Демонтаж подшипников
Строительные машины и оборудование, справочник
Демонтаж подшипниковКатегория:
Подшипники качения
Демонтаж подшипников
Для снятия подшипников с вала ротора применяют вин-ые съемники. Конструкции съемников весьма разнообразны Однако общее требование к их конструкции должно быть выполнено: снятие подшипников должно производиться без передачи усилия через тела качения. Это означает, что для снятия подшипников с вала ротора уси-лие снятия необходимо прикладывать к внутреннему кольцу. При невыполнении этого требования и передаче усилия через наружное кольцо и далее через шары на внутреннее кольцо на дорожках качения получаются вмятины от шаров. При постановке подшипника для дальнейшей работы в местах вмятин быстро образуются трещины усталости и выкрашивание металла.
Рис. 1. Винтовые съемники для демонтажа подшипника с вала.
На рис. 1,а показан съемник с разрезным кольцом. Разрезанное кольцо при снятии подшипника равномерно давит на всю торцовую поверхность внутреннего кольца, чем обеспечивается снятие подшипника с вала без перекосов. Чаще вместо разрезного кольца применяют кольцо с вырезом под вал (рис. 1,б). Описанные способы демонтажа применимы, если между подшипником и задней крышкой подшипникового щита имеется свободное место.
Если сзади подшипника стоит лабиринтное кольцо упирающееся только во внутреннее кольцо подшипника то демонтаж несколько облегчается. В этом случае могут быть применены винтовые съемники, сходные с применяемыми для снятия шкивов с вала. Наиболее удобен в работе съемник с тремя тягами. Усилие снятия прикладывается к лабиринтному кольцу, как показано на рис. 2. При наличии шпилек в задней крышке, не дающих возможности использовать обычное приспособление для демонтажа, можно использовать как съемник крышку.
Рис. 2. Снятие подшипника с вала. а — за лабиринтное кольцо; б — с передачей усилия через разрезное кольцо; в — демонтаж наружного кольца магнетного и других разборных подшипников.
В этом случае, чтобы не было упора в наружное кольцо, между крышкой и подшипником вводят специальное разрезное кольцо (рис. 2,б), которое должно упираться во внутреннее кольцо подшипника и крышку. При этом способе съема подшипника крышка должна обладать достаточной жесткостью и прочностью.
В отдельных случаях из-за конструктивных недоработок машины снять подшипник с вала за внутреннее кольцо невозможно. Съем за наружное кольцо уменьшает долговечность подшипника, несмотря на принятие всех мер предосторожности при съеме. В результате точность, достигнутая на заводе-изготовителе, сводится на нет.
Демонтаж подшипников должен производиться чистым и исправным инструментом. Грязь на рабочем месте, грязный инструмент, приспособления, верстак и т. п. неминуемо загрязняют подшипник.
Необходимо всегда помнить, что проще сохранить подшипник в чистоте, чем чисто промыть грязный подшипник. Чистота для подшипника — это основа его работоспособности. Поэтому должны соблюдаться все меры предосторожности для предотвращения попадания в подшипник грязи, пыли, абразивных частиц и т. п. После демонтажа подшипник подвергается промывке.
Рис. 3. Ванна с минеральным маслом для промывки подшипников.
Реклама:
Читать далее: Промывка подшипников
Категория: — Подшипники качения
Главная → Справочник → Статьи → Форум
stroy-technics.ru
особенности и рекомендации — «ЕВРОПОДШИПНИК М»
Ресурс работы агрегатов зависит помимо прочего от правильности выполнения операций по снятию неисправных и установке новых запчастей. Подшипники, использующиеся во многих механизмах, рассчитаны на продолжительную безаварийную эксплуатацию, но тоже выходят из строя. Далее рассмотрим особенности монтажа/демонтажа деталей для предотвращения грубых ошибок, приводящих к серьезным поломкам.
Содержание:
- Подготовительные меры
- Особенности монтажа
- Быстрый и безопасный демонтаж
- Правильный выбор запчастей
Подготовительные меры
Перед использованием нового подшипника необходимо сверить параметры, нанесенные на упаковку, с гравировкой на корпусе изделия.
Рекомендуется распаковывать подшипник непосредственно перед выполнением работ по его монтажу.
Расконсервация выполняется согласно указаниям производителя. Устанавливаемая деталь проверяется на:
- легкость и плавность вращения;
- отсутствие дефектов корпуса и комплектующих;
- соответствие зазоров технической документации;
- отсутствие следов коррозии, а также прочих повреждений роликов и сепаратора;
- плотность установки защитных шайб.
Перед монтажом подшипника все поверхности тщательно проверяются на сколы, заусеницы и коррозионные повреждения. Сопрягаемые плоскости промываются, просушиваются и смазываются пластичной антифреттинговой пастой. Каналы, предназначенные для доступа смазки, также очищаются и продуваются напором воздуха.
Особенности монтажа
Для монтажа подшипника на вал прикладывается усилие на внутреннее кольцо. Если требуется установить изделие в корпус, то воздействовать необходимо на наружное кольцо. Установка запчасти на вал/корпус предусматривает следующие моменты:
- механическая сила должна прикладываться на торцевую часть колец;
- не допускается передача усилия с наружного на внешнее кольцо через ролики качения;
- запрещается воздействовать на сепаратор;
- несильные удары по торцам колец для запрессовки изделия наносятся только через специальную втулку.
Роликоподшипники, имеющие цилиндрические отверстия, устанавливаются с использованием механического, гидравлического или нагревательного способа. Детали, предназначенные для установки на вал в натяг, предварительно нагреваются с помощью индукционного нагревателя.
Запрещается нагревать подшипник открытым пламенем во избежание его деформации.
Раскаленная деталь монтируется на вал и небольшими усилиями доводится до места установки.
Для посадки изделия в корпус необходимо охладить ее жидким азотом. Монтаж подшипника выполняется путем прикладывания равномерного усилия по окружности внутреннего и внешнего кольца. Малейший перекос является причиной образования заусениц на посадочной поверхности и сокращения службы детали.
Установка крупногабаритного роликоподшипника выполняется с использованием гидравлического распора, позволяющего уберечь сопрягаемые поверхности от дефектов. С целью создания требуемого усилия применяется пресс механического или гидравлического типа. При установке небольших подшипников допускается использование безинерционного молотка для нанесения несильных ударов через втулку. После завершения монтажных работ в узел вводится смазочный материал и проверяется правильность установки запчастей методом пробного пуска механизма на низких оборотах.
Быстрый и безопасный демонтаж
Подшипники, имеющие конические отверстия, демонтируются ударным способом с использованием механического, гидравлического съемника. Также эффективны в применении обратные и секционные съемники. Если снимаемую деталь планируется использовать повторно, то недопустимо прикладывать усилие к телам качения.
В разборных моделях кольцо с роликами и сепаратором снимается отдельно от другого кольца. Крупногабаритные изделия с натягом могут демонтироваться с использованием гидрораспора, облегчающего процедуру снятия. Если внутренний диаметр составляет 40 см и более, то целесообразно использовать термосъемные кольца.
Для демонтажа подшипников, конструкция которых предусматривает цилиндрические отверстия, применяется:
- метод нагрева — для удаления роликоподшипников без бортов;
- холодный способ, при котором для снятия небольших деталей удобно использовать съемник;
- демонтаж подшипника легкими ударами молотка, прикладываемыми к торцу кольца через втулку, имеющую соответствующий диаметр.
