Сильно пачкающееся топливо: Топливо с сильнопачкающимся названием, 5 (пять) букв

5 причин возникновения копоти на стекле печи и как их избежать

После того как на выбор и покупку печь-камина ушло несколько недель или месяцев крайне неприятно растопив его увидеть на стекле пятно копоти. Откуда оно берется и как его избежать? Рассказываем ниже.

Почему коптится стекло и как бороться с этой напастью?

Копоть — это несгоревшее топливо. Она появляется когда в дымоходе недостаточная тяга или температура горения дров слишком низкая. Универсальная защита от образования копоти — система «чистое стекло». Она решит все проблемы. Но даже если у вашей печи нет такой системы – не огорчайтесь. Избегая следующих причин появления копоти стекло будет оставаться чистым, что позволит любоваться живым огнем. 

Причина №1. Вы используете для розжига печи газеты

А делать этого нельзя. Состав краски, используемой в полиграфии, таков, что при сгорании она моментально превращается в очень «приставучую» сажу, оседающую на стекле. Так что растапливать печь-камин стоит исключительно чистой бумагой. Но, пожалуй, самый лучший вариант – это газовая горелка.

Посмотите наше видео «Как растапливать печь для бани без дыма». Этот метод подходит и для печь-каминов.

Решение: очистить стекло специальным средством и впредь не использовать для розжига газеты.

Причина №2. Слабая тяга

Слабая тяга = копоть на стекле печи и даже поддымливание. Причин дефицита тяги может быть несколько: 1) печь и дымоход еще не прогрелись; 2) недостаточная высота дымохода; 3) в помещении нет приточной вентиляции.

Решить первую проблему просто – проверьте, чтобы во время розжига печи все заслонки подачи воздуха на горение были открытыми. Если тяги все равно не хватает – слегка приоткройте дверцу. Также после розжига в течение 20-30 минут не переводите печь в режим длительного горения.

Вторая проблема решается наращиванием дымохода до необходимой высоты.

Не знаете до какой? Звоните, расскажем! Тел. 8 (812) 605-85-05.

В третьем случае, если в доме изначально не была предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, выход только один – периодически открывать окно, чтобы запустить свежий воздух. 

Причина №3. Поспешный перевод печи в режим длительного горения

Мы частично коснулись этой причины в предыдущем пункте. Если вы переведете печь-камин в режим длительного горения до того как он и дымоход прогреются – появится копоть на стекле. Также не рекомендуем часто пользоваться этим режимом. Читайте в этой статье почему: https://nkamin.ru/blog/pechi-dlya-doma/chto-takoe-rezhim-dlitelnogo-goreniya-fakty-domysly-i-zdravyy-smysl

Решение: уменьшайте подачу воздуха на горение только спустя 20-30 минут после растопки печи.

Рис 1. Не надо «любить» печку до такого количества копоти на стекле

Причина №4. Влажные дрова

Чем более «сырые» дрова вы используете, тем выше вероятность образования копоти. Используйте только сухие дрова, относительная влажность которых менее 20%. Это, примерно, 1,5-2 года сушки в проветриваемом дровнике.

Причина №5. Полено касается стекла

Не очевидная причина, но тоже приводящая к появлению копоти на стекле печи. Дело в том, что температура в глубине топки всегда выше, чем на поверхности стекла. Из-за этого полено, касающееся стекла, будет «остывать», а значит хуже сгорать. Из-за этого возникнет копоть.

Решение: следите, чтобы поленья не касались стекла и кладите их как можно глубже в топку.

Что делать, если стекло все-таки закоптилось?

Ответ очевиден – очистить его. Например, этими средствами для чистки. Главное, не используйте для очистки бытовые средства, предназначенные для керамических изделий. Этим можно сделать только хуже!

Если у вас остались вопросы, можете задать их нашему специалисту по тел. 8 (812) 605-85-05.

Статью для вас любезно подготовила компания «Народный камин»:

  • более 3000 печей в наличии на складе в Северо-Западном федеральном округе;
  • 28 специализированных магазинов по продаже печей в СПб и Лен. области;
  • монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
  • 60 дней на возврат товара;
  • в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары.

Если возникнут вопросы, то звоните — 8 (812) 605-85-05

Всегда поможем!

О походных горелках | Турклуб Романтик

О походных горелках

О терминологии

Вообще-то, примус — это название определенной фирмы-производителя. На английском эта штука называется liquid fuel stove, а на иврите — бензиния. Но в СССР и России примусами называли все бензиновые горелки, и я уж продолжу традицию. А термин

горелка буду использовать для обозначения походной плитки вообще, неважно на каком топливе. Кроме того, так называется та часть примуса, где происходит сгорание топлива. Бензиновые примуса бывают «раздельными» и «интегральными». «Интегральный» примус — это такой, у которого бачок для бензина находится в самом корпусе (вроде советского Шмеля). У «раздельного» примуса бензин находится в бутылке, которую можно отделить от топливо провода и горелки (например, любой MSR).

