Турбина на змз 406 своими руками: Турбины для 405, 406, 409, Г-560, ЗМЗ-514 — купить по низкой цене с доставкой в B2Motor

Как форсировать 406 инжектор | Авто Брянск

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как бы много не было под капотом машины лошадей, их всегда бывает недостаточно. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно не всем автовладельцам.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы сегодня расскажем.

Машины на которых установлен 406 двигатель, обычно отличаются большой массой, следовательно, чтобы обеспечить хорошую динамику, они нуждаются в подходящем силовом агрегате.

Какие существуют способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Максимальной расточкой цилиндров, можно только нанести вред силовому агрегату и уменьшить его ресурс.

В целом полная переборка двигателя и установка поршней имеющих меньший вес и облегченного коленвала является дорогим удовольствием. Конечно, наиболее оптимальным вариантом является установка на мотор турбины.

По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина наносит меньше вреда силовому агрегату.

При использовании ее на ЗМЗ-406, можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, сегодня встречаются разные виду турбокомпрессоры, которые отличаются простотой установки и не нуждаются в особом внимании со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все разновидности компрессоров могут быть условно разделены на 2 больших группы: с механическим наддувом и турбонаддувом. Оба этих типа обладают своими плюсами и минусами, также у них есть свои поклонники и противники.

Каким же типом компрессора лучше всего пользоваться для двигателя ЗМЗ-406? И вообще что собой представляет механический наддув?

Принцип работы механического наддува достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых располагаются шестерни с зубьями в зацеплении.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, которым создается давление в системе смазки, компрессором создается давление воздуха. В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Самый главный заключается в значительном уменьшении КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к росту нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора, увеличивается вероятность просачивания воздуха обратно. Чтобы этого не происходило, применяют многоступенчатую подачу воздуха несколькими насосами, установленными один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

Турбонаддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 тупбонаддувом. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

В нем нет никакого ременного привода от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора имеется крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, причем, количество оборотов турбины может превышать больше 200 тысяч.

Турбина и нагнетатель воздуха располагаются на одной оси вместе с крыльчаткой, внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, благодаря чему его КПД не уменьшается а, наоборот, растет.

Однако турбонаддув, также имеет несколько минусов, хотя, они не столь существенны.

• Первый заключается в низкой эффективности на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выходит меньше выхлопных газов. Компрессор начинает работать на полную мощь, при высоких оборотах силового агрегата.
• Второй минус, который нужно отметить это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся к уменьшению этого времени, путем снижения веса узлов турбины.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

Мощности автомобильного двигателя никогда не бывает много. Другое дело – кому сколько хватит. Лично мне будет достаточно 120 — 130 кВт. Но, увы, стоковый 406 такую мощность не выдаёт, даже будучи в идеальном состоянии. Решить эту проблему можно радикально – поставить более мощный мотор. Этот путь накатан и истоптан, ставят всё, что влазит под капот – VZ, JZ, и даже UZ не редкость под капотом Волги. Но тут есть одно НО … Легализация. Лично я не готов тратить кучу времени и денег только на то, чтобы получить разрешение на установку такого мотора. Поэтому я рассматриваю только вариант переделки того, что предусмотрено заводом-изготовителем.

Изначально у меня была мысль переделать 406 в 409 путём установки коленвала от последнего и расточки цилиндров до 95 мм. Но исследуя Мировую Паутину на эту тему, столкнулся с мнением, что такая переделка невозможна. Якобы, у 406 моторов после расточки под 95 мм раздувает цилиндры. Хотя, некоторые утверждают, что первоначально на заводе делали 405 и 409 моторы путём расточки цилиндров блока 406. Где истина – не знаю. Поэтому не будет лишним подстраховаться. Вообще, по идее, чугун не подвержен пластической деформации, поэтому не представляю как цилиндры может раздуть.

А теперь самое время сделать небольшую оговорку. Я не собираюсь переделывать тот мотор, который в данный момент стоит на машине. Во-первых, меня устраивает качество его сборки. А во-вторых, это мотор последних серий. У таких моторов в рубашке охлаждения на поверхности цилиндров сделаны проточки, якобы, для улучшения охлаждения, но по факту, для исключения возможности увеличения рабочего объёма путём расточки цилиндров. Из-за этих проточек цилиндры и раздувает(вроде как). Поэтому, для форсирования хочу взять отслуживший своё раннесерийный 406 без проточек.

