СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!
5.
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.
7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.
8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.
9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.
10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема.
Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).
13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.
14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см. Регулировка клапанных зазоров).
17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.
18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.
19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.
20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.
21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.
ВНИМАНИЕ!
В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.
22. Устанавливаем выпускную систему.
23. Заправляем двигатель маслом.
16.43. Ремонт скутера. Сальники – замена.
Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.
Отличие сальника от простой прокладки заключается в том, что он позволяет сопрягаемым деталям двигаться друг относительно друга в продольном или радиальном направлениях, сохраняя при этом герметичность соединения.
Сальник представляет собой фасонное кольцо из маслостойкой резины с залитым внутрь стальным каркасом. Рабочая кромка сальника поджимается к валу или штоку браслетной пружиной.
Залог качественной работы и долгого срока службы сальника — это качество изготовления и правильность установки. Если на первый фактор мы повлиять не можем, то второе вполне в наших силах. Неправильно установленный сальник потечет уже через несколько десятков или сотен километров, а его замена — это, как правило, сложная и трудоемкая процедура, требующая разборки всего узла, будь то передняя вилка, двигатель или редуктор, поэтому правильная установка сальника — это способ сэкономить много времени и сил.
В этой главе мы рассмотрим общие приемы работы по замене сальников.
1. Сальник — деталь одноразовой установки. Если сальник извлечен из своего гнезда, то обратной установке на агрегат он уже не подлежит, так как извлечь сальник, не повредив его, практически невозможно.
2. При замене сальника желательно, чтобы шток или вал (любая подвижная деталь, работающая в сальнике) была предварительно извлечена из него. Если это передняя вилка, нужно ее разобрать, если вал редуктора — необходимо разобрать редуктор и извлечь из картера вал, на котором будет меняться сальник.
ВНИМАНИЕ!
Если извлечь деталь не представляется возможным, или ремонт проводится в «полевых» условиях, необходимо крайне аккуратно работать вблизи зеркала подвижной детали. Любая, даже самая незначительная царапина — это, по сути, канавка, по которой масло будет вытекать наружу. Сальник обеспечивает качественное уплотнение только при условии абсолютно гладкого «зеркала» рабочей поверхности подвижной детали. Будьте предельно аккуратны, особенно при демонтаже старого сальника.
3. Извлекать сальники из гнезд можно разными способами. Поскольку старый сальник всегда отправляется в мусорное ведро, нет смысла пытаться его сберечь.
Сальник можно поддеть отверткой или проволочным крючком, выбить при помощи выколотки и молотка, если есть возможность подобраться к нему с обратной стороны. Главное, не повредить плоскости посадочного гнезда сальника, иначе масло (или другая жидкость, которую сальник призван останавливать), будет просачиваться в образовавшиеся полости и вытекать наружу. Такие повреждения устранить очень сложно.
4. Перед установкой нового сальника очищаем посадочное гнездо от грязи и масла.
5. Перед установкой также проверяем правильность установки браслетной пружины сальника (она должна «сидеть» точно в своей канавке) и надежность соединения ее концов. Обычно один конец пружины выполнен в виде конуса и ввернут в противоположный конец, образуя пружинное кольцо. Снимаем пружинное кольцо с сальника и немного растягиваем его. При растяжении на 5—10% кольцо не должно разомкнуться. В противном случае, вворачиваем один конец пружины в другой до обеспечения надежного соединения. Надеваем пружину на сальник.
6. Внешнюю посадочную кромку сальника смазываем небольшим количеством смазки, чтобы облегчить запрессовку.
Перед установкой необходимо тщательно очистить рабочую поверхность подвижной детали и смазать ее маслом.
ВНИМАНИЕ!
Новый сальник должен быть установлен той же стороной, что и прежний, иначе он не будет выполнять своих функций.
7. Устанавливаем сальник в гнездо руками, выравниваем его по горизонтали, относительно посадочной плоскости картера (или пера вилки) и немного утапливаем в гнездо, чтобы центровка сальника не сбилась.
