Ручной тормоз ваз 2114: Ручной тормоз на ВАЗ 2114: натяжка и замена своими руками

Как подтянуть ручной тормоз ВАЗ 2113, 2114, 2115: схема, порядок действий

01.08.2012

Натяжение ручника

Ручной тормоз или в простонародии «ручник» –  представляет собой «постоянный тормоз» и используется во время парковки автомобиля, стоянке на склоне, так же используется мастерами для выполнения сложных трюков. Стояночный тормоз блокирует какое либо самопроизвольное движение автомобиля.

Ручной тормоз активируется с помощью рычага ручного тормоза, который установлен на торпеде вместе с коробкой передач.

Ручной тормоз – важная и незаменимая вещь, но всё же не все водители им пользуются. Дело в том, что автомобиль можно поставить на передачу, и тогда он никуда не укатится. Но если склон очень крутой, то тут коробка уже не в силах помочь, да и в целом, многие начинающие водители не представляют нормальную езду без ручника.

Схема ручного тормоза (фото ручного тормоза)

Схема ручного тормоза

Устройство ручного тормоза:

1. Рычаг привода.
2. Тяга собачки рычага.
3. Пружина тяги.
4. Кнопка рычага.
5. Ось переднего троса.
6. Болт М6х14.
7. Шайба 6 пружинная.
8. Тяга привода.
9. Шайба 6 стопорная.
10. Чехол защитный.
11. Уравнитель троса.
12. Шайба 8.
13. Гайка М8.
14. Гайка М8 низкая.
15. Ось рычага.
16. Шайба 10.
17. Шплинт 2х20.
18. Рычаг правый.
19. Рычаг левый.
20. Планка разжимная правая.
21. Планка разжимная левая.
22. Гайка М6.
23. Шайба 6 стопорная.
24. Скоба троса.

Если  ручник не держит, значит его нужно подтянуть. Процесс регулировки ручного тормоза – не очень сложный, но требует некоторой оснастки и подходящих условий.

Итак, прежде чем узнать, как отрегулировать ручной тормоз,  следует знать следующее: рабочий ход стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка, но и не исключается  ход ручника в 8 щелчков – здесь уже нужно отрегулировать ход стояночного тормоза.

Как натянуть ручник

1. Ставим машину на эстакаду или смотровую яму. ( можно также поставить заднюю часть автомобиля на бордюр или воспользоваться домкратом).
2. Ставим авто на 1-ю передачу.
3. Ставим авто на ручник и считаем количество щелчков. Если щелчков меньше 2-х, то нужно удлинить привод, если больше 6-и – соответственно уменьшить.
4. Опускаем ручник до конца.
5. Берём 2 ключа на «13».
6. Залезаем под автомобиль.
7. Снимаем резиновые держатели глушителя и коллектора для удобства.
8. Находим уравнитель тросов ( под номером 11 на схеме).
9. Одним ключом откручиваем затяжку контр гайки, другим фиксируем гайку от проворачивания.
10. Регулируем ход рычага: при наворачивании – ход уменьшается, при отворачивании увеличивается. ( незабываем, что ход рычага должен быть от 2 до 6 щелчков).
11. Вывешиваем на домкрате задние колёса автомобиля и проверяем вращение колёс.Тормозные колодки не должны мешать вращению колес, а при поднятии ручника – колёса должны намертво остановиться.
12. Закручиваем гайку контр гайкой.

Подтягивать ручник вам придётся довольно таки часто в связи с конструкцией ручного тормоза. так же вам придётся регулировать ручной тормоз при замене тросика, ремонте ручника, замене тормозных колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и замене заднего тормозного цилиндра.

Следует отметить, что стояночный тормоз должен держать на подъёме с уклоном не менее 23%.

Регулировка троса ручного тормоза на ВАЗ 2114-2115

Так как задние барабаны и колодки имеют свойство изнашиваться, то со временем эффективность ручного тормоза снижается и приходится его натягивать все сильнее и сильнее. В конечном счете даже при максимально натянутом рычаге, задние колеса не блокируются до необходимого момента, и нужно прибегнуть к регулировке механизма.

Для выполнения этой работы на ВАЗ 2114-2115 понадобится всего лишь два ключа на 13, один можно обычный, а второй удобно использовать трещоточный, так как места для проворачивания гайки довольно мало.

Итак, эту работу удобнее всего выполнять  на яме, либо же при сильно поднятой задней части автомобиля домкратом. Первым делом необходимо найти сам механизм регулировки. Он располагается под днищем машины ближе к ее задней части:

Теперь удерживая одну гайку ключом, вторую необходимо закручивать до тех пор, пока эффективность ручника не станет нормальной. Затем затянуть контргайку до упора. Конечно, придется несколько раз повторить операцию, но сложного в этом ничего нет.

Нужно добиться такого результата, чтобы при 4 щелчках, задние колеса блокировались и удерживали машину на достаточно высоком уклоне. Некоторые владельцы проверяют в действии на ходу, поднимая рычаг, и смотрят, чтобы колеса полностью блокировались.

Обратите внимание, что перетягивать трос не стоит, так как колодки могут слишком близко подойти к барабанам, что может привести к чрезмерному износу как самих барабанов, так и колодок, а также нагреванию тормозных механизмов, повышенному расходу топлива и другим негативным последствиям.

Видео инструкция по регулировке троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Приведенное видео наглядно показывает весь процесс работы и было снято для данной статьи и встроено из моего канала YouTube.

 

Если остались какие-то вопросы, то на канале можете задавать вопросы и в комментариях я постараюсь на них ответить. Удачного ремонта.

Устройство стояночной тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, ремонт

ВАЗ

/

2113, 2114, 2115

/

ремонт

/

тормозная система

/

ручник

Устройство стояночной тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, ремонт

. Руководство по ремонту ручника лада 2114, стояночная тормозная система ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

Детали стояночной тормозной системы: 1 – рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 – ось тяги; 3 – защитный чехол; 4 – стопорная скоба; 5 – тяга; 6 – уравнитель троса; 7 – шайба; 8 – регулировочная гайка; 9 – контргайка; 10 – трос; 11 – оболочка троса; 12 – ось рычага; 13 – рычаг ручного привода колодок; 14 – шайба; 15 – разжимная планка колодок Установите рычаг 1 в крайнее нижнее положение,

Тщательно проверьте состояние деталей стояночной тормозной системы ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените новым. Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх-вниз. Поврежденные и изношенные детали

Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный

Гидравлический ручной тормоз, гидроручник на ВАЗ

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Двигатель » Двигатели ВАЗ в сборе » Блоки цилиндров » Головки блока цилиндров (ГБЦ) » Коленвалы » Распредвалы 16V » Распредвалы 8V » Распредвалы Классика » Шкивы / звезды / шестерни » Шатуны облегченные » Поршни » Кольца поршневые » Клапана облегченные » Тарелки клапанов » Направляющие клапанов » Толкатели клапанов жесткие » Ремни ГРМ / ролики / натяжители цепи » Маховики облегченные » Прокладки » Буст-контроллеры » Шатуны стандартные и комплектующие » Подогрев тосола » Комплекты для ТО Впускная система » Спортивные ресиверы » Дроссельные заслонки спорт » Карбюраторы спорт » Фильтры нулевого сопротивления инжекторные » Фильтры нулевого сопротивления карбюраторные » Кронштейн нулевого фильтра » Регулятор давления топлива » 4-х дроссельный впуск Выхлопная система » Комплекты выхлопной системы »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Пауки (выпускной коллектор) » Вставки для замены катализатора » Резонаторы (приемные трубы) » Глушители »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) »» Иномарки » Комплектующие для установки » Насадки на глушитель » Виброкомпенсаторы (Гофра) Турбо раздел » Приводные компрессоры АвтоТурбоСервис » Интеркулеры » Турбины » Турбоколлектор КПП / Коробка передач » Главные пары » Спортивные ряды » Блокировки КПП » Усиленные полуоси / валы / привода » Сцепление » Сцепление металлокерамика » Карданчик кулисы КПП » Короткоходные кулисы » Раздаточная коробка и комплектующие Подвеска » Стойки и амортизаторы KYB » Стойки и амортизаторы DEMFI » Стойки и амортизаторы SS20 » Стойки и амортизаторы АСТОН » Опоры стоек / усилители опор » Пружины » Проставки развала / шпильки колес » Шумоизоляторы и отбойники »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Калина, Лада Гранта » Полиуретановые сайлентблоки и втулки » Комплектующие » Подшипники » Поворотные кулаки и комплектующие » Ступицы и комплектующие Рулевое управление » Электроусилители руля (ЭУР) » Комплектующие ЭУР » Гидроусилители руля » Рулевой промежуточный вал » Рулевая рейка » Комплектующие рулевой рейки Тормозная система » Гидравлический ручной тормоз » Вакуумные усилители тормозов / ГТЦ » Задние дисковые тормоза » Тормозные диски » Тормозные колодки » Комплектующие тормозной системы » Задние тормозные барабаны Растяжки / защита / упоры / усиление жесткости кузова » Растяжки » Опоры двигателя » Подрамники » Защита картера » Рычаги передней подвески » Рычаги задней подвески » Стабилизатор устойчивости » Поперечины » Усилители кузова » Упоры капота и багажника » Крабы / гитары » Реактивные штанги » Комплектующие Внешний вид/обвесы » Бампера передние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Рено Дастер » Бампера задние »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Датсун »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Решетки радиатора »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2114 »» ВАЗ 2110-2112 »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус »» Рено Дастер »» KIA »» Лада Нива (ВАЗ 2123), Шевроле Нива (ВАЗ 2123) » Решетки бампера нижние »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» Датсун » Кузовные детали »» Лада Приора »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» Шевроле Нива »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Реснички на фары »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2108-2109-21099 » Накладки на фонари » Боковые зеркала и стекла »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Шевроле Нива »» Лада Нива 4×4 »» ВАЗ 2108-2115 »» ВАЗ 2110-2112 »» Лада Ларгус »» Датсун »» ВАЗ 2101-2105-2107 (Классика) » Накладки на зеркала »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина 1/2 »» Лада Нива 4×4 »» Датсун »» ВАЗ 2108-2109; 2113-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» Шевроле Нива »» Ларгус, Дастер » Евроручки » Накладки на ручки » Сабли (планки номера) » Молдинги » Накладки на пороги внешние » Накладки кузова / бампера / Cross » Спойлера » Рамки ПТФ » Жабо » Плавники на крышу » Фаркопы » Защита порогов »» Лада Нива 4×4 »» Шевроле Нива »» Лада Иксрей » Навесная защита » Рейлинги и комплектующие » Дефлекторы » Автобоксы / автопалатки » Рамки на номера » Знаки и наклейки » Брызговики и подкрылки » Автостекла » Прочее для внешнего тюнинга » Материалы для установки Салон » Европанели и комплектующие » Обивки дверей »» Лада Приора »» Лада Калина »» Лада Гранта »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» Лада Нива 4х4 »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Комплектующие обивок дверей » Обивка багажника и капота » Бесшумные замки ВАЗ » Центральная консоль » Коврики в салон »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» УАЗ »» Renault »» Nissan »» Chevrolet »» Mitsubishi »» Mercedes »» Opel »» Peugeot »» Porsche »» Audi »» BMW »» Citroёn »» Daewoo »» Ford »» Hyundai »» Kia »» Volkswagen » Ковролин пола / багажника » Рули »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Муляжи подушек / подушки безопасности » Кожух руля » Подрулевые переключатели » Ручки КПП и ручника » Накладки на педали » Сидения, чехлы и комплектующие » Обогрев сидений » Подлокотники / подголовники » Выкидные и заводские ключи / чипы » Блоки управления / Кнопки » Ремни безопасности » Накладки на пороги » Уплотнители дверей | багажника | стекол »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Обивка потолка » Плафоны освещения салона » Солнцезащитные козырьки » Облицовки | обшивки | прочее для салона »» Лада Веста »» Лада Иксрей »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Datsun on-Do, mi-Do »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2108-2114-2115 »» ВАЗ 2101-2105-2107 »» Лада Ларгус Полки, подиумы, короба » Лада Веста » Лада Приора » Лада Калина » Лада Гранта » Лада Ларгус » Шевроле Нива » ВАЗ 2110-2112 » ВАЗ 2113-2115 » ВАЗ 2108-21099 » ВАЗ 2105-2107, Нива 4х4 » Ford » Chevrolet » KIA » Hyundai » Разное (Mazda, Opel, Skoda, Renault, Daewoo) Автомобильная оптика » Стандартная оптика »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Датсун »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 »» ВАЗ 2101-2107 (Классика) » Фары передние тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »»» Передние фары »»» Подфарники »» Шевроле Нива »» ВАЗ 2108-2109-21099 »» ВАЗ 2113-2114-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Задние фонари тюнинг »» Лада Веста »» Лада Приора »» Лада Гранта »» Лада Калина »» Лада Нива 4х4 »» Лада Ларгус »» ВАЗ 2108-2109-2115 »» ВАЗ 2110-2111-2112 »» ВАЗ 2101-2105-2107 » Противотуманные фары (ПТФ) »» Лада Веста »» Лада Икс Рей »» Лада Гранта, Гранта FL »» Лада Калина, Калина 2 »» Лада Ларгус »» Лада Приора »» Лада 4х4 (Нива) »» Шевроле/Лада Нива »» ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» ВАЗ 2113, 2114, 2115 » Поворотники (повторители поворота) » Дневные ходовые огни » Ангельские глазки » Ксенон » Галогеновые лампы » Электрокорректоры фар » Комплектующие для установки » Светодиодные балки » Светодиодные лампы Электроника » Бортовые компьютеры » Электронные комбинации приборов » Стробоскопы » Блоки управления двигателем (ЭБУ) » Блоки управления двигателем для Е-газа » Радар-детекторы » Корректоры Е-газа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ » Корректоры Е-газа Иномарки » Камеры заднего вида » Парктроники » Блоки управления подушкой безопасности » Реле, автосвет, прочее » Музыка Сигнализации и противоугонные системы » Автосигнализации » Блокираторы руля » Чехлы для брелков Тонировка / шторки / пленка для кузова » Съемная тонировка » Тонировочная пленка » Солнцезащитные шторки » Пленки для кузова » Тонировочный лак » Водоотталкивающая пленка Стандартные запчасти ВАЗ » Топливная система / бензобаки »» Баки топливные »» Бензонасосы и комплектующие »» Крышки и клапаны » Крышки двигателя » Уплотнители / утеплители / шумоизоляция » Стеклоподъемники » Шкивы коленвала » Толкатели гидравлические » Радиатор / система кондиционирования » Стартеры » Модули и катушки зажигания » Бачки омывателя » Высоковольтные провода » Водяные помпы » Датчики скорости » Жгуты проводов »» Жгуты проводов для ВАЗ 2101-2107 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2108-21099 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2113-2114 »» Жгуты проводов для ВАЗ 2110-2112 »» Жгуты проводов для Lada Kalina 1/2 »» Жгуты проводов для Lada Priora »» Жгуты проводов для Lada 4х4 »» Жгуты проводов для Сhevrolet Niva »» Жгуты проводов для Lada Granta »» Жгуты проводов для Lada Largus »» Жгуты проводов для Lada Xray »» Жгуты проводов для Lada Vesta »» Жгуты проводов для UAZ Patriot » Генераторы и комплектующие » Фильтры » Шаровые опоры » Резисторы электронного вентилятора отопителя » Свечи зажигания » Электродвигатели отопителей » Буксировочные крюки » Замки зажигания » Щетки стеклоочистителя » Вентиляторы и комплектующие » Система смазки.