Облегчить снятие крупногабаритных изделий позволяет гидрораспор. Если изделие смонтировано на стяжной втулке, то для демонтажа малых и средних деталей может использоваться стопорная гайка и накидной ключ. Снятие крупногабаритных изделий в этом случае осуществляется с использованием гидравлической гайки.
Правильный выбор запчастей
Для исправной работы механизмов важно обеспечить грамотный и своевременный уход за подшипниками, но прежде всего — правильный подбор. Все параметры каждой детали приведены в его маркировке, состоящей из префикса, базовой части и дополнительной кодировки (суффикса). В базовой части указывается конструкция, размеры и код диаметра, а суффиксы (отделяются с помощью дефиса) кодируют индивидуальные особенности. Рассмотрим расшифровку маркировки на примере подшипника SKF 6205-2RS1NRTN9/P63LT20VC025:
- 6 — тип однорядный, радиальный;
- 205 — код диаметра, составляющий 05×5=25 мм;
- 2RS1 — армированные двусторонние уплотнения, изготовленные из синтетической резины;
- NR — канавка для установки стопорного кольца
- TN9 — сепаратор литого типа из полиамида
- P63 — точность размеров по ISO;
- LT20 — применяется пластичная смазка, эффективная в температурном диапазоне от -50С до 80°C;
- VC025 — составные детали обработаны для функционирования в условиях сильного запыления.
evropodshipnikrm.ru
Снятие подшипника
Замена подшипника качения
Вал электродвигателя вращается в подшипниках с большой скоростью. От их исправности зависит не только работа самого мотора, но и исправность приводимого им во вращение механизма. В статье рассмотрим подшипник качения, его диагностику и ремонт при неполадках в двигателе.
Подшипник качения
Подшипник качения состоит из двух обойм – наружной и внутренней, между которыми находятся тела вращения в виде шариков или роликов. Для равномерного распределения в пространстве между обоймами тела качения удерживаются сепаратором. Подшипники качения по конструкции и разделяются на:
| Вид подшипника | Устойчивость к | Примечание |
| Радиальный | Радиальным нагрузкам | Вектор силы направлен перпендикулярно оси вала |
| Упорный | Осевым нагрузкам | Вектор силы направлен параллельно оси вала. Применяются на вертикальных валах |
| Радиально-упорный | Одновременно к радиальным и осевым | Радиальная нагрузка больше осевой |
| Упорно-радиальные | Осевая нагрузка больше радиальной |
Для мощных электродвигателей применяются подшипники скольжения, в которых вал вращается внутри металлического или полимерного кольца. Вращение происходит за счет масляной пленки между трущимися поверхностями. Давление масла подшипника постоянно поддерживается насосом. Для небольших двигателей бытового применения масло в подшипник скольжения вносится однократно и удерживается в нем за счет сил поверхностного натяжения. В процессе эксплуатации масло меняют или добавляют.
Диагностика подшипников качения
Подшипник должен работать в среде смазки. В процессе эксплуатации смазка высыхает (густеет) или уходит из подшипника под действием температуры. Она загрязняется продуктами износа тел качения, имеющих меньшую прочность, чем обоймы. Смазку нужно регулярно менять или добавлять. Большинство электродвигателей для этого требуют разборки, поэтому в быту смазку меняют не часто.
В итоге тела качения, недостаточно смазанные, начинают разрушаться более интенсивно, уменьшаясь в размерах. В подшипнике увеличиваются осевой и радиальный зазоры, вал двигателя получает дополнительную свободу в перемещениях. В первую очередь от этого страдает приводимый во вращение механизм. У болгарки, дрели или перфоратора из-за неисправностей подшипников электродвигателя быстро изнашиваются редукторы: механизмы для передачи вращения от двигателя к рабочему органу – диску или сверлу. Хотя чаще бывает наоборот: неисправный подшипник вала на выходе инструмента, создавая повышенную вибрацию, не только препятствует нормальной работе, но и заставляет электродвигатель создавать повышенное усилие на валу и перегреваться.
Зазоры между статорами и роторами электродвигателей небольшие. Поэтому при достижении радиальными зазорами в подшипниках вала критической величины, магнитопровод ротора цепляет магнитопровод статора. Нарушается изоляция пластин магнитопроводов друг от друга, в них появляются вихревые токи, нагревающие поврежденный участок.
Для своевременного выявления проблем, связанных с неисправностью подшипников, их нужно регулярно проверять. Для этого нужно вручную провернуть вал двигателя на несколько оборотов. Вал должен перемещаться свободно, без затираний, а вращение – не сопровождаться посторонними шумами. Ровный металлический «шелест» в подшипниках свидетельствует об отсутствии смазки, скрежещущие звуки – об износе тел качения.
Затем проверяется осевой и радиальные зазоры. Для мощных и ответственных агрегатов они измеряются с помощью щупов, но для аппаратов бытового применения достаточно собственных ощущений. Осевой зазор не равен нулю, иначе тела качения не будут смазываться и вращаться. Но если при покачивании вала в осевом направлении в подшипниках слышен легкий стук, а перемещения заметны глазом – подшипники нужно срочно менять. Так же производится проверки и радиального зазора. Определение работоспособности подшипника «на глазок» требует опыта. Поэтому подержите в руках новый подшипник и пошевелите его обоймы относительно друг друга, так вы почувствуете на ощупь нормальные зазоры.
Снятие подшипников с вала двигателя
Для демонтажа подшипников применяются съемники. Классическая конструкция съемника включает в себя два или три зацепа, которые зацепляют за внутреннюю обойму подшипника. Вал съемника упирают в вал двигателя и закручивают гайку. Съемник давит на вал и вытягивает подшипник с посадочного места.
Съемник с двумя зацепами
Съемник с тремя зацепами
Эти съемники удобны, но не универсальны. Для различных габаритных размеров валов и подшипников нужен свой съемник. При необходимости частой смены подшипников в различных агрегатах продаются универсальные комплекты с широким диапазоном диаметров захватываемых внутренних обойм и длин валов.
Набор съемников универсальный АТА-0366
Подшипник можно сбить с вала. Для этого под него нужно подвести жесткую поверхность, удерживающую внутреннюю обойму хотя бы в двух точках. Есть промышленные варианты таких съемных приспособлений, но если ни один съемник не доступен, можно приспособить для этого подручный материал. Самый распространенный метод – положить рядом два уголка, зажав между ними вал с подшипником. Толщина уголков должна быть такой, чтобы свободно прошла между подшипником и обмоткой ротора.
Съемник для выколачивания подшипников
Зафиксировав надежно ротор, через проставку из мягкого металла (латуни или меди) наносят удары по оси вала, постепенно увеличивая их силу. Так только подшипник тронется с места, силу ударов снова уменьшают, и легким постукиванием снимают его с вала окончательно. Перед снятием, если на конце вала есть резьба, накручивают на него гайку так, чтобы ее верхняя грань совпала с концом вала. Это предотвратит повреждение резьбы. При откручивании гайка ее выровняет.
Читайте в дополнение статью про ремонт подшипников: «Ремонт асинхронного электродвигателя», а также про ремонт автомобильного генератора «Ремонт автомобильного генератора: признаки неисправности».