Пользоваться в походе горелкой вовсе не обязательно если можно жечь костер. Его ничем не заменишь. Намного приятнее вечером на берегу реки вдыхать дым от смолистых дровишек, чем от коптящего бензинового пламени или даже газа.

 

Разные виды топлива

Газ

Газ, конечно, удобнее всего. Не воняет, не коптит, не пачкается, руки не разъедает, зажигается сразу. Да только вот горит не всегда. На морозе и на высоте газовые горелки часто начинают капризничать. Иногда приходится баллоны отогревать на пузе перед использованием — очень приятное занятие. А бывает, что они остывают во время готовки и приходится ее прекращать, баллоны отогревать, а потом все по новой.

Бензин

Недостатки бензина столь же очевидны, как и достоинства газа: воняет, коптит, пачкается, кожа от него может потрескаться, требует предварительного разогревания горелки. .. Но он обладает также очень важными достоинствами. Бензин на сегодняшний день является самым надежным топливом. Он не боится мороза и высоты. В СССР бензиновые примуса «Шмель» использовались всюду — и на больших высотах, и на севере. Кроме того, в отличие от газа, его можно достать практически везде — важное преимущество, если едешь в незнакомый район. Норма расхода бензина в горных походах обычно принимается равной 100 — 120 мл. на чел. в день. Если примуса работают нормально, то 100мл хватает за глаза, даже если иногда (но не всегда) топить снег. Даже остается на банный день. Но капризы примусов могут сильно увеличить расход.

Спирт

В СССР спиртовками почти не пользовались, но на западе они довольно популярны. Самый известный производитель — это фирма Trangia. Топливо к горелке спиртовки обычно подается по капиллярному фитилю, насоса нет (как в советском «Огоньке»). Из-за этого они обычно имеют небольшую мощность. Время закипания 1л. воды на спиртовке на уровне моря при комнатной температуре и без ветра составляет около 25 мин.

, а для хороших бензиновых или газовых горелок — 4-5 мин.

 

Упаковка и переноска топлива

В СССР на эту должность обычно выбиралась одна жертва, которой не давали ни продукты, ни палатку. У жертвы через день все вещи и спальник прованивали бензином. Тщательная упаковка всех канистр и бутылок в герметичные пластиковые мешки могла увеличить этот срок на день-два, но не более. Положение частично спасал станковый рюкзак: бензин привязывался снаружи. Но там пластиковые емкости легко повредить. Некоторые туристы в России запаивали бензин в жестяные банки из-под сока. Это самый чистый способ, но надо очень хорошо уметь паять. Бензиновые пары взрываются очень легко. Суммарная емкость всех примусов должна быть не менее, чем в 1.4 — 1.5 раза больше емкости одной банки, чтобы не выжигать все до капли перед заправкой. В Европе весьма популярны специальные алюминиевые бутылки для бензина. Их делают фирмы Sigg, MSR и другие.

 

Части примусов и уход за ними

Речь далее пойдет только о бензиновых примусах. Все они имеют:

Топливный бак

У интегральных он находится внутри корпуса, у раздельных — это отдельная бутылка. Испортить бак трудно, они обычно живучие и сохраняют герметичность даже будучи помятыми. Но иногда проблемы возникают с резиновыми прокладками-орингами в крышке или во фланце насоса: из-за частых откручиваний они истираются и теряют герметичность. Такой примус приходится часто подкачивать (это бывает также не из-за протечки, а из-за того, что в бачок залили слишком много бензина. Тогда по мере его расходования давление быстро падает).

Насос

Насос накачивает воздух в бак. Под давлением воздуха топливо поступает к месту сгорания. Бензиновые примуса без насоса, вроде «Огонька», успешно доказали свою нежизнеспособность и сейчас практически не применяются. К советским «Шмелям» часто брали полностью собранный насос, т.к. чинить его было сложно. Но современные буржуйские довольно просты в обслуживании. С

амая частая проблема с насосами — это усыхание манжетки на поршне. Проявляется оно в том, что при качании не ощущается никакого сопротивления и примус не накачивается. В этом случае надо извлечь поршень и аккуратно смазать манжетку, одновременно разминая ее чистыми пальцами. Если нет специального масла, то подойдет подсолнечное или даже сливочное. Не бухайте слишком много — запачкаете бензин. После смазки подвигайте поршнем, чтобы масло перешло на стенки цилиндра. В насосах MSR клапан сделан в виде металлического шарика, покрытого резиной. Со временем на нем продавливается кольцевая полоска от патрубка, к которому он прижимается пружиной.

Топливо провод

Это трубка, по которой топливо подается к горелке, по пути испаряясь. В хороших конструкциях топливо провод проходит через зону пламени. Такие примуса намного быстрее разогреваются и лучше работают на морозе и на ветру. При долгой работе топливо провод может в этом месте раскалиться докрасна. Это выглядит страшновато, но вроде бы не опасно. В топливо провод часто вставляют металлический тросик для прочистки. Если это не сделано, то подберите что-нибудь подходящее.