Комплектующие » Маховики и комплектующие » Термостаты и комплектующие Аксессуары » Звуковые сигналы » USB зарядники » Компрессоры / Насосы » Комплектующие колес » Автоодеяла

Новинка:
Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице: 5203550658095

Найти

Регулировка ручного тормоза своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ручник это неотъемлемая часть машины, как и многие ее детали он нуждается в своевременной регулировке.

В сегодняшней статье мы рассмотрим регулировку ручного или стояночного тормоза на примере ВАЗ 2107.

Ручной тормоз

Сразу хочется отметить, что принцип подтяжки ручника на моделях российского автопрома одинаков и не важно, какое у вас авто, старенький ВАЗ 2101 или ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2115 весь процесс работ одинаков и совсем не сложен.

Регулировка ручного тормоза не требует каких то серьезных знаний и чтобы подтянуть трос ручника не обязательно ехать на СТО вполне можно справится своими силами в собственном гараже. Так советуем прочитать статью, как заменить шаровую опору своими руками.

Первым делом нужно понять какие виды работ вам нужно проделать и определить неисправность, ведь не всегда можно обойтись регулировкой ручника, возможно вам понадобиться замена троса ручного тормоза или тормозных колодок.

Возможные причины и неисправности:

1. Не держит ручник на уклонах.
2. Обрыв троса стояночного тормоза.
3. Заедание троса в кожухе (оболочке).
4. Износ тормозных колодок.

Итак, если не держит стояночный тормоз по причине обрыва троса, или износа накладок, то без дальнейшей замены этих деталей здесь просто не как не обойтись.

Но, а если вы уверены, что у вас колодки в порядке или не давно вы их меняли и трос ручника не порван и не заедает в кожухе, то можно смело приступать к регулировке.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Итак, пред тем как подтянуть ручной тормоз нам понадобиться два ключа на тринадцать, пассатижи, щетка по металлу, домкрат.

Проще всего подтяжку производить на подъемнике, но если такого не имеется заезжаем на яму поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, что бы задние колеса свободно вращались. Так же заодно можно проверить подшипники на полуосях.

Это делается для того что бы в процессе регулировки проверять не зажали ли мы слишком сильно тормозные колодки, колеса должны вращаться свободно при отпущенном ручнике, не должно быть не каких заеданий.

Внимание! Перетянутый ручник может привести быстрому износу колодок, а также их перегреву.

После того как вы подвесили заднюю часть машины залазим под нее при помощи щетки очищаем резьбовую часть регулировочного болта от грязи, ели таковая имеется.

При помощи рожковых ключей отпускаем контргайку регулировочного болта фото 1, дальше пассатижами держим болт троса ручника, а при помощи ключа на тринадцать затягиваем гайку фото 2.

После, того как немного подтянули гайку проверяем регулировку стояночного тормоза, тянем вверх рычаг ручника в салоне автомобиля, при этом  должно составлять от трех до пяти щелчков, это так сказать самый оптимальный результат.

Но на самом деле не столь важно сколько у вас будет щелчков, главное, что бы ручной тормоз хорошо держал и машина не катилась на уклонах, ведь это же его основная функция.

Но главный момент, при отпускании рычага ручника колеса должны свободно вращаться, то есть при вращении они не должны быть зажаты и даже не подклинивать, когда вы их проворачиваете рукой.

После того как вы отрегулировали ручной тормоз не забудьте затянуть контргайку и желательно все резьбовое соединение обработать мовилью.

Это в дальнейшем позволит вам без особых усилий производить регулировку ручника, так как мовиль отлично защищает резьбовые соединения от ржавчины.

На последок хочется дать небольшой совет, старайтесь не ставить на ручной тормоз автомобиль в зимнее время года, так как это может привести к примерзанию задних колодок к барабану и вы не сможете продолжить дальнейшее движение.

Если такое все таки произошло и колодки примерзли к тормозному барабану, полейте на барабан горячей водой до полного их отмерзания.

Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь — Российская газета

Механический стояночный тормоз, он же «ручник» (в ряде моделей, ориентированных на американский рынок, педальный аналог — «ножник») — инструмент, предназначенный для удержания транспортного средства на стоянках и прежде всего — уклонах, но может использоваться также как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. В нашем обзоре — ключевые ошибки, которые совершают водители, задействуя механический «ручник».

Орудие дрифта

Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

Движение на «ручнике»

Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

Постановка на «ручник» зимой

Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

Неправильное затягивание

Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

Полагаться только на ручник

Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

Почему не работает ручник (ремонт ручника) ВАЗ 2109

На чтение 2 мин. Просмотров 3.5k. Опубликовано 27.10.2013 Обновлено 16.11.2015

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 1\4 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс. — 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Задние тормозные колодки своими руками ВАЗ 2114

В большинстве автомобилей ВАЗ используется классический тормозной контур. Диски впереди, барабаны сзади. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены и на 14-й Ладе тормоза. Как известно, колодки расходные материалы. И если вы справитесь с заменой передней за 10-15 минут, то с «барабанами» помучиться придется. Итак, давайте разберемся, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Смотрите фото и описание этого процесса в нашей сегодняшней статье.

Симптомы, ресурс

С передними колодками все просто — их износ можно определить визуально, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то даже без разборки колеса. С драм-пэдами все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет брать его в аренду в надежде обнаружить в скором времени износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не называет. Все зависит от стиля вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних.Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Характерных черт всего две. Первое — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не мал) и, подтянув вверх, продолжат эксплуатировать машину. Но не всегда кабель является причиной неисправности. Если толщина колодок минимальная, ход рычага стояночного тормоза увеличится, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще один признак — отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Таким образом, когда задние колодки изношены, машина замедлится медленнее. А если стирать колодки до металлической основы, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-й Ладе идентична восьмерке и девятке.

Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-е «как родня». Что касается стоимости, то набор из четырех колодок можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Для того, чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, ствол и плоскогубцы. Поскольку элементы системы могут стать кислыми или заржаветь, мы используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналогов.Итак, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут описаны позже.

Приступаем к работе

Для выполнения этой операции нам не нужна яма или подъемник. Довольно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратом заднюю часть автомобиля. Сначала ставим упоры под передние колеса, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина не катилась самопроизвольно). Далее снимаем колесо и снимаем глушитель с подушки.Оставляем самое крайнее, что находится под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя стояночного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы не испытывать дополнительных трудностей при установке. Ослабляем орехи по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «13». Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану. Откручиваем на нем болты направляющей и прокручиваем крышку на 30-40 градусов.Так что мы можем это вытащить.

Но иногда барабан может закиснуть. Для этого возьмите ручку (или короткую деревянную балку), молоток и начните наносить небольшие удары по крышке. Применяем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Балка будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше

Теперь смело снимите крышку. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и два изношенных блока. Чтобы снять последнюю, необходимо сначала отсоединить направляющие пружины.Делается это плоскогубцами. Из прочной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем колодки с рычага. Последнюю не выкидываем — она ​​нам тоже пригодится при установке новых блоков. Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 не заканчивается. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте осторожны — убедитесь, что новые колодки точно входят в пазы цилиндра, а планка упирается в разъем.После этого нужно зацепить пружины на место. Такая операция выполняется как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а в это время делаем ручник. Трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг на колодке.

Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — может быть сложно войти. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли стояночный тормоз.Возможно, кабель заклинило, и из-за этого крышка не встала на место.

После устранения неполадок установите барабан и колесо на место. Прежде чем опускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заклинивания и затирания колодок. Далее заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ соседнего колеса менее значительный. Процедура проводится аналогично.Но это еще не все. Завершающим этапом станет регулировка ручного тормоза.

Установка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует регулировки стояночного тормоза. Для этого нам понадобятся две клавиши «13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «банкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Затем поворачиваем гайку в ту или иную сторону (смотря что нам нужно — затягиваем или ослабляем трос).При прикручивании убирается стояночный тормоз и соответственно трос.

Какая должна быть норма? При настройке следите за ходом рычага стояночного тормоза. Пэды должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Допускается максимум 6 кликов. Все, что больше, свидетельствует об увеличении кредитного плеча. В этом случае машину следует держать на уклоне 16 градусов.

Также следите за вращением колес. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, значит, ручник затянут слишком туго.Установив оптимальный диапазон, затягиваем стопорную гайку и опускаем машину с домкрата. На этом процедура замены колодки завершена. Никакой перекачки или других действий не требуется. Все, что от вас потребуется после замены, — это просто заново поставить стояночный тормоз.

Вывод

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов. При установке барабана некоторые обтачивают колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легче прилегала.Но сделать это совершенно невозможно. Это сокращает срок службы накладок и вызывает их перекос.

Какая панель приборов подходит для ВАЗ 2114. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. В силу разных ситуаций бывает момент, когда нужно сменить дашборд.

А в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома Как поменять панель приборов на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть к СТО.

Но многие автолюбители по разным причинам предпочитают ремонтировать ваз самостоятельно, поэтому в этой статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.

Как известно, приборная панель информирует водителя полезной информацией во время движения автомобиля или стоянки во время моторного центра.

Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей серьезностью, чтобы при установке не забыть подключить какое-то важное устройство.

Стоит отметить, что это до 15 тысяч рублей, поэтому здесь каждый решает сам, заменять или нет.

Хотя бывают такие ситуации, когда без замены просто не обойтись, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114, инструкция.

Первым делом откручиваем с левой стороны, где находятся водительские педали, три винта на боковой накладке консоли, как показано на фото.

Внимание! Во избежание различных замыканий в электрической цепи отключите массу от АКБ.

Снимите вилку или радиоприемник, если он установлен, и отсоедините провода. Также вытяните фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.

Далее нужно снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаг открывания-закрывания и закрытия крана печки и других заслонок, продолжая отверткой и потянув за нее.

Откручиваем винты панели приборов сверху и снизу фигурной отверткой.

Еще нужно открутить винты, что находится под заглушкой рядом с задним стеклом кнопки конверта. После этого вытаскиваем из корпуса панели приборов все фишки, которые желательно женить, чтобы не путать.

Рулевая колонка от навесного оборудования также необходимо открутить, после чего она опускается, предварительно сняв рулевое колесо.Далее нужно открутить все саморезы, как показано на картинке. И утопить внутрь блок управления отопителем.

Также справа и слева откручиваем саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов. И два самовывоза из крестового крепления Кронштейна.

Снимите их, следуя за ручкой измерителя фар и за ручку подсветки приборов. Вытяните декоративную накладку и поверните светодиодную вставку. После этого закручиваем гайки торцевым ключом.

Отсоедините оставшиеся фишки имбилайзера, освещения разрядной коробки и др. Перетягиваем с левой и правой стороны верхний и нижний винты крепления панели приборов.

Если вы все отсоединились, вытяните панель к себе, установите новую панель в обратном порядке.

Конечно, кто-то все сложно и непонятно расскажет, но это до тех пор, пока вы сами не начнете разбирать и потом устанавливать обратно, но споров нет.

Есть несколько способов. Некоторые изменения направлены на улучшение задач, другие связаны с декоративными доработками автомобиля. ВАЗ — отечественный автомобиль, по мнению многих, просто созданный для тюнинга. В большинстве случаев изменению подвергается панель приборов, являющаяся центральным элементом салона.

Именно на тюнинге панелей приборов можно проявить свои дизайнерские фантазии, с этим элементом салона многие начинают работать над доработкой автомобиля. Следует отметить, что ВАЗ 2114 — одна из последних самых продуманных моделей ВАЗ, которая привлекает внимание.Если пришла панель приборов, не устраивает подсветка, можно провести тюнинг. Панель приборов ВАЗ 2114 тюнинг выполняется довольно часто. Вариантов модификации этого автомобильного элемента существует огромное количество: одни носят исключительно декоративный характер, исполнение других полностью меняет интерьер. Рассмотрим все особенности тюнинга панели приборов рассматриваемого автомобиля.

Дизайн панели приборов

Коробка

: Важно: при проведении комплексных работ При модернизации панели приборов следует учитывать особенности ее конструкции.Главное правильно произвести разборку, выбрать необходимые детали и все собранное обратно. Все действия, которые касаются улучшения панели приборов, лучше продумать. Только при составлении четкого плана можно исключить вероятность ошибок, сложных моментов.

Следует иметь в виду, что состоит из нескольких основных элементов, после демонтажа которых можно попасть к приборам для их замены. Вышеперечисленные элементы можно назвать базовыми. Соединение одних происходит с помощью шурупов, гаек и болтов, у других — с помощью заглушек.

Замена подсветки и цвета спидометра

При рассмотрении того, как поменять приборную панель ВАЗ 2114 в тюнинге, многие считают, что приступили к визуальным доработкам, среди которых будут выделены. Современные автомобили В зарубежном автопроме сложная система подсветки, создающая достаточно необычный эффект. Отечественный автомобиль Отличается простой конструкцией и неэффективной подсветкой панели приборов. Вариантов изменения довольно много, если нет фантазии, то можно воспользоваться одним из способов настройки в Интернете.

В этом случае Работа, как и в других ситуациях, начинается с демонтажа. Для этого следует полностью снять щиток и демонтировать защитное стекло. Следует отметить, что он должен быть аккуратным, так как все детали довольно хрупкие. Поменять подсветку довольно просто:

1. Оригинальная лампа зеленого цвета, можно установить, например, красный.
2. Демонтаж лампы осуществляется довольно просто.

Завершающим этапом работы можно назвать сбор всей конструкции обратно.Еще одной доработкой можно назвать изменение цвета стрелки спидометра и других индикаторов. При создании рассматриваемого автомобиля панель приборов была плохо продумана: подсветка зеленая, индикаторы желтые, кнопки тоже зеленые. При длительной езде ночью такая подсветка сливается, и заметить стрелку спидометра становится довольно сложно.

Изменить ситуацию можно, установив красные светодиоды, которые создадут необходимый контраст в освещении автомобиля.Для этого их крепят под стрелкой, сверху надевают специальную термоусадку, после чего силовую проводку перекидывают на подсветку ТЭНа. При использовании термоусадки свет не будет рассеиваться, а подсветить только стрелку. Выглядит такое изменение довольно привлекательно, читаемость приборов значительно повышена.

Монтаж готовых устройств

Панель приборов ВАЗ 2114 тюнинг можно заменить уже на готовые варианты исполнения, которых в продаже довольно много.Главное, выбрать наиболее подходящую модель не только по дизайну, но и дизайну.

Рассмотрим несколько вариантов готовых приборных панелей, которые можно использовать на рассматриваемом автомобиле:

• AMS — панель, поставляемая под заказ. Обратите внимание, что при заказе вы можете указать конструктивные особенности этой панели. Эта модель имеет указатель масла, которого нет на оригинальной модели. Появление указателя масла связано с тем, что многие водители спрашивали о включении этого элемента в панели.Дизайн представляет собой сочетание цветной мешковины и хромированной облицовки.
• Pro-Sport — приборная панель данной модели выполнена в виде накладки. Привлекает данная модель необычным дизайном. Возможна покупка варианта с яркой и темной подложкой, что можно назвать плюсом рассматриваемой модели. В конструкции есть своя подсветка, которую можно регулировать по яркости, но цвет только один — синий. Шкала проходит после установки вставки.
• AMS-2 — достаточно необычная модель, центральным устройством стал тахометр. Белая шкала, выполняемая в спорте. Для чтения информации больше всего подходит белая шкала. В конструкции есть своя диодная подсветка, которая определяет быстрое считывание информации в ночное время. При этом следует учитывать, что установить этот дашборд довольно сложно. Это связано с необходимостью переделать стандартный щит.
• Street Storm — главной особенностью данной модели можно назвать многообразие цветового оформления.При этом все элементы приборной панели расположены в классическом порядке, что можно назвать достоинством данной модели. Еще одной особенностью дизайна можно назвать подсветку: днем ​​она достаточно светлая, имеет красные символы, можно менять уровень подсветки элементов и цвет.
• «Северный ветер» — еще одна спортивная версия, имеющая сложную систему подсветки. Этот вариант исполнения пользуется большой популярностью, так как ночью создается довольно красивый эффект.

Практически все вышеперечисленные накладки без проблем монтируются независимо.Единственное, что может вызвать значительные трудности, — это подключение подсветки.

Установка евролайн на ВАЗ 2114

Еще один способ, с помощью которого можно тюнинговать 2114, это установка европейца.

Старая версия панели не продумана:

• Руль не имеет регулировок, и при этом закрывает большую часть приборов на щите.
• Панель приборов отражается на стекле вестибюля Ночью, что тоже создает немало трудностей.
• Качество покрытия желает лучшего. При этом буквально через несколько лет внешний вид Панелей полностью теряется.
• Используемый пластик не выдерживает критики: скрип, стук, рев — и все это исходит из передней панели.
• Через некоторое время многие владельцы сталкиваются с проблемой, что начинает открывать бардачок.
• Зимой в машине очень холодно, вентиляция не позволяет отрегулировать наиболее правильное распределение воздуха.

Все вышеперечисленные проблемы обнаруживаются в случае установки старой панели.Некоторые проблемы, например, звукоизоляция и поддержание оптимальной температуры зимой, можно решить только при существенной отделке автомобиля. Однако некоторые из вышеперечисленных проблем можно решить установкой европейца.

При изготовлении EUROPINELLES лучше используется пластик, лучше сборка. Этот момент определяет, что после установки панель не вызывает такого количества нареканий. Переделка тоже проходила вентиляцию, что немаловажно.Однако рассчитывать на впечатляющий результат переделки не стоит:

1. Отечественная сборка проявится даже в мелочах.
2. Рычаги регулировки положения решетки воздушного потока достаточно тугие, не доходят до края прорези.
3. С бардачком проблемы тоже не решаются — через время он тоже начнет открываться.
4. Если не следить за пластиком, то через время и внешний вид его ухудшится. Для ухода за пластиком можно использовать специальные спреи.

Однако Evinopannel существенно превосходит предыдущую его версию. Примером можно назвать многочисленные ящики, которые расположены в панели — именно этого многим не хватало.

Профессиональная доработка автомобиля

В последнее время тюнинг панели приборов ВАЗ 2114 часто проводят в специализированных мастерских. Умелые мастера могут подобрать приборную панель другого автомобиля к рассматриваемому, что сделает его поистине уникальным. Сделать это будет достаточно сложно, так как придется изменить форму, размер самой панели, подключить проводку, изменить положение основных элементов лицевой панели и так далее.

Стоимость услуги довольно велика, но ценители настоящего комфорта и ВАЗ 2114 оценят труды этих профессионалов в рассматриваемом вопросе. Работа, как правило, выполняется не только качественно, но и довольно быстро. Поэтому машину нужно будет подождать недолго.

В заключение отметим, что при самостоятельной смене дашборда всегда следует обращать внимание на правильность подключения всех устройств и элементов управления.Ошибки ракет могут привести к тому, что, например, спидометр укажет неверную скорость. Этого нельзя допускать для обеспечения безопасности движения.

Панель настройки видеонаблюдения ВАЗ 2114

Формирование индивидуальности отечественного автомобиля предусматривает достижение нескольких целей. Одно из них — обеспечение комфортной эксплуатации Его железного коня. Также персонализация снижает риски угона, потому что автомобиль выделяется среди потока, угонить проблематично, и впоследствии его легче обнаружить.Применяя тюнинг панели приборов ВАЗ 2114, автовладелец максимально настраивает машину.

При такой переделке салона водителю удается настроить информативную приборную панель, подсвечивая нужные персональные световые индикаторы. Однако стоит учесть, что стоит такой декор довольно дорого. Сохранить получится, если все работы проделать своими руками.

Важно не только выбрать панель в интернет-магазине, но и обеспечить ее грамотную установку на месте, предоставленном производителями.Действия, связанные со сборкой / разборкой, необходимо продумать заранее, чтобы минимизировать проблемы с установкой.

Следует учитывать, что автомобили отлично поддаются внутреннему тюнингу, поэтому накладка на панели приборов ВАЗ 2114 от сторонних производителей обычно легко помещается в отведенное пространство.

Схема работы в такой ситуации довольно проста:

• Правильно разберите заводскую панель. Рекомендуем использовать для этой установки схему из автомобильного атласа, выпущенного автопроизводителем.В процессе работы можно обойтись без каких-либо импульсов, ограничившись классическими отвертками и проходами.
• На следующем этапе монтирую новый информационный блок перед водителем или полностью меняю торпеду по желанию, что будет значительно дороже, но в итоге даст более положительный эффект.
• Сразу выбрасывать устаревшую панель не стоит, так как от нее могут понадобиться некоторые детали. Возможно будут созданы заглушки или элементы «родного» крепежа. Также новички могут быть повреждены в процессе установки, а замена найдется в старой панели.

Перед началом всех работ мастер должен внимательно прочитать инструкцию по установке, предлагаемую производителем. Обычно в нем подробно описывается алгоритм пошаговых действий.

Легкое обновление приборной панели

На самом деле тюнинг ВАЗ 2114 оказывается не таким сложным, как может показаться поначалу. Существует широкий выбор моделей для переоборудования салона, поэтому каждый водитель может изменить пространство собственной машины на свой вкус.

AMC.Автолюбителям, которые выберут эту модель, следует знать некоторые ее особенности:

• Вы можете сами выбрать понравившийся производителем дизайн;
• в комплекте есть указатель уровня масла, который отсутствует в традиционном «заводском» варианте исполнения, так как его внешний вид требовал от большого количества пользователей смены внешнего вида штатива на гроб;
Особый внешний вид
• достигается подбором интересных цветовых решений и использованием хромированной окантовки на каждой шкале.

Производитель также выпускает усовершенствованный вариант AMC-2.

Pro-Sport. Вставка для панели приборов представлена ​​в оригинальном дизайне. Симпатичная разноцветная подсветка помогает быстро ориентироваться в инструментах. Производители выпускают модель в двух вариантах подложек:

В связи с тем, что в автомобилях ВАЗ 2114 есть возможность устанавливать разную степень яркости, водитель может при желании настроить эту опцию. Недостатком конкретной модели является то, что предусмотрен только один цветовой вариант — синий.Постановка весов осуществляется после монтажных работ. В итоге получается симпатичный игрок в спортивном стиле.

Улица Буря. Особенностью этой тюнинговой накладки является неординарное цветовое решение, при этом «Заводское» расположение приборов производителями не менялось. Основной акцент в дизайне сделан на цвете.

Также используются вариации с подсветкой. В дневное время это яркая версия с красными символами, а при движении за рулем водитель имеет возможность переключать не только яркость, но и цвета.

АМС-2. В обновленной версии драйверов накладки tunisy выделено центральное место для тахометра. Его производители переместились в самую заметную зону. Спидометр сдвинули влево. Белое поле, установленное за стрелками, придает спортивности и позволяет легко считывать данные, не задерживая обзор инструментов.

В подсветке используется

светодиодных элемента. Их плавная яркость помогает в ночное и вечернее время легко считывать текущие параметры.Важно учитывать, что установку следует проводить у более опытных мастеров, так как процесс установки требует значительной перепланировки части интерьера.

Северный ветер. Дизайнерская модель отличается своим внешним видом от более распространенных аналогов. Специалисты-разработчики не внесли изменений в традиционное расположение инструментов. Однако даже при таком подходе им удалось обеспечить динамичность внешнего вида.

Стильно смотрятся встроенные в панельные часы со спортивными нотками в дизайне.Цветовое решение щита зависит от используемых вставок.

Тюнинг при помощи Europany

Одним из принципиальных способов переделки салона 14-й модели является установка европейца. Такое решение позволяет избавиться от ВАЗовских «болезней», к которым относятся такие факторы:

• руль не имеет возможности регулировок;
• branca перекрывает значительную часть устройств при управлении;
• трудности с видимостью в ночное время связаны с отражением на лобовом стекле работающей приборки;
• не очень качественные материалы Через небольшой промежуток времени восприятие интерьера значительно ухудшится;
• используемый пластик создает много скрипов, ударов и горошину небольшого промежутка после начала эксплуатации;
• самопроизвольное открывание перчаточного ящика может быть связано с низким качеством используемого в конструкции замка;
• прохладный салон зимой связан с плохо продуманной системой вентиляции в салоне.

Установка в салоне новой передней панели не только создает комфорт, но и решает множество практических задач. К ним относятся как вопросы шумоизоляции, так и удачная изоляция пространства.

При производстве европанелей применяется высококачественный пластик. Также сборка оказывается без особых нареканий. Драйвер снабжен еще всевозможными ящиками для самых маленьких и полками для современных гаджетов. .

Установка новинки занимает немного времени.Поэтому нужно дождаться машины после перепланировки.

Самостоятельно разрабатывать подобные варианты конструкции с изменением конструкции не стоит. Это связано с тем, что после переделки приборов, например, спидометр или тахометр будут показывать неверные значения. Допускать этого не стоит, так как это может негативно сказаться на работе транспортного средства, поскольку в этом случае водитель вводит в заблуждение из-за неверных показаний, способных в конечном итоге привести к аварии.

Панель приборов автомобиля ВАЗ 2114 является основным информационным блоком автомобиля. Благодаря ему водитель получает информацию о техническом состоянии и работе всех узлов, приборов и датчиков машины, которые отображаются на схемах. В статье рассмотрены основные элементы панели, дана расшифровка, а также схема их расположения.

[Скрыть]

Составные панели

Расположены на торпеде автомобиля, так что водитель может видеть все значки и индикаторы лампочек.Благодаря тюнингу автомобиля с инжектором пользоваться автографами (АП) стало удобнее. Чтобы эффективно использовать информацию с приборной панели, каждый водитель должен знать ее состав, сочетание, назначение и расположение всех кнопок и индикаторов.

Основными элементами, расположенными на левой стороне панели, являются:

1. Спидометр. На ВАЗ 2114 установлен индукционный спидометр, который выдает показания текущей скорости, полученные с датчика, расположенного в коробке передач.Масштаб устройства разделен на цену 10 км / ч и показывает скорость от 0 до 200 км / ч. Для спидометра допускается погрешность 5 км / ч. Под циферблатом по центру расположены две электронные надписи, отражающие информацию о пробеге автомобиля: общий и текущий.
2. Тахометр. Рядом со спидометром слева тахометр. Он передает количество оборотов коленвала в реальном времени. Эти данные он получает от бортового компьютера. Цифры указаны через каждые 10 единиц шкалы.Одно деление равно 5 единицам. Максимально возможное значение 80 единиц. Чтобы получить количество оборотов коленчатого вала, значение на тахометре умножается на 100. Например, 45 единиц означает, что коленчатый вал совершает 4500 оборотов в минуту. Диапазон от 55 до 60 закрашен красным, предупреждая, что двигатель работает в сложных условиях и может в любой момент сломаться. Под тахометром посередине электроника показывает температуру окружающей среды и время.
3. Указатель температуры охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).С левой стороны тахометра отображается показание датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного рядом с термостатом и GBC. Оцифровка начинается с 50, деление на 20 градусов, следующая цифра 90 и максимальное значение 130 градусов. Если значение находится в пределах от 105 до 130 градусов, то нужно прекратить движение, выключить мотор и дать ему остыть, иначе мотор может закипеть.
4. Указатель уровня топлива в бензобаке. Находится на правой стороне спидометра.Каждой из цифр соответствует свое обозначение: 0 — емкость пуста; 1/2 — бак наполовину заполнен; 1-полный бак (автор видео ИЗО))) Лента).

В верхней части находится значок электронной АЗС, это означает, что бак полностью заполнен. В правом нижнем углу такой же электронный значок горит оранжевым цветом в случае, если в баке осталось менее 6 литров бензина.

Устройство панели приборов не сложно. Если вы хотите, чтобы автомобиль отличался от других, многие используют для этого тюнинг.С его помощью можно сделать салон уютным и эффектным. Чаще всего делают более яркую подсветку, выполняют вставки вагонки, деталей.

Тюнинг приборки ВАЗ 2114

Для того, чтобы произвести тюнинг подсветки и других деталей панели, необходимо проделать несложные действия:

• разобрать панель;
• снимите щиток;
,
• произвести тюнинг предполагаемых деталей, подсветку, вставить дополнительные лампочки и детали;
• верните снятые детали на место.

Настройка подсветки заключается в замене желтых индикаторов на яркие светодиоды.

Индикаторные круги

Обозначения на 2114 выполнены в соответствии с требованиями и стандартами. Они унифицированы, чтобы быть понятными для всех водителей. Обозначения индикаторов расположены внизу экрана.

В таблице описаны обозначения, которые используются на схемах и на приборной панели.

Изображение	Обозначение
Канистер с каплями	Сигнализирует о том, что уровень масла в лодке КУЭ упал ниже минимально допустимого, значок красный.
Стеклоочистители и фонтан	Сообщает, что остаток промывочной жидкости в баке меньше одного литра. Индикатор загорится оранжевым.
Термометр	Горит оранжевым, если в расширительном бачке Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
Авто с открытыми дверями	Горит красным, если одна из дверей не закрыта.
Значок перечеркнутой лампочки	Означает, что есть проблемы со стоп-сигналами или габаритами.
Круг с черточками по бокам	Сигнализирует об износе колодок тормозной системы и неисправностях тормозов.
Мужчина с ремнями безопасности	Сообщает, что водитель или один из пассажиров не использует ремни безопасности.
Две зеленые стрелки вверху щитка	Соответствующие лампочки загораются при включении правого или левого указателя поворота.
Красный треугольник	Загорается при аварийной остановке.
Check Engine	Сигнализирует о перемещениях с двигателем. Горит красным.
Лампочка синяя	Загорается при включении
Лампочка зеленая	Загорается при включении света ближнего света
Обозначения, относящиеся к более ранней версии ВАЗ 2114
Канистра с красными каплями жидкости	Загорается, если давление масла не соответствует требованиям, то есть падает ниже необходимого уровня.
Буква «P» в круге	Загорается, если ручной тормоз выключен.
Аккумулятор	Горит, если аккумуляторная батарея разряжена.
Восклицательный знак в круге	Светится красным, если уровень тормозной жидкости недостаточен.

Кнопки на приборной панели

Кнопки также имеют определенное место в расположении точки доступа.

Кнопки управления на ВАЗ 2114

Каждая из них имеет свое назначение:

1. Кнопка, расположенная справа от спидометра, позволяет переключать время и температуру на электронном дисплее.Если у вас есть более 5 секунд, когда автомобиль находится в одиночестве, текущие показания пробега будут сброшены.
2. Справа над спидометром на щите комбинация двух кнопок. Воспользуйтесь кнопкой с изображением 2-х фар габаритных огней. Кнопка с одной фарой служит для включения ближнего света.
3. Кнопка, на которой фара с наклонным ходом предназначена для включения переднего противотуманки.
4. Кнопка с горизонтальным ходом, служит для включения заднего противотуманки.
5. Кнопка с прямоугольником позволяет включить функцию, благодаря которой будет обогрев заднего стекла.

Разобраться со всеми индикаторами, AP и кнопками несложно, имея схему расположения в инструкции по эксплуатации автомобиля. Эта статья поможет разобраться со всеми символами.

Подводя итоги, можно сказать, что на следующей панели отражена следующая полезная информация:

• технические характеристики транспортного средства, степень его безопасности во время движения;
• наличие бензина, уровень рабочих жидкостей;
• информация о динамике движения: частота вращения коленчатого вала и т. Д.;
• эксплуатация различных автомобильных устройств;
• другая полезная информация, такая как время, температура и т. Д.

Светодиодная панель приборов ВАЗ 2114

Получить эту информацию позволяют различные датчики и измерительные приборы, включенные в электрические схемы автомобилей. Поскольку конструкция и схема подключения просты, его легко разобрать и собрать. Поэтому при желании можно выполнить тюнинг, сделать накладки, вставить дополнительные элементы, можно сделать подсветку из светодиодов.

Если на приборной панели начинают выделяться какие-либо индикаторы, вы должны немедленно на это отреагировать. Вовремя обнаруженная и устраненная неисправность сможет избежать проблем в пути и продлит срок эксплуатации автомобиля.

Видео «Замена лампочек на панели приборов ВАЗ 2114»

Видео Алексея Львова о том, как снять панель приборов и заменить лампочки.

Хотя отечественные ВАЗ А по сложности конструкции узлов и агрегатов не дотягивают до современных иномарок, все же у них есть свои индикаторы, которые могут сигнализировать о той или иной неисправности.Разберем по порядку, что имеется в виду и как расшифровывать значки на приборной панели автомобиля ВАЗ 2114.

Стрелочные указатели

Для начала разберем индикаторы со стрелками, так как на дашборде мы видим четыре.
Индикатор №1 показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Если стрелка находится в красном секторе, рекомендуется проверить уровень или другие элементы системы охлаждения (радиатор, помпа, термостат).
Индикатор № 2 является тахометром и указывает на агрегатную частоту вращения коленчатого вала.Не раскручивайте двигатель на пределе мощности, когда стрелка уходит в красный сектор, это может отрицательно сказаться на его долговечности.
Индикатор № 5 — спидометр. Показывает реальную скорость автомобиля, с которым он движется. Также в этой шкале есть электронный счетчик под цифрой 12 — счетчик километров, где верхние цифры — общий пробег, нижние — суточный.
Ну последний стрелок указатель номер 6 показывает количество топлива в баке. При нем есть индикатор резерва номер 7 с изображением бензоколона, он загорается при окончании бензина.

Световые индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

Пиктограммы на приборной панели под №3 и №4 указывают на включение сигнала влево и вправо соответственно.
Пиктограмма № 8 сообщает водителю, что включены габаритные огни и / или наружное освещение.
Если загорелся значок №9, на котором нарисован восклицательный знак, значит, проблема в работе тормозной системы автомобиля. В большинстве случаев это может быть низкий уровень тормозной жидкости, ароматизирующей жидкости в бачке.
Значок № 10, на котором нарисована фара, на что включен дальний свет фар
Кнопка №11 Рядом с жидкокристаллическим дисплеем служит для сброса суточного и установки часов.
Значок №13 загорается при включении будильника.
Индикатор № 14 «» При работающем двигателе сообщает о неисправности двигателя автомобиля.
Жидкокристаллический дисплей №15 — показывает текущее время и температуру за бортом автомобиля.
Индикатор № 16, показывающий аккумулятор, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.Если есть проблема с, генератор не работает — он может гореть или мигать.
Значок №17 р в красном кружке, сигнализирует о включенном стояночном тормозе (ручнике).
Индикатор № 18, который показывает красный кран, сигнализирует о недостаточном давлении масла в системе смазки двигателя. Следствие пониженное давление Также может быть низкий уровень масла.
Индикатор №19, указывает положение воздушной заслонки, если на ВАЗ 2114 установлено

полезных рекомендаций и важных моментов

Если речь идет о замене радиатора печки ВАЗ-2114, то сразу возникает огромное количество сложностей.Например, невозможно разобрать устройство или, наоборот, возникают трудности с установкой. Давайте разберемся, что и как делать, чтобы это не занимало много времени и сил.

При необходимости замены радиатора печки ВАЗ

Как показывает практика, существует всего несколько причин, по которым может потребоваться установка нового устройства. Одна из них — течь в радиаторе. К сожалению, купить новый намного проще как по времени, так и по деньгам. Независимо от размера отверстия, устройство не справится в полной мере со своей ближайшей задачей.Если вы придете в сервис, радиатор отремонтируют, но через время он снова потечет, а на ремонт уйдет неплохая сумма.

Также устройство может заклинивать. В этом случае его тоже нужно удалить, но ситуация не так безнадежна и можно попробовать отремонтировать. Сделайте это с помощью коричневого рога. Вы можете попробовать продуть сжатым воздухом. Но следует избегать слишком большого давления, которое не выдерживает радиатор. Как правило, других поломок нет, поэтому чаще всего прибор подлежит немедленной замене.

Как правильно выбрать радиатор

Итак, перед нами непростой выбор. Дело в том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114 имеет несколько нюансов. Например, заводское устройство отличается высокой степенью отвода тепла. Но в маркете его не найти, так что придется довольствоваться тем, что есть. Не рекомендуется покупать б / у, в принципе понятно почему. Через месяц-два нужно будет купить новый радиатор, проще говоря — потратить еще раз.

Как показывает практика, большой популярностью среди автомобилистов пользуется производитель DAAS, продукция которого исключительно качественно использует.Также приятно удивит коэффициент теплопередачи. Нельзя не сказать, что радиатор ВАЗ-2114 может быть алюминиевым или медным. Сложно сказать, какой из них лучше. И медные, и алюминиевые радиаторы имеют свои достоинства и недостатки, которые выражаются в сроках службы, теплоотдаче и т. Д.

Как сделать замену самостоятельно

Прежде всего, надо полностью слить охладитель, это достаточно просто. После этого снимаем приборную панель, это делается для того, чтобы получить доступ к радиатору.Чтобы процедура не затянулась надолго, рекомендуется демонтировать панель частично, а не полностью.

Можно снять бардачок и консоль, после этого нужно снять анкер с левой стороны. Желательно, чтобы был помощник, который вытащит панель, а вы в это время снимете радиатор. Есть и второй способ: для этого открутить крепеж с обеих сторон панели. После этого нужно ослабить все скобы.

Теперь замена радиатора ВАЗ-2114 не проблема. Но перед снятием устройства необходимо отключить все провода, идущие от электродвигателя печки. Мы видим четыре гайки крепления, которые необходимо открутить. Завершающий этап — ослабление хомутов, на которые крепятся розетки радиатора. В основном это все.

Вывод

Как видите, замена радиатора печки ВАЗ-2114 не является такой сложной процедурой. Поскольку установка практически такая же, проблем возникнуть не должно.Единственное, что нужно сделать, это при необходимости поменять все патрубки и хомуты. Но нужно посмотреть их состояние, если состояние удовлетворительное, то старые можно оставить.

Также не забудьте долить охлаждающую жидкость. После запуска двигателя печка должна хорошо прогреться. Если он плохо работает, то, вероятно, образовалась воздушная пробка. Все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Машину можно поставить на ручник. Учтите, что если замена радиатора печки ВАЗ-2114 производится сразу после отработки машины, то прибор будет горячим, лучше немного подождать.

Есихундлени ШРУС на ВАЗ-2114: иньятело нгу пошаговая инструкция

ШРУС Лаймеле Скоростное соединение rhoqo. Le ndlela yeyona negalelo ibhola. Ukusuka njengesiqhelo eyahluke ukuba lijikeleza ngaphesheya. Шрус inoxanduva ukudluliselwa крутящий момент inqande ukosuleleka ukuya kweevili drive. Это amalungiselelo lo njengehenjisi ilula. Kodwa ke phezu kwalo, njengento ebalulekileyo kuyilo imoto, nangenxa esweni rhoqo. Абакхуби эбизва ШРУС «граната» укуба имило элибизва. Укусусела кумаксеша нгамаксеша, квакунье нгенха укунсиба, «сокукхумиса» наканджани.Makhe sijonge ukuba ukwenza njani замена шруса CV kwi ВАЗ-2114. Умялело эфанайо эфанелекилейо укуба езинье иимото укусука «АвтоВАЗ».

nonile SHRUS

Eyona ngxaki, ngenxa apho amalungu uqina iguge kuphuthiswa — око eluthulini kunye nokungcola ukuba ufumana ngaphakathi ukuzala. Isiqalelo ifakwe nkomo. Kodwa ezi zokuzikhusela utshabalale — qiniseka ukubukela kwimo kumqumbi. Kunokuthi kubonwe ngokujonga imoto. Ekubuyeni iivili phandle yonke indlela ukuya kwicala elinye.Каучук wesiqalo ломает igrisi elibhaqiweyo okanye amathanda kufuneka ukuba indawo пыльник шруса ngaphakathi. Ukuba izihlandlo eziliqela ukuyishukumisa umphini ngesandla sakhe, ngoko ke unako ukufumana ukuba ingaba kukho indlela yokususwa. Esinye isizathu sokuba linokufuna indawo Шрус kwi ВАЗ-2114. Le ubomi nkonzo. iindawo Современная «Лада» kwi bulk zenziwe e China kunye kaninzi abanalo umgangatho ophezulu. абаза кузисебензиса Внутренняя куфунека аманканаба афезулу, кодва нгаманье амаксеша кухо умтшато.Кольцо Eziliqela ukutshatyalaliswa kangako oqhelekileyo. Ке афха ндженгехенджиси ось вала куние аматуба эзибухали. Oku kukhokelela umonakalo, yaye emva kwexesha elithile — ukusilela epheleleyo amacandelo inkqubo le. Iimpawu inkinga lomnyango lwangaphandle — izandi iimpawu, ngokufuthiinkqonkqoza enga iyagqabhuka xa ijike. Oku kuyinyaniso ukuba Рукоятка шруса. Iimpawu Шрус yangaphakathi — nokufuna ukungcangcazela. Ngeqondo iseti, baya emzimbeni imoto. Kakhulu ngokukhawuleza eyahlula рукоятка захвата ШРУС.Isebenza phantsi kweemeko ezinzima kakhulu. ШРУС янгапхакати (ВАЗ-2115 ингакумби) умба фанци квайе куфунека куфакве алуфане. Nandzu iyakhula kwi umahluli contact maso. Yindawo yokuhlala efakwe kunye okusilelayo. Нгоко ке, нокуба умахлули куинсиба, акухо ингози.

Iindlela zokulungisa SHRUS

Kukho iindlela ezintathu yokubuyisela entlanganweni. Eyokuqala — yinto epheleleyo замена шруса kwi ВАЗ-2114 kwi entsha. Мастерская Ngenxa yoko basebenza kule — nokuba loo nto ayikwazi kubuyiselwa, nangoku kutshintshelwa entsha.Индлела есибини — buyisela umahluli kunye ethwele iikiti ukulungiswa. Kwaye ukuba ngokutsha amalungu Velocity rhoqo. izixhobo Ремонт для «Самара» isizukulwana yesibini yokuthengisa apho.

Kodwa ukuba awunalo kit efanelekileyo evenkileni, loo nto yenza kube nzima ukulungisa amalungu CV. Куэй в куя куфунека батшинтше. Kananjalo qaphela ukuba le khithi yokulungisa akukho iikomityi. Ngokwahlukeneyo, abanako zingathengwa. Kwaye indlela yesithathu. Ukuba umnini endebeni, kunxitywe kwicala elinye kuphela, ngoko ke kunokwenzeka ukuba fezekisa yokuqala.Куло мзекело, lo wokulungisa ngokudibeneyo CV lubandakanya utshintsho «sokuqhumisa» kwi-asi ekhohlo ukuya ekunene okanye ngolunye uhlobo. Yini eyenza? Indlela njengokujikeleza iibhola kwi utshintsho ngokuzala kwaye uqala ukusebenza kwiindawo без одежды. Игалело Элиби Эли выздоровление — «сокукумиса» kwinkqubo msebenzi uya kwemali xa ihamba kwindawo izixhobo umva. Lomnyango yozigqabhuza apho пыльник, inokulungiswa kuphela xa ngaba ukufumana ixesha emanzini, nothuli nobunye ubumdaka ukusuka endleleni. Iibheringi kufuneka zezikhali, susa idasta luyatshatyalaliswa ize icoce внутренности kunye ipetroli okanye separafini.Okulandelayo, indawo ekuthambiseni ukufaka inshorensi entsha zokhuselo. Kule ukulungisa ugqityiwe.

Kungani ukutshintsha SHRUS

Ukuba ngexesha lokuhlolwa kutyhilwa пыльники ezimashakeleyo, ukuba ufuna ukutshintsha kubo. Ngenxa yokuba ngenye ngokusebenzisa neentanda irabha isiya kungena iinkcukacha ngamanzi nesanti. Kungekudala kakhulu, oku kuya kuzisa umxube esirhabaxa из «sokuqhumisa» ukusilela. Xa uqhuba imoto xa на поворотах, шарнир скорости rhoqo ukuze nje isiba mbi izigaba ezibini.Imoto ke akukho kuphinda kudlalwe ngayo. Кухо ингози енкулу укуба иоли трансаксле кумчиза зонке лалихона. Ukuze siphephe ezinjalo iimbandezelo, kufuneka utshintshe пыльники ngendlela ngexesha. Резюме Yimalini indawo edityanelweyo kwi Vaz-2114? Цена инконзо квисихулуло инконзо — 1000 ангангов. Njengoko iindleko abaza kuzisebenzisa, i- CV edibeneyo lwangaphandle ye Vaz-2114 ixabisa malunga 1500 engange. ngokuxhomekeke umenzi. kubiza imali eninzi kakhulu kancinci lwaNgaphakathi — kuluhlu ka 2200 р.

Izixhobo ezifunekayo ukuze замена, umsebenzi wokulungiselela

Esikhundleni SHRUS на ВАЗ-2114 ngezandla zakhe uya kuthabatha iyure enye ukugqiba. Кодва симеле silungiselele izixhobo eziyimfuneko. Kufuneka ukuba sisebenzele kwi amaqhosha 17 no 19. Kufuneka kwakhona abafundi balungise isethi iintloko. Уконгэзелела, куза куфунека укуба утсало ивили, изондо рычаг, ликхина, домкрат. Окунинзи ШРУС укулунгиселела игриси-4, амадлаву, га куло. Куба лула вонгезелела, имото куфунека укукхуба эзизихамбелайо оканье эмхадини.Изитхути уквамбатха тормоз йокупака оканье зикка угкитисо. Ukuze nokutshintshwa Шрус kwi Vaz-2114 kwaba ekhuselekileyo phantsi amavili Somrhaqa yamasango ezizodwa. Isithuthi lifakelwe sesiqhelo emboxo zangaphakathi kunye namalungu angaphandle. Зомбини «сокухумиса» укваквели приводной вал. Inkqubo nokutshintshwa kunye yangaphakathi langaphandle akukho ezahlukeneyo.