Сейчас пора перейти к сути переделки. Увеличение рабочего объёма рассчитываю получить установкой коленвала от 409 мотора(тут без вариантов) и увеличением диаметра цилиндров. Но т.к. у меня остались некоторые сомнения по поводу прочности стенок цилиндров, если их растачивать на 95 мм, то возникла мысль ограничиться 94 мм, этого должно хватить, чтобы цилиндры не дуло. Т.к. отечественная промышленность не выпускает поршни такого диаметра, обратил взор на иностранных производителей. Предварительно остановил выбор на поршнях двигателя 1GR-FE. Они подходят по диаметру цилиндра и поршневого пальца, а в сочетании с к/валом 409 они встанут на 1,3 мм ниже штатных 406 поршней.

С увеличением хода поршня и диаметра цилиндров возрастёт степень сжатия, а значит её надо будет уменьшать. Частично СЖ уменьшится из-за увеличения камеры сгорания – поршень же ниже на 1,3 мм. Оставшийся излишек придётся убирать, вероятнее всего, фрезерованием поверхности камеры сгорания в головке и, частично, днища поршня. Ну и переход на 95 бензин несколько облегчит задачу, а также даст некоторую прибавку мощности.

Помимо увеличения рабочего объёма, есть ещё несколько идей, более сложных в реализации, но их пока раскрывать не буду. Да и пока вообще неизвестно, возьмусь ли я за реализацию задуманного. Но хочется.

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор, позже инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	145 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Вес мотора	185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание	Параметр
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность	145 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

1. 1000—2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

ГАЗ Волга-3110, Соболь, Газель — руководство по ремонту и обслуживанию

Высококвалифицированные эксперты, опытные мастера автомобильного дела делятся своими знаниями на сайте etlib.ru. Вы узнаете все про ремонт ГАЗ своими руками, если заглянете в раздел нашего портала, посвященный обслуживанию этого отечественного автомобиля.

Также в любой момент вы можете задать вопросы специалисту напрямую. Пошаговое руководство по ремонту ГАЗ включает инструкции, касающиеся следующих популярных моделей производителя: Волги-3110, Соболя и Газели.

Три основные модели ГАЗ с руководствами по ремонту

Волга-3110 представляет собой автомобиль среднего класса, производимый на автозаводе в Горьком. Модель 3110 сменила на конвейере ГАЗ-31029. Серийно выпускается с 1997 года. В 2004-м году автомобиль пережил глубокий рестайлинг и стал называться ГАЗ-31105. В первую очередь Волга требует ухода за кузовом. В особую зону риска попадают нижние пороги дверей, быстро гниющие, если не предпринимать своевременно меры.

Семейство российских малотоннажных грузовичков, фургонов и автобусов малого типа тоже производится на ГАЗ с 1998 года. Новые автомобили отличались от предшественников более укороченной КБ (расстоянием от передней колесной оси до задней), наличием хорошей подвески и меньшей грузоподъемностью.

Серия Соболь включает несколько модификаций, но базовой моделью является ГАЗ-2752, оснащенный боковой дверью и распашными задними створками. Компоновка автомобилей Соболь разная: выпускаются не только заднеприводные версии, но и полноприводные. Последние оснащаются жестким агрегатом шасси впереди и управляемыми колесами. Основными слабыми местами семейства Соболь называют механизмы рулевой, трансмиссию и подвеску. Особенное внимание нужно уделить коробке, которая после нескольких тысяч километров может начать барахлить, если не принять мер. Примечательно, что на Соболь Баргузин быстро лопается шланг ГУР (надо будет его заменить, а не то силовая установка зальется маслом).

Семейство Газелей очень популярно. Эти малотоннажные автомобили производятся на ГАЗ с 1994 года. Некоторые модификации серии собирались также в странах СНГ и за рубежом. Газель выходит в 3-х кузовных вариациях: 4-дверный фургон, микроавтобус и малотоннажный грузовик. Привод может быть задним или полным. Силовые установки бензиновые и дизельные, коробка передач механическая на 5 скоростей.

ГАЗ в ремонту своими руками

Российская автокомпания ГАЗ, главный офис которой находится в Нижнем Новгороде, объединяет 13 производственных фабрик, находящихся в различных регионах страны. ГАЗ выпускает автомобили легковые, среднетоннажные и грузовые.

Все модели, произведенные холдингом ГАЗ, дают возможность проведения самостоятельного ремонта, просты в обслуживании и эксплуатации. Узнайте больше про техническую наладку узлов и агрегатов ГАЗ, посетив сайт etlib.ru.

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Как бы много не было под капотом машины лошадей, их всегда бывает недостаточно. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно не всем автовладельцам.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы сегодня расскажем.

Машины на которых установлен 406 двигатель, обычно отличаются большой массой, следовательно, чтобы обеспечить хорошую динамику, они нуждаются в подходящем силовом агрегате.

Какие существуют способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Максимальной расточкой цилиндров, можно только нанести вред силовому агрегату и уменьшить его ресурс.

В целом полная переборка двигателя и установка поршней имеющих меньший вес и облегченного коленвала является дорогим удовольствием. Конечно, наиболее оптимальным вариантом является установка на мотор турбины.

