Стал плохо заводится дизель: 7 причин, почему дизель плохо заводится «на холодную» (и меры борьбы)

Ищите почему плохо заводитя дизельна машина на холодную или горячую зимой в морозы или летом? Почему не заводитяс дизель с утра и почему дымит белым, синим или черным дымом? В статье вы узнаете причины плохо или не заводитя дизель на холодную или горячею, а также почему из выхлопной трубы дымит дымит белым, синим или черным дымом.

Почти все владельцы машин на дизеле сталкиваются невозможностью завести двигатель зимой или двигатель заводится плохо – часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы заводить свой авто без проблем?

Причины почему дизель на заводится или плохо заводится?

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится или вообще не заводится на холоде, довольно много:

1. Низкая компрессия в цилиндрах
2. Замерзли топливные магистрали и топливо в них
3. Моторное масло загустело
4. Низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
5. Вышли из строя свечи накала
6. Завоздушина в топливной системе
7. В фильтр попала вода
8. Неисправен ТНВД и форсунки

Низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель уже не молодой, причиной, почему его сложно завести в мороз, может быть низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема при изношенном, старом двигателе будет проявляться после длительного бездействия, завести прогретый мотор можно будет с трудом. После запуска такой мотор будет показывать не те обороты, больше. На нейтралке дизель может вибрировать и даже заглохнуть.

Причина такой неэффективной работы двигателя будет в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. Как итог, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается.

А после разогрева дизеля до рабочей температуры под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, герметичность увеличивается и двигатель начинает работать более стабильно.

Замерзло топливо

Это самая популярная и распространенная причина, по которой мы не можем завести машину зимой. После ночи на морозе дизельное топливо загустевает до консистенции геля, особенно, если владелец авто не перешел на зимнее дизтопливо или не использовал присадки – антифриз.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому очень важно всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед зимой, ежегодно.

Чтобы избежать неприятностей, используйте соответствующие присадки к топливу и, желательно — до наступления заморозков — заправляйте топливо хорошего качества.

В запущенных случаях придется промывать, а часто и ремонтировать топливную дизельную систему.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается — в него попала вода и замерзла в фильтре.

В зависимости от конструкции топливный фильтр не требует технического обслуживания (т. е. его необходимо заменять каждые 30 000 км) или он имеет слив воды. Сколько воды накапливается в фильтре, зависит от качества топлива, температуры окружающей среды, количества циклов запуска двигателя и т. д. Если вы не сливаете воду из топливного фильтра время от времени, сильный мороз может привести к тому, что пробка из льда полностью заблокирует подачу дизельного топлива в двигатель. Стоит проверить: если фильтр в машине оснащен сливной пробкой, стоит время от времени его использовать. Кроме того, не тяните с заменой топливного фильтра.

 Для профилактики бак нужно держать в зимнее время максимально полным, применять зимнее дизтопливо или добавлять дегидрирующую присадку. Также многие дизельные двигатели имеют специальную сливную пробку рядом с топливным фильтром, которую следует использовать для слива воды, которая время от времени накапливается. Стоит выяснить, есть ли такой элемент под капотом.

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и проверить состояние масла, его консистенцию. Если оно вязкое, не течет, нужно поменять моторное масло.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в зимнее время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда очень упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива.

Зимой стартеру сложнее прокручивать коленвал из-за загустевающего моторного масла на морозе. Если он изношен, его может заклинить – он крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

Они нагревают воздух в камерах сгорания таким образом, что при сжатии поршневым движением температура увеличивается до уровня, при котором смесь воспламеняется. В двигателях более старой конструкции активация двухэтапная: сначала мы включаем ключ зажигания, одновременно активируя свечи накаливания, и ждем, пока погаснет индикатор «обогрева» — это длится 20-30 секунд.

В более новых установках предварительный нагрев воздуха в камерах сгорания происходит намного быстрее, двигатель готов к запуску практически сразу. В то же время свечи накаливания обычно работают в течение длительного времени. Когда они вышли из строя, даже если двигатель можно запустить (это возможно), он трясется, издает шум в течение нескольких минут после запуска, а когда мы пытаемся запустить, оказывается, что нет питания.

Свечи накаливания ломаются и по одной и в группах — в зависимости от того, сколько из них «умерло», зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель. Для большинства моделей покупка свечей — это не большой расход, хуже их менять.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может запускаться, даже если на улице -5.

Некачественных свечей хватает максимум на один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая их и замеряя сопротивление. О том, что проблема со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора.

Признаком неисправности реле или блока управления служит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

Помните, в холодную погоду даже быстро нагревающимся свечам накаливания требуется несколько секунд для работы — не включайте стартер слишком быстро!

Воздух и топливо попадают в цилиндры дизельного мотора отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливную систему через участки разгерметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются осадками примесей из топлива, частичками ржавчины и тп.

Изношенные и грязные форсунки работают не так хорошо, как должны, не прокачивают и не распыляют топливо в камеру сгорания. Как итог, дизель работает неустойчиво, может глохнуть, теряет свою мощность.

Если же дизельный двигатель нормально заводится в мороз, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа.

Выхлоп эффективной машины практически бесцветен. Но, если цвет появился?

Двигатель дизеля дымит белым цветом

Белые облака не всегда означают, что с транспортным средством что-то не так. Если они перестают появляться через некоторое время после начала движения, вероятно, не о чем беспокоиться. Белый дым часто представляет собой просто водяной пар, накопленный, например, в выхлопной системе. Это более заметно при низких температурах.

Однако белые и плотные выхлопные газы, которые выходят из системы, несмотря на большие расстояния, являются плохим признаком. Прокладка головки или сама головка могут быть повреждены. Белый дым исходит от того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Мы можем почувствовать вибрацию двигателя или падение мощности и заметить потерю охлаждающей жидкости.