Регулятор мощности

Это вентиль, который регулирует подачу топлива. Обычно он же является выключателем, но иногда их два: один включает/выключает, другой обеспечивает плавную регулировку. В раздельных примусах выключатель находится на насосе, а регулятор — около горелки. Если отдельного регулятора нет, то плавно изменять мощность раздельного примуса очень сложно: он либо работает, либо нет. Кроме того, такие примуса реагируют на регулировку и выключение со значительным опозданием: пока по топливо проводу дойдет… Эти свойства характерны для всех моделей MSR, кроме последней — Dragonfly. Ломаться в регуляторе обычно нечему, только следите, чтобы туда грязь не попадала. Если он начнет пропускать в закрытом состоянии, то проверьте оринги и резьбу на вентиле.

Форсунка

На конце топливо провода имеется камера с маленькой (0.5мм и меньше) дырочкой, через которую пары бензина попадают к месту сгорания. Иногда внутрь камеры помещают грузик. Во время движения он болтается там и прочищает форсунку. А иногда это делает регулятор мощности. Ломаться там тоже нечему, но это именно то место, которое обычно забивается. Кроме того, если там есть оринги, то они очень любят рваться. Заменять их обычной резиной, но такая импровизация долго не живет, т.к. температура там очень высока. Обязательно имейте запасные.

 

Горелка

Это то место, где происходит сгорание. Обычно аэродинамически сложная конструкция, т.к. для чистого, без копоти, горения пары бензина должны хорошо смешаться с воздухом. Иногда имеет регулировку поступления воздуха. В хороших моделях делается защищенной от ветра. Самая грязная часть примуса. Имеет смысл иногда удалять с нее копоть.

Кронштейны для кострюли и ножки

Часто делаются складными. Иногда прогибаются под тяжелыми котлами. Проверьте перед походом и усильте, если надо.

Предохранительный клапан

Спускает избыточное давление в бачке интегральных примусов для предотвращения их взрыва. Из-за отсутствия такого клапана советский примус «Турист» в народе называли «Смерть туриста» или «Челленджер», т.к. иногда он очень красиво взрывался. А в перегретом «Шмеле» предохранительный клапан иногда превращался в огнемет: мог выпустить струю горящего бензина на полметра — метр. Правда, случалось такое редко и обычно в жару. Но все равно — вам очень хочется готовить в палатке? По крайней мере, откройте вход и направьте клапан наружу. Примус-огнемет надо срочно охладить снегом, водой и т.д. Выключать не обязательно, но желательно. Обычно примус предупреждает о своих намерениях заранее: клапан начинает посвистывать, потом над ним появляется маленький язычок пламени, и уж потом струя. Если заметите эти признаки, то сразу начинайте охлаждать. Если огнеметание происходит слишком часто, проверьте, не ослабела ли пружина в предохранительном клапане. Следите также, чтобы в него не попадала грязь, а то он может не сработать. На раздельных примусах предохранительный клапан обычно не делается. Надо следить, чтобы бутылка не оказалась слишком близко к огню и не перегрелась.

Оринги (кольцевые прокладки)

Их делают из разных сортов резины или из тефлона. К счастью, в мире существует достаточно эластичных термостойких материалов и хрупкие углеродные прокладки отошли в прошлое (в «Шмеле» была одна очень противная. При попытке ее извлечь часто ломалась.). Чаще всего проблемы с орингами возникают из-за того, что их перетягивают. Хороший оринг достаточно чуть-чуть прижать, и он будет надежно держать значительный перепад давления. Если все-таки приходится затягивать сильно, то постарайтесь это место пореже разбирать. Еще одной распространенной причиной быстрого истирания или разрыва орингов является грязь. Мелкие песчинки быстро портят резину. Кроме того, если оринг приходится сильно затягивать, то проверьте нет ли там какой-нибудь песчинки. Обычно есть. Иногда вместо порванного крупного оринга можно использовать кусок обычной резинки. Отрежьте чуть меньше необходимой длины — растянется. Края отрежьте чуть наискось и подгоните друг к другу. Закручивая, подложите кончик под фланец и выдавайте понемногу, так, чтобы края соединились уже под нагрузкой. Если будет вылезать, подпихните отверткой или ножом. Учтите, что такая импровизация будет пропускать. Если в этом месте возникнет огонек, то прокладка быстро прогорит. Сажа от горелой резины будет забивать примус. Не надо думать, что оринги все время жаждут вашего внимания. Наоборот: без нужды их лучше не трогать.