По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина наносит меньше вреда силовому агрегату.

При использовании ее на ЗМЗ-406, можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, сегодня встречаются разные виду турбокомпрессоры, которые отличаются простотой установки и не нуждаются в особом внимании со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все разновидности компрессоров могут быть условно разделены на 2 больших группы: с механическим наддувом и турбонаддувом. Оба этих типа обладают своими плюсами и минусами, также у них есть свои поклонники и противники.

Каким же типом компрессора лучше всего пользоваться для двигателя ЗМЗ-406? И вообще что собой представляет механический наддув?

Принцип работы механического наддува достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых располагаются шестерни с зубьями в зацеплении.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, которым создается давление в системе смазки, компрессором создается давление воздуха. В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Самый главный заключается в значительном уменьшении КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к росту нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора, увеличивается вероятность просачивания воздуха обратно. Чтобы этого не происходило, применяют многоступенчатую подачу воздуха несколькими насосами, установленными один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

Турбонаддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 тупбонаддувом. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

В нем нет никакого ременного привода от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора имеется крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, причем, количество оборотов турбины может превышать больше 200 тысяч.

Турбина и нагнетатель воздуха располагаются на одной оси вместе с крыльчаткой, внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, благодаря чему его КПД не уменьшается а, наоборот, растет.

Однако турбонаддув, также имеет несколько минусов, хотя, они не столь существенны.

• Первый заключается в низкой эффективности на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выходит меньше выхлопных газов. Компрессор начинает работать на полную мощь, при высоких оборотах силового агрегата.
• Второй минус, который нужно отметить это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся к уменьшению этого времени, путем снижения веса узлов турбины.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Завихритель во впуск F1-Z Turbo (Турбонатор)

Что такое завихритель дросселя и стоит ли его ставить в свою машину

Некоторые автолюбители любят усовершенствовать машину своими руками и устанавливать в нее порой довольно интересные изобретения. Среди таких, имеет место быть, регулятор воздушного потока или завихритель воздуха, который якобы делает езду лучше, а также снижает траты на топливо.

Владельцы машин поделились на два лагеря: те, кто уверен в полезности прибора, а также противники таких методов. У обоих из них имеются аргументы, полностью противоположные друг другу.

Но, чтобы сделать самостоятельный вывод, требуется изучить принцип работы завихрителя и каждую положительную и отрицательную сторону, по мнению автомобильных экспертов.

Что такое завихритель дросселя

При работе двигателя, для полноценного сжигания в нем топлива, необходимо некоторое количество потока воздуха.

Он попадает в впускной коллектор через дроссельную заслонку где смешивается с топливом, и движок продолжает свою полноценную работу.

Для улучшения качества данного процесса и устанавливается резиновый патрубок в регулятор воздуха (вентилятор), делающий попадание потока в место назначения намного сильнее, равномернее. За счет этого якобы, повышается разгон машины и снижается расход.

Обратите внимание! Ни один автопроизводитель не счел необходимым устанавливать такой регулятор в свои только вышедшие из конвейера автомобили. Из этого следует лишь один вывод – устройство не совершенно, скорее всего мало эффективно.

Для более полного анализа, следует рассмотреть плюсы и минусы.

Что заставляет водителей ставить завихритель

Некоторые автовладельцы все же считают необходимым использовать устройство на своем железном друге.

И каждый из его сторонников приводит такие аргументы «за»:

• потребление топлива снижается на 10%;
• разгон становиться легче;
• машина едет быстрее, улучшается ее динамика.

Именно эти три аргумента являются ключевыми для тех, кто хочет сделать поездки на собственном авто более комфортными и экономными.

Отрицательная сторона агрегата

Несмотря на якобы важные доказательства о полезности завихрителя, многие водители не спешат ими воспользоваться.

Причина тому простая: они уверенны, что восторг сторонников – всего лишь самообман, а подобных результатов вряд ли получится добиться таким примитивным прибором.

К тому же, останавливает многих сомнения насчет использования чудо-средства крупными заводами-изготовителями.

По мнению некоторых профессиональных автомехаников, эффект действительно может стать ощутимым.

Но причина кроется несколько в другом: почти у каждого автомобиля с пробегом имеются загрязнения форсунок (чем дальше их последний раз чистили, тем сильнее становятся отложения).

Не очистив форсунки вовремя, хозяину грозит получение менее насыщенной смеси от чего снизится разгон, повышенный расход топлива.

Установив завихритель, проблема решается, он немного помогает грязным форсункам лучше работать, но остается. Решить ее сможет помочь только чистка необходимой детали машины, а также ее регулярная диагностика.