Установка новых подшипников
Для покупки нового подшипника потребуется его тип. Его можно найти на наружной обойме или в паспорте на двигатель. У полностью или полузакрытых подшипников номер может находиться на поверхности уплотнения между обоймами.
Пример маркировки подшипника
При установке подшипника на место усилие также прикладывается только к внутренней обойме. Для этого используется труба соответствующего внутреннего диаметра. Ударами молотка по трубе подшипник перемещается по валу до плотного касания внутренней обоймой ограничителя. Чтобы усилие равномерно распределялось по поверхности обоймы, бить нужно по всей плоскости трубы, а не только по ее краю.
Хотя и из этого правила бывают исключения. Можно устанавливать подшипник ударами по краю внутренней обоймы, наносимыми через проставку из мягкого металла. Каждый следующий удар наносят по противоположной стороне обоймы. Чередуя точки
motorsmarine.ru
Подшипники, замена, снятие подшипников, их типы и повреждения Renault Logan / Рено Логан
Снятие и установка подшипников
Головки и насадки
• Прежде чем снимать подшипник, всегда проверяйте корпус, чтобы определить способ его извлечения — в некоторых корпусах установлены фиксирующие пластины или литые упоры. Также визуально проверьте наличие установочных меток на подшипнике и, если подшипник запрессован на определенную глубину, измерьте ее на данном этапе. Некоторые роликовые подшипники с одной стороны герметично закрыты обратите внимание на положение установки подшипника.
• Подшипники можно выпрессовать из корпуса при помощи специального съёмника (с головкой подходящего размера) или при помощи насадки подходящего диаметра. Выберите размер головки съёмника или насадки, чтобы она соприкасалась с внешней поверхностью подшипника, но ни в коем случае не с роликами/шариками или внутренней дорожкой качения. Всегда поддерживайте корпус вокруг подшипника при помощи деревянных брусков, в противном случае вы можете повредить его. Подшипник выпрессовывается посредством нескольких ударов молотка по головке или насадке. Если только доступ не ограничен (как в случае с колесными подшипниками), не рекомендуется использовать бородок с тонким жалом, если же вы используете его, необходимо перемещать его вокруг подшипника, чтобы выпрессовывать его из корпуса равномерно.
• То же самое оборудование может использоваться и для установки подшипников. Убедитесь, что корпус подшипника поддерживается при помощи деревянных брусков, затем совместите установочные метки на подшипнике и корпусе. Установите подшипник в исходное положение — обычно они устанавливаются таким образом, что сторона с установочными метками направлена наружу. Равномерно запрессуйте подшипник в корпус, используя головку или насадку, которая опирается только на внешнюю дорожку качения подшипника — если насадка будет соприкасаться с роликами/шариками или внутренней дорожкой качения, подшипник будет поврежден.
Использование съемника с головкой установленной на внешнюю дорожку качения подшипника, для извлечения подшипника. | Использование насадки большого размера, установленной на внешнюю дорожку качения подшипника. |
• Убедитесь, что внутренняя дорожка качения и шарики/ролики вращаются свободно.
Съёмники и скользящие молотки
• Если подшипник напрессован на вал, вам потребуется съёмник, чтобы снять его.
Этот съемник подшипников фиксируется за подшипником,
затем давление прикладывается к краю вала, чтобы снять подшипник.
Убедитесь, что зажимы или выступы съёмника зафиксированы должным образом за подшипником и не соскользнут. Если вы, например, снимаете подшипник с вала с шестернями, придется установить съёмник за шестерней, если доступ к дорожке качения затруднен, при этом шестерня также будет снята с вала.
Если вам не удается получить
доступ к задней поверхности подшипника, возможно, придется снимать прилегающий к нему компонент.
Внимание! Убедитесь, что центральный болт съёмника должным образом зафиксирован на краю вала и не соскользнет под давлением. Также убедитесь, что съёмник не повредит край вала.
• Установите съёмник таким образом, чтобы его центральный болт осуществлял давление на край вала, таким образом впрессовывая подшипник с вала.
• При установке подшипника на вал давление должно приходиться только на внутреннюю дорожку качения подшипника — контакт с внешней дорожкой качения и роликами/шариками станет причиной повреждения подшипника. Используйте насадку или подходящий отрезок трубы, который устанавливается на край вала
.
При установке подшипника на вал
используйте отрезок трубы,
который
будет опираться только на внутреннюю
дорожку качения подшипника.
• Если подшипник установлен в глухое отверстие в картере, вам не удастся выпрессовать или извлечь его, используя методы, описанные выше. Вам потребуется скользящий молоток с заостренной насадкой-съёмником подшипников. Насадка-съёмник устанавливается с натягом на подшипник, и при затяжке расширяется, плотно захватывая нижнюю часть подшипника. Используя скользящий молоток, извлеките подшипник из корпуса.
• Если вес подшипника значительный, он может выпасть из корпуса, если корпус предварительно нагреть. Если вы попытаетесь использовать этот метод, прежде всего, подготовьте рабочую поверхность, которая позволит перевернуть картер конической поверхностью вниз и извлечь подшипник, — деревянная поверхность идеально подойдет, так как она не повредит уплотнительную поверхность картера. Надев защитные перчатки, постучите нагретой поверхностью картера по рабочей поверхности, чтобы извлечь подшипник под тяжестью его собственного веса
• Подшипники можно установить в глухие отверстия, используя описанный выше метод, в котором применяются насадки или головка.
Затяжные болты
• Если подшипник или втулка установлены в проушину компонента, извлечение при помощи выколотки может привести к повреждению компонента. Если у вас есть доступ к прессу, задача упрощается. В противном случае вы можете изготовить затяжной болт, чтобы извлечь подшипник или втулку.
• Чтобы извлечь подшипник/втулку, вам понадобится длинный болт с гайкой (или отрезок штока с резьбой с двумя гайками), отрезок трубы, внутренний диаметр которого больше, чем диаметр подшипника/втулки, еще один отрезок трубы, внешний диаметр которой немного меньше, чем диаметр подшипника/втулки, а также комплект шайб. Учтите, что отрезки трубы должны иметь одинаковую длину или быть длиннее, чем подшипник/втулка.
• Тот же комплект инструментов (только без отрезков трубы) можно использовать для установки подшипника/ втулки в исходное положение (смотрите иллюстрацию 5.11).
Изменение температуры
• Если внешняя дорожка качения подшипника устанавливается в картер с натягом, вы можете нагреть алюминиевый картер, чтобы ослабить крепления подшипника. Алюминий будет расширяться больше, чем стальная внешняя дорожка качения подшипника. Существует несколько способов сделать это, но старайтесь не применять локализованное тепло (например, горелку) точка плавления алюминия относительно низкая.
• Чаще всего рекомендуется использовать духовку (разогретую до 100 ‘С) или погружать картер в кипящую воду. Источники локализованного тепла низкого диапазона температур, такие как технический фен или утюг, также можно использовать. Кроме того, вы можете окунуть тряпку в кипящую воду и обмотать ее вокруг корпуса подшипника.
Предупреждение! Все эти методы требуют особой внимательности и осторожности, чтобы предотвратить получение серьезных травм и ожогов. При обращении с горячими компонентами всегда надевайте защитные перчатки.