 

Прочистка примуса

Обычно именно в этой операции и заключается уход за примусом в полевых условиях. Она бывает полной и частичной. Показание к прочистке очень простое: бензин перестает проходить сквозь форсунку. При частичной прочистке вы чистите только отверстие форсунки. Как правило специальная прочищалка входит в комплект примуса. Если ее нет, то подберите тонкую проволочку или иголку. Швейные иглы обычно не подходят — слишком толстые, а вот тонкой иглой от шприца пользоваться очень удобно: грамотно упакована и держать можно за утолщение. Если пользуетесь тонкой проволочкой, то сделайте какую-то ручку, иначе ее очень легко потерять. Например, можно воткнуть проволоку в кусочек пенки и зажать стаплером. Или согните один конец вдвое и обмотайте клейкой лентой. Следите, чтобы самодельная прочищалка была гладкой, иначе она может со временем расшлифовать форсунку. Подводить прочищалку к форсунке надо аккуратно, чтобы туда не нападала копоть с других частей. Имейте хорошее освещение. Не забудьте перекрыть регулятор, прежде чем начинать что-то делать. А вот охлаждать примус перед частичной прочисткой не обязательно: иногда удается сделать все так быстро, что он не успевает остыть. Но работать с горячим примусом надо осторожно. Не суйте в него физиономию: пары бензина могут неожиданно вспыхнуть. И обязательно убедитесь, что он закрыт. Как правило, после частичной прочистки бензин начинает проходить и примус можно зажечь. Но если нагар скопился во всем топливо проводе, то через пару минут он может снова подойти к форсунке и забить ее. Правда, если примус быстро прогреется, то по топливо проводу пойдет уже пар, а не жидкость и грязь почти не будет поступать. Видимо поэтому примуса лучше себя ведут в хорошую погоду.

Если частичная прочистка не помогает, то надо делать полную, т.е. прочищать не только форсунку, но и весь топливо провод. Обязательно убедитесь в том, что примус остыл и разберите его. Прочистите топливо провод металлическим тросиком. Камера с форсункой при этом должна быть разобрана так, чтобы вы могли сразу вытряхнуть сажу, которая выходит из топливо провода. Оббейте и очистите тросик, чтобы с него сошла грязь и прочистите снова. Повторяйте процедуру, пока тросик после прочистки не останется практически чистым. Теперь, как следует, очистите камеру с форсункой. Она покрыта темным налетом. Это и есть сажа, которая забивает форсунку. Чистить можно старой зубной щеткой. Когда сажа уже отлипла, ее можно удалить палочкой с ваткой. В конце процедуры камера должна блестеть или хотя бы выглядеть чистой. .. Прочистите форсунку и аккуратно соберите примус. Теперь он должен работать. Это звучит скучновато, но реально полная прочистка занимает 10-15 минут, а частичная — меньше минуты. Кроме того, если примус хорошо прочистить перед походом, то он вполне может продержаться без прочистки 10-12 дней даже на автомобильном бензине.

 

ОГНЕВОЕ:

зажигалка 2

свечка 2

куски резины 4

Сухой спирт (упаковка) 1

Спички 4

 

Транспортировка Бензин был разлит в герметичные сосуды объемом в 1л. Для уменьшения вероятности повреждения сосудов они обклеивались несколькими слоями липкой ленты и помещались в отдельные полиэтиленовые пакеты. Часть бензина всегда содержалась в топливных флягах с выпущенным воздухом. Герметичность обеспечивалась вкрученным во флягу насосом. Так одновременно решалась проблема высокой вероятности поломки насоса и ношения специального чехла для него. Для того, что бы увеличить надежность топливных фляг, они, во время транспортировки помещались в чехол, сделанный из двух вложенных друг навстречу другу пластмассовых литровых бутылок со срезанными горлышками.

Стеклоткань Для увеличения скорости готовки и уменьшения траты бензина использовалась стеклоткань — гибкий материал, стойкий к высоким температурам и ограждающий пламя от движения воздуха, а также выполняющий роль теплового экрана, что обеспечивает более экономичный расход топлива.

Использование горелок Во время утренних и вечерних готовок еды, где не было возможности развести костёр, либо на разведение костра ушло б много времени (например, утром гораздо быстрее приготовить еду на горелке, нежели тратить время на разведение костра), использовались две горелки для одновременного приготовления горячей еды и чая. В обеденное время готовился лишь чай и, поэтому, использовалась лишь одна горелка.

Облегчающие жизнь мелочи 1. Каждое утро топливные фляги доливались бензином до максимума. Этого хватало на весь день, даже при самом интенсивном использовании, позволяло не трогать в течении дня упакованные наилучшим образом именно для транспортировки, но не для постоянного закручивания/раскручивания емкости. 2. Одна горелка всегда держалась в клапане рюкзака. Это позволяло в обед не переупаковываться.

Походный ремнабор

Все, что может сломаться — ломается.

 

Ремнабор должен позволять выполнять в походных условиях ремонт основного общественного и личного снаряжения.

 

Ремнабор удобно делить на общую часть, которая включает в себя инструмент и расходные материалы общего назначения и сама по себе достаточна для ремонта «обычного» снаряжения, и специальные части-наборы, которые предназначены для ремонта какого-то специфического снаряжения. В качестве примеров можно привести примусный набор. В связи с этим на проверке снаряжения реммастер должен обратить внимание на снаряжение, которое может требовать специальных материалов и инструментов для ремонта и соответствующим образом доукомплектовать свой рем.


