Рено логан дергается при разгоне: рено логан дергается при разгоне

рено логан дергается при разгоне

Рено Логан дергается при разгоне

Особенно хорошо ощущается при ускорении на второй и третьей передаче. Как будто на доли секунд отключается потом включается двигатель с ощутимыми рывками взад вперед. Увеличивается расход топлива, ухудшается приемистость автомобиля. При этом как правило мигает лампа неисправности двигателя, а со временем может загореться и больше не погаснуть. Для качественной диагностики конечно лучше обратится в профильный автосервис. Но если есть желание разобраться самостоятельно, читаем дальше.

Причин как всегда возможно несколько:

• Свечи. при регулярном прохождении ТО и использовании хороших оригинальных свечей такое происходит редко. Но часто владельцы забывают, что свечи не заменили вовремя. Электроды родных свечей Рено (каталожный номер 7700500168) при пробеге свечей более 30000 км существенно подгорают, зазор увеличивается. При ускорении нагрузка возростает и происходят пропуски зажигания. При длительной эксплуатации таких свечей может возникнуть следующая неисправность.

• Высоковольтные провода. Из-за увеличенного зазора свечей и старения материала провода пробивают по внутренней части колпачка который одевается на свечу, прогорает как сам колпачек высоковольтного провода, так и наружная часть изолятора самой свечи. Конечно же необходима обязательная замена и свечей и высоковольных проводов одновременно. Если что-то не заменить, пробитое место будет подводить вновь и пробивать уже новую деталь.

• Котушка зажигания. Может выйти из строя как по причине старости, так и из-за длительной эксплуатации на плохих свечах. В 8-ми клапанных двигателях котушка установлена на алюминиевой клапанной крышке. В процессе эксплуатации из-за разных коэфициентов расширения крышки и котушки в последней со временем снизу появляются трещины, в них попадает влага, и как итог запчасть выходит из строя. Могут быть пропуски зажигания как под нагрузкой так и на холостых оборотах. Деталь не ремонтопригодна и меняется в сборе.

Дергается на холостых рено логан

Руководства ￫ Renault ￫ Symbol (Рено Симбол). Автомобиль движется рывками. Применительно к автомобилю, рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: — в момент начала движения; — при разгоне; — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

На холостом ходу были «толчки», потом после небольшого простоя «на холодную» троило, начинаешь движение машина идет рывками, по мере прогрева дергание и рывки уходили. Грешил на катушки т.к свечи стояли новые и выкрутив их никакого криминала не увидел. Начал диагностировать в условиях » Renault Symbol » Бортжурнал » Троит на холодную. Рывки при ускорении. Толчки на холостом ходу. Решение проблемы. sanwork был 1 день назад. Добрый день! На холостом ходу были «толчки», потом после небольшого простоя «на холодную» троило, начинаешь движение машина идет рывками, по мере прогрева дергание и рывки уходили.

Renault Symbol дергается. Тема в разделе «Авторемонт», создана пользователем Андрюха, Страница 1 из 2. ОЧумелец, катушку относительно недавно меняли. На холостом ходу работает ровно. При выжиме сцепления на ходу тоже не дергается. При включении зажигания слышно бензонасос как обычно. Может ли быть проблема со сцеплением?.

Проблема только с холостым ходом,двигатель работает в принципе не плохо и на средних и на высоких оборотах,если только сразу начать движение на не прогретом двигателе то машине может дергаться. Катушки, ИМХО, вряд ли могут быть неисправны, если других притензий к двигателю кроме «троения» нет. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Оба двигателя 16 клапанные Renault Symbol Когда подтраивает особенно сильно- видна просадка напряжения по яркости фар.

нестабильный холостой ход Renault Symbol Logan

Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Renault Logan Рено Логан ремонт и обслуживание. При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Сервисное обслуживание и эксплуатация. Масло попадает в камеру сгорания через.

А что там с дросселем, может воздух тянет? Если свеча черная и влажная, ее можно. Or sign in with one of these services. Иногда троение вообще прекращается.

Проблем с тягой нет, разгоняется отлично. Поменял свечи Eyquem , диэлектрическую смазку нанёс согласно техноте рено. При замене бензофильтра мастер обратил внимание, что он очень грязный, с их слов выливали чуть не нефть машинка была в гараже без дела долго очень.

Времени не было, потом купил промывку, не помогло. Я езжу только на киришах и несте, на чём ездил предыдущий владелец- могу только догадываться. При включении любого энергопотребителя просаживается электросеть весьма заметно на ХХ. Когда подтраивает особенно сильно- видна просадка напряжения по яркости фар. Посмотреть, что с бензонасосом конкретно сетку, если там таковая есть.

Поменять аккумулятор надеялся дотянуть до следующей зимы. Заменить все катушки на манерные Beru или Denso. Поехать к официалам и провести диагностику там неофициальный сервис «Автоклиника», Спб, убил своей некомпетентностью. Дело в том, что если система питания грязная большой пробег, использование хренового топлива , то использование такого типа промывок приводит в подовляющем большинстве случаев к забиванию системы, так как вся скопившаяся годами ка-ка, и ЧАСТИЧНО растворившаяся то есть с тромбами срань устремляется в систему, отсюда забитые фильтры, форсунки, и, встречаются случаи, сами трубки.

Отсюда троения, неустойчивая работа движка, вплоть до того, что не заводится, поганая динамика. Такие промывки используются на чистых системах питания, как профилактика, но не как лекарство. Пологаю, что первые четыре пункта — для начала, плюс промыть трубки в некоторых случаях легче заменить.

Троило ДО промывки, после хуже не стало. На динамику не жалуюсь, она отличная Как я думаю, сажа возникает из-за неполного сгорания топлива или свеча не нагревается до температуры самоочищения. Я думаю, если хорошенько прогреть машину на скорости при. Возможная причина — неполное закрывание клапанов. Ну насколько я понимаю, они не регулируются, так как стоят. Возможно попала грязь в седло или на тарелку клапана. Подобный случай был описан в ЗР давно , правда там.

При этом на малых оборотах кланан прижимался с малой силой и газы из гамеры сгорания прорывались через него, а при больших оборотах. Отключением на работающем двигателе от разъёмов я тоже проверял- двигатель начинает сразу колбасить — не показательная диагностика в сервисе «Автоклиника» тоже диагностировали катушки, сказали что все рабочие, как диагностировали- не уточнял, завтра уточню.

Для проверки клапанов проверь компрессию, желательно на стенде, рисующим графики. Катушки, ИМХО, вряд ли могут быть неисправны, если других притензий к двигателю кроме «троения» нет.

При разгоне машина дергается причины неисправности видео

Больше половины автомобилистов, выбравших, к примеру, газель, переводят лошадок на газ. Если на длиннобазную газель поставить 120-литровый баллон, то запас хода перевалит за 450 км. Однако, ставя газель на ГБО, стоит подумать над усилением рессор. Стандартные пять листов могут не справиться с комбинацией газ-плюс-бензин. А так газель не подведет. То есть газобаллонное оборудование, при всех достоинствах, требует грамотного отношения.

Дергается при движении?

Нередко выходит, что вполне новый и с виду целый автомобиль с газобаллонным оборудованием, который отлично заводится на горячую, внезапно чудит при разгоне: дергается при движении, рвет, скачет на средних, словно на нулях. А топлива в баллоне под завязку. И повезло, если не успели отъехать на разгоне далеко от газовика, впрочем, по закону бутерброда, он обычно дергается на горячую совсем некстати – в глуши, или при подъеме в гору. А переведешь на бензин — поломка исчезает.

Сама собой задачка, разумеется, не разрешится и, по-хорошему, потребуется диагностировать автомобиль. Но бывает искушение повозиться самому.

Перед разборками с ГБО удостоверьтесь, что автомобиль на бензине движется без нареканий, плюс и на холостом ходу, и на горячую.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

Дергается из-за зажигания

Опыт доказывает, что в восьми из десятка вариантов, машина на газу при разгоне дергается вовсе даже не из-за газа, а из-за банальных вопросов к электрике: свечи, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания и электроклапанов.

Поломка в электрике не обязательно повторяется при разгоне на бензине или на холостых оборотах. Просто газ сам по себе загорается хуже, воспламеняется иначе и сгорает значительно медленнее бензина, почему газовоздушная смесь получается скромнее, хоть на запуске, хоть на горячую. Когда работает двигатель, газовоздушной смеси для возгорания необходимо большее напряжение — 16 кВ (на бензине 14 кВ).
Зато прогорание газовоздушной смеси дает значительно более высокую температуру камеры сгорания, по этой причине износ привычных бензиновых свечей ускоряется многократно. Поэтому свечи на газобаллонное оборудование важно устанавливать «похолоднее», то есть с пониженным калильным индексом.

Использование специальных свечей зажигания, рекомендуемых для постановки в машину с ГБО, это не маркетинговый ход, а объективная необходимость. Такая свеча имеет отличие не только в зазоре, но часто и в конструкции. Заменить ее несложно.

Меньшая плотность газовоздушной смеси, особенно на разгоне, требует повышенного напряжения пробоя, которое выводит все слабые звенья зажигания на чистую воду. Что является ещё одним поводом подумать о специальных свечах, или, как минимум, о самостоятельном уменьшении зазора.
Частенько пропуск искрообразования случается на средних оборотах, что связано с образованием нагара на свечах, почему искра бьет, когда попало. Начните с малого, зачистить и смазать контакты катушки полезно, а уж при рывках на средних оборотах — мера просто неотложная.

Замыкаем на ходу

Дергается на горячую — значит никто не смотрит за сопротивлением ВВ проводов и свечей при движении. В норме сопротивление бронепроводов до 15 кОм, свечей до 6.8 кОм. Чем выше сопротивление, тем сильнее дергается, тем скорее поломается катушка замыкания. К слову, у свечей все чаще прогорает сопротивление, из-за роста пробивного напряжения происходит межвитковое замыкание в катушке. С ним ездит на бензине каждый третий, при этом имеют минипровал, иногда с подергиванием. На газу это сразу проявляется, ведь период горения меньше 1 мс и у первого ГБО в силовом режиме непременно будет хлопок, а у четвертого — провал и дерганье.

Наиважнейшей мерой, весомо влияющей на потребление топлива, эффективность и стабильность газовых двигателей, служит угол опережения зажигания, отмечающий время возгорания газовоздушной смеси. Этот показатель основан на многоуровневой связи с температурой, нагрузкой и на каких оборотах двигатель настроен лучшим образом.

Неверная отладка угла опережения часто приводит к газовой детонации, за которой следует появление рывков, авто дергается. Это ощутимо уменьшает и мощность, и ресурс, какой двигатель мог бы проявить интереснее.

Редуктор, нажми на холостых

Если двигатель подергивает на холостых, то имеет смысл почистить (сменить) клапан, и настроить ход на холостых оборотах. Также нужно осмотреть винт на редукторе. Из-за нечаянного сдвига случается перепад давления и, как следствие, рывки. Если авто дергается, придется перенастроить редуктор и попытаться добиться четкости на холостых оборотах. Редуктор может не прогревается в необходимой мере. Тогда нужно оценить пути тосола на изломы и циркуляцию.

Если вопрос не разрешился настройкой, то остается полностью менять ремкомплект в редукторе, чтобы ход на холостых больше не беспокоил.

Говоря о проводах, нужно заметить, что выявить их заболевание не всегда возможно традиционным методом – смотрим, как двигатель ведет себя в темноте. Отчего, если бронепровода не отличаются «свежестью», то и их необходимо сменить. Если есть возможность, то предварительно не помешает замерить их сопротивление, проверить на пробои.

Электромагнитный клапан

Для проверки наличия неисправности в электромагнитном клапане необходимо перевести автомобиль на газ, и попробовать зажигание. Годный клапан своеобразно щелкнет. Если он своеобразно молчит, то надо осмотреть соединения контактов и целостность предохранителя.

Хорошим делом станет прочистка всех фильтрующих узлов, ведь их засорение препятствует подаче, что резко уменьшает потенциал ДВС, двигатель может полностью остановиться.

Засоренный фильтр может замусорить редуктор, что приводит к разгерметизации. При чистке фильтров растворителем важно быть внимательными. Все действия выполнять только после перекрытия вентиля на баллоне.

Тонкая настройка

Другие два случая из нашего десятка, почему автомобиль подергивает на ходу, относятся к неисправности как раз самого ГБО, плюс на неточности в прошивках электронного блока управления. Проблемы с отладкой электронного блока управления и ошибочная калибрование форсунок нормально обнаруживают себя сходу, и если нет подозрений на постороннее вмешательство извне, то на эти факторы грешить лучше в крайний черед. Если существует необходимость, то прошивку можно перепрошить, а вот с калибровкой необходимо обратиться к специалистам.

Отладка ЭБУ упрощается тем, что большинство современных аппаратов имеют огромное количество разнообразных стратегий и адаптаций, в том числе адаптацию при движении, основанную на системе бортовой диагностики машины.

Известно и присутствует во всех инструкциях — при нормально отлаженном ЭБУ ГБО время впрыска остается постоянным, что на бензине, что на газу — добиться этого и есть задача номер один.

Сектор газа

Неисправности в газобаллонном оборудовании, как правило, накапливаются в процессе эксплуатации. Преимущественно они касаются подсоса воздуха, происходящего через соединения всего ГБО, в рассохшихся или перетертых шлангах, в деформированной прокладке редуктора, из-за систематического обмерзания.
Надо сказать, хорошая газовоздушная смесь — это такая смесь, пропорция которой нормально соответствует оптимальному для сгорания значению. На одну часть газа должно приходить 16,5 воздуха.

Иначе смесь будет то гуще, повышая расход топлива, то реже, лишая наш автомобиль законной проектной резвости и добавляя печально известное дерганье.

При таких симптомах не будет лишним проверить автомобиль на герметичность впускного коллектора от лишнего воздуха.

Впуск не видали?

Чтобы выявить пробой, необходимо в систему подать под давлением дымовую смесь. И вскоре место впуска однозначно себя обнаружит. Можно и по старинке нормально «обмылить» все сомнительные поверхности и соединения. «Раненый» узел придется обновить.

Лишний воздух может поступать и «законным» путем, по воздушному фильтру. Для его уменьшения в приточном шланге размещается втулка. При возвращении на бензин втулку убирают.
Кстати, без контроля уровня антифриза, при его уменьшении, главным образом страдает контур редуктора. В итоге, газ не имеет времени для испарения и пребывает в жидком состоянии.

Так вот и получается, что наш автомобиль, это наш автомобиль. И за его техобслуживание несем ответственность только мы. Или делаем сами или настаиваем, чтобы мастер качественно исправлял свои недосмотры.

Рено дастер дергается при разгоне

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

дастер 1.6 2012 года подергивается при движении

Привет одноклубникам!Может кто сталкивался,с подобной проблемой? Автомобиль при движении подергивается,чаще проявляется при движении 2000-3000 оборотов.Менял свечи,две катушки,мыл дроссельную заслонку,делал диагностику-результата нет.после промывки дросселя день поездил без дерганья,а потом все снова повторилось.Делао диагностику ошибок нет.Может кто сталкивался с подобной проблемой,поделитесь пожалуйста.

Может с тормозными колодками чё? Или бензин. Хотя топливный фильтр менять рано (ИМХО).

В/в провода, подсос воздуха в любом месте впускного тракта, особливо после дмрв, низкое давление бензонасоса (обычно только на больших пробегах машины, лечится заменой), западание одного гидрокомпенсатора (вставить на холодном до отсечки, затем на горячем, заменить масло — залить человеческое), да ещё много чо.
Но чаще экономят на свечах, но раз меняли ужо. ХЗ.

Я думаю это топливный фильтр забит. у меня так было. при 2000-3000 оборотах не хватает топлива.

А при оборотах, больше 3000 машина едет? Если да, значит, дело не в фильтре, имхо.

Найти своих и успокоиться

Грустная музыка лучше выпивки

вы о каком топливном фильтре? сетке в бензонасосе или пустой банке «фильтре» под капотом?
Я когда на место этой банки поставил настоящий фильтр, показалось, что тоже стала хуже тянуть.

И от 2000 до 3000 тыс. дерганья тоже есть. Но они то есть то нет, поэтому я думаю на электронную педаль.

у меня банки нет,только бензонасос менять в сборе.

Для начало можно глянуть мешочек предварительного фильтра, вдруг он банально замерз
Да и недавно отписывались про замену только фильтра в топливном модуле.
Ну и не ответили про высокие обороты, едет или нет?

Найти своих и успокоиться

Грустная музыка лучше выпивки

На высоких тоже дергается,но реже.

Воздушный фильтр давно менялся?

Попробуй поменять кольцо на ДУ , или подмотать фумку под него.

Попробуй поменять кольцо на ДУ , или подмотать фумку под него.

Подсос может влиять на холостой ход, при 2000. 3000 об заслонка открыта на приличный угол и миллиметровая, в лучшем случае, шель не изменит существенно объем входящего воздуха, имхо.

Найти своих и успокоиться

Грустная музыка лучше выпивки

Кольца на дросселе поменял оба.

Аналогичная машина, год такой же , этим летом было так же , дёргается не всегда , может неделю всё гуд потом 2-3 раза за поездку в 30 мин дёрнуться. Всё тоже промыл, поменял подозрительную свечу (показалась трещина на изоляторе) Вроде успокоилось, спустя пару недель дернулась снова. Что характерно заметил дергается только когда включен кондиционер. Лето закончилось , кондиционером перестал пользоваться последние пол года не дёргается.

Постигла и меня сия проблема, при нажатии на газ машина дёргается как сумасшедшая, чем сильнее жмешь на газ тем сильнее дёргается, на холостых едет ровно. Чудом доехал последние 100 км с моря. На дешманских АЗС вроде не был, ТО сделал всего месяц назад (правда свечи не менял, но у них и пробег 14 тысяч всего)

#1 lelaus-a

Игорь, добрый день! Осмелюсь обратиться в Вашу редакцию от имени сотен пользователей дизельных Дастеров.

Проблема в следующем. При температуре воздуха ниже минус 10 градусов при равномерном движении, на оборотах двигателя от 2200 до 2800 машина очень сильно дергается, едет рывками, и эти рывки очень выражены.

С момента обращения к дилеру прошло уже 4 месяца, говорят, ждите новой прошивки, которая выйдет неизвестно когда. При этом не важно как называется дилер, в каком он городе — никто ничего не может сделать, а завод упорно молчит. Езда в таком режиме не просто раздражает, а очень сильно влияет на безопасность движения, все время сосредоточен на этом дерганье, держать обороты двигателя или ниже отметки 2200 или выше 2800. И, уверен, все это сказывается на ресурсе двигателя и трансмиссии.