• Если вы решили нагреть весь картер, учтите, что пластиковые компоненты, могут пострадать — лучше снимите их предварительно. • После нагревания, извлеките подшипник, как описано выше. Вы можете обнаружить, что после расширения подшипник выпадет под тяжестью собственного веса, а иногда все же придется слегка постучать по насадке или головке.
• При необходимости вы можете нагреть картер, чтобы облегчить установку подшипника, и это иногда рекомендуется производителем.
• Установку подшипников можно облегчить, поместив их предварительно в холодильник на ночь. Стальные подшипники уменьшатся в диаметре, что позволит легко установить их в корпус. Этот метод часто помогает при установке внешних дорожек качения вилок поворотного кулака на раме.
Типы и маркировка подшипников
• На автомобилях используются плоские подшипники скольжения, шариковые подшипники, игольчатые подшипники и конические роликовые подшипники. Шариковые и роликовые подшипники обычно расположены между внутренней и внешней дорожкой качения, однако можно встретить вариации и без дорожек качения.
Конические роликовые подшипники (А),
игольчатые подшипники (В) и шариковые подшипники (С).
• Подшипники скольжения обычно устанавливаются на коренные и шатунные шейки коленвала, так как они лучше переносят высокие нагрузки. Они изготовлены из сплава фосфора и бронзы, к тому же в них заложена смазка.
• Шариковые подшипники и игольчатые роликовые подшипники состоят из внешней и внутренней дорожки качения из стали, а также шариков или роликов, установленных между ними. Эти виды подшипников нуждаются в постоянной смазке, при этом они отлично справляются с осевыми нагрузками. Конические роликовые подшипники состоят из комплекта роликов в коническом сепараторе на внутренней дорожке качения, внешняя дорожка качения устанавливается отдельно. Они отлично справляются с осевыми нагрузками и предотвращают смещение на валу.
• Производители подшипников изготавливают подшипники в соответствии со стандартами Международной организации по стандартизации, размеры подшипника выбиты на поверхности подшипника (указан внутренний и внешний диаметр, коэффициент нагрузки и тип)
Стандартная маркировка подшипников.
• Металлические втулки обычно изготавливаются из сплавов фосфора и бронзы. Резиновые втулки используются в проушинах подвески. Втулки из волокна также используются в шарнирах подвески.
Обнаружение неисправностей в подшипниках
• Если внешние дорожки качения подшипников прокрутились в корпусе, это приведет к его повреждению. Вы можете использовать специальный контрящий состав, чтобы зафиксировать внешнюю дорожку качения на месте, если повреждения не слишком серьезные.
Типичные виды повреждений
подшипников.
• Подшипники скольжения могут выйти из строя вследствие повреждения их рабочей поверхности, в результате недостаточной смазки, коррозии или попадания абразивных частиц в масло. Небольшие частицы загрязнений в масле могут остаться на поверхности подшипника, а частицы большего размера поцарапают подшипник и шейку вала. Если автомобиль часто использовался для передвижения на короткие расстояния, рабочая температура будет недостаточной для удаления конденсата, который скопился на подшипниках.
• Шариковые и роликовые подшипники могу выйти из строя вследствие недостаточной смазки или повреждения шариков и роликов. Конические роликовые подшипники могут выйти из строя в результате перегрузки. Если только подшипник не закрыт герметично с обеих сторон, промойте его в керосине, чтобы удалить следы старой смазки, а затем дайте ему высохнуть. Выполните визуальную проверку шариков и роликов, чтобы убедиться в отсутствии задиров, питтинга, износа и повреждения сепараторов .
• Шариковый подшипник можно проверить на наличие следов износа, проворачивая его и прислушиваясь к его работе. Нанесите тонкий слой масла на подшипник и держите его близко к уху — держите внешнюю дорожку качения одной рукой и вращайте внутреннюю дорожку качения другой рукой. При проворачивании подшипник должен работать практически бесшумно, если вы услышали посторонние шумы — подшипник изношен.
loganrenault.ru
Снятие и установка подшипников
⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 9Следующая ⇒
Головки и насадки
• Прежде чем снимать подшипник, всегда проверяйте корпус, чтобы определить способ его извлечения — в некоторых корпусах установлены фиксирующие пластины или литые упоры. Также визуально проверьте наличие установочных меток на подшипнике и, если подшипник запрессован на определенную глубину, измерьте ее на данном этапе. Некоторые роликовые подшипники с одной стороны герметично закрыты обратите внимание на положение установки подшипника.
• Подшипники можно выпрессовать из корпуса при помощи специального съёмника (с головкой подходящего размера) или при помощи насадки подходящего диаметра. Выберите размер головки съёмника или насадки, чтобы она соприкасалась с внешней поверхностью подшипника, но ни в коем случае не с роликами/шариками или внутренней дорожкой качения. Всегда поддерживайте корпус вокруг подшипника при помощи деревянных брусков, в противном случае вы можете повредить его. Подшипник выпрессовывается посредством нескольких ударов молотка по головке или насадке. Если только доступ не ограничен (как в случае с колесными подшипниками), не рекомендуется использовать бородок с тонким жалом, если же вы используете его, необходимо перемещать его вокруг подшипника, чтобы выпрессовывать его из корпуса равномерно.
• То же самое оборудование может использоваться и для установки подшипников. Убедитесь, что корпус подшипника поддерживается при помощи деревянных брусков, затем совместите установочные метки на подшипнике и корпусе. Установите подшипник в исходное положение — обычно они устанавливаются таким образом, что сторона с установочными метками направлена наружу. Равномерно запрессуйте подшипник в корпус, используя головку или насадку, которая опирается только на внешнюю дорожку качения подшипника — если насадка будет соприкасаться с роликами/шариками или внутренней дорожкой качения, подшипник будет поврежден.
| Использование съемника с головкой установленной на внешнюю дорожку качения подшипника, для извлечения подшипника. | Использование насадки большого размера, установленной на внешнюю дорожку качения подшипника. |
• Убедитесь, что внутренняя дорожка качения и шарики/ролики вращаются свободно.
Съёмники и скользящие молотки
• Если подшипник напрессован на вал, вам потребуется съёмник, чтобы снять его.
Этот съемник подшипников фиксируется за подшипником,
затем давление прикладывается к краю вала, чтобы снять подшипник.
Убедитесь, что зажимы или выступы съёмника зафиксированы должным образом за подшипником и не соскользнут. Если вы, например, снимаете подшипник с вала с шестернями, придется установить съёмник за шестерней, если доступ к дорожке качения затруднен, при этом шестерня также будет снята с вала.
Если вам не удается получить доступ к задней поверхности подшипника, возможно, придется снимать прилегающий к нему компонент.
Внимание! Убедитесь, что центральный болт съёмника должным образом зафиксирован на краю вала и не соскользнет под давлением. Также убедитесь, что съёмник не повредит край вала.
• Установите съёмник таким образом, чтобы его центральный болт осуществлял давление на край вала, таким образом впрессовывая подшипник с вала.
• При установке подшипника на вал давление должно приходиться только на внутреннюю дорожку качения подшипника — контакт с внешней дорожкой качения и роликами/шариками станет причиной повреждения подшипника. Используйте насадку или подходящий отрезок трубы, который устанавливается на край вала
.
При установке подшипника на вал используйте отрезок трубы,
который будет опираться только на внутреннюю дорожку качения подшипника.
