Снятие внутреннего шруса: Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Ремонт и замена внутреннего шруса переднего привода в сети СТО

Меняем пыльник внутреннего ШРУСа переднего привода

Уберечь свой автомобиль, а также содержимое собственного кошелька от преждевременной замены шарнира равных угловых скоростей можно двумя способами. И будет лучше, если их между собой комбинировать. Первый способ заключается в том, чтобы выбрать для себя аккуратную манеру езды и постоянно ее придерживаться. Второй – в тщательном контроле за состоянием пыльников внутреннего ШРУСа переднего привода, а также за его своевременной заменой.

Шарниры ШРУС, как известно, бывают двух видов: наружные и внутренние. Первые имеют форму гранаты и в народе их название полностью этой форме соответствует. Внутренние же шарниры имеют практически цилиндрическую форму и даже по внешнему виду не имеют с гранатой ничего общего.

Однако пыльники внутреннего и наружного ШРУСа имеют практически одинаковую форму, и отличаются между собой лишь размером.
Пыльник внутреннего шарнира оберегает сам ШРУС от преждевременного разрушения, при этом его роль покажется еще более значимой, если учесть высокую стоимость шарнира равных угловых скоростей. В этой связи можно сделать вывод, что своевременная замена пыльника помогает избежать частого и дорогостоящего ремонта, при этом невнимание к этой, малозначительной на первый взгляд, детали, наоборот, приводит к тому, что ШРУС выходит из строя, не отработав даже половины отмеренного ему ресурса.
Шарнир, вышедший из строя раньше положенного срока, это, как минимум, существенное увеличение эксплуатационных расходов. При этом не следует забывать, что разрушение во время движения одного из элементов трансмиссии может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. И это, пожалуй, самый значимый повод для того, чтобы контролировать состояние пыльников внутреннего ШРУСа не один раз в 50 тыс.

км пробега, а с более регулярной периодичностью. Как показывает практика, регулярная замена пыльника позволяет увеличить ресурс работы внутреннего шарнира до 100 тыс. км (но это возможно лишь при условии соблюдения скоростного режима и аккуратной езды по неровным дорогам).
Как видим, своевременная замена пыльника внутреннего ШРУСа переднего привода на оригинальные комплектующие обеспечивает 50% успеха в стремлении к безопасной и экономичной эксплуатации автомобиля.

Но когда же подходит момент для замены пыльника?

Как определить, что угроза преждевременного разрушения шарнира близка, как никогда ранее? Диагностируется состояние пыльника, как правило, методом визуального контроля. В некоторых случаях это можно сделать самостоятельно, но лучше посетить одну из наших мастерских, чтобы быть полностью уверенным в качестве произведенной диагностики. Ведь иногда только опытный механик может сделать правильные выводы относительно реального состояния уплотнения, на поверхности которого еще нельзя обнаружить значительных дефектов.
Замена резиновых или полиуретановых чехлов, защищающих внутренний ШРУС от пыли, займет не более одного дня и обойдется владельцу транспортного средства в минимальную сумму (итоговая стоимость услуги зависит от марки автомобиля).

Наши специалисты всегда гарантируют установку только качественных комплектующих от проверенных производителей, что позволяет избежать расходов на повторный ремонт в будущем.

Замена пыльника и внутреннего ШРУСа на ВАЗ

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 920

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
Вибрация и толчки при переключении передач;
Значительный люфт при пробе рукой;
При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
Снимают колесо.
Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
Отсоединяют рулевой наконечник.
Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.

Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Замена наружного и внутреннего ШРУСа своими руками без проблем

Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?

Что такое ШРУС?

ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.

Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.

Диагностика неисправностей ШРУСа

В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.

Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.

Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.

Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.

Видео — Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ

Как поменять наружный и внутренний ШРУС?

При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.

При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.

Порядок действий:

1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.

2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.

3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.

4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.

5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.

6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.

7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.

8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.

9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.

На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа
Автор Alexey73

Замена пыльника внутреннего ШРУСа
Замена пыльника внешнего ШРУСа
Снятие и установка привода
Разборка и сборка внешнего ШРУСа
Замена ШРУСа

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Внутренние пыльники меняются без слива масла из редуктора переднего моста. Разбирается по зарулемовскому букварю (который с картинками, можно посмотреть здесь «Нива»: меняем чехлы на ШРУСах, правда с некоторыми ошибками и неточностями).

Ставим машину на передачу. Поддеваем мощной отверткой или зубилом (с молотком) колпак ступицы переднего колеса, снимаем его. Ослабляем ключом «на 27» ступичную гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем машину, ставим опору (треногу, чурку, бордюрный камень), чтобы машина не упала с домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше здоровье в ваших руках!

Отворачиваем колесные гайки, снимаем колесо. Отворачиваем ступичную гайку, отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), подкладываем два колеса (чурку, бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим поворотный кулак в сторону и вверх и вынимаем ШРУС из ступицы, достаем конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с внешней стороны, отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх, снимаем большой хомут внутреннего ШРУСа, оттягиваем пыльник, поддеваем отверткой проволочное фиксирующее кольцо (внутри гранаты, в проточке почти на самом краю гранаты из 0,5 мм проволоки). Вынимаем ШРУС (обойму с валом из гранаты). Как только он выйдет наружу, надеваем на него полиэтиленовый пакет. Положение обоймы относительно сепаратора и гранаты надо помечать, чтобы потом каждый шарик оказался на том же месте, где и был. Я не пометил, поэтому шарики встали потом, скорее всего, не на свои места 🙁

Вынимаем шарики, запоминая их положение, снимаем малый хомут и сдвигаем пыльник, снимаем сепаратор, сбиваем через выколотку из мягкого металла обойму (у меня выколотки не было, но обошлось). Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Выкидываем старый пыльник. Промываем (насколько это возможно или просто протираем тряпкой с бензином) гранату. Промываем шарики, сепаратор, обойму, вал.

Мне пришлось ошкурить ржавчину на обойме и сепараторе, вал тоже весь ржавый 🙁

Натягиваем пыльник. Мне это удалось с трудом. Надеваем малый хомут. Надеваем сепаратор на обойму, насаживаем обойму на вал (удлиненной конусной частью сепаратора в сторону вала), вставляем шарики, набиваем пыльник и гранату смазкой ШРУС-4 или аналогом (150 см³).

Вставляем шарнир в гранату, устанавливаем в гранату проволочное фиксирующее кольцо, надеваем пыльник на гранату, под машиной натягиваем хомут.

Собираем все обратно: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку. Гайку рекомендуется ставить новую (внимание, в Ниве все ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на место колесо, прикручиваем, убираем подставку, снимаем с домкрата, затягиваем гайки колеса (рекомендуется повторить затяжку гаек колеса после нескольких километров пробега).

У меня проблема была при установке шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать поменьше, поставить поближе к креплению шаровой и опустить машину. При более высокой треноге шаровая все время была выше рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты откручиваются.

Хомуты использовал штатные. Особых проблем при затяжке не было (только тяжело было с большим хомутом на правой стороне: под машиной там места мало). Использовал плоскогубцы с регулируемой шириной захвата (у них половинки двигаются относительно друг друга, не знаю, как на словах описать). Получилось довольно-таки легко. Говорят, есть специальное приспособление для стяжки хомутов. Типа пассатижей, но с коготками. В магазине не нашел, но обошелся.

Заняло на две стороны 11 часов неспешной работы. Причем пришлось два раза ехать в магазин. 1-й раз за гайками, оказалось, что купил левые, хотя просил правые. 2-й раз за пыльником. Не рассмотрел в магазине дефект резинки. Вот-вот должна была продырявиться.

Наружные пыльники мне менять не пришлось. При разобранных внутренних шарнирах их поменять не составило бы труда.

Вскрытие показало, что на обоих внутренних пыльниках резинка ближе к узкому концу как бы срезана ножом изнутри. Что бы это значило. Дырочки были небольшими, а срез длиной 1 см.

Смазка с завода была в достаточном количестве.

Дополнение от zaka213:
Ступицу можно не разбирать. Отвернув три болта нижней шаровой, можно, сняв амортизатор, выдернуть обойму внутреннего ШРУСа из гранаты и завести ее в свободное пространство под днищем и делать все там. Но это довольно неудобно. Для снятия обоймы с вала неплохо подходит универсальный съемник (не нужно будет махать медной кувалдой под днищем). Через это место можно заменить и пыльник наружного ШРУСа.
zaka213, 27.08.00. Оригинал.

Непосредственно перед установкой новых пыльников на ось привода, чтобы не повредить их об оставшееся на оси острое стопорное и упорное кольцо, нужно обмотать эти кольца и шлицы — скотчем или изолентой (только не тряпочной). После этого нужно немного смазать поверхность — и пыльники легко проходят через это место. Затем все лишнее размотать или срезать ножом.