 

Инструмент

Плоскогубцы — если идете с примусом, то обязательно отдельные плоскогубцы, лучше боковые (в форме газового ключа), которыми вы сможете свернуть голову примусу. Если на горелках — то достаточно плоскогубцев, входящих в какой-нибудь многофункциональный нож-инструмент.

«Спутник» — легкий набор отверток разного размера (небольшого) и вида и вообще мелкого инструмента. В лыжном походе, кроме «спутника», нужны большие плоская (5мм) и крестообразная (ph3) отвертки с серьезной ручкой, которые позволят легко завернуть и вывернуть шуруп.

Надфиль

Ножовочное полотно — в горном походе может пригодиться при ремонте стоек от палатки.

Набор игл (иглs) — брать со значительным запасом. Большую часть их вам не вернут еще в поезде.

Вообще говоря, нож типа leatherman — очень хорошая штука, заменяющая очень много чего из перечисленного


 

Расходные

Нитки — основной расходный материал. У вас обязательно должны быть нитки двух видов — толстая капроновая и тонкая капроновая. Для удобства использования их надо перемотать в кассеты от фотопленки. Все остальные виды ниток — хлопчатобумажные, разных цветов — по желанию: Нитки, как и иголки, подвержены растаскиванию в поезде. В связи с этим, если кто-то собирается за время пути сшить себе, скажем, спальник, то пусть и нитки сам тащит.

Проволока — общеполезная и совершенно необходимая вещь

Скотч

Примусный набор

ЗИП — По комплекту на каждый примус. В ЗИП должны входить кольцо поршня (малое, с пупырышками), прокладка под насос, прокладка насосного клапана, прокладка аварийного клапана, графитовый сальник крана.

Насос — если вы не уверены в себе или в примусах, хорошо иметь запасной насос для того, чтобы можно было спокойно заниматься ремонтом, не останавливая процесс готовки.

Графит для смазывания насоса.

 

Инструкция по пользованию.

  1. Для начала достаньте горелку и расположите сложенные ножки так, чтоб горелка могла стоять на земле.
  2. Залейте бензин в топливную емкость. Наливать следует не выше специально нарисованной черты снаружи емкости. Обратите внимание на пробку насос — она имеет некоторое отклонение от оси, там где резьба. Закрутите пробку и проверьте закрыт ли вентиль. Присоедините шланг от горелки прежде, чем вы начнете нагнетать воздух в емкость. Соединительный клапан сделан так, что если имеется давление внутри емкости, то при соединении шланга к емкости — протечет бензин! Стравить давление можно откручиванием, не до конца, пробки (при этом держите емкость вертикально).
  3. Далее накачайте емкость ручкой насоса (если емкость полная, то 10 раз достаточно, можно даже меньше). Горелка готова к работе.
  4. Соединение шланга сделано таким образом, что для удобства, емкость можно оставить стоять или положить на землю. При этом надо посмотреть чтоб надпись на пробке оказалась в таком положении: OFF к земле(вниз), ON к небу(вверх), в противном случае, когда в емкости останется мало бензина, он перестанет поступать в горелку и она потухнет.
  5. Работа горелки начинается с прогрева ее. Для этого сильно откройте вентиль на 2-3 сек., затем закройте вентиль. Внутреннюю чашку горелки зальет бензином. Поджигайте и ждите пока почти весь бензин не прогорит. Перед тем как он успеет потухнуть откройте не сильно вентиль и проверьте — горелка должна начать гореть с легким характерным гулом. Если нет, то попробуйте еще ее подогреть. Не пугайтесь что горелка при разогреве покрывается копотью. При работе, когда горелка раскалится, вся эта копоть выгорит и горелка будет снова чистая.
  6. Если по какой-то причине горелка потухла и немного остыла, то ее не всегда можно запустить снова. Лучше дать ей остыть и разогреть заново.
  7. Внимание — не ставьте кастрюлю на горелку пока она не начала работать нормально, иначе кастрюля покроется снизу копотью. Тоже касается выключения — снимите кастрюлю, а затем выключайте.
  8. Выключение горелки. Казалось бы тут нет ничего особенного, но тем не менее есть. После того как вы закрыли вентиль, бензин, оставшийся в шланге, будет не спеша выгорать фитилем из форсунки. Сразу же задуйте пламя. Иначе постепенно будет образовываться нагар в форсунке. Бензин же выйдет и так, в виде испарений пока горелка горячая.
  9. После этого можно стравить воздух из топливной емкости, отвернув несильно пробку, и начать отсоединять шланг горелки. Обратите внимание, что для этого необязательно крутить баллон вокруг горелки или наоборот. Соединение подвижное, надо просто крутить муфту соединения. После того как вы отсоединили шланг, откройте вентиль и слейте оставшиеся капли бензина из шланга, это гарантирует вам отсутствие запаха бензина в мешочке. Закройте вентиль и уберите горелку в мешочек.