Двигатель дизеля дымит синим цветом

Синий цвет выхлопа указывает, что двигатель сжигает масло, поступающее в камеры. Здесь мы можем иметь дело с несколькими серьезными дефектами. Возможно, что поршневые кольца или гильзы цилиндров повреждены.

Синий дым также может быть признаком того, что уплотнения клапанов изношены или турбокомпрессор вышел из строя.

Двигатель дизеля дымит черным цветом

Черные дымовые тучи не являются чем-то необычным для дизельных двигателей. Они могут появляться при запуске двигателя или при нагрузке на двигатель.

Если черные выхлопные газы также видны во время тихой езды, а не при резком нажатии педали акселератора, это сигнал о том, что система впрыска вышла из строя. Возможно, вам придется заменить топливный насос или сами инжекторы. Также существует вероятность того, что система очистки выхлопных газов была неисправна. Черный дым может быть признаком того, что турбокомпрессор поврежден или резиновые трубки, подающие воздух к промежуточному охладителю, протекают.

Черный газ менее распространен в бензиновых двигателях. В их случае темный цвет может указывать на проблемы с системой управления приводного устройства, например, в результате не полностью профессионально выполненного чип-тюнинга . Топливо дозируется слишком много.

Двигатель дизеля дымит серым цветом

Серые выхлопные газы с сильным запахом могут указывать на то, что двигатель слишком богат топливно-воздушной смесью. Топливо можно дозировать в слишком больших количествах, например, из-за повреждения датчика температуры.

Топливо

Чем реже вы заправляете машину, тем разумнее заправляться дизельным топливом премиум-класса зимой. Из обычного дизельного топлива парафин имеет право осаждаться уже при -20ºC — даже если сегодня только -5ºC, он может быть -25ºC через две недели — и тогда мы просто не запустим двигатель! Хотя продавцы топлива должны адаптировать качество даже базового дизеля к преобладающим погодным условиям, во-первых, не все работают достаточно быстро, а во-вторых, топливо в баке иногда стоит несколько недель. Инвестиции в качественное топливо – окупятся.

Итоги

Причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно справится с авто на дизеле зимой, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

• подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
• поменять моторное масло и фильтр
• проверить исправность свечей накаливания
• поменять топливный фильтр
• перейти на «зимнюю» солярку
• ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на морозе не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ, направив строительный (бытовой) фен на топливный фильтр и бензобак.  Спустя минут 10-15, как раз теплое топливо стечет обратно в бак, и только тогда отправляйтесь в путь.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

В статье описанны причины, почему дизельная машина (дизельный двигатель) не заводится, для следующих марок машин:

Audi, Toyota, Honda, Nissan, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen, KIA, Ford, Chevrolet, Hyundai, Renault, Mercedes, Opel, Mazda, LADA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Volvo, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Infiniti, Peugeot, Mitsubishi, Mini Cooper, Jeep, Geely.

Почему плохо заводится дизельный двигатель

Здравствуйте, похолодало, впереди зима и многие владельцы дизельных автомобилей столкнутся с тем, что они не могут нормально завести автомобиль в прохладное время года. Это связано с очень многими причинами и основные из этих причин мы обсудим, почему плохо заводится дизельный двигатель.

Почему плохо заводится двигатель дизеля

Перед нами старенький «Opel cadet» и на его примере я Вам расскажу об основных причинах, почему плохо заводится дизельный двигатель, но и также пару уделим слов о современных системах «comen royal». Итак, одной из основных причин именно когда всегда появляется мороз – может быть солярка.

Многие скажут – ну почему солярка, в тепло ездили, а зимой не ездим? Потому что не все заправки вовремя меняют дизельную, вернее меняют летнюю солярку на зимнюю. Отличается она в количестве парафина в солярке.

То есть, зимняя солярка – она более жидкая и меньше кристаллизируется.

Соответственно, когда у нас начинает холодать, и, например, если у Вас стояла машина или ездила на летней солярке, и потом начинается холод, то соответственно солярка сильно парафинируется и она просто не проходит через трубки.

Также этот парафин в фильтре забивается и насос не может прокачать это всё, то есть всосать в себя, и поэтому получается «затык» — машина схватывает, но не заводится нормально или заводится, но глохнет.

Поэтому перед наступлением морозов обязательно перейдите на зимнюю солярку или же добавьте определённые присадки в солярку, которые уменьшают вероятность замерзания её или же добавьте немного туда бензина. Это кто как захочет. Это моя такая личная рекомендация.

Бензина можно добавить туда, приблизительно с концентрацией около 0.5 л на 25 л канистру. Многие может поспорят. Как хотите.

Я знаю, что с этим вариантом она меньше замерзает и лучше заводится. Больше бензина нельзя, так как будет более жёсткая работа двигателя.

Бензин лучше добавлять 95-й, так как у него октановое число побольше. Если Вы добавите 76 – она будет лучше заводиться, но возможно будет более жёсткая работа двигателя.

Итак, дальше. С соляркой мы определились. Следующий этап у нас фильтр. Фильтр топливный – это очень важная часть в этой машины, так как он задерживает очень много частиц, которые могут попасть в топливную систему и её испортить.

Поэтому обычный топливный фильтр сделан на старых дизелях в районе 20-25 микрон. В современных «комунроловских», там есть даже вплоть даже есть до 2-х микрон, поэтому там очень важна хорошая солярка. Очень важна, я имею в виду жидкая.

Потому что он мгновенно будет забиваться.

Итак, обязательно перед зимним периодом – меняем фильтр на новый, качественный фильтр.

Не экономьте на них, если Вы ставите дешёвый – там бумага может быть плохая и она может плохо фильтровать, или ещё что-нибудь.

Также, в солярке, как Вы знаете, присутствует вода. Поэтому, обычно солярка с водой – она мутная, такая беловатого оттенка. И в некоторых машинах, особенно в современных «комунроловских» есть отстойники и даже с индикаторами, когда есть вода для слива.

Поэтому обязательно, чтобы не парится с этим вопросом, обязательно меняйте перед зимой фильтр топливный.

Следующее. Одной из причин плохой заводки, так как солярка немного густеет, может появляться подсос воздуха. Подсос воздуха в плане – она трудно всасывается и где-то, например, между хомутиком или ещё где-то начинает насос втягивает и может плохо всасываться.

Это относится к автомобилям, которые как-бы всасывают в себя. Если, особенно современные «комунроловские» — они все с насосами в баке, почти все, и у них идёт давление, что очень хорошо сказывается. То есть, они меньше зависимы от такой ситуации.

Поэтому перед зимой обязательно проверьте все соединения на хомутах и желательно чтобы у Вас где-то была даже прозрачная трубочка на одном месте, чтобы Вы видели, если подсасывается воздух перед входом, то будут такие пузырьки.

Вы сразу поймете, что есть подсос, и устраняйте его соответственно. Это также может являться причиной того, почему плохо заводится холодный дизельный двигатель.

Дальше, кроме этого, многие дизеля могут не заводиться по причине, но это даже может быть не связано с зимой, плохо потому что часть топлива сливается обратно в топливный бак. То есть по уровню, мы знаем, что здесь выше баклоша и она может сливать в бак, так как бак по уровню ниже.

Для этих целей многие, опять же скажу, что в современных и даже в старых «BMW», в пятой серии, я точно помню, там стоял насос в баке.

То есть схема старая, это «НВДшная», но насосик помогал. Значит в этих системах надо ставить или же обратный клапан, то есть на в пуск, на вход чтобы не сливалось. Или же такую грушу, которую Вы перед запуском, смотрите начал качать — пошёл, то есть это вероятное место, где может быть подсос.

Дальше, или же такую похожую грушу, или же многие ставят электро-насос, который даёт 0.5 кг, обычно их используют для бензиновых карбюраторных автомобилей. За границей это уже давно, у нас многие переходят на эти насосы, когда уже надоедает бороться с бензином механическим, ставят их и они до 0.5 кг качают – очень удобно. Включил зажигание – оно пошло крутится, уже давление 0.5 кг, и оно подаётся.

То есть, он прогнал воздух, и мы уже спокойно работаем. Это также может является причиной, почему плохо заводится дизельный двигатель. Следующая причина – очень важна. Это свечи накала. Без свечей накала, двигатель с хорошей компрессией не заводился.

Свечи накала, особенно для старого дизеля – это очень важная часть. Перед зимой обязательно их проверьте.

В современных «комунроловских» двигателях они проверяются автоматически, правда не во всех, у них стоит отдельный блок, который контролирует работу свечей накала, в более современных они даже каждую могут показывать, например, 1-я, 4-я или 5-я.

В более старых модификациях просто показывается свеча накала, не указывается какая, и Вы должны искать сами. В данном случае у старых двигателей очень всё просто используется, то есть, они все соединены между собой параллельно и если есть какая-то необходимость что работает, мы не можем об этом узнать, поэтому для того чтобы если у Вас возникли причины с трудным запуском, то я предлагаю отпустить в данном двигателе эту планку, которая подаёт плюс на все, медная жила, скажем так или проводок как здесь.

И отдельно подать плюс с аккумулятором на каждую. Должны пойти хорошие искры, пойти ток.

Если у Вас есть прибор, то Вы можете проверить, посмотрите приток, сколько они употребляют – они много употребляют, поэтому хорошая искра будет выделятся в том, процентов на 80, что свеча работает.

Если никаких признаков нет, то признаков нету, типа хорошей искры и потребления тока, то вероятнее всего, что она не рабочая. Также можете поменять по сопротивлению, но сопротивление тоже не всегда показывает. Может быть то контакт, то не контакт, поэтому даже лучше заменить на новые и всё, потому что более новые быстрее накаляются, рекомендую раз в два сезона их менять.

Дальше, со свечами мы определились. И очень важный показатель для дизеля – это компрессия.

Плохая компрессия – плохая заводка. Если плохая компрессия, то Вы можете его заводить как вертолёт.

Как у меня был печальный опыт с «Мерседесом», все свечи накала работали, но он заводился как вертолёт. То есть, то один цилиндр, то второй, потом в конце четвёртый и потом полный двор белого дыма, потому что ничего не горит, потому что нет нормальной компрессии и уже по прогреву он уже более-менее выравнивался и работал.

Поэтому проверьте компрессию по возможности, перед холодным временем года. То есть, компрессия зависит от многих факторов, от поршневой, то есть поршень, кольца, цилиндр, сопряжение ихнее и от клапанов.

Клапаны – это основные показатели, где может быть идти компрессия, это тарелка клапана и седло в головке, то есть там должно быть всё притёрто, всё хорошо, без раковин, без ничего.

И соответственно если регулируется зазор, то правильный зазор, потому что маленький зазор приводит к обгоранию кромок клапана, то сеть тарелки и кромки седла и поэтому потом происходит прогар клапана, но хотя в дизеле этому меньше подвержено, так как температура сгорания в дизеле меньше и температура выхлопных газов. Поэтому в бензине это более отчётливо проявляется сразу.

Итак, по компрессии мы определились. Чем больше компрессии, тем лучше для запуска. Потому что большая компрессия приводит к большей температуре сжимаемого воздуха, а соляра загорается именно от температуры.

То есть, надо чем больше давления, чем больше температура и соответственно, чем больше температура, тем легче солярке загореться.

Почему плохо заводится холодный дизельный двигатель

Почему зимой это происходит плохо, потому что у нас всё холодное и эта температура отдаётся на поршень, на стенки головки, на клапана.

Например, температура летом 400 градусов в камере сгорания, а зимой происходит 200, а условно солярка загорается там 220 градусов и у нас не хватает этих 20 градусов, и мы крутим, крутим и у нас только на 5-й начинается прогрев, свеча проколилась, всё и начинается запуск.

Для того чтобы этого не было — надо следить за степенем сжатия, за компрессией. Степень сжатия у нас геометрическая прогрессия, которая не меняется, а компрессия уже меняется. Также, компрессия, из чего она состоит? Если Ваш стартер, в дизеле они очень важны.

Большие обороты стартера, то есть чем быстрее крутится стартер, тем лучше у Вас будут показатели компрессии и тем выше будет температура в камере сгорания для запуска.

Потому что на маленьких оборотах часть газа прорывается через кольца, поршень и вот это сопряжение и соответственно компрессии меньше, он не нагревает этот воздух, который должен воспламенить солярку.

Даже если при хорошей компрессии Ваш стартер медленно крутит, то это очень плохо. Займитесь заранее ремонтом стартера. Ну и куда же без аккумулятора.

Если у Вас хороший стартер, но плохой аккумулятор, то он может Вам сильно попортить настроение, потому что, как Вы знаете, зимой ёмкость аккумулятора падает с понижением температуры и соответственно его пусковой ток тоже падает. Поэтому Вы можете не завестись также.

Поэтому желательно проверить ёмкость аккумулятора. Выбирайте аккумуляторы с запасом.

Например, на машину идёт 65, если Вы поставите 75-й аккумулятор, то он у Вас спокойно становится, то не беспокойтесь о том, что он будет не до заряжаться.

Если у Вас хороший генератор, то всё будет заряжаться. Почему говорят, что нельзя ставить большие аккумуляторы, более мощнее на автомобили, что они не будут заряжаться? Это неправильно.

Просто раньше была такая ситуация с машинами, с теми же «ЗИЛами» или другими, которые ставили мощнее аккумуляторы и крутили пока он не «сдохнет». И соответственно машина не заведётся не на новом, ни на старом аккумуляторе, если она с каким-то дефектом.

Поэтому можно смело ставить немного больше аккумулятор. Конечно не ставьте, если у Вас будет 50, а Вы ставите 100-й. На одном аккумуляторе ездить не будите, поэтому нужно адекватно.

Для дизеля желательно аккумулятор с большим пусковым током. То есть, если, например, 74-й может быть с током 600 – это бензиновый вариант. Например, может быть с током 780.

Это лучше для дизеля, так как пусковой ток у него больше. А у дизеля, как Вы знаете, генератор, не генератор, а стартер мощнее, чем на бензиновом, так ему приходится крутить коленвал, который соответственно передаёт вращение на поршня, у которых высокая степень сжатия и соответственно ему требуется больше энергии, в районе, примерно, 1.5 – 2кВ, для того чтобы нормально крутить.

Когда в бензине, при меньшей степени сжатия требуется на процентов 30-40 меньше. Поэтому аккумулятор очень важная связывающая в этой цепочке. Если Вы ставите очень хороший аккумулятор, то обязательно проверьте напряжение, которое идёт на его зарядку.

Для зимы оно должно быть, чем холоднее, тем больше. Минимум 14.2 я рекомендую. А так 14.5, особенно если это хороший современный аккумулятор – им нужен большой вольтаж.

В районе 14.5, чтобы он хорошо работал и заряжался, потому что не до заряд вызывает у них повышенную «сульфатацию». Дальше, также дизелю обязательно для запуска важна подача топлива. Поэтому в старых дизелях я советую при заведении нажимать педаль газа, то есть подавать подачу топлива больше.

Потому что с большим количеством топлива – он лучше заводится. Это проверено, поэтому желательно. Хороший аккумулятор, хороший стартер, хорошие свечи накала, подача топлива хорошая и с пол пинка Ваш движок заведется. И Вы не поймёте даже, что Вы на бензине или на дизеле.

Также зимой многие мёрзнут, поэтому следите за тем, потому что дизель меньше грелся, его КПД лучше, поэтому он даёт меньше тепла в сам двигатель, в саму систему охлаждения, он в работу всё пускает, поэтому движок меньше греется.

В современных сделали проще, там ЕГР работает. Этот ЕГР прогревает колбу, специально с охлаждающей жидкостью и он уже идёт напрямую на печку и быстрее греется, плюс там в современных машинах уже сделан «электротэн» уже в печке.

Плюс, например, как в шкоде сделаны свечи накала стоят и подогреваются непосредственно система охлаждения сразу, чтобы быстрее всё было. Ну и самое главное – это термостат.

Плохой термостат, например, приоткрытый – сразу у Вас в двигателе будет холод, соответственно в салоне тоже. Поэтому следите за термостатом, проверяйте.

Также по поводу правильному моменту установки зажигания на дизеле. То есть, смотрите, чтобы он был правильный, потому что некоторые машины лучше заводятся на более позднем угле зажигания, некоторые на более раннем. Поэтому всё зависит от нюансов.

Некоторые машины заводятся на более позднем лучше, так как впрыск идёт лучше так как больше степень сжатия смеси происходит, температура больше, и оно лучше заводится. Некоторые наоборот лучше заводятся при раннем, где и так хватает этой степени сжатия и раньше подаётся, например, солярка лучше заводится. Поэтому тут в каждой машине по-разному.

Также форсунки тоже составляют неотъемлемую час хорошего пуска. Если форсунка не распыляет или пропускает, то о хорошей заводке не может быть и речи.

Многие из вас знают, что машина начинает на двух-трёх цилиндрах вначале, а потом пошла. Это может быть форсунка.