• Если подшипник установлен в глухое отверстие в картере, вам не удастся выпрессовать или извлечь его, используя методы, описанные выше. Вам потребуется скользящий молоток с заостренной насадкой-съёмником подшипников. Насадка-съёмник устанавливается с натягом на подшипник, и при затяжке расширяется, плотно захватывая нижнюю часть подшипника. Используя скользящий молоток, извлеките подшипник из корпуса.
• Если вес подшипника значительный, он может выпасть из корпуса, если корпус предварительно нагреть. Если вы попытаетесь использовать этот метод, прежде всего, подготовьте рабочую поверхность, которая позволит перевернуть картер конической поверхностью вниз и извлечь подшипник, — деревянная поверхность идеально подойдет, так как она не повредит уплотнительную поверхность картера. Надев защитные перчатки, постучите нагретой поверхностью картера по рабочей поверхности, чтобы извлечь подшипник под тяжестью его собственного веса
• Подшипники можно установить в глухие отверстия, используя описанный выше метод, в котором применяются насадки или головка.
Затяжные болты
• Если подшипник или втулка установлены в проушину компонента, извлечение при помощи выколотки может привести к повреждению компонента. Если у вас есть доступ к прессу, задача упрощается. В противном случае вы можете изготовить затяжной болт, чтобы извлечь подшипник или втулку.
• Чтобы извлечь подшипник/втулку, вам понадобится длинный болт с гайкой (или отрезок штока с резьбой с двумя гайками), отрезок трубы, внутренний диаметр которого больше, чем диаметр подшипника/втулки, еще один отрезок трубы, внешний диаметр которой немного меньше, чем диаметр подшипника/втулки, а также комплект шайб. Учтите, что отрезки трубы должны иметь одинаковую длину или быть длиннее, чем подшипник/втулка.
• Тот же комплект инструментов (только без отрезков трубы) можно использовать для установки подшипника/ втулки в исходное положение (смотрите иллюстрацию 5.11).
Изменение температуры
• Если внешняя дорожка качения подшипника устанавливается в картер с натягом, вы можете нагреть алюминиевый картер, чтобы ослабить крепления подшипника. Алюминий будет расширяться больше, чем стальная внешняя дорожка качения подшипника. Существует несколько способов сделать это, но старайтесь не применять локализованное тепло (например, горелку) точка плавления алюминия относительно низкая.
• Чаще всего рекомендуется использовать духовку (разогретую до 100 ‘С) или погружать картер в кипящую воду. Источники локализованного тепла низкого диапазона температур, такие как технический фен или утюг, также можно использовать. Кроме того, вы можете окунуть тряпку в кипящую воду и обмотать ее вокруг корпуса подшипника.
Предупреждение! Все эти методы требуют особой внимательности и осторожности, чтобы предотвратить получение серьезных травм и ожогов. При обращении с горячими компонентами всегда надевайте защитные перчатки.
• Если вы решили нагреть весь картер, учтите, что пластиковые компоненты, могут пострадать — лучше снимите их предварительно. • После нагревания, извлеките подшипник, как описано выше. Вы можете обнаружить, что после расширения подшипник выпадет под тяжестью собственного веса, а иногда все же придется слегка постучать по насадке или головке.
• При необходимости вы можете нагреть картер, чтобы облегчить установку подшипника, и это иногда рекомендуется производителем.
• Установку подшипников можно облегчить, поместив их предварительно в холодильник на ночь. Стальные подшипники уменьшатся в диаметре, что позволит легко установить их в корпус. Этот метод часто помогает при установке внешних дорожек качения вилок поворотного кулака на раме.
Типы и маркировка подшипников
• На автомобилях используются плоские подшипники скольжения, шариковые подшипники, игольчатые подшипники и конические роликовые подшипники. Шариковые и роликовые подшипники обычно расположены между внутренней и внешней дорожкой качения, однако можно встретить вариации и без дорожек качения.
Конические роликовые подшипники (А),
игольчатые подшипники (В) и шариковые подшипники (С).
• Подшипники скольжения обычно устанавливаются на коренные и шатунные шейки коленвала, так как они лучше переносят высокие нагрузки. Они изготовлены из сплава фосфора и бронзы, к тому же в них заложена смазка.
• Шариковые подшипники и игольчатые роликовые подшипники состоят из внешней и внутренней дорожки качения из стали, а также шариков или роликов, установленных между ними. Эти виды подшипников нуждаются в постоянной смазке, при этом они отлично справляются с осевыми нагрузками. Конические роликовые подшипники состоят из комплекта роликов в коническом сепараторе на внутренней дорожке качения, внешняя дорожка качения устанавливается отдельно. Они отлично справляются с осевыми нагрузками и предотвращают смещение на валу.
• Производители подшипников изготавливают подшипники в соответствии со стандартами Международной организации по стандартизации, размеры подшипника выбиты на поверхности подшипника (указан внутренний и внешний диаметр, коэффициент нагрузки и тип)
Стандартная маркировка подшипников.
• Металлические втулки обычно изготавливаются из сплавов фосфора и бронзы. Резиновые втулки используются в проушинах подвески. Втулки из волокна также используются в шарнирах подвески.
Обнаружение неисправностей в подшипниках
• Если внешние дорожки качения подшипников прокрутились в корпусе, это приведет к его повреждению. Вы можете использовать специальный контрящий состав, чтобы зафиксировать внешнюю дорожку качения на месте, если повреждения не слишком серьезные.
Типичные виды повреждений подшипников.
• Подшипники скольжения могут выйти из строя вследствие повреждения их рабочей поверхности, в результате недостаточной смазки, коррозии или попадания абразивных частиц в масло. Небольшие частицы загрязнений в масле могут остаться на поверхности подшипника, а частицы большего размера поцарапают подшипник и шейку вала. Если автомобиль часто использовался для передвижения на короткие расстояния, рабочая температура будет недостаточной для удаления конденсата, который скопился на подшипниках.
• Шариковые и роликовые подшипники могу выйти из строя вследствие недостаточной смазки или повреждения шариков и роликов. Конические роликовые подшипники могут выйти из строя в результате перегрузки. Если только подшипник не закрыт герметично с обеих сторон, промойте его в керосине, чтобы удалить следы старой смазки, а затем дайте ему высохнуть. Выполните визуальную проверку шариков и роликов, чтобы убедиться в отсутствии задиров, питтинга, износа и повреждения сепараторов .
• Шариковый подшипник можно проверить на наличие следов износа, проворачивая его и прислушиваясь к его работе. Нанесите тонкий слой масла на подшипник и держите его близко к уху — держите внешнюю дорожку качения одной рукой и вращайте внутреннюю дорожку качения другой рукой. При проворачивании подшипник должен работать практически бесшумно, если вы услышали посторонние шумы — подшипник изношен.
Способы восстановления деталей
В ремонтной практике применяются следующие основные способы восстановления изношенных деталей: механическая и слесарная обработка, сварка, наплавка, металлизация, хромирование, никелирование, осталивание, склеивание, упрочнение поверхности деталей и восстановление их формы под давлением. Как правило, после восстановления детали одним из способов ее подвергают механической или слесарной обработке, что необходимо для восстановления посадок сопряженных деталей, устранения овальности или конусности их поверхностей, обеспечения требуемой чистоты обработки.
Механической и слесарной обработкой восстанавливают детали с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья). При износе направляющих до 0,2 мм их восстанавливают шабрением, при износе до 0,5 мм — шлифованием, а при износе более 0,5 мм — строганием с последующим шлифованием или шабрением.
При ремонте валов, осей, винтов и т. п. в первую очередь проверяют и восстанавливают их центровые отверстия. После этого поверхности, имеющие незначительный износ (царапины, риски, овальность до 0,02 мм), шлифуют, а при более значительных износах наращивают, обтачивают и шлифуют до ремонтного размера.
При ремонте изношенных деталей нередко возникают трудности при выборе способа базирования детали для обработки в связи с изменением основной установочной базы изношенной детали. В таких случаях ориентируются не на основные установочные, а на вспомогательные базы, и от них ведут обработку рабочих поверхностей. Наряду с восстановлением деталей механической обработкой при ремонте негодную часть детали иногда заменяют новой
Применение компенсаторов износа. Чтобы восстановить первоначальные посадки сопряженных деталей, при их значительном износе применяют детали-компенсаторы. Одну из сопрягаемых деталей обрабатывают до ближайшего ремонтного размера и во вторую вставляют промежуточную деталь-компенсатор. Детали-компенсаторы могут быть сменными и подвижными. Сменные компенсаторы устанавливают в сопряжении, в котором износ появился к моменту ремонта. Подвижные компенсаторы устанавливают тогда, когда можно, не производя ремонта, соответствующим перемещением компенсатора относительно основных деталей устранить зазор, образующийся вследствие износа деталей. Сменными компенсаторами для цилиндрических деталей служат втулки и кольца, а для плоских— планки. Для наиболее распространенных узлов станков сменные детали-компенсаторы целесообразно заготавливать заранее в соответствии со шкалой ремонтных размеров.
Типовые случаи применения деталей-компенсаторов, используемых для устранения износа сопряжений, показаны на рис.2. При износе наружной цилиндрической поверхности вала на него напрессовывают или сажают на клей втулку (рис. 2, а). На износившуюся шейку коленчатого вала устанавливают полувтулку (рис. 2, б). Если в отверстии «разработалась» резьба, то в него ввертывают дополнительную втулку (ввертыш) с вновь нарезанной резьбой (рис. 2,в). При износе внутренней цилиндрической или конусной поверхности в деталь также вставляют втулку (рис. 2,г). Износ плоскостей чаще всего компенсируют планкой (рис. 2, д), которую привинчивают к ремонтируемой детали. Как видно из примеров, сменные детали в большинстве случаев скрепляют с одной из деталей сопряжения при помощи прессовой посадки, винтов, сваркой или универсальным клеем.
Ремонт повреждений и заделка трещин. Дефекты, возникающие в деталях в результате действия внутренних напряжений, больших усилий или из-за механических повреждений (трещины, пробоины, значительные задиры, царапины и выкрашивания), устраняют слесарно-механической обработкой. Трещины и пробоины запаивают, заваривают, заливают, металлизируют, ставят штифты и заплаты. Заплаты применяют для заделки пробоин и больших трещин, соединяя заплату с основной деталью винтами или заклепками. Для чугунных и дюралюминиевых деталей используют винты, а для стальных — еще и заклепки.
Рекомендуемые страницы:
lektsia.com
Монтаж-демонтаж подшипников
УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Монтаж подшипников должен производиться в сухом, чистом помещении вдали от металлорежущих или других станков, работа которых сопровождается появлением металлической стружки и пыли.
Если монтаж подшипников производится в незащищенном месте, как это часто бывает в случае с крупногабаритными подшипниками, на период монтажа необходимо принять меры по защите подшипника от воздействия пыли, грязи и влаги. Это можно сделать, накрыв или обернув подшипники и прочие детали машин пропитанной парафином бумагой или фольгой.
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ
Приступая к монтажу, нужно заранее подготовить все необходимые детали, инструменты и технические инструкции.
Следует удостовериться в отсутствии загрязненности корпусов, валов, уплотнений и других деталей, особенно в таких местах, как резьбовые отверстия, каналы или канавки, где могут скапливаться стружка и металлические частицы, оставшиеся после обработки. Поверхности литых корпусов, не подвергавшихся механической обработке, должны быть очищены от формовочной смеси, а все заусеницы удалены.
Следует проверить точность размеров и формы всех компонентов подшипникового узла.
Контроли диаметра цилиндрических валов и посадочных поверхностей корпусов обычно производится в двух поперечных сечениях и в четырех направлениях.
Конические посадочные места проверяются при помощи кольцевых калибров, специальных приспособлений или синусных линеек. Рекомендуется вести записи замеров.
Во избежание воздействия загрязнений подшипники должны находиться в оригинальной упаковке вплоть до начала монтажа. Обычно консервант, которым обрабатываются подшипники на заводе, удалять не требуется, достаточно удалить его с внешней цилиндрической поверхности и поверхности отверстия. Однако, если предполагается, что подшипник будет смазываться пластичной смазкой и работать в условиях очень высоких или очень низких температур, его необходимо промыть и тщательно высушить. Это делается для того, чтобы исключить любое вредное воздействие на смазочные свойства пластичной смазки.
Подшипники следует промыть и высушить перед монтажом, если существует вероятность их загрязнение в результате неправильного обращения (поврежденная упаковка и т.д.).
Для промывки подшипников качения рекомендуется использовать уайт-спирит и керосин.
Не следует промывать перед монтажом подшипники, предварительно заполненные смазкой, а также подшипник, имеющие встроенные уплотнения или защитные шайбы с обеих сторон.
МОНТАЖ
В зависимости от типоразмера подшипника могут использоваться механические, нагревательные или гидравлические способы монтажа. В любом случае важно, чтобы кольца подшипника, сепараторы и тела качения или уплотнения не подвергались прямым ударам, и чтобы монтажное усилие никогда не передавалось через тела качения.
Монтаж подшипников с цилиндрическим отверстием
При монтаже неразборных подшипников первым обычно монтируют кольцо, имеющее более тугую посадку. Посадочную поверхность перед монтажом следует слегка смазать маслом.
Холодный монтаж
В случае не очень тугой посадки монтаж малых подшипников производится легкими ударами молотком по втулке, прижатой к торцу кольца подшипника. Во избежание перекоса удары должны равномерно распределяться по окружности кольца.
При одновременной напрессовке неразборного подшипника на вал и в отверстие корпуса монтажное усилие должно быть в равной степени распределено между обоими кольцами, а опорные поверхности монтажного инструмента должны лежать в одной плоскости. В этом случае следует использовать инструмент, ударное кольцо которого опирается на торцы внутреннего и наружного колец, а втулка позволяет направлять монтажное усилие по центру.
При монтаже самоустанавливающихся подшипников использование промежуточного монтажного кольца позволяет избежать перекоса наружного кольца в момент ввода подшипника и вала в отверстие корпуса. Следует помнить о том, что шарики некоторых самоустанавливающихся подшипников выступают за границу боковых плоскостей подшипников, поэтому, чтобы не повредить шарики в промежуточном монтажном кольце должны быть предусмотрены соответствующие вырезы. Для монтажа подшипников больших размеров, как правило, используются механические или гидравлические прессы.
В случае с разборными подшипниками внутренне кольцо может устанавливаться независимо от наружного кольца, что упрощает процедуру монтажа, особенно когда оба кольца имеют посадку с натягом. При установке вала с уже установленным на нем внутренним кольцом в корпус с наружным кольцом необходимо внимательно следить за отсутствием перекоса колец, возникновение которого может вызвать задиры на дорожках и телах качения.
Монтаж с нагревом
В большинстве случае монтаж крупногабаритных подшипников в холодном состоянии не представляется возможным, т.к. усилие, требуемое для монтажа подшипника, значительно возрастает по мере увеличения его размера. Поэтому подшипники, внутренние кольца или корпуса (например, ступицы) перед монтажом нагревают.
Требуемая разница температур между кольцом подшипника и валом или корпусом зависит от натяга и диаметра посадочного места подшипника. Подшипники в общем случае нельзя нагревать свыше 1250 С, т.к. это может привести к изменению размеров в результате изменения структуры материала. Подшипники с защитными шайбами или уплотнениями нельзя нагревать свыше 800 С из-за имеющейся в них пластичной смазки или материала уплотнений.
При нагреве подшипников следует избегать их перегрева в отдельных местах. Для равномерного нагрева подшипников рекомендуется использовать индукционные нагреватели. В случае использования нагревательных плит в процессе нагрева подшипник должен быть перевернут несколько раз. Запрещается использовать нагревательные плиты для нагрева подшипников с уплотнениями.
Регулировка подшипников
В отличие от других радиальных подшипников, внутренний зазор однорядных радиальноупорных шарикоподшипников и конических роликоподшипников определяется лишь после регулировки положения одного подшипника по отношению ко второму подшипнику.
Обычно эти подшипники устанавливают парами по О-образной или Х-образной схеме, при этом один из подшипников смещают в осевом направлении до тех пор, пока не будет достигнута заданная величина зазора или предварительного натяга. Выбор величины зазора или преднатяга зависит от требований, предъявляемых к подшипниковому узлу, и условий эксплуатации.
Монтаж подшипников с коническим отверстием
Внутренние кольца подшипников с коническим отверстием всегда устанавливаются на валу с натягом. При этом степень натяга определяется не величиной допуска вала, как в случае с подшипниками с цилиндрическим отверстием, а величиной смещения подшипника при его посадке на коническое посадочное место на валу, закрепительной или стяжной втулке. По мере смещения подшипника вдоль конического посадочного места его радиальный внутренний зазор уменьшается. Величину такого уменьшения можно измерить, чтобы определить степень натяга и требуемую посадку.
Подшипники небольших размеров
Посадку подшипников небольших размеров на конические посадочные места можно производить при помощи гайки. Посадку малых стяжных втулок в отверстие подшипника также можно производить при помощи гайки. Для затяжки гайки можно использовать накидной или ударный ключ. Перед началом монтажа посадочные поверхности на валу и втулке должны быть смазаны тонким слоем масла.
Подшипники средних размеров и крупногабаритные подшипники
Для монтажа более крупных подшипников требуется значительно большее усилие, поэтому следует использовать гидравлические гайки и/или метод гидрораспора, которые позволяют значительно упростить процесс монтажа.
Если монтаж производится с использованием гидравлической гайки, эта гайка навинчивается на резьбовую часть шейки вала или на резьбу втулки таким образом, чтобы ее кольцевой поршень упирался во внутреннее кольцо подшипника, гайку на валу или диск, закрепленный на торце вала. Под действием подаваемого в гидравлическую гайку масла ее поршень смещается по оси с усилием, достаточным для точного и безопасного монтажа.
При использовании метода гидрораспора масло под высоким давлением подается между подшипником и его посадочным местом, образуя на поверхности масляную пленку. Эта масляная пленка разделяет сопряженные поверхности и значительно уменьшает трение между ними. Этот метод обычно используется при монтаже подшипников непосредственно на конические шейки валов, а также может использоваться для монтажа подшипников на закрепительной и стяжной втулках, подготовленных для монтажа с использованием гидрораспора. Требуемое давление создается насосом или инжектором для подачи масла. Масло впрыскивается между сопряженными поверхностями по каналам и распределительным канавкам на валу или втулке. Необходимые каналы и канавки на валу должны быть предусмотрены в процессе конструирования подшипникового узла.
Определение величины натяга в посадке
Подшипники с коническим отверстием всегда монтируются с натягом. Для измерения степени натяга используется величина уменьшения радиального внутреннего зазора подшипника или осевого смещения внутреннего кольца на его коническом посадочном месте.
Для измерения степени натяга могут использоваться разные методы:
- Измерение величины уменьшения зазора при помощи щупа.
- Измерение угла затяжки стопорной гайки.
- Измерение величины осевого смещения.
- Измерение величины расширения внутреннего кольца.
1. Измерение величины уменьшения зазора при помощи щупа
Метод измерения величины радиального внутреннего зазора при помощи щупа до и после монтажа подшипников применим для средне- и крупногабаритных сферических и тороидальных роликоподшипников. Величину зазора желательно измерять между наружным кольцом и ненагруженным роликом.
2. Измерение угла затяжки стопорной гайки
Измерение угла затяжки стопорной гайки – проверенный метод определения правильности степени натяга посадки подшипников малых и средних размеров на конических посадочных местах. Рекомендуемые величины угла затяжки действительны при условии правильного размещения подшипника на коническом посадочном месте.
3. Измерение величины осевого смещения
Монтаж подшипников с коническим отверстием может быть произведен путем измерения величины осевого смещения внутреннего кольца на его посадочном месте. Правильная посадка достигается путем контроля величины осевого смещения подшипника, измеряемой от его исходного положения. Этот метод включает использование гидравлической гайки с индикатором часового типа и специального цифрового манометра, устанавливаемого на гидравлическом насосе. Использование заранее установленных величин давления масла и осевого смещения для отдельных типоразмеров подшипников гарантирует их точное позиционирование.
4. Измерение величины расширения внутреннего кольца
Измерение величины расширения внутреннего кольца – простой и точный метод определения правильного положения крупногабаритных сферических и тороидальных роликоподшипников на их посадочных местах. Для этого типа измерения был разработан метод, который предполагает использование датчика, встроенного во внутреннее кольцо подшипника, специального индикатора и обычных монтажных инструментов. При этом такие параметры, как размер подшипника, обработка поверхности, материал и конструкция вала – сплошной или полый – учитывать не требуется.
ДЕМОНТАЖ
Если после демонтажа подшипников предполагается их повторное использование, усилие, прилагаемое для их демонтажа, никогда не должно передаваться через тела качения.
При демонтаже разборных подшипников кольцо с комплектом роликов и сепаратором может быть демонтировано отдельно от другого кольца. В случае с неразборными подшипниками, первым демонтируют кольцо, имеющее более свободную посадку.
Демонтаж подшипников с цилиндрическим отверстием
Холодный демонтаж
Демонтаж малых подшипников с посадочных мест может производиться путем легких ударов молотков по торцу кольца через оправку соответствующего размера или, что лучше, при помощи съемника. Захваты съемника охватывают торец демонтируемого кольца или сопряженной детали.
Для демонтажа более крупных подшипников, установленных с натягом, как правило, требуется большее усилие, особенно в тех случаях, когда после долгого периода работы возникли очаги контактной коррозии. В таких случаях использование гидрораспора может значительно облегчить демонтаж. Это предполагает включение в конструкцию подшипникового узла необходимых маслоподающих каналов и распределительных канавок.
Демонтаж с нагревом
Для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников, не имеющих бортов или имеющих один борт, были разработаны специальные индукционные нагреватели. Они быстро нагревают внутреннее кольцо до температуры, при которой расширившееся кольцо можно легко снять. Эти электрические индукционные нагреватели имеют одну или несколько катушек, работающих от переменного тока. После нагревания и демонтажа внутренних колец они должны быть размагничены. Использование электрических приборов для демонтажа экономически выгодно в тех случаях, когда монтаж и демонтаж подшипников одного и того же размера производится довольно часто.
В тех случаях, когда демонтаж внутренних колец цилиндрических роликоподшипников, не имеющих бортов или имеющих только один борт, производится не часто или требуется производить демонтаж внутренних колец более крупного размера (с диаметром отверстия примерно до 400мм), более рационально использовать термосъемное кольцо. Оно представляет собой кольцо с вырезами, изготовленное из легкого сплава, с ручками.
Демонтаж подшипников с коническим отверстием
Демонтаж подшипника с конической шейкой вала
Демонтаж подшипников малых и средних размеров на конической шейке вала может производиться при помощи обычных съемников путем захвата внутреннего кольца. Во избежание повреждения посадочного места подшипника желательно использовать самоцентрирующийся съемник. Так как освобождение подшипников на конических посадочных местах происходит, как правило, очень быстро, необходимо предусмотреть стопор (например, гайку), который не даст подшипнику полностью слететь с вала.
Демонтаж более крупных подшипников с конических шеек валов можно значительно упростить, если использовать метод гидрораспора. Ввиду того, что после впрыска масла под давлением между сопряженными поверхностями снятие подшипника с его посадочного места происходит неожиданно, необходимо предусмотреть стопор (например, концевую шайбу или гайку), который ограничит осевое перемещение подшипника расстоянием, несколько большим, чем смещение подшипника при посадке.
Демонтаж подшипника на закрепительной втулке
Демонтаж подшипников малых и средних размеров на закрепительной втулке и гладком валу может производиться ударами молотка через сегментную оправку до освобождения подшипника. Но перед этим должна быть ослаблена на несколько оборотов гайка втулки.
Демонтаж подшипников малых и средних размеров на закрепительной втулке и ступенчатых валах может производиться при помощи оправки, упирающейся в гайку втулки, которая предварительно была ослаблена на несколько оборотов.
Демонтаж крупногабаритных подшипников с закрепительной втулки при помощи гидравлической гайки затруднений, как правило, не вызывает. Однако, чтобы воспользоваться этим методом, подшипник должен упираться в опорное кольцо. Если во втулках имеются маслоподающие каналы и распределительные канавки, процедура демонтажа будет проще за счет возможности использовать гидрораспор.
Демонтаж подшипника на стяжной втулке
Перед демонтажем подшипников на стяжной втулке следует снять фиксирующее устройство –стопорную гайку, торцевую крышку и пр.
Демонтаж подшипников малых и средних размеров может производиться при помощи стопорной гайки и накидного или ударного ключа.
Для демонтажа крупногабаритных подшипников желательно использовать гидравлическую гайку. Если резьбовая часть втулки выступает за конец или заплечик вала, для предотвращения деформации и повреждения резьбы при затяжке гайки в отверстие втулки необходимо вставить опорное кольцо.
Стяжные втулки крупногабаритных подшипников, как правило, имеют распределительные каналы и канавки для гидрораспора, позволяющие значительно сократить время демонтажа.
www.smssbearing.com
Как снять кольцо подшипника со ступицы на переднем приводе?
Добро пожаловать!
Кольцо подшипника – данный агрегат находится много в каких местах автомобиля, но сегодня мы затронем именно ступицу, на данную вещь а именно ступицу устанавливается с завода подшипник и подшипник идёт вместе с кольцом и иногда бывает при снятии ступицы данное кольцо остаётся сидеть на ней, а сам подшипник при этом остаётся находится в поворотном кулаке на своём месте и поэтому при любом снятии ступицы данный подшипник нужно менять, но и составные его части тоже нуждаются в замене, но в основном кольцо этого подшипника бывает очень тяжело снять и уже не представляется возможном как он именно снимается, чтобы такого избежать мы и написали данную статью в которой подробно объяснили как нужно правильно снимать данное кольцо со ступицы, если вдруг при снятии её кольцо на ней сидеть осталось.
Примечание!
Для того чтобы вы могли снять кольцо подшипника, вам нужно будет запастись набором инструментов в котором у вас будет находиться: Отвёртка, а так же желательно чтобы по близости были тиски, молоток, зубило и надфиль!
Где находиться кольцо подшипника на ступице?
Так как речь идёт у нас об автомобилях передне приводных, то данное кольцо находиться на самой ступице то есть на самой длинное её части, и со временем оно там ржавеет и вследствие чего его потом бывает очень и очень сложно сдвинуть с места, более подробное его местонахождение смотрите на фото ниже:
Когда нужно снимать кольцо подшипника со ступицы?
Его нужно снимать только в том случае, если данное кольцо останется сидеть на самой ступице после снятия ступицы, вить данное кольцо это составная часть ступичного подшипника и из-за того чтобы подшипник сидит на ступице очень плотно, бывает так что при снятии ступицы кольцо просто остаётся сидеть на ней а сам подшипник остаётся при этом в поворотном кулаке, но бывает и такое что кольцо остаётся вместе с подшипником а ступица при этом полностью без кольца снимается, поэтому как говориться данное кольцо нужно будет снимать в зависимости только от случая.
Как снять кольцо подшипника со ступицы?
Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять саму ступицу с автомобиля. (Подробное её снятие описано в статье под названием: «Замена переднего подшипника ступицы» с пункта 1 и по пункт 25)
2) После чего зафиксируйте ступицу в тисках чтобы работа легче выполнялась и после этого запастись отвёрткой и с её помощью снять грязезащитное кольцо со ступицы, как показано на рисунке:
3) Затем когда грязезащитное кольцо у вас будет снято, воспользуйтесь зубилом и молотком и с их помощью сбейте кольцо подшипника со ступице, но только сбивайте его аккуратно не повредите саму ступицу и не оставляйте на ней никаких задор, но если всё задиры вы оставите тогда при помощи надфиля аккуратно удалите их и не переборщите, а иначе если вы удалите слишком много металла со ступицы и оставите её длинную часть неравной, то в будущем вам могут ожидать проблемы поэтому делайте всё аккуратно и если уже так получилось что вы сняли слишком много металла, то в таком случае данную ступицу рекомендуется заменить вам на новую. (О том как заменить ступицу, см. в статье: «Замена передней ступицы колеса на ВАЗ»)
Примечание!
Когда будете сбивать кольцо, сбивайте его по не многу и в разных местах, то есть раза два к примеру ударьте по самой верхней, после этого раза два ударьте по самой нижней части и т.д. Потому что если вы будете постоянно бить только по самой верхней части кольца подшипника, то большая вероятность того что саму ступицу вы можете повредить!
Установка:
Устанавливается данное кольцо на своё место, в обратном порядке снятию.
vaz-russia.com