Рекомендуемый ремнабор для горелки:

    Пассатижи среднего размера, 20-30 см медной проволоки диаметром 1 мм, металлическая 1-я струна от гитары (для чистки форсунок), шприц пластмассовый на 10 куб/см с иглой (для промывки трубки), ветошь для протирки фильтрующего тросика, фольга для вырезания прокладки. 

 

Рекомендации.

-Бензин в рюкзаке мы хранили в обычных пластиковых бутылках завернутых в целофановый пакет, с плотно завернутой пробкой и для уверенности плотно обернутой скочем. Главное не класть рядом с ней «кошки». Последствия думаю будут понятны любому.

-Экраны из фольги, дающиеся в комплекте к горелкам, на самом деле очень удобны. Они хорошо защищают ту же стеклоткань от обгорания. И от ветра.

-Сразу же следует подогнуть крылышки рассекателя (кружок с лепестками, сверху на горелке). Это только пока он не обожжённый, он держится хорошо. После первой же работы он изменяет свои свойства, и сам выпадает при перевороте горелки. Соответственно вы его можете легко потерять, а без него вам придется туго. Поджимать его следует не очень сильно, ведь вам придется его периодически снимать, чтоб прочистить сопло форсунки или сменить саму форсунку.

-Держатель со струной для чистки форсунок следует сразу же отметить яркой изолентой или чем-то еще хорошо заметным.

-Запасную форсунку следует хранить в чем-то крупном и заметном, дабы не потерять. Например, в «пластмассовой капсуле» из под киндер-сюрприза

-Тоже касается иглы со шприцем. Особенно иглы! Она ведь острая и тонкая!

-Заполнять топливные емкости лучше вечером перед ужином. В этом случае большая часть топлива уходит на ужин и завтрак. Соответственно можно не учитывать «перегруз» у человека который носит эти емкости.

-Периодически следует проверять горелку, не пригорел ли тросик в патрубке. Постарайтесь чтоб этого не произошло, иначе горелка станет неработоспособна.

 

Чистка горелки
    Конструкция горелки такова, что у нее есть два «тонких» места. Форсунка забивается нагаром и грязью. Изогнутый патрубок пригорает изнутри из-за той же грязи, образуя нагар. 
    Чистка форсунки предполагает откручивание ее, для чего надо открутить внутреннюю чашку (можно не снимая рассекателя сверху) и далее самой форсунки. Пробить отверстие в ней струной и удалив тряпочкой изнутри грязь (в противном случае грязь и нагар снова забьют отверстие форсунки) закрутить на место. 
    Чистка патрубка предполагает откручивание не только форсунки, но и соединительного шланга. Далее следует взять пассатижи и выдернуть из патрубка тросик, который используется для фильтрации, уменьшения потока бензина и быстрого его испарения при нагреве. Далее, вы начинаете этим же тросиком, держа его пассатижами за один конец, прочищать патрубок поступательными движениями. При этом каждый раз желательно поворачивать его по оси. Пройдя таким образом один оборот, вы тряпочкой (можно смоченной в бензине) тщательно вычищаете тросик. Затем берете шприц на 10 куб/см и через иглу (можно без иглы, но так удобнее дотягиваться до бензина в емкости) набираете полный шприц бензина. Далее сняв иглу, вставляете кончик шприца в патрубок и резким движением прогоняете по нему бензин из шприца. Иногда операцию лучше повторить. Затем все собираете на место и горелка опять может работать.

 

 

 

Резюме

  1. Не оставлять баллон на солнце
  2. Брать с собой бензин А-78 «калоша»
  3. Расход на человека в день 0.8л бензина
  4. Насос вкручивается в баллон
  5. Давать горелке остыть
  6. Желтый огонь – горит бензин – плохо
  7. Синий огонь горят пары бензина – хорошо
  8. Хранить бензин дальше от острого
  9. Ставим бутылки вниз крышками вверх
  10. Чехол для горелки – две бутылки
  11. Горелки можно разделить между двумя людьми
  12. Бензин можно разделить между двумя людьми

С собой (Макс)

  1. Наджачка (мелкая)
  2. Силикон
  3. Асбестовая нить
  4. Резина бензостойкая для клапанов
  5. Длинная зажигалка
  6. Сухой спирт
  7. Плексиглас
  8. Зажигалка
  9. Свечки
  10. Спички
  11. Снежная лопата (ставим на неё горелку)

 


         
 

 


Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

Основное обоснование покупки твердотопливного котла заключается в том, что используемое топливо является более дешевой альтернативой нефти и газу, что может привести к более быстрой окупаемости. Несколько лет назад все котлы работали на твердом топливе; однако удобство трубопроводов для нефти и газа, а также снижение цен на топливо, рост затрат на рабочую силу и строгие правила EPA поставили вопрос о том, какой тип котла сэкономит больше денег.

За последние годы технологии твердотопливных котлов значительно продвинулись вперед. Системы могут работать автоматически с электромеханическими системами подачи топлива, регуляторами частоты и даже с автоматическим оборудованием для удаления золы.