То есть, она может быть, что распылитель или же, например, закисший, заржавевший или в неё какой-то мусор может попасть или стружка, или просто от старости. Банально он может подклинивать за счёт того, что не дотянута форсунка и прорываются газы и там всё нагревалось и подклинило, то есть, образовалось отложение и начало подклинивать.

Поэтому следите за форсунками, проверяйте. Отдавайте из на проверочные стенды. То есть, некоторые работают от 110 кг, некоторые до 160. Современный «коменрол» может столкнутся с такой проблемой, особенно зимой, что начинают в обратку лить сильно форсунки и поэтому не накачивает давление в топливный насос для пуска.

Потому что форсунки сливают, и мы не можем завестись и не запускается. Потому что пусковое давление, например, 200 или 230 кг должно быть на рабочем холостом ходу и для запуска такой же, а форсунка сливает и этих оборотов не хватает для пуска.

То есть, например, если с толкача если Вы толкнёте эту машину, если «камароловский» движок, обороты больше дадите и возможно с толкача Вы её заведёте сразу.

А крутя стартером не получите должного эффекта, потому что сливает в обратку. Как проверит? Вы, наверное, знаете шприцами, то есть, вставляете в «команроловские» шприцы в обратку и слив у них должен быть одинаковый и не большой.

Если у Вас большой слив, то соответственно насос работает впустую, мульти клапан в форсунке не держит и перепускает всё в обратку, то есть не держится, и Вы не можете завесьтесь, мучаетесь, ищете причину, а причина в основном, в «команройле», именно в форсунках.

Ещё два ключевых момента. Первый момент – это обогреватель солярки, который в большинстве автомобилей стоит, а в некоторых нету. Значит обогреватель что представляет? Там стоит антенна и термодатчик, который включается тогда, когда температура солярки в разных производителях по-разному, или +5, или +10 градусов – он включается.

Когда температура зарядки уже больше становится, тогда он отключается. То есть он помогает солярке быть более жидкой. Потому что, подогрев делает её более жидкой.

На старт он не влияет, он влияет на дальнейшее работу. Проверяйте просто его работоспособности. Также проверяйте термодатчик, который проверяет «включает», «выключает».

И основной момент – это масло. Чем гуще масло, тем труднее стартеру крутить двигатель. Какой бы не был аккумулятор, какой-бы не был стартер, потому что масло прокачивает масленый насос, который подаёт его во все каналы двигателя.

Для зимы желательно более жидкое масло. Жидкое масло – это то, что идёт у нас по классификации с первой цифрой как можно меньше, то есть, есть 0, есть 5, есть 10, есть 15.

Первые цифры, потом идёт буква «W» и идёт там цифра, например, 20, 30, 40, 50 и даже 60. Нам важна первая цифра. Так как первая цифра, чем она меньше, тем масло остаётся в более жидком состоянии и с меньшей температурой.

Самая маленькая цифра будет в синтетике, так как она лучшей стабильностью обладает. Соответственно масло должно соответствовать допуском для двигателя, то есть для зимы я рекомендую выбирать синтетику или полусинтетику. Для лета – Вы уже смотрите сами.

Но синтетика или полусинтетика будет лучше, так как она более стабильная. Вот такие основные ключевые моменты. Если у Вас нету топливного подогревателя, то можно установить самому. Сейчас продаётся много комплектов, которые просто одеваются на фильтр, на наружный и его часть, скажем так, колбу, и они его подогревают.

Они упрощённые, большинство не обладают никакими датчиками температуры, и они его просто подогревают. То есть, например, перед заводкой автомобиля мы его включаем, он нагревает соляру, там за минут пять, чтобы она хорошо нагрелась и пошла легко, а фильтр уже отдаёт тепло в соляру.

Можно самим их установить, есть много вариантов. Есть даже точные, то есть можно вместо груши поставить, и он будет прогревать проточный обогреватель. Очень хорошая и очень удобная в установке. Вот, например, сейчас я заведу машину и покажу Вам, как можно определить, почему горячий дизельный двигатель плохо заводится.

Обратите внимание на эту грушу, заведу двигатель, и она начнёт сминаться по причине или забитого фильтра, или же по причине того, что тут ещё возможна летняя солярка, а погода уже ближе к нулю, то основные причины, почему плохо заводится горячий дизельный двигатель.

Дизель плохо заводится «на горячую»: возможные причины

После поездки и непродолжительного простоя запуск двигателя может даваться с трудом. Плохо заводится на горячую дизель, который до этого нормально завелся на «холодную», после этого прогрелся и полностью вышел на рабочую температуру. В процессе поиска неисправностей стоит отдельно учитывать специфику дизельного мотора.

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Наиболее частым ответом на вопрос, почему дизель нормально запускается «на холодную», но плохо заводится «на горячую», является выход из строя отдельных элементов топливной аппаратуры и электрооборудования. Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:

• ТНВД;
• датчики;
• дизельные форсунки;

Содержание статьи

Изношена плунжерная пара 

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Если горячий дизельный двигатель не заводится, тогда выявить неисправность можно следующим способом. Необходимо охладить заднюю часть топливного насоса высокого давления.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности  свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Для диагностики указанной неисправности форсунки выкручивают из блока цилиндров (БЦ). Если дизельный инжектор мокрый, тогда проблема очевидна. Подобным образом можно выкрутить и свечи накаливания.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.   

Читайте также

• Горячий двигатель плохо заводится

  Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Дизель не заводится или плохо стартует на холодную Главная » Дизель » Дизель не заводится, неисправности и причины

просмотров 28 338

Если дизель не заводится то вам к нам

С 2000 года дизельные двигатели преследуют типичные, довольно серьезные сбои и они не заводятся, либо плохо заводятся. Это результат значительного усложнения двигателей после введения норм токсичности Евро 3 и выше.

Автомобили с дизельными двигателями являются весьма привлекательным приобретением для покупателей. Несмотря на то, что характеристики соответствуют бензиновым авто, они обеспечивают около 30% экономии в расходе топлива. Однако, стоимость их обслуживания, оказывается, вовсе не такая маленькая. Причина — очень дорогие в ремонте неисправности. Оказывается, что их источником является очень высокая степень сложности оборудования дизельных двигателей.

Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает клапан ЕГР, но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.

Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео

Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

• дизель не заводиться или плохо заводиться
• дым из выхлопной трубы — черный
• неравномерная работа силового агрегата
• повышенный расход топлива.

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

Неисправности дизельных моделей:

• Dacia Logan 1.5 dCi — имеет чрезвычайно чувствительные к чистоте топлива, форсунки Delphi.
• Ford Mondeo III 2.0 TDCi — имеет насос common rail, который разрушает форсунки.
• Ford Focus 1.8 TDCi — имеет аппаратуру Delphi с очень ограниченным сроком службы.
• Jaguar X-Type 2.0 D — двигатель (Форд) оснащен ненадежным насосом высокого давления.

Турбокомпрессор

Турбокомпрессор обеспечивает дизельному двигателю хорошие показатели, а свой привод черпает из энергии выхлопных газов. И именно работа в присутствии очень горячих выхлопных газов вызывает большинство проблем, связанных с долговечностью турбокомпрессора. Турбокомпрессоры очень чувствительны к качеству моторного масла. Вращающийся даже несколько сотен тысяч раз в минуту ротор турбины может застрять, если масло «не держит» параметров.

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

• наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
• свист турбокомпрессора
• переход двигателя в аварийный режим
• повышенный расход масла в двигателе.

Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.

Неисправности дизельных моделей:

1. BMW 320D E90 — имеет не слишком прочный турбокомпрессор с электрическим управлением.
2. Ford C-Max 1.6 TDCi – присутствует тонкий турбонагнетатель.
3. Peugeot 206 1.6 HDI -имеет проблемы со смазкой турбины (неисправный маслопровод).
4. Renault Scenic II 1.9 dCi — турбокомпрессор подвергается быстрому износу через дефектные смазки.
5. Renault Espace IV 2.2 dCi — имеет столь же непостоянный турбокомпрессор, что и автомобили с двигателями 1.9 dCi.

Насос высокого давления

В системе common rail  дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

• необходимость длительного вращения стартером
• проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

1. FORD MONDEO III 2.0 TDCI — имеет дефектно выполненный насос, в котором разрушается вал.
2. MERCEDES C 220 CDI (W202) — часто имеет проблемы с утечкой топлива из насоса высокого давления.
3. NISSAN X-TRAIL II 2.0 DCI — имеет серьезные проблемы с валиком насоса.
4. RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI — один и тот же двигатель, что и в Nissan, и те же проблемы с валом.

Маховик двух массовый

Устанавливается (в подавляющем большинстве) на дизельных двигателях. Его задача — погашение вибрации в кривошипно-поршневой системе. Двух массовый маховик не только повышает комфорт вождения, но, прежде всего, уменьшает нагрузки на коробку передач, а также позволяет снизить скорость холостого хода (снижение выбросов CO2). В одних автомобилях двух массовые колеса выдерживают четверть миллиона километров, а в других до 100 тысяч километров. Срок годности уменьшает городская езда (низкие обороты, частые запуски).

Симптомы неисправности дизеля:

• рывки при движении на холостом ходе
• стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.

Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.

Дизельные модели:

1. FORD MONDEO III 2.0 TDCI – двигатель крайне хрупкий.
2. MAZDA 6 2.0 CD — отстает от других «японцев» прочностью колеса.
3. PEUGEOT 406 1.6 HDI — это тяжелый автомобиль со слабым двухсекционным маховиком.

Сажевый фильтр DPF

Является обязательным элементом во всех «дизелях», соответствующих стандарту Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и сжигает сажу. Для воспламенения сажи необходима большая нагрузка на двигатель (скорость езды по автомагистралям). К сожалению, во время городской езды в двигателе не возникают условия для выгорания сажи и, следовательно, множество фильтров подвергается засору, что вызывает переход двигателя в аварийный режим.

Симптомы, неисправности:

• переход в аварийный режим
• высокий расход топлива
• проблемы с работой, плохо заводится

Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.

Дизельные модели:

1. MAZDA 6 2.0 MZR-CD — имеет пресловутые проблемы с процедурой выжигания сажи.
2. OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI — имеет очень чувствительный фильтр к частой городской езде.

Свечи накаливания

Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.

Симптомы неисправности:

Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.

Дизельные модели:

1. MERCEDES C 220 CDI — это модель, в которой свечи накаливания могут ломаться.
2. OPEL VECTRA C 2.0 DTI — также имеет проблемы при выкручивании свечей.
3. TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D — двигатель с тонкими свечами накаливания.

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

• волны свободных оборотов
• рывки при движении во время работы
• затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

1. BMW 320D E46 — есть проблемы с регулятором, как и в версии 330d.
2. PEUGEOT 307 2.0 HDI — это типичные авто с аварийным регулятором давления.
3. SKODA OCTAVIA 2.0 TDI CR — имеет частые сбои регулятора, как и все 2.0 TDI CR.

Не хочет заводится дизель на морозе — низкие обороты.

Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!

Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.

Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:

• Медленно крутит стартер.
• Летнее дизельное топливо.
• Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
• Неисправны свечи подогрева

В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!

Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.

К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.

В некоторых моделях единственным решением, чтобы дизель хотел заводится на морозе, есть замена стартера новым и оригинальным. Покупка «китайца» или элемента бывшего в употреблении или не решает проблему, или решит его на короткое время.

Есть еще другой способ справиться с тем, что двигатель стартером не достигает пороговой скорости, при которой происходит впрыск топлива, и не хочет заводится: это электронное снижение порога, при котором происходит впрыск топлива. Модификация программного обеспечения часто помогает, но может иметь и негативные последствия: бывает, что дизель в неблагоприятных условиях, работая на крайне низких оборотах, попадает в вибрации, не может разогнаться и стабилизироваться даже через несколько десятков секунд после старта.

Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Плюсы и минусы дизельных двигателей

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Дизельные двигатели
5. Плюсы и минусы дизельных двигателей

By Deanna Sclar

Если вы рассматриваете возможность покупки нового автомобиля, сравните преимущества и недостатки дизельных автомобилей. Примите во внимание эти факты, чтобы помочь вам выбрать между двигателем, работающим на дизельном топливе, и бензиновым:

.

• PRO: Дизели получают большой пробег.Они, как правило, обеспечивают экономию топлива на 25-30% лучше, чем бензиновые двигатели аналогичного исполнения. Дизели также могут обеспечить такую ​​же или большую экономию топлива по сравнению с традиционными бензиново-электрическими гибридами , в зависимости от используемых моделей и любых быстроразвивающихся автомобильных технологий.

• CON: Хотя раньше дизельное топливо было дешевле бензина, сейчас оно часто стоит столько же или больше. Дизельное топливо также используется для коммерческих грузовых автомобилей, бытовых и промышленных генераторов и печного топлива, поэтому, поскольку спрос на дизельные пассажирские транспортные средства растет, цена на дизельное топливо, вероятно, будет продолжать расти из-за конкуренции со стороны других пользователей.

  Даже если цена возрастет, дизельное топливо должно быть на 25-30 процентов дороже, чем газ, чтобы стереть ценовое преимущество большей топливной эффективности дизельного двигателя.

• PRO: Дизельное топливо является одним из самых эффективных и энергоемких видов топлива, доступных сегодня. Поскольку он содержит больше полезной энергии, чем бензин, он обеспечивает лучшую экономию топлива.

• CON: Хотя дизельное топливо считается более эффективным, поскольку оно преобразует тепло в энергию, а не отдает тепло из выхлопной трубы, как это делают автомобили с газовым двигателем, оно не приводит к ярким скоростным характеристикам.В некотором смысле бензиновый двигатель похож на скаковую лошадь — мощную, огненную и быструю, тогда как дизельный двигатель больше похож на рабочую лошадку — медленнее, мощнее и долговечнее.

• PRO: Дизели не имеют свечей зажигания или распределителей. Поэтому им никогда не нужны настройки зажигания.

• CON: Дизели все еще нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Вы должны заменить масло и воздушный, масляный и топливный фильтры. Более чистое дизельное топливо больше не требует удаления из системы лишней воды, но во многих автомобилях все еще имеются водоотделители, которые необходимо слить вручную.

• PRO: Дизельные двигатели сконструированы более прочными, чтобы выдерживать суровые условия более высокого сжатия. Следовательно, они обычно едут намного дольше, чем бензиновые транспортные средства, прежде чем они требуют капитального ремонта. Mercedes-Benz держит рекорд долговечности с несколькими автомобилями, преодолевшими более 900 000 миль на своих оригинальных двигателях! Возможно, вы не захотите висеть на одном и том же транспортном средстве за 900 000 миль, но такая долговечность и надёжность, несомненно, могут помочь при обмене и перепродаже.

• CON: Если вы пренебрегаете техническим обслуживанием и система впрыска топлива выходит из строя, вам, возможно, придется заплатить механику-дизелю больше денег, чтобы починить вещи, чем ремонту бензиновой системы, поскольку дизельные двигатели более технологичны.

• PRO: Благодаря тому, как он сжигает топливо, дизельный двигатель обеспечивает гораздо больший крутящий момент на карданный вал, чем бензиновый двигатель. В результате большинство современных легковых автомобилей с дизельным двигателем намного быстрее, чем их бензиновые аналоги.Более того, грузовики с дизельным двигателем, внедорожники и легковые автомобили также могут вытеснять автомобили с газовым двигателем, сохраняя при этом улучшенную экономию топлива.

Дизельная технология постоянно совершенствуется. Давление правительства на производство дизельных двигателей с низким уровнем выбросов для пассажирских транспортных средств, грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственного и строительного оборудования привело не только к дизельному топливу с низким содержанием серы, но и к специализированным каталитическим нейтрализаторам, усовершенствованным фильтрам и другим устройствам для сокращения или уничтожения токсичных веществ. выбросы.

,

Пять мифов о дизельных двигателях

Аргоннский инженер-механик Стив Чиатти (Steve Ciatti) разбирается с некоторыми из наиболее устойчивых мифов, касающихся технологии дизельных двигателей. Предоставлено: Аргоннская национальная лаборатория.

(PhysOrg.com) — Дизельные двигатели, давно прилегающие к грузовикам и судам, вызывают все больший интерес к своей топливной эффективности и уменьшенным выбросам углекислого газа по сравнению с бензиновыми двигателями.Аргоннский инженер-механик Стив Чиатти (Steve Ciatti) разбирается с некоторыми из самых стойких мифов, связанных с технологией.

Миф № 1: Дизель загрязнен.

«У всех нас есть это изображение грузовиков, извергающих грязный черный дым», — сказал Чиатти.Этот дым — это твердые частицы из дизельного выхлопа: сажа и небольшое количество других химических веществ, выделяемых двигателем.

Но требования к выбросам EPA значительно ужесточились, и дизельные двигатели теперь должны соответствовать тем же критериям, что и бензиновые двигатели. Они делают это, добавляя дизельный сажевый фильтр (DPF), который удаляет видимый дым. «DPF очень эффективны», сказал Ciatti. «Они удаляют 95 с лишним процентов массы дыма».

Дым, попавший в керамическую матрицу, накапливается до тех пор, пока компьютер автомобиля не определит, что пришло время очистить его в процессе, называемом «циклом регенерации».»

Во время работы небольшое количество дополнительного топлива добавляется в камеры сгорания в двигателе; полученное тепло и кислород активируют катализатор в DPF, чтобы сжечь накопившуюся сажу. Это приводит к небольшому штрафу за расход топлива.

«Видимый дым практически исчез, согласно правилам 2007-2010 годов», — сказал Чиатти. «Если вы покупаете дизельный автомобиль с 2007 года или позже, он не более грязный, чем автомобиль с бензиновым двигателем».

И в невидимом диапазоне — дизельные двигатели фактически выделяют меньше углекислого газа, чем бензиновые двигатели.

Миф № 2: Дизельные двигатели не заводятся зимой.

«Современные технологии холодного запуска очень эффективны», — сказал Чиатти. «Современные дизельные двигатели запускаются в холодную погоду без особых усилий».

Проблема в том, что дизель желеет при низких температурах. Ниже примерно 40 ° F некоторые углеводороды в дизельном топливе превращаются в гелеобразный. «Поскольку двигатель зависит от аэрозольного топлива, вам не нужно пупырчатое топливо», — объяснил Чиатти.

Часто это исправляется свечами накаливания, которые нагреваются аккумулятором и помогают подогревать топливо, чтобы оно могло испариться.

Низкие температуры не являются проблемой для бензиновых двигателей, потому что бензин гораздо более огнеопасен, чем дизель. Даже при комнатной температуре и давлении бензин частично испаряется. «Бросьте спичку в лужу бензина, и спичка никогда не ударится даже о поверхность жидкости; она зажжет слой пара над бассейном», — сказал Чиатти.«Вот почему с бензином нужно обращаться очень осторожно с любым источником возгорания. Дизель не такой изменчивый; если вы выбросите эту спичку в бассейн дизельного топлива, он погаснет».

Свечи накаливания и другие средства, однако, эффективно испаряют дизельное топливо, чтобы подготовить его к сгоранию.

Миф № 3: Дизельные машины не работают хорошо.

Поскольку дизельные двигатели по-прежнему наиболее распространены в грузовиках, многие люди предполагают, что автомобили с дизельным двигателем будут вести себя так же, как грузовик: медленно и вяло.«Но имейте в виду, что этот грузовик, вероятно, перевозит около 50 тонн», — сказал Чиатти. «На самом деле, в некоторой степени, некоторые люди, которые ездят на дизелях, обнаруживают, что они работают лучше, чем бензиновые двигатели».

Это потому, что дизельные двигатели получают максимальную мощность, когда обороты двигателя в минуту (об / мин) низкие, то есть на скоростях ниже 65 миль в час, где в основном происходит движение. Бензиновые двигатели, напротив, достигают максимальной мощности, работая на очень высокой и быстрой скорости; автомобиль с бензиновым двигателем достигает своей максимальной мощности только с педалью акселератора в пол и двигателем, работающим на 5000 об / мин.

«Производительность дизельного автомобиля намного выше, чем предполагаемая мощность в лошадиных силах, потому что вы получаете всю эту мощность на скоростях, на которых вы фактически водите автомобиль», — сказал Чиатти. «У вас больше силы тяги и ускорения на этих скоростях».

Миф № 4: Вы не можете найти дизельное топливо в насосе.

дизельные пикапы и автомобили достаточно популярны, чтобы рынок заинтересовался; На большинстве заправочных станций теперь есть автомобильные дизельные насосы.

«Я сам ездил на дизельном автомобиле 10 лет.С одной стороны, я могу сосчитать, сколько раз мне приходилось искать насос », — сказал Чиатти.

Миф № 5: Дизельное топливо дороже, чем бензин.

Хотя цены на дизельное топливо в Чикаголанде, как правило, выше, чем на бензин, в большинстве районов страны цены на дизельное топливо и бензин сопоставимы. Сегодня Иллинойс облагает налогом дизельное топливо по более высоким ставкам, чем бензин.

«Дизельное топливо не дороже производить, чем бензин», — объяснил Чиатти. «Его цена обычно связана с местной налоговой структурой.»

Бонус: одна вещь, которую вы можете не знать о дизеле!

Дизельные двигатели действительно работают лучше на больших высотах, чем бензиновые двигатели.

Почему? Бензиновые двигатели работают при очень специфическом соотношении топлива и воздуха. На больших высотах воздух тоньше — буквально: на кубический фут приходится меньше молекул воздуха. Таким образом, в горах бензиновые двигатели должны добавлять меньше топлива, чтобы поддерживать идеальное соотношение, что влияет на производительность.

«Но дизельный двигатель работает на обедненном топливе; вам не нужно поддерживать идеальное соотношение», — сказал Чиатти.Дизельные двигатели имеют турбокомпрессоры, которые представляют собой насосы, приводимые в движение выхлопными газами. Они добавляют больше воздуха в камеру сгорания, и больше воздуха означает, что можно добавить больше топлива. На высоте он может втягивать больше воздуха и топлива, и, таким образом, получает больше мощности, чем бензиновые двигатели. Турбокомпрессоры не используют дополнительную энергию; они расходуют термодинамически «свободную» энергию, которая будет потеряна в виде выхлопных газов, если не будет использована.

«Управляй дизельным двигателем на высоте, и ты увидишь, как другие машины борются, когда ты проносишься мимо», — сказал Чиатти.«Эффект очень заметен».

---

Комбинирование бензиновых и дизельных двигателей может дать лучшее из обоих миров

---

Предоставлено Аргоннская национальная лаборатория

Цитирование : Пять мифов о дизельных двигателях (2011, 14 июня) извлечено 3 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2011-06-мифы-diesel.html

Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.

,