8. Обычно для запрессовки сальников применяются оправки соответствующего диаметра. В гаражных условиях трудно обзавестись оправками под все возможные размеры сальников, поэтому мы воспользуемся торцовой головкой подходящего диаметра из набора инструментов.
ВНИМАНИЕ!
Внешний диаметр торцовой головки должен быть максимально близок к внешнему диаметру сальника.
Если головка будет слишком маленькой, появляется вероятность того, что она провалится в рабочее отверстие сальника при запрессовке и повредит рабочую кромку, или деформирует металлический каркас сальника. Если диаметр головки окажется большим, чем диаметр сальника, при запрессовке она упрется в края посадочного гнезда и не запрессует сальник до упора. Оптимальный диаметр головки — на 0,5 — 1 мм меньше внешнего диаметра сальника.
9. Устанавливаем торцовую головку на сальник точно по центру, без смещений и легкими ударами молотка осаживаем сальник в гнезде.
ВНИМАНИЕ!
Запрессовка сальника — самая ответственная часть работы! Не допускается бить молотком сильно, так как каркас сальника может деформироваться, что приведет к полной негодности сальника. Важно после каждого удара контролировать, не перекосило ли сальник в гнезде. При необходимости корректировать его положение можно легкими ударами по той или иной стороне торцовой головки.
10. Запрессовываем сальник до упора, еще раз контролируем параллельность установки сальника плоскости посадочного гнезда.
11. Приступаем к обратной сборке узла. Перед тем, как вставить подвижную деталь в рабочее отверстие сальника, необходимо смазать его рабочую кромку небольшим количеством масла. Подвижную деталь также желательно смазать.
11. Подвижную деталь вставляем в рабочее отверстие сальника медленно и аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сальника, а также чтобы предотвратить ее подворачивание.
12. Проверяем правильность установки деталей.
Особую сложность представляет установка сальников в переднюю вилку, так как чаще всего сальник приходится запрессовывать с уже вставленной в него подвижной трубой вилки. В таких случаях профессионалы используют кольцеобразные оправки, изготовленные точно под диаметр сальника и подвижной трубы. Лучшим вариантом было бы, конечно, приобрести или изготовить на заказ подобную оправку под свой скутер, тем более, что у многих скутеров диаметр подвижных труб вилки одинаков, но если такой возможности нет, можно воспользоваться обычной стальной выколоткой.
Лучше взять выколотку максимально возможного диаметра — так каркас сальника будет испытывать меньшие нагрузки от ударов и вероятность его деформации сократится.
Легкими ударами с противоположных сторон сальника осаживаем его в посадочное гнездо неподвижной трубы пера вилки.
ВНИМАНИЕ!
Помните, что лучше сделать тридцать-сорок легких ударов и запрессовать сальник качественно, чем сделать 10 сильных ударов, и через неделю снова разбирать вилку, чтобы поменять текущие, деформированные при установке сальники.
16.44. Ремонт скутера. Подшипники — дефектовка и замена
Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиаль-но-упорные, конические и так далее.
Устройство подшипника качения: 1 — внешнее кольцо; 2 — внутреннее кольцо; 3 — сепаратор; 4 — тело качения (шарик)
Подшипники, несмотря на свой малый размер и простоту конструкции, обеспечивают именно то, благодаря чему мы имеем возможность быстро, практически бесшумно и вполне экономично передвигаться в пространстве на колесах: они обеспечивают вращение, а ведь именно вращение — основное движение практически всех наиболее важных агрегатов скутера, мотоцикла, автомобиля и даже велосипеда.
Все — от коленчатого вала до колес и руля — вращается на подшипниках, поэтому не стоит недооценивать значение этих деталей в конструкции скутера.
Один, даже самый незначительный на первый взгляд, заклинивший подшипник превращает скутер из транспортного средства в произведение дизайнерского искусства, не больше.
Регулярная проверка и обслуживание подшипников скутера — залог того, что вы не останетесь стоять посреди города ночью, или на лесной дорожке километрах в десяти от дачи.
В отличие от подшипников в моторе и заднем редукторе, которые постоянно работают в «масляной ванне», не требуют частой замены и ухода вообще, в конструкции скутера присутствует несколько подшипниковых узлов, регулярная проверка которых необходима.
Подшипники скольжения представляют собой пару трения, в которой точно подобранный по диаметру и отполированный стальной вал вращается в неподвижно запрессованной в картер, чаще всего бронзовой, втулке. Между деталями постоянно присутствует тонкий слой масла, подаваемого обычно под давлением, по этому слою и проходит скольжение.
Таким образом, контакта между валом и втулкой практически нет. Именно благодаря этому подшипники скольжения очень долговечны, и при условии своевременной замены масла, имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы всего скутера, и, как правило «переживают» двигатель в целом. Подшипники скольжения требуют ремонта только в случаях нарушения смазки, такой ремонт достаточно сложен и требует применения токарного и шлифовального оборудования. В гаражных условиях отремонтировать подшипник скольжения практически невозможно, так что мы не будем рассматривать эту работу.
Подшипник качения, достаточно точный и сложный в изготовлении механизм. От точности изготовления его колец и шариков зависит, насколько долговечным и бесшумным будет подшипник, разумеется, сопротивление качению также, зависит от точности изготовления. В России принята следующая классификация точности изготовления подшипников качения:
8 (или бесконечность) — почти что брак.
0 — нормальный класс точности.
6 — повышенный класс точности.
5 — высокий класс точности.
4 — прецизионный класс точности.
2 — сверхпрецизионный класс точности.
8 и 0 классы — самые низкокачественные подшипники, такие можно использовать только в малонагруженных узлах и агрегатах, не требующих высокой надежности и поломка которых не приведет к аварийной ситуации. Такие подшипники, например, можно использовать в ступицах колес гужевых повозок или детских самокатов, как основу для блока ворота деревенского колодца или ручной лебедки. В более серьезные механизмы, какими являются скутеры, такие подшипники ставить нельзя.
Качество подшипника тем выше, чем ниже значение индекса качества, присвоенного ему на заводе (кроме класса 0). Лучшим подшипникам присваивается второй класс. Подшипники такого класса точности в продаже найти практически невозможно, они применяются, в частности, в авиакосмической промышленности и прочих высокоточных производствах. Стоимость подшипника второго класса может быть в десять раз выше такого же подшипника пятого или шестого класса.
Для двигателей внутреннего сгорания, колес и прочих агрегатов авто- и мототехники вполне удовлетворительным будет использование подшипников качения 5 класса и выше. В частности, подшипники этого класса используют отечественные автопроизводители.
Класс точности изготовления подшипника указывается чаще всего на торце внешнего или внутреннего кольца или на скате внешнего кольца методом лазерной гравировки или травлением. Класс указывается перед маркировкой типа подшипника или отдельно стоящей цифрой. Если на подшипнике не указан класс точности, лучше поискать другой.
СОВЕТ:
Совсем не обязательно заказывать (и долго ждать) подшипники по оригинальным каталогам запчастей. Большинство подшипников, применяемых в автомобильной и мотоциклетной промышленности, стандартные, так что всегда можно попытаться найти аналог отечественного или зарубежного производства.
Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 6534; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Набор инструментов для разборки и сборки звеньев цепи ГРМ двигателей (MERCEDES) JTC
Специально используется для замены звеньев цепи.
Применяется как к однорядной, так и к двухрядной цепи, с отверстием ø3.1 и ø4.4.
Применение: Mercedes Benz бензиновые и дизельные двигатели.
«Набор инструментов для разборки и сборки звеньев цепи ГРМ двигателей (MERCEDES) JTC» в Москве и России
Если вы ищете доступную цену на «Набор инструментов для разборки и сборки звеньев цепи ГРМ двигателей (MERCEDES) JTC», то специализированный интернет-магазин Автоснабсервис поможет вам совершить выгодную покупку. На официальном сайте Автоснабсервис вы найдете детальные фото и подробные товара. И, самое главное, правдивые отзывы на «Набор инструментов для разборки и сборки звеньев цепи ГРМ двигателей (MERCEDES) JTC» от реальных покупателей. Есть сомнения? Нужна консультация? Менеджеры Автоснабсервис всегда готовы прийти на помощь! Советы и инструкции по применению от профессионалов своего дела, готовые решения для автосервисов, СТО, шиномонтажа и сопутствующие товары — оборудование, инструменты для ремонта, и обслуживания авто и мото техники в Москве и России.
Закажите онлайн с доставкой или заберите заказ из пункта самовывоза специализированного интернет магазина Автоснабсервис.
Способы оплаты товара:
Наличный расчет при получение в пункте самовывоза или курьерской доставке, безналичный расчет. Для юридических лиц по запросу мы выставляется счёт на оплату заказа. Подробности вы можете посмотреть в разделе Оплата на нашем сайте.
Способы доставки:
Получение заказа в пункте самовывоза, доставка курьером по городу Москва, отправка Почтой России или иными курьерскими службами по всем городам России и СНГ. Подробнее обо всех способах вы можете прочитать в разделе Доставка на нашем сайте.
Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна профессиональная консультация по товару компании — вы можете:
- воспользоваться заявкой на консультацию,
- заказать звонок
- или позвонить нам в рабочие часы по телефонам указанным в шапке и подвале сайта или посетить страницу контакты.
Написать отзыв
Ваше имя:
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Рейтинг Плохо Хорошо
Сколько стоит замена цепи ГРМ? Если они этого не сделают, ущерб может быть трудно исправить. Бывают случаи, когда имеет смысл заменить цепь ГРМ. В других случаях вы можете обнаружить, что лучше купить новую машину, чем чинить старую. Стоимость замены временной цепи зависит от многих автомобильных переменных.
Что такое цепь привода ГРМ?
Коленчатый и распределительный валы соединены цепью внутри вашего двигателя.
В процессе сгорания внутри цилиндров распределительные валы в нужное время открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны. В целом квалифицированному механику требуется от 5 до 8 часов, чтобы заменить цепь привода ГРМ и все детали, которые к ней прилагаются.
Что включает в себя замена цепи ГРМ?
В отличие от ремня ГРМ, натяжители и направляющие, удерживающие цепь в нужном месте, обычно изнашиваются раньше, чем сама цепь. Все эти детали меняются во время этой работы, потому что сама цепь изнашивается. Также меняются звездочки коленвала и распредвала, потому что они изнашиваются с той же скоростью, что и цепь.
Что произойдет, если не заменить цепь ГРМ?
Направляющие цепи могут со временем изнашиваться, а пружины натяжителя могут терять свою прочность. Любой из этих факторов может привести к отрыву цепи, что приведет к металлическому лязгу внутри двигателя. Это может сбить синхронизацию вашего распределительного вала и привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя.
Если направляющая цепи достаточно изношена, она может сломаться, а отвалившиеся части могут нанести больше вреда двигателю.
В худшем случае цепь может настолько ослабнуть, что перескочит через шестерни распределительного вала, что сильно изменит синхронизацию. Двигатель может работать с перебоями или вообще не работать. В некоторых двигателях поршни могут даже врезаться в клапаны, которые открыты, когда они не должны быть открыты, а это означает, что весь двигатель нуждается в ремонте или замене.
Сколько стоит замена цепи ГРМ?
Механик может заменить цепь ГРМ за сумму от 1600 до 1800 долларов США, или вы можете сделать это самостоятельно за сумму от 600 до 800 долларов США. Из-за сложности замены этой детали цена высока.
Детали для самостоятельной замены цепи ГРМ будут стоить около 650 долларов. Но это работа, которую должен делать тот, кто много знает о работе с автомобилями. Для большинства автомобилей вы можете получить детали менее чем за 20 долларов.
Стоимость рабочей силы, с другой стороны, может быть намного выше.
Этот ценовой диапазон основан на средних показателях по стране для всех автомобилей и не включает налоги, сборы или конкретную марку и модель. Могут потребоваться другие ремонтные работы или техническое обслуживание, например, замена прокладки клапанной крышки.
В данном случае очень важна марка и модель автомобиля. У одного двигателя может быть легкодоступная цепь ГРМ. Он также может иметь небольшое количество датчиков натяжения и шкивов. Таким образом, можно было бы заменить цепь ГРМ всего за несколько часов. В других случаях система намного сложнее, и механику, возможно, придется поднять двигатель из автомобиля, чтобы снять цепь привода ГРМ.
Что влияет на стоимость замены цепи ГРМ?
Марка и модель
Ремни ГРМ, а не цепи ГРМ, используются в большинстве старых автомобилей. Так, возраст вашего автомобиля обычно не учитывают. Но стоимость запчастей всегда будет зависеть от марки и модели.
Например, вы можете заплатить всего 20 долларов за дешевую цепь привода ГРМ. Это запасные части, которые подходят как можно большему количеству автомобилей. Но нет никакой гарантии качества, кроме того, что говорит бренд. Запчасти от других брендов, таких как Honda, обычно также дешевы. Например, цепь ГРМ Honda можно купить всего за 9 долларов.4.
С другой стороны, некоторые бренды стоят больших денег. Chevy начинает продавать сборку цепи ГРМ с 740 долларов. Даже если вы выберете неоригинальную или восстановленную цепь, которая дешевле, деталь всегда будет дорогой.
| Автомобиль | Стоимость цепи ГРМ | Стоимость рабочей силы |
| Шевроле Эквинокс | 740–1120 долл. США | 560–720 долл. США |
| Тойота Камри | 130–189 долларов | 470–680 долл. США |
| Ауди А4 | 400–690 долларов | 705–921 долл. США |
| Хонда Цивик | 94–234 долл. США | 194–331 долл. США |
| Мини Купер | 360–746 долл. США | 295–677 долл. США |
| Тойота Королла | 135–180 долл. США | 75–766 долларов |
| Форд Ф150 | 120–780 долл. США | 1050–2500 долл. США |
| BMW 3 серии | 170-250 долларов | 560–780 долл. США |
| Додж РАМ 1500 | 295–510 долл. США | 539–779 долл. США |
| Додж Нитро | 304–1356 долл. США | 310–590 долл. США |
Трудозатраты
Наиболее важной частью замены цепи привода ГРМ является работа, которую необходимо выполнить. Но это во многом зависит от того, какая у вас машина и какого года выпуска. Некоторые модели позволяют легко добраться до цепи ГРМ. В некоторых приходится разбирать двигатель и поднимать его целиком.
Также важно, насколько сложна ваша настройка синхронизации.
Например, чтобы поставить или снять цепь ГРМ, все датчики, шестерни и натяжители должны быть на своих местах. Чем дольше это займет, тем больше людей будет.
В зависимости от механика вы можете рассчитывать на оплату от 15 до 210 долларов в час. В большинстве случаев наем механика стоит 60 долларов в час. Замена цепи ГРМ занимает от 4 до 8 часов.
Некоторые модели являются исключениями. Например, системы газораспределения на простых двигателях Dodge очень легко изменить. Toyota и Honda также известны тем, что до них легко добраться и починить. Пикап Chevy или Ford F150 — это совсем не одно и то же.
Детали для замены
В некоторых случаях может потребоваться только замена цепи ГРМ. Однако в некоторых случаях вам потребуется заменить весь узел ГРМ. На самом деле, это может быть хорошей идеей, потому что вы не всегда знаете, что пошло не так с цепью ГРМ. Это особенно верно, потому что стоимость деталей часто намного меньше, чем стоимость рабочей силы.
Таким образом, простая замена сразу всего узла ГРМ может избавить вас от необходимости снова все разбирать, если что-то еще пойдет не так. Также часто ломается натяжитель цепи ГРМ. Это также намного дешевле, чем замена цепи ГРМ. И признаки того, что натяжитель сломан, очень похожи на признаки того, что цепь ГРМ сломана.
Наконец, вам, вероятно, также необходимо заменить звездочки. Они дешевы, но имеют тенденцию ломаться чаще, чем сама цепь ГРМ.
Вот дополнительная информация о парковке аэропорта . -качественные автомойки рядом с вами .
Цепь привода ГРМ и шестерни в Summit Racing
Время решает все. Вот почему мы предлагаем точные и надежные цепи и зубчатые передачи от лучших производителей — Cloyes Gear, COMP Cams, Lunati, Crane Cams и т. д….
Время — это все. Вот почему мы предлагаем точные и надежные цепи ГРМ и шестерни от лучших производителей — Cloyes Gear, COMP Cams, Lunati, Crane Cams и других.
Выбирайте безроликовые, однороликовые, двухроликовые или ременные цепи привода ГРМ для самых разных марок и моделей автомобилей. Наш выбор регулируемых наборов времени позволяет вам установить нужное количество опережения или замедления, чтобы заставить ваш двигатель мурлыкать. Независимо от того, управляете ли вы уличным или гоночным автомобилем, Summit Racing предлагает цепь ГРМ и шестерни ведущих производителей, которые вам нужны — покупайте прямо сейчас!
Время решает все. Вот почему мы предлагаем точные и надежные цепи ГРМ и шестерни от лучших производителей — Cloyes Gear, COMP Cams, Lunati, Crane Cams и других. Выбирайте безроликовые, однороликовые, двухроликовые или ременные цепи привода ГРМ для самых разных марок и моделей автомобилей. Наш выбор регулируемых наборов времени позволяет вам установить нужное количество опережения или замедления, чтобы заставить ваш двигатель мурлыкать. Независимо от того, управляете ли вы уличным или гоночным автомобилем, Summit Racing предлагает цепь ГРМ и шестерни ведущих производителей, которые вам нужны — покупайте прямо сейчас!
Результаты 1–25
1740 г.
$108,89
120,99 $
(Скидка 12,10 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 23 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
130,49 долларов США
144,99 $
(Скидка 14,50 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$559,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 6 марта 2023 г.
$44,09
48,99 $
(Скидка 4,90 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 16.
01.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$108,89
120,99 $
(Скидка 12,10 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$559,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 16.
01.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
76,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 20 февраля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$60,52
Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда, 11 января 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$396,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда, 11 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: пятница 13.01.2023
$83,69
92,99 $
(Скидка 9,30 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 26 января 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$37,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 18 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$125,09
138,99 $
(Скидка 13,90 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 26 января 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$55,79
61,99 $
(Скидка 6,20 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
109,79 долларов США
121,99 $
(Скидка 12,20 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$108,89
120,99 $
(Скидка 12,10 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$76,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 16.
01.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$89,99
99,99 $
(Скидка 10,00 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 12.01.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$283,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 23 января 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$89,99
99,99 $
(Скидка 10,00 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 марта 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$39,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 12.
01.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
22,49 доллара США
24,99 $
(Скидка 2,50 $)
Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 12.01.2023 Расчетная дата международной отправки: Сегодня
100,95 долларов США
Ориентировочная дата отгрузки в США: 23 января 2023 г.
Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$71,95
Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда, 11 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня
$558,99
Ориентировочная дата отгрузки в США: 25 января 2023 г.