Тем не менее, даже при современной технике экономия на твердотопливном котле должна быть оправдана. При правильной эксплуатации эти котлы могут работать непрерывно, останавливаясь только для запланированных процедур отключения.

Чтобы воспользоваться преимуществами котла, работающего на твердом топливе, необходимо понять несколько принципов движения и сгорания топлива. Вот три совета по оптимизации работы твердотопливного котла.

Твердотопливные котлы также могут быть передвижными. Эта универсальность оказывается удобной для пользователей, работающих в сезонных системах горячего водоснабжения и/или парового отопления.

Непрерывная и равномерная подача топлива – ключ к успеху

Котельная система живет и умирает (так сказать) за счет подачи топлива в топку. Бойлеры, которые имеют больше всего проблем, это те, которые не имеют очень хорошего контроля над тем, насколько равномерен и постоянен этот поток. Этот принцип еще более важен в приложениях с частыми колебаниями нагрузки. Система должна контролировать подачу топлива, потому что даже незначительное прекращение подачи может привести к нарушению нагрузки. Дозирование топлива в котел должно соответствовать требованиям нагрузки, иначе процесс не будет находиться в равновесии. Возможно, будет полезно рассматривать топливо как компонент, который вместе с воздухом при недостаточном и избыточном сжигании (обсуждается позже) производит энергию.

Твердое топливо почти всегда имеет множество размеров частиц. Из-за этого несоответствия размера топлива дозирование топлива должно поддерживать поток в постоянной турбулентности, чтобы разные размеры не разделялись. Если возникает тенденция к расслоению, слой топки не будет однородным и горение будет смещено в сторону определенных участков. Однородная консистенция топлива позволит увеличить площадь поверхности горения и предотвратит возникновение горячих точек и мертвых зон внутри топки.

Использование системы перекачки и дозирования топлива, в которой используются шнеки для перекачки топлива, является эффективным способом точного контроля скорости подачи, а также поддержания постоянной смеси топливных размеров.

Винтовые конвейеры оказались намного более эффективными, чем цепные или ленточные конвейеры. Геометрия скребка и корпус шнека позволяют прогнозировать скорость подачи более точно. Другие типы конвейеров печально известны тем, что они вызывают «мостик» топлива, что приводит к неравномерному слою топлива на поде топки, вызывая неэффективное сгорание. Системы дозирования, использующие винтовые конвейеры, также создают пробку между печью и внешней средой. Цепные дозирующие системы не создают такого уплотнения, пропуская в зону горения неизмеримое количество избыточного воздуха.

Подтопочный воздух: лучше меньше да лучше

Чаще всего в системах на твердом топливе используется слишком много подтопочного воздуха и, как следствие, отсутствует достаточное количество топлива в топке. Когда это соотношение воздух/топливо несбалансировано, сгорание происходит преждевременно, что не только снижает потенциал эффективности, но также может привести к повреждению топки.

При сгорании твердого топлива оно проходит этапы. Во-первых, любая влага внутри топлива испаряется. После высыхания топливо начнет выделять летучие газы. По мере поступления большего количества воздуха газы воспламеняются и выделяют энергию. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не останется выгорать только углерод. Наконец, пепел выбрасывается и остается утилизироваться.

На этой схеме показан процесс поступления топлива в печь и прохождения различных стадий сгорания.

При взгляде на груду топлива в топке не должно быть видно решеток. На самом деле не должно даже казаться, что куча горит. Когда используется достаточное количество воздуха, куча топлива будет казаться «дымящей», но на самом деле происходит то, что тепло и воздух реагируют с топливом и выделяют летучие газы топлива. Если используется слишком много воздуха под топкой, летучие газы будут выделяться и сгорать одновременно, выделяя тепло на под печи, а не в верхнюю часть печи, где начнется передача тепла. Это преждевременное возгорание может быстро сократить срок службы колосников, а также ухудшить теплопередачу и даже унести частицы золы/пыли с дымовыми газами.

Это великолепная фотография, показывающая потоки летучих газов, выделяющихся из топлива и поднимающихся к верхней части камеры, где завершается процесс сгорания.

Будьте осторожны, чтобы не уменьшить подачу воздуха под топку настолько, что котел перестанет гореть. Это может быть опасно, так как система может отреагировать увеличением скорости вращения вентилятора, что приведет к тому, что большее количество топлива испарится и заполнит топку. Если эти газы внезапно взорвутся, может возникнуть опасная обратная струя и нанести ущерб котельному оборудованию и всем, кто находится в непосредственной близости. Лучший способ обеспечить надлежащее количество воздуха — это иметь систему управления, которая дросселирует подачу воздуха вместе с подачей топлива. Для определенного вида топлива необходимо использовать различные соотношения. Ведите записи о том, в каких сценариях поддерживается наилучшая куча топлива на решетках и достаточное количество воздуха для улетучивания топлива со скоростью, необходимой для производства.