MishaL, 30.09.04. Оригинал.

Дополнение от 03. 03.08, автор SpLinter.

Трековские внешние пыльники на ШРУСы в сборе отлично встают на внутренние ШРУСы и очень долго ходят. Вчера ставили мне, у Pilot’а уже 0.5 года вроде.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

Замену внешнего пыльника можно проводить как при снятом приводе, так и, не разбирая внутренний шарнир и не вынимая его из моста (правда, в этом случае труднее будет сбить шарнир с вала).

Разбираем переднюю подвеску, как описано в разделе «Замена пыльника внутреннего ШРУСа». Отворачиваем нижний крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор вверх.

Затем, если требуется замена внутреннего пыльника, разбираем внутренний шарнир. Если же не требуется замена внутреннего пыльника, то необходимо либо извлечь привод из моста (смотрите раздел «Снятие и установка привода»), либо разобрать внутренний шарнир, либо подольше повозиться, сбивая наружный шарнир, но сэкономить время на извлечение привода из моста.

Плоскогубцами с регулируемой шириной захвата сжимаем за специальные уступы хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем отверткой его конец и разъединяем хомут. Аналогично снимаем хомут на валу привода, сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону. Через выколотку из мягкого металла молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и обойма сходит с вала, оставаясь в гранате. Чтобы исключить заклинивание стопорного кольца, важно не допустить перекоса обоймы, правильно выбирая силу и направление удара. При сбивании имеет смысл закрепить вал привода в тисках. Снимаем с вала упорное кольцо, пыльник и кожух.

Промываем внутренний шарнир (предварительно разобрав его, пометив взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира). Собираем обратно, смазав все детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая совпадение меток. Кольцевая проточка под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала. Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4.

Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем шарнир на вал и резко ударяем по концу вала. Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и надеваем два хомута (один на валу, другой на гранате).

Собираем внутренний шарнир (если разбирали), или вставляем привод в мост, закрепляем (если извлекали привод из моста).

Собираем обратно переднюю подвеску, как описано в разделе «Замена пыльника внутреннего ШРУСа»: прикручиваем нижний крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем крепеж нижней шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем ступичную гайку, ставим колесо.

Снятие и установка привода

Приведем последовательность действий для правого привода.

Штатным шестигранником «на 12» отворачиваем пробку в картере переднего моста и сливаем масло в предварительно подготовленную емкость (объем заправляемого в картер масла – 0,9 л), все масло сливать не обязательно, достаточно слить грамм 100-150, если не требуется замена масла. Закручиваем сливную пробку.

Отворачиваем ключом «на 13» три гайки крепления крышки подшипника к картеру редуктора. Сверху (со стороны капота) торцевым ключом «на 19» отворачиваем болт кронштейна, крепящего передний мост к кузову. Подступиться к нему будет несложно, если есть два больших удлинителя и карданчик, который обычно входит в комплект головок. Сборный ключ размещаем между брызговиком и приемной трубой. Болт ввернут в гайку, приваренную к кронштейну крепления переднего моста. Поэтому отворачиваем сверху. Поддев отверткой за специальный уступ на крышке подшипника, выдвигаем наружу хвостовик корпуса внутреннего шарнира вместе с подшипником. Сжав амортизатор, руками аккуратно вынимаем привод из редуктора и снимаем его с автомобиля.

С левой стороны выполняем те же операции, что и с правой стороны. Работа здесь будет проще: на левой стороне нет кронштейна крепления редуктора, а все три гайки крышки подшипника можно отвернуть даже рожковым ключом «на 13».

Сборку осуществляем в обратном порядке. Прокладку крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира рекомендуется заменить новой. В случае отсутствия новой прокладки, следует вырезать её из плотного картона.

Заливаем масло (0,9 л).

Масло можно не сливать, тогда прольется порядка 150 грамм, соответственно потом долить такое же масло до положенного уровня. Или слить только 150 грамм масла, а потом опять таки долить (лучше новое масло той же марки, что и было залито).

Разборка и сборка внешнего ШРУСа

Отмечаем краской взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира. Закрепляем наружный шарнир в тисках. Наклоняем обойму и сепаратор так, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира. Отверткой из мягкого металла выдавливаем шарик из сепаратора. Поворачиваем все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, вынимаем его из сепаратора. Так же вынимаем остальные шарики. Последовательность удаления шариков может быть другая — через один. Допускается несильное постукивание по обойме и сепаратору предметом, изготовленным из мягкого металла. Чрезмерное усилие при повороте сепаратора не допустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.
Устанавливаем сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные отверстия сепаратора расположились против выступов корпуса шарнира, и вынимаем сепаратор в сборе с обоймой.
Вынимаем обойму из сепаратора, для чего один из выступов обоймы помещаем в удлиненное отверстие сепаратора и выкатываем обойму в сторону прямой кромки отверстия. Промываем все детали.

Собираем в обратной последовательности, смазав все детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая совпадение меток. Кольцевая проточка на обойме под упорное кольцо должна быть сориентирована в сторону вала (то есть утонченной стороной от вала). Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4 (60 см³).

После сборки возможно блокирование обоймы при качании вала, когда шарик не вращается. Это не является признаком некачественной сборки, так как такого блокирования не будет при вращении шарнира во время работы.

***

При разборке ШРУСа прежде, чем сбивать обойму с вала, надо (если нет помощника) обмотать ее тряпкой. Иначе, когда обойма слетит с вала, шарики могут выскочить и растеряться.

MishaL, 30.09.04. Оригинал.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа производится по методике, описанной в разделах посвященных замене соответствующих пыльников, только вместо промывки шарниров — устанавливаются новые, заполненные смазкой. Возможно пыльник уже дырявый. Имеет смысл заменить и его.

Ссылки по теме.

МЕНЯЕМ ЧЕХЛЫ НА ШРУСАХ ”НИВЫ”.

Суперчехлы для ШРУСов.

«Нива»: меняем чехлы на ШРУСах.

ШРУС.

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

Замена ШРУС Казань

Замена шруса автомобиля

Шрус представляет собой шарнир равных угловых скоростей. Изготавливается из специфичных сортов сверхпрочной стали. Шрус используется в конструкции независимой подвески на переднеприводных автомобилях. При своевременном техническом обслуживании и правильной эксплуатации, шарниры имеют продолжительный срок службы. Но, как известно, нет ничего вечного, поэтому по истечении определенного периода времени необходимо произвести замену шруса. Причинами является попадание в механизм песка, пыли, грязи или если недолго продолжать вождение с порванным пыльником, то шрус приходит в негодность.

Неисправный шрус не подлежит ремонту, необходима только замена на новый. Все элементы шруса взаимосвязаны и тесно контактируют друг с другом. В результате чего появляется выработка в местах максимальной нагрузки. При попадании абразивного мусора и отсутствии смазки образуется коррозия. Опытная команда СТО «AVGservis» произведет замену шруса на высоком уровне качества, благодаря многолетнему опыту и наличию высокотехнологичного оборудования.

Внешний шрус передает вращательное движение от вала к ступице. Поэтому демонтаж начинается от колеса. После снятия колеса откручивается ступичная гайка, снимается тормозной суппорт с диском, шаровая опора и рулевой наконечник. Шрус выбивается с помощью молотка через деревянную проставку. После снятия хомутов пыльника, необходимо его вывернуть по направлению к коробке переключения передач. Затем шрус вытягивается наружу. Наши специалисты производят замену наружного шруса поэтапно:

на вал одевается новый пыльник, также заменяется стопорное кольцо,
новый шрус, который набит смазкой одевается с помощью молотка и проставки, на вал,
одеваются хомуты и пыльники,
в ступицу вставляется шрус,
по окончании осуществляется сборка подвески.

Внутренний шрус передает вращение от коробки переключения передач к валу. Специалисты СТО «AVGservis» осуществляют замену внутреннего шруса на подъемнике. В начале откручиваются шесть болтов шруса. В гнезде коробки переключения передач его удерживает фланец. Затем поворотом руля в крайнее положение происходит самостоятельное выпадание шруса. После снимается пыльник, стопорное кольцо и шарнир со шлицов вала. Проводится диагностика, и смазка и только после всех осуществленных манипуляций производится установка внутреннего шруса на место.

Для замены внешнего и внутреннего шруса Вы можете записаться на ремонт на сайте, нажав соответствующую закладку. Мы работаем для Вас ежедневно с 9.00 до 21.00 часов.

Цены

Техническое обслуживание
Регламентные работы (комплекс работ по ТО с запчастями)	от 5000
Замена моторного масла (ДВС)	от 800
Замена трансмиссионного масла (МКПП)	от 580
Замена трансмиссионного масла (АКПП)	от 1320
Замена трансмиссионного масла (вариатор (CVT))	от 1320
Замена трансмиссионного масла (РКПП)	от 580
Замена трансмиссионного масла (раздаточная коробка)	от 580
Замена трансмиссионного масла (дифференциалы и мосты)	от 580
Замена свечей зажигания	от 200
Замена гидравлических жидкостей ГУР	от 960
Замена гидравлической жидкостиамортизаторов	от 1960
Замена охлаждающей жидкости	от 1260
Замена тормозной жидкости	от 960
Регулировка света фар	от 800
Регулировка углов установки управляемых колес (развал-схождение)	от 1650
Дефектовка электропроводки	от 900
Замена механизмов стеклоподъемников	от 3000
Заправка кондиционера	от 1650
Замена ламп освещения	от 250
Регулировка стояночного тормоза	от 600
Регулировка сцепления	от 600
Проверка и регулировка опережения угла зажигания	от 800
Осмотр ходовой части	от 600
Проверка углов установки управляемых колес	от 1000
Замена топливного фильтра (бенз. ДВС)	от 800
Замена топливного фильтра (диз. ДВС)	от 1200
Замена воздушного фильтра	от 400
Замена салонного фильтра	от 650
Замена поперечного рычага	от 1600
Замена продольного рычага	от 1680
Сброс/переустановка межсервисных интервалов	от 400
Замена приводного ремня	от 1260
Замена ремня ГРМ	от 3500
Замена натяжителя приводного ремня	от 1660
Профилактическая очистка системы кондиционирования и вентиляции	от 1500
Замена приводного вала в сборе	от 1960
Замена стойки стабилизатора	от 480
Контрольно-диагностические работы
Дефектовка электропроводки	от 900
Диагностика двигателя (СУ ДВС)	от 3000
Считывание кодов ошибок	от 600
Диагностика SRS («подушки безопасности»)	от 2500
Диагностика ABS	от 2500
Диагностика углов установки управляемых колес	от 1000
Ремонт ходовой части
Замена рулевой тяги	от 1260
Снятие-установка передней стойки	от 1960
Дополнительный разбор передней стойки (не пневмо)	от 480
Дополнительный разбор передней стойки (пневмо)	от 1320
Снятие-установка задней стойки	от 1400
Дополнительный разбор задней стойки (не пневмо)	от 480
Дополнительный разбор задней стойки (пневмо)	от 1320
Замена подшипника подвесного на переднем приводе	от 2640
Замена рулевого наконечника	от 820
Замена шаровой опоры (болты)	от 1210
Замена шаровой опоры (перепрессовка)	от 2080
Замена втулок стабилизатора	от 1360
Замена стоек стабилизатора	от 460
Замена амортизатора (переднего)	от 1960
Замена колодки перед	от 960
Замена колодки зад (диски)	от 960
Замена колодки зад(бараб)	от 1980
Замена сайлентблока на снятом рычаге	от 400
Замена рычага передней подвески	от 1680
Замена рычага задней подвески	от 1680
Замена опорных подшипников (амортизатор)	от 1980
Замена поперечных тяг	от 1600
Снятие-установка рулевой рейки	от 5500
Замена подшипника передней ступицы	от 2080
Замена подшипника задней ступицы	от 2320
Замена пыльника в сборе ШРУСа (внутреннего)	от 2460
Замена пыльника в сборе ШРУСа (наружного)	от 2460
Замена пыльника ШРУСа (внутреннего)	от 2460
Замена пыльника ШРУСа (наружного)	от 2460
Замена крестовины кардана/рулевая	от 1120
Замена пружины амортизаторов	от 1960
замена пневмоподушки	от 2500
Замена втулок стабилизатора (заднего)	от 1320
Замена втулок стабилизатора (переднего)	от 1320
Частичный демонтаж подрамника (приопускание)	от 1320
Замена задней торсионной балки (в сборке)	от 4200
Замена привода в сборе	от 1960
Замена привода в сборе с промежуточным валом	от 2800
Замена ступицы колеса (перед)	от 2080
Замена ступицы колеса (зад)	от 2080
Замена поворотного кулака	от 2080
Ремонт двигателя
Замена ДВС	от 16000
Проверка ГБЦ (головки блока цилиндров)	от 1200
Ремонт ГБЦ(головки блока цилиндров)	от 6500
Замена ЦПГ (цилиндро-поршневой группы)	от 2500
Замена цепи ГРМ (газораспределительного механизма)	от 1200
Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)	от 12000
Замена сальника коленвала (передн. )	от 1500
Замена сальника коленвала (задн.)	от 7500
Замена компрессора (турбо)	от 4500
Промывка инжектора	от 1760
Замена воздушного фильтра	от 400
Замена подрамника переднего в сборе	от 5500
Замена опоры двигателя передняя	от 760
Замена опоры двигателя задняя	от 1320
Замена опоры двигателя левая/правая	от 2180
Разборка/сборка/дефектовка ДВС	от 7500
Промывка дроссельной заслонки	от 1500
Замена уплотнительных колец топливной системы	от 600
Замена гофры	от 1700
Ремонт тормозной системы
Регулировка стояночного тормоза	от 1760
Замена передних тормозных колодок	от 960
Замена задних колодок (диски)	от 960
Замена задних колодок (барабан. )	от 1980
Замена тормозного суппорта	от 1200
Профилактика тормозного суппорта (за 1 ед.)	от 480
Ремонт тормозного суппорта	от 1760
Замена стояночного тормоза	от 1900
Ремонт системы ABS	от 3000
Ремонт системы ESP	от 3000
Замена главного тормозного цилиндра	от 1800
Замена усилителя тормоза	от 2640
Замена тормозных дисков (пара) с колодками	от 2480
Замена тормозных барабанов	от 1200
Замена тормозного диска	от 1240
Замена шланга тормозного	от 980
Замена колодки стояночного тормоза	от 1960
Замена троса стояночного тормоза	от 1200
Ремонт рулевого управления
Замена насоса ГУР (гидроусилителя руля)	от 2060
Замена шлангов высокого давления	от 1740
Замена рулевой рейки	от 5500
Ремонт рулевой рейки	от 10000
Замена рулевой трапеции (в сборе)	от 2800
Замена рулевого редуктора	от 2500
Замена рулевого наконечника	от 860
Замена рулевой тяги	от 1260
Замена пыльника рулевой тяги	от 1260
Замена рулевого кардана	от 1500
Ремонт агрегатов трансмиссии
Замена масляного фильтра в КПП	от 600
Замена сцепления	от 400
Замена прокладки поддона	от 1210
Замена шланга сцепления	от 980
Регулировка сцепления	от 800
Ремонт карданного вала	от 4000
Замена крестовины карданного вала	от 1120
Снятие/установка КПП	от 5500
Обслуживание системы кондиционирования
Заправка кондиционера	от 1650
Замена компрессора кондиционера	от 2800
Диагностика кондиционера	от 900
Шиномонтажные работы
Шиномонтажный комплекс	от 1800
Демонтаж-монтаж покрышки	от 144
Балансировка колес	от 108
Ремонт местных повреждений шин и камер	от 400
Мойка колес	от 200
Прочие услуги
Установка охранных систем (сигнализации)	от 4500
Установка аудиосистемы	от 2500
Установка подогревателя (Webasto)	от 25000
Установка стеклоподъемника	от 3000
Замена автоламп	от 250
Установка противотуманных фар	от 2500
Установка парктроников	от 3500
Снятие/установка бампера	от 2500
Снятие/установка фар (за 1 ед. )	от 500
Замена шлейфа SRS	от 1200
Скрытое подключение видеорегистратора	от 2500

Как заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской для доставки мощность от двигателя до колес. Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

Что идет не так?

Есть два способа резюме ось выйдет из строя.Во-первых, разорвется пыльник, позволяя смазке стечь. утечка, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 долларов.00 и 320 долларов США (США) в зависимости от производитель.

Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

Давайте начнем

Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры. Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем снова установите их после завершения работы.

1. Снимите шплинт гайки оси

На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа.Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите гайку оси

Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ — это использование ударного гаечного ключа, который самый простой. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, предотвращающий вращение оси.Последний способ — включить колесо. и касаясь земли перед тем, как поднять автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отсоединить шаровой шарнир

Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника.Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси. Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить шаровой шарнир. Гайка шаровой опоры без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы извлечь штифт из шарового шарнира.

5. Снимите внешний ШРУС

Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по торцу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это откроет ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

6. Совместите старую ось CV с новым агрегатом

Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что старая ось имеет статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что новая ось имеет такое же кольцо. ну или По завершении работы загорится индикатор системы ABS.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Установите новую ось CV

Крепко возьмитесь за новую ось и аккуратно вставьте ее обратно в трансмиссию. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с прямым толчком. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.

При наличии установите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их согласно спецификации производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнирную головку в ступицу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, переместите штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шаровой опоры. Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. поэтому вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

9. Установите на место гайку оси CV

Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкрата. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, а это значит, что работа должна быть перепроверил.

Посмотреть видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

Вот работа над грузовиком 4х4

Есть вопросы?

Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Mitsubishi Tech: Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Mitsubishi Tech: Замена пыльника внутреннего ШРУСа


http: // www. 4x4wire.com/mitsubishi/tech/inner_cv	Короткие отрубы
Автор / Фотограф: Алексей Коган \| Редактор: Фил Хансфорд Декабрь 2001 г.

Субъект автомобиля: 1992 Mitsubishi Montero SR

Если вы внимательно посмотрите на ботинок, вы увидите разрыв

В ночь перед недавней поездкой по бездорожью я обнаружил, что внутренний пыльник шруса со стороны водителя разделен на две части.Поездка была сорвана, так как я не хотел разрушать свой ШРУС, забивая его грязью и мусором. Но во время быстрой поездки в НАПА я получил комплект багажника ШРУСа за 13 долларов. В комплект входит все необходимое оборудование: багажник, смазку, стопорное кольцо и полосы.

Я делал этот ремонт на других автомобилях, а также на Montero, поэтому некоторое время назад я купил хороший инструмент — разделитель рулевой тяги / шаровой шарнир. Это очень удобно, но плохого качества: дешево, сделано в Китае и, как мне кажется, из стали самого низкого качества.Я сломал один раньше, а этот последует. Пока что каждый из них длился один круг шаровых опор Montero. Есть и другие способы снятия шаровых опор, но я нашел этот инструмент одним из самых простых.


Корень проблемы	Сепаратор шарового шарнира	Шаги по исправлению загрузки CV

Сначала поднимите автомобиль и снимите колесо.Предлагаю закрепить его на домкратах под поперечиной трансмиссии. Домкрат понадобится позже для поддержки нижних А-образных рычагов.
Снимите передний тормозной суппорт в сборе. (Наверху есть крошечный винт Philips, который крепит щит тормозного диска к узлу суппорта. Его легко не заметить, но суппорт не выйдет без снятия этого винта).
Отсоедините тягу (с помощью инструмента, если он у вас есть).
Отсоедините нижний шаровой шарнир (поддержите нижний А-образный рычаг в этой точке домкратом и поднимите его до упора, пока автомобиль не начнет подниматься с опоры домкрата.Оставьте домкрат в таком положении, пока вы не соберете детали вместе).


Суппорт в сборе вывешен в сторону	При снятии тирода помогает правильный инструмент!	Известный инструмент для снятия шарового шарнира

Отсоедините верхний шаровой шарнир.
Отведите поворотный кулак в сторону. Не забудьте снять стопорное кольцо на наружном конце приводного вала.Если ваш автомобиль оборудован тормозами с АБС, у вас могут возникнуть проблемы с снятием датчика АБС с поворотного кулака. На самом деле я этого не делал. Мое решение заключалось в том, чтобы отсоединить провод ABS от верхнего А-образного рычага, который даст достаточно провисания, чтобы сдвинуть поворотный кулак с приводного вала и поместить его на опору (как вы можете видеть в моем случае — ящик для кошачьего туалета).
Сторона водителя: Просто вытащите приводной вал из переднего дифференциала.
Сторона пассажира: Снимите четыре болта, которыми фланец приводного вала крепится к внутреннему валу.

Замена пыльника (следующее верно для соединения типа DOJ)

Снимите ленты и сдвиньте пыльник от шарнира.
Удалите большой круглый пружинный зажим из паза на внешнем конце корпуса DOJ. (В этот момент все становится очень грязным и жирным). Затем снимите корпус с приводного вала.
Сделайте стыковочные метки на внутреннем кольце и внешней обойме.
Используя отвертку с плоским наконечником, выньте шарик из внешней обоймы.
Сдвиньте внешнюю обойму вниз по валу.
Возьмите стопорное кольцо и снимите внутреннее кольцо, внешний каркас, и остатки ботинка от приводного вала.
Удалите жир; его много. Не торопитесь, потому что смешивать старую и новую смазку — не очень хорошая идея.
Наденьте небольшую ленту, а затем пыльник обратно на приводной вал. (Я должен подчеркнуть: ПЕРВЫМ идет группа). Я уже однажды совершил ту ошибку. Закрепите меньшую сторону пыльника на приводном валу.
Наденьте внешнюю обойму (сначала идет меньший диаметр), затем внутреннее кольцо. Совместите стыковочные метки, нанесите немного смазки и снова вдавите шарики.
Установите новое стопорное кольцо. (Должен быть в комплекте).

В сборе, как новый!

Нанесите половину смазки на внешнее кольцо, а остальное — в пыльник.
Вставьте шар и клетку в сборе во внешнее кольцо.Установите большой круглый пружинный зажим — это то, что удерживает соединение от разъединения.
Наденьте большую сторону пыльника на шарнирный узел. Убедитесь, что расстояние между стяжками составляет примерно 80 мм (3,15 дюйма). Выпустите лишний воздух изнутри соединения, поддев отверткой под край пыльника. Установите большую ленту.

Теперь вы должны осмотреться чтобы увидеть, если у вас есть какой-либо ШРУС запасные части, оставшиеся. вы не хотите, чтобы начать все сборку, если вы забыли установить стопорное кольцо или один из шаров отвалены.

Для сборки выполните действия по разборке. С помощью резинового молотка установите приводной вал обратно в дифференциал. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнение. Собирать все вместе не так много времени.

Приложение:
Предполагается, что между стопорным кольцом внешнего конца и поверхностью ступицы должна быть прокладка. Требуется отрегулировать осевой люфт приводного вала. Собрав все вместе, используйте щуп для измерения зазора между стопорным кольцом и ступицей (или прокладку, если она у вас есть, и ступицу).Стандартное значение — 0,4-0,7 мм. я отсутствует прокладка после экстренного визита в автомагазин. По поводу инструмента. Если кто-то собирается его покупать, он должен иметь зазор вилки 22 мм, чтобы поместиться на нижний шаровой шарнир. Мне пришлось значительно расширить шахту, чтобы она поместилась.

Тенденции на форумах 4x4Wire TrailTalk

OutdoorWire, 4x4Wire, JeepWire, TrailTalk, MUIRNet-News и 4x4Voice являются товарными знаками и публикациями OutdoorWire, Inc.и MUIRNet Consulting.
Copyright (c) 1999-2019 OutdoorWire, Inc и MUIRNet Consulting — Все права защищены, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена в любой форме без явного письменного разрешения.
Вы можете свободно ссылаться на этот сайт, но его дальнейшее использование запрещено без письменного разрешения владельца этого материала.
Все корпоративные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Снятие болта CV

от Рона Ван Несса

Прежде чем пытаться вывернуть болт, тщательно очистите голову зубной щеткой и растворителем.Большинство частая причина проблем с снятием болта CV — запуск шестигранника гаечный ключ или трехгранник в грязном патроне и зачистка болта шестнадцатеричный. Начните с чистого листа, и вам не понадобятся тиски или пенетранты. Если вам все же удастся раздеть голову, можно прибегнуть к паре тисков марки «плоскогубцы» или «тиски». В Марка Vise Grips — лучшая, потому что челюсти обработаны и многое другое прочнее, чем у большинства других брендов. Они не сломаются через несколько месяцев использования, а зубчатые губки дольше остаются острыми.

Хорошее проникающее масло, такое как Kroil или GM General Смазка для пенетрантного и нагревающего клапана (номер по каталогу GM 1052627) может также будет неоценимым инструментом для сложных болтов. Проникающее масло имеет больше шансов поработать с внутренними болтами CV, поскольку концы с резьбой доступны для очистки и распыления (см. фланец на трансмиссии, к которому крепятся болты CV). Высокая температура и вибрация — тоже хорошие инструменты. Резкий удар молотком на застрявшей головке болта — подходящий сигнал для пробуждения потоки.

Оригинальные болты с внутренним шестигранником, но более поздние заменяемые болты имеют современный трехгранник или «тройной квадрат» конструкция головки под торцевой ключ (улучшенная конструкция для большего крутящего момента). Хотя они похожи, «треугольник» НЕ является головкой «Torqx», так что сделайте не используйте ключ Torqx, вы просто испортите головку болта. Хороший в магазинах запчастей продаются шестигранные и трехгранные насадки по цене торцевой гаечный ключ на 3/8 дюйма — хорошее вложение и гораздо проще в использовании и затяните его через небольшой шестигранный ключ. После очистки головки, вбейте биту прямо молотком и приступайте к работе с храповик.

В случае слишком тугих болтов попробуйте шлифование плоских поверхностей на противоположных сторонах головки, чтобы получить лучшее захват для гаечного ключа или тисков. В самом ужасном случае сценарий, вы можете отрезать голову дремелем, удалить резюме и работайте с болтом без головки, все еще находящимся во фланце трансмиссии или на фланец цапфы колеса.

Если ваша проблема в заедании болта или болтов на внешний CV, можно было бы удалить внутренние болты CV и опустите вал, приподнимите колесо и снимите гайку оси, и вытащите или приведите в движение полуось с отключенным внешним CV.Затем вы может поднести сборку к тискам и нанести серьезный удар по болты. Аналогично, если проблема только во внутреннем резюме болты, вы можете снять внешние болты ШРУС и повернуть ось вниз и срезать головку болта на внутреннем ШРУС. Затем удалите крышку для смазки на фланце привода трансмиссии и освободите фланец, удалив стопорное кольцо. Теперь вы можете подвести фланец к свой верстак и накажи его за упорство.

Заклеив болты на ШРУСах на обоих концах ось вала будет наихудшим сценарием.В этом ужасном например, если вы были абсолютно вынуждены сократить головки болтов, тогда вам нужно будет снять коробку передач для зазор для снятия полуось. Но этого никогда не случалось Любой энтузиаст VW в зарегистрированной истории ремонта шрусов. Эти все сценарии — крайние гипотезы — не сдавайтесь и не пытайтесь это пока ситуация безвыходная. Тиски и сильная рука (и, возможно, немного проникающего масла) обычно все, что нужно, если вы окажетесь с зачищенной розеткой.

DIY — Восстановление наружных ШРУСов.

Люди всегда спрашивают о покупке восстановленных осей, потому что у них плохой пыльник / шарнир. Я перестраивал свои собственные резюме последние 50 с лишним лет. Это несложно, чертовски беспорядочно, но и несложно. Я не покупаю восстановленные оси по нескольким причинам. Во-первых, вы не знаете, как выглядели ШРУСы до ремонта. Они могут быть изношены, истерзаны или подвержены коррозии. Во-вторых, резюме можно было заменить на дрянные, тем более что китайские появились на рынке.И вы не знаете, были ли заменены резюме правильными. Оригинал был Lobro, который сейчас принадлежит GKN. Лично покупаю у дилера. В-третьих, вы не знаете, какая смазка использовалась при восстановлении. Вам нужна высококачественная смазка для CV, содержащая дисульфидный молибд, или высококачественная синтетическая смазка для CV.

Итак, я скачал картинки, использованные в этом DIY. Я не знаю, откуда я их взял, иначе я бы отдал должное, если бы мог вспомнить. Процедура восстановления такая же, если у вас есть CV с болтом или CV с гайкой.

Первая картинка, которую я вам покажу, НЕПРАВИЛЬНА. НЕ СНИМАЙТЕ НАРУЖНЫЙ ШРУС ЭТИМ СПОСОБОМ.

Как я уже упоминал ранее, я использовал изображения из другой загрузки. Этот метод удаления ошибочен во многих отношениях. Он использует старый шип рельса как выколотку, чтобы удалить этот внешний CV. НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО.

Если вы снимаете внешний CV, в котором используется болт, просто вставьте болт обратно в CV, как показано на рисунке, и запустите его с ударом.Он будет совать ШРУС прошел стопорное на самой оси.

Если вы снимаете ШРУС, имеющий цапфу оси и гайку, можно использовать выколотку и молоток. Подходящие показаны ниже на картинке.

Подходящие инструменты для снятия CV с оси

Плотно прижмите выколотку к толстой части внутренней обоймы шара … хорошенько постучите, и она снята. Достаточно лишь надвинуть С-образный зажим с закругленными краями на конце вала. Вы НЕ можете повредить внутреннюю обойму или вал таким образом…это все еще метод Bentley в их бумажных руководствах для VW того же года, которые имеют такие же ШРУСы.

Маркировка клетки, чтобы убедиться, что вы собираете CV со всеми шарами в правильном месте.

CV достаточно просто, чтобы разобрать его пальцами. Зафиксируйте в тисках мягкими губками и отметьте положение 12 часов внешнего кольца (шарнира), шариковой сепаратора и внутреннего кольца несмываемым маркером (здесь Sharpie .

… ВНИМАНИЕ: стойкий маркер смывается очистителем тормозов). На этом виде все части уже очищены для ясности.Здесь я делаю что-то другое. Я отмечаю пятна, которые он сделал, с помощью небольшого дремеля. Я сделал небольшие насечки на резюме и обоймах. Это обнаружит шар №1 для удаления.

Нажать на внутреннюю обойму, чтобы снять шар №1.

Я обозначил 12-часовой шар как №1 и продолжаю через №6 по часовой стрелке. Начните разборку, одновременно нажав на внутреннее кольцо, обойму и шар №4, что поднимет шар №1 в положение для снятия.

Удаление мяча № 1

Удалите мяч № 1 и поместите его в место с меткой № 1.Я всегда возвращаю все детали, в том числе каждый мяч, на их исходные места.

Откиньте клетку в исходное положение

Верните клетку CV в исходную плоскую конфигурацию. Я обнаружил, что это обеспечивает свободное движение для следующего удаления мяча. Я рекомендую этот шаг между каждым снятием шара, чтобы гарантировать отсутствие заедания деталей и отсутствие шансов, что какая-либо деталь упадет с места. Затем наклоните клетку к №1 и снимите шар №4.

Удаление шарика №2.

Затем, круглосуточно по порядку, нажмите внутреннее кольцо, обойму и шар в положении № 5, чтобы поднять и освободить шар № 2 для удаления…прямая противоположная сторона для каждого мяча. Просто обходите клетку, пока все шары не будут удалены. На этой картинке не показано, что №4 удален, но сделайте №4 перед тем, как сделать №2.

Коробка для яиц с маркировкой для правильного расположения мяча.

Я использую старые коробки для яиц, разрезанные пополам, чтобы убедиться, что яйца не попадут обратно в резюме в неправильном месте. Иногда я кладу грязные в одну половину, а чистые — в другую.

Чтобы снять, наклоните внутреннюю клетку.

После прохождения всех этапов удаления шара, пока № 6 не будет удален последним, оставив шарнирную клетку плоской, поверните внутреннюю клетку на 90 градусов и аккуратно потренируйтесь, совместив ее выступы с открытыми пазами клетки.Просто поиграйте с ним, пока оно не выйдет. Неважно, сколько вы повернули, чтобы найти свободную точку извлечения, так как это правильное положение для замены было отмечено.
Примечание. Перед удалением рекомендуется убедиться, что ваши метки / выемки нанесены правильно.

Снятие внутренней клетки

Вытяните внутреннюю клетку.

Удаление внешней клетки.

Далее снимаем внешнюю часть клетки. Чтобы снять его, наклоните на 90 градусов. Иногда, чтобы удалить его, нужно немного пошевелить.

Снятие внешней обоймы.

После того, как вы извлечете все шарики, внутреннюю и внешнюю обоймы, вы можете очистить все детали. Я вытираю всю старую смазку старыми бумажными полотенцами, а затем очищаю все с помощью очистителя тормозов. После того, как все детали будут очищены, можно приступить к повторной сборке. Это просто процедура, обратная процедуре удаления.

Нанесение смазки на опорные поверхности

Убедитесь, что вы смазали все опорные поверхности на внешнем шарнире. Я не использую смазку, я использую то, что я называю сборочной смазкой. Это паста Loctite Moly. Это паста из дисульфида молибда 40%. Я использую кисть для флюса, чтобы нанести его на все поверхности. Я покрываю внешний CV, внутреннюю и внешнюю обойму и шары во время повторной сборки.

Паста Loctite moly.

Нанесите и снова вставьте внешнюю клетку.

Нанесите пасту из молибдена на внешнюю обойму, вставьте ее обратно во внешний CV. Совместите метки / выемки на внешней обойме с метками / выемками на внешнем CV. Убедитесь, что внешняя клетка не заедает.

Внешняя клетка вставлена, отметки / выемки совпадают.

Поверните клетку в плоское положение, исправьте (маркированной стороной вверх), чтобы подготовиться к установке внутренней клетки.

Внутренняя клетка под углом 90 градусов.

Вставьте внутреннюю клетку под углом 90 градусов.

Внутренняя клетка и отметки / пазы совпадают.

Выровняйте внутреннюю клетку, внешнюю клетку и поверните до тех пор, пока все отметки / выемки не выровняются в положение «12 часов» (# 1). Затем вы можете начать вставлять шары в порядке, обратном их удалению, начиная с шара №6.Нанесите молибденовую пасту на каждый шарик, когда вы вставляете его обратно. Порядок установки шариков: 6-3-5-2-4-1.

Вставка шарика # 6.

Все шары вернутся в корзину

Когда вы поместите все шары обратно в клетку, это будет выглядеть следующим образом. Все отметки / выемки выровнены, и на все поверхности нанесена паста из молибдена. Внизу CV вы можете увидеть установленный осевой болт. Используя старый болт, вверните его ровно настолько, чтобы он достиг нижней части соединения. Он вам нужен там, когда вы смазываете резюме.

Если вы купили комплект загрузки, он будет приходить с жиром, новым стопорным кольцом, новым пластиковым упорным кольцом, вогнутой шайбой, ботинком, и зажимами для хранения ботинок на.

Добавление смазки.

Нанесите смазку на центр ШРУСа. Заполните его до верха внутренней клетки.

Розетка с лентой поверх.

Выберите длинное гнездо, которое будет соответствовать центру внутренней клетки после нанесения смазки. Оберните конец гнезда изолентой, чтобы смазка не попала внутрь гнезда.

Использование головки для сжатия смазки.

Вставьте гнездо в центр внутреннего кольца и надавите. Это заставит смазку подняться вверх и вокруг всех шариков и клетки. Снова наносите еще смазку, пока она не распределится по всем шарам и клетке.

Смазка

Проведите пальцем по краю, пока он не будет выглядеть так. На данный момент, вы можете установить загрузку вогнутые шайбы, пластик / нейлон упорное кольцо и круглую стопорное кольцо на ось.Вогнутая шайба продолжается вогнутой по направлению к ШРУСу. Упорное кольцо продолжается с конца эд коническим по направлению к ШРУС. Поместите круглое стопорное кольцо в паз оси.

После этого можно снова поставить ШРУС на ось. Лично он наносит пасту из молибдена на шлицевую часть оси перед установкой ШРУС.

Сдвиньте пыльник на ШРУС и установите пыльник и зажимы пыльника.

Greg W.

Простые шаги по замене ботинка CV

Без осей гоночные машины не могут даже выехать из боксов, не говоря уже о быстрой скорости. То же самое и с любыми трамваями. Точно так же, как двигатели и шины, мосты тоже нуждаются в любви, и они нуждаются в обслуживании. Особенно оси на переднеприводных и заднеприводных автомобилях с независимой задней подвеской. Эти автомобили имеют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). И, как следует из названия, в отличие от универсальных шарниров, скорость, с которой они вращаются, не меняется, когда он перемещается по диапазону движения. Пока ШРУСы крепкие, пыльников ШРУСов ну не так уж и много. Но мы здесь, чтобы помочь.

Это ось в сборе от Acura Integra 1990 года выпуска.В этом нет ничего особенного. Это просто круглый кусок стали посередине между двумя шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).

На мой взгляд, ШРУСы — это чудо. Они принимают на себя все злоупотребления ускорением и замедлением и способны шарнирно двигаться во время рулевого управления и движения подвески. Эти вещи позволяют автомобилю двигаться вперед, передавая мощность на колеса, даже после неумолимого сброса сцепления на 3000 об / мин при старте с места. Защищают эти чудесные устройства резиновые сапоги, которые задерживают поврежденную грязь и песок и удерживают смазку на месте, поэтому ШРУС не сваривается менее чем за пол-нахлеста.При всей этой постоянной скорости и волнистости подвески в ШРУСе много движущихся частей, и им нужна смазка, чтобы выжить.

После каждого выезда на трассу мы ставим машину на четыре домкрата для осмотра. Мы делаем это, чтобы увидеть загрузку CV. Если порванный пыльник обнаружен раньше, можно сэкономить ось с минимальными затратами и трудозатратами. Если проблема игнорируется и смазка осей рассеивается, надвигается отказ оси, и это может стоить команде победы.

Поскольку мы установили, что гоночным автомобилям для движения нужны оси, и мы определили, что эти оси нуждаются в смазке, чтобы выжить, и мы знаем, что вся эта смазка удерживается на месте резиновым чехлом, мы можем предположить, что эти резиновые сапоги довольно важны, и поверьте мне, они таковы.Когда башмак выходит из строя и ось вращается со скоростью 130 миль в час, физика берет верх, и смазка быстро выбрасывается за счет центробежной силы. Простое объяснение: смазка вылетает из пыльника, оставляя ШРУС сухим, что быстро приводит к поломке.

Если вы видите этот беспорядок под своей машиной, у вас порванный багажник CV. Предполагается, что эта смазка сделает ваш ШРУС скользким и не создаст беспорядок в нижней части двигателя. Это то, что я ищу, когда нахожусь под автомобилем и осматриваю его после гонки.Я надеюсь не найти этот беспорядок, но это то, что я ищу.

Если вы заметите порванный пыльник, его легко и недорого заменить. Мы пройдемся по шагам здесь и покажем вам, насколько это просто, на примере нашего гоночного автомобиля Acura Integra 1990-1993 годов, хотя шаги по существу одинаковы для любого переднеприводного автомобиля. Первый шаг: выдерните ось из машины.

Чтобы ускорить работу на треке, мы сохраняем ламинированную версию этих инструкций по быстрому снятию / замене оси.В инструкциях представлены все необходимые инструменты, характеристики крутящего момента и пошаговые инструкции, позволяющие выполнить замену оси менее чем за пять минут.

Если у вас есть запасная, хорошо построенная ось для шоссейных гонок, вы можете просто поменять всю новую ось в сборе на гоночный автомобиль и позже отремонтировать пыльник другой поврежденной оси. Если у вас нет этого ресурса, вам не повезло. Достаточно просто и быстро можно заменить пыльник ШРУС даже на гоночной трассе. В этом процессе нет ничего технического, просто требуется пара специальных инструментов, облегчающих работу, и некоторые запасные части.Пыльник ШРУСа внутренней оси не может быть заменен, пока ось еще находится в автомобиле. Чтобы заменить пыльник, необходимо разобрать ось в сборе. Вытащите ось из машины и найдите хорошее, ровное, хорошо освещенное и чистое место для работы.

Виновник — небольшой разрыв резинового чехла, из-за которого все брызги жира попали под нашу гоночную машину. На вид это не так уж много, это относительно небольшая трещина, но она испортит вам день на гоночной трассе, если ее быстро не исправить.

Эти типы разрывов на пыльниках ШРУСа могут быть вызваны тем, что водитель покидает гоночную поверхность и едет по бездорожью через камни и другие острые предметы в грязи на выходе из поворота. Будьте осторожны с запасными ботинками, которые вы носите с собой, поскольку мы обнаружили, что не все ботинки созданы одинаково. Мы стараемся получить самые толстые из доступных на рынке для использования в шоссейных гонках.

Для упрощения работы в моей команде у меня есть коробка в гоночном трейлере с надписью «Ремонтный комплект CV». В нем есть новые башмаки, ленты, смазка, плоскогубцы для С-образных зажимов и инструменты, специально предназначенные для затягивания и обрезки ленточных зажимов, удерживающих башмаки на оси.

Для завершения ремонта пыльника CV вам потребуются следующие инструменты и детали:

ИНСТРУМЕНТЫ: маленькая отвертка, кусачки, плоскогубцы для зажима c-образным зажимом, инструмент для крепления ленты.

ДЕТАЛИ: новый пыльник БВ, смазка, две стропы (один малый диаметр, один большой диаметр).

Insane Shafts продает изящный маленький комплект CV Boot Kit, в котором есть все необходимое для ремонта обеих сторон оси и идет со смазочными трубками идеального размера. В коробке с ремонтным комплектом CV Joint Boot Repair Kit в нашем гоночном трейлере есть несколько таких ремонтных комплектов, а также специальные инструменты для быстрой замены пыльника. У нас не всегда есть много времени между тренировками, квалификациями или гонками, чтобы выполнить проекты.Благодаря организованности мы всегда можем вернуться на правильный путь, даже если найдем порванный сапог.

Ленточные зажимы используются одноразово. Не тратьте время на беспокойство об этом, так как вы все равно собираетесь их заменить. Просто используйте хороший набор плоскогубцев, чтобы отрезать этих плохих парней.

Первый этап — разборка. Используйте медицинские перчатки и приготовьте одноразовые тряпки, потому что это будет грязный процесс. И переоденьтесь в костюм водителя перед тем, как приступить к ремонту. Смазка для CV — неприятная штука, и она попадает везде.Просто отрежьте два ленточных зажима, которые удерживают на оси малый и большой диаметр пыльника CV. Теперь чашечная часть (внешняя часть) ШРУСа отойдет от штатива (внутренняя часть).

После снятия ремней можно разобрать ШРУС. Хорошие новости: мы нашли больше смазки! Если смазка все еще находится внутри башмаков и на опорных поверхностях, это означает, что эта ось не пострадала. Если вы обнаружите сухие, обесцвеченные детали, скорее всего, ваша ось получит непоправимые повреждения.

Для многих людей остается загадкой, что находится внутри этих ШРУСов. Это очень простой дизайн. Это внутреннее резюме представляет собой штатив с чашкой (или клеткой) вокруг него. Повсюду установлены подшипники, чтобы все двигалось. Это обеспечивает поворот на равномерной скорости, поскольку ось передает мощность на гусеницу.

Чтобы снять небольшую часть чехла с оси, вам необходимо удалить этот C-образный зажим (красная стрелка), чтобы сдвинуть штатив с оси. Некоторые хорошие плоскогубцы для С-образных зажимов позволяют легко выполнить эту работу.Это можно сделать с помощью пары отверток и небольших отмычек, но это не увлекательная работа, и вы можете сломать C-образный зажим (который вам нужно повторно использовать, чтобы собрать ось обратно). Итак, вы получили сообщение, не нарушайте его.

Наличие правильных инструментов для работы всегда упрощает работу. Плоскогубцы для С-образных зажимов быстро снимут С-образный зажим, который удерживает штатив в сборе на конце оси. После того, как он будет удален, можно снять пыльник небольшого диаметра с конца оси.

Все разрознено и засалено, медицинские перчатки — ваш друг во время этого проекта.Старый порванный пыльник снят, и все, что для этого понадобилось, — это кусачки и плоскогубцы для C-образных зажимов.

Наши мосты для шоссейных гонок созданы Майком Эвансом, владельцем Insane Shafts. Майк строит чрезвычайно прочные мосты для 500-сильных переднеприводных гоночных автомобилей Honda, а также создает долговечные прочные оси с синей печатью для гонщиков. Прежде чем я когда-либо попытался заменить пыльник на одной из его осей, изготовленных по индивидуальному заказу, я позвонил ему, чтобы убедиться, что я сделал это правильно. Он провел меня через правильные шаги (которые вы читаете здесь) и дал несколько советов по установке ботинок. «Когда становится жарко, воздух расширяется», — сказал Майк. «Когда ось нагревается, воздух расширяется, и багажник может раздуваться. Перед тем, как затягивать ленточные хомуты, вам необходимо удалить часть воздуха из ботинка ». Майк предлагает использовать небольшую отвертку между осью и багажником, чтобы выпустить немного воздуха. Я спросил Майка: «Так ты хочешь, чтобы я отрыгнул сапог?» и он ответил: «Совершенно верно, я хочу, чтобы ты отрыгнул».

Единственная деталь, которая вам понадобится для фиксации этой оси, — это то, что вы видите здесь, пыльник CV, небольшой ленточный зажим и большой ленточный зажим.Стоимость продукта меньше 20 долларов, и вы получите совершенно новую ось.

Какую смазку использовать в ШРУС — выбор водителя. Каждый гонщик, которого я когда-либо встречал, имеет чрезвычайно твердое мнение о идеальной смазке для ШРУСов или ступичных подшипников. Все мы можем согласиться в одном: какая-то смазка важна. И мы призываем всех согласиться с тем, что смазка, которую NAPA Auto Parts или Autozone использует в своих восстановленных осях, является самой дешевой смазкой, которую они могут найти (а не той, которую ищут автогонщики). Наша команда DNN Motorsports использует маленькие индивидуальные простые в использовании трубки от Insane Shafts. У Майка Эванса есть суперсекретная смазка, из которой он строит свои оси, и она пока нас не подвела.

Наденьте маленький конец резинового чехла на ось, наденьте штатив и снова установите С-образный зажим, чтобы все было на месте.

Как и большинство других вещей, связанных с ремонтом автомобилей, сборка противоположна разборке. Потратьте время, чтобы очистить старую смазку с деталей CV и осмотреть на предмет износа или повреждений.Вы будете использовать плоскогубцы для С-образных зажимов, чтобы заменить С-образный зажим на конце оси, который удерживает штатив на месте. Порядок действий следующий: сначала наденьте новый ленточный зажим малого диаметра, затем наденьте маленький конец нового пыльника CV, наденьте штатив в сборе и затем установите C-образный зажим.

Используя тюбик со смазкой от Insane Shafts, мы просто вдавливаем его, как тюбик зубной пасты, в чашку.

Теперь, когда вы видите конструкцию сборки этих осей и понимаете, что резиновый пыльник с маленькими ленточными зажимами на самом деле удерживает вместе две части ШРУС, вы будете более осторожны в следующий раз, когда попытаетесь разорвать ось вне коробки передач.Между картером трансмиссии и чашкой ШРУСа лучше использовать небольшую монтировку.

С установленными ленточными зажимами, готовыми к затяжке, и чашкой, заполненной смазкой, эта ось готова к работе.

Ленточный инструмент для установки ленточных хомутов спасает жизнь, поскольку позволяет добиться нужного натяжения лент. Уловка, по словам Майка Эванса из Insane Shafts, состоит в том, чтобы не деформировать ботинок в точке сопряжения с чашкой или осью. Поскольку инструмент для ленты удерживает натяжение, вы скручиваете инструмент, чтобы согнуть ленту (небольшая складка здесь хорошо), а затем инструмент срезает лишнюю ленту.Вы нажимаете на два маленьких крылышка на ленточном зажиме, чтобы удерживать оставшийся кусочек ремешка, и ваш ботинок постоянно на месте.

Этот инструмент позволяет очень легко надеть хомуты на багажнике CV. Ручка слева защелкивает ленточный зажим и затягивает его. Ручка справа обрезает лишнюю ленту до идеальной длины.

После того, как ось будет полностью собрана, Майк Эванс предлагает руками двигать ось вперед и назад, перемещая консистентную смазку вокруг подшипников, прежде чем устанавливать ось обратно в гоночную машину.

Миссия выполнена: заменен один пыльник БР. Пришло время отправиться в путь и снова двигаться быстро.

Мы делаем дополнительный шаг — ведем машину по восьмому кругу в паддоке, чтобы убедиться, что смазка достаточно в правильных местах на ШРУСе, прежде чем мы приложим какие-либо гоночные нагрузки на ось. Перед тем, как отправиться на важную гонку, мы проверяем новый багажник CV на предмет утечек на концах ремешка или новых разрывов.

С новым пыльником ШРУСа оси вы готовы вернуться в нормальное русло и попытаться сломать что-нибудь еще.

ШРУСы

— удивительные компоненты, и они сильно изнашиваются в гоночных условиях. Все, что они хотят, — это немного смазки и здоровый пыльник ШРУС, чтобы все было вместе. Выделите время, чтобы осмотреть свои ботинки, чтобы убедиться, что оси могут привести вас к финишу.

Есть какие-нибудь хитрости по удалению внутреннего ШРУСа из дифференциала?

mu4meandyou
Isuzu Junior

Примите то, что вы не можете изменить, и измените то, что вы не можете принять

Сообщений: 55

Сообщение mu4meandyou от

6 января 2008 г. 12:29:58 GMT 11 Пытаясь удалить свое внутреннее резюме RHS, я наткнулся на препятствие.У меня сложилось впечатление, что при небольшом усилии внутренняя чашка CV, которая прикрепляется к дифференциалу, выскользнет. Что ж, независимо от того, сколько рычагов воздействия / убеждения использовалось, кажется, что он вполне счастлив оставаться там, где он есть.

У меня есть внешняя часть и валы, не беспокойтесь, но эта последняя часть оказалась разочаровывающей. Использовал шиномонтажные рычаги, пережимную планку, холодное зубило как клин и все безуспешно. Есть еще какие-нибудь хитрости? Я не ожидал здесь никаких проблем

mu4meandyou
Isuzu Junior

Примите то, что вы не можете изменить, и измените то, что вы не можете принять

Сообщений: 55

Сообщение mu4meandyou от

6 января 2008 г. 16:22:04 GMT 11 Наконец нашел нужное место в руководстве для солдат, и, по всей видимости, это называется сборка корпуса Министерства юстиции.Глядя на руководство, кажется, что вам нужно поддержать дифференциал и снять скобу с этой стороны. Я думал, что он поддерживает только корпус дифференциала, но, похоже, он также удерживает этот корпус и уплотнения / подшипники.