Каждое мнение имеет свое право на существование. А от верного решения автовладельца будет зависеть долговечность его машины, ее надежность и комфорт при передвижении.

( 3 оценки, среднее 3 из 5 )

Охлаждение надувочного воздуха (интеркулляция)

КОММЕНТАРИИ — 0

Воздух, сжатый турбо­компрессором, как и другие газы, нагревается и расширяется. Горячий воздух обладает меньшей плотностью и содержит значительно меньше ки­слорода, чем холодный. Плотность холодного воздуха увеличивается приблизительно на 10 — 15 %. Большее количество кислорода означает большее количество сгорев­шего топлива, т.е. двигатель развивает большую мощность. Второй, но не менее важный эффект – это положительное влияние снижения температуры воздушного заряда на процесс сгорания, вследствие снижения детонации. Подача в двигатель более холодного воздуха заметно снижает температурную нагрузку, что благоприятно влияет на его надежность и долговечность. По этим причинам перед подачей воздуха в цилиндры, для повышения мощности двигателя его следует охлаждать.

Интеркуллер – это радиатор или, более правильно, охладитель, помещенный между компрессором и впускным коллектором.

Рис. Охлаждение воздуха при наддуве: 1 – приводное колесо; 2 – поток отработавших газов; 3 – камера сгорания; 4 – поток сжатого охлажденного воздуха; 5 – охладитель; 6 – нагнетательное колесо

Наиболее часто применяются охладители типа воздух/воздух и системы, которые используют охлаждающую жидкость для охлаждения воздуха (охла­ждающая жидкость/воздух. Интеркуллеры типа воздух/воздух имеют наибольшее распространение в силу своей простоты и надежности, так как они не имеют никаких движущихся частей. Такой интеркуллер состоит из трубы и радиатора и изготавливается преимущественно из алюминия. Эффективность работы интеркуллера зависит от его объема, а значит от наличия свободного пространства для установки. Теплопередающая способность достаточна, но потери давления могут быть высокими, особенно при малых размерах. Данная потеря давления на интеркуллере обнаруживается как увеличение более чем вдвое давления в выпускном коллекторе – одного из главных врагов турбонаддува.

Интеркуллер воздух-вода сложнее. Он состоит из двух радиаторов, один между турбиной и двигателем, другой перед стандартным радиатором системы охлаждения. Вода циркулирует при помощи электрического насоса. Выбор использования типа интеркуллера основывается на факторах свободного пространства, возможностью обдува воздухом интеркуллера, используемыми датчиками расхода воздуха. Например, для 6 цилиндрового BMW используется интеркуллер на основе воды, так как для интеркуллера воздух/воздух соответствующих размеров, нет места. Кроме этого отсутствует поток воздуха с высокой скоростью в местах, где можно было бы разместить интеркуллер. С другой стороны, в Ford Mustang GT ситуация идеальная, для установки интеркуллера воздух/воздух. Пространства достаточно для действительно огромного интеркуллера и он в зоне мощного воздушного потока.

Кроме систем воздух/воздух и жидкость/воздух ведутся разработки по применению распыленной воды в систему впуска. Теплота, поглощенная при испарении воды имеет сильный эффект охлаждения горячего сжатого воздуха, выходящего из турбины. Понижение в температуры наддувного воздуха снижает тенденцию к детонации.

Существуют также специальные конструкции, в которых охлаждение воздуха происходит до температуры ниже окружающей среды, за счет использования льда.

Tags: Турбонаддув

Вперед Резонансные трубопроводы

Назад Блок цилиндров двигателя

Добавить комментарий Отменить ответ

«Завихритель дросселя» — стоит ли его ставить в свою машину?

Фото: drive2.ru

Индустрия тюнинга автомобилей постоянно развивается, предлагая автолюбителям всё новые варианты по улучшению их машин. Один из таких вариантов – это доработка дроссельной заслонки автомобиля путём установки перед ней специального завихрителя воздуха. Как уверяют производители этого девайса, он способен значительно улучшить динамику разгона машины и при этом снизить на 10% расход топлива. Но действительно ли эта штука работает?

Здоровый скепсис

Опытные автомобилисты по себе знают, что если бы простые и дешёвые решения действительно позволяли увеличивать мощность и снижать расход топлива, то их обязательно применяли бы производители автомобилей. А раз на новые машины не устанавливают завихрители в дроссель, то, скорее всего, именно потому что они не эффективны. Поэтому к обещаниям улучшения характеристик машины через простой тюнинг всегда стоит относиться как минимум с недоверием.

Фото: drive2.ru

Что говорят испытания?

