Туго включается первая передача на приоре: в чем причина и решение проблемы, описание с фото и видео

Содержание

в чем причина и решение проблемы, описание с фото и видео

Автор:Виктор

Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Почему плохо включаются передачи?

Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

  1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
  2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
  3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
  4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
  5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
  6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
  7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
  8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
  9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
  10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
  11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
  12. Выход из строя вилки сцепления.
  13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
  14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
  15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

  1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
  2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
  3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
  4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
  5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
  6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
  7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
  8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
  9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
  10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
  11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
  12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
  13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

Как поменять втулки оси рычага коробки?

Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

  1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
  2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
  3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
  4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
  5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.

Как поменять масло?

Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

  1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
  2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
  3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
  4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
  5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
  6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.
1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло
2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта производится так:

  1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
  2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
  3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
  4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
  5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
  6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

Замена этих деталей производится так:

  1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
  2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
  3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
  4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.
 Загрузка ...

Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

Канал Avto-Blogger снял видеоролик, в котором описаны все нюансы плохого включения скоростей в автомобиле при заведенном двигателе и даны рекомендации по решению такой неисправности.

Почему плохо включается первая передача на Prioraя: причины и решение

Автомобили ВАЗ Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше приверженцев российских авто пересаживаются на Приоры. Но и в этих транспортных средствах, как и в любых других, могут возникнуть определенные неисправности, особенно, если это касается коробки передач. Сегодня вы узнаете, почему плохо включается первая передача на Приоре и как устранить эту проблему.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему могут быть подобные перебои?

Коробка передач любого автомобиля является одним из важнейших агрегатов транспортного средства. Поломки в ней могут случаться как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если на вашей Приоре плохо включается первая передача или не включается вовсе, то это связано с поломкой КПП.

Автомобиль ВАЗ Приора

Если ваше авто было куплено с рук, а не с салона, то здесь и удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если в начале проблемы скорость включается, но плохо, то в дальнейшем рычаг коробки скоростей может и вовсе не реагировать на попытки водителя. Разумеется, приятного в этом мало, ведь не каждый автолюбитель может двигаться с места на второй передаче, да и ситуация на дороге не всегда позволяет это.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявиться при затрудненном переключении скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

Сразу же стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак не удастся. Вам поможет это сделать только грамотный мастер на станции техобслуживания с дорогостоящим специализированным оборудованием. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами в переключении рычага КПП, то остается только надеяться, что неисправность заключается именно в регулировке.

Рычаг коробки передач автомобиля ВАЗ Приора без кожуха

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно осуществить в домашних условиях. Процесс ремонта КПП является не таким простым занятием, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь заняться этим самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам, поскольку в случае допущения даже маленькой ошибки, в дальнейшем это может перерасти в более серьезные проблемы.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте заранее все необходимые инструменты, которые могут вам понадобиться вам для разбора коробки передач:

  • шлицевая отвертка;
  • набор головок для откручивания болтов;
  • набор гаечных ключей;
  • монтажная лопатка;
  • молоток;
  • пассатижи с тонкими губками;
  • крестообразная отвертка;
  • смазка «Литол»;
  • домкрат;
  • емкость для слива трансмиссионного масла из коробки передач;
  • технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной КПП.
Набор инструментов для демонтажа и ремонта коробки передач Ваз Приора

Пошаговая инструкция по замене

Снятие МКПП
  1. В первую очередь перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из КПП. Для этого найдите под днищем транспортного средства сливное отверстие для масла, подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло полностью не сольется. Теперь можно приступать к демонтажу КПП.
  2. Для начала найдите в салоне под панелью приборов крепежную гайку корпуса тросика сцепления, которая связана с педалью. Ее необходимо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, демонтируйте упор от кронштейна.
  3. Затем нужно демонтировать стопорный элемент и корпус устройства компенсации износа накладок ведомого вала от пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и подденьте элемент.
  4. Теперь снимите пластмассовую втулку с педали, а затем осмотрите ее. Если на втулке были выявлены следы износа либо какие-нибудь физические повреждения, то втулку следует заменить. Перед непосредственным ее монтажом возьмите «Литол» и смажьте элемент, чтобы он не был сухим.
  5. Далее демонтируйте уплотнительную резинку оболочки тросика педали сцепления — она находится в подкапотном пространстве.
  6. Затем вам нужно вытащить наконечный элемент из вилки тросика, предварительно подтянув его вперед по ходу движения транспортного средства.

    Коробка переключения передач ВАЗ Приора в разборе

  7. Демонтируйте гайку крепления наконечника тросика сцепления к кронштейну, который расположен непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17».
  8. Снимите наконечник тросика из отверстия кронштейна. Затем вам нужно демонтировать тросик из машины.
  9. Теперь снимите пластиковую фиксирующую заглушку и демонтируйте колодку проводов с датчика скоростей.
  10. При помощи гаечного ключа на «10» вам нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее.
  11. Теперь следует подпереть мотор вашего транспортного средства надежной опорой либо же зафиксировать его при помощи устройства для подъема грузов.
  12. Далее демонтируйте гайку, фиксирующую заднюю опору подвески силового устройства, непосредственно к кронштейну. Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
  13. Теперь нужно снять верхнее устройство ограничения подушки задней опоры.
  14. Открутите болты крепления подушки к корпусу транспортного средства.
  15. Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.

    Новые подшипники МКПП автомобиля Ваз Приора

  16. Демонтируйте несколько гаек (их количество зависит от года выпуска машины), которые крепят заднюю опору силового механизма к картеру коробки передач. Для этого используйте головку или ключ на «13».
  17. Теперь возьмите ключ на «8» и с его помощью демонтируйте верхний болт крепления, а затем снимите кронштейн задней опоры.
  18. Снимите пластиковую заглушку и демонтируйте жгут проводов с устройства включения фар реверсивного хода.
  19. Демонтируйте болт крепления шарнира механизма переключения скоростей на штоке, где осуществляется непосредственный их выбор. Для этого вам понадобится ключ на «10».
  20. Далее демонтируйте несколько болтов крепления реактивной тяги.
  21. После этого открутите винты крепления колпаков передних колес и сами колпаки, поддев их шлицевой отверткой. На колпаках имеются резиновые уплотнительные кольца — их ни в коем случае нельзя потерять.
  22. При помощи ключа на «30» ослабьте болты крепления колес и ступичные гайки. Они могут быть очень сильно затянуты, поэтому для их ослабления может понадобиться применить силу. Во время этих работ машина должна стоять на земле, а не, к примеру, на эстакаде.
  23. Теперь вам нужно зафиксировать транспортное средство на месте. Для этого поставьте машину на ручной тормоз, а под задние колеса подложите кирпичи или другие противооткатные упоры.
  24. Поднимите перед машины при помощи домкрата и снимите передние колеса, после чего полностью открутите ступичные гайки и демонтируйте установленные под ними упорные шайбы. Учтите: демонтировав гайки, их обязательно нужно будет заменить на новые.

    Пружина механической коробки передач ВАЗ Приора

  25. Снимите поворотные механизмы с рычагов подвески, заранее демонтировав несколько крепежных болтов при помощи ключа на «17».
  26. Снимите левый и правый привод, предварительно совершив их выпрессовку.
  27. Далее вам нужно подпереть вашу КПП надежной опорой.
  28. Демонтируйте болты, которые крепят вашу коробку к мотору — для этого вам понадобится ключ на «19».
  29. Теперь необходимо сдвинуть КПП назад как можно дальше. Заранее уберите опору, придерживая коробку.
  30. На этом процесс демонтажа КПП завершен. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
  31. Не забудьте залить трансмиссионную жидкость.
Замена втулок оси рычага МКПП

Если из строя вышли втулки, то выполните все действия в описанном порядке для их замены.

  1. Для начала демонтируйте облицовку тоннеля пола авто.
  2. При помощи ключа на «13» открутите крепежную гайку оси рычага КПП.
  3. Вытащите крепежный винт упора оси рычага.
  4. Теперь нужно отодвинуть сам рычаг в сторону и снять его ось вместе с упором.
  5. Вы увидите две пластиковые и одну дистанционную втулки.
  6. Если неисправность заключается именно в них, то установите новые втулки. Помните: пластиковые детали сами по себе разрезные, поэтому не думайте, что они треснули.
  7. Теперь установите все компоненты в обратном порядке, заранее смазав их «Литолом».
Замена тросика сцепления
Тросик педали сцепления автомобиля ВАЗ Приора

Если скорости не включались именно из-за этой неисправности, то купите новый трос и установите его в следующем порядке:

  1. Выполните пункты 1-7 по демонтажу вашей КПП;
  2. Снимите старый тросик.
  3. Новый тросик необходимо провести через специальное отверстие в щитке передка.
  4. Сделав это, зафиксируйте корпус устройства компенсации износа на специальном «пальчике» педали сцепления, который перед этим нужно смазать «Литолом».
  5. Совершите монтаж наконечника оболочки тросика в кронштейн КПП, а затем закрутите потуже гайку крепления.
  6. Теперь нужно установить приводной трос педали в исходное положение. При этом учтите, что расстояние между вилкой и поводком не должно превышать 27 мм.
  7. Сядьте на водительское место и нажмите несколько раз на педаль сцепления.
  8. Далее измерьте расстояние между вилкой и поводком — оно не должно изменяться.
Замена шаровой опоры, сферической шайбы и пружины МКПП

Заранее приготовьте элементы, которые нужно будет заменить.

Шаровая опора механической КПП ВАЗ Приора
  1. Выполните пункты 1-5 по замене втулок оси рычага.
  2. Вы увидите стопорное кольцо, которое нужно поддеть плоской отверткой.
  3. Снимите шаровой шарнир из места установки.
  4. Демонтируйте пружину оттуда же.
  5. Произведите осмотр накладки кронштейна блокирования реверсивного движения.
  6. Также произведите осмотр пластикового упора оси — при необходимости замените деталь.
  7. Чтобы снять накладку, открутите соответствующие гайки и крепежный болт.
  8. Вы увидите сферическую шайбу, раздвинув которую сможете демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора вышли из строя, то замените их на новые.
  9. Если пружина Приоры сломана либо потеряла свойство упругости, то замените и ее на новую.
  10. Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратной последовательности.

Не забывайте о том, что ремонт коробки передач является непростой задачей, требующей особых знаний в устройстве КПП. Как сказано выше, не занимайтесь этим самостоятельно, если вы не уверены в положительном результате ремонта.

Видео «Ремонт коробки скоростей автомобиля ВАЗ Приора»

В этом видео описан полный ремонт МКПП транспортного средства ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любых автомобилей ВАЗ, в том числе для Приоры.

Вам пригодилась эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своем авто? Расскажите об этом нашим пользователям!

Lada Priora (2019 год). Передачи включаются с трудом

Автомобили ВАЗ Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше приверженцев российских авто пересаживаются на Приоры. Но и в этих транспортных средствах, как и в любых других, могут возникнуть определенные неисправности, особенно, если это касается коробки передач. Сегодня вы узнаете, почему плохо включается первая передача на Приоре и как устранить эту проблему.

Почему могут быть подобные перебои?

Коробка передач любого автомобиля является одним из важнейших агрегатов транспортного средства. Поломки в ней могут случаться как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если на вашей Приоре плохо включается первая передача или не включается вовсе, то это связано с поломкой КПП.


Автомобиль ВАЗ Приора

Если ваше авто было куплено с рук, а не с салона, то здесь и удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если в начале проблемы скорость включается, но плохо, то в дальнейшем рычаг коробки скоростей может и вовсе не реагировать на попытки водителя. Разумеется, приятного в этом мало, ведь не каждый автолюбитель может двигаться с места на второй передаче, да и ситуация на дороге не всегда позволяет это.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявиться при затрудненном переключении скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

  • неполное выключение сцепления. На Приорах может слетать тросик механического сцепления. Это можно определить очень быстро: если трос оборвался, то педаль сцепления в авто будет просто утоплена в пол;
  • выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
  • выход из строя реактивной тяги;
  • на шарнире или рычаге штока выбора скоростей по каким-либо причинам ослабли винты крепления;
  • неправильная регулировка привода переключения скоростей КПП;
  • истек срок эксплуатации или вышли из строя пластмассовые детали в приводе управления КПП;


Коробка переключения передач ВАЗ Приора в разборе

  • плохо отрегулирована кулиса. Это устройство в автомобиле выполняет функцию соединения непосредственно КПП с рычагом в салоне. Также на кулисе могут износиться пластиковые втулки;
  • неисправность синхронизаторов. Синхронизаторы представляют собой латунные втулки, предназначенные для облегченного переключения скоростей. Поскольку латунь является мягким материалом, он может стираться со временем. Чтобы понять, что вышли из строя именно синхронизаторы, при затрудненном переключении скоростей КПП вы будете регулярно слышать неприятный хруст или скрежет. Если же вы слышите только звук из КПП, но скорости переключаются без проблем, то будьте готовы в скором времени столкнуться с затрудненным переключением передач;
  • неисправность подшипников. Проблема является не такой распространенной, даже редкой, но тем не менее имеет место. Если подшипники «механики» заклинили, то в КПП один из валов может перестать вращаться, в результате чего не все скорости можно будет включить. Как правило, такая проблема проявляется только с включением первой передачи;
  • неисправность вала КПП. Этот элемент не подвергается физическому износу или сильным нагрузкам, однако проблема может заключаться в заводском дефекте. Если при его установке на предприятии были допущены незначительные ошибки, вал выйдет из строя. В этом случае может не только с трудом включаться первая скорость, но и вся коробка передач может выйти из строя. В результате этого владельцу транспортного средства обеспечен дорогостоящий ремонт.
  • Сразу же стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак не удастся. Вам поможет это сделать только грамотный мастер на станции техобслуживания с дорогостоящим специализированным оборудованием. Поэтому, если вы столкнулись с проблемами в переключении рычага КПП, то остается только надеяться, что неисправность заключается именно в регулировке.


    Рычаг коробки передач автомобиля ВАЗ Приора без кожуха

Как правильно переключать передачи на приоре

/ / На полсекунды рычаг задерживаем в нейтральном положении и включаем вторую Плавно. передачу отпускаем педаль сцепления до точки задерживаем и схватывания ее в этой точке примерно на полсекунды. газу Добавляем, одновременно отпуская педаль сцепления до Возвращаем.

конца левую ногу на площадку рядом с сцепления педалью, а правую руку на рулевое колесо., ММ 98 л. С. При 5600 об/Легко. мин заметить, что рядом с этими стоит характеристиками значение оборотов коленчатого вала. словами Другими, максимальный крутящий момент и максимальная двигателя мощность достигаются лишь при определенной вращения частоте коленчатого вала.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно осуществить в домашних условиях. Процесс ремонта КПП является не таким простым занятием, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь заняться этим самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам, поскольку в случае допущения даже маленькой ошибки, в дальнейшем это может перерасти в более серьезные проблемы.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте заранее все необходимые инструменты, которые могут вам понадобиться вам для разбора коробки передач:

  • шлицевая отвертка;
  • набор головок для откручивания болтов;
  • набор гаечных ключей;
  • монтажная лопатка;
  • молоток;
  • пассатижи с тонкими губками;
  • крестообразная отвертка;
  • смазка «Литол»;
  • домкрат;
  • емкость для слива трансмиссионного масла из коробки передач;
  • технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной КПП.