И алгоритм экусусени и ШРУС yangaphandle

Inyathelo lokuqala kukuba ukususa ukhuseleko injini PPC.Oku kunokwenziwa ngokusa Imivalo ngaphambili kunye Anut emva kanye. Эмва коко, передача итихеке иоли. Kwanele ukuba some 1/3 itotali umthamo lesithambiso. Emva koko, usebenzisa wheelbrace ndiyasaphula iibholiti ebambe ivili. INtloko 30 ke ngoko basonta kwi nut ukuba ukhusela Рукоятка шруса. Имото waphakamisa phezu jack kunye utsalo uqulukubhede iibholiti ezimbini phezu hub, leyo ubambe Joint ibhola. Ngoncedo owandayo yabe okanye entabeni, lo hub zisendleleni kude saliphosa jet. Ngoko, xa etsala nedawo, kunokwenzeka ukutsala isikhonkwane lomnyango kunye sesiqhelo emboxo.

Sichitha i SHRUS yangaphakathi

Ukuze wenze oku, vula ukwesona kwaye usebenzise encinane bar ukubancina wasiphula le njengehenjisi lwangaphakathi PPC. Укузе афезе оку, интаба ифакве пхакати «сокукхумиса» куне небхокиши. рывок Sharp sasuka yentaba kwicala yokosulela. Ngenxa yoko, le nto uhamba.

Ukususwa drive sesinqeni

Okulandelayo ukuqhubeka ukuya kwinqugwala ivili kwaye athathe ngoko umngxuma drive, nto leyo sangaphakathi kunye Joint Engaphandle.га Ukusebenzisa necandelo isuswe yamasango ebambe пыльник. Укуба йокугкибела ибхукиве, око япхула. Kungenjalo, ungahambisa ngokulula kwi ziko. Укуба ухусело япхукиле, куфунека индаво пыльник ШРУС нгапхакати. La malungu ethengiswa iyodwa nefumana abaza kuzisebenzisa. Ukususa edibeneyo ukusuka приводной вал, kuyimfuneko ukubetha ngehamile phezu ngaphakathi. Эмва эзимбалва омзимба iinkcukacha ebhabha ukusuka вал. Le efanayo ekufuneka yenziwe kwelinye icala.

inkqubo yokutshintshwa

Ukutshintshwa yangaphakathi SHRUS на ВАЗ-2114 ngolu hlobo lulandelayo.Ekuqaleni, oluthi drive iza off umsesane ukusuka ilunga endala. Куноко, wabeka yinxalenye kwisethi entsha kunye zeenkomo ezintsha. «Sokuqhumisa» в ekhandiweyo phezu nomphini ngehamile. Emva koko ke сустав bawasebenzisa смазанный. Zeenkomo Iqinisekile ngokuqinileyo kunye nezibambi kwi вал привода куние ШРУС. Le njengehenjisi yangaphandle iyahluka efanayo. Emva koko ke engaphandle ШРУС умоя шарнир Anut izando epapamile вал коробки передач emva. Ukwenziwa kwezilungiso kuphumelele. Ngoku kuyimfuneko ukuba bahlanganisane yonke в ukuze наоборот.

пыльники малунги

indawo yabo efunekayo kakhulu ngakumbi rhoqo ngaphezu iihenjisi ngokwabo. Ресурс ШРУС — малунга намавака 150 км. iimveliso irabha iya kwi kakuhle mabangabi ngaphezu kwe-30 amawaka km. ukukhetha ukuncothula i привод endaweni kumqumbi engaphandle. Kodwa xa ufuna ukubuyisela Шрус ngaphakathi kwi Vaz-2114, kwakuza kufuneka ukuncothula yonke drive.

Установка подлокотника. Подлокотники автомобильные

как сделать ЛОКОВАН своими руками ? как из сделать подлокотник в машине ?

Наверное, каждый автолюбитель задумывался, как выделить свою машину на фоне других различными деталями, спойлерами и другими элементами тюнинга.Как сделать своими руками как сделать кожаный подлокотник в машине своими руками для. Да, возможно, эти детали и придадут спортивности вашему Железному коню, но комфорта и мощности это не добавит. Поэтому стоит продумать более практичный вариант тюнинга, например, дополнительный подлокотник.

Такая вещь не только скроет массу «мелочей» (ключи, документы и т.д.), но и сделает интерьер автомобиля более интересным и неповторимым. Как убрать руками Valve Err? — Форум.А о том, как из сделать подлокотник в станке , расскажет наша сегодняшняя статья.

Подготовка к работе

Где начать производство этого элемента? Начать лучше всего с замеров и чертежей автомобильного подлокотника. Перед выполнением работ внимательно измерьте расстояние между сиденьями на переднем ряду, после чего занесите полученные данные в тетрадь. По замерам вы получите будущий рисунок (рисунок) вашего подлокотника. Помните, что эта схема имеет особое значение, так как именно по этим значениям вы будете изготавливать изделие.Также стоит учесть, что расстояние между сиденьями может существенно отличаться даже у схожих марок и моделей авто. Полезная информация О том, как отремонтировать шину своими руками с помощью здоровых средств. Каждому автомобилю предстояло отремонтировать колеса и автомобильные шины. Таким образом, если у вашего друга точно такая же машина (по марке, модели), то мерить в ней не стоит. Функции насоса в автомобильной конструкции. Как заменить своими руками: Инструмент, насадки, дополнительная помпа.Видео-руководство по снятию и замене тормозных колодок и дисков Audi A4 B5 (AUDI A4 B5) — Как отремонтировать авто своими руками — видео и статьи. Обязательно рассчитывайте расстояние только на своей машине.

Важно помнить, что помимо спинок водительского и пассажирского сиденья в салоне автомобиля есть такие важные детали, как рычаг ручного тормоза и ремень безопасности. При замерах учитывайте эти особенности, так как иначе подлокотник не даст вам возможности нормально пристегнуть ремень или включить «ручник».После всего этого можно смело приступать к работе.

Как начать изготовление автомобильного подлокотника?

Читать так же

Все очень просто — для работы нужно взять любой пильный инструмент по дереву (например, электролизер) и древесный лист.
Последний можно получить от дверцы старого шкафа DSP. Следует отметить все важные измерения по чертежу и прорезать контуры.

А теперь сборка

Более сложным процессом будет сборка подлокотника.Для этого нужно разметить детали и просверлить отверстия под саморезы. Далее в коробку вносят пот. На завершающем этапе сборки. Внешняя сторона конструкции шлифуется крупнозернистой наждачной бумагой. Но на этом наши работы по изготовлению подлокотника еще не заканчиваются. Также необходимо сшить всю конструкцию с тканевым переливом.

Декоративная обшивка

Как укрыть подлокотник капризный руками ? Лучше всего начать с выбора материала. Как сделать ремонт авто своими руками.Кузовной ремонт уже с твоей машины. Окончательный выбор здесь зависит от марки и престижа автомобиля. Например, если вы делаете подлокотник на Газель , сделайте сами , разумнее всего будет посмотреть его дерматит. Как сделать своими руками подлокотник на автомобиле Митсубиси, установленном в авто. То же касается и отечественных легковых автомобилей. Сделал подлокотник (ВАЗ 2107) Рекомендуется посмотреть самый дешевый материал. Для большего пафоса и шика можно использовать алькантру.Как сделать фитиль в домашних условиях? Фитил для. Как установить и снять обшивку дверей в Skoda Fabia. Если вы решили своими руками заменить обшивку дверей в автомобиле Skoda Fabia, лучше все делать в такой последовательности:. Кожу в качестве обивки не рекомендуют — она ​​очень дорогая, к тому же не каждый автолюбитель с ней справляется, обшив подлокотник озорной рук .

1. Клей

сделать кожа подлокотник в машине озорной руки из фанеры кожа

Сделать подлокотник в машине дома.По выкройке из картона, заготовки из фанеры 10мм, каркас в сборе.

Подлокотник Непослушный рук Для Renault Sandero Stepway

Мой инстаграм: Накрутка подписчиков в Инстаграм здесь:

Что касается цвета материала, то это в большинстве случаев черные подлокотники, черные подлокотники вписываются в интерьер. Если хотите быть оригинальными, поэкспериментируйте с цветами отделки салона — чаще всего в элементах интерьера машины перекликаются черный и серый оттенки.

Прочтите так же

Сам процесс шитья происходит по контурам с использованием архитектуры PVC.Обычно эта работа занимает у автомобилиста не более 20-40 минут времени.

Сделать

подлокотник на ВАЗ своими руками : Изготовление крышки.

Практически готова вся конструкция подлокотника — осталась только крышка. Ей нужно уделять особое внимание. Подлокотник Он не должен быть жестким, поэтому необходимо нанести поролон для придания ему мягкости. Если его нет под рукой, то в качестве альтернативы вполне подойдут обычные губки для тела.Всего один подлокотник Потребуется не более 4-5 таких рокалов.

Итак, с чего начать? Первым делом на поверхность ДСП наносится клей, после чего сюда кладутся губки или кусок поролона. После высыхания клея умывальника мочалки и лишние кусочки вырезаются с помощью канцелярских ножниц.

Чтобы наш подлокотник был как можно более гладким и эластичным, необходимо вырезать прямоугольник из тонкого фетра и прибить его с обеих сторон конструкции.

На следующем этапе войлок приклеивается к губкам и обрезается.

Как установить петли и мебельный магнит?

Для того, чтобы крышка во время езды постоянно не открывалась, нужно ее сохранить. В этой статье содержится подробный фотоотчет, как вылечить руль своими руками с помощью отвертки. Замок Б. подлокотник У нас вряд ли установим, а вот мебельный магнит — в самый раз. После установки этого элемента можно приступать к монтажу петель.Как своими руками можно сделать съемник сайлентблоков, какие инструменты для этого могут потребоваться и как сэкономить на ремонте, узнайте прямо сейчас. Скрепляем саморезами.

Читать так же

Далее все детали проходят процедуру центрирования, и крышка окончательно прикручивается к основной части подлокотника. Но это не все. Как сделать фитиль для свечи в зависимости от того, какой светильник из пчелиного воска лучше. Чтобы магнит удерживал крышку, на обратной стороне конструкции нужно установить небольшой металлический элемент (пластину).Поиском способов и вариантов, как сделать подлокотник в машине своими руками, если это не разрешено штатным расписанием, занимают многие автомобилисты, у которых удобная посадка. Ставим строго над магнитом, иначе никакая функциональность не принесет. Произошел прокол бескамерной шины автомобиля. Как сделать ремонт покрышек beless своими руками? На завершающем этапе острые края подлокотника затачиваются напильником. То же самое и с крышкой.

Как установить подлокотник

своими руками В машину?

Это, пожалуй, самая ответственная задача для автомобилиста, ведь от того, насколько правильно будет установлен бокс, зависит удобство использования и длительность его эксплуатации в целом.Задача усложняется тем, что при установке автовладелец запросто может испортить детали салона. Как сделать свечи своими руками: Подробно. Также недопустимо применять внутри так называемый «колхозный тюнинг» — это только усугубит ситуацию.

Как закрепить подлокотник сова руками В машине? Для самой же установки этого элемента вам понадобится следующий набор материалов:

1. Одна полипропиленовая трубка со сталью внутри.
2. Шпилька М8 длиной 100-110 сантиметров. Он нам понадобится для крепления пластика в салоне (во всей машине под декоративной заглушкой пластик держится на очень коротких болтах, поэтому мы их вытянем).

Это, наверное, все, что вам нужно купить, чтобы установить подлокотник в машину. Кстати, чтобы добиться надежного крепления под декоративную заглушку, рекомендуется просверлить еще одно отверстие (в общем количестве у вас будет 3).

Этапы установки

Обрезанные шпильки вставляются в отверстия.С обратной стороны пластика ставится металлическая пластина и далее вся конструкция крутится под ключ.

Далее от фанерной доски отслаивается прямоугольник, который затем сдавливается дерматитином. Также следует просверлить несколько отверстий. Установите изделие на место и наденьте полипропиленовые тубы. Далее на коробке отмечается отверстие и вырезается отверстие, после чего он устанавливается на место. За ним следует усиленные шайбы и гайки. Все на данном этапе вопрос, как из сделать подлокотник , капризный, руки , , можно считать закрытым.

Читать так же

POST Просмотры: 2

ВАЗ 2114 легко модернизируется. Причем некоторые элементы для этой модели можно изготовить собственноручно. Это касается и подлокотников. Так как сделать подлокотник на ВАЗ 2114 своими руками?

Сделать подлокотники можно каждый, но при этом следует соблюдать последовательность действий. Чаще всего нужны подлокотники, чтобы водителю было удобнее. Дело в том, что довольно часто водитель вынужден снимать правую руку с руля.Это можно сделать с большим комфортом, если установить подлокотник.

Подлокотник на ВАЗ 2114 чертежи своими руками

Для создания подлокотника нужно найти чертежи. Это можно сделать через Интернет. Также можно самостоятельно нарисовать чертежи подлокотника на ВАЗ 2114. Когда вопрос с чертежами будет решен, следует приступить к изготовлению подлокотника.

Как сделать подлокотник на ВАЗ 2114 своими руками

С этой задачей справится практически каждый.Для начала нужно подготовить рабочее место, на котором вы будете вести работу по созданию этого элемента автомобиля.

1. Следует произвести замеры секций кабины автомобиля, где будет располагаться подлокотник. Обычно его устанавливают прямо между передними креслами. Это самое подходящее для него место. Важно помнить, что подлокотник может быть как большим, так и довольно компактным. Лучше всего ориентироваться в собственных представлениях о том, какого размера должен быть подлокотник.
2. После того, как все замеры сделаны, нужно найти чертежи в Интернете.
3. Теперь пора закупить материалы для отделки салона. Их стоит как нельзя лучше сочетать с дизайном салона, иначе внешний вид сильно испортят интерьер автомобиля.
4. Для каркаса нужно приобрести такой материал, как ДСП. Обладает наиболее подходящими характеристиками.
5. Теперь нужно вырезать будущие элементы конструкции. Когда это будет закончено, следует заняться шлифовкой. Это необходимо, чтобы на поверхности не было неровностей, а также острых углов, которые могут представлять серьезную угрозу для отделки салона.Дело в том, что при натяжении покрытие может сломаться об острых углах.
6. После этого нужно соединить все резные элементы самозатяжками. Сделать это вручную будет слишком сложно. Для этого лучше приобрести отвертку.
7. Теперь необходимо продумать внутреннее пространство, а также то, где будут находиться различные полки или отсеки. Их необходимо предоставить еще на этапе рисования. Если их нет на рисунке, вы можете попробовать добавить их самостоятельно.
8. После этого нужно заняться верхней крышкой.Он должен быть больше корпуса подлокотника. В противном случае пользоваться подлокотником будет очень сложно. Также понадобится крышка и для самого подлокотника. Его длина должна быть больше длины корпуса примерно на 20 см, но лучше изготовить чехол в зависимости от личных предпочтений водителя.

Совет. Для отделки салона можно использовать любой материал, который есть под рукой. Это может быть кожа, велюр или натуральный карбон. Главное, чтобы этот материал понравился хозяину машины.

Виды подлокотников

Некоторым автолюбителям известно, что производитель не предусматривает установку подлокотника на ВАЗ 2114. Причем подлокотник ни разу не был в списке возможных вариантов при выпуске модели 2114, но это аксессуар пользуется большой популярностью у многих автолюбителей. Просто потому, что некоторые компании наладили выпуск подлокотников для ВАЗ 2114. Этим компенсировалась нехватка столь важного для автомобиля элемента.

Все представленные подлокотники можно разделить на несколько категорий:

1. Модельные подлокотники.Они создавались под определенные модели автомобилей.
2. Подлокотники универсальные, рассчитанные на установку практически на любой автомобиль (независимо от производителя).

Также подлокотники различаются и в зависимости от наличия специального отделения для мелочей.

Их можно разделить в зависимости от конструкции:

• со штангой;
• без штанги.

Элемент с полосой позволяет хранить внутри различные второстепенные элементы, а также документы.

У многих автолюбителей за годы, проведенные за рулем, скапливаются различные предметы, поэтому подлокотник со штангой станет отличным способом привести машину в порядок.

Как установить подлокотник на ВАЗ 2114

При помощи подходящего ключа можно установить купленный подлокотник. Для этого нужно открутить болты и после этого приступить к установке аксессуара. Необходимо совместить вилку стойки подлокотника с большими отверстиями, предназначенными для фиксатора ремня безопасности.

В этом нет ничего сложного, но может понадобиться небольшой загиб кронштейна.Как видите, устанавливать подлокотник в сварочный инструмент не обязательно. Весь процесс предельно прост. Достаточно сделать все максимально качественно и аккуратно. В этом случае подлокотник прослужит долго.

При выборе подлокотника следует обращать внимание на многие особенности этих элементов интерьера.

Первое, что следует помнить каждому, кто хочет заполучить подлокотник, — это то, что следует отдавать предпочтение дизайнам с деталями.Они очень удобны и позволяют хранить много мелких предметов.

Дополнительная информация. При выборе подлокотника нужно обращать внимание на то, из каких материалов он сделан, а также на его качество. Стоит обратить самое пристальное внимание и на механизмы, отвечающие за закрытие и открытие крышки. Если они комбайны, то они доставят много всего, что вам не нужно автовладельцу.

При выборе наиболее подходящей модели этого аксессуара следует посетить несколько магазинов, которые занимаются продажей запчастей.Некоторые модели подлокотников идеально подходят к модели 2114.

Если вы нашли их в обычных магазинах неудачно, стоит обратить внимание на интернет-магазины, специализирующиеся на аксессуарах. Там они могут стоить несколько дороже, но лучше выбрать наиболее подходящую модель, чем какой-нибудь некачественный подлокотник.

Полезное видео

Интересные советы и рекомендации вы можете получить, просмотрев видео ниже:

Такой недостаток, как отсутствие подлокотника, устранить несложно.Можно, конечно, купить, но если сделать это своими руками, то в машине появится такой подлокотник, полностью соответствующий планировке салона и запросам автовладельца.

Подлокотник — роскошь или необходимость?

Сиденье водителя в автомобиле должно быть удобным и эргономичным. Подлокотники для автомобилей — одна из необходимых составляющих этого комфорта. Когда рука лежит на подлокотнике, она расслабляется (снимается нагрузка с плечевых мышц и локтя)).Снижается общая нагрузка на позвоночник и мышцы спины (можно придать более удобное положение, да еще и прислониться к подголовнику). В результате снижается утомляемость водителя (особенно в длительных поездках).

Универсальные подлокотники имеют дополнительные удобные приспособления и функции, делающие поездку еще более комфортной:

• бокс (ящики) для мелких вещей — теперь вы всегда можете разместить на транспортном средстве те же документы, а также другие полезные и нужные вещи;
• место для бутылочки с водой или чашки — не во всех подлокотниках;
• составные части, несколько боксерских отделений — не все;
• выдвижной механизм, позволяющий сдвинуть их верхнюю опорную подушку в удобное положение или открыть доступ к боксу и шкафу — далеко не все;
• пригодность по размеру и способу крепления для установки во многие автомобили;
• кнопки и другие электронные органы управления с некоторыми автомобильными электроприборами — обычное дело;
• прочие.

Следующие требования предъявляют следующие требования к конструкции и качеству заводских подлокотников. Прежде всего, они должны быть безопасными и соответствовать стандартам, разработанным Экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). При их разработке необходимо соблюдать правила, учитывающие анатомию людей разного роста, они были комфортны тем, у кого рост 140 см, и тем, у кого рост 190 см. Заводской подлокотник должен выдерживать нагрузку 110-120 кг; Не создавать помех при использовании ручного тормоза, скоростной езде, использовании ремней безопасности; Имейте под рукой достаточно мягкую опорную поверхность.Его внешний вид должен гармонировать с автомобилем.

Как начать делать универсальный подлокотник?

Купить подходящий подлокотник не всегда возможно — необходимое может отсутствовать в наличии или иметь слишком высокую стоимость. В таких условиях выход один — сделать универсальный подлокотник своими руками.

Изготовление универсального подлокотника следует начинать с измерения расстояний и размеров в месте его будущей установки в салоне. Причем выполнять это необходимо прямо у себя в машине, даже если соседу по гаражу на первый взгляд такая же машина, а товарищу будет удобнее манипулировать рулеткой с ним в собственной машине.Некоторые нюансы в элементах салона и их компоновке, применяемые для каждой конкретной машины одной модели, могут существенно повлиять как на уменьшенные габариты, так и на конечный результат.

По данным проведенных замеров лучше всего довести эскиз того участка кабины до подготовленного своими руками, где будет установлен подлокотник.

Так будет хорошо видно, между какими деталями написаны те или иные расстояния, указана чья толщина или размеры.Впоследствии придется меньше пробегать к машине для каких-либо доработок и при оформлении подлокотника в голове будет построена более четкая картина.

Необходимо провести следующие измерения:

• расстояния между передними стульями;
• уровень удобен для руки, когда она расслаблена в локте — измеряем сидя На сиденье водителя с консоли между передними сиденьями, держа руку за руль;
• расстояние между включенным ручным тормозом и спинкой спинки сиденья должно обеспечивать безопасность подлокотника для ног пассажира на заднем сиденье;
• расстояние между замками передних ремней безопасности, при котором их можно легко пристегнуть и разобрать — размер подлокотника в этом месте;
• габариты ручки ручного тормоза и высота ее подъема, если предполагается, что универсальный подлокотник, сделанный своими руками, будет установлен поверх какой-либо его части;
• размеры и размер расположения элементов и крепления консоли между передними креслами при необходимости.

Разработка и изготовление элементов универсального подлокотника

На основании выпавших размеров создать чертеж или эскиз. Лучше всего делать несколько: отдельно для видов спереди, сбоку, сверху и при необходимости снизу. Изображаем своими руками внешний вид подлокотника на всех эскизах в соответствии с выбранной проекцией для каждого конкретного листа — спереди, сбоку, сверху. Затем на всех видах изготавливаем маркировочные детали, которые станут дизайном будущей универсальной опоры для вашей руки.После этого необходимо максимально детализировать все выявленные элементы подлокотника на каждом из эскизов — необходимо подробно указать для каждой детали:

• ее размеры, а для фигурных элементов — радиусы. скруглений (загибов) также
• место и способ крепления к другим элементам конструкции, с обозначением расстояний до краев этой детали, диаметра крепления (если выбраны винты), глубины закрепления застежка на прикрепляемой детали или промежуточных стержнях (на другом эскизе-проекции, где это будет видно).

Для опорной подушки подлокотника (это тот же ящик крышкой) и стенками, к которому будет прикреплен во-первых, необходимо указать место и размеры роторного складной застежки (мебель петли и точки их вложение). Кто силен в проектировании и работе с различными материалами и инструментами, может разработать схему раздвижной крышки.

Фиксация будущего подлокотника между сиденьями может осуществляться как за счет его плотной посадки, так и с помощью специально разработанных и подготовленных креплений.В первом случае необходимо на боковых частях универсальной опоры для руки обеспечить прорези, пазы, которые будут располагаться на элементах интерьера, расположенных между сиденьями. Также после изготовления подлокотника, но до того, как он будет накрыт, необходимо будет в автомате по месту установки определить толщину подкладочного материала на боковых стенках опоры. Если вы планируете своими руками изготавливать специальные насадки, то для этого необходимо будет произвести привязку нижних частей подлокотника к элементам кабины или уже имеющимся на них насадкам.В соответствии с выбранной схемой взаимодействия универсальной опоры и кабины разрабатываются способ и детали крепления. При обоих вариантах крепления подлокотника соответствующие дополнения в конструкции отображены на его эскизах.

После такой предварительной тренировки Дальнейшая работа должна пройти в виде заметок, если, конечно, ошибка нигде не допускалась. Поэтому стоит ознакомиться со всеми эскизами — они смотрят на соответствие габаритов проектируемой конструкции размеру отведенного под нее свободного места в салоне, взаимную стыковку всех деталей и креплений будущего подлокотника.

Выбор материалов и производитель подлокотник ручной работы

Для изготовления своими руками корпус и крышка подлокотника идеально подходят для любого древесного материала толщиной от 8 мм. Это может быть фанера, доска, ДСП или ДВП. Если опорная подушка и / или передняя стенка должны быть изогнутыми (закругленными), то для их изготовления подойдет только фанера — ее можно гнуть над паромом. Для протирания подлокотника можно выбрать дерматин, кожзаменитель, кожу или другой материал.

Все предметы вырезаются своими руками из выбранного материала с помощью ножовки по дереву, а лучше электроловки (отлично справится со всеми фигурными элементами). Затем те детали, которые нужно согнуть, обрабатываем над паромом и ждем, пока они остынут. Только после этого можно делать необходимые пропилы, если они предусмотрены (например, под ручником в передней стенке).

Когда все детали корпуса готовы, склеиваем его конструкцию самозатяжками или столярным клеем.Если фиксация его должна осуществляться по принципу спейсера, мы определяемся с толщиной вставного материала, который можно принять более тонкий paneur или kraghis. Вырезанные накладки наклеиваются по бокам или заводятся на саморез. Затем материал для этого подбирается. Из миллиметров желательно сделать выкройки для туловища из миллиметров, а по ним уже вырезать ткань для подбрасывания и из получившихся кусков сшить корпус, который понадобится для крепления степлера сверху корпуса.

Придайте поддерживающей подушке мягкость и необходимую круглую форму.Для этого есть пенка или губка для мытья тела или посуды. Последние имеют боковые торцы к крышке подлокотника и плотно прилегают друг к другу, а после приклеивания скрещиваем друг с другом, нарезаем лишние и выступающие части. Поверх этой подкладки приклеивается фетр подходящих размеров, который потом по краям крепится к крышке. После этого подтягиваемся. Установите крышку и крышку петли на корпус. В заключение можно накрыть внутреннюю часть ящика.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике.Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Покупая подлокотник, необходимо прежде всего обратить внимание на надежность конструкции и крепления. Корпус должен выдерживать нагрузку до 120 кг, ведь комплекты драйверов бывают самые разные. Универсальные модели должны иметь функцию регулировки высоты для комфортной посадки водителя любого роста, при этом подлокотник должен быть откинут назад.

Универсальный подлокотник должен соответствовать габаритам автомобиля, не мешать работе стояночного тормоза, крепления ремней безопасности и трансмиссии. В качестве материала следует использовать износостойкие и прочные варианты, например, натуральную кожу или качественный кожзаменитель. Кроме того, Cordura и Oxford хорошо зарекомендовали себя, эти материалы можно стирать и при необходимости обжигать. Корпус подлокотника должен быть металлическим или пластиковым. Цвет должен соответствовать общему крою обивки салона, при отсутствии такой возможности лучше отдать предпочтение универсальному черному цвету.

Подлокотник — незаменимая деталь множества современных автомобилей, призванная повысить комфорт всех пассажиров. транспортное средство. Эти элементы служат для того, чтобы автомобилисты и пассажиры могли обматывать руки. Кроме того, такое устройство можно установить прямо на кресло. Свою широкую популярность подлокотники достигли на дорогих и больших моделях автомобилей. Тем не менее, современный автомобилист простой машины никогда не откажется улучшить комфорт передвижения себя и пассажиров за счет такого недорогого усовершенствования.

Самое первое, к чему не стремятся автомобилисты при покупке нового транспортного средства, — это максимальный комфорт водителя при перемещении автомобиля. Подлокотники — одно из таких удобных композитных материалов. Пока рука автомобилиста лежит на подлокотнике, она будет полностью расслаблена. В этом случае уменьшение и общая нагрузка будет производиться как на позвоночник, так и на мышцы спины водителя. Как следствие, что важно для длительных перемещений, снижается утомляемость водителя.

Помимо прочего, современные универсальные подлокотники имеют дополнительные удобные функции и приспособления, благодаря которым поездка будет казаться еще более комфортной и уютной. Бокс (коробочка) Для мелких предметов, позволяет разместить множество важных и мелких элементов, например, документы на автомобили, права и другие необходимые на автомобиль вещи.

Место для бутылки или чашки также предусмотрено во всех конструкциях подлокотников. Кроме того, есть подлокотники с выдвижным механизмом, который позволит переместить их верхнюю подушку в удобное положение для руки или откроет доступ к шкафу или боксу. Помимо этого устройства, довольно часто можно встретить разного рода органы и электронные кнопки управления, отвечающие за некоторые электрические дозаторы автомобиля.

1. Виды подлокотников.

Подлокотники, которые расположены между двумя передними креслами автомобиля, нередко являются вентиляционным отсеком для вещей и держателями для чашек. Часто положение подлокотников можно регулировать, что будет связано с предпочтениями автомобилиста и пользователя. Некоторые подлокотники, о которых уже упоминалось выше, имеют определенные кнопки управления некоторыми функциональными элементами автомобиля.

Устройство среднего подлокотника залито достаточно прочным материалом из пластика, при этом вытирается кожей или мягкой тканью.Кроме того, одним или двумя подлокотниками можно оборудовать машину отдельно от сиденья. Такое устройство характерно для некоторых внедорожников и микроавтобусов.

Часто подлокотник дополнительно устанавливается в дверь и является частью дверной ручки. Между задними сиденьями автомобиля также может быть откидной подлокотник, что позволит вам иметь еще одно дополнительное место посередине. Некоторые конструкции подлокотников могут иметь элемент безопасности или детское сиденье. Они оснащены спец. Подлокотники в задних дверях тоже не редкость.В том случае, если нет задней двери, то эти устройства можно установить сбоку от кузова.

2. Этапы установки подлокотника.

Не всегда по финансам или наличию в ассортименте возможно приобретение необходимого подходящего. Таким образом, вы можете создать подлокотник своими руками. Зарождение изготовления универсального подлокотника должно производиться с учетом размеров габаритов и расстояний по месту предстоящей установки непосредственно в салоне автомобиля.Делать это нужно на своей машине, а не на примере такой же машины соседа. Некоторые нюансы в составной части автомобиля могут отличаться.

Все данные измерений рекомендуется делать не на эскизе места установки подлокотника, который был подготовлен самим автомобилистом. Так можно будет сразу и определить, какие детали там нужны или какие здесь расстояния. Для начала такие измерения:

— уровень, который будет удобен для расслабления руки в локте;

Расстояние между передними креслами;

Расстояние между замками ремней безопасности на передних сиденьях;

Расстояние между спинкой спинки кресла и включенным ручным тормозом;

Размеры и положения ручного тормоза, высота подъема ручки;

Размеры и габариты расположения консольных креплений и элементов между передними креслами.

После этого следует создать эскиз или рисунок. Лучше всего сделать несколько таких вариаций в зависимости от того или иного. Руки должны создать вид подлокотника на всех эскизах, который будет выполнен непосредственно в соответствии с желаемой проекцией на каждом отдельном листе. После этого можно приступать к разметке деталей, по которой будет составлена ​​конструкция этого устройства.

После этого нужно максимально детально проработать определенные элементы подлокотника на всех эскизах. Следует подробно описать элемент : его размеры, радиусы закругления, изгибы и т. Д .; Способ и место крепления с другими элементами конструкции, где обозначить края нужной детали, диаметр крепления и глубину застежки при желаемой конструкции.

Для стены, к которой будет крепиться опорная подушка подлокотника, необходимо указать размер и место поворотно-откидной застежки. Вы также можете разработать схему скользящей крышки, если это возможно.

Будущий подлокотник будет крепиться с помощью плотной посадки или с помощью специальных готовых креплений. В первом случае вырезы и пазы на боковых деталях подлокотника будут размещены непосредственно на элементах интерьера, которые расположены посередине сидений. Кроме того, после того, как подлокотник уже спроектирован, но еще не натянут, необходимо определить толщину подкладочного материала боковых стенок опоры в месте установки.Из-за такой подготовки у автомобилиста не должно возникнуть проблем.

3. Материалы для установки подлокотника.

Для изготовления крышки и корпуса подлокотника можно использовать любой древесный материал, толщина которого может достигать 8 мм. Таким материалом может быть плита, фанера, ДВП или ДСП. Если опорная подушка должна быть изогнутой, так что сама, как и передняя стенка, то для изготовления таких деталей подойдет только фанера, так как над паромом ее можно гнуть. Чтобы так же накрыть подлокотник, следует использовать кожу, кожзаменитель, дерматин или другой материал.

Все предметы необходимо вырезать самостоятельно из желаемого материала с помощью ножовки или электроловки. После этого все детали, которые необходимо согнуть, нужно обработать над паромом и дождаться их полного остывания. Только после этого в них можно делать необходимые пропилы, если, конечно, они предусмотрены производителем.

После подготовки всех частей корпуса необходимо изготовить всю конструкцию с помощью саморезов или столярного клея. Если фиксация необходима по принципу распорки, то нужно определить толщину подкладочного материала, вместо которой можно взять тонкий панёр или крагиш. Далее нужно по бокам прикрепить все накладки и надеть саморез. Все остается у всех.

Вам просто нужно, чтобы покрыть случай необходимый материал и дать поддержку подушки мягкость и необходимую форму. Для этого нужно наклеить поролон или другой мягкий материал того же типа.Далее весь материал наколачивается и сшивается. Поверх такого материала наклеивается фетр нужного размера, который будет крепиться по краям крышки. В результате необходимо полностью его покрыть. После установки крышки на корпус необходимо установить петли для нее. Все, дизайн готов.

Наверное, каждый автолюбитель задумывался, как выделить свою машину на фоне других различными деталями, спойлерами и другими элементами тюнинга. Да, возможно, эти детали и придадут спортивности вашему Железному коню, но комфорта и мощности это не добавит.Поэтому стоит продумать более практичный вариант тюнинга, например, дополнительный подлокотник.

Такая вещь не только скроет массу «мелочей» (ключей, документов и т.д.), но и сделает интерьер автомобиля более интересным и неповторимым. А о том, как сделать подлокотник в машине, расскажет наша сегодняшняя статья.

Подготовка к работе

Как начать изготовление данного изделия? Начать лучше всего с замеров и чертежей автомобильного подлокотника. Перед выполнением работ внимательно измерьте расстояние между сиденьями на переднем ряду, после чего занесите полученные данные в тетрадь.По замерам вы получите будущий рисунок (рисунок) вашего подлокотника. Помните, что эта схема имеет особое значение, так как именно по этим значениям вы будете изготавливать изделие. Также стоит учесть, что расстояние между сиденьями может существенно отличаться даже у схожих марок и моделей авто. Таким образом, если у вашего друга точно такая же машина (по марке, модели), то мерить в ней не стоит. Обязательно рассчитывайте расстояние только на своей машине.

Важно помнить, что помимо спинок водительского и пассажирского кресла в салоне автомобиля есть такие важные детали, как рычаг и ремень безопасности. При замерах учитывайте эти особенности, так как иначе подлокотник не даст вам возможности нормально пристегнуть ремень или включить «ручник». После всего этого можно смело приступать к работе.

Как начать изготовление автомобильного подлокотника?

Все очень просто — для работы нужно взять любой пильный инструмент по дереву (например, древесный лист.

Последнюю можно получить от двери старого шкафа DSP. Следует отметить все важные измерения по чертежу и прорезать контуры.

А теперь сборка

Более сложным процессом будет сборка подлокотника. Для этого нужно разметить детали и просверлить отверстия под саморезы. Далее в коробку вносят пот. На завершающем этапе сборки внешняя сторона конструкции шлифуется крупнозернистой наждачной бумагой.Но на этом наши работы по изготовлению подлокотника еще не заканчиваются. Также необходимо сшить всю конструкцию с тканевым переливом.

Обшивка декоративная

Как укрыть подлокотник своими руками? Лучше всего начать с выбора материала. Окончательный выбор здесь зависит от марки и престижа автомобиля. Например, если вы сделаете подлокотник на «Газель» своими руками, то он будет мудрее всего в кожном. То же касается и отечественных автомобилей. Подлокотник (ВАЗ 2107) тоже рекомендуется посмотреть из самого дешевого материала.Для большего пафоса и шика можно использовать алькантру. Не рекомендуется использовать кожу в качестве обивки — это очень дорого, к тому же не каждый автолюбитель справляется с этим, обшивая подлокотник своими руками.

Что касается цвета материала, то в большинстве случаев это черные подлокотники, черные подлокотники вписываются в интерьер. Если хотите быть оригинальными, поэкспериментируйте с цветами отделки салона — чаще всего в элементах интерьера машины перекликаются черный и серый оттенки.

Процесс обрезки контуров происходит из ПВХ.Как правило, на эту работу у автомобилиста уйдет не более 20-40 минут времени.

Изготовление подлокотника на ваз своими руками: изготовление крышки

Вся конструкция подлокотника практически готова — осталась только крышка. Ей нужно уделять особое внимание. Подлокотник не должен быть жестким, поэтому для придания ему мягкости следует нанести поролон. Если его нет под рукой, то в качестве альтернативы вполне подойдут обычные губки для тела. Всего на один подлокотник потребуется не более 4-5 таких рокалов.

Итак, с чего начать? Первым делом на поверхность ДСП наносится клей, после чего сюда кладутся губки или кусок поролона. После высыхания клея умывальника мочалки и лишние кусочки вырезаются с помощью канцелярских ножниц.

Чтобы наш подлокотник был максимально гладким и эластичным, необходимо вырезать из тонкого фетра прямоугольник и прибить его с двух сторон конструкции.

На следующем этапе войлок приклеивается к губкам и обрезается.

Как установить петли и мебельный магнит?

Для того, чтобы крышка во время езды постоянно не открывалась, нужно ее сохранить. Замок в подлокотнике вряд ли установим, но мебельный магнит в самый раз. После установки этого элемента можно приступать к монтажу петель. Скрепляем саморезами.

Далее все детали проходят процедуру центрирования, и крышка окончательно прикручивается к основной части подлокотника. Но это не все.Чтобы магнит удерживал крышку, на обратной стороне конструкции нужно установить небольшой металлический элемент (пластину). Ставим строго над магнитом, иначе никакая функциональность не принесет. На завершающем этапе острые края подлокотника затачиваются напильником. То же самое и с крышкой.

Как установить подлокотник своими руками в машину?

Это, пожалуй, самая ответственная задача для автомобилиста, ведь от того, насколько правильно будет установлен бокс, зависит удобство использования и длительность его эксплуатации в целом.Задача усложняется тем, что при установке автовладелец запросто может испортить детали салона. Также недопустимо применять внутри так называемый «колхозный тюнинг» — это только усугубит ситуацию.

Как закрепить подлокотник своими руками в машине? Для самой же установки этого элемента вам понадобится следующий набор материалов:

1. Одна полипропиленовая трубка со сталью внутри.
2. Шпилька М8 длиной 100-110 сантиметров.Он нам понадобится для крепления пластика в салоне (во всей машине под декоративной заглушкой пластик держится на очень коротких болтах, поэтому мы их вытянем).

Это, наверное, все, что вам нужно купить, чтобы установить подлокотник в машину. Кстати, чтобы добиться надежного крепления под декоративную заглушку, рекомендуется просверлить еще одно отверстие (в общем количестве у вас будет 3).

Этапы установки

Обрезанные шпильки вставляются в отверстия. С обратной стороны пластика ставится металлическая пластина и затем вся конструкция крутится с помощью гаечного ключа.

Далее от фанерной доски отслаивается прямоугольник, который затем сдавливается дерматитином. Также следует просверлить несколько отверстий. Установите изделие на место и наденьте полипропиленовые тубы. Далее на коробке отмечается отверстие и вырезается отверстие, после чего он устанавливается на место. За ним следует усиленные шайбы и гайки. Все, на данном этапе вопрос, как сделать подлокотник своими руками, можно считать закрытым.

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7 0:47

1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным болтом сзади)

3: 1736

2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на проводах. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил брать такие, а в процессе работы их нужно будет просверливать до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение

27:65

зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил отверстие в наконечнике на диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, мне он не понравился

30: 926

31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, т. К. Шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их небольшим количеством смазки в месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не разбирается в замерах — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, он ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос возник в том, что если накинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как у меня нет специального чистящего средства для досок, я вымыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ей форму перемычки.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, как и свою, хорошо продул

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что все работы продолжаются, а время, которое я потратил на нее, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снял с машины еще раз, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728

69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я наложил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метрам. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал ее по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайки монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, откручивать которую НЕ НУЖНО! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать, чтобы проверить генератор, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находятся диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а поочередно подключите «положительный» (красный) щуп к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка типовой схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея длится дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не течь (клеить)

148: 1876

149: 2383

Так и случилось в конце

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354

Этот проблемный генератор тоже 200 мА просто так жрет, и тоже не греет! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем в следующем порядке:

• Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
• Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
• Крыло отвинчено;
• С генератора снимаем соединительную колодку D;
• После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
• Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
• Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
• Генератор снят;
• Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

• Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
• Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
• Блок проводов отсоединяется от регулятора и окончательно снимается с генератора;
• Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
• Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
• Выводим штифты обмотки, и снимаем диодный блок;
• Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, отверните шкив шестигранником;
• крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
• Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
• Снимите статор;
• Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
• Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошел зарядился, погас аккум на панели не загорелась я на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте пластины намотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (кисти прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

• для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В; Генератор
• вырабатывает ток 80 А;
• при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

• генератор не заряжает аккумулятор;
• слишком низкое напряжение зарядки;
• слишком высокое напряжение зарядки;
• агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть световой индикатор.
3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
4. Затем следует включить ближний свет и радио.
5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

• ослабить натяжение ремня генератора;
• износ щеток;
• неисправность реле-регулятора;
• износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

• набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
• торцовая головка на «15»;
• крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
2. Далее на болте пальца «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
5. Также аккуратно открутите гайку крепления ремешка к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
2. При отсутствии питания проверьте надежность минусовых проводов.
3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
5. Замена щеток генератора выполняется вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
8. Если вы слышите гудение и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

Снятие торпеды на ваз 2114

Есть много причин, по которым автовладелец может захотеть снять приборную панель своего автомобиля. Но в случае с ВАЗ 2114 эта процедура превращается в весьма нетривиальную задачу. Вы можете разобраться с этим самостоятельно, а мы расскажем читателю, как это сделать, в этой статье.

Назначение аппарата

Панель приборов автомобиля ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 устанавливается так называемая европанель, которая должна давать водителю повышенный комфорт, улучшенный обзор, быть информативной, эргономичной и иметь приятный внешний вид… Это его цель. В свое время дизайнеры хорошо поработали над этой панелью, и водитель действительно получает максимум информации и обзора. Но когда приборку нужно снять, у автовладельца начинаются проблемы, так как систему крепления удобной не назовешь.

Причины снятия панели

• Неисправность одного из устройств (или всей системы устройств).
• Возникла необходимость ремонта или полной замены воздуховодов печки автомобиля (в этом случае панель придется снимать полностью).
• Панель начала скрипеть, и автовладельцу необходимо заделать и проклеить все ее стыки.

Инструкции по снятию

Необходимые инструменты

1. Крестовая отвертка (средняя)
2. Отвертка с плоским жалом (средняя).
3. Набор рожковых ключей.

Последовательность

1. С помощью отвертки Phillips откручиваются 3 самореза, которые удерживают левую часть панели у рычага КПП.

   
   

   Снятие левой панели с рычага переключения скоростей ВАЗ 2114

2. После удаления саморезов вытяните нижний край этой панели из кронштейна, в котором она находится.Действовать нужно осторожно, так как велик риск сломать хрупкую деталь.
3. Правая сторона панели на рычаге скоростей фиксируется 5 саморезами. Их также нужно открутить крестовой отверткой. В этом случае лучше держать саму панель.

   
   

   Снятие правой панели с рычага переключения скоростей ВАЗ 2114

4. Теперь панель можно снять. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы он не цеплялся за провода за собой.
5. На этом этапе масса обязательно отключается от АКБ. Если в машине есть магнитола, ее также необходимо отключить от остальной проводки, сняв клеммную колодку. Если нет, то провода просто снимают со штатных мест. Также необходимо выключить прикуриватель и снять лампочку пепельницы (удобнее всего достать вместе с розеткой).
6. Теперь необходимо снять ручки с рычагов управления воздушной заслонкой обогрева.Лучше всего это сделать, поддев их отверткой с плоским лезвием.

   
   

   Ручки дроссельной заслонки системы отопления подденьте отверткой

7. Далее снимается ручка вентилятора печки. Вам просто нужно притянуть его к себе.

   
   

   Снятие ручки вентилятора печки ВАЗ 2114

8. Теперь с помощью отвертки Phillips открутите винты, которыми приборная панель крепится к кронштейнам. Есть 4 самореза — 2 слева, 2 справа.

   
   

   Удаление саморезов из кронштейнов центральной панели

9. В правом верхнем углу панели приборов есть заглушка. Его следует аккуратно поддеть отверткой с плоским лезвием, снять, а затем открутить саморез, расположенный за ним.
10. Еще нужно открутить 2 самореза на колодке справа от руля (они держат нижнюю часть колодки).
11. После снятия крышки станут видны провода переключателя.Все эти провода следует отключить (и при этом очень важно запомнить, где какой провод располагался, а еще лучше — пометить их чем-нибудь).

    
    

    Отсоединение проводов за центральной панелью ВАЗ 2114

12. На кронштейне руля есть несколько болтов. Откручиваем их.
13. Теперь вам нужно освободить нижнее крепление кронштейна. Крепится болтами, которые можно открутить рожковым ключом на 8.

    
    

    Отвинчивание нижнего крепления кронштейна панели ВАЗ 2114

14. С помощью отвертки Phillips открутите саморез, удерживающий световод.
15. Теперь вы можете удалить крепления, в которых находится блок управления обогревателем автомобиля.
16. После этого можно удалить все декоративные вставки на панели приборов и подсветку гидрокорректора.
17. Теперь можно приступить к винтам на верхней и нижней части крепления панели. Также с левой стороны руля откручивается поперечина.
18. После снятия болтов приборная панель ВАЗ-2114 может быть снята.

    
    

    Полное снятие приборной панели автомобиля ВАЗ 2114

Видео: Снимаем приборку на ВАЗ-2114

Как видно из этой статьи, конструкторы оказали автовладельцам медвежью услугу.С одной стороны, панель приборов действительно стала более эргономичной. С другой стороны, снимать стало намного сложнее. Но если воспользоваться приведенной выше инструкцией и проявить терпение, с этой задачей сможет справиться даже начинающий автолюбитель.

В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс снятия панели приборов с автомобилей семейства ВАЗ 2114-ВАЗ 2115. Прежде чем приступить непосредственно к описанию самого процесса демонтажа, разберемся с самой конструкцией и способом крепления приборной панели.Для этого разберем соответствующую схему:

1. Панель приборов (она же приборная панель) — основная часть всей конструкции, на которой закреплены: комбинация приборов, бортовой компьютер, ручки управления системой обогрева, переключатели и другие элементы.
2. Защитно-декоративная накладка, на которой предусмотрены воздуховоды, через которые осуществляется обдув лобового стекла автомобиля.
3. Монтажный кронштейн.
4. Колпачок декоративный.
5. Крышка пепельницы.
6. Поперечины для жесткости конструкции.
7. Левая и правая облицовочные панели центральной консоли.
8. Щит приборной панели.
9. Центральный монтажный кронштейн.

Итак, с теорией разобрались, можно сразу переходить к практике. Кстати, в качестве дополнения рекомендуем ознакомиться с материалом по доработке торпеды ВАЗ2115 -.

Снимаем торпеду с ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115)

Процесс демонтажа панели приборов выглядит следующим образом:

1.Отсоедините от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Так же снимаем магнитолу, если установлена. Для этого просто вытащите магнитолу из сиденья на панели приборов, отсоедините от нее колодку жгута проводов и полностью снимите ее.

2. С помощью небольшой отвертки Phillips открутите саморезы, которыми крепится левая облицовка центральной консоли. Снимаем крышку, аккуратно сняв ее нижнюю часть с кронштейна корпуса.

3. Теперь нам нужно снять правую накладку центральной консоли.Для этого откручиваем пять шурупов и, придерживая рукой крышку, снимаем ее.

4. Снимите ручки рычагов управления системой отопления. Чтобы не повредить ручки и быстро их снять, тонкой отверткой с плоским лезвием подденьте защелку на ручке, тем самым освободив ее от выступа на рычаге.

5. Снимите ручку управления вентилятором системы отопления. Для этого потяните ручку с некоторым усилием, пока она не будет снята.

6. Открутите правый винт, которым накладка панели приборов крепится к кронштейну. Также откручиваем винт с левой стороны обшивки панели приборов.

7. Выкручиваем два самореза в верхней части «окошка» панели приборов. После этого откручиваем два самореза, которые находятся прямо под комбинацией приборов.

8. Используя прямую отвертку, подденьте и снимите декоративную заглушку, которая находится с правой стороны переключателя обогрева заднего стекла.

9. Выкрутите саморез, расположенный под втулкой.

10. Отставляем декоративную накладку торпедо в сторону руля. Отсоедините жгуты проводов от клавишных выключателей, а также от блока бортового компьютера.

11. Полностью снимите облицовку приборной панели.

12. Гаечным ключом на «8» открутите саморез крепления панели приборов с левой стороны. То же проделываем с саморезом с правой стороны.

13. Из сиденья приборной панели вытащите кожух форсунок систем вентиляции и отопления салона.

14. Ключом на «8» отверните саморезы крепления панели приборов к правой поперечине (один справа, второй слева).

15. Выкрутите саморез и сдвиньте в сторону кронштейн панели приборов вместе с блоком реле и блоком предохранителей.

16.Снимите гидрокорректор фар и выключатель освещения приборов.

17. Откручиваем саморезы крышки рулевой колонки и снимаем ее. После этого снимаем руль и подрулевые переключатели. Опускаем рулевую колонку в нижнем положении.

18. Отверткой Phillips открутите саморез нижнего левого крепления панели приборов. Затем откручиваем верхний крепежный винт.

19. Откручиваем нижний и верхний саморезы панели приборов с правой стороны.

20. Снимите «ушки» правой и левой поперечин панели приборов со шпилек крепления рулевой колонки.

21. Слегка ведем торпеду на себя и отсоединяем разъемы проводов плафона освещения вещевого отсека.

22. Отсоединить колодку с жгутом проводов от выключателя освещения вещевого отсека.

23. Отсоедините гнездо от розетки для подключения переносной лампы.

24. Снимите приборную панель вместе с поперечинами.

25. Установите приборную панель в порядке, обратном снятию.

Приборная панель автомобиля современного легкового автомобиля является самостоятельной частью салона автомобиля. Причем одна из важнейших составных частей, которая должна отвечать двум требованиям и решать две важные задачи. Обеспечивают высочайшую функциональность и создают ощущение эстетического удовлетворения в сочетании с осознанием комфорта, обеспечиваемого конкретной панелью, благодаря удобно расположенным перчаточным ящикам, подстаканникам, инструментам и кнопкам управления, а также приятной, не утомляющей подсветки.

Панель приборов ВАЗ 2114

Автомобили семейства Самара 2 оснащены современной панелью приборов ВАЗ 2114, которую еще называют «Европанель». Дизайнеры поработали над ним так, чтобы он обеспечивал хороший вид спереди, приятный внешний вид, сочетал в себе информативность и эргономичность и в то же время помогал водителю справляться с обычными бытовыми потребностями.
И в основном им это удалось. Приборно-сенсорный блок, установленный перед глазами водителя, за рулем, предоставляет ему максимально возможный объем информации:

1. В центральной части два индикатора часового типа, слева индикатор оборотов двигателя, по которому водитель определяет с какой нагрузкой в ​​тот или иной момент работает силовая установка и при необходимости корректирует этот процесс переключением скорости, в окошке под стрелкой есть цифровые часы.Справа — спидометр или индикатор текущей скорости автомобиля, в окошке под стрелкой — цифровые показания пройденного пробега за весь период эксплуатации автомобиля и за последнюю поездку;
2. В верхней части между стрелками часового типа расположена лампа указателя поворота с зелеными стрелками, указывающими влево и вправо;
3. В нижней центральной части красный треугольник «стоп-сигнал», а под ним CHECK ENGINE — красный сигнал аварийного состояния двигателя по информации с бортового электронного устройства;
4. В левой средней части блока приборов находится стрелочный индикатор температуры двигателя, или, как в литературе его называют, датчик температуры охлаждающей жидкости, над ним значок, который загорается при перегреве двигателя.Под ним — значки дроссельной заслонки, давления масла, ручного тормоза и активации аккумулятора;
5. В правой средней части находится указатель-указатель наличия топлива в топливном баке, вверху — значок полностью заправленного бака, внизу — значок минимального количества топлива в баке, а также значки — ближний свет, низкий уровень тормозной жидкости и дальний свет.

Эргономичность обеспечивается удобным расположением устройств и информационных иконок для визуального восприятия информации, а также клавиш, кнопок и рычагов для управления ими.В центральной части панели установлен стандартный бортовой компьютер, как правило, это БК «Гамма», «Мультитроникс», «Престиж» или «Государство». Место для его установки было выбрано очень удачно, и с его помощью водитель получает расширенную информацию о состоянии рабочих систем двигателя и узлов автомобиля.

Эта информация отображается не только на дисплее БК, но и передается через другие контрольные или информационные лампы и знаки, расположенные на комбинации приборов и в других местах приборной панели.Кроме того, на дисплее бортового компьютера отображается информация другого характера, например, о сроках следующего осмотра или обслуживания.

Удобно расположен запирающийся бардачок, который имеет подсветку и довольно большую нишу под ней. Центральная борода также имеет нишу для хранения вещей и пепельницу. Выходы из воздуховодов сделаны достаточно хорошо, что позволяет эффективно обдувать стекло и предотвращать запотевание.

В процессе эксплуатации автомобиля постоянно возникают проблемы с неисправностями или сбоями в различных системах.Чтобы добраться до некоторых из них, необходимо снять панель ВАЗ 2114. Даже чтобы снять панель приборов, нужно разобраться, как снять торпеду на ВАЗ 2114 (панель приборов).

Кроме того, на ВАЗ 2114 панель необходимо снимать полностью, если возникнет необходимость ремонта воздуховодов и печки, или автовладелец хочет полностью проклеить и заделать стыки конструкции панели, чтобы она не скрип.

Как разобрать приборную панель на ВАЗ 2114

Прежде чем приступить к этому сложному процессу, водитель должен внимательно ознакомиться с конструкцией и расположением приборной панели на своем автомобиле.В разобранном виде на винты выглядит так:

Устройство приборной панели ВАЗ 2114

Панель приборов и аксессуары:

1 — торпеда ВАЗ 2114, или — панель приборов, то есть основная часть всей конструкции, к которой крепятся блок приборов, бортовой компьютер, рычаги управления печкой, блоки клавиш и другие накладки и защелки;

2 — накладка на панель приборов, имеет декоративную функцию, также имеет воздуховоды для обдува лобового стекла;

3 — кронштейн;

4 — заглушка;

5 — корпус пепельницы;

6 и 11 — поперечины правая и левая;

7 и 10 — правый и левый экраны консоли;

8 — панель приборов;

9 — центральный кронштейн.

Если внимательно изучить эту схему, становится понятно, как снять панель на ВАЗ 2114. Определив для себя порядок, можно приступать к процессу.

• отверткой Phillips необходимо открутить три самореза, удерживающие экран левой консоли. Для удобства при этой работе лучше использовать отвертку с короткой ручкой и наконечником.

• снимая экран, осторожно снимите нижний край накладки с кронштейна корпуса.
• правый экран консоли крепится пятью саморезами. Используя отвертку Phillips, осторожно открутите все винты, удерживая крышку рукой.

• снимите экран, не позволяя ему зацепиться за спрятанный за ним жгут проводов.

Отсоедините «массу» от АКБ, отсоединив колодки. Если в автомобиле есть магнитола, отсоедините ее от основного жгута проводов, вытащив блок разъемов.Если магнитола на машину не установлена, то просто вытащите провода из панели, их нужно закрыть заглушкой. Обязательно выключите прикуриватель и вытащите патрон с лампочкой пепельницы.

• снимите ручки с рычагов управления заслонкой отопителя. Чтобы облегчить процесс, подденьте их плоской отверткой.

• Несмотря на кажущуюся простоту этого абзаца, снятие ручек с рычагов может занять много времени. Для этого наглядный пример, как это сделать на снятом блоке.

На рычаге есть специальный выступ; когда ручка установлена, она входит в зацепление с рычагом с отверстием для этого выступа. Для этого при снятии ручки нужно поддеть и приподнять фиксатор на ручке плоской тонкой отверткой, освободив ее от выступа.

• снимите ручку вентилятора электронагревателя, просто потянув ее на себя.

• Отверните отверткой винты с крестообразным шлицем, которыми панель приборов крепится к кронштейнам справа и слева.

• в окошке на панели приборов, где расположен приборный блок, сверху два самореза и два снизу — под окном. Их необходимо вывернуть, разобрав накладку (2) и щиток (8).

• вытащите заглушку и открутите саморез, расположенный за ней.

• выверните два самореза снизу, удерживающих накладку, и снимите ее.
№
• после маркировки проводов, подходящих для выключателей, отсоедините их.

• откручиваем болты от кронштейна рулевого колеса.

• откручиваем саморезы нижнего кронштейна ключом на «8».

• откручиваем винт для отвертки и снимаем световод.
• снимите крепления блока управления обогревом и вытащите картриджи из заднего бокового блока.

• снимаем декоративную вставку, удаляя все внешние детали.
• откручиваем гайки ключом на «21».
• снимаем подсветку гидрокорректора.
• откручиваем верхний и нижний крепления панели, снимаем крепление к поперечине с левой стороны.

• теперь можно снимать торпеду ВАЗ 2114.

Установка
• производится в обратном порядке.

Чтобы наглядно увидеть весь процесс в движении, вы можете посмотреть видео, как снимают приборную панель на ВАЗ 2114.

Приветствую друзей на сайте автосервиса своими руками. В силу различных ситуаций возникает момент, когда необходимо поменять приборную панель.

И в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома, как поменять приборную панель на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть в СТО.

Но многие автолюбители по разным причинам предпочитают ремонтировать ВАЗ своими силами, поэтому в данной статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.

Как известно, приборная панель сообщает водителю полезную информацию во время движения или стоянки с работающим двигателем.

Следовательно, нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы при установке не забыть подключить какое-то важное устройство.

Также стоит отметить, что она в пределах 15 тысяч рублей, поэтому здесь каждый решает сам, стоит делать замену или нет.

Хотя бывают ситуации, когда без замены просто невозможно обойтись, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114, инструкция.

Первым делом откручиваем с левой стороны, именно там водительские педали, три самореза на боковой панели консоли, как показано на фото.

Внимание! Отключите массу от АКБ, чтобы избежать различных коротких замыканий.

Снимаем вилку или магнитолу если она установлена ​​и отсоединяем провода. Так же вытаскиваем фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.

Далее нужно снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаги открытия и закрытия крана печки и других заслонок, поддев их отверткой и потянув на себя.

Откручиваем саморезы панели приборов сверху и снизу фигурной отверткой.

Еще нужно открутить саморез, который находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. Затем вытаскиваем из корпуса панели приборов все фишки, которые желательно пометить, чтобы потом не запутаться.

Рулевая колонка также должна быть откручена от крепления, после чего она упадет, предварительно сняв рулевое колесо.Затем нужно открутить все винты, как показано на рисунке. И утопить блок управления отопителем внутрь.

Также справа и слева откручиваем саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов. И два самореза из поперечного крепления кронштейна.

Поддев ручку гидрокорректора фары и ручку регулятора освещенности приборов, снимите их. Вынимаем декоративную крышку и отключаем светодиодную вставку.Затем откручиваем гайки торцевым ключом.

Отсоединение оставшегося иммобилайзера и фишек освещения бардачка и др. Откручиваем верхний и нижний саморезы панели приборов с левой и правой стороны.

Если вы все отсоединили, вынимаем панель на себя, установку новой проводим в обратном порядке.

Конечно, кто-то скажет, что все сложно и ничего не понятно, но это до тех пор, пока вы сами не начнете разбирать и потом устанавливать обратно, но нет сомнений, что придется немного повозиться.

Многие автовладельцы не знают, как снять приборную панель на ВАЗ 2114, мы подскажем, как это сделать правильно. Обычно панель приборов снимается для замены печки, снятия комбинации приборов, заклейки форсунок печки, проклейки и т.д.

Порядок снятия:

Разберемся, как снять торпеду на ВАЗ 2114. С помощью отвертки с Наконечником Phillips аккуратно открутите 3 самореза (верхний, средний и нижний) крепления экрана левой консоли.

С помощью отвертки Phillips открутите следующие пять саморезов, которые находятся в правой крышке консоли, затем снимите сам экран.

Затем отсоединяем отрицательную клемму провода от АКБ. Если в машине установлена ​​магнитола, то снимаем ее, также отсоединяем колодку ее жгута проводом или снимаем контейнер-заглушку со щита.
Далее необходимо отсоединить колодку жгута проводов от прикуривателя.Также необходимо снять патрон лампы пепельницы. Затем снимаем ручку с рычагов, аккуратно поддев ее узкой отверткой.

Следующим шагом является снятие ручки переключателя вентилятора отопителя. Для этого нужно потянуть его на себя или поддеть отверткой.

Откручиваем отверткой Phillips два самореза, расположенные над комбинацией приборов, а также два самореза, расположенные под ней.

Поддев заглушку, снимите ее и открутите под ней саморез.

Затем снимите облицовку приборной панели.

Теперь отмечаем, в каком порядке колодки жгута проводов подключаются к выключателям, и отключаем их.

Ставим уже полностью снятую панель приборов и откручиваем болты рулевой колонки. Этой же отверткой откручиваем два самореза, как показано на фото.

Гаечным ключом на 8 мм откручиваем еще 2 самореза самого нижнего крепления кронштейна к панели приборов.

Затем откручиваем саморезы, на которых держался блок управления нагревом, а также снимаем патроны с его задней части.