Завихритель воздуха представляет собой обычный вентилятор, который устанавливается в резиновый патрубок перед дроссельной заслонкой. По задумке авторов этого изобретения, он должен играть роль некой мини-турбины, которая нагнетает воздух во впускной коллектор. На самом деле, никакого измеряемого в цифрах эффекта это устройство не даёт. Более того, турбулентность во впускном коллекторе, наоборот, вредна, так как это создаёт аэродинамическое сопротивление и ухудшает наполнение цилиндров.

Однако некоторые водители, которые подобным образом тюнинговали свои машины, всё же уверяют, что эффект есть и он ощутимый. Но это не более, чем самовнушение, сродни тому, когда кажется, что только что вымытая машина едет лучше, чем грязная. Прежде чем каким-то образом модернизировать свою машину, стоит подробнее изучить вопрос, чтобы ничего не сломать.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Воздух нам не нужен: почему воздушное охлаждение проиграло «водянкам»

Комплекса подобных трудностей можно избежать, если… обратиться к жидкостному охлаждению. Вода, как теплоноситель с высокой теплопроводностью и хорошей теплоемкостью, легко сглаживает температурные неравномерности блока цилиндров и их общей головки – поэтому нет потребности в столь сложных конструкторских изысканиях, расчетах и испытаниях.

Причина №2

Сложнее создавать модификации и проводить апгрейд

В отличие от 1950-60-х годов, времен расцвета «воздушников», нынешние конструкторы (а точнее – маркетологи) любят создавать несколько версий одного двигателя – с разным рабочим объемом и степенью форсировки. В случае с воздушным охлаждением это означает не только перерасчет параметров системы обдува, но и каждый раз полную переделку самих цилиндров и головок, которым при изменении объема и степени форсировки требуется новое оребрение – соответственно, с полным циклом новых расчетов и испытаний.

Между тем при изменении мощности мотора с жидкостным охлаждением бывает достаточно вдобавок к расточному блоку просто доработать систему питания, помпу и радиатор.

Причина №3

Сложнее решать вопрос отопления

Излишков тепла, которые можно направить на отопление салона, у моторов с воздушным охлаждением в принципе достаточно. Но рационально использовать их оказалось сложнее, чем в случае с «тосольным» радиатором. Приходилось делать оребренными выхлопные патрубки, «обнимать» их кожухами-рубашками для теплообмена с потоком воздуха, направляемым в салон – да еще принимать меры, чтобы в этот воздух не попали выхлопные газы. Но для серьезных зим подобный вариант был недостаточно эффективен. Поэтому, чтобы наладить в машине с мотором-«воздушником» действительно комфортный микроклимат, в иных случаях оказалось проще использовать автономный бензиновый отопитель – как у наших «Запорожцев». Такая печка получалась сложной и трудно контролируемой. Сегодня, в эпоху компьютеризированного климат-контроля, этот нюанс «воздушников» оказался весьма весомым аргументом «против».

Причина №4

Сложнее решить вопрос шумоизоляции

По своей сути двигатель с оребренными цилиндрами и большим вентилятором более шумный, чем тот, который закрыт «экраном» водяной рубашки системы охлаждения. В особенности – в диапазоне высоких частот, которые наиболее заметны для уха человека. Но еще в прошлом веке инженеры нашли несколько путей решения: малошумные центробежные вентиляторы, слой виброгасящего материала на направляющем кожухе, уменьшенные (за счет тщательно подобранных материалов) зазоры в клапанном механизме и паре поршень-цилиндр. А если совсем по-честному, то при теперешних материалах автохимии и технологиях электронного шумоподавления «заглушить» любой двигатель не было бы проблемой. Но зачем городить огород, если можно просто занести излишнюю шумность «воздушника» в его пассив и зас

Video Завихритель своими руками

Can’t find the video you want? This page will help you find the video for your mood. Enter your search query in the search bar and you will get relevant results. We can easily find any video for any direction. Whether it’s news or jokes, or maybe a movie trailer or a new sound clip?

If you are interested in the news, then we will offer videos from eyewitnesses, let it be a frightening incident or a joyful event. Or maybe you are looking for the results of football matches or global, global problems. We will always bring you up to date if you use the search on our website. The quality and useful information in the video clip does not depend on us, but on users who have downloaded the videos on the Internet. We only offer videos for your search query. But in any case, you will find the information you need if you use the search on the site.

The world economy is an interesting topic, it excites many people, regardless of age or country of residence. Much depends on the economic condition of the country. Import and export of products or equipment. For example, a person’s standard of living may depend on the state of the country, salary, services, etc. Why would you ask such information to you? She can warn against the danger of traveling to another country, or find out better the country in which you are going to go on vacation or move to a permanent place of residence. If you are a tourist or traveler then it will be useful for you to watch a video on your route. It can be either a plane flight or a hiking trip to tourist areas. It is better for you to learn in advance about the traditions of a new country or about a tourist route where predatory animals or poisonous snakes can meet.

In the 21st century, it is difficult to discern officials in the political views; to understand the general picture of what is happening, you better find and compare information yourself. A search will help you find officials’ speeches and their statements for all times. You can easily understand the views of the current government and the situation in the country. You can easily prepare and adapt to future changes in the country. And if elections are held, you can easily evaluate the official’s speech several years ago and now.

But here is not only the news of the whole world. You can easily find yourself a suitable movie that will relax you in the evening after a hard working day. Do not forget to bring popcorn! Our site contains films of all time, in any language, any country, and with actors from all over the world. You can easily find even the oldest films. Let it be an old Soviet cinema, or a movie from India. Or maybe you are looking for a documentary, science fiction? Then you will find him very soon in the search.

And if you want to relax and watch jokes, fails or funny moments from life. You will find a huge number of entertainment videos in any language of the world. Let it be short films or full-length pictures with humor for every taste. We will charge you with a cheerful mood for the whole day!

We collect a huge database of video content for each person, regardless of country of residence, language or orientation. And we hope that you will not be disappointed and find the necessary video material to your taste. Creating a convenient search, we took into account all the moments that you were satisfied.

Also, you can always find music in absolutely any direction. Let it be rap or rock, or maybe even a chanson, but you will not remain in silence and you can listen to and download your favorite audio clips. If you are going on a trip, then our site will help you find your favorite collection of music that you can download and listen to while traveling. Our site will help you out even when you do not have internet!

Завихритель во впуск F1-Z Turbo (Турбонатор)

Интересная штуковина. Слышал о ней, но ни разу не видел в действии … Давай попробуем разобраться что к чему. Одна голова хорошо, а несколько лучше.
Для начала несколько роликов с обзором и принципом действия завихрителя воздушного потока f1-z

Я конечно не практик еще, и только отдаленно теоретик, но мне это напомнило принцип турбины. Т.е. на высоких оборотах нагнетатель F1-Z будет способствовать хорошей подачи воздушной смеси в двигатель (камеру сгорания), что возможно и увеличит мощность двигателя до 5 л.с. (как заявляет один из продавцов). С другой же стороны, пока лопасти «вентилятора» не раскручены, воздушный поток будет в них врезаться, что ухудшит (пусть и на немного) поступление воздуха. Тут палка о двух концах. Но если мы говорим о высокооборотистых моторах Honda, то тут проблем с тягой возникнуть не должно.
НО, на драйве нашел обсуждение. Человек хотел поставить как раз на Хонду, только аккорд. Все единогласно начали говорить, что не стоит. Вот их аргументы:

drive2.ru/communities/honda/blog/309095/#a15480684 писал(а):Даже не вздумай на свой её ставить, потом ремонта не оберёшься, в хондовских двигателях всё взаимосвязано, и если поменял один параметр, то и другие тоже менять надо, — точнее настройки датчиков, параметры впрыска, моменты и углы зажигания, а как следствие переустановка мозгов, и смена параметров на выхлопе, или можно клапана выжечь.

В общем лучше даже не пробовать, Есть оригинальные нагнетатели, которые всё это учитывают, и всё идёт в комплекте, цена у них около 140 000 руб,

drive2.ru/communities/honda/blog/309095/#a15533867 писал(а):Да говно это бессмысленное вы представляете сколько литров воздуха потребляет мотор, а теперь представьте сколько тысяч оборотов в минуту эта штука должна сделать чтоб не быть конкретным рестриктором, примерно 100000 !..

Это при том, что максимальная скорость вращения: 55 000 об/мин

adili писал(а):Те кто уже ставил описывают, что эффект есть только если ставить непосредственно перед воздушной заслонкой (за MAP сенсором). Сетуют на то, что при сбросе тяги при переключении передачи, поток воздуха от инерции лопастей остаётся прежним, и при следующем нажатии педали газа, объём воздуха значительно больше при разгоне на следующей передаче.

Возможно, хотя везде пишут, что завихритель устанавливается во впускном тракте после воздушного фильтра.
Про то, что уменьшает расход топлива, как некоторые заявляют до 30% — затрудняюсь ответить.

В сети нашел 2 типа завихрителей во впуск, а точнее с одним вентилятором и двумя (см. первое видео). Различаются только длиной и количеством резиновых держателей для установки (2 и 3 соответственно).

По цене все приемлемо. на ебее они от 12 баксов с бесплатной доставкой в Россию. Единственное, что смущает, производство кЕтай Встретил аналог Simota — производство Тайвань

Итог: штуковина несомненно интересная, но ее установка довольно-таки сомнительна. Возможно кто-нибудь еще поддержит дискуссию и выскажется по данному вопросу.

Подсосы воздуха на вазовской классике

На карбюраторных Жигулях подсос воздуха может быть вызван выпавшим штуцером впускного коллектора. При этом двигатель будет заводиться и хоть и нестабильно, но будет работать. Однако в него будет подаваться большее количество воздуха, чем рассчитано изначально.