  • Набор инструментов для демонтажа и ремонта коробки передач Ваз Приора

    Пошаговая инструкция по замене

    Снятие МКПП
    1. В первую очередь перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из КПП. Для этого найдите под днищем транспортного средства сливное отверстие для масла, подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло полностью не сольется. Теперь можно приступать к демонтажу КПП.
    2. Для начала найдите в салоне под панелью приборов крепежную гайку корпуса тросика сцепления, которая связана с педалью. Ее необходимо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, демонтируйте упор от кронштейна.
    3. Затем нужно демонтировать стопорный элемент и корпус устройства компенсации износа накладок ведомого вала от пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и подденьте элемент.
    4. Теперь снимите пластмассовую втулку с педали, а затем осмотрите ее. Если на втулке были выявлены следы износа либо какие-нибудь физические повреждения, то втулку следует заменить. Перед непосредственным ее монтажом возьмите «Литол» и смажьте элемент, чтобы он не был сухим.
    5. Далее демонтируйте уплотнительную резинку оболочки тросика педали сцепления – она находится в подкапотном пространстве.
    6. Затем вам нужно вытащить наконечный элемент из вилки тросика, предварительно подтянув его вперед по ходу движения транспортного средства.


    Коробка переключения передач ВАЗ Приора в разборе

  • Демонтируйте гайку крепления наконечника тросика сцепления к кронштейну, который расположен непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17».
  • Снимите наконечник тросика из отверстия кронштейна. Затем вам нужно демонтировать тросик из машины.
  • Теперь снимите пластиковую фиксирующую заглушку и демонтируйте колодку проводов с датчика скоростей.
  • При помощи гаечного ключа на «10» вам нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее.
  • Теперь следует подпереть мотор вашего транспортного средства надежной опорой либо же зафиксировать его при помощи устройства для подъема грузов.
  • Далее демонтируйте гайку, фиксирующую заднюю опору подвески силового устройства, непосредственно к кронштейну. Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
  • Теперь нужно снять верхнее устройство ограничения подушки задней опоры.
  • Открутите болты крепления подушки к корпусу транспортного средства.
  • Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.
  • Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

    Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

    • Неправильная работа сцепления (завоздушивание гидропривода выключения сцепления, износ или надлом вилки выключения сцепления, выход из строя корзины, износ или надлом вилки выключения сцепления, обрыв троса и т.д.)

    При переключении рычага коробки передач появляется громкий звук или скрежет. Чаще всего это происходит при включении первой, второй или третьей передачи. На заднюю передачу это не распространяется, так как она зачастую не имеет синхронизатора. Проблема решается заменой синхронизаторов.

    Видео «Ремонт коробки скоростей автомобиля ВАЗ Приора»

    В этом видео описан полный ремонт МКПП транспортного средства ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любых автомобилей ВАЗ, в том числе для Приоры.

    Вам пригодилась эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своем авто? Расскажите об этом нашим пользователям!

    Прочитал за последний час очень много об этом и запутался, в том что нужно сделать. А у меня ситуация следующая, выжимаю сцепление скорость туго… но включается( но очень туго) со второй так же, помню еще слова мастера на 15 тысячах типа включай через вторую), так теперь и через вторую не реально, ну так вот если все же преодолеть это тугое включение то последующие разы 1 я и вторая входят так что на улыбку пробивает(очень легко), раньше были моменты когда если супер резко переключиться то хруст был, к примеру с 1ой на 2ю, но как то приноровился и все прошло, масло в коробосе заменено на полусинтетику.

    Как правильно переключать передачи на приоре

    В данной статье я хочу дать базовое понятие о сути процесса переключения передач, который позволит Вам на автоматическом уровне каждый раз правильно выбирать передачу для движения, чтобы обеспечить нужный режим движения в конкретной ситуации и получить:Если мы в этот момент переключим на вторую, то колеса так же будут двигаться со скоростью 25 км/ч, но двигатель будет крутиться уже с меньшими оборотами, примерно 1800 оборотов в минуту. На двигатель в этот момент будет идти большая нагрузка.

    Это подобно длинному и короткому рычагу — длинный переместить легче, но нужно преодолеть большее расстояние, на короткий же придется приложить большее усилие, но отклонить его нужно будет не на много.В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач.

    Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим

    Почему плохо включаются передачи?

    Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

    Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

    Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

    1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
    2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
    3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
    4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
    5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
    6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
    7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
    9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
    10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
    11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
    12. Выход из строя вилки сцепления.
    13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
    14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
    15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

    Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

    Плохо включается первая скорость на Приоре: причины и методы решения

    Главная страница » Трансмиссия » Плохо включается первая скорость на Приоре: причины и методы решения

    Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

    Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

    Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

    Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

    1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
    2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
    3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
    4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
    5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
    6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
    7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
    9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
    10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
    11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
    12. Выход из строя вилки сцепления.
    13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
    14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
    15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

    Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

    Как устранить проблему

    Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

    Как снять МКПП

    Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

    1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
    2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
    3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
    4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
    5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
    6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
    7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
    8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
    9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
    10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
    11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
    12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
    13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

    Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

    Как поменять втулки оси рычага коробки?

    Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

    1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
    2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
    3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
    4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
    5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.
    Как поменять масло?

    Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

    1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
    2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
    3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
    4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
    5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
    6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

    1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло 2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

    Как заменить трос сцепления?

    Процедура ремонта производится так:

    1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
    2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
    3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
    4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
    5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
    6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.
    Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

    Замена этих деталей производится так:

    1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
    2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
    3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
    4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

    Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

    Канал Avto-Blogger снял видеоролик, в котором описаны все нюансы плохого включения скоростей в автомобиле при заведенном двигателе и даны рекомендации по решению такой неисправности.

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5)

    autodvig.com

    Как устранить проблему

    Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

    Как снять МКПП

    Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

    1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
    2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
    3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
    4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
    5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
    6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
    7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
    8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
    9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
    10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
    11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
    12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
    13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

    Почему вылетает вторая передача?

    Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых – выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:

    управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

    Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.

    Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

    Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

    Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности. Не включаются передачи на акпп – основные причины и способы устранения Плохо включается первая передача ваз

    Более 50% выпускаемых в мире легковых автомобилей оснащаются автоматической трансмиссией, это — факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

    Эта статья поможет Вам понять, как работает автоматическая трансмиссия, и что делать, если случилась поломка.

    Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

    В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за Вас делает гидравлика, т.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «умственную» работу (когда и куда переключаться) выполняет блок управления и контроля.

    Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трёх основных частей:

    1. Гидротрансформатора.
    2. Планетарного редуктора.
    3. Системы гидравлического управления.

    Гидротрансформатор (ГДТ) , по своему предназначению, аналогичен механизму сцепления на МКПП – с помощью него крутящий момент с двигателя передается к остальной части трансмиссии. Однако, конструктивно – это абсолютно разные узлы. В отличие от механического сцепления, ГДТ передает (и увеличивает) крутящий момент за счет жидкости.

    Планетарный редуктор (ПР) получает крутящий момент от ГДТ и передает его на ведущие колеса, при этом, уменьшая или увеличивая, в зависимости от условий движения автомобиля.

    Система гидравлического управления (СГУ) с помощью соленоидов открывает или закрывает клапаны переключения передач. За счет этого, трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и муфты в ПР. Происходит блокировка либо разблокировка тех или иных шестерен. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

    В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач отвечала так же гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных же агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, который получает данные о скорости движения автомобиля, количестве оборотов двигателя, температуре АКПП и других показателях.

    На основе этих данных «принимается решение» о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП принято называть электронными .

    Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автолюбителей о неисправностях на АКПП и советы специалистов

    В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неполадки АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще других. О них и пойдет речь ниже.

    • Почему на АКПП не включается 1, 3, 4 передача или скорость – что делать?

    Итак, давайте разбираться, по порядку, с каждой передачей.

    1. Если на АКПП Вашего автомобиля не включается 1-я скорость , и машина начинает вялое движение со второй, вероятнее всего, вышел из строя соленоид переключения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Решается эта проблема заменой неисправной детали.
    2. В другом случае, машина трогается нормально, но, не переключается на 3-ю передачу. Задний ход при этом работает нормально. Причина, скорее всего, в заевшем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Для исправления необходимо разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
    3. С 4-й передачей ситуация иная. Если на АКПП при необходимой скорости и оборотах двигателя не включается 4-я скорость, прежде всего нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive. В этом случае, на приборной панели обычно светится индикатор “O/D OFF”. Другая причина – засорение клапана, который отвечает за переход в Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако, это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагрета до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу так же не будет. Поэтому, если все в АКПП исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
    • Почему на АКПП не включается задняя передача или включается с ударом – причины и способы устранения неисправности

    В случае, если задняя скорость включается с ощутимым ударом, самая вероятная причина такого поведения АКПП – износ фрикционных дисков . Фрикционные диски – один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП необходим капитальный ремонт.

    Если же задняя передача не включается вовсе, дело в тормозной ленте или связанными с ней деталями – поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях, проблема решается путем замены неисправной детали.

    • Почему не включается паркинг на АКПП – как устранить неисправность?

    Бывает и так, что автомобиль нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из самка зажигания. А если и удастся вынуть, то завести двигатель после этого уже не получится.

    Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, работают ли стоп-сигналы на Вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую схему стоп-сигналов включен блокиратор рычага селектора (этот рычаг Вы переключаете перед началом движения), который срабатывает при нажатии педали тормоза. Если этот блокиратор не работает – ни снять с парковки, не перевести авто в этот режим не получится.

    В этом случае нужно проверять на предмет неисправности

    • Педаль тормоза.
    • Электропроводку от педали до блокиратора.
    • Сам блокиратор.

    Другая причина – неисправность троса , соединяющего рычаг с селектором на АКПП. В самом простом случае достаточно отрегулировать трос. Иначе – его нужно заменить.

    Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП . В этом случае, парковочный механизм может попросту выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

    • Не включается драйв на АКПП – в чем причина и что делать?
    1. Режим «Драйв» (отметка «D» на рычаге селектора) – основной режим движения. Если он, по каким-то причинам не работает, или работает — но со сбоями, это ставит под угрозу, как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
    2. Если при включенном драйве машина не едет — значит, износились фрикционные диски, ответственные за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня муфты. Обычно, в случае такой поломки, 1-я и 2-я передачи работают нормально. Очевидный способ устранить неисправность – заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

    Как видите, на первый взгляд, решения проблем, достаточно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь весь необходимый инструментарий для ремонта.

    Чтобы автоматическая коробка передач работала без поломок длительное время, необходимо .

    Но, в любом случае, лучше доверить своего верного помощника профессионалам, чтобы, после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением — на неработающий автомобиль.

    Наиболее часто владельцы девяток жалуются, что на Ваз 2109 не включается скорость или раздается хруст во время включение и движения назад. Первым делом проанализируйте, что вы за последнее время изменили в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент появления отклонений от обычного режима работы. Проверьте уровень масла.

    Причины поломки коробки скоростей

    Сложный механизм постоянно работает с нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, повышение температур, пыль и грязь. При отказе включения одной или нескольких скоростей, следует проверить:

    • натяжение и целостность тросика;
    • крепление кулисы;
    • выработку на диске сцепления;
    • лепестки на корзине;
    • целостность подшипника;
    • состояние вилки.

    Сцепление

    При износе дисков сцепления педаль задирается вверх, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении может раздаваться хруст и рычаг не перемещается, словно упирается в преграду. Не стоит насиловать узел, поскольку это может привести к более серьезной поломке – полетят шестерни.

    Для такого износа характерно, что педаль сцепления проваливается в пол и от водителей можно услышать, на Ваз 2109 не включаются скорости. Обычно это касается всех передач, но могут отказать только первая и задняя.

    Проверить можно, сняв резиновую заглушку. От разрушенного диска остаются волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если подобное явление имеет место, то следует поставить новый диск сцепления.

    Трос

    От постоянных нагрузок тросик растягивается и его надо периодически регулировать, подтягивать. В этом случае на Ваз 21093 не включается скорости первая и вторая, может отказать и задняя. Для устранения поломки надо заехать на яму и подтянуть трос. В случае его износа, сразу заменить. Сделать это можно и своими руками.

    Подобная поломка может проявляться и в отказе передач включаться при работающем двигателе. Ограничивается скольжение по шлицам и не происходит фиксация.

    Корзина

    Причиной тяжелого переключения отдельных передач, особенно если при этом раздается треск, постепенно замолкающий при движении, может быть разрушение прокладочного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие снаружи капель масла. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Обращайте внимание при покупке новых деталей, поскольку на некоторых моделях диск отсутствует и приходится тогда ставить штыри и крепить его самостоятельно.

    Кулиса

    Прослабленную кулису необходимо подтягивать с помощником. Особых знаний и навыков от него не требуется, просто умение удержать рычаг в нужном положении, пока вы залезете под машину и затянете болты. При ослаблении кулисы на Ваз 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задняя.

    Поставьте машину на яму или возвышенность, чтобы иметь доступ к днищу. Выставьте рычаг в нейтральное положение, если не включается несколько скоростей. Когда не работает только задняя передача, то регулировку проводите по ней. Помощник должен держать ручку переключения в заданном положении, никуда не отклоняя.

    Надо снизу ослабить болт на 13, проверить зацепление шестерен, и установив все на место, затянуть болт. При проблеме с несколькими передачами, все делается также, но выставляется на нейтралке, точнее ручка переключения в среднем положении. Как это сделать, можно посмотреть видео.

    Вилка

    Чаще всего подводит в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорости продолжить движение не включаются. Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при незначительных нагрузках.

    Первая скорость не фиксируется

    Во время начала движения с места на первой скорости, особенно с трудного грунта типа песка и снега, приходится придерживать рычаг переключения передач, поскольку самостоятельно он не держится, передача отключается на нейтралку. Причин этой поломки может быть три:

    • ослабла кулиса и не фиксирует вилку;
    • износ шестерни и муфты;
    • смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

    Следует полностью проверить состояние крепежа всех деталей и узлов. Коробка скоростей жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках, первую скорость может выбивать. Подтяните все болты и проверьте жесткость крепления на кузове. Такую работу можно сделать самостоятельно.

    Закрепите более жестко кулису на рычаге переключения, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого вам необходимо поставить машину на яму. Откроете крышку и проведите ревизию. Особое внимание уделите состоянию зубчатого зацепления.

    При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать, не передавая вращательный момент. Когда прижимаете рычаг рукой, то муфта прилегает насильственно и происходит зацепление.

    Новая коробка

    Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, а у коробки передач Ваз 21093 скорость не включается. При этом, когда двигатель не работает, рычаг переключения ходит плавно, без треска. Стоит автомобиль завести, как перестают включаться передачи. Прежде всего, проверьте перемещение шестерни и вилки по шлицам – вдоль оси вала. Поскольку вы вскрыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли его поставили.

    При обнаружении неисправностей вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит самостоятельно возиться с ней. Отправляете свой автомобиль обратно, и пусть слесаря находят и исправляют свои косяки самостоятельно. Помните, что за переделку некачественного ремонта вы платить не должны.

    Ваз 2109 не включается задняя скорость

    Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу включаться. Поскольку на нескольких моделях стоят совершенно одинаковые коробки, то и у Ваз 21093 не включается задняя скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и кулиса недостает до нужного положения.

    Достаточно посмотреть на фото коробки скоростей снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, поскольку все придется делать снизу. Вам надо ослабить кулису. Выставить шестерни в зацепление задней передачи и затянуть крепление болта. Рычаг должен быть на положении задней скорости.

    Первая скорость не включается при движении

    Часто при включении первой скорости при движении машины она клинит и не срабатывает. При начале движения с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвинули теорию, что с первой передачи надо только начинать движение, а во время маневров ее пользоваться не стоит.

    Такая проблема возникает из-за того, что инжекторы не успевают выровнять вращательный момент зубчатых колес, а водитель насильно пытается их соединить. Маховик крутится намного быстрее приводного вала и могут полететь зубья, если усилие будет большим.