Подробное обсуждение данной проблемы на профильном форуме:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5039. Там таких бедолаг, как я, несколько десятков.

Если есть возможность, «пошевелите» завод публикацией статьи или личной душевной беседой с ними. Статья,конечно, предпочтительней, не очень хорошо завод относится к своим потребителям, и потребители могут ответить так же.

Если возникнет необходимость испытать лично представителю журнала дискомфорт от вождения, то Дастероводы любого региона с удовольствием предоставят свой дефектный автомобиль на тест. Весна по стране задерживается, и еще пару недель можно ставить эксперименты.

Неустойчивая работа автомобильного двигателя – провалы педали газа, непредсказуемое падение мощности, вибрация, рывки и дерганье свойственны любому автомобилю. Для того чтобы попытки самостоятельного нахождения неисправностей «на глаз» без датчиков, тестеров и цифровых диагностических центров были успешными, нужно в общих чертах представлять себе как функционирует каждый узел и система двигателя внутреннего сгорания.

Обзор основных систем

Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем – питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

1. Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
2. В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 – 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
3. В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы – распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

Двигатели линейки Рено Меган – K 4, Е 7, K 7, дизель – испытанные силовые агрегаты. В различных модификациях эти моторы устанавливались на предыдущих моделях компании: агрегат прошел все виды испытаний и зарекомендовал себя надежным, долговечным устройством. Основные виды неисправностей проявляются универсальными симптомами.

Педаль проваливается, авто не держит мощность

Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

1. Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы – причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости – автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы – магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
2. Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 – 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
3. Если неисправна система выхлопа – забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй – после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство – лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
4. Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах – еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.

Если нарушено соотношение фаз работы поршневого и клапанного механизмов. Эта неисправность возникает из-за растяжения, а также обрыва зубчатого ремня или поломки демпферного шкива коленвала. В итоге движок дергается и троит. Оба дефекта возникают после пробега 40–50 тыс. км; диагностика функциональности этих узлов входит в обязательный перечень при прохождении плановых осмотров и проведении регламентных работ. Вибрацию нижнего шкива можно заметить невооруженным глазом, в некоторых случаях он тарахтит.

Дерганье авто

Рывки, дергание при разгоне – это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего – индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.

Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.

Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

Почему машина дёргается при разгоне

  Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно.

  В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики.

Рывки при резком ускорении

Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

• свечи
• высоковольтные провода
• катушки зажигания
• распределитель зажигания (траблёр).

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Также причиной дёрганья часто является топливная система, неисправный бензонасос не создающий нужного давления как в этом случае или забитые форсунки (инжекторы).

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу. 

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Дергает сцепление Renault Sandero Stepway

Сергей Базилов, времени суток доброго. Способов понять что не так и сцепление ли это ли проверить достаточно не точноб сложно, но и не просто однозначно.

Если у Вас есть время и желание, то могу поррекомендовать следующее:
— Перове. Нужно минимизировать влияние сопутствующих факторов, таких как например двигатель. Это означает, что в моторе должно быть:
+Требуемый уровень масла и пр. технических жидкостей;
+ Автомобиль должен быть заправлен ТОЛЬКО «Модифицированнм» АИ-95, типа Форы от Роснефти;
+ Двигатель должен быть зачищен от внутреннего «мусора». Теость перед проверкой желательно проехать хотябы 90 км. с частотой вращения коленвала не ниже 3 200 об./мин. и скоростью не ниже 90 км./ч.
+ В двигателе должен быть установлен фильтр, который «пробежал» не больше 5 000 км.

— Привод КПП. Проблем с переключением нет?

Затем, пускаете мотор, даете ему поработать порядка 1,5 мин. на холостом ходу, вырубаете все потребители (кондиционер, фпры, магнитофон, вентиялтор и пр.), открываете капот и слушаете в районе сцепления — есть ли сильно выдающиеся шелестящие звуки? Затем то же самое, только после того, как покатались..ИМЕННО ПОКАТАЛИСЬ на автомобиле до полного прогрева мотора, причем, переключениями по всему ряду передач. Звуки, если таковые есть, желательно записать.

По большому счету, в этом то и заключаеться проверка сцепления, а точнее демпфера крутильных колебаний на исправность. Тоесть если вышеназванных звуков нет или они еле различимы, то сцепление в порядке.

Ну а дальше можно половить блох. Можно начать с вопроса о том, как Вы переключаете передачи, только максимально подробно. С какой частотой вращения коленчатого вала езидите, на какой частоте переключаете вверх или вниз, какова частота вращения коленчатого вала во время появления описанного Вами эффекта. Если Вас не затруднит, ответьте на эти вопросы.

Но лично Я думаю тут классика жара — на подЪеме нужно мосчность, а ее, и за того, что КПП работает на верхних рядах передач нехватает и при попытке ускориться возникают те самые крутильные колебания, которые имеют «счелкающие, шелестящие и даже стукающие звуки». Не стоит ездиить так.

Почему бьёт руль и что с этим делать?

Очевидное-вероятное​

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не суперлужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.

Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.

Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».

Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.

Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.

С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.

Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс. 

Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.

Кстати, зимой снег, налипший на диск, тоже портит балансировку. А если он намёрзнет льдом на деталях ходовой части, то можно ещё со страху отправиться и на диагностику подвески (иногда поднимается хороший стук). Впрочем, это и не так плохо: лишней диагностика не бывает. 

Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает. 

Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно). 

Шины могут иметь два недостатка, которые можно назвать условно «грыжа» и «оквадрачивание». Первое – это как правило следствие повреждения шины, второе – возрастные изменения или последствия неправильного хранения. По-хорошему, от таких шин надо избавляться, но мы-то понимаем… В общем, направление поиска я указал.

И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.

Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленные колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго. 

Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.

Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.

А если не колесо?

Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.

Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.

Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.

Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона. 

Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть. 

Руль, тормоз, газ

По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?

Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска). 

Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.

Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.

Любителям экзотики

Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго. 

Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным. 

Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так – не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.

!—>!—>!—>

Проблема потери мощности с моим Dacia Logan

Когда вы едете с Dacia Logan, у вас потерь мощности ? Это дает вам впечатление автомобиля, который задевает или дергается при разгоне . Это может быть особенно тревожным, потому что на устройстве или на шоссе это быстро становится рискованным. Но это также означает, что части вашего двигателя неисправны и вы можете довольно быстро упасть в гавань.

Однако сложно узнать точную причину потери питания без небольшого анализа проблемы.Действительно, двигатель представляет собой сложную систему, которая объединяет разные части, почти все зависимые друг от друга. Таким образом, в случае повреждения какой-либо части это может повлиять на всю систему, но также может повредить другие компоненты. Вот почему мы собираемся показать вам, как определить причины потерь мощности.

В этой статье мы начнем с того, что расскажем, как выявляет симптомы потери питания на Dacia Logan . После этого мы подробно расскажем о причинах потери мощности на Dacia Logan .

1- Определите симптомы потери мощности на Dacia Logan

1. 1-Поймите, как работает двигатель Dacia Logan

Чтобы понять, почему вы теряете мощность на вашем Dacia Logan, необходимо разобраться в работе двигателя.

На Dacia Logans бывают дизельные или бензиновые двигатели. Последние отличаются для сжигания топлива, однако в целом принцип работы идентичен.

Когда двигатель запускается стартером, он будет работать с цилиндрами, как правило, с 4 цилиндрами, однако это зависит от мощности вашего двигателя.

Форсунки будут подавать топливовоздушную смесь в виде газа в цилиндр. Это сожмет газ. Для дизеля только сжатие газа вызовет взрыв. С другой стороны, что касается бензина, важно, чтобы свечи зажигания создавали искру. Во всех случаях этот взрыв вызовет давление в цилиндре, которое будет генерировать энергию. Тогда газ выйдет через вытяжной канал.

Таким образом, если ваш двигатель не заправлен надлежащим образом, это может быть причиной потери мощности двигателя.Однако мы вам все объясним в следующих абзацах. В первую очередь мы поможем вам проанализировать симптомы потери мощности двигателя на Dacia Logan.

1. 2-Проанализируйте потери мощности на Dacia Logan

Обратите внимание, что на автомобилях есть пониженный режим . Это защитит ваш двигатель. Он будет срабатывать в соответствии с данными, отправленными компьютером. Действительно, если он когда-либо обнаружит аномальные цифры, в этом случае он перейдет в ухудшенный режим.

Поэтому, если это когда-нибудь случится, сигнальная лампа двигателя будет отображаться на вашей приборной панели, и ваша скорость будет ограничена.Мы рекомендуем вам как можно скорее отправиться в гараж, потому что чем больше вы ездите с двигателем таким образом, тем выше вероятность повреждения механического устройства и, возможно, у вас больше затрат на ремонт.

Если это не ваш случай, возможно, что какой-то элемент двигателя вышел из строя, но двигатель не перешел в режим ухудшения характеристик.

Поэтому вам необходимо проанализировать все симптомы вашего Dacia Logan.

• Например, если вы нажимаете на педаль газа, ваша машина не разгоняется.
  • Потеря мощности двигателя может быть связана с расходомером
• Вы слышите шипение, но также и утечку воздуха, когда вы нажимаете на педаль газа.
  • В этом случае у turbo могут быть проблемы. Небольшое предупреждение: этот компонент довольно дорогой, поэтому при первых признаках мы рекомендуем вам отправиться в гараж.
• Если вы чувствуете рывки или стук от вашего Dacia Logan, а также сильный запах топлива во время движения.
  • Форсунка может быть источником беспокойства.
• Если при разгоне просто возникают рывки.
  • Свечи зажигания могут быть виноваты.
• Когда ваш автомобиль излучает черный дым, который выходит из выхлопной трубы во время вождения.
  • Так что не исключено, что клапан рециркуляции ОГ по какой-то причине.

2-Причины потери мощности на Dacia Logan

После того, как вы изучите симптомы потери мощности двигателя на вашем Dacia Logan, вам нужно будет определить проблему на вашем Dacia Logan.

2. Потеря мощности 1-Dacia Logan: Расходомер проблема

Для запуска в двигатель должна подаваться воздушно-топливная смесь. Функция расходомера будет заключаться в отправке на компьютер точного баланса воздуха и топлива. Это позволит цилиндрам двигателя работать наилучшим образом. В случае, если расходомер перестанет работать правильно, двигатель не получит достаточного количества топлива и его мощность снизится.

2. Потеря мощности 2-Dacia Logan: Концерн Turbo

По тому же принципу, чтобы дать мощность вашему автомобилю, он обычно оснащается turbo .Его цель — нагнетать сжатый воздух, необходимый для топливовоздушной смеси.

Для этого турбонагнетатель собирает выхлопные газы, которые он фильтрует, а затем сжимает воздух, чтобы повторно впрыснуть его в двигатель.

Таким образом, если давление воздуха, создаваемое турбонаддувом, снижается из-за засорения воздушного фильтра или неисправной турбины, ваш двигатель также будет иметь меньшую мощность.

Обратите внимание, что турбина смазана моторным маслом для обеспечения хорошей текучести. Поэтому следите за тем, чтобы у вас всегда был хороший уровень масла, чтобы не испортить его преждевременно.

2-Потеря мощности Dacia Logan: Проблема с форсункой

Если вы совершаете небольшие поездки в городские районы, возможно, что форсунка забита. В результате он не подает достаточно топлива в ваш двигатель, что может быть причиной потери мощности.

Чтобы сохранить вашу систему впрыска , мы рекомендуем вам время от времени проверять дизельный фильтр. Действительно, дизельный фильтр дает возможность фильтровать частицы, чтобы избежать их попадания в систему впрыска.Когда его носят, он теряет свою эффективность.
Таким же образом избегайте езды с почти пустым баком, так как это может вызвать коррозию и привести к образованию отложений на дне насоса. И это быстрее повредит ваш двигатель.

2. 4- Потеря мощности Dacia Logan: Беспокойство по поводу свечей зажигания на бензине

Как указано выше, автомобилям с бензиновым двигателем требуется свечей зажигания для сгорания топлива. Поэтому, если они когда-либо изнашиваются, и это приводит к обратному сгоранию, в этом случае происходит рассинхронизация двигателя, который не сможет работать на полной мощности.Поэтому вы должны ощущать эти подергивания и тряски.

2. 5- Потеря мощности Dacia Logan: проблема клапана рециркуляции ОГ

Клапан рециркуляции ОГ направлен на сокращение выбросов оксидов азота от наших автомобилей за счет их повторного использования. Фактически он работает вместе с турбонаддувом, чтобы перенаправить часть газа в инжектор.

Проблема в том, что эта система может в конечном итоге засорить клапан , но также и инжектор, потому что этот газ создает отложения сажи в системе.

Вывод: Проблема потери мощности двигателя на Dacia Logan может иметь разные причины. Но в любом случае это не проблема, к которой следует относиться легкомысленно . Поэтому мы рекомендуем вам отправиться в гараж, чтобы провести полную диагностику двигателя. Тем более, что неисправный элемент, несомненно, повредил другие части двигателя. Знайте, что электронная диагностика будет стоить от 20 до 50 евро.

Если вы хотите пойти немного дальше в обслуживании вашего Dacia Logan, мы приглашаем вас ознакомиться с другими страницами, посвященными Dacia Logan.

Скачки двигателя на моем Dacia Logan, что делать?

Вы недавно заметили скачка напряжения двигателя на вашем Dacia Logan ? Процитирую только это, как только вы нажимаете на акселератор или наоборот, когда вы замедляете ? пасущийся автомобиль или который случайно теряет мощность — это знак, к которому нельзя относиться легкомысленно. Действительно, когда вы заметили это, важно не ждать, прежде чем пойти к механику . Чтобы помочь вам понять причину, мы сначала покажем вам, как проанализирует вашу проблему.Затем мы объясним возможных причин , которые приводят к рывкам двигателя на вашем Dacia Logan. И, наконец, мы предоставим вам предложений , чтобы знать, что делать, когда двигатель задевает на вашем Dacia Logan.

Проанализируйте проблему рывков двигателя на вашем Dacia Logan:

Ваш двигатель работает на ритме , четко определенном для обеспечения регулярности вашего вождения. Этот ритм будет установлен между 4 цилиндрами вашего двигателя.Однако этот ритм будет нарушен в следующих случаях: подает недостаточное количество топлива или воздуха из цилиндра. Если свеча зажигание или предпусковой подогрев сломан. Или, если выхлопная система забита, в этой ситуации нормально разбалансировать темп. В результате вы почувствуете толчки.

Таким образом, причины могут сильно отличаться от . Итак, для того, чтобы лучше понять , почему двигатель вашего Dacia Logan царапается, полезно прежде всего проанализировать, в каком контексте двигатель начнет дрожать .Для этого мы перечислили различные вопросы, которые могут помочь вам в решении о характере вашего отказа :

• Происходит ли это, как только разгоняется до ? Или наоборот, когда вы замедляете ? Наблюдаете ли вы потерь мощности ощутимых? У вашего Dacia Logan пробег более 150 000 км ?
• У вас проблемы холодный запуск ?
• Выполняете ли вы часто техобслуживание вашего Dacia Logan, заменяя фильтры и особенно масляный фильтр ?
• Вы видите непрозрачный дым , выходящий из выхлопной трубы? Увидите впечатление удушья мотора? А вы различаете звук ненормальный на выхлопе ?

Почему дергается двигатель моего Dacia Logan?

Теперь, когда вы разобрали проблему в своей ситуации, вам будет легче найти монет , которые могут быть в основе этой проблемы. Вот почему мы объясним вам в оставшейся части этой статьи симптомов , связанных с толчками Dacia Logan, которые помогут определить отказ.

Потеря мощности и рывки при разгоне на вашем Dacia Logan :

Когда у вас есть такие симптомы на вашем Dacia Logan, вероятно, что форсунки изъяты или неисправны . Их задача — подавать воздушно-топливную смесь в цилиндры.Следовательно, если одна из форсунок перестает работать достаточно эффективно, во время разгона будет образовываться пустых.

Как правило, срок службы форсунки составляет 150 000 км . Таким образом, в зависимости от используемого вами бензина, возможно, как только ваш автомобиль приблизится к 150 км, вам нужно заменить , где их сделать nettoyer .

Также следует знать, что ваш Dacia Logan можно перевести в режим безопасности , чтобы не повредить детали двигателя .Если это ваш случай, вы увидите индикатор двигателя на приборной панели, и вы больше не сможете разогнаться выше определенной скорости.

Сложность запуска Dacia Logan в холодную погоду:

Механизм зажигания Le ходьба благодаря свечам накаливания для дизельного топлива и свечам зажигания на бензине. По одному на каждый цилиндр. Они нагреют камеру сгорания, чтобы улучшить сгорание вашей смеси.Если один из них больше не работает, это нормально замедлитель горения . Свечи в основном используются Холодные , поэтому вы обнаружите рывков при пуске автомобиля.

Капитальный ремонт вашего Dacia Logan , поздний :

Рекомендуется выполнять опорожнение вашего Dacia Logan примерно каждые 20 0000 км . И пересмотр общее каждые 2 года например непосредственно перед техническим контролем.Эта ревизия позволит заменить фильтр на , которые являются изнашиваемыми частями. Так что, если вы еще не сделали обзор, эти наверняка будут забиты. Таким образом, блокируется подача воздуха , потому что воздушный фильтр слишком переполнен. Если топливный фильтр забит осадком , он не будет хорошо заправлять двигатель. И встретите разгонных ям .

Черный дым, выходящий из выхлопной трубы:

Необходимо знать, что на последних автомобилях, чтобы ограничить выбросы парниковых газов , часть выхлопных газов собирается для повторного впуска в прием .Это, например, предназначение клапана EGR и расходомера . Однако, что касается качества топлива, бывает, что эти детали забивают и влияют на циркуляцию воздуха . Это даст эффект удушья на уровне двигателя.

Что делать, если двигатель Dacia Logan дергается:

Проблема с рывком двигателя Dacia Logan остается неточной. Полезно провести более глубокое обследование. В частности, относительно автомобилей возрастом , которые могут помочь вам найти ответы.И он также будет принимать во внимание его , техническое обслуживание , особенно на уровне замены масляного фильтра .

Однако нельзя не сомневаться в том, что этот симптом нельзя упускать из виду. Если вы не дойдете до техника , , вы рискуете повредить двигатель le . Таким образом, расходы на ремонт значительно увеличатся.

Теперь, когда вы лучше понимаете предмет и сделали первый анализ , обязательно сходите в гараж , чтобы узнать мнение эксперта.Таким образом, вы сможете настроить ремонт , адаптированный к вашему Dacia Logan , для устранения повреждений.

Наконец : Как только у вас появляется скачок напряжения двигателя на вашем Dacia Logan, это проблема, которая может возникнуть из-за различных поломок. Теперь вы можете выполнить быстрый анализ , связав другие симптомы с вашей проблемой. После этого мы рекомендуем вам обратиться к специалисту , чтобы подтвердить или завершить диагностику , которая позволит произвести соответствующий ремонт вашего Dacia Logan.

Нексия дергается при езде. Дергается при движении или ускорении. Причины. Автомобиль движется рывками

Из этой статьи вы узнаете о причинах рывков при движении. Основными причинами рывков при движении на Нексии являются неисправные взрывчатые вещества (высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки. Также могут быть загрязнены топливный и масляный фильтры. Далее мы подробно разберем каждый из вариантов.

Почему могут возникать рывки, необходимо сначала разобраться, что такое рывки.Рывок в автомобилях, чаще всего в Нексии, — это кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя вне зависимости от положения педали газа. В обычной жизни чаще всего имеет место серия рывков. Крайний случай рывка — провал — это заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три типа рывков:
— в момент начала движения ;
— при разгоне ;
— с установившимся ходом , т.е.е. при постоянно нажатой педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно провести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, который специализируется на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. Если у вас есть навыки, вы сможете сами определить причину рывков.
ДЖЕК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ НА NEXIA … Обычно вы только начинаете двигаться, и случаются неприятности — неудача или неудача за неудачей. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель глохнет. Рывок происходит в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии педали газа, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из холостого режима в нагрузочный и должен увеличить количество топлива. подается через форсунки.При недостаточном давлении в топливной рампе даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного трогания с места.
Прыжки ПРИ УСКОРЕНИИ НА NEXIA … Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать. .Кроме того, специфической причиной рывков при разгоне автомобиля Дэу Нексия может быть выход из строя датчика абсолютного давления (разрежения во впускном патрубке) или засорение (защемление) его шланга.
ПЕРЕРЫВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ … Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью системы зажигания. Требуется диагностика и ремонт. Если вы в дороге, можете попробовать самостоятельно:
— внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и проверьте затяжку и посадку всех проводов и разъемов датчика распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов на модуле зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с другими двигателями.Отпустите двигатель
и прислушайтесь к его работе.

— треск при пробое высокого напряжения «на землю» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

— заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей зажигания: при обнаружении неисправностей может потребоваться ремонт двигателя или его систем. Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки может быть специфической причиной рывков при устойчивом движении автомобиля с инжекторным двигателем.

Дополнительные признаки, подтверждающие неисправность этого датчика:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик не подлежит ремонту и поэтому не подлежит ремонту. Если обнаруживается, что датчик неисправен, он заменяется в сборе.

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. При повседневном использовании обычно бывает серия рывков.Крайний случай рывка — это отказ, заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

— в момент начала движения;

— при разгоне;

— при равномерном движении, т.е. с постоянным положением педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обращаться в автосервис, который специализируется на ремонте систем впрыска топлива.Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной магистрали («рейке») двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

Если у вас есть навыки, вы сможете сами определить причину рывков.

Рывок в начале движения

В момент начала движения часто возникает предельный случай рывка — отказ. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа.Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного трогания с места.

Причинами понижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной магистрали.ЭБУ, получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки с устойчивым ходом

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью системы зажигания. Требуется диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).По дороге можно попробовать сделать самому:

— внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и проверьте затяжку и посадку всех проводов и разъемов на модуле зажигания и высоковольтных проводов. Заведите двигатель и послушайте его работу — треск при высоковольтном пробое «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

Daewoo Nexia: Не тянет при наборе скорости

10.09.2011

Daewoo Nexia: «Не тянет при разгоне» … и не только не тянет при наборе скорости. Когда эта машина заехала в нашу будку, то он остановился минут на пять. Клиент нажимает на газ, и машина «тупит», не тянет и даже не может сдвинуть небольшой бугор … но тут клиенту повезло, он помог мне в разгоне ногой и… машине в коробке.

Автомобиль по рекомендации друзей. Не профиль. Этот случай был интересен тем, что клиент уже проехал «определенное количество автосервисов», потратил «определенную сумму денег», но результат оказался нулевым.Потом решил отремонтировать сам (интернет большой …).

Поменял свечи зажигания — не помогло. Прочистил форсунки — ничего не поменялось.
Ему пришлось снова пойти в автосервис, чтобы поклониться. Нашел. Там договорились провести ремонт.

Но они поставили такое условие:
— Найдите такую ​​же машину, как у вас, мы поставим ее рядом и по очереди сфотографируем оттуда и поставим на вашу машину… дорога очень хорошая! Стопроцентная гарантия!

Клиент по какой-то причине решил не обращаться в этот автосервис.Нашел другой. Там он сразу заявил:

Мы знаем причину неисправности — ремонтируем …
— Так в чем причина?
— Катализатор! Щас мы его выбьем и …

Клиент оказался «привередливым». Что ж, ему не понравилось ни там, ни здесь. Как-то «шестым чувством» он понял, что ему нужно принять единственно правильное решение: «Сходи на диагностику в« правильный »автосервис». Решил определиться, но боялся: «А сколько там будет денег?»… ».
Забегая вперед скажу:« Дурачили ». И совсем не« играли ». Просто провели« правильную »самодиагностику и когда клиенту сказали цену за проделанной работе он очень удивился:
— И все?

Ну что ж, начнем рассказывать и показывать …

Подключил вакуумметр. Он показал низкий вакуум во впускном коллекторе. Что это значит? Что «что-то не так с газораспределительной системой в двигателе». Тут либо ремень ГРМ подскочил, либо есть вопросы к передаче, может банально «разбился».

Похожая ситуация описывалась в статье по адресу:
, и этот мотор по своей работе напоминал работу этого мотора на Mitsubishi Lancer.

Далее берем осциллограф Посталовского. Вместо свечи зажигания ввинчиваем датчик давления, заводим двигатель, смотрим … и убеждаемся в первичной диагностике: осциллограмма показывает множество отклонений от правильной работы. Получается, что «фазы смещены».

Я хочу сосредоточиться на одном параметре: опережение зажигания происходит очень поздно, то есть правильное значение «минус» пошло на «плюс», а на показанной осциллограмме оно отображается как «25 градусов после верхней мертвой точки», хотя мы знаем, что «правильное» зажигание должно происходить ДО мертвой точки при данных рабочих условиях во время получения осциллограммы.

Хорошо. В принципе все понятно, надо делать … развернулись, посмотрели … к сожалению, все наши слесарные посты были заняты. Посмотрели у клиента:

Вы знаете слесаря? Кто мог сделать то, что я тебе говорю?
— Ну в принципе … есть … найду!
— Тогда послушайте, что нужно сделать …

Через несколько минут он подробно рассказал клиенту, что и как делать. И напоследок спросил:
— только пусть ничего не выбрасывают, принесите мне, ладно?

… клиент приехал … нет — буквально на следующий день клиент зарылся в наш ящик:

— Спасибо! Нет, ты не представляешь, как ты мне помог! Я не мог найти правильного решения своей проблемы нигде и ни от кого!

А проблема была вот в чем, см. Фото:

Если посмотреть «навскидку и со стороны», все ли в порядке?

Рассмотрим подробнее:

Да, это так называемая «банальная канавка для шпона».Сломанный.

Внешне нет возможности определить, что канавка шпона сломана.

Причем конструктивно он сделан одновременно со всеми деталями. Так сказать, «полная деталь». А если посмотреть на шестеренку «просто и со стороны», то неисправность определить сложно. А смотреть можно долго …
В том автосервисе очень удивились, когда выполнили все наши рекомендации и действительно сломалась передача! Они были очень удивлены…

Только не подумайте, что вы себя сейчас хвалили, мол, посмотрите какой умный. Нет, ничего «умного» или гениального. Это просто «так работать», когда нужно держать в голове много информации и вовремя ее использовать.

Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
г. Москва
Автосервис «ВТС»
ул. Суздальская, 9
В рабочее время можно звонить:
7-916-626-71-98

Причины.Стержни при движении или ускорении. Причины Daewoo Nexia Почему дергается двигатель

Daewoo Nexia: не тянет при установке скорости

10.09.2011

Daewoo Nexia: «Не тянет при установке скорости» … и не только не тянет, когда скорость выставлена. Когда эта машина попала к нам в бокс, он звонил минут пять. Клиент давит на газ, а машина «Тупит» не тянет и не может даже сдвинуться с небольшого холма … Но тут клиенту повезло, ему помогло ускорение ногой и… Машинка в боксе.

Автомобиль по рекомендации знакомых. Не профиль. Этот случай был интересен тем, что клиент уже обменял «определенные часы автосервиса», потратил «определил сумму денег», но результат был нулевым. Потом решил в ремонт (интернет большой …).

Поменял свечу зажигания — не помогло. Прочистил форсунки — ничего не поменялось.
Пришлось вернуться в автосервис. Нашел. Тут договорились брать в ремонт.

Но поставьте такое условие:
— Найдите такую ​​же машину, что и вы, мы поставим ее рядом и будем поочередно брать что-то оттуда и ставить на вашу машину… Способ очень хороший! Стопроцентная гарантия!

Клиент по какой-то причине решил не обращаться в этот автосервис. Нашел другой. Там он сразу же заявил:

Нам известна такая причина неисправности — ремонт …
— Так в чем же причина?
— Катализатор! Прямо сейчас мы выберем его вам и …

Клиент оказался «придирчивым». Ну не понравилось мне ни там, ни здесь. Какое-то «шестое чувство» понял, что нужно принять единственно верное решение: «Сходить на диагностику в« Правый »автосервис.«Решил решить, но боялся:« А сколько денег делают деньги? … ».
Забегая вперед, скажу:« Звук немного. »Да и не« обслужил »собственно. Просто провел« Правильную »автодиагностику и когда клиент назвал цену за выполненные работы, он был очень удивлен :
— А всего?

Ну что ж, начнем рассказывать и показывать …

Подключил вакуумометр. Он показал низкий вакуум во впускном патрубке. О чем это говорит? Дело в том, что «что-то не в порядке с газораспределительной системой в моторе.«Там либо ремень ГРМ переставили, либо есть вопросы по шестеренке, она могла банально« развалиться ».

Такая ситуация описывалась в статье по адресу:
И этот мотор по работе напоминал работу того мотора на Mitsubishi Lancer.

Далее берем Осциллограф Посковского. Вместо свечи накручиваем датчик давления, заводим двигатель, смотрим … и убеждаемся при первичной диагностике: на осциллограмме много отклонений от правильной работы. Получается, что «сдвинуты фазы».

Я хочу сосредоточиться на одном параметре: угол опережения зажигания очень позднее, то есть правильное «минусовое» значение находится «в плюсе», а на показанной осциллограмме это как «25 градусов после верхней мертвой точки», хотя мы знаем, что «правильное» зажигание должно быть до мертвой точки в этих рабочих условиях при снятии эксклотограммы.

Хорошо. В принципе все понятно, надо делать … Обернулся, посмотрел … К сожалению, все наши сантехнические посты были заняты.Посмотрели у клиента:

У вас есть знакомый замок? Кто мог сделать то, что я тебе говорю?
— Ну в принципе … есть … найду!
— Тогда послушайте, что делать …

Через несколько минут я подробно рассказал клиенту — что и как нужно делать. И напоследок спросили:
«Да выкинуть что-нибудь, принесите, согласны?»

… Заказчик прибыл … нет — клиент «ворвался» к нам в бокс буквально на следующий день:

— Спасибо! Нет, ты не представляешь, как ты мне помог! Мне негде и кому-то удалось добиться правильного решения моей проблемы!

И проблема была здесь, см. Фото:

Если посмотреть «интро и со стороны» то все нормально?

А давайте посмотрим повнимательнее:

Да, это так называемая «банальная канавка для шпона».«Сплит.

Внешне не определять, что канавка шпона разделена.

Более того, он одновременно и конструктивно завершен. Так сказать «Калик Деталь». А если посмотреть на шестерню «просто и со стороны», то определить неисправность сложно. А смотреть можно долго …
В том автосервисе очень удивились, когда выполнили все наши рекомендации и действительно сломалась передача! Они были очень удивлены …

Только не подумайте, что сейчас хвалил себя, мол, посмотрите какой смарт нет, нет ничего «умного» или гениального.Это просто «работа такая», когда нужно держать в голове много информации и вовремя использовать.

Кудрявцев М.Е.
© Legion Autodata

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
Москва
Автосервис «ВТС»
Ул.Суздальская д.9.
Вы можете позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Из этой статьи вы узнаете о причинах рывков при движении. Основными причинами рывков при движении на нексии являются неисправные ВВ (высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки.Также возможно загрязнение топливного и масляного фильтров. Затем мы подробно опишем каждый из вариантов.

Почему может происходить рывок, надо для начала разобраться, что такое рывок. Поворот в автомобилях, во многих случаях в Нексии — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В обычной жизни случаются серии рывков. Крайний срок рывка — отказ — ощутимое замедление реакции двигателя на нажатие педали акселератора.Можно выделить три типа рывков:
— в момент пусков ;
— При разгоне ;
— при установленном механизме . С постоянно нажатыми педалями газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно произвести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения на nexic . Обычно вы только начинаете движение, и возникает проблема — отказ или отказ за отказом. Самые неприятные ощущения связаны именно с замедлением реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель глохнет. Рывок происходит в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии педали газа, когда сигнал датчика дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки и должен увеличивать количество топлива, подаваемого через форсунки.При недостаточном давлении в топливной рампе даже при увеличении продолжительности впрыска топлива для плавного трогания с места не хватит.
Дерганье при разгоне на нексии . Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в рампе подачи топлива. Электронный блок управления двигателем, получая интенсивное открытие заслонки на большой угол от датчика положения дроссельной заслонки, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать.Помимо этой конкретной причины рывков, во время разгона автомобиля Дэу Нексия может быть неисправность датчика абсолютного давления (вакцинация во впускной трубке) или засорение (перемещение) его шланга.
Стержни при движении . Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью системы зажигания. Нужна диагностика и ремонт. Если вы в пути, можете попробовать самостоятельно сделать следующее:
— внимательно осмотрите противоречивое пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов на датчике распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов модуля зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с другими двигателями.Давай
Engine и послушай его работу.

— Трещина с тестом высоким напряжением «на массу» слабая, но отчетливая. В полной темноте при испытании хорошо видна искра;

— Заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: при обнаружении отклонений от нормы, возможно, придется отремонтировать двигатель или его систему. Конкретной причиной рывков при устойчивом движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительные признаки, подтверждающие неисправность этого датчика:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— Снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик устрашающий и, следовательно, непредсказуемый. Если обнаружена неисправность датчика, производится его замена в сборе.

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании, как правило, бывает серия рывков.Крайний срок рывка — выход из строя, ощутимое замедление реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Можно выделить три типа рывков:

— в момент движения;

— при разгоне;

— при устойчивом движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обращаться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной магистрали двигателя («рампа» или неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент движения

В момент начала движения чаще встречается последний случай. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа».Иногда при этом даже глохнет двигатель. Рывок происходит в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда сигнал датчика положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки и должен увеличивать количество топлива, подаваемого через форсунки. При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причины снижения давления могут быть:

Шток при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения») недостаточное давление топлива в топливной магистрали.ЭБУ, получив от датчика интенсивный сигнал открывания, сигнал об интенсивном открывании заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывок при устойчивом движении

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).В пути можно попробовать сделать самому:

— внимательно осмотрите противоречивое пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов на модуле зажигания и высоковольтных проводов. Поставить двигатель и послушать его работу — треск при отключении высокого напряжения слабый, но отчетливый. В полной темноте при испытании хорошо видна искра;

Renault Triber Цена (сентябрьские предложения!), Изображения, обзор и цвета

Далее мы переходим к самому важному вопросу — крошечный 1 Triber.0-литровый двигатель Energy способен выдержать полную загрузку 7 пассажиров? Что ж, делает это достойно, но без особого энтузиазма! Трехцилиндровому двигателю нужна мотивация, чтобы двигаться дальше. Вам нужно будет дать начальные сигналы газа, чтобы заставить его работать, но когда вы это сделаете, привод становится довольно расслабленным. Сцепление кажется легким, и работа коробки передач также довольно плавная. У трехцилиндрового мотора вибрации заметны, но не беспокоят. Они действительно становятся немного навязчивыми, если вы сильно нажимаете на скорость около 4000 оборотов в минуту.В целом, как городской водитель Трибер выполняет свою работу достойно.

Однако, если вы возьмете его на открытом участке асфальта, двигатель Triber будет удобен только на скоростях между 60-90 км / ч — все, что выше, требует много времени и терпения, чтобы добраться. Вы получаете максимальную производительность на третьей и четвертой передачах, которые тоже довольно высоки.

С пятью пассажирами и полной нагрузкой двигатель не кажется перегруженным как таковой, но обгон на шоссе был громоздким, с постоянным переключением на пониженную передачу, а также требовал некоторого планирования.

Вы увидите похожую историю, если в выходные дни вам предстоит много подъемов на холмы. При трогании с места на склоне двигатель Triber действительно перехватывает дыхание, и вам придется чаще проскальзывать сцепление, чем не останавливаться.

Несмотря на то, что Triber не очень рвется по прямой, он неплохо справляется с поворотами. Да, учитывая его высокую стойку, крен кузова очевиден, но не настолько, чтобы им нельзя было управлять. Торможение тоже адекватное и дает ощущение контроля.На высоких скоростях Triber легко полностью остановиться.

Тем не менее, где Triber действительно выигрывает, так это его ходовые качества. Настройка подвески подходит для наших дорожных условий и позволяет легко преодолевать острые неровности и выбоины, не беспокоясь.

В целом, с точки зрения производительности, у Triber достаточно хрюкает, чтобы помочь вам позаботиться о повседневных делах и возить обязанности по городу. А с заявленной комбинированной эффективностью 20 км / ч он может сделать это без больших затрат.Однако, если вы хотите немного больше бодрости и удовольствия за рулем, вам захочется большего. В этой связи мы надеемся, что Renault представит более мощную версию в ближайшем будущем, по крайней мере, в качестве опции.

Renault Triber MT производительность

Renault Triber 1.0 P MT
Производительность
Разгон		Торможение		Шарики
0-100	Четверть мили	100-0	80-0	3-й	4-я	удар вниз
16.01s	20,10 с @ 109,69 км / ч	41,37 м	25,99 м	11,74 с	19.08s
КПД
Город (тест на 50 километров при дневном движении)			Highway (испытание 100 километров на скоростной автомагистрали и шоссе штата)
11,29 км / час			17.65 км / ч

AMT

Triber AMT питается от того же 1.0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 73 л.с. и крутящим моментом 96 Нм. Учитывая, что автомобили этой ценовой категории предлагают более крупные и мощные четырехцилиндровые двигатели, Triber находится в невыгодном положении. Чтобы противостоять дефициту мощности, Renault установила для Triber AMT короткую передачу, благодаря которой на городских скоростях вы не чувствуете недостатка мощности.

В этой опции AMT вы получаете режим ползучести. Обычно, когда вы выбираете режим D и отпускаете тормоз, автомобиль начинает медленно двигаться вперед, что очень помогает при остановке движения или при движении в гору.На плоских поверхностях функция проскальзывания работает хорошо, но при подъеме в гору Triber откатывается на несколько дюймов, прежде чем двигаться вперед. Переключение передач плавное по стандартам AMT, и при неторопливом движении работа остается без рывков. По сравнению с механической коробкой передач, версия AMT использует чрезвычайно короткую третью передачу (максимальная скорость на третьей передаче составляет 105 км / ч для механической коробки передач и 80 км / ч для AMT). Это приводит к меньшему количеству переключений передач для автоматической коробки передач. Добавьте к этому компактность Triber, легкое рулевое управление и отличное качество езды, и версия AMT станет отличным городским путешественником.

А вот где вам может немного не хватать, так это когда вам нужно совершить быстрый обгон в городе. Коробка передач немного медленно реагирует на нажатие педали газа, и даже двигателю не хватает мощности.

Как насчет вождения по шоссе?

Недостаточная мощность двигателя еще более очевидна на шоссе. Не заблуждайтесь, Triber AMT хорошо движется со скоростью около 90-100 км / ч, что отлично подходит для открытого трехполосного шоссе. Но при движении по проезжей части с двусторонним движением Triber AMT немного борется.Когда вы хотите выполнить быстрый обгон, коробке передач нужно время, чтобы переключиться на пониженную передачу. С большим количеством пассажиров на борту недостаточная мощность этого двигателя и коробки передач становится еще более очевидной, и вам нужно планировать каждое движение. Даже двигатель становится довольно шумным выше 2500 об / мин. В сочетании с не очень хорошей звукоизоляцией Triber в результате получается автомобиль, который не чувствует себя легким при движении по шоссе.

Мы ожидали, что Triber AMT будет медленнее, чем его собрат с ручным управлением, но разница между ними поразительна.В нашем тесте на ускорение от 0 до 100 км / ч Triber AMT зафиксировал время 20,02 секунды (на мокрой дороге), что на целых четыре секунды меньше, чем у ручного варианта (проверено в сухих условиях). Фактически, он также более чем на 2,5 секунды медленнее, чем гораздо более дешевый Kwid AMT.

Как насчет топливной эффективности?

Несмотря на небольшой вес и небольшой 1,0-литровый двигатель, показатели топливной эффективности не впечатляют. В нашем городском пробеге Triber AMT показал 12,36 км / ч, что лучше, чем у варианта с ручным управлением, но все же мало по стандартам сегмента.На шоссе, поскольку у Triber немного меньше мощности, а коробка передач AMT переключается медленно, мы зафиксировали посредственные 14,83 км / ч, что почти на 3 км / ч меньше, чем у ручного варианта.

Renault Triber AMT производительность

Renault Triber 1.0L НА
Производительность
Разгон		Торможение		Шарики
0-100	Четверть мили	100-0	80-0	3-й	4-я	удар вниз
20.02s (мокрый)	21,25 с @ 101,59 км / ч	47,68 м (мокрый)	30,37 м (мокрый)			10,71 с
КПД
Город (тест на 50 километров при дневном движении)			Highway (испытание 100 километров на скоростной автомагистрали и шоссе штата)
12,36 км / ч			14,83 км / ч

С какими проблемами сталкиваются владельцы подержанного Hover H5? Почему машина дергается с места Как давно вы этим занимаетесь

10.02.2018

Вот такая китайская машина поступила в ремонт в наш автосервис:

У клиента следующие жалобы:
— машина плохо тянет
— при движении мотор «звенит»

Первоначальная диагностика выявила ошибки в выхлопных газах система дожига. Возможно? А что вроде бы … и поэтому программно отключили EGR и разобрали физически, поставили надежные заглушки:

«Вот такие заглушки делает отец, у него большой опыт.«

И мы решили протестировать машину: вместе с клиентом сделали тест-драйв. Немного проехали, посмотрели клиента, мол ну как. Он подумал немного и решил нас порадовать:
— Да, вроде лучше …
Опять поехали, подумал клиент и покачал головой:
— Лучше чуть-чуть, почти незаметно

Действительно, во время этой поездки заметили, что двигатель «черный дымит». Идея такая: при динамическом разгоне из выхлопной трубы должна быть «черная коса», а затем машина должна разгоняться без черного дыма.Но мы сделали иначе: и со слабым разгоном, и с динамикой — из выхлопной трубы лился черный дым, как из соседнего кочегара.

Что ж, отрицательный результат — это тоже результат, который подталкивает к продолжению поиска и устранения неисправностей. Хочу сказать, что в автодиагностике мгновенное решение проблемы возможно либо в кинотеатре, либо при очень удачном стечении обстоятельств, либо если проблема уже изучалась на аналогичных автомобилях, и все, что остается, — это весело сфотографировать свой пальцами и получите деньги от клиента за работу.

Печальный клиент ушел домой, а мы продолжили заниматься проблемой.

Мы подумали, что «если у нас черный выхлоп, то нужно проверить топливную систему?»

Навесили сливы на форсунки (на «возврат»), начали проверку. А потом они увидели, что одна форсунка сливала топлива почти в два раза больше, чем другие. Что ж, можно предположить, что один «косяк» был найден и подошел к своему разрешению.

Новая форсунка, привезенная клиентом, решила одну из проблем: двигатель перестал звенеть и стал работать намного ровнее.Однако он не перестал «курить черное». Полностью проблема не ушла, хотя подключили «мотор-тестер на исправность железа двигателя», снова просмотрели данные сканером, короче все сделали — кроме, наверное, с бубном не плясали. Но ничего не помогло приблизиться к решению проблемы.

И тут я вспомнил золотое правило диагностики автомобилей, которое не выполнил, наверное, считал себя гением ремонта автомобилей: «Подробно и подробно поговорите с клиентом.«

Я позвонил и спросил,« что они делали с машиной перед нашим автосервисом, может быть, был какой-то ремонт, может быть аварии или что-то еще? »
— Машина внезапно оказалась в автосервисе, где ремень ГРМ поменяли, — сказал клиент. клиент решил поменять ремень ГРМ. Нашел автосервис (интересно, как он его искал? По принципу «дешевле и быстрее» или «чуть дороже, но надежнее»?), оставил машину там .

Через какое-то время позвонили слесарю и сказали, что «мы установили вам ремень ГРМ, там все ясно, но машина перестала заводиться», как бы намекая, что они классные, а виновата машина все.
— Сам прилетел, что ты меня царапаешь! Запускать!
Ну да ладно, немного тишина, а потом снова звонок слесаря:
— Все форсунки у вас забиты!
Клиент был очень удивлен. Но как выяснилось, это были не все новости, потом прозвучало:
— А у машины проблемы с ТНВД!

Грамотный человек сразу поймет, что диагноз слесаря ​​не может быть верным, но, скорее всего, это так называемая «отговорка», которая часто возникает из-за незнания и апломба размером с воздушный шар.

Далее, как в дешевом романе: «Прошло две недели …». Все эти дни слесарь не мог завести двигатель, но, наверное, очень старались. И, скорее всего, привлекли со стороны какого-то специалиста и сильно молились: хоть машина китайская, но ее стоимость не две копейки, а заказчик был очень настроен, и если ремонт оказался неудачным, дело могло пойти в суд. .

Дальше все было как в кино: «И тут случилось чудо» — двигатель завелся! Слесарь позвонил клиенту, был приглашен на торжество, продемонстрировал результат: машина завелась, двигатель заработал.
— Почему дым становится белым? — подозрительно спросил клиент и услышал в ответ аргументированный ответ:
— Так мы с воздуха запустили … так и должно быть. Ничего страшного: проехав километр-другой, дым исчезнет! Доверьтесь нашему опыту: все будет хорошо!

И действительно: дым исчез. Но не через километр-два, а через два дня. Коллеги, прочитав это, тоже усмехнутся: «Не может быть такого, чтобы при запуске с воздуха двигатель еще двое суток дымил.«

Ну, тогда клиент посчитал, что с машиной все нормально, качественно отремонтировали и решились на поездку на юг, в сторону теплого моря. По дороге машина стала медленно умирать, ехала медленнее и медленнее, скрипит и дергается до полной остановки.