В любом случае замена нового CV была слишком длинной, поэтому пришлось собрать все вместе с чистым и новым багажником.

Теперь пора разобраться, почему заменяемый CV оказался на 50 мм длиннее вала между шарнирами. Сайлентблок переднего нижнего рычага тоже был слишком большим. Попросили биты для джакару / родео и проверили, что они такие же, как друг друга, прежде чем заказывать.Поговорим о разочаровывающих выходных ….

mu4meandyou
Isuzu Junior

Примите то, что вы не можете изменить, и измените то, что вы не можете принять

Сообщений: 55

Сообщение mu4meandyou от

6 января 2008 г., 22:06:31 GMT 11 Спасибо, Дживс.
Я подумал, что CV — это более поздняя модель ubs69, учитывая разницу в размерах, и то же самое касается втулки.Я подтвердил с ним ubs55 при заказе, однако, возможно, это было упущено .

.. Я позвонил нескольким специалистам по резюме, и они сказали, что просто вытащите — теперь я знаю лучше. Поскольку я купил полное резюме, я предпочел бы использовать его полностью.

Просматривая различные руководства по ремонту и сайт www.myisuzuparts.com, мой нижний рычаг выглядит иначе, чем 89-91 Jackaroos, поскольку у них, кажется, только одна нижняя втулка. У меня два нижних втулки (передняя и задняя), она похожа на модель Rodeo того же года и похожа только на jackaroo 92 года выпуска.Я собираюсь позвонить поставщику завтра для проверки размеров, так как мне нужны втулки для 32-миллиметрового рычага, тогда как те, которые были предоставлены, были ближе к 36 мм.

Замена пыльника CV без снятия оси — пошаговое руководство

Замена пыльника CV без снятия оси — Пошаговое руководство

Пыльники равных угловых скоростей (CV) могут защитить соединения от мусора. Это также предохраняет их от разбрызгивания или утечки смазки. Если вы слышите какой-либо шум во время движения и поворота вашего автомобиля, это означает, что ваш багажник и ось нуждаются в замене. Однако, если вы не слышите стука или хлопка, это указывает на сломанный багажник. Только замена пыльника CV без снятия оси может сэкономить ваши расходы.

Замена пыльника CV без снятия оси

Следующие шаги помогут заменить пыльник CV. Есть несколько дополнительных советов с несколькими пунктами по безопасности. Давайте начнем с подробностей каждого шага:

1.Снимите колесо

Прежде всего, используйте противооткатные упоры, чтобы зафиксировать автомобиль, чтобы он не мог двигаться назад во время работы. Выньте комплект для ремонта пыльника CV и приступайте к подъему автомобиля с помощью переносных гидравлических домкратов со стороны, требующей замены. Эти домкраты входят в комплект для замены пыльника.

Чтобы выдержать вес автомобиля, убедитесь, что вы разместили под ним стойки безопасности. Ближе к концу позвольте кому-нибудь нажать на тормоза. Это поможет вам ослабить зажимные гайки с помощью гаечного ключа.

Советы

● Поднимите автомобиль на высоту, позволяющую правильно работать.

● Никогда не начинайте работу без защитных стоек.

● Расположение рамы кузова автомобиля для крепления ходовой части.

● Ослабьте зажимные гайки за 2 оборота.

2. Отрежьте сломанный пыльник CV

Начните с удаления зажима пыльника CV. Вы увидите, что по обе стороны от багажника есть по одному. Выньте комплект для замены сапога и начните резать сломанный сапог с помощью ножа для коробки.

Наконечники

● Примите меры предосторожности, отрезав башмак в противоположном направлении. Это убережет вас от травм.

● Вы можете определить положение зажима пыльника по пазам шарнира.

3. Очистка оси и шарнира

На этом этапе чистки ШРУС необходимо взять ведро и поставить его на место работы. Смазка, скорее всего, разлетится. Эта практика позволит вам избежать окрашивания области.

Кроме этого, вам необходимо надевать перчатки на руки, чтобы избежать повреждений.При выполнении таких деликатных задач специалисты рекомендуют также защитные очки. В наборе можно найти чистящее средство. Завершите этот шаг, удалив с его помощью грязь и жир.

Наконечники

● Чтобы избежать пятен, используйте полотенце для удаления остатков.

● Коврики также можно использовать для той же цели, но вы должны немедленно выбросить их.

4. Установите новые детали пыльника ШРУСа

Первым этапом установки будет смазка стыка. Когда вы покупаете комплект для замены пыльника CV, в комплект входят смазочные комплекты.Разрежьте эти пакеты с одного конца и начните наносить на детали багажника CV. Вы должны нанести их также на сустав и аксель.

Переходите к следующему шагу, который включает основную установку. Вы увидите, что на канавках пыльников ШРУСа уже есть надрезы. Все, что вам нужно сделать, это открыть их и поместить часть багажника над осью. Как вы это делаете успешно, теперь достаньте клей из загрузочного комплекта CV. Нанесение клея позволит вам соединить оба конца пыльника CV. Через некоторое время, когда клей полностью высохнет, он превратится в эластичный резиноподобный материал.

К третьему этапу процесса установки начните смазывать внутреннюю поверхность нового пыльника CV. Вы должны сделать как можно больше, чтобы не было шанса на повреждение суставов в будущем.

5. Установка нового пыльника ШРУСа

После того, как ремонт и установка пыльника ШРУСа завершены, пора переместить новый пыльник на место. Вы должны знать, что более короткая сторона пыльника CV контактирует с областью полуоси, в то время как больший конец входит в область внешнего шарнира.Если вы попытаетесь понаблюдать, вы обнаружите, что на обоих концах есть бороздки. Эти канавки указывают на то, какая сторона с какой стороны будет крепиться.

Когда это будет сделано, установка зажимов — последний шаг для завершения всего процесса. Выньте из комплекта клещи для зажимов, например, L isle 30800 Plier, и установите на их место металлические зажимы. Это последний шаг процесса замены загрузки.

В конце концов, верните шины вашего автомобиля на раму. Вы можете сделать это, затянув проушину и гайки оси.После этого просто опустите автомобиль в наземное положение. Также снимите стойки безопасности. Имейте в виду, что вам также необходимо снять аварийный тормоз.

Специалисты рекомендуют купить руководство по эксплуатации. Это дополнение поможет вам выполнять такие задачи самостоятельно, а вместе с тем вы много заработаете на своем транспортном средстве.

Инструменты, необходимые для замены

Отвертка, бит Torx, трещотка, плоскогубцы, инструмент для крепления ремня и т. Д.

Стоимость замены пыльника CV

Если вы хотите, чтобы детали пыльника CV нуждались в замене на хороший осевой вал, такой как ось Cardone, это будет стоить от 250 до 300 долларов.Однако стоимость ремонта башмака CV становится дорогостоящим предложением, когда также учитывается фактор рабочей силы.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Ремонт и замена внутреннего шруса переднего привода в сети СТО

Меняем пыльник внутреннего ШРУСа переднего привода

Замена пыльника и внутреннего ШРУСа на ВАЗ

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Замена и ремонт пыльника

Ремонт ШРУС

Что еще стоит почитать

Замена наружного и внутреннего ШРУСа своими руками без проблем

Что такое ШРУС?

Диагностика неисправностей ШРУСа

Видео — Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ

Как поменять наружный и внутренний ШРУС?

Замена пыльника, снятие и установка привода, разборка и замена ШРУСа

Замена ШРУС Казань

Замена шруса автомобиля

Цены

Как заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

Сколько это стоит?

Давайте начнем

Посмотреть видео!

Есть вопросы?

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Тенденции на форумах 4x4Wire TrailTalk

Снятие болта CV

Снятие болта CV

DIY — Восстановление наружных ШРУСов.

Простые шаги по замене ботинка CV

Есть какие-нибудь хитрости по удалению внутреннего ШРУСа из дифференциала?

Сообщение mu4meandyou от

Сообщение mu4meandyou от

Сообщение mu4meandyou от

Замена пыльника CV без снятия оси — пошаговое руководство

Замена пыльника CV без снятия оси

1.Снимите колесо

Советы

2. Отрежьте сломанный пыльник CV

Наконечники

3. Очистка оси и шарнира

Наконечники

4. Установите новые детали пыльника ШРУСа

5. Установка нового пыльника ШРУСа

Инструменты, необходимые для замены

Стоимость замены пыльника CV

Добавить комментарий Отменить ответ