    Не спешите давить на рычаг. Выведите его в нейтральное положение, слегка надавите, заведя в положение первой скорости, и подождите, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача включится.

    Для старых коробок имеется инструкция переключения с перегазовкой. Переходя на пониженную передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на газ, увеличив количество оборотов, и затем плавно переключайте скорость. Этим способом пользуются владельцы сохранившихся ретроавтомобилей, цена на которые в последнее время сильно возросла.

    Одной из самых распространенных применяемых на авто, в том числе и марки ВАЗ, является механическая. Хотя на многих современных авто уже в конструкцию включают автоматическое устройство переключения передач. Но от использования не отказываются.

    Ведь ВАЗ, как и любой другой марки авто, является очень надежной, неприхотливой и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без какого-либо вреда для себя. Доказательством тому является частое использование такого вида коробок передач на авто, участвующих в различных соревнованиях.

    Но какой бы надежной и простой не была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей - плохо включается первая и задняя передача. Причем иномарки не являются исключением.

    Но чтобы понять, почему первая передача включается плохо, нужно в начале разобрать конструкцию данного типа КПП.

    Устройство трансмиссии

    Итак, схема коробки передач достаточно проста.

    Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала - ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.

    На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

    Принцип работы

    Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

    При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

    В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

    Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние - подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

    При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.

    Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

    Обычно по такой схеме работает классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же - ползун с вилкой воздействует на шестерню.

    В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

    На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

    Вариантов, почему первая передача включается плохо - несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина - невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

    Плохое включение из-за ползуна

    Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.

    Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.

    В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, и невозможность включения уже будет от того, что из-за этой вальцовки зубья уже не смогут зайти в зацепление.

    Выбивание скорости

    Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.

    При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.

    Если это произошло, то шестерни уже не будут полностью заходить в зацепление, а сам ползун не будет доходить до упора, что будет мешать фиксатору войти в проточку.

    Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.

    Устранение неисправности КПП

    Устранение неисправностей с производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.

    Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.

    После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.

    Неисправности сцепления

    Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.

    Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.

    Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.

    Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.

    В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.

    Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.

    Как проверить сцепление?

    Указать на а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить - следует обратить внимание на сцепление.

    Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.

    Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».

    Регулировка и ремонт сцепления

    Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.

    На разных авто она производится по-разному, но все операции сводятся к одному - установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

    Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления - ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

    Заключение

    Выше указаны основные причины того, что на авто затруднено включение передач. Хотя, как указано в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то чаще виной плохого включения является сцепление, а не сама коробка.

    Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

    [ Скрыть ]

    По каким причинам происходят перебои?

    Коробка переключения скоростей – это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

    Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

    1. Проблема в – механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно – при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
    2. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
    3. Поломка реактивной тяги агрегата.
    4. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
    5. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
    6. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
    7. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
    8. Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата – это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП – если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
    10. Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
    11. Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.

    Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без вреда для коробки?

    Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

    Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило – первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.


    Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило – включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.

    Теория работы коробки передач

    Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

    Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.


    Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы – они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды – это всевозможные перегазовки с и так далее.

    При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это – селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.


    Методы включения первой передачи

    Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному – методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.

    Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.


    Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

    Как это сделать – вы сможете узнать ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
    2. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
    3. Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс – чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 – это минимум, при необходимости добавляйте газу.
    4. Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
    5. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
    6. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.

    Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь – с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.

    Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

    Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а дальше применяется вторая, третья, четвёртая, пятая.
    Безусловно, это правило является в корне неверным, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, даже нормально припарковаться можно лишь на первой передаче. Парковаться на второй передаче - равнозначно тому, что вы будете «палить» сцепление или необоснованно быстро маневрировать. Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо обзавестись крайне простым навыком, позволяющим включать первую передачу на ходу.

    Теория работы коробки передач

    Современные легковые автомобили, оборудованные механической коробкой переключения передач, имеют синхронизаторы. Синхронизатор - это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.

    Именно в процессе толкания рычага коробки передач из положения второй передачи в положение первой мы натыкаемся на некое препятсвие, мешающее нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие - синхронизатор.
    Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с повышенной на пониженную происходит без каких-либо серьёзных задержек.
    Если же автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции. Водителю приходится вспоминать дедовские методы управления механической коробкой - это разнообразные перегазовки, совмещённые с двойным выжимом сцепления. Перегазовка с двойным выжимом выполняет роль уравнителя угловых скоростей сочленяемых шестерён. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придётся газовать. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи.
    Никакой силы прилагать не нужно.

    Методы включения первой передачи в процессе движения

    Самый простой способ включить первую передачу в процессе движения автомобиля - это не сильно толкать рычаг и ждать того момента, когда сработает синхронизатор первой передачи. К сожалению, данный метод неприменим на некоторых грузовых автомобилях, так как в конструкции их коробки не применяется синхронизатор первой передачи. Также данный метод включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковым автомобилем с «убитым» синхронизатором первой передачи. В таком случае вам либо придётся долго ждать включения первой передачи, либо насильно «вбивать» первую передачу. И то и другое не является хорошим выходом из сложившийся ситуации. Наиболее оптимальным приёмом для включения первой передачи в процессе движения являтеся приём включения с перегазовкой. Рассмотрим алгоритм действий водителя.

    Перегазовка с двойным выжимом сцепления

    • При движении на второй передаче, выжимаем сцепление.
    • Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпускаем педаль сцепления.
    • Правой ногой, при полностью отпущенном сцеплении, слегка нажимаем на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения - около 2500 оборотов в минуту. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей сочленяемых шестерён, тем больше требуется прибавлять обороты двигателя.
    • Выжимаем сцепление.
    • Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи. Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно интенсивно работали педалью газа.
    • Плавно отпускаем сцепление. Первая передача должна включится без рывков, ударов и посторонних звуков.

    Через несколько удачных включений, вы зампомните эти ощущения и будете включать первую нормально.
    Но имейте ввиду, что временное решение, и КПП с её синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это уже другой вопрос.
    Цены на ремонт акпп Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

    Лучше выбирать хороших спецов-коробочников, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть на капитальный ремонт. А это уже, дорогой мой друг - большие бабки.

    Плохо включается задняя передача приора

    На чтение 5 мин. Просмотров 20 Обновлено

    06.09.2015

    146

    Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.

    А если дело происходит в гараже или на стоянке, где всегда полно советчиков, всегда точно знающих, почему не включается передача, то после нескольких минут жарких дискуссий начинаешь жалеть, что коробка в машине не автомат, а «ручка». Хотя АКПП так же не лишена подобных проблем. Но начнем по порядку.

    Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни. Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности – и просто так на ровном месте не ломается. Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.

    Износ втулки кулисы

    На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, – шел своим чередом – вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

    Нарушения по электрической части

    В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.

    Механические повреждения или блокировки тяг КПП

    У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.

    Старое масло в КПП или его низкий уровень

    Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло. Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить. И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется "зеленое" понятие о том что вы делаете.

    Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

    Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

    Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

    Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Лада Веста и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.

    Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.

    Что делать, если не включается задняя передача:

    • Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
    • После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
    • Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
    • Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.

    Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла.

    Re: ?. > Проверь расстояние между вилкой сцепы и бобышкой троса при вытянутом на себя тросе. Должно быть 27 мм.
    ===Эта, куда трос тянуть? Не понял.

    > У меня с завода было почти 30 мм. В результате сцепа не выключалась до конца, и первая и задняя тоже туго включались. Выставил положенные 27 мм, и все прошло. Уже больше года проблем с включением передач не испытываю.

    Плохо включается первая, задняя или вторая передача: основные причины

    Коробка переключения передач – довольно сложный агрегат автомобиля, требующий к себе соответствующего внимания и качественной диагностики. Если происходят сбои в работе КПП, вождение автомобиля становится не только некомфортным, но и небезопасным.

    На сегодняшний день главной проблемой, связанной с неисправностью КПП, является плохое переключение скоростей (передач). Нужно отметить, что чаще это касается подержанных автомобилей, хотя и на новых авто в бюджетном сегменте неполадки подобного рода также не исключение.

    Содержание статьи

    Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

    Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

    • Неправильная работа сцепления (завоздушивание гидропривода выключения сцепления, износ или надлом вилки выключения сцепления, выход из строя корзины, износ или надлом вилки выключения сцепления, обрыв троса и т.д.)

      При этом переключение задней передачи может быть затруднено и сопровождаться характерным треском. Если педаль сцепления не перемещается и утоплена в пол автомобиля, то произошел обрыв троса сцепления.

    • Поломка тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Переключение первой, задней и других скоростей затруднено.
    • Некорректная работа реактивной тяги трансмиссии. Реактивная тяга предотвращает самопроизвольное выключение передач и, если она повреждена, то переключение скоростей будет затруднено. Проблема решается путем замены реактивной тяги.
    • Ослабление болтов крепления, расположенных на селекторе КПП со штоком. Проблема решается путем затягивания болтов крепления.
    • Плохо отрегулирована кулиса или имеет место износ пластиковых втулок. Кулиса является связующим механизмом между рычагом  переключения передач и штоком.

      Переключение первой, второй, задней и других передач сопровождается хрустом и вибрациями. Рукоятка переключения скоростей перемещается туго. Проблема решается путем правильной регулировки  кулисы или ее заменой на новую деталь.

    • Износ подшипника первичного вала коробки передач. Такая поломка приводит к достаточно неприятным последствиям, так как неисправный подшипник не только влияет на вращение первичного вала КПП, но и способен повредить корпус коробки передач. В этом случае переключение первой передачи будет затруднено. Проблема решается путем замены подшипников. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не переключаются передачи в коробке автомат.
    • Дефект вала КПП. Неисправность этой детали может быть связана с заводским дефектом. Если на производстве при изготовлении коробки были допущены конструктивные ошибки, то в процессе эксплуатации транспортного средства вал коробки  может сломаться.  В этом случае первая скорость включается плохо. Проблема может оказаться серьезной, то есть решить ее можно будет только заменой самой коробки.
    • Поломка фрикционов. Эта поломка обычно распространяется на АКПП. Проблема проявляется при включении как первой передачи, так и других. Зачастую проблему решают заменой фрикционов.
    • Износ синхронизаторов коробки. Синхронизаторы — латунные втулки, обеспечивающие выравнивание скоростей ведомого вала и шестерни при включении передачи. В процессе эксплуатации транспортного средства эта деталь коробки переключения передач может подвергаться износу.

    При переключении рычага коробки передач появляется громкий звук или скрежет. Чаще всего это происходит при включении  первой, второй или третьей передачи. На заднюю передачу это не распространяется, так как она зачастую не имеет синхронизатора. Проблема решается заменой синхронизаторов.

    Советы и рекомендации

    Бывает так, что водитель определенное время вынужден эксплуатировать автомобиль с неисправной КПП. При этом многие обычно интересуются, как включить передачу, если, например, сломан синхронизатор коробки переключения передач, не работает сцепление и т.п.

    • Итак, если в автомобиле плохо включается первая передача, тогда трогаться можно со второй, повышая обороты двигателя и отпуская сцепление.
    • Если возникли проблемы со сцеплением, водитель включает на заглушенном авто первую передачу и заводит двигатель с уже включенной передачей, затем продолжает двигаться на ней. Этот способ без надлежащего опыта не рекомендуется использовать, однако он также может оказаться полезным.
    • Перегазовка и двойной выжим. Водитель автомобиля переводит рычаг селектора КППП в положение нейтраль. После полностью отжимает педаль сцепления и правой ногой, не сильно нажимая на педаль акселератора, газует.

      Достигая нужных оборотов двигателя, (стрелка тахометра должна быть на отметке около 2500) водитель бросает и еще раз выжимает педаль сцепления, затем включает скорость.

    Если с первого раза рычагом селектора переключения передач  включить нужную скорость не удается, нужно повторить все необходимые манипуляции еще раз. Если все было сделано правильно, удается включить нужную передачу даже с учетом проблем с ее синхронизатором. Также опытные водители могут включать передачи и вовсе без сцепления.

    Подведем итоги

    В норме включение той или иной передачи осуществляется в соответствии со скоростным режимом движения транспортного средства. Если придерживаться правил эксплуатации КПП автомобиля, можно избежать проблем, когда не включается первая передача, плохо включается первая и задняя передача или первая и вторая передачи, наблюдается затрудненное включение первой передачи и т.д.

    Однако если проблемы возникли, в ряде случаев можно добиться включения передач путем перегазовок, двойного выжима сцепления и т.д. Напоследок отметим, что эксплуатировать транспортное средство с поломками или сбоями в работе КПП крайне нежелательно, однако описанные выше способы включения передач могут помочь добраться до ближайшего СТО своим ходом.

    Читайте также

    • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

      Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

    основные причины возникновения неполадок. Что делать, если плохо заводится лада приора Почему плохо включаются передачи

    Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

    Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

    Потеря тяги, не связанная с двигателем

    Мотор — неутомимое сердце автомобиля

    Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

    При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

    Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

    Потеря тяги из-за неисправности системы питания

    Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

    Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

    Причина

    Описание

    Некачественное топливо Такой бензин, имея большое количество примесей и воды, вызывает перебои в работе двигателя и потерю мощности. Для того, чтобы избавиться от последствий использования некачественного бензина, нужно будет проводить промывку системы питания.
    Бензонасос .В некоторых случаях, когда авто едет нормально на малых оборотах, а падение мощности наблюдается только на повышенных, сигнализирует о том, что не соответствует производительность бензонасоса для этих оборотов. Для устранения неисправности нужно проверить состояние бензонасоса, при надобности промыть его и проверить производительность.
    Топливный фильтр При сильном загрязнении его пропускная способность значительно уменьшается, и в цилиндры не поступает требуемое количество топлива.
    Форсунки При неисправной работе данных элементов системы питания силового агрегата возникает неустойчивая его работа и падение мощности. Часто проблема неисправности форсунок решается промывкой системы питания.

    Диагностика работ бензонасоса

    При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
    Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

    После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

    При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере .

    Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

    Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

    Далее, следует . Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

    После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

    Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

    Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

    Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

    Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

    Классический способ завести сломанное авто

    Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

    Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

    Ресурс двигателя Приора: изучаем конструктивные и ресурсные особенности

    Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.

    Внимание! «Лада Приора», это автомобиль с системой распределённого впрыска топлива. То есть процесс управляется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надёжный способ проверки.

    Основные виды «плохого» запуска

    Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: «Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

    1. Плохой запуск на холодную.
    2. Заводится плохо при горячем моторе.
    3. Плохо заводится в любом состоянии.

    Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

    Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

    Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
    Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

    На горячую

    Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

    • Топливная система барахлит.
    • Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
    • Износ двигателя.

    Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

    Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

    Важно! Лучше всего, иметь для этой проверки специальный топливный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

    При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
    Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

    И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

    Электронная часть проверки

    Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
    Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

    Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

    1. Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
    2. Поменять их местами и закрепить.
    3. Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
    4. Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
    5. Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

    Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

    Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
    Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
    Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

    Датчик положения коленчатого вала

    Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

    Плохой запуск при износе двигателя

    Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
    Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

    На холодную

    Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
    В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

    Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

    Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

    Решение проблемы исходит из причины неисправности. Если вы оставите аккумулятор в мороз в машине, его разряд может стать самым лучшим из возможных исходов.

    Поэтому не ленитесь снимать АКБ и забирать ее на ночь в теплую квартиру, если ваш автомобиль живет на улице либо в неотапливаемом гараже.

    Что касается моторного масла – это распространенная ошибка начинающих автолюбителей. Купил машину летом, с летним маслом, да еще и с минеральным, а перед морозами не слил. Вот оно и застывает, причем достаточно быстро. Если вы столкнулись с такой проблемой – тут уже ничего не сделать. Есть временное решение, но довольно опасное. Нужно залить немного бензина в маслозаливную горловину и провернуть коленвал стартером несколько раз, после чего оставить авто на 24 часа. Масло станет менее густым, но в таком случае вам скоро придется поменять:

    1. Кольца.
    2. Масляные колпачки.

    Поэтому сразу же совет для начинающих автолюбителей: с наступлением морозов сливайте минеральное масло из двигателя. Чем раньше вы это сделаете, тем меньший риск появления проблемы. Опытные водители советуют на зиму заливать полусинтетику, которая способна выдерживать гораздо более низкую температуру.

    Другие причины, по которым авто не заводится


    Если вы уверены, что с аккумулятором и маслом все в порядке, значит, необходимо рассмотреть другие вероятные причины отказа. Вполне возможно, что они потребуют от вас дополнительных затрат времени и сил. Рассмотрим наиболее распространенные явления:

    • проблемы с топливной системой. Причин здесь может быть множество, начиная от проблем с бензонасосом и заканчивая замерзанием воды в топливной рампе;
    • отказ датчика контроля температуры тосола, что также препятствует запуску двигателя на холодную. В таком случае потребуется его замена;
    • отсутствие герметичности в форсунках. Допускается разгерметизация на уровне 1-2 капель в минуту, но не более того. Если случится разгерметизация, давление в топливной рейке будет быстро уменьшаться после остановки двигателя, поэтому если у вас получится завестись, обязательно проследите за этим. В таком случае придется установить новые форсунки.

    Отдельно нужно рассмотреть такой случай, как падение компрессии в цилиндрах. Признаки неисправности легко заметить по поведению автомобиля: значительно падает мощность двигателя и динамические качества. Двигатель может троить и поглощать больше горючего. Выявить проблему несложно, для этого требуется специальный прибор – компрессометр. Рекомендуется посетить СТО, где вам проведут замеры с соблюдением всех правил, либо же вы можете провести его и в домашних условиях.

    Если в цилиндрах рухнуло давление, это нередко говорит об износе двигателя в целом. Собственно, есть достаточно простой способ проверить догадку. Необходимо залить 1 столовую ложку масла в отверстие для свечи, после чего повторить замеры. Результаты могут быть следующими:

    1. Резкий скачок. Это говорит о том, что поршневые кольца разгерметизированы.
    2. Показания без изменений. Тут причин может быть очень много, начиная от отсутствия герметичности клапанов и заканчивая прогаром камеры сгорания.

    Если же и давление цилиндров в норме – значит, нужно доставить автомобиль на СТО и провести углубленную диагностику двигателя, проблема очень серьезна.

    Автомобиль плохо заводится


    Если машина плохо заводится на холодную, значит, не все так плохо. Причины вполне устранимы даже в домашних условиях. Как правило, проблемы кроются в следующем:

    • отвратительное качество бензина. Если заправка переборщила с его разбавлением, в баке будет слишком большое количество воды. Попробуйте посетить другую АЗС;
    • проблемы с зажиганием. Зачастую затрудняется запуск двигателя из-за проблем с высоковольтными проводами и свечами зажигания;
    • неисправность датчика кислорода.

    Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

    [ Скрыть ]

    Почему плохо включаются передачи?

    Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

    Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

    Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

    1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
    2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
    3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
    4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
    5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
    6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
    7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
    8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
    9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
    10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
    11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
    12. Выход из строя вилки сцепления.
    13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
    14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
    15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

    Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

    Как устранить проблему

    Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

    Как снять МКПП

    Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

    1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
    2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
    3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
    4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
    5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
    6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
    7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
    8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
    9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
    10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
    11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
    12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
    13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

    Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

    Как поменять втулки оси рычага коробки?

    Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

    1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
    2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
    3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
    4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
    5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.

    Как поменять масло?

    Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

    1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
    2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
    3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
    4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
    5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
    6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

    1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло 2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

    Как заменить трос сцепления?

    Процедура ремонта производится так:

    1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
    2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
    3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
    4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
    5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
    6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

    Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

    Замена этих деталей производится так:

    1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
    2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
    3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
    4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

    Подвел автомобиль?

    Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится на горячую. Если утром транспортное средство можно хорошо завести, то после незначительной езды и заглушки для запуска двигателя потребуется крутить стартером, нажимая на газ. При этом начинает пахнуть бензином и несколько секунд троит.

    • топливного и воздушного фильтров,
    • установкой толстой прокладки из текстолита под бензонасос,
    • форсунки,
    • модуля зажигания,
    • датчика температуры воды.

    Если машина плохо заводится на холодную, тогда проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В таком случае необходимо заправляться только на проверенных заправочных станциях. Другой причиной, по которой хуже заводится Приора в холодную погоду, является потеря аккумулятором части своей емкости. Стартер крутит тяжелее. Масло теряет свою вязкость, становясь густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

    Как правило, чтобы завести машину, необходимо 1-2 вращений вала якоря стартера. Транспортное средство, находящееся в исправном состоянии, не будет плохо заводиться на горячую либо холодную. Для этого автомеханики советуют владельцам Лады Приоры придерживаться следующих рекомендаций:

    Совет

    Разъяснение

    Заливать в бак много бензина. В противном случае образуется конденсат. Вода не сможет попадать в топливо.
    Прежде чем заводить автомобиль в мороз, необходимо включить на пару секунд дальний свет. Данный шаг позволит в холодную погоду восстановить часть емкости машины за счет происходящих в транспортном средстве процессов.
    Если есть инжектор, тогда потребуется включить зажигание и подождать. У карбюратора необходимо подкачать бензин вручную. За это время создастся нормальное давление в топливной системе. В любом случае не нужно переусердствовать, так как зальются свечи зажигания.
    Можно добавить в масло немного бензина перед уходом домой. Автомобиль остынет, а масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное, не перелить топливо.

    Проверь все узлы системы зажигания

    Работа зимой — решение проблем

    Автомеханики рекомендуют владельцам Приоры правильно заводить машину в холодное время года. При заводе авто не следует крутить стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро сядет, но Лада не заведется. Для прогрева машины нужно включить на 1-2 минуты ближний свет.

    Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие на педаль газа при запуске. Для механической коробки передач потребуется выжать перед запуском педаль сцепления. Нельзя заводить Ладу с толчка, так как это может ей навредить.

    Если автомобиль не заводится, тогда нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору. Экстремальным методом запуска двигателя является применение эфирного соединения. Его нужно впрыснуть во впускной коллектор. Приобрести данное средство можно в специализированном автомагазине.

    Основные причины

    Для начала проверь исправность аккумулятора

    «Завожу Приору, а стартер не крутит». Как решить данную проблему, знают не все автовладельцы. Существует несколько причин такого состояния. Первоначально необходимо проверить аккумулятор. Если он неисправный либо не заряжен, соответственно, стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания произошел щелчок, тогда провода нормальные и питание поддается. Аккумулятор потребуется зарядить. Если при включении зажигания тухнут лампочки, тогда нужно зарядить старый блок питания либо установить новый.

    Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другой машине. В случае быстрого завода автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспорте. Зачастую блок питания исправный, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, тогда потребуется его заменить.

    Из-за обрыва провода массы, соединяющей с силовым агрегатом кузов, авто не заводится. Связано это с нагревом тросика тормоза, сцепления или газа. Происходит это в случае, когда после ремонта он не поставлен на место. Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, тогда кольцо в редукторе первого агрегата лопнуло и нуждается в замене.

    Работа на горячую

    Проблемы с двигателем возникают не только при морозе, но и у только что работавшей Лады. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор после остановки не заводится. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

    Дым — тревожный знак

    Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет которого мотор охлаждается. Аналогично происходит с бензином. При работающем двигателе, температура карбюратора ниже температуры мотора. Данная разница сохраняется только при рабочем процессе. Как только мотор останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

    Так как воздушный поток отсутствует, поэтому он нагревается до температуры мотора за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры, заполняя, таким образом, пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, а в поплавковой камере ничего не остается.

    Длительность такого процесса зависит от времени простоя после продолжительной поездки, включая температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен в течение 5-30 минут, тогда в камеру сгорания поступит смесь, переобогащеная парами топлива. В итоге свечи зажигания зальются, а машина не заведется.

    Решение главных проблем

    Чтобы двигатель хорошо заводился на горячую, необходимо действовать по определенной инструкции. Главная задача заключается в объединении смеси для запуска двигателя. Во время запуска горячего мотора нужно выжать наполовину педаль газа. При частом нажатии на газ ситуация может усложниться.

    В некоторых случаях Приора глохнет во время ее движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основной причиной являются газовые пробки в бензонасосе. Они не дают нормально В итоге в поплавочной камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.

    Решить данную проблему можно путем охлаждения бензонасоса. Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ею топливный насос. Данный метод актуален для Приоры с полностью металлическим бензонасосом. Модели, в которых использовано стекло, этот способ неэффективен, так как от температурных перепадов стекло лопнет. Если продолжительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, тогда проблема в бензонасосе.

    Проблемы запуска двигателя

    Многие автовладельцы Приоры сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснить причины поломки данного транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестеренкой, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе находится втягивающее реле, которое предназначено для управления ходом шестеренки и автоматического запуска электродвигателя.

    При повороте ключа зажигания в положение старта, питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, двигая шестеренку и одновременно замыкая контакты. Таким образом, запускается электродвигатель. При отпущении ключа зажигания, питание перестает поступать на магнит реле. Последний элемент срабатывает в обратную сторону, размыкая контакты. В итоге работа электростартера прекращается.

    Если стартер крутит, аккумулятор находится в исправном состоянии, но машина не заводится, тогда рекомендуется:

    • потрогать провода, которые идут от блока питания. В случае их нагрева проверяется контакт в соединении их с аккумулятором,
    • установить клеммы на место,
    • проверить соединение клеммы массы с кузовом,
    • повернуть ключ зажигания в положение «старт» и замерить напряжение на разъеме с помощью тестера,
    • проверить, проходит ли питание на реле с замка зажигания, отсоединив для этого разъем от втягивающего реле.

    Свечи могут быть неисправны

    В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяются клеммы от АКБ и откручивается воздушный фильтр. После его демонтажа отворачивается и снимается плюсовой провод от клеммы стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего агрегата.

    Важным моментом в данном вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «прикуривания» соединяется минусовой провод от АКБ с корпусом электростартера. Плюсовой — замыкается на разъем реле. При этом последний элемент должен сработать, выбросив шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

    GrudgeBox Builder's Kit - BAKER Drivetrain

    СРОКИ И УСЛОВИЯ

    • BAKER Drivetrain оставляет за собой право изменять цены, условия или правила в любое время без предварительного уведомления.
    • Заказы можно предоплатить с помощью карт Visa, MasterCard, American Express, Discover или PayPal.
    • Все заказы без предоплаты будут отправлены наложенным платежом. только сертифицированный чек или денежный перевод, если он предварительно не одобрен для принятия чека компании.
    • Любые заказы из-за пределов США должны быть предоплачены денежными средствами США посредством банковского перевода; будет применяться комиссия за перевод в размере 30 долларов США.
    • Цены указаны на условиях F.O.B. Хаслетт, штат Мичиган.

    ПОЛИТИКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

    Узлы трансмиссии BAKER ™, комплекты трансмиссии, первичные валы и масляные поддоны гарантируют первоначальному покупателю отсутствие производственных дефектов материалов и изготовления в течение 5 лет с даты покупки. или до 50 000 миль. На муфты BAKER ™, комплекты кожухов кикеров, ременные приводы, комплект F6F, реверсивные системы, крышки и аксессуары гарантируется первоначальному покупателю отсутствие производственных дефектов материалов и изготовления в течение 2 лет с даты покупки или до 24 000 миль - в зависимости от того, что наступит раньше.Если BAKER ™ обнаружит, что продукт является дефектным, такие продукты, по усмотрению BAKER ™, будут заменены или отремонтированы за счет BAKER ™.

    В случае необходимости гарантийного обслуживания первоначальный покупатель должен немедленно позвонить или написать в BAKER ™ с описанием проблемы. Если BAKER ™ сочтет необходимым провести оценку, чтобы определить, неисправен ли узел трансмиссии, или комплект трансмиссии, или аксессуар, вся трансмиссия в сборе, изначально приобретенная в виде сборки или комплекта, должна быть надлежащим образом упакована и возвращена BAKER ™ с предоплатой. с копией оригинала счета-фактуры покупки.Если после оценки, проведенной BAKER ™, будет обнаружен дефект в материалах и / или производстве, BAKER ™ по своему усмотрению отремонтирует или заменит дефектную часть узла.

    ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТЫ «INSIDER SPECIAL»

    Из-за уникальности, низкой цены и сборки вне типичного производственного процесса продуктов, обозначенных как продукты Insider Special, покупка этих продуктов Insider Special включает гарантию, чтобы гарантировать первоначальному покупателю не иметь производственных дефектов материалов и изготовления в течение 1 года с даты покупки или до 12 000 миль.Мы предоставили вам расширенные возможности для покупки ниже.

    ВОЗВРАТ И ОБМЕН

    Любой товар, возвращаемый по любой причине (обмен, кредит или модификация), должен сопровождаться номером разрешения на возврат товаров (RGA), иначе он будет отклонен. Позвоните в BAKER ™, чтобы получить этот номер до возврата товара по любой причине. Для всех возвращенных товаров взимается комиссия в размере 15%. BAKER ™ не несет ответственности за транспортные расходы.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

    ПРИМЕЧАНИЕ: Ограниченная гарантия не распространяется на оплату труда или другие затраты или расходы, связанные с ремонтом и / или заменой продуктов BAKER ™.

    Данная гарантия не применяется, если BAKER ™ сочтет уместными одну или несколько из следующих ситуаций: OEM-трансмиссии BAKER ™; (на них распространяется гарантия только производителя оригинального оборудования), Неправильная установка, авария, модификация (включая, помимо прочего, использование неразрешенных деталей, трансмиссионных масел или смазок), гонки, высокопроизводительное применение, неправильное обращение, неправильное применение, небрежность (включая, но не ограничивается ненадлежащим обслуживанием) или ненадлежащим ремонтом.

    BAKER ™ не несет ответственности за любые косвенные или случайные убытки, возникшие в результате или в связи с узлом трансмиссии BAKER ™, комплектом трансмиссии, компонентом или частью.Косвенные убытки включают, помимо прочего, потерю возможности использования, дохода или прибыли или убытки, понесенные в результате травмы (включая смерть) любого лица или потери или повреждения собственности.

    Трансмиссии, комплекты трансмиссий и аксессуары BAKER ™ разработаны исключительно для использования в американских мотоциклах V-Twin. BAKER ™ не несет никаких гарантий или обязательств, если детали BAKER ™ используются в каких-либо других целях.

    Если будет установлено, что продукт BAKER ™ был разобран в течение гарантийного срока по какой-либо причине, эта ограниченная гарантия больше не будет применяться, если только вы не получили указание сделать это от специалиста BAKER Drivetrain для диагностических целей.

    Слова H-D®, Softail®, FXR®, Dyna®, FLT®, FLH®, Sportster® и Buell® являются зарегистрированными товарными знаками и предназначены только для справки.

    Контроль опасностей: Ответы по охране труда

    Технические средства контроля - это методы, которые встроены в конструкцию завода, оборудования или процесса для минимизации опасности. Технические средства контроля - очень надежный способ контроля воздействия на работников, если средства контроля спроектированы, используются и обслуживаются должным образом. Основные типы инженерного контроля:

    • Контроль процесса.
    • Изоляция и / или изоляция источника излучения.
    • Вентиляция.

    Управление процессами

    Управление процессами включает изменение способа выполнения задания или процесса для снижения риска. Мониторинг должен проводиться до и после того, как изменение будет реализовано, чтобы убедиться, что изменения действительно позволили контролировать опасность.

    Примеры изменений процесса:

    • Используйте влажные методы, а не сухие при сверлении или шлифовании.«Влажный метод» означает, что вода распыляется на пыльную поверхность, чтобы снизить уровень пыли, или материал смешивается с водой для предотвращения образования пыли.
    • Используйте соответствующий пылесос или «мокрый метод» вместо сухой уборки (например, метлой) для контроля пыли и снижения опасности при вдыхании.
      • Примечание: Никогда не используйте обычный «бытовой» пылесос, особенно при уборке токсичных материалов, таких как свинец или асбест. Используйте пылесос, специально разработанный для промышленных рабочих мест, обязательно используйте соответствующие фильтры и т. Д.
    • Используйте паровую очистку вместо обезжиривания растворителем (но обязательно оцените потенциальную опасность высокой температуры, такую ​​как тепловой стресс).
    • Используйте электродвигатели, а не дизельные, чтобы снизить выбросы выхлопных газов дизельных двигателей.
    • Поплавковые «шары» в резервуарах с открытой поверхностью, которые содержат растворители (например, операции обезжиривания), для уменьшения площади поверхности растворителя и снижения потерь растворителя.
    • Вместо обычной окраски распылением попробуйте окунуться, покрасить кистью или использовать "безвоздушные" методы окраски распылением.Эти методы уменьшат количество краски, попадающей в воздух.
    • Понизьте температуру процесса, чтобы выделялось меньше пара.
    • Используйте автоматизацию - чем меньше работникам приходится обрабатывать или использовать материалы, тем меньше вероятность воздействия.
    • Используйте механическую транспортировку, а не ручные методы.

    Корпус и изоляция

    Эти методы нацелены на то, чтобы химическое вещество оставалось «внутри», а рабочий - «снаружи» (или наоборот).

    Ограждение защищает выбранную опасность «физически» от рабочего. Например, закрытое оборудование плотно закрыто и обычно открывается только для очистки или обслуживания. Другие примеры включают «перчаточные боксы» (где химикат находится в вентилируемом и закрытом помещении, а сотрудник работает с материалом, используя встроенные перчатки), шкафы для абразивоструйной обработки или устройства дистанционного управления. При открытии корпуса для обслуживания необходимо соблюдать осторожность, поскольку несоблюдение соответствующих мер предосторожности может привести к облучению.Сам корпус необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы предотвратить утечки.

    Изоляция отводит опасный процесс «географически» от большинства рабочих. Общие методы изоляции заключаются в создании кабины без загрязняющих веществ или шума вокруг оборудования или рабочих мест сотрудников.

    Вентиляция

    Вентиляция - это метод управления, который стратегически «добавляет» и «удаляет» воздух из рабочей среды. Вентиляция может удалить или разбавить загрязненный воздух, если она спроектирована должным образом.Местная вытяжная вентиляция легко адаптируется практически ко всем химическим веществам и операциям. Он удаляет загрязнитель в источнике, поэтому он не может распространиться в рабочее пространство, и обычно использует более низкие скорости вытяжки, чем обычная вентиляция (общая вентиляция обычно обеспечивает обмен воздухом во всем помещении).

    Местная вытяжная вентиляция является эффективным средством контроля опасного воздействия, но ее следует использовать, когда другие методы (такие как устранение или замена) невозможны.

    Система местной вытяжной вентиляции состоит из следующих основных частей:

    1. Вытяжной шкаф, улавливающий загрязняющие вещества, образующиеся в воздухе (в источнике).
    2. Воздуховоды (вытяжная труба и / или рециркуляционный канал), по которым загрязненный воздух поступает к устройству очистки воздуха, если оно есть, или к вентилятору (вдали от источника).
    3. Вентилятор, который втягивает воздух из вытяжки в воздуховоды и удаляет воздух из рабочего пространства. Вентилятор должен преодолевать все потери из-за трения, попадания в кожух и фитингов в системе, обеспечивая при этом заданный расход.
    4. Также могут присутствовать устройства очистки воздуха, которые могут удалять загрязняющие вещества, такие как пыль (твердые частицы), газы и пары из воздушного потока, прежде чем он будет выпущен или выпущен в окружающую среду (наружный воздух), в зависимости от используемого материала (материалов). в капюшон.

    Рисунок 4

    Дизайн системы вентиляции очень важен и должен соответствовать конкретному процессу и используемому химическому веществу или загрязнителю. Следует обратиться за консультацией к специалисту. Это очень эффективная мера контроля, но только в том случае, если она спроектирована, протестирована и поддерживается должным образом.

    Поскольку загрязнители выбрасываются наружу, вам также следует проконсультироваться с местным министерством окружающей среды или муниципалитетом о любых правилах или подзаконных актах, касающихся окружающей среды, которые могут применяться в вашем районе.


    Средства индивидуальной защиты - Образовательная программа по безопасности пестицидов

    Перед использованием прочтите этикетку с пестицидами. Информация, содержащаяся в этой сети сайт не заменяет этикетку пестицида. Торговые наименования, используемые в данном документе, предназначены для удобства. Только. Не предполагается ни одобрения продуктов, ни критики неназванных продуктов. подразумевается.

    Пестициды могут попадать в организм четырьмя путями, включая попадание через кожу. (кожа), глазная (глаза), проглатывание (рот) и вдыхание (легкие).Контакт с кожей - это наиболее частая причина отравления пестицидами для аппликаторов, и некоторые пестициды попадают в тело через кожу довольно легко. Во время смешивания пестициды более сконцентрирован и за это время увеличивается вероятность получения травмы. Некоторые части тела поглощают пестициды очень быстро (в течение нескольких минут) и нуждаются в дополнительных защита.Две такие области - это голова и область тела между пупком и около середина бедра. Если в этом месте пролился пестицид, немедленно смойте его и сменить одежду. Лучше избегать прямого контакта с пестицидами, надевая надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ), указанные на этикетке пестицида вы собираетесь использовать.

    Сигнальные слова

    Одно из четырех слов требуется на этикетке пестицида для обозначения относительной токсичности. пестицида.

    • Опасность - яд или опасность - категория токсичности I - высокотоксичный (смертельный при проглатывании)
    • Опасно - Категория токсичности I - Вызывает сильное разъедание глаз и кожи
    • Предупреждение - Категория токсичности II - Умеренно токсично
    • Осторожно - категории токсичности III и IV - Наименее токсичны

    Они называются сигнальными словами и назначаются на основе наибольшего измеренного значения. токсичность, будь то оральная, кожная или ингаляционная; воздействие на глаза и внешние травмы к коже.Поскольку категория токсичности и сигнальные слова основаны на общей формулировке, некоторые продукты могут иметь один и тот же активный ингредиент (а.и.), но могут иметь разные сигнальные слова в разных формулировках. Сигнальные слова указывают на относительную токсичность состава пестицида. Вы всегда должны читать этикетку пестицида, чтобы определить какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) вы должны использовать для этого продукта.

    Средства индивидуальной защиты

    Перчатки

    При работе со всеми пестицидами всегда надевайте химически стойкие перчатки до локтя без подкладки. Длина до локтя защищает ваши запястья и предотвращает попадание пестицидов в вашу кожу. рукава в перчатки.

    Материалы для перчаток включают:

    • Натуральный каучук (латекс) - эффективен только для сухих составов.Относительно проницаемый.
    • Нитрил - хорошая защита как от сухих, так и от жидких пестицидов. Умеренно проницаемая.
    • Бутил - хорошая защита как от сухих, так и от жидких пестицидов.
    • Неопрен - хорошая защита как от сухих, так и от жидких пестицидов, не рекомендуется для фумиганты.
    • Полиэтилен
    • Поливинилхлорид (ПВХ)
    • Барьерные ламинаты, такие как 4H® и Silver Shield®.Относительно непроницаемый.

    Проверьте качество конструкции и материала перед покупкой перчаток, потому что эффективность зависит от производителя. Защита увеличивается с толщиной материалов, но очень толстые перчатки могут мешать ловкости. Никогда не используйте перчатки без пальцев.

    Никогда не используйте кожаные или хлопчатобумажные перчатки. Эти типы перчаток могут быть более опасными, чем вообще никакой защиты, потому что они поглощают и удерживают пестициды близко к вашей коже на длительные периоды времени.

    Помните, что правильное использование перчаток так же важно, как и их выбор. Внимательно проверьте наличие дырок наполнение перчаток воздухом или чистой водой и легкое отжимание. Уничтожьте перчатки если появятся дыры. Заверните в полиэтиленовый пакет и положите вместе с пустым контейнером от пестицидов. для правильной утилизации. В случае, если ваши руки тянутся вверх (например, при смене сопла), поверните манжеты перчаток вверх, чтобы сформировать чашу для улавливания жидкости, стекающей по рука.Когда вы закончите распыление, вымойте перчатки с моющим средством и водой перед вы их удалите. Таким образом, вы не испачкаете руки или внутреннюю часть перчатки, когда вы их снимаете. После этого вымойте руки большим количеством воды с мылом. вы снимаете перчатки.

    Не все материалы для перчаток обеспечивают одинаковый уровень защиты. Некоторые материалы будет дольше противостоять определенным типам пестицидов и химикатов.Они будут высоко, умеренно или слабо химически стойкий. В таблице ниже представлен диапазон СИЗ. материалы, из которых можно выбирать для каждой категории перчаток, которые могут быть указаны в пестициде метка. Используйте только перчатки без подкладки.

    В таблице также будет указано, как долго вы можете ожидать, что материал будет устойчивым. к пестициду, который вы используете.Например, на этикетке может быть написано: "Если вы хотите больше варианты, следуйте инструкциям для категории F в выборе химической стойкости EPA. диаграмму ". Это означает, что вам следует выбрать СИЗ, изготовленные из барьерного ламината, бутилкаучука, нитрил или витон, потому что они обладают высокой химической устойчивостью к этому пестициду.

    ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Категория выбора, указанная на этикетке пестицидов Барьерный ламинат Бутилкаучук ≥ 14 мил Нитриловый каучук ≥ 14 мил Неопреновый каучук * ≥ 14 мил Натуральный каучук ≥ 14 мил Полиэтилен
    A (сухой и водный фундамент) ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ
    В ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ЛЕГКИЙ ЛЕГКИЙ НЕТ ЛЕГКИЙ
    С ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ MOD MOD
    D ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ MOD MOD НЕТ НЕТ
    E ВЫСОКИЙ ЛЕГКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ЛЕГКИЙ НЕТ
    Ф ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ MOD ЛЕГКИЙ НЕТ
    G ВЫСОКИЙ ЛЕГКИЙ ЛЕГКИЙ ЛЕГКИЙ НЕТ НЕТ
    H ВЫСОКИЙ ЛЕГКИЙ ЛЕГКИЙ ЛЕГКИЙ НЕТ НЕТ


    * Включает смеси натурального каучука и ламинаты.

    HIGH: Высокая химическая стойкость. Очищайте или заменяйте СИЗ в конце каждого рабочего дня. В перерывах на отдых смывайте пестициды.

    MOD: Умеренно химически стойкий. Очистите или замените СИЗ в течение часа или двух после контакт.

    SLIGHT: Немного химически стойкий.Очистите или замените СИЗ в течение 10 минут после контакта.

    НЕТ: Отсутствие химической стойкости. Не используйте этот материал в качестве СИЗ при контакте возможно.

    Покрытие кузова

    Допускается обычная рабочая одежда: длинные брюки и рубашка с длинными рукавами, обувь и носки. для малотоксичных (категория III - Осторожно) и относительно нетоксичных (категория IV - Осторожно) пестициды.Многие аппликаторы предпочитают рабочую форму и хлопковые комбинезоны, которые соответствовать описанию обычной рабочей одежды и обеспечивать равную защиту. Аппликаторы следует зарезервировать один комплект одежды только для использования пестицидов. Стирать и хранить отдельно от всей другой одежды.

    Применять умеренно токсичный (категория II - Предупреждение) или высокотоксичный (категория I - Опасность). или Опасно-Яд), носите чистый, сухой защитный костюм, закрывающий весь тело от запястий до щиколоток.Рукава должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было носить поверх перчаток. Проемы, такие как карманы, следует свести к минимуму. Костюмы защитные бывают одно- или двухкомпонентные. одежду, такую ​​как комбинезон, и ее следует носить поверх обычной рабочей одежды и нижнего белья. Защитные костюмы могут быть одноразовыми или многоразовыми и доступны в тканых, нетканых, мелованные и ламинированные ткани. Поскольку пестициды могут проникать через одежду волокон, степень защиты увеличивается при переходе от тканого к нетканому и из мелованных и ламинированных тканей.Прочтите этикетку производителя для получения конкретной информации относящиеся к уходу и использованию по назначению. Качественная конструкция, правильная посадка и аккуратность. обслуживание или утилизация также важны.

    Тканые ткани создают барьер из ткани и воздуха между пользователем и пестицидом. но эффективность барьера зависит от конкретных свойств ткани.Плотно сплетенный хлопковый твил лучше защищает от пестицидов, чем другие тканые материалы. Хлопковые комбинезоны - разумный выбор для общего использования, потому что они удобны, легкий, доступный, многоразовый и доступный по цене. Они снижают риск воздействие на кожу пестицидов в виде пыли, гранул или порошка, но они не защищают не рекомендуется использовать с жидкостью пестициды.Хлопковый комбинезон можно использовать повторно, если его правильно постирать. Щелкните здесь, чтобы просмотреть веб-страницу «Отмывание одежды, загрязненной пестицидами».

    Нетканые материалы имеют произвольную ориентацию волокон, не допускающую прямых проходов через материал. Комбинезоны из нетканых материалов менее удобны, чем комбинезоны. изготовлены из тканого материала, и следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ситуаций теплового стресса. Большинство костюмов из нетканых материалов одноразовые; их следует выбросить через восемь часов использовать.

    Нетканые материалы без покрытия удобны для использования с пестицидами в пыли, гранулах, или в виде порошка. Они не защищают пользователя от брызг, брызг или тумана и не рекомендуются для использования с жидкими пестицидами и не должны использоваться при использовании хлорированные углеводороды. Tyvek, 100% спанбонд, полиэтиленовая ткань производства DuPont, является примером нетканого материала без покрытия.

    Ткани можно сделать более устойчивыми к проникновению пестицидов путем ламинирования слоев ткани. и / или нанесением химических покрытий. Костюмы химически стойкие защитные с покрытием или ламинированные ткани необходимы, если вы (или ваш помощник) будете в тумане или брызгах это может намочить вашу одежду. Ткани с покрытием и ламинат устойчивы к проникновению воды, но не все эти ткани считаются химически стойкими.Химически стойкие костюмы рекомендуются при работе с высокотоксичными пестицидами (категория I).

    Защитные костюмы с покрытием и ламинатом, используемые для защиты от пестицидов, перечислены ниже:

    1. Tyvek QC, продукт DuPont из 100% спанбонд-полиэтиленовой ткани, покрытой полиэтиленом. пленка защищает пользователя от попадания влаги и брызг.Не защищает против некоторых пестицидов, содержащих хлорированные углеводороды или фосфорорганические соединения соединения. Он не устойчив к химическим веществам и в жаркую погоду неудобен. Это одноразовый продукт.
    2. Tyvek QC + - это DuPont Tyvek, ламинированный Saranex-23P, сарановой пленкой, производимой Dow Chemical.Обеспечивает дополнительную защиту от высыхания и попадания определенных жидкостей. пестициды с уровнем токсичности I и II категорий. Не защищает против хлорированных углеводородов и неудобен в жаркую погоду. Это одноразовый продукт.
    3. Водонепроницаемая непромокаемая одежда. Ткани с покрытием из ПВХ, бутила и неопрена защищают пользователя против жидких и токсичных пестицидов.Текущие исследования показывают, что бутил и неопрен более устойчивы, чем ПВХ. Пользователи жалуются, что эти защитные костюмы громоздкие. и неудобно в жаркую погоду. При правильном уходе их можно использовать повторно, но их долголетие все еще исследуется.
    4. Gore Tex, микропористый пленочный ламинат, производимый W.L. Gore and Associates, Inc., химически устойчив и удобен в носке. Это еще не практический выбор из-за дороговизны и нерешенных проблем с обслуживанием.

    Фартук

    Надевайте химически стойкий фартук при ремонте или очистке распылительного оборудования, а также при смешивание или загрузка. Это хорошая практика для всех пестицидов и очень важна для пестициды I и II категории токсичности.Фартуки отлично защищают от разливы и брызги жидких составов, но они также полезны при обращении с сухие составы, такие как смачиваемые порошки. Фартуки можно легко надеть поверх других защитных одежду и достаточно удобны для использования в теплом климате. Выбирайте фартук, который простирается от шеи как минимум до колен. К некоторым фартукам прикреплены рукава. Нитрил, бутил и неопрен обеспечивают лучшую защиту.Также доступны ПВХ и натуральный каучук.

    Ботинки

    Носите химически стойкие ботинки без подкладки, закрывающие щиколотки при обращении или применении. умеренно или высокотоксичные пестициды. Покупайте ботинки на толстой подошве. Нитрил и бутиловые сапоги, по-видимому, обеспечивают лучшую защиту.

    Не используйте кожаные ботинки.

    Если химически стойкие ботинки слишком горячие для ношения в жарком климате или слишком трудные Чтобы надеть, попробуйте носить химически стойкие верхние сапоги с моющейся обувью (например, холщовой кроссовки или многослойные носки.) Не забудьте положить штанины за пределы ботинок, иначе пестицид может стекать в багажник.

    Вымойте ботинки после каждого использования и тщательно высушите изнутри и снаружи, чтобы удалить все пестициды. остаток.Используйте их только для обработки пестицидов. Целесообразно оставить две пары сапоги под рукой на случай случайного заражения. Стирайте носки и парусиновые кроссовки. носить химически стойкую обувь так же, как одежду, загрязненную пестицидами. Щелкните здесь, чтобы просмотреть веб-страницу «Отмывание одежды, загрязненной пестицидами».

    Ботинки следует заменять не реже одного раза в год. Напоминаем дату покупки. на багажнике.

    Очки или щиток для лица

    Носить защитные очки; респиратор, закрывающий все лицо; плотно прилегающие, не запотевающие очки; или защитная маска, закрывающая все лицо, если химическое вещество может попасть в глаза. Безопасность очки с надбровными и боковыми щитками приемлемы для ситуаций с низкой экспозицией. Всегда надевать защитные очки или респиратор, закрывающий все лицо, при наливании или смешивании концентратов или работа в высокотоксичных аэрозолях или пыли.В ситуациях с высокой экспозицией, когда оба лица и защита глаз необходима, защитную маску можно носить поверх защитных очков. Очистите их после каждого использования. Остерегайтесь повязки на голову; это часто делается из материала, который легко впитывает и удерживает химические вещества. Имейте несколько запасных частей и часто меняйте их или используйте химически стойкий ремень. Если возможно, наденьте ремешок под головной убор.

    Волосы и кожа на шее и голове также должны быть защищены.Это самое главное в ситуациях, когда возможно воздействие пыли или аэрозолей, таких как ручное распыление в гору или при установке флажков для воздушных целей. Химически стойкие дождевики, широкие шляпы с полями и каски, которые можно стирать (без впитывающей подкладки). В прохладную погоду, химически стойкие парки с прикрепленными капюшонами - хороший выбор. Если прикрепленный капюшон не используется, заправьте его за вырез, чтобы в нем не собирались пестициды.Не используйте хлопчатобумажные или фетровые шляпы; они поглощают пестициды.

    Одноразовые перчатки или бахилы следует использовать только один раз для очень краткосрочной задачи, а потом выбросили. Сначала вымойте СИЗ, а затем снимите их, повернув внутрь. из. Затем утилизируйте их должным образом.

    Респираторы

    Респираторы защищают вас от вдыхания токсичных химикатов.Этикетка сообщит вам, если респиратор не требуется. Подумайте о том, чтобы носить его во время любой продолжительной выдержки с высокий риск вдыхания пестицидов. Всегда надевайте респиратор при смешивании или наполнении высокотоксичные пестициды. Аппликаторы, которые будут постоянно подвергаться воздействию небольших количеств умеренно токсичных пестицидов в течение дня или нескольких дней, также следует надеть респиратор.

    Респираторы с очисткой воздуха

    Воздухоочистительные респираторы удаляют загрязнения из воздуха, фильтруя его.в в большинстве ситуаций, когда аппликатору пестицидов потребуется респиратор, очиститель воздуха респиратор обеспечит адекватную защиту. Эти респираторы не защитят аппликатор от всех пестицидов в воздухе, таких как фумиганты, и не должен использоваться когда подача кислорода низкая. На этикетке пестицида будет указано, какой тип респиратора необходимо носить.

    Воздухоочистительные респираторы можно разделить на четыре типа; чашеобразные фильтры, анфас с картриджами, анфас или наполовину с патронами, анфас с патронами канистра и респиратор очищающий воздух с электроприводом. Фильтрующий лицевой респиратор, такие как N95, необходимо носить, когда это требуется на этикетке пестицидов и когда существует опасность при вдыхании пестицидной пыли, порошков, туманов, аэрозолей или спреев.Эти Чашечные респираторы, фильтрующие пыль / туман, обычно изготавливаются из жесткой ткани, которая в форме чашки. Носится на лице, закрывает нос и рот и фильтрует удаляет пыль, туман, порошки и частицы. Лица, работающие с пестицидами, должны носить чашки или фильтрующие пыль / туман респираторы картриджного типа с номером одобрения NIOSH / MSHA приставка ТС-84А.

    Респиратор, который также удаляет пары, необходимо носить, если этикетка пестицида требует это и когда есть риск вдыхания газов или паров. Респираторы с полной или полулицевая маска и один или несколько картриджей, содержащих материалы для очистки воздуха может удовлетворить это требование. Этот стиль лицевой маски также идет с большой канистрой. который содержит больше очищающих воздух материалов, чем картридж.Этот стиль должен плотно прилегать к лицу. Перед использованием картриджа или канистровый респиратор впервые.

    Аппликаторам пестицидов будут даны указания на этикетке подходящего респиратора. и картридж. Респираторы с картриджем, удаляющие органические пары (OV), будут указаны в списке выбора фильтра N, R или P или предфильтра.Фильтры респиратора / предварительные фильтры будут обозначается как «N» (означает отсутствие маслостойкости), «R» (маслостойкость в течение 8 часов) или «П» (маслостойкий, срок службы более 8 часов). Это означает, что респираторы "R" и "P" убедитесь, что масла не снижают эффективность фильтра. Патроны респиратора будут иметь Обозначение эффективности 95, 99 или 100. Тип 95 имеет эффективность 95%, в то время как тип 99 эффективен на 99%, а тип 100 является наиболее эффективным и эквивалентен старому HEPA-фильтр.Респираторы типа 100 будут иметь обозначение «HE» (высокая эффективность) и будут использоваться с респираторами с очисткой воздуха.

    При выборе нового респиратора необходимо ответить на три вопроса. Они связаны с выбором типа фильтра и его эффективностью. В В следующей таблице представлены основные положения.

    1. На масляной основе состав пестицидов или баковая смесь?
      1. Да - выберите фильтр «R» или «P» или предварительный фильтр
      2. Нет - выберите фильтр «N», «R» или «P» или предварительный фильтр.
    2. Будет ли респиратор использоваться с маслосодержащими химикатами более 8 часов?
      1. Да - выберите фильтр «P» или предварительный фильтр
      2. Нет - выберите фильтр «R» или «P» или предварительный фильтр.
    3. Третий вопрос: «Какую эффективность фильтра выбрать?» требует небольшого обсуждения.Для всех практических целей есть два варианта: тип 95 и тип 100. Большинство производители, вероятно, не будут выпускать одновременно 99 и 100, а только 100 или HE фильтр или предварительный фильтр. Как правило, типы 95 и 100 подходят для большинства использование пестицидов. Когда работа требует HEPA (высокоэффективный воздух твердых частиц) или респиратор типа 100, тогда следует выбрать респиратор «НЕ» или тип 100.Высший фильтр эффективность означает меньшую утечку фильтра.

    Примечание. Чтобы запомнить серию фильтров, используйте следующую инструкцию:

    • Н для Неустойчивый к маслу
    • R для маслостойкого
    • P для маслостойкого

    Девять вариантов на основе класса фильтра и эффективности
    Эффективность фильтра / класса 95% 99% 99.97–100%
    Серия N (не маслостойкая) N95 N99 N100
    R-серия (стойкость к маслам до 8 часов) R95 Т99 R100
    P-серия (маслостойкая) P95 P99 П100

    Примеры использования новых обозначений респираторов
    • R95 - Фильтры предварительной очистки от пестицидов и болеутоляющих
    • N95 и R95 - Одноразовые маски от пыли / тумана
    • P100 - HEPA-фильтры
    • R95 - Маски масляные пылезащитные с ограничением по времени
    • OV / P100 - Масло, содержащее пестициды или краски (без ограничения по времени с картриджем с органическими парами)

    Воздухоочистительные респираторы с приводом (PAPR) пропускают воздух через воздухоочистительный материал (картридж или канистра), чтобы помочь пользователю получить чистый фильтрованный воздух.Эти респираторы с положительным давлением и подходят для пользователей с респираторными заболеваниями или с волосами на лице, которые могут препятствовать плотному прилеганию респираторов, закрывающих все лицо или половину лица. Приводные воздухоочистительные респираторы очищают загрязненный воздух и не пропускают кислород. или подавать воздух из внешнего источника.

    Фильтры могут нуждаться в замене два или более раз в день.Фильтры и предварительные фильтры следует заменить в следующих случаях:

    • Фильтрующий элемент поврежден или порван.
    • Когда этого требует производитель респиратора или этикетка пестицида. Если их рекомендации различны, используйте наиболее частый рекомендуемый интервал.
    • Конец рабочего дня каждого дня, если нет других инструкций.
    Пневматические респираторы

    Респираторы с подачей воздуха используются в ситуациях, когда другие типы респираторов не обеспечит достаточной защиты. Они также используются при низком уровне подачи кислорода. и когда это требуется на этикетке пестицида. Респираторы с подачей воздуха обеспечивают подачу чистого воздуха через шланг прямо к лицевой маске.Таким образом, рабочее расстояние ограничено длина шланга. Носите респираторы с подачей воздуха с номером одобрения NIOSH / MSHA. приставка ТС-19С. Автономный дыхательный аппарат (SCBA) подает чистый воздух из баллоны, которые несут. Они обеспечивают большую свободу передвижения и требуют специальных обучение их правильному использованию. Подача воздуха ограничена от 30 до 60 минут.Носите автономный дыхательный аппарат с префиксом TC-13F номера разрешения NIOSH / MSHA.

    Правильное использование респираторов
    • Респиратор должен подходить к лицу. Его следует носить достаточно плотно чтобы сформировать печать вокруг вашего лица. Респираторы бывают разных размеров. Каждый человек тот, кто будет носить респиратор, должен пройти проверку физической формы перед его использованием.Волосы на лице должны быть ухоженным таким образом, чтобы было обеспечено надлежащее уплотнение между лицом и респиратором. Этот обычно означает, что необходимо удалить бороду или длинные бакенбарды. Не носите повязку на голову слишком плотно, иначе могут возникнуть головные боли и / или головокружение.
    • Производители респираторов производят различные картриджи, подходящие для их лицевых частей и у каждого картриджа есть свое предназначение.Важно, чтобы картридж был разработан чтобы отфильтровать пестициды из воздуха, они должны быть выбраны и использованы. Неправильный картридж может подвергнуть аппликатор воздействию токсичных пестицидов. Проверьте фильтр (тканевый внешний слой) респиратора. Замените его, если он выглядит грязным или дышит. становится сложно. Картриджи следует менять через каждые восемь часов использования.Если вы заметили запах пестицидов, сначала проверьте, плотно ли респиратор на вашем лицо. Если запах не исчезнет, ​​немедленно замените картридж.
    • После каждого использования мойте маску теплой водой с моющим средством. Тщательно промыть и вытрите насухо чистой тканью. Храните респиратор, фильтры и картриджи в чистое, сухое место вдали от пестицидов.Плотно закрытый пластиковый пакет хорошо подходит для место хранения.

    Снижение рисков за счет инженерного дела

    Защита операторов опрыскивателей от воздействия пестицидов - это больше, чем просто защита. одежда. Есть несколько механических устройств, называемых «инженерными средствами управления», которые может помочь снизить риски, связанные с применением пестицидов.

    Прикладные задачи с уязвимыми рисками

    • Добавление пестицидного концентрата в резервуар.
    • Ополаскивание пустых емкостей.
    • Складывание / раскладывание стрелы.
    • Ремонт и наладка.

    Технические средства контроля для снижения рисков

    • Химическая индукционная система.Позволяет оператору заправлять опрыскиватель с земли, а не с земли. чем забраться на опрыскиватель.
    • Закрытая система передачи. Снижает воздействие на оператора концентрированных пестицидов во время операция наполнения.
    • Многоразовые контейнеры для концентрата. Обычно заставляют работать с закрытой системой передачи; избавляет от необходимости ополаскивать использованную тару.
    • Система впрыска пестицидов. В баке для опрыскивания содержится только чистая вода, промывка бака не требуется, линии опрыскивания можно промыть прямо в поле. Уменьшает или исключает оператора воздействие при использовании с многоразовым контейнером или закрытыми системами транспортировки.
    • Система промывки резервуаров. Смывает остатки распыления с бака, шлангов и форсунок, уменьшая риск для оператора.
    • Гидравлическое складывание стрелы. Избегает контакта рук с пестицидами, которые могут возникнуть при складывании. стрелы вручную.
    • Мембранные обратные клапаны. Предотвращает попадание капель из форсунок, которые могут подвергнуть оператора опасности во время ремонт / замена форсунок, или при складывании / раскладывании ручных стрел.
    • Корпуса форсунок с несколькими наконечниками.Упрощает замену насадок при смене культур, пестицидов или ставки.
    • Сопла с малым сносом, сдвоенными жидкостными и воздушными форсунками. Минимизируйте снос распыления и оператора экспозиция.
    • Угольные фильтры для кабины. Улучшенная фильтрация аэрозольных частиц для подачи более чистого воздуха в кабину оператора.
    • Чистое водоснабжение. Используется для ручной стирки и стирки загрязненных СИЗ.
    • Шкафчик для защитной одежды. Сохраняет чистоту СИЗ, снижает риск перекрестного заражения.

    Используйте здравый смысл

    При работе с высокотоксичными химикатами всегда работайте парами. Внимательно следите за своим коллегой за необычное поведение или действия.Напомните им (и себе) умыться и руки перед едой, питьем или курением. Никогда не пользуйтесь туалетом до мытья Руки. Важно избегать попадания токсичных пестицидов на любые участки тела! В конце дня осторожно снимите загрязненную одежду и положите ее в полиэтиленовый пакет, подальше от семейной прачечной или немедленно постирайте одежду самостоятельно.Примите душ и тщательно очистите себя с головы до пят. Обратите особое внимание на ногти и волосы, на которых могли остаться пестициды.

    Тесты на холинэстеразу

    Как карбамат (Севин, Фурадан ™, Ланнат ™), так и фосфорорганические пестициды (Дурсбан ™, Lorsban ™, паратион, малатион, Di-syston ™) атакуют химические вещества в вашей крови, необходимые для правильного функционирования вашей нервной системы.Подумайте о том, чтобы сдать кровь на Определите свой нормальный или базовый уровень этого природного химического вещества, называемого холинэстеразой. Как только ваш базовый уровень холинэстеразы будет определен, простой анализ крови будет покажите, осталась ли у вас нормальная сумма. В противном случае вы были передержаны. к фосфорорганическим или карбаматным пестицидам. Вам следует избегать дальнейших контактов с этими пестицидами, пока ваш уровень холинэстеразы не вернется к норме.В тяжелом в случаях необходимо дать антидоты. Следуйте указаниям врача. Любой аппликатор рабочий с высокотоксичными химическими веществами, следует регулярно проверять уровень холинэстеразы. интервалы в течение сезона опрыскивания.

    В то время как карбаматы (CM) вызывают снижение уровня холинэстеразы, уровни ферментов может вернуться к исходному уровню в течение нескольких часов после воздействия, возможно, до получения результатов теста возвращаются.Когда проверяются эффекты чрезмерного воздействия КМ, кровь должна быть нарисованным во время фактического воздействия или не более чем через 4 часа после этого. Если рисунок крови и фактическое завершение лабораторного анализа откладывается более чем на Через 4 часа в крови произойдет реактивация фермента. Эта ситуация затрудняет врачу определение степени ингибирования холинэстеразы, и полностью оценить серьезность любых проблем безопасности, которые могут существовать в рабочая среда.

    Ограничения на въезд

    Ограничения на въезд предназначены для защиты людей от воздействия опасных уровни пестицидов, оставшихся на обработанных поверхностях. Эмпирическое правило ограничения входа для всех продуктов - до тех пор, пока распылители не высохнут, не осядет пыль или не разойдутся пары. Стандарт защиты рабочих (WPS) установил ограниченные интервалы въезда (REI) для пестицидов, используемых для производства сельскохозяйственных растений.REI - это период времени после и применение пестицида ограничивает доступ рабочих на обработанную территорию. Эти REI основаны на острой кожной токсичности активного ингредиента, раздражении глаз. эффекты или эффекты раздражения кожи. Например, все пестициды, включенные в Для WPS категории токсичности II REI составляет 24 часа. Другими словами, никому не позволено в этих полях опрыскивают этими продуктами в течение 24 часов после нанесения.Если рабочие должны войти в зону распыления в пределах REI, тогда эти рабочие должны будут носить необходимые средства индивидуальной защиты, указанные на этикетке пестицида. в разделе «Требования к использованию в сельском хозяйстве».

    На этикетке продукта будут указаны конкретные ограничения на ввоз. Также будет указано, что ранний повторный вход (вход в обработанную зону до истечения срока действия ограничений на вход) может только персонал в специальной защитной одежде.Аппликатор будет знайте, что продукт подпадает под действие WPS, если следующее заявление находится в "Инструкции для использования »на этикетке пестицидов:

    Требования к использованию в сельском хозяйстве

    Используйте этот продукт только в соответствии с его маркировкой и правилами защиты персонала. Стандарт, 40 CRF Часть 170. Этот стандарт содержит требования к защите сельскохозяйственных рабочих на фермах, в лесах, питомниках и теплицах, а также обработчиков сельскохозяйственных пестицидов.Он содержит требования к обучению, дезактивации, уведомление и экстренная помощь. Он также содержит конкретные инструкции и исключения, относящиеся к заявлениям на этой этикетке о средствах индивидуальной защиты, уведомление рабочих и ограниченные интервалы входа ».

    Используйте этот продукт только в соответствии с его маркировкой и правилами защиты персонала. Стандарт.Он содержит требования к обучению, дезактивации, уведомлению и экстренная помощь. Он также содержит конкретные инструкции и исключения, относящиеся к к заявлениям на этой этикетке о средствах индивидуальной защиты, уведомление рабочих и интервалы с ограниченным входом. Не входите и не позволяйте работникам входить в обработанные участки во время ограниченного интервала входа (REI) 12 часов после нанесения.

    СИЗ, необходимые для раннего входа на обработанные участки: комбинезон, химически стойкие перчатки. и обувь плюс носки.

    Безопасная транспортировка пестицидов

    Всякий раз, когда у вас появляется пестицид, вы несете ответственность за его безопасную транспортировку. Сделайте все возможное, чтобы предотвратить проблемы и быть готовым в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Нести пестициды в кузове грузовика, а не в кабине. Грузовики-платформы должны иметь стеллажи. и все пестициды должны быть закреплены так, чтобы они не катились или не скользили. Стальные кровати бывают лучше всего, так как их легче очистить в случае разлива. Никогда не неси пестициды рядом с пассажирами, домашними животными, удобрениями, семенами, продуктами питания или кормами и риск заражения в случае разлива.Все емкости должны быть плотно закрыты и иметь разборчивые этикетки. Защищайте все емкости от влаги и экстремальных температур. Никогда не покидайте свой автомобиль в одиночку, когда пестициды находятся в незапертой кузове или отсеке грузовика. Юридическая ответственность за травму любопытных детей или нерадивых взрослых твое, если пестициды оставили без присмотра. Не рискуйте с токсичными химикатами.Вы играете в азартные игры со своим жизнь так же, как и у других. Справочные материалы Gemplers Safety Supply - http://www.gemplers.com/
    Cornell University - http://pmep.cce.cornell.edu/facts-slides-self/core-tutorial/module08/index.html
    Leonard Safety Продукция - http://www.leonardsafety.com/

    В начало

    Как надеть и сохранить шапочку для плавания?

    Как надеть и сохранить шапочку для плавания? | U.S. Masters по плаванию Как надеть и сохранить шапочку для плавания?
    автор
    Кэти Берген

    20 декабря 2019

    Советы по выбору одного из первых предметов снаряжения, с которым вы можете столкнуться в бассейне

    Олимпийская триатлонистка Хизер Фелл использует испытанный трюк с тальком, чтобы надеть новую плавательную шапочку.

    Сарасота Шаркс Мастерс Пловчиха Лариса Кармайкл всегда начинает с того, что убирает свои длинные волосы назад.

    Но шапочка для плавания - это не просто инструмент, убирающий длинные волосы во время плавания.

    Пловцы полагаются на шапочки для плавания за их вклад в гидродинамику, защиту, которую они обеспечивают от хлора и других химических веществ в бассейне, а также за видимость, которую они обеспечивают пловцам в открытой воде.

    Шапочки для плавания

    также помогают удерживать беруши, обеспечивают липкую поверхность, за которую можно цепляться за очки, и помогают пловцам сохранять тепло.

    Иногда, однако, воспользоваться преимуществами шапочки для плавания мешают две простые проблемы: надеть шапочку и не снимать ее.

    В

    U.S. Masters Swimming есть эти советы, которые помогут вам надеть шапочку для плавания безболезненно.

    • Обратите внимание на шов. Независимо от того, какую технику вы используете, чтобы надеть кепку, убедитесь, что шов кепки совпадает с серединой вашего лба. Шов должен простираться от лба до затылка, а не от уха до уха.
    • Убедитесь, что верхняя часть кепки находится посередине лба. Если ваша кепка лежит слишком высоко на лбу, вы рискуете, что она сместится во время гонки, особенно при ударе о воду после старта.
    • Сначала намочите волосы. Некоторые материалы для колпачков, особенно латекс, прилипают к сухим прядям волос. Нередко можно увидеть, как пловцы смачивают волосы перед тем, как надеть кепку. Другие используют небольшое количество кондиционера для дополнительной защиты волос.Некоторые пловцы смачивают саму шапочку - это зависит от того, из какого материала она сделана.
    • I Если у вас длинные волосы, отведите их назад с помощью резинки для волос, прежде чем надевать шапку. Это может облегчить натягивание шапки на всю голову без необходимости набивать большое количество волос на ее нижнюю часть.
    • Растянуть. I Если вы обнаружите, что кепка слишком тугая или слишком новая, чтобы ее можно было удобно надеть на голову, попробуйте несколько раз вытянуть ее руками, прежде чем надевать.
    • Включите. Если вы обычно пытаетесь надеть кепку спереди назад, но безуспешно, попробуйте растянуть кепку у основания головы и надеть ее сзади наперед.
    • Поэкспериментируйте с разными стилями , будь то латекс, силикон или неопрен. Силиконовые колпачки часто считаются самыми легкими для надевания и снятия, но они также часто скользят или перемещаются. Латекс может быть неудобно надевать, но он плотно прилегает к голове. Тренируйтесь - и тренируйтесь в гонке в стиле соревнований - с различными стилями и найдите то, что работает для вас.
    • Удвоить. Многие соревнующиеся пловцы носят две кепки, вторая кепка закрывает ремешки их очков. Латексный колпачок обеспечивает липкую поверхность, за которую очки цепляются за внутренний слой, а силиконовый колпачок снижает сопротивление в качестве внешнего слоя. Многослойность снижает вероятность потерять очки во время старта и обеспечивает более гидродинамическое плавание.
    • Попробуйте тальк или детскую присыпку. Правильная сушка и обработка шапочек после плавания тальком или детской присыпкой считается наилучшей практикой.Порошок помогает предотвратить рост бактерий. Кроме того, это облегчает надевание колпачка, не давая ему прилипать к самому себе, и продлевает срок его службы.
    • Найди друга. Выровняйте шов и удерживайте переднюю часть бейсболки в том положении, в котором она должна лежать на лбу. Затем попросите друга потянуть оставшуюся часть кепки от передней части вашей головы к затылку.

    Об авторе
    Кэти Берген

    Кэти Берген - независимый член LMSC в Нью-Джерси.

    подпишитесь на обновления от usms

    Мы видим, что вы используете Internet Explorer в качестве браузера.Microsoft больше не поддерживает Internet Explorer, поэтому у вас могут возникнуть проблемы на нашем и других веб-сайтах. Используйте другой браузер, например Google Chrome, Mozilla Firefox или Apple Safari.

    Принимать

    { "Контактная информация": { "FirstName": null, "MiddleInitial": null, "LastName": null, «Электронная почта»: ноль, «Адрес»: ноль, «Город»: ноль, «Состояние»: ноль, "Почтовый индекс": ноль, «Пол»: ноль, «Месяц»: 0, «День»: 0, «Год»: 0, «Телефон»: ноль, «Страна»: ноль, "BirthDate": null }, "Клуб": { "SelectedClub": 0, "SelectedLmsc": 0, «SelectedWorkoutGroup»: 0 }, "Интересы": { "SelectedInterests": null, "Журнал": null, «Тренер»: ложь }, "RegistrationStatus": { «Активный»: ложь, «Продление»: ложь, "SwimmerId": null, "IsLapsed": ложь } }

    проблем с руками без травм | HealthLink BC

    У вас проблемы с рукой?

    Сюда входят такие симптомы, как боль, онемение и нарушение нормального движения руки.

    Сколько тебе лет?

    Менее 5 лет

    Менее 5 лет

    5 лет и старше

    5 лет и старше

    Вы мужчина или женщина?

    Почему мы задаем этот вопрос?

    Медицинская оценка симптомов основана на имеющихся у вас частях тела.

    • Если вы трансгендер или небинарный, выберите пол, который соответствует вашим частям тела (например, яичникам, семенникам, простате, груди, пенису или влагалищу), которые у вас сейчас в районе, где у вас есть симптомы .
    • Если ваши симптомы не связаны с этими органами, вы можете выбрать свой пол.
    • Если у вас есть органы обоих полов, вам, возможно, придется дважды пройти через этот инструмент сортировки (один раз как «мужские» и один раз как «женские»). Это гарантирует, что инструмент задает вам правильные вопросы.

    Повредили ли вы руку за последний месяц?

    Да

    Травма руки в прошлом месяце

    Нет

    Травма руки в прошлом месяце

    Переносили ли вы операцию на руке в прошлом месяце?

    Если причиной проблемы являются гипсовая повязка, шина или скоба, следуйте полученным инструкциям по их ослаблению.

    Да

    Операция на руке за последний месяц

    Нет

    Операция на руке за последний месяц

    Есть ли у вас травма шеи или другая проблема с шеей?

    Да

    Проблема с шеей или травма

    Повлияла ли внезапная сильная слабость или сильное онемение на всю руку или всю кисть?

    Слабость - это невозможность нормально использовать руку, как бы вы ни старались. Боль или припухлость могут затруднить движение, но это не то же самое, что слабость.

    Да

    Сильное или внезапное онемение или слабость во всей руке или кисти

    Нет

    Сильное или внезапное онемение или слабость во всей руке или кисти

    Когда это началось?

    Подумайте, когда вы впервые заметили слабость или онемение или когда вы впервые заметили серьезное изменение симптомов.

    Менее 4 часов назад

    Онемение или слабость началось менее 4 часов назад

    От 4 часов до 2 дней (48 часов) назад

    Онемение или слабость началось с 4 до менее 48 часов назад

    От 2 дней до 2 недель назад

    Онемение или слабость началось от 2 дней до 2 недель назад

    Более 2 недель назад

    Онемение или слабость началось более 2 недель назад

    Есть ли у вас все еще слабость или онемение?

    Слабость или онемение, которые не проходят, могут быть более серьезными.

    Да

    Онемение или слабость теперь присутствует

    Нет

    Онемение или слабость теперь присутствует

    Есть слабость или онемение:

    Стало хуже?

    Онемение или слабость ухудшаются

    Остались примерно такими же (не лучше и не хуже)?

    Онемение или слабость без изменений

    Стало лучше?

    Онемение или слабость улучшаются

    Рука синяя, очень бледная или холодная и отличается от другой руки?

    Если рука в гипсе, шине или бандаже, следуйте полученным инструкциям о том, как ее ослабить.

    Да

    Рука синяя, очень бледная или холодная и отличается от другой руки

    Нет

    Рука синяя, очень бледная или холодная и отличается от другой руки

    Есть ли боль:

    Стало хуже?

    Боль усиливается

    Остались примерно такими же (не лучше и не хуже)?

    Боль не изменилась

    Стало лучше?

    Боль утихает

    Боль в руке?

    Насколько сильна боль по шкале от 0 до 10, если 0 - это отсутствие боли, а 10 - наихудшая боль, которую вы можете себе представить?

    от 8 до 10: сильная боль

    сильная боль

    от 5 до 7: умеренная боль

    умеренная боль

    от 1 до 4: легкая боль

    легкая боль

    Как долго длилась боль?

    Менее 2 полных дней (48 часов)

    Боль менее 2 дней

    От 2 дней до 2 недель

    Боль от 2 дней до 2 недель

    Более 2 недель

    Боль более 2 недель

    Имеет боль:

    Стало хуже?

    Боль усиливается

    Остались примерно такими же (не лучше и не хуже)?

    Боль не изменилась

    Стало лучше?

    Боль утихает

    Как вы думаете, причиной лихорадки является проблема?

    Некоторые проблемы с костями и суставами могут вызывать жар.

    Есть ли красные полосы, отходящие от пораженного участка, или вытекающий из него гной?

    У вас диабет, ослабленная иммунная система, заболевание периферических артерий или какое-либо хирургическое оборудование в этом районе?

    «Оборудование» включает в себя такие вещи, как искусственные суставы, пластины или винты, катетеры и медицинские насосы.

    Да

    Диабет, проблемы с иммунитетом, заболевание периферических артерий или хирургическое оборудование в зоне поражения

    Нет

    Диабет, проблемы с иммунитетом, заболевание периферических артерий или хирургическое оборудование в зоне поражения

    У вас есть проблемы с перемещением руки?

    Боль или припухлость могут ограничивать движение.

    Очень тяжело двигаться или несколько трудно двигаться?

    «Очень тяжело» означает, что вы не можете двигать его в любом направлении, не вызывая сильной боли. «Скорее сильно» означает, что вы можете пошевелить им хотя бы немного, хотя при этом может возникнуть некоторая боль.

    Очень сложно

    Очень трудно двигать

    Скорее сложно

    Скорее трудно двигать

    Как долго у вас были проблемы с перемещением руки?

    Менее 2 дней

    Трудности с движением руки в течение менее 2 дней

    От 2 дней до 2 недель

    Трудности с движением руки в течение от 2 дней до 2 недель

    Более 2 недель

    Трудности с движением руки более 2 недель

    Была ли потеря движения:

    Становится хуже?

    Трудности с передвижением ухудшаются

    Остаться примерно такими же (не лучше или хуже)?

    Сложность передвижения не изменилась

    Становится лучше?

    Сложность движений уменьшается

    Продолжалась ли проблема с рукой более 2 недель?

    Да

    Симптомы более 2 недель

    Нет

    Симптомы более 2 недель

    Многие факторы могут повлиять на то, как ваше тело реагирует на симптом, и какая помощь вам может понадобиться.К ним относятся:

    • Ваш возраст . Младенцы и пожилые люди, как правило, быстрее заболевают.
    • Общее состояние вашего здоровья . Если у вас есть такое заболевание, как диабет, ВИЧ, рак или болезнь сердца, вам, возможно, придется уделять больше внимания определенным симптомам и как можно скорее обратиться за помощью.
    • Лекарства, которые вы принимаете . Некоторые лекарства и натуральные продукты для здоровья могут вызывать симптомы или усугублять их.
    • Недавние события со здоровьем , такие как операция или травма.Подобные события могут впоследствии вызвать симптомы или сделать их более серьезными.
    • Ваши привычки в отношении здоровья и образ жизни , такие как привычки в еде и физических упражнениях, курение, употребление алкоголя или наркотиков, половой анамнез и путешествия.

    Попробуйте домашнее лечение

    Вы ответили на все вопросы. Судя по вашим ответам, вы сможете решить эту проблему дома.

    • Попробуйте домашнее лечение, чтобы облегчить симптомы.
    • Позвоните своему врачу, если симптомы ухудшатся или у вас возникнут какие-либо проблемы (например, если симптомы не улучшаются, как вы ожидали).Вам может потребоваться помощь раньше.

    Симптомы инфекции могут включать:

    • Усиление боли, отека, тепла или покраснения в области или вокруг нее.
    • Красные полосы, ведущие из области.
    • Гной вытекает из области.
    • Лихорадка.

    Определенные состояния здоровья и лекарства ослабляют способность иммунной системы бороться с инфекциями и болезнями. Вот некоторые примеры у взрослых:

    • Заболевания, такие как диабет, рак, болезни сердца и ВИЧ / СПИД.
    • Длительные проблемы с алкоголем и наркотиками.
    • Стероидные лекарства, которые можно использовать для лечения различных состояний.
    • Химиотерапия и лучевая терапия рака.
    • Прочие лекарства, применяемые для лечения аутоиммунных заболеваний.
    • Лекарства, принимаемые после трансплантации органов.
    • Отсутствие селезенки.

    Боль у детей младше 3 лет

    Трудно сказать, насколько сильно болит ребенок.

    • Сильная боль (от 8 до 10) : Боль настолько сильна, что ребенок не может спать, не может чувствовать себя комфортно и постоянно плачет, что бы вы ни делали. Ребенок может пинаться, сжиматься в кулаке или гримасничать.
    • Умеренная боль (от 5 до 7) : ребенок очень суетлив, много цепляется за вас и, возможно, плохо спит, но реагирует, когда вы пытаетесь его или ее утешить.
    • Легкая боль (от 1 до 4) : ребенок немного суетлив и немного цепляется за вас, но реагирует, когда вы пытаетесь его или ее утешить.

    Боль у детей от 3 лет

    • Сильная боль (от 8 до 10) : Боль настолько сильна, что ребенок не может терпеть ее более нескольких часов, не может спать и не может делать ничего, кроме как сосредоточиться на боли. Никто не может терпеть сильную боль дольше нескольких часов.
    • Умеренная боль (от 5 до 7) : Боль достаточно сильная, чтобы нарушить нормальную активность и сон ребенка, но ребенок может терпеть ее часами или днями.
    • Слабая боль (от 1 до 4) : ребенок замечает боль и может жаловаться на нее, но ее недостаточно, чтобы нарушить его или ее сон или деятельность.

    Боль у взрослых и детей старшего возраста

    • Сильная боль (от 8 до 10) : Боль настолько сильна, что вы не можете выдержать ее дольше нескольких часов, не можете спать и не можете делать ничего, кроме как сосредоточиться на боли.
    • Умеренная боль (от 5 до 7) : Боль достаточно сильная, чтобы нарушить вашу нормальную деятельность и ваш сон, но вы можете терпеть ее часами или днями.Умеренная также может означать боль, которая приходит и уходит, даже если она очень сильная.
    • Слабая боль (от 1 до 4) : вы замечаете боль, но ее недостаточно, чтобы нарушить ваш сон или деятельность.

    Симптомы сердечного приступа могут включать:

    • Боль или давление в груди или странное ощущение в груди.
    • Потоотделение.
    • Одышка.
    • Тошнота или рвота.
    • Боль, давление или странное ощущение в спине, шее, челюсти или верхней части живота, либо в одном или обоих плечах или руках.
    • Головокружение или внезапная слабость.
    • Учащенное или нерегулярное сердцебиение.

    Чем больше у вас этих симптомов, тем больше вероятность сердечного приступа. Боль в груди или давление в груди являются наиболее частыми симптомами, но некоторые люди, особенно женщины, могут не замечать их в такой степени, как другие симптомы. У вас может вообще не быть боли в груди, а вместо этого появиться одышка, тошнота или странное ощущение в груди или других областях.

    Когда область становится синей, очень бледной или холодной , это может означать, что произошло внезапное изменение кровоснабжения этой области. Это может быть серьезно.

    Есть и другие причины изменения цвета и температуры. Синяки часто выглядят синими. Конечность может посинеть или побледнеть, если вы оставите ее в одном положении слишком долго, но ее нормальный цвет вернется после того, как вы переместите ее. То, что вы ищете, - это изменение внешнего вида области (она становится синей или бледной) и ощущения (она становится холодной на ощупь), и это изменение никуда не денется.

    Обратитесь за помощью сейчас

    На основании ваших ответов, вам может потребоваться немедленная помощь . Без медицинской помощи проблема может усугубиться.

    • Позвоните своему врачу, чтобы обсудить симптомы и организовать лечение.
    • Если вы не можете связаться со своим врачом или у вас его нет, обратитесь за помощью в течение следующего часа.
    • Вам не нужно вызывать скорую помощь, кроме случаев, когда:
      • Вы не можете безопасно передвигаться, ведя машину самостоятельно или попросив кого-то другого отвезти вас.
      • Вы находитесь в районе, где интенсивное движение транспорта или другие проблемы могут замедлить работу.

    Позвоните 911 сейчас

    Судя по вашим ответам, вам нужна неотложная помощь.

    Позвоните 911 или в другую службу экстренной помощи сейчас .

    После того, как вы позвоните в службу 911, оператор может посоветовать вам разжевать 1 таблетку аспирина для взрослых (325 мг) или от 2 до 4 низких доз (81 мг) аспирина . Ждите скорую. Не пытайтесь водить самостоятельно.

    Иногда люди не хотят звонить в службу 911.Они могут думать, что их симптомы несерьезны или что они могут просто попросить кого-нибудь их водить. Но, судя по вашим ответам, самый безопасный и быстрый способ получить необходимую помощь - это позвонить в службу 911, чтобы доставить вас в больницу.

    Обратитесь за помощью сегодня

    Основываясь на ваших ответах, вам может скоро потребоваться медицинская помощь . Проблема, вероятно, не исчезнет без медицинской помощи.

    • Позвоните своему врачу сегодня, чтобы обсудить симптомы и организовать лечение.
    • Если вы не можете связаться со своим врачом или у вас его нет, обратитесь за помощью сегодня.
    • Если сейчас вечер, наблюдайте за симптомами и обращайтесь за помощью утром.
    • Если симптомы ухудшаются, скорее обратитесь за помощью.

    Позвоните 911 сейчас

    Судя по вашим ответам, вам нужна неотложная помощь.

    Позвоните 911 или в другую службу экстренной помощи сейчас .

    Иногда люди не хотят звонить в службу 911. Они могут подумать, что их симптомы несерьезны или что они могут просто попросить кого-нибудь их водить.Но, судя по вашим ответам, самый безопасный и быстрый способ получить необходимую помощь - это позвонить в службу 911, чтобы доставить вас в больницу.

    Запишитесь на прием

    Судя по вашим ответам, проблема не может быть улучшена без медицинской помощи.

    • Запишитесь на прием к врачу в ближайшие 1-2 недели.
    • Если возможно, попробуйте домашнее лечение, пока вы ждете приема.
    • Если симптомы ухудшатся или у вас возникнут какие-либо проблемы, позвоните своему врачу.Вам может потребоваться помощь раньше.

    Послеоперационные проблемы

    Проблемы и травмы шеи

    Травмы руки

    Обработка поверхности зубчатой ​​передачи | REM Surface Engineering

    Зубчатые передачи представляют собой сложные компоненты со спроектированной микрогеометрией и жесткими допусками по профилю. Многие применения в зубчатых передачах требуют высокой эффективности при работе в сложных условиях, таких как: высокая нагрузка и высокие скорости, высокая нагрузка и низкие скорости, а также переменные нагрузки и скорости с явлениями ударной нагрузки.Как правило, необходимо идти на неоптимальные компромиссы в отношении режимов смазки, а периоды обкатки шестерни могут не соблюдаться, что приводит к преждевременному выходу из строя шестерни.

    Шестерни обработанные до и после ISF

    Процесс ISF ® компании

    REM (изотропный процесс суперфиниширования) решает эти проблемы за счет снижения трения, что приводит к увеличению срока службы компонентов и повышению топливной эффективности для зубчатых передач. Процесс ISF создает гладкую, микротекстурированную поверхность для улучшенных свойств удерживания масла и является металлургически безопасным.Процесс ISF надежен, прост в автоматизации и жестко контролируется для сохранения геометрической целостности всех распространенных типов зубчатых колес (прямозубых, косозубых, спирально-конических и даже двухспиральных / елочка).

    Процесс ISF позволяет работать с очень маленькими прецизионными зубчатыми колесами (<0,5 ″ / 13 мм в диаметре) с очень большим диаметральным шагом / очень маленькими модулями зубчатых колес (REM успешно полирует зубчатые колеса с диаметральным шагом = 96 / модуль зубчатого колеса = ~ 0,2645 мм). С другой стороны, процесс ISF эффективно применялся к зубчатым колесам, превышающим 10 000 фунтов./ 4,500 кг, диаметр или длина вала более 78 ″ / 2 метра.

    Для приложений с большим объемом и низким незавершенным производством (WIP) Rapid ISF ® Process компании REM может обеспечить все преимущества процесса ISF, но время цикла составляет минуты, а не часы.

    Наконец, технология ISF ® доказала свою эффективность при восстановлении бывших в употреблении, слегка поврежденных зубчатых колес (удаление материала от 0,0002 ″ / ~ 5 мкм или до ~ 0,003 ″ / ~ 75 мкм на поверхность). Технические исследования показали, что эти отремонтированные компоненты неизменно превосходят новые компоненты, не обработанные ISF.

    Common Gear Applications для процессов ISF и Rapid ISF:
    • Цилиндрические шестерни
    • Цилиндрические шестерни
    • Конические и спирально-конические шестерни
    • Двойные косозубые / елочные шестерни
    • Шестеренные валы
    • Многофункциональные шестерни (например, шестерни с внутренними кольцами подшипников)
    • Червячные передачи
    • Эпициклические / планетарные передачи
    • Шестерни с мелким шагом
    • Порошковые металлические шестерни

    Преимущества компонентов для зубчатых передач:

    Производственные преимущества для зубчатых передач:

    • Возможность исключения вторичных стадий притирки
    • Возможность уменьшения или исключения хонингования
    • Возможность удаления поверхностных покрытий
    • Возможность снижения требований к чистоте шлифовальной поверхности
    • Возможность сокращения или оптимизации операций по удалению заусенцев и снятию фаски

    Обычные зубчатые стали, с которыми REM может помочь:

    • Стандартные зубчатые и азотированные стали (напр.SAE 8620, 9310, 4140, 4340, DIN 34CrNiMo6, Pryowear ® 53, Nitralloys ™)
    • Специальные стали (например, M50 / M50 NIL, 440C, Pryowear ® 675, Ferrium ® C61 / C64, CSS-42L ™, SAE 4122-MOD)

    Общие методы формирования зубчатых колес, которые можно улучшить с помощью процессов ISF и Rapid ISF:

    • Стойка зубчатая
    • Земля (механическая обработка)
    • фрезерованный
    • Прессованные и спеченные

    Хотите узнать больше, готовы начать проект или у вас есть приложение, которого нет в списке? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь решить ваши потребности в отделке / полировке поверхностей.

    Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

    Каски

    Каски могут защитить сотрудников от ударов и проникновения, а также от поражения электрическим током и ожогов. Защитный головной убор должен соответствовать стандарту ANSI Z89.1-2009 или новее.

    Каски делятся на два типа и три промышленных класса:

    Каски

    типа I предназначены для уменьшения силы удара при ударе только по макушке. Эта форма удара, например, может возникнуть в результате падения сверху молотка или пистолета для гвоздей.

    Каски

    типа II предназначены для уменьшения силы бокового удара в результате удара, который может быть получен не по центру, сбоку или в макушку головы. Эта форма удара, например, может возникнуть в результате контакта с острым углом боковой балки.

    Класс G (ранее известный как класс A) - эти каски предназначены для общего использования и обеспечивают защиту от низковольтных электрических проводов напряжением до 2200 вольт (между фазой и землей).

    Класс E (ранее известный как класс B) - эти каски предназначены для электромонтажных работ и обеспечивают защиту от открытых высоковольтных электрических проводов до 20 000 вольт (фаза-земля).

    Класс C - Эти каски не обеспечивают никакой электрической защиты и часто являются электропроводными.

    Каждая каска должна иметь этикетку внутри корпуса с указанием производителя, обозначения ANSI и класса шляпы.

    Отбойники

    В отличие от каски, защитные колпачки не обеспечивают защиты от падающих или летящих предметов. Однако отбойные колпачки обеспечивают отличную защиту от случайного удара о неподвижные предметы, такие как открытые трубы или балки.Их следует носить при работе в зонах с низкой опасностью над головой. Отбойные колпачки не имеют обозначения ANSI.

    Уход и хранение

    Периодическая чистка и осмотр продлевают срок службы защитных головных уборов. Ежедневный осмотр корпуса каски, системы подвески и других аксессуаров на предмет дыр, трещин, разрывов или других повреждений, которые могут снизить защитную ценность шляпы, имеет важное значение. Краски, разбавители для красок и некоторые чистящие средства могут ослабить кожух каски и снизить электрическое сопротивление.Не храните защитный головной убор под прямыми солнечными лучами, поскольку ультрафиолетовое излучение и сильная жара могут вызвать повреждение.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *