Туго выжимается сцепление: Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

что делать? – TOP GARAGE

Если ваша педаль сцепления стала тугой и не нажимается или разжимается так как раньше, она может продолжать вращать входной вал. Это может привести к износу или полностью помешать машине включиться в работу. Кроме того, при езде в пробках эта проблема приводит к большим нагрузкам на ногу.

Вот несколько основных причин, по которым сцепление часто становится тугим:

• Изношенное сцепление. Когда муфта начинает изнашиваться, она не вращается с той же скоростью, что и маховик. Это создает трение, которое требует более сильного нажатия на педаль для переключения передач.
• Проблема с тросом. Растянутый или сломанный трос не дает того натяжения, которое эффективно выполняло бы свою функцию – толкать и тянуть. Трос сцепления чаще всего повреждается после аварии или после того, как автомобиль преодолел неровности на высоких скоростях. Часто при повреждениях троса сцепление может не только туго работать, но и опускаться рывками.
• Неисправности или износ корзины сцепления или ее лепестковой пружины.
• Наличие воздуха в гидравлике. Поскольку воздух занимает пространство, необходимое для создания давления, его наличие приводит к тому, что педаль нажимается туго. В таком случае необходимо выявить места попадания воздуха и устранить их.
• Отслоение или слипание резины внутри гибкого шланга.
• Несоответствующая или неправильная сборка узла системы – означает, что при нажатии на педаль ногой, механизм передает неправильное количество силы.
• Иногда внутри или под держателем выжимного подшипника накапливается пыль, что приводит к довольно жесткому его перемещению вдоль вала.
• Негерметичные или неисправные цилиндры
  — утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.

Симптомы неполадок со сцеплением:

• Туго нажимается педаль сцепления.
• Трудно включить или переключать передачи.
• Скольжение — ощущение, что двигатель не работает при включении — увеличивается, когда вы нажимаете педаль газа, но движение вперед ограничено — вроде как вы находитесь на льду и не можете получить тягу.
• Педаль сцепления мягкая — проблемы с гидравлической системой.
• Педаль сцепления прилипает к полу — необходимо диагностировать — возможно несколько вероятных причин.

Независимо от того, в чем причина, почему педаль сцепления тугая, проблемы со столь важной системой авто не стоит игнорировать. Если вы продолжите вождение при наличии вышеописанных проблем, это только усугубит проблему. Кроме того, если сцепление сломается во время езды, вы окажетесь в затруднительном положении или, что еще хуже, в аварии.

Тем более, что ремонт на начальной стадии поломки всегда выгоднее, чем более серьезное устранение неисправностей.

Для быстрого и доступного ремонта сцепления в Одессе, позвоните специалистам TOP GARAGE. Мы сделаем диагностику, выявим причину неисправности и позаботимся о вашем автомобиле в кратчайшие сроки.

Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения

Со временем педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта становится тугой. С данной проблемой приходится сталкиваться всем «Грантоводам». В этой статье будет показано с чего начинается разрушение механизмов, участвующих в процессе включения/выключения сцепления, и как вновь вернуть педали плавный и легкий ход, а также предотвратить более серьезные поломки. Стоит отметить, что речь в этой статье пойдет о профилактических мерах, доступных каждому автомобилисту.

Факторы, влияющие на «тугое сцепление»

Когда автомобиль новый, педаль сцепления нажимается легко, но со временем ее плавному ходу начинают препятствовать ряд факторов. Рассмотрим эти факторы в порядке их появления.

Первый фактор: густая смазка

Первой заявляет о себе – загустевшая смазка. На изображении показан трос сцепления, снятый с Гранты после 45 000 км пробега и 2-х лет эксплуатации. Что с ним не так?

Перемещение троса в рубашке тугое. Требуются некоторые усилия, чтобы его сместить. Такое ощущение, что вместо смазки изнутри трос обмазан пластилином. Чего не скажешь о движении нового троса, который не имеет смазки вообще. Новый трос в рубашке перемещается очень легко.

Профилактика «загустевшей смазки»

К счастью, эта проблема легко решается. Достаточно накапать всего несколько капель бензина в основание рубашки.

Сделать это можно медицинским шприцом прямо из салона, не снимая трос. Эффект моментальный. В качестве растворителя подойдет бензин «Галоша», который можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Понятно, что решение временное, ведь по мере испарения бензина, смазка все равно будет густеть, но на какое-то время этого хватит.

Второй фактор: внутренний износ троса

Рассмотрим следующий фактор, затрудняющий движение троса в рубашке – это внутренний износ. Чтобы узнать внутреннее состояние снятого с Гранты троса (после пробега 45 000 км), пришлось откусить резьбовой наконечник и затем вытащить из рубашки сам трос. Вот что получилось.

Сначала трос идет светлый, практически новый, но затем появляются фрагменты коричневого цвета. Такое ощущение, что на трос капнули отработанное масло. Только сделали это изнутри, ведь снаружи это сделать невозможно, так как трос покрыт капроновой оболочкой.

Посмотрим поближе на эти коричневые фрагменты.

А теперь распилим трос в районе коричневого пятна, чтобы заглянуть еще глубже. Это торец распила.

Когда трос был немного расплетен, то все стало понятно. Посмотрите, на внутренней стороне стальных нитей троса имеются темные пятна – это пятна контакта или места, где наружные нити соприкасаются с нитями сердечника.

Почему они темные? Дело в том, что внутри трос имеет смазку. Когда трос новый, то и смазка внутри троса практически бесцветная. Однако в процессе эксплуатации стальные нити начинают тереться друг о друга. И даже при наличии смазки, на стальных нитях все равно образуется выработка, похожая на маленькие желобки.

Если нарисовать увеличенную стальную нить, то желобки выглядят примерно так.

Что же происходит с металлической пылью, появляющейся в результате трения? Металлическая пыль перемешивается со смазкой внутри троса и окрашивает ее в характерный темно-коричневый цвет. Чем больше концентрация металлической «пыли», тем темнее становится пятно. В местах повышенного износа «цвет троса» становится черным.

У нас остается открытым вопрос: почему выработка образуется лишь в некоторых частях троса? Ответ прост – потому что именно в этих местах трос испытывает повышенную нагрузку.

Обратите внимание на эту резиновую втулку и на трос, который проходил внутри рубашки как раз в этом месте.

А вот где располагается эта втулка.

По обе стороны от втулки трос имеет изгиб. А как ведет себя трос на месте изгиба? Если, к примеру, взять капроновую нить и начать тереть ее о деревянный брусок…

Как вы думаете, где нить оборвется? Правильно, на изгибе.

Потому что именно на изгибе образуется повышенное трение. Теперь понятно, почему только в некоторых местах на тросе появились коричневые пятна – это места изгиба, где трос испытывает повышенные нагрузки.

Со временем, места изгибов начинают деформироваться, слегка расширяясь и повышая внутреннее сопротивление движению троса в рубашке. В дальнейшей перспективе, выработка на стальных нитях становится больше и они начинают рваться, подобно капроновой нити.

Кончики обломленных нитей разрушают капроновую оболочку и вылазят наружу, образуя своеобразный металлический «ершик», что еще сильнее усложняет движение троса.

Где чаще всего рвется трос сцепления Лада Гранта

А сейчас перейдем к самому высоконагруженному участку троса сцепления. Обратите внимание на цвет троса в районе его обжима резьбовым наконечником – он практически черный.

О чем вам говорит черный цвет? Если провести аналогию с моторным маслом, то черным оно становится, когда износ деталей очень сильный. Такое бывает, когда масло долго не меняют и оно теряет свои фрикционные свойства, в результате чего происходит повышенный износ деталей – отсюда и черный цвет масла. Как вы думаете, в тросе кто-нибудь масло меняет? Нет. Поэтому при повышенном износе смазка сначала становится коричневой, а затем чернеет. Как показывает практика именно в этом месте чаще всего происходит обрыв троса.

При интенсивной эксплуатации автомобиля, троса сцепления хватает в среднем на 2-2,5 года. К слову говоря, снятому тросу, на котором проводились исследования, ровно 2 года и срок его «жизни», по всей видимости, уже подходил к концу. Почему можно сделать такой вывод? Когда трос перекусывался плоскогубцами в месте соединения его с резьбовым наконечником, то сделать это удалось одной рукой. Плюс всего несколько движений на изгиб и наконечник отвалился. Было такое ощущение, что трос наполовину уже был разрушен изнутри. Так оно и было на самом деле, потому что при попытке проделать тоже самое «на светлом» участке троса – ничего не вышло. Так просто плоскогубцами его не перекусишь. Теперь закономерный вопрос: почему трос рвется именно здесь?

Третий фактор: избыточное сопротивление поводка

Так мы плавно переходим к третьему фактору, увеличивающему нагрузку на трос сцепления – это поводок. Сейчас наконечник троса и сам трос расположены в одной плоскости.

Для наглядности обозначим эту плоскость красной линией, и начнем выжимать сцепление. До какого-то момента наконечник троса с поводком остаются неподвижны, что приводит к небольшому загибу троса.

Синей линией обозначена новая плоскость наконечника с поводком (относительно первоначальной). Получается, что трос у основания наконечника загнулся под небольшим углом.

Происходит это из-за избыточного сопротивления между пластиковым поводком и вилкой сцепления.

Отсутствие смазки или наличие грязи между ними не позволяет поводку сразу же откликаться и поворачиваться вслед за тросом. Скольжение поводка в ложбинке вилки сцепления происходит рывками.

При дальнейшем движении наконечник относительно троса, естественно, выравнивается, но те небольшие изгибы у основания и создают ту самую разрушительную нагрузку.

Рычаг имеет значение

Есть еще одно обстоятельство, которое может либо увеличить срок службы троса, либо ускорить его обрыв. Это длина рычага, который образуется после регулировки длины троса.

Чем рычаг длиннее, тем легче повернуть поводок, тем меньше изгибается трос у основания наконечника, и тем дольше его срок службы.

Любители же закручивать поводок до упора, сокращают срок службы троса, поскольку рычага как такового не остается, и при выжиме сцепления трос у основания наконечника изгибается максимально сильно. На иллюстрации ниже пример такого положения поводка.

Профилактика внутреннего износа троса сцепления

Чтобы снизить нагрузку на трос, необходимо следить за тем, чтобы сопрягаемые поверхности пластикового поводка и вилки сцепления были чистыми и имели смазку. Такая профилактика в значительной степени снизит изгиб троса у основания резьбового наконечника и продлит срок службы троса сцепления.

Поводок АГАТ

Некоторые автовладельцы вместо пластикового поводка устанавливают поводок «АГАТ».

Благодаря подшипникам, «АГАТ» обеспечивает хороший отклик резьбового наконечника вслед за тросом и предотвращает его изгиб. Разгружая самый высоконагруженный участок троса сцепления, поводок «АГАТ» способен в значительной степени продлить срок его службы.

В сети можно встретить много негативных отзывов по поводу поводка «АГАТ». Главным образом они сводятся к тому, что он бесполезен, так как никаких изменений с его установкой не происходит. Большинство ожидают, что после его установки педаль сцепления должна стать «супер легкой», но … чуда не происходит – отсюда и негатив.

Хотя незначительное «облегчение» в выжиме сцепления все же происходит, основная цель его установки не в этом. Важно, что он предотвращает постоянный изгиб троса у основания резьбового наконечника и «продлевает жизнь» тросу сцепления.

Недостатки поводка «АГАТ»

У поводка «АГАТ», в том виде, в котором он изображен на предыдущей иллюстрации, есть два недостатка:

1. Стопорная скоба слишком большая. Некоторые «Грантоводы» жалуются на то, что из-за этой скобы подшипники не вращаются, так как она их зажимает. Данная неприятность сводит на «НЕТ» все преимущества поводка.

Если у вашего поводка подобная проблема, то ее легко решить – просто замените стопор.

2. Бытует мнение, что через поводок «АГАТ» в салон передается вибрация от двигателя. Данная проблема также легко решается. Достаточно надеть на подшипники резинки.

На изображении ниже приведен пример устранения обоих недостатков.

Это решение было прислано Николаем, одним из наших подписчиков.

От себя добавим лишь одно – не ставьте «АГАТ» на старый трос, как на этом изображении.

Видите, трос у основания уже черный, а значит скоро порвется. В результате обрыва вы потеряете и поводок. Поэтому поводок «АГАТ» лучше ставить на новый трос.

При интенсивной эксплуатации автомобиля (без поводка «АГАТ») трос сцепления, как уже говорилось ранее, в среднем служит 2-2,5 года. Если к этому времени вы решите заменить трос сцепления, то сможете воспользоваться руководством из статьи на нашем сайте: «Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта».

Место обрыва № 2

Еще обрыв троса может происходить в районе перегородки моторного отсека.

Примерно сантиметрах в десяти от упорной втулки. Где-то здесь.

Как же так? – спросите вы. Ведь этот участок светлый, тут даже намека нет на изгиб и износ. Дело в том, что некоторые «Грантоводы» искусственно делают в этом месте изгиб троса, даже не подозревая о последствиях. Кто-то, желая избавиться от щелчков педали сцепления, подкладывает под трос шланг или трубку.

В результате такого «улучшения» нагрузка на трос возрастает, а впоследствии, может привести к преждевременному обрыву.

Если вас замучили щелчки педали сцепления, то о решении данной проблемы вы можете посмотреть в статье «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ», только не вносите изменения в конструкцию троса – так вы продлите ему срок службы. 

Четвертый фактор: износ втулок педали сцепления

Итак, с тросом вроде разобрались, теперь перейдем к следующему фактору, который затрудняет выжим сцепления – это пластиковые втулки педали сцепления. Вот как выглядит ось педали со втулками и стопорной скобой.

Втулки играют роль подшипников скольжения. Они вставляются в основание педали, с одной и с другой стороны.

Затем педаль помещается в педальный блок и фиксируется осью, а ось, в свою очередь, закрепляется в педальном блоке стопорной скобой.

На этой оси, собственно, и держится сама педаль.

В процессе эксплуатации пластиковые втулки изнашиваются. В результате износа втулок, педаль сцепления начинает «гулять» из стороны в сторону (влево/вправо). Кстати, когда люфт становится больше 5 мм, то стоит подумать о замене втулок. Если этого вовремя не сделать, то когда втулки полностью износятся, внутренняя часть основания педали начнет тереться об ось, то есть металл по металлу.

Ось педали сцепления, в свою очередь, начнет проворачиваться в посадочных отверстиях педального блока, очень сильно разбивая их. Все это будет создавать еще большее сопротивление, а педаль будет становится все туже и туже.

Пятый фактор: лопнувший педальный узел

Испытывая постоянную повышенную нагрузку, блок педалей может не выдержать и дать трещину. На изображении ниже приведен пример лопнувшего педального узла.

Лопнувший блок педалей сделает невозможным полноценный выжим сцепления и переключать скорости станет очень проблематично.

Профилактика педального узла

Продлить срок службы блока педалей можно благодаря своевременной замене пластиковых втулок и достаточному количеству смазки этого нагруженного узла. Все профилактические меры, озвученные в этой статье, доступны каждому автовладельцу.

Однако существует еще одна причина «тугой педали» сцепления, на устранение которой потребуются не меры профилактики, а полноценный ремонт. Речь идет о предельном износе ведущего и ведомого дисков сцепления.

Чем больше износ, тем туже педаль

Почему по мере износа сцепления (ведомого и ведущего дисков) педаль сцепления становится туже? В статье «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ» подробно рассматривалась работа сцепления. Там также было показано положение лепестков диафрагменной пружины в результате износа ведомого диска. Именно от положения лепестков зависит – будет сцепление тугим или нет.

Причина повышенной нагрузки проиллюстрирована на изображении ниже.

Как видно на изображении, у нового сцепления лепестки диафрагменной пружины «выступают» под очень маленьким углом. На изношенном сцеплении, лепестки выступают за пределы «корзины» сильнее и под гораздо большим углом. Чем больше угол, тем выше становится сопротивление, тем тяжелее нажимать на пружину, тем «туже» становится педаль сцепления. Соответственно, нагрузка возрастает на весь механизм выжима сцепления: и на трос и на педальный узел. Решение проблемы единственное — полная замена комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной).

Индикатор износа сцепления

Как определить, когда нужно менять сцепление? Сложно сказать однозначно когда именно это необходимо делать. Пробег – это тоже не показатель. Все очень индивидуально и зависит от условий эксплуатации и привычек водителя. Однако ориентиром могут служить следующие показатели. Посмотрите на изображение ниже.

Если длина троса отрегулирована в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и зазор составляет 27 мм, но при этом свободной резьбы на резьбовом наконечнике троса уже практически не осталось – это верный признак того, что сцепление уже «на подходе». Можно начинать копить деньги и присматривать новый комплект (корзина, диск, выжимной подшипник). В каких-то случаях может потребоваться дополнительно приобретать вилку сцепления.

Возможно, вам известны другие причины тугой педали сцепления Лада Гранта. Будет здорово, если вы поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓

жесткое сцепление | Колеса Мудрости

Всем привет!

Итак, вас попросили заменить сцепление в сборе. Или, возможно, у вас возникли проблемы с управлением сцеплением, которое до недавнего времени работало абсолютно нормально. В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать все о сцеплении и о том, как контролировать затраты на замену сцепления.

Что такое сцепление?

Сцепление (или, точнее, узел сцепления) представляет собой набор компонентов, которые работают вместе с одной простой целью — отсоединить двигатель от трансмиссии (и, следовательно, от колес), когда вы нажимаете педаль сцепления до упора, и постепенно снова соедините двигатель с коробкой передач, когда вы отпустите ее. Вот простая схема сборки сцепления. Чтобы понять, как ориентирована эта диаграмма, давайте скажем вам, что маховик находится со стороны двигателя и прикреплен к коленчатому валу, а диск сцепления находится со стороны коробки передач и соединен с коробкой передач.

Помните, что при нормальной работе двигатель всегда вращается. Другими словами, мы хотим отключить, снова подключить или постепенно снова подключить вращающийся двигатель к трансмиссии, в зависимости от наших потребностей вождения. Говоря о «сцеплении», мы обычно имеем в виду «сцепление в сборе». «Сборка» состоит более чем из одной части — это набор частей, которые работают вместе для достижения определенной функции.

Зачем автомобилям сцепление?

Представьте, если бы двигатель всегда был соединен с трансмиссией через набор шестерен. Что бы произошло, когда вы запустили двигатель? Поскольку «вращение» двигателя также означало бы вращение колес, потому что они всегда соединены , стартер должен был бы тянуть автомобиль вперед каждый раз, когда вы запускаете двигатель! Это наверняка повредило бы стартер после нескольких таких запусков. Кроме того, когда вы хотели бы переключить передачу, скажем, с первой на вторую или с первой на заднюю, без сцепления, отделяющего двигатель от трансмиссии, вы бы слышали скрежещущий звук каждый раз, когда пытаетесь переключить трансмиссию с одной передачи на другую. шестерню к другому! Это очень быстро повредило бы шестерни! Обратите внимание, почему автомобили нуждаются в 9Коробка передач 0009 с более чем одной передачей — это отдельная тема, и мы сохраним ее для отдельной статьи.

Итак, теперь мы знаем, почему нужно отсоединять двигатель от трансмиссии, чтобы иметь возможность управлять автомобилем. Механизм, выполняющий эту простую, но важную задачу, называется сцеплением. Давайте теперь перейдем к тому, чтобы понять, где находится узел сцепления в вашем автомобиле.

Где находится сцепление в сборе?

Узел сцепления зажат между двигателем и коробкой передач (или коробкой передач), как показано ниже:

Визуальный осмотр узла сцепления требует вскрытия самого узла и классифицируется как работа, требующая «основного труда» на большинстве станций технического обслуживания. Вы не сможете увидеть узел сцепления, заглянув в моторный отсек или просто подняв автомобиль на гидравлическом подъемнике. Один из способов сэкономить деньги — выяснить, нужна ли вам замена сцепления без вскрытия узла сцепления . Мы еще вернемся к этому в статье. Перед этим вы захотите узнать, используется ли в вашем автомобиле «тросовое сцепление» или «гидравлическое сцепление». Сцепления с гидравлическим приводом используют гидравлическую помощь от двигателя и, таким образом, уменьшают усилие, необходимое для нажатия на педаль сцепления.

В чем разница между «тросовой муфтой» и «гидравлической муфтой»?

Трос сцепления втягивается и вытягивается тросом от педали сцепления к рычагу, который его приводит в действие. Гидравлическое сцепление имеет цилиндр рядом с педалью сцепления (так же, как у тормозов есть цилиндр рядом с педалью тормоза), который проталкивает жидкость в другой цилиндр, который, в свою очередь, толкает рычаг для включения и выключения сцепления. Цилиндр рядом с педалью сцепления называется главным цилиндром, а тот, что рядом со сцеплением 9Рычаг 0009 называется рабочим цилиндром. Вот как выглядят главный и ведомый цилиндры:

Главный и ведомый цилиндры вместе с гидравлическими трубопроводами являются дополнительными компонентами гидравлического сцепления, помимо компонентов, уже присутствующих в тросовом сцеплении. Разумеется, сам трос в гидромуфте не используется. Итак, какие компоненты присутствуют в обычном (или тросовом) сцеплении? Давайте перейдем к этому сейчас.

Каковы основные части узла сцепления?

Сцепление в сборе состоит из следующих компонентов. Если вам трудно понять описание компонентов, мы рекомендуем вам перейти к следующему разделу (Как работает сцепление в сборе?) и сначала посмотреть видео, а затем вернуться к этому разделу:

1. Нажимная пластина: Это нажимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии для переключения или остановки.
2. Диск сцепления: Диск сцепления представляет собой плоскую пластину с фрикционными материалами с обеих сторон. При включении нажимного диска (педаль отпущена) диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск отсоединен (педаль нажата), диск сцепления разжимается. Диск соединен с первичным валом трансмиссии, заставляя первичный вал вращаться при включенном сцеплении (педаль отпущена), что приводит к движению автомобиля. Диск сцепления соединен с центральной ступицей через пружины для поглощения вибраций при отпускании педали сцепления и постепенном контакте.
3. Маховик: Маховик представляет собой инерционное устройство, которое крепится болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии для движения автомобиля из состояния покоя и обеспечение фрикционной поверхности для крепления диска сцепления. В некоторых автомобилях используется двухмассовый маховик (посмотрите это видео, чтобы понять, что такое двухмассовый маховик) , который по существу представляет собой два маховика, соединенных друг с другом с помощью пружин для поглощения вибраций еще до того, как они достигнут диска сцепления.
4. Выжимной подшипник: Выжимной подшипник представляет собой исполнительное устройство, которое зацепляет и расцепляет прижимную пластину. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпущена, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику. Посмотрите видео в следующем разделе, чтобы лучше рассмотреть и понять это движение.
5. Вилка выключения: Вилка выключения удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шаровой шпильке при нажатии или отпускании педали. При нажатии на педаль вилка поворачивается к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
6. Направляющая втулка или подшипник: Направляющая втулка или подшипник, которые часто не считаются частью системы сцепления, играют решающую роль в бесперебойном функционировании узла сцепления. Направляющая втулка или подшипник устанавливается на конце коленчатого вала. Когда коробка передач установлена, конец входного вала входит в направляющую втулку, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.

Как работает узел сцепления?

Как что-то работает лучше всего объясняется с помощью видео, а не текста. Следующее видео настоятельно рекомендуется, если вы хотите понять, как работает сцепление в разумных деталях:

Когда требуется замена узла сцепления?

Итак, как определить, что узел сцепления нуждается в замене? Если вы заметили один или несколько из следующих симптомов, скорее всего, один или несколько компонентов сцепления изношены.

1. Пробуксовка сцепления: Пробуксовка сцепления очевидна, когда вы наблюдаете неожиданное увеличение оборотов двигателя без какого-либо сопутствующего ускорения, когда ваш автомобиль находится на передаче, педаль сцепления полностью отпущена и вы нажимаете на педаль акселератора. Это также будет очевидно, когда вы попытаетесь ускориться вверх по крутому склону. Хотя износ сцепления происходит постепенно (в зависимости от вашего стиля вождения и условий — движение с частыми остановками изнашивает сцепление быстрее, чем движение по шоссе), если вы наблюдаете проскальзывание сцепления, значит, его действительно пора заменить.
2. Жесткое сцепление: Жесткое сцепление может быть вызвано изношенным нажимным диском, наличием воздуха в гидравлической линии (в случае сцеплений с гидравлическим приводом) или тросом сцепления, который нуждается в смазке. Если это вызвано нажимным диском, необходимо заменить узел сцепления.
3. Сильный запах при трогании с места: Сильный запах из моторного отсека при трогании с места обычно означает износ сцепления.
4. Изменение точки зацепления: Более высокая точка зацепления на педали сцепления, чем раньше, означает, что сцепление необходимо заменить. Когда вы отпускаете педаль сцепления, если раньше автомобиль начинал движение с небольшим отпусканием, теперь он начнет движение только после того, как вы отпустите сцепление намного сильнее. Иногда это может быть вызвано растянутым тросом (в сцеплениях с тросовым приводом) или неисправностью главного или рабочего цилиндра (в сцеплениях с гидравлическим приводом).
5. Вибрация сцепления:  Вибрация сцепления наиболее заметна при трогании с места. Это проявляется в сильной вибрации, когда вы отпускаете сцепление, чтобы заставить автомобиль двигаться из состояния покоя. Если вы заметили дрожание сцепления, это указывает на то, что узел сцепления, включая маховик, может нуждаться в замене.

Требуется ли замена сразу всего узла сцепления?

При появлении любого из симптомов, о которых мы говорили в предыдущем разделе (Когда требуется замена узла сцепления?), необходимо заменить весь узел сцепления, за исключением маховика.

Маховик необходимо проверить на предмет износа и заменить, если он изношен.

Но все же, зачем менять сразу все компоненты? Это связано с тем, что узел сцепления представляет собой сложный механизм, в котором все его различные компоненты функционируют с точностью до миллиметра, и замена только одной детали обычно приводит к повторяющимся проблемам, которые в конечном итоге приводят к замене всего узла.

Однако при определенных условиях можно избежать замены всего узла. Вы должны исключить это, обратившись в сервисный центр, прежде чем приступить к замене сцепления в сборе:

1. Изношенные выжимные подшипники: Если вы слышите низкий рокочущий звук, исходящий от коробки передач, который исчезает при нажатии на сцепление педали, то возможно проблема с выжимным подшипником. В таких случаях замены только выжимного подшипника должно быть достаточно, чтобы решить вашу проблему.
2. Скрежещущий звук или невозможность включить передачу: Если сцепление не отключается должным образом, первичный вал будет продолжать вращаться. Это может вызвать скрежет или может полностью помешать вашему автомобилю включить передачу. Некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
   • Сломанный или растянутый трос сцепления: Трос нуждается в правильном натяжении, чтобы эффективно толкать и тянуть. В таких условиях замены троса сцепления должно быть достаточно.
   • Негерметичные или дефектные главные или ведомые цилиндры: Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим сцеплением, это возможно. Утечки препятствуют созданию в цилиндрах необходимого давления. Если это подтвердится, замена неисправного цилиндра должна решить проблему.
   • Воздух в гидравлической линии: Воздух влияет на гидравлику, занимая место, необходимое жидкости для создания давления. Прокачка гидравлической линии обычно устраняет проблему.
   • Неправильная регулировка рычажного механизма: Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильную величину усилия. Осмотр рычажного механизма сцепления может определить, является ли это основной причиной.
3. Педаль сцепления прилипает к полу:  Педали сцепления могут оставаться на полу, если вышел из строя подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления. Проверка этих компонентов может определить, являются ли один или несколько из них основной причиной проблемы.

Часто оказывается, что в дополнение к основным причинам, перечисленным в этом разделе, осмотр узла сцепления показывает, что основные компоненты сцепления также изношены и нуждаются в замене. Только логический подход к устранению неполадок может привести к точным первопричинам.

Сколько времени занимает установка нового сцепления?

Полная замена сцепления в сборе обычно занимает от одного до двух рабочих дней.

Сколько километров пробега сцепления?

Предсказывать, как долго прослужит сцепление, все равно, что решать сложное уравнение с множеством переменных. Любая из этих переменных может существенно повлиять на решение уравнения. Сцепления могут служить до 100 000 км или изнашиваться всего за 30 000 км. Километры, которые вы можете извлечь из сцепления, зависят исключительно от условий вождения и манеры вождения.

13 причин тугой педали сцепления (с простыми исправлениями)

Кевин

3 акции

• Поделиться
• Твит

0005

В доме много людей мир, который все еще ездит на автомобилях с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. В этих автомобилях педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас будут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения на дороге.

Содержание

Когда вы нажимаете ногой на педаль сцепления, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.

В некоторых автомобилях педали сцепления жестче, чем в других, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что педаль сцепления слишком тугая, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин того, что педаль сцепления плохо нажимается.

1) Сцеплению требуется регулировка

Если сцепление слишком тугое, самое простое, что вы можете проверить, это регулировку педали сцепления. Если сцепление выходит за рамки технических характеристик, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, в то время как педаль сцепления находится в верхнем положении.

Прежде чем углубляться в поиск и устранение неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления правильно отрегулирована. Это особенно верно, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Неисправный поперечный вал

Поперечный вал представляет собой рычаг в коробке передач, который отвечает за передачу давления вашей ноги на подшипник выключения сцепления, который выключает сцепление. Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если ваш поперечный вал износился или погнулся, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить работу всей вашей трансмиссии.

3) Плохой шарнирный шар

Шаровой шарнир муфты сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления была максимально плавной. Это то, что дает ощущение плавности педали сцепления, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шаровая опора сцепления изношена или повреждена, гладкость на ощупь начнет исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, для нажатия которой потребуется больше силы.

4) Блокировка педали

Если на полу вашего автомобиля есть мелкие предметы, возможно, один из этих мелких предметов попал под педаль сцепления. Если это произойдет, вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглянуть под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что именно из-за этого она заедает. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

В противном случае можно повредить педаль или помешать выключить сцепление. Хуже того, предмет может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Плохой трос сцепления

Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с приводом сцепления во многих автомобилях. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивается на рычаг, так что сцепление отключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи коробки передач. Но если трос сцепления слишком растянулся или порвался, то вам придется сильнее нажимать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Плохая связь

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильную работу сцепления. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает это усилие, так что оно может воздействовать на нажимной диск. Это создает необходимое усилие для выключения сцепления по требованию.

7) Согнутая педаль сцепления в сборе

Педаль сцепления представляет собой конструкцию, которая крепит педаль сцепления к противопожарной перегородке. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие педали сцепления, которые со временем или при агрессивном использовании могут погнуться.

8) Сцепление вторичного рынка

Сцепления вторичного рынка часто рассчитаны на больший крутящий момент, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.

Если вы недавно меняли сцепление, но заменили блок OEM на послепродажный, это может быть нормальным поведением. Поищите форумы по вашему автомобилю и отзывы о купленном сцеплении, чтобы убедиться, что это обычное дело.

Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, это может быть одна вещь, о которой следует спросить владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Забитые магистрали сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система. Если в магистралях сцепления имеется препятствие, такое как сплющенный шланг или засорение мусором, педаль сцепления может нажиматься с большим трудом.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто оснащаются вспомогательной пружиной сцепления, облегчающей водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку разрыва в середине, из-за чего сцепление может ощущаться нечетко. Некоторым водителям это не нравится, и они снимут пружину, чтобы педаль сцепления стала более олдскульной, за счет более жесткой педали.

11) Неисправный подшипник выключения сцепления

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, подшипник выключения сцепления или «выжимной» подшипник давит на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет вращение подшипника. В этом случае может стать труднее выжимать педаль сцепления. Если ваш подшипник выключения сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или чирикание, которые исчезают, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верхнюю часть педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот стержень согнется, он может не проходить плавно через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не является распространенной проблемой, толкатель может погнуться при замене другого компонента, например педали сцепления в сборе или главного цилиндра.