процедуры. Также следует заменить уплотнения трубок свечей зажигания и/или втулки крепежных деталей. Слишком легко деформировать штампованные крышки путем чрезмерного затягивания, чтобы предотвратить утечки, поэтому используйте указанные материалы и следуйте последовательности затяжки и спецификациям производителей. Даже изготовленные с высокой точностью неопреновые прокладки могут протекать, если неравномерное усилие зажима не обеспечивает герметичности во всех точках. Вот почему многие производители требуют небольшого количества герметика в критических точках, обычно возле углов прокладки или в местах, где крышки изгибаются вверх вокруг крышек подшипников или торцевых заглушек.

Когда говорить «когда»

Итак, каковы признаки и симптомы автомобиля, нуждающегося в регулировке клапанов? В то время как многие производители планируют регулировку клапанов с интервалом от 15 000 до 45 000 миль, мы все знаем, что их часто упускают из виду. Некоторые производители, такие как Honda, теперь рекомендуют регулировку только тогда, когда клапаны шумят. Однако я подвергаю сомнению этот совет, так как мой собственный опыт показал, что зазоры клапанов Honda имеют тенденцию увеличиваться, а не ослабляться по мере износа, и поэтому, скорее всего, потребуется регулировка, когда они тихие. На самом деле, я устранил несколько жалоб, связанных с плохой экономией топлива в продуктах Honda, просто с помощью хорошей регулировки клапанов. Топливная стратегия Honda на основе MAP означает, что низкий вакуум в двигателе, возникающий из-за плохого дыхания, будет ошибочно принят за высокие нагрузки двигателя. Последующее обогащение топлива превращает похитителя топлива в пожирателя бензина.

Как всегда, проверка заведомо исправных двигателей обязательна. Помимо соображений шума, более низкие, чем обычно, или неустойчивые показания вакуума в коллекторе могут указывать на необходимость дальнейшей проверки или регулировки. Всякий раз, когда стрелка вакуумметра прыгает, вы можете захотеть измерить вакуум в коллекторе. См. статью Карла Зайферта «Тестирование вакуумметра и преобразователя» (выпуск журнала MOTOR за июль 2006 г.) для получения дополнительной информации о вакуумных испытаниях.

Как показывает кривая вакуума Mercedes, показанная на рис. 1 ниже, у двигателя были настолько тугие клапаны, что в цилиндре № 5 образовался полный промах. Удивительно, но после регулировки клапанов он работал ровно. Неудивительно, что после 25 лет забвения для корректировки потребовались виртуальные археологические раскопки и немалый труд. На рис. 2 показана вакуумная волна менее удачливого Subaru. Этот снимок экрана был сделан во время прогрева, когда двигатель давал пропуски зажигания из-за небольшой трещины в головке блока цилиндров.

Проблемы, связанные с клапаном

Некоторые проблемы с клапаном не решаются прямой регулировкой. Например, 4,0-литровый двигатель Jeep часто становился жертвой жалоб на высокий уровень NOX, а также на некоторые пропуски зажигания, которые часто возникают из-за чрезмерного накопления углерода на клапанах. При нормальной работе поворотные механизмы клапанов этого двигателя не работают ниже 3000 об/мин, что приводит к постепенному накоплению значительного количества нагара на впускных и/или выпускных клапанах.

Отложения на впускном клапане могут вызвать значительные задержки при трогании с места или более серьезные пропуски зажигания. Отложения на выпускном клапане могут сильно ограничивать поток выхлопных газов, вызывая дальнейшее накопление в самих камерах сгорания. В результате более высокая степень сжатия вызывает повышенную температуру в камере сгорания, что, в свою очередь, повышает уровень NOX до неприемлемого уровня. Если обратиться к нему достаточно рано, может потребоваться тщательная очистка от нагара в дополнение к предписанию о периодическом вождении на более высоких оборотах. Конечно, если отложения не обрабатываются слишком долго, могут потребоваться более радикальные контрмеры, обычно включающие новые клапаны и направляющие.

На протяжении многих лет двигатели многих других производителей страдали от множества похожих болезней, связанных с клапанами, и полное удаление нагара часто оказывалось единственным эффективным методом лечения. В некоторых случаях модернизированные маслосъемные колпачки, направляющие или даже сами клапаны являются единственными постоянными исправлениями.