При подсосе воздуха будет сильно обедняться топливная смесь. Это вызывается тем, что в общей доле топливной смеси, поступающей в двигатель, воздуха станет больше, а бензина – меньше. Кроме потери мощности, проблема плоха тем, что, работая на обедненной смеси, двигатель может сильнее нагреваться, плюс повышается вероятность детонации.

Иногда подсос воздуха на Жигулях с карбюраторами Солекс может быть вызван случайно выкрутившимся клапаном холостого хода. Но в большинстве случаев российские машины с карбюраторной системой подачи топлива не так подвержены случайно возникающим подсосам, как автомобили с электронным впрыском.

Как работают завихрители | Как это сделано

Если внимательно посмотреть в окно самолёта Boeing-737 поколения Classic, то можно увидеть странные штучки, торчащие на верхней поверхности крыла.

Из окна салона выглядят они как расположенные в ряд небольшие уголки.

Для чего это нужно?

Вообще-то крыло принято обдувать ламинарным потоком. Это значит, что поток воздуха течёт плавно, безотрывно от поверхности и без завихрений. Но. Воздух при обтекании тела замедляется возле его поверхности. Эта замедленная часть потока называется «пограничный слой». А нам нужно, чтобы воздух и на верхней поверхности крыла тоже пролетал интенсивно. Потому что скорость воздуха над крылом создаёт подъёмную силу. Решение пришло внезапно и парадоксально — оказывается, для ускорения медленного потока можно использовать нелюбимые завихрения. Сделали это с помощью внедрения в пограничный слой быстрого потока, удалённого от поверхности.

Вот с помощью показанных устройств и происходит процесс. Как видно по следу потока на следующей картинке,

интересующие нас завихрители (по-английски «vortex generators») установлены под некоторым углом к потоку. Они отклоняют его слегка в сторону, а на это место устремляется часть воздуха из пролетающего дальше от поверхности. В итоге пограничный слой ускоряется за счёт внедрения более быстрого потока, удалённого от поверхности.

Такое решение позволяет улучшить обтекание крыла на малых скоростях. Позже наступает срыв потока. Вроде как и на больших углах атаки ещё помогает. То есть, практически, увеличивается запас до сваливания и уменьшается минимально допустимая скорость (что важно на посадке, например).

Подобные устройства есть и в других частях самолёта, где хорошо бы обеспечить качественное обтекание. Вот, например, в районе хвоста, между килем и стабилизатором.

Полагаю, что тамошние завихрители улучшают обтекание корневой части рулей направления и высоты.

Иногда их устанавливают только в зонах элеронов, улучшая управляемость самолёта по крену на больших углах атаки, близких к критическим.

К этому же можно отнести и довольно большую аэродинамическую поверхность на капоте двигателя:

Дело в том, что расположенный близко к крылу здоровый двигатель оказывает не очень хорошее влияние на обтекание крыла. Двигатель уменьшить нельзя — от размеров зависит экономичность. Отдалить его тоже некуда — ниже уже земля. Зато установленная дополнительная аэродинамическая поверхность создаёт неслабый такой вихрь, улучшающий обтекание этой зоны.

Пишут, что это важно на взлёте. Вихрь с этой поверхности хорошо заметен в сырую погоду из-за конденсации в нём водяного пара. При полёте с выпущенными предкрылками хорошо видно, как белая полоса, начинающаяся на передней кромке Vortex Generator-а, уходит сверху него на верхнюю поверхность крыла.

Ну что же… пожалуй, на этом всё о странных уголках на крыле.

Источник

Завихритель во впуск своими руками – Поделки для авто

Завихритель во впуск снижает уровень СО и повышает мощность. Для изготовления данного “девайса” нам понадобится: Текстолитовая проставка под карбюратор. Использовать ее лучше оригинальную.

Также нам понадобится прокладка.

Приобрести ее можно на рынке. Стоит она очень дешево. Если нет времени и возможности приобрести прокладку на рынке, то можно сделать ее самостоятельно. Для этого нужно вырезать ее из толстого картона. В качестве шаблона можно использовать текстолитовую проставку. Также нам понадобится циркуль.

Циркуль желательно приобрести с двумя иглами на конце. Также нам нужно будет сверло диаметром 0,5 мм., либо сверло по толще, но его максимальный предел равен 0,8 мм.

Еще понадобится сверло 5 мм. Метчик на 6 мм. Держатель для метчика. Штуцер с резьбой 6 мм. Корончатое сверло. Не обязательно приобретать наборы сверел. Достаточно одного сверла диаметром 44 мм. Продаются они поштучно. Сверло обычное по дереву, самое дешевое. Вот такой вот обычный бензиновый фильтр.

Шланг обычный с двумя хомутами, чтобы соединить фильтр со штуцером.

У токарей заказал такую штуку, которая плотно входит по центру проставки, для того чтобы коронкой нарезать канавку четко по src=»https://sjracing.ru/800/600/https/xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/02/Снимок26-400×234.jpg» class=»aligncenter» width=»400″ height=»234″[/img]

Еще нам понадобится электродрель, потому что фрезой чтобы вырезать канавку, нужны хорошие обороты. С дрелью это сделать будет попроще. Когда вы зажмете фрезу в патрон дрели, обязательно удостоверьтесь что отсутствует биение и фреза не гуляет. Этого быть не должно.

Как точно просверлить окружность по центру.

Если у вас нет вставки, то ее можно легко заменить. Берете досточку и сверлите в ней отверстие этим же сверлом. Когда просверлили сверлом отверстия в доске, ставьте пластину на доску так, чтобы просверленная дырка была по центру.

Хорошо придерживая рукой проставку, направляйте сверло в это отверстие. В итоге фреза у вас будет стоять так как вы выставили.

Далее делаем две проточки. Глубину можно сделать произвольную, но слишком глубокую делать необязательно, пару миллиметров будет достаточно.

Теперь нужно разметить 6 отверстий на пластине, которые будут находиться на равном расстоянии друг от друга. Формула для их расчета:

41 х 3,14 / 6 = 21,45мм, где 41 – Внутренний диаметр окружности (проточка от сверла) 3,14 – Подставная величина площади круга 6 – Количество отверстий 21,45 – Расстояние между отверстиями.

По диаметру нашей фрезы, расстояние получилось 21,5мм. Взяв это расстояние, и обязательно, с помощью циркуля еще раз удостоверьтесь в правильном значении, чтобы все совпадало.

Теперь эти отверстия нужно отметить. Отметки должны быть хорошо видны. Когда будете носить отметки, старайтесь не делать никаких царапин на проставке, так как должно получиться все герметично. Чертить можно карандашом. Главная задача, сделать отметины так, чтобы их было хорошо видно.

Также сделайте разметку и на втором кольце. Итак, после того как вы разместили отверстия, определите, в какую сторону вы будете делать сверление. Сверление делается под углом от одной отметки, навстречу друг к другой. Желательно выйти по центру пластины, то есть в середине отверстия текстолитовой пластины. Направление сверления двух колец делать нужно одинаковым. Чтобы удобно было сверлить отверстие, сперва их нужно накернить, чтобы в процессе сверления сверло не скользило.

Рассверливать нужно максимально близко к внутреннему радиусу, после того как вы проделали вертикально отметки.

Обратите внимание, когда канавка глубокая, сделать сверление под наклоном становится немного труднее. Чтобы этого избежать, можно сначала просверлить неглубокую канавку, около 0,5 мм., затем просверлить отверстие, а уже после, углубить канавку до необходимой глубины. Так будет сделать намного проще.

Старайтесь сверлить не спеша, так как при сильном нажатии на сверло, при выходе оно будет разламывать текстолит.

Точно также делаем и со второй стороны. Если у вас получились не очень хорошие направляющие, то можно с обратной стороны вставив сверло в отверстие, немного подточить их.

Когда вы проделали все эти отверстия, нужно отметить серединку и сверлом на 5 мм., просверлите два соединительные отверстия, сверху и сбоку, чтобы подать воздух в пазы.

Когда просверлили отверстия, аккуратно метчиком нарезаем резьбу.

Сборка девайса Помазав штуцер герметикам, закручиваем его в текстолитовую пластину. Старайтесь сильно не тянуть штуцер, чтобы пластина не лопнула.

Верхняя часть проставки герметизируется с помощью прокладки и герметика. Нанесите герметик на проставку, слой должен быть совсем тонкий, а также, не должен попасть в проточки, чтобы не заблокировать поступление воздуха. Также немного смазываем прокладку герметиком.

Теперь нужно снять карбюратор с автомобиля, и заменить старую проставку на то, что мы сейчас сделали. Не забудьте подключить к штуцеру фильтрующие элементы.

На этом, процесс изготовления завихрителя закончен.

Похожие статьи:

Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

В этой статье вы найдёте:

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Мы в Яндекс Дзен

Выбор турбокомпрессора для уаз патриот. Выбор турбокомпрессора для уаз патриот Установка турбины на змз 406 своими руками

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является приемником классического аналога, известного под индексом 402. Новый мотор несколько напоминает шведский «Сааб», корпус агрегата сделан из чугуна, распределительные валы имеют верхнее расположение. Силовая установка включает в себя 16 клапанов, гидравлические компенсаторы. Такая конструкция позволяет избавиться владельцу