С такой реальной историей эта машина попала в наш автосервис. Поэтому я еще раз скажу себе и остальным: «С особым цинизмом допрашивайте клиента, выясняйте от него вся история жизни машины, пусть расскажет все мелочи, пусть даже несущественные для него! »

Если кто-то думает, что автодиагностик, это как раз такая работа:

А у этого только ткнуть в сканер, зачитать считывание с экрана и получить деньги от клиента — это фатальная ошибка!

Автодиагност — это неслышный разговор человека с утюгом, примерно так:

Автодиагностик в белом перчатки случаются только в кино или на другой планете в параллельном мире.На самом деле все происходит по-другому, поскольку автодиагностика — это не озвучивание номера ошибки с экрана сканера, это целый комплекс работ, в том числе слесарные, и все для того, чтобы найти, понять, увидеть неисправность — причем элегантно. устраните это!

Поэтому пришлось копаться в механике. На фото ниже мотор уже в сборе, осталось только установить новые форсунки:

А до этого пришлось проделать работу слесаря-слесаря: снять защитные кожухи, осмотреть отметки и остальное… и то, что обнаружилось: «отметки были в отметках» уже хорошо. Ремень ГРМ собрали правильно — уже лучше. Но все испортил «нюанс»: шкив одели «задом наперед». Им, предыдущим слесарям, все же это удалось! Но сделать это наверняка было непросто: шкив так упорно «тянул-тянул-вставлял», что не выдерживал такого наглого обращения и возмущенно треснул.

Сейчас выставлю и подтвердю свои слова, смотрите фото ниже, ничего не бросается в глаза?

Если ничего необычного не заметил, то следующее фото, здесь уже подписан приговор:

И самое неприятное для клиента: трещина.

На фото это сложно заметить, но скажу: «Трещину пытались замазать грязью и ржавчиной». Сколько ни проходит шкив, одному Богу известно, с кем, к моему большому сожалению, у меня сейчас нет возможности связаться, но хотелось бы: еще есть подозрения, что слесарь из предыдущего автосервиса вообще запутался в с размахом: при установке ремня ГРМ ошиблись и погнули клапан. А на замену уходит много времени — вот и придумали отговорку, что форсунки и ТНВД неисправны, и все нужно ремонтировать, дорабатывать и восстанавливать.

А насчет форсунок есть большие подозрения: они, скорее всего, были рабочими на момент приезда клиента для замены ГРМ, и умерли после вмешательства тех специалистов. Но у нас есть друг: город Гжель, его зовут Сергей. Со сколькими сотрудничаем — ни разу не подводил. Посмотрел, проверил и пришел к выводу, грустно по хозяину машины: «Форсунки сдохли». Возникает вопрос: какого хрена слесарь предыдущего автосервиса бросился чинить исправные форсунки с последующим гарантированным их уничтожением?

Для ремонта исправных форсунок от Delphi у вас должно быть семь пролетов на лбу! Насколько известно общественности, эти форсунки могут ремонтировать только исключительные люди, обладающие опытом и соответствующим оборудованием, а таких, к сожалению, даже сейчас, в 21 веке, крайне мало.Так что наш клиент «достался» за весьма внушительную сумму.

На фото ниже три насадки (одна ранее была куплена клиентом):

Их стоимость сопоставима с беззаботным отдыхом в Турции. А за деньги, потраченные на ремонт, клиент мог вылететь на Канарские острова и полюбоваться красивым закатом.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесного оборудования, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в ​​движении, а также в переходных режимах.Поломки часто можно определить по наличию явных протечек технических жидкостей, явного стука, нестабильной работы, сбоев и т. Д. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения автомобиль с инжектором начинает дергаться, то есть, появляются заметные рывки.

Читайте в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если автомобиль дергается при движении, то диагностику надо начинать с. Основные симптомы неисправности системы питания двигателя — рывки автомобиля в движении.Эти признаки поломки появляются в нескольких ситуациях.

1. Есть необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подбора не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, а затем ускоряется с дальнейшими рывками или без них. Также возможно, что рывки начинаются после отпускания дроссельной заслонки.
2. Сообщение о проблеме возникает, когда автомобиль внезапно дергается при движении на крейсерской скорости. Другими словами провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения оборотов (при разгоне и выпуске газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном позиция).

Первым делом нужно исключить возможность заправки некачественным топливом, проветривания системы подачи топлива и протечек топливных магистралей. Следующим объектом наблюдения является топливный фильтр.

В случае снижения его проходимости двигателю не хватит топлива, особенно при резком увеличении оборотов и увеличении нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не сильно загрязнен.

Исключив вышеперечисленные причины, необходимо перейти к проверке форсунки.Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рампе) и проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ дроссельная заслонка широко открывается, датчик положения дроссельной заслонки подает сигнал на. При пониженном давлении электронный блок управления не в состоянии быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машина начинает дергаться на ходу.

Двигатель также может работать хаотично и дергаться на ходу, если есть проблема с.Помимо рывков наблюдается потеря мощности, повышенное потребление и т.д.

Самопроверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Чтобы найти возможную причину, необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Затем запускается мотор и оценивается его работа на слух. Особое внимание следует обратить на вид «потрескивания», который может возникнуть в результате прорыва искры в каком-либо месте.

Затем откручивают свечи зажигания, чтобы проверить их состояние. Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такие нагарные отложения удаляются механически жесткой щеткой. Если автомобиль не перестает дергаться после чистки или замены свечей зажигания, то не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Прочие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать рывки автомобиля при движении, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических трансмиссий.

Для механических коробок передач рывки могут возникать после переключения на определенную передачу в момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае следует начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. Д.

Если автомобиль с «автоматом» движется рывками или рывками при разгоне, то необходимо провести диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Наконец, добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за неисправность ДВС. Фактически, изношенные тормозные диски могут быть частой причиной такого поведения.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа появляются рывки, рывки и провалы двигателя, машина не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают сбои и двигатель начинает задыхаться. Неисправности двигателя с газом при переходе с бензина на газ.

Как вы к этому пришли?

Технология изобретена не мной. Я просто правообладатель. И довожу до ума технологию.

Как давно вы этим занимаетесь?

Десятый год Профессионально улучшаю характеристики авто с помощью механической доработки дроссельной заслонки.Я никого не обманываю и ни от кого не убегаю. Обманывать людей — не моя специальность, а обман для меня дороже. Даю гарантию на свою работу. Описанные изменения в автомобилях зафиксированы со слов заказчиков.

На каких автомобилях доработан дроссель?

Доработка дроссельной заслонки сделана для бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателей. Для дизельных двигателей мы используем другие технологии.

Насколько увеличится мощность двигателя после доработки дроссельной заслонки?

Двигатель развивает максимальную мощность на высоких оборотах 4000-7000 об / мин, в зависимости от двигателя.Именно этот показатель прописан в ваших документах. На низких и средних оборотах двигатель не развивает максимальную мощность. С помощью этой технологии я увеличиваю мощность на низких оборотах и ​​частично на средних оборотах. И на максимальную мощность двигателя этот показатель никак не влияет. Следовательно, лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

Как настройка дроссельной заслонки может повлиять на срок службы двигателя?

Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше нагара и коксования поршней и поршневых колец.Отсутствие нагара не влечет за собой других проблем с двигателем. А также продлевается ресурс автокатализатора, если он еще есть. Потому что несгоревший бензин в катализаторе не выгорит. Как только дроссельная заслонка доработана, вы начинаете движение на более низких оборотах. Меньшая частота вращения снижает износ трущихся деталей двигателя. Таким образом увеличивается срок службы двигателя.

Почему производители сразу не переделывают дроссельную заслонку?

А почему производители сразу не делают то, что предлагает рынок, для улучшения автомобилей ?!

Во-первых, технология молодая.Во-вторых, производитель вкладывает в машину то, что предлагает рынок. Bosch занимает львиную долю рынка электротехники. Следовательно, эта доработка должна быть выполнена компанией Bosch. В-третьих, есть информация, что Toyota и BMW купили эту технологию. Не исключено, что новые модели автомобилей этих производителей уже будут иметь эту доработку.

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, исходящих из-под капота, утечек, которые остаются на асфальте после длительного пребывания, и заканчивая рывками во время движения.

Рывки при движении могут возникать независимо от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при отпускании дроссельной заслонки, а также при постоянном движении и одинаковом положении педали газа. Чтобы понять , почему машина дергается при движении , лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, ведь, скорее всего, вам придется изготавливать системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо есть спецтехника.В большинстве случаев рывки при движении возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗ).

Автомобиль дергается при движении — причины

Иногда при начале движения при трогании с места происходит «провал», а довольно часто у новичков из-за этого может даже заглохнуть двигатель. Этот эффект возникает именно в момент открытия дроссельной заслонки, когда двигатель переходит из холостого режима в нагрузочный.В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ, получив сигнал от ДПС о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно не хватит.

Причина рывков при движении также может быть в электромеханической части дроссельной заслонки или. Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостаточным давлением в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа с целью моментального разгона она открывается очень широко, тогда как ЭБУ, получив сигнал от ДПС о положении демпфера, не имея необходимого давления, просто не в состоянии обеспечить двигатель с необходимым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, это явление «не смертельное» и, как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Часто причины довольно банальные, например: забита сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, сначала проверили, если нет, то обязательно сделайте.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности системы зажигания. Однако, если неисправность случилась в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

• Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь, что все высоковольтные провода надежно прикреплены к катушке и свечам зажигания.
• Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь к любым посторонним трескам или щелчкам.