Заключение

Раньше регулировка клапанов была частью каждой плановой настройки. Никаких регулировок оборотов холостого хода, опережения зажигания или топливной смеси не производилось до тех пор, пока не были выполнены необходимые регулировки клапанов, по точно тем же причинам, которые отдают предпочтение дыхательным путям и дыханию при оказании первой помощи. Правильные зазоры клапанов и регулировка фаз газораспределения являются фундаментальными предпосылками правильной механической работы двигателя. Постоянное использование вакуумметра и сигналов вакуума позволяет техническим специалистам распознавать проблемы при их возникновении.

Загрузить PDF

Регулировка клапанов RX3

Сегодняшняя тема посвящена регулировке клапанов вашего CSC Cyclone, но прежде чем мы углубимся в детали, немного предыстории. Мы начнем с обсуждения двигателя CSC Cyclone, затем поговорим о том, что такое регулировка клапанов и зачем она нужна, а потом расскажем, как делать регулировку на Cyclone.

Для этой регулировки мы использовали наш тестовый мотоцикл EPA, потому что он проехал около 8000 миль, и мы хотели почувствовать, где находятся зазоры клапанов после такого пробега.

Это также мотоцикл, к которому мы применили нашу тему камуфляжа (на случай, если вас интересует покраска).

Ваш CSC Cyclone оснащен высокопроизводительным четырехклапанным двигателем с одним верхним распредвалом. Имеются два выпускных клапана и два впускных клапана. Причина, по которой двигатель имеет четыре клапана, заключается в том, что он обеспечивает больший поток через двигатель, что является еще одним способом сказать, что двигатель производит больше мощности, чем если бы у него было только два клапана.

• Cyclone имеет один распределительный вал с двумя кулачками и два коромысла. Одно коромысло приводит в действие оба впускных клапана; другое коромысло приводит в действие оба выпускных клапана. Лепестки кулачка приводят в действие коромысла. Когда кулачок поднимает коромысло, коромысло поворачивается на своем валу. У коромысла есть один рычаг, который следует за кулачком вверх и вниз, и два рычага, которые приводят в действие его два клапана. Мы хотим, чтобы двигатель открывал впускные клапаны, чтобы впустить топливно-воздушную смесь, и мы хотим, чтобы двигатель открывал выпускной клапан.

  клапаны для выпуска выхлопных газов. Когда двигатель находится в верхней части такта сжатия, мы хотим, чтобы все клапаны были закрыты. Это потому, что мы хотим сжать топливно-воздушную смесь, воспламенить ее, а затем позволить полученному высокому давлению сгорания опустить поршень. Если во время этого происходит какая-либо утечка вокруг любого из клапанов, двигатель потеряет мощность и может «сжечь» клапан, если сгорающая топливно-воздушная смесь выйдет вокруг клапана, пока он все еще горит.

  Когда инженеры проектируют двигатель, они хотят, чтобы он выполнял указанные выше функции, но они должны учитывать тепловое расширение, возникающее при повышении температуры двигателя при нормальной работе. Чтобы компенсировать это тепловое расширение, инженеры проектируют зазор в кулачке кулачка/коромысле/клапане. По мере прогрева двигателя этот зазор приближается к нулю, и все работает как положено.

  В этот момент вам может быть интересно, почему инженеры не могут просто построить брешь, а затем оставить все в покое. Проблема в том, что клапаны закрываются каждый раз, когда они поднимаются и опускаются. Подумайте о большом диаметре фактического клапана и порте головки блока цилиндров, против которого он образует седло. Вот в чем проблема: поскольку клапан миллионы раз ударяется о седло во время работы двигателя, очень небольшая деформация возникает как в клапане, так и в седле клапана. Он микроскопический, но со временем увеличивается по мере работы двигателя.

  По мере того, как износ, описанный выше, увеличивается, он приводит к уменьшению зазора клапана (т. е. зазора, встроенного в клапанный механизм для компенсации теплового расширения при прогреве двигателя). Что происходит, так это то, что по мере износа клапан фактически перемещается выше в головку блока цилиндров, и зазор клапана уменьшается. Если этот износ выходит за допустимые пределы без регулировки клапанов, клапанный зазор становится все меньше и меньше. В конечном итоге этот износ приведет к тому, что клапан будет удерживаться от седла при сгорании. Это плохо, потому что в этом случае горячие газы горения выходят в районе уплотнения клапана. В конечном итоге эти горящие газы разрушат клапан и седло. Вот что происходит, когда мы «сжигаем вентиль».

  Если это звучит очень плохо, расслабьтесь. Мы избегаем этого, регулируя клапана. Все, что мы на самом деле делаем, — это поддерживаем зазор в клапанном механизме в приемлемом диапазоне в течение всего срока службы двигателя. По мере износа клапана и седла клапана мы все регулируем так, чтобы, когда двигатель прогрет до рабочей температуры, мы по-прежнему образовывали хорошее уплотнение вокруг седла клапана. Вот и вся идея этого бизнеса по регулировке клапанов.

  В разных двигателях используются разные подходы к регулировке клапанов. В вашем двигателе Cyclone используется наилучший подход для простоты обслуживания и высокой производительности: в нем используется регулировочный вал с резьбой и контргайка для установки и блокировки зазора клапана. Эти регуляторы расположены на концах коромысла, которые соприкасаются непосредственно со штоком клапана. Вы можете увидеть их на эскизе выше и на фотографиях, которые мы вам вскоре покажем.

  Итак, со всей этой теорией позади, давайте подумаем, что мы собираемся делать здесь:

  1. Мы хотим получить доступ к коромыслам клапанов и их регулировочным винтам.
  2. Мы хотим, чтобы двигатель находился в такой точке своего вращения, чтобы коромысло находилось на базовой окружности кулачка. Это означает, что кулачок не приводит в действие коромысло. Мы хотим, чтобы в двигателе поршень находился в верхней мертвой точке (или очень близкой к ней), а это означает, что клапаны должны быть закрыты (это еще один способ сказать, что коромысло находится на базовой окружности кулачка).
  3. Когда двигатель находится в этом положении, мы хотим ослабить стопорные гайки резьбового регулятора, мы хотим установить зазоры клапанов на указанный зазор от 0,06 мм до 0,08 мм, и мы хотим затянуть стопорные гайки, чтобы зафиксировать резьбовые регуляторы в этот пробел.
  4. Выполнив все вышеперечисленное, мы хотим собрать все обратно.

  Понял? Хорошо, поехали….

  Большая часть работы по регулировке клапанов связана именно с получением доступа к регулировщикам. Операция настройки (когда у нас есть доступ) занимает всего несколько минут.

  При регулировке клапанов необходимо запускать холодный двигатель. Мертвый холод. Дайте вашему циклону полностью остыть. Не обманывайте в этой части. Я всегда позволяю велосипеду не работать в течение дня. Если от бега будет хоть немного теплее, то ваша настройка будет неправильной, и вся ваша работа будет напрасной. Дайте вашему циклону полностью остыть.

  Снимите заднее сиденье с замком с ключом, переднее сиденье с двумя 8-мм болтами, весь кузов вокруг топливных баков и топливный бак. Как я уже сказал выше, это основная часть работы. Это работает намного лучше, если вы опустошите топливный бак (так что он не будет таким тяжелым). Убедитесь, что вы не пролили топливо, и убедитесь, что топливный бак находится в месте, где нет источников воспламенения. И убедитесь, что вы не поцарапаете кузов. Это может показаться большой работой, но это довольно распространено на современных мотоциклах, и после того, как вы сделаете это в первый раз, вы обнаружите, что все это происходит примерно через 15 или 20 минут.

• Используйте ключ, чтобы отпереть заднее сиденье.
• Снимите заднее сиденье
• Сняв заднее сиденье, вы можете затем снять переднюю часть сиденья.
• Снимите переднюю часть сиденья.
• Кузов вокруг бака отрывается.
• Также необходимо снять бак, чтобы получить доступ к клапанам.
• Все панели кузова вокруг бака должны быть сняты, обе с правой стороны. 
• …и левый. Следующий шаг — открутить двойные радиаторы Cyclone. Вам не нужно отсоединять шланги или снимать радиаторы; вам просто нужно, чтобы радиаторы были свободными, чтобы у вас был доступ к крышкам клапанов в верхней части головки цилиндров.
• Открутите радиаторы, но оставьте их на месте. .. шланги не отсоединяйте. После того, как вы выполнили вышеуказанные действия, снимите порт доступа с левой стороны картера двигателя. Он снимается шестигранным ключом на 10 мм, а внутри него вы увидите еще один шестигранник. Он подключен непосредственно к коленчатому валу, и именно его мы будем использовать для ручного вращения двигателя.
• Порт доступа к коленчатому валу. Затем снимите смотровую крышку с левой передней части картера двигателя, прямо перед отверстием, описанным выше.
• Следующим шагом является удаление провода свечи зажигания, а затем свечи зажигания.
• Отсоедините провод от свечи зажигания
.
• Снимите свечу зажигания. Наконец, снимите крышки впускного и выпускного клапанов. Каждая крышка крепится двумя болтами на 8 мм. Обратите внимание, что крышки не взаимозаменяемы.
• Клапанные крышки крепятся двумя болтами 8 мм
.
• Задняя клапанная крышка снимается с помощью трещотки и удлинителя; передняя клапанная крышка снимается без удлинителя храповика
• Крышка впускного клапана и крышка выпускного клапана не взаимозаменяемы

• Знаете, когда я добрался до этого места на Циклоне, я был очень впечатлен. Качество литья и обработки этих двигателей очень и очень высокое. Это качественный продукт.

  После того, как велосипед «открыт» для регулировки клапанов, следующим шагом является установка поршня в верхнюю мертвую точку. Когда мотоцикл находится в нейтральном положении, вставьте шестигранный ключ на 10 мм в порт картера и поверните коленчатый вал до тех пор, пока разметочная линия генератора не совместится с указателем в смотровом окне, как показано ниже.

• Найти разметочную линию на крышке генератора может быть непросто, так как вам придется опуститься достаточно низко, чтобы ее увидеть. При этом надевайте защитные очки; вы же не хотите, чтобы масло попало вам в глаза! Это еще более усложняется тем фактом, что даже если вы сняли свечу зажигания, отверстие свечи зажигания в камере сгорания крошечное, и воздуху трудно выйти, когда вы поворачиваете коленчатый вал. Вы по-прежнему будете чувствовать небольшое сжатие при вращении коленчатого вала. Не волнуйся; это нормальное явление для двигателя Cyclone.

  Разметочная линия генератора не обязательно должна проходить точно по центру смотрового окна. То, чего мы действительно хотим достичь с помощью этого действия, — это поместить коромысла на базовую окружность профилей кулачка (то есть с кулачков). Мы хотим, чтобы клапаны были закрыты (они не оставались открытыми). Мы хотим, чтобы клапаны были закрыты, когда мы регулируем зазор.

  После того, как мы разместили двигатель, как описано выше, мы можем вставить щуп между клапаном и резьбовым регулятором. Этот зазор должен быть от 0,06 мм до 0,08 мм. Если створка толщиной 0,08 мм входит слишком легко, зазор клапана слишком велик. Это может привести к шуму клапанов (кран клапана). Если прокладка 0,06 мм не входит в этот зазор, зазор клапана слишком мал. Ездите так слишком долго, и вы сожжете клапан (как описано ранее).

• Лично меня не беспокоит небольшой шум постукивания клапана («клапаны с постукиванием — это счастливые клапаны»), потому что он говорит мне, что клапаны полностью закрыты. Однако, если зазор слишком большой, клапаны могут не подниматься достаточно далеко от седла, когда это должно быть, и мощность будет снижена. Но немного шума — это нормально, пока есть мощность.

  Клапаны регулируются путем ослабления контргайки на каждом резьбовом регуляторе (как и многие гайки и болты на Cyclone, контргайка имеет размер 8 мм). Слегка выверните резьбовой регулятор с помощью отвертки с плоским лезвием (см. фото ниже), вставьте прокладку 0,08 мм, а затем завинтите регулятор до плотного прилегания к прокладке. Вы хотите, чтобы прокладка немного тянулась, когда вы вставляете и выдвигаете ее. Это то, что вы чувствуете после того, как сделали это пару раз.

  Когда регулятор окажется в желаемом положении, затяните контргайку. Затем снова проверьте зазор регулировочной шайбой. Иногда мне приходится делать это два или три раза, чтобы зазор оказался там, где я хочу, после затягивания контргайки. Это все часть процесса. Не торопитесь и сделайте это правильно.

• Вам необходимо выполнить одинаковую регулировку (и установить каждый клапан на одинаковый зазор) для всех четырех клапанов циклона.