Звонок по воздуху наддува

Когда нагретое топливо вступает в реакцию с воздухом наддува и выделяются летучие газы, воздух наддува используется для сильного смешивания с газами и вызывает их воспламенение, выделяя тепло для передаваться через поверхности нагрева котла в воду внутри корпуса. Цель состоит в том, чтобы достичь стехиометрического сгорания; то есть, когда каждая доступная молекула топлива, высвобождаемая, соответствует молекуле кислорода из вентилятора, что приводит к анализу дымовых газов, который не обнаруживает ни окиси углерода, ни кислорода. Это идеальное смешивание возможно только в лабораторных условиях; однако есть способы добиться очень эффективного сжигания в котле.

Это еще одна замечательная фотография внутренней части печи. Когда летучие вещества высвобождаются из топлива, они встречаются с потоками воздуха под высоким давлением из наддувочных форсунок. Это турбулентное смешивание воздуха и летучих газов завершает процесс сгорания, высвобождая тепло, которое передается внутри котла.

При недостатке воздуха для наддува большое количество угарного газа и других горючих веществ будет проходить через систему и выходить из дымовой трубы. Этот перерасход топлива приводит к потерям тепла и снижению эффективности. Избыток воздуха для горения приводит к потерям тепла, поглощаемому избыточным воздухом, что также снижает эффективность. Цель здесь состоит в том, чтобы найти «золотую середину» для избыточного воздуха. Точно так же, как воздух наддувочного воздуха должен изменяться в зависимости от скорости подачи топлива, количество воздуха наддувочного воздуха должно зависеть исключительно от количества кислорода в дымовой трубе. Меньшее количество кислорода указывает на более эффективное сгорание. Возьмите показания дымовой трубы, чтобы увидеть корреляцию между уровнями окиси углерода и кислорода, чтобы определить наилучшие настройки кислорода для соответствующей котельной системы.

Понимание того, как работает твердотопливный котел, сводится к пониманию топлива и процесса горения, а также оборудования, которое контролирует сжигание топлива. Неправильная эксплуатация может привести к нежелательному времени обслуживания и разочарованию владельца котла. С другой стороны, при правильной эксплуатации твердотопливные котлы могут быть очень надежными, стабильными и экономичными.

Топливо — Factorio Wiki

Топливо можно вставлять в горелки и сжигать для их питания. Различные виды топлива обеспечивают разное количество энергии, измеряемое в мегаджоулях (МДж).

Содержимое

  • 1 Тип
  • 2 Расход
  • 3 Общая информация
  • 4 История
  • 5 См. также

Типы

Это список всех элементов, используемых в качестве топлива в горелочных устройствах, упорядоченных по стоимости топлива:

Товар Стоимость топлива Стоимость топлива на общую сумму Стоимость топлива
на стопку
Автомобиль
ускорение
Транспортное средство
Максимальная скорость
Максимальная скорость поезда 1
Дерево 2 МДж 2 МДж на древесину 200 МДж 100% 100% 259,2 км/ч (72 м/с)
Уголь 4 МДж 4 МДж на уголь 200 МДж 100% 100% 259,2 км/ч (72 м/с)
Твердое топливо 12 МДж 0,96 МДж на единицу сырой нефти 2 или
8,7 МДж на уголь 3
600 МДж 120% 105% 272,2 км/ч (~75,6 м/с)
Ракетное топливо 100 МДж 0,8 МДж на единицу сырой нефти 2 1 ГДж 180% 115% 298,1 км/ч (83 м/с)
Ядерное топливо 1,21 ГДж 9,68 МДж на единицу сырой нефти 2 и
40,89 МДж на урановую руду 5
1,21 ГДж 250% 115% 298,1 км/ч (83 м/с)
Урановый топливный элемент 8 ГДж 4 507 МДж на урановую руду 5 400 ГДж Неиспользуемый Неиспользуемый Неиспользуемый

(1) Для отображения скорости в игре предполагается, что 1 плитка = 1 метр. То есть поезд на основном топливе движется со скоростью 72 плиток в секунду на полной скорости и так далее.

(2) Предполагается, что вся сырая нефть полностью перерабатывается в твердое топливо с использованием в качестве промежуточных этапов глубокой переработки нефти и крекинга тяжелой нефти, но не крекинга легкой нефти. Возможны более эффективные методы; на практике нефтяной газ, скорее всего, будет использоваться для чего-то другого, кроме твердого топлива.

(3) Использование сжижения угля и крекинга тяжелой нефти, преобразование всей легкой нефти и нефтяного газа в твердое топливо. Не включает потребности в энергии для переработки/добычи.

(4) Этот тип топлива можно использовать только в ядерном реакторе. В отличие от других видов топлива, его нельзя закладывать в стандартные горелки.

(5) При условии, что весь U-238 обогащен. А в случае с топливным элементом, если предположить, что все израсходованные урановые топливные элементы переработаны, и бонус соседа с реактором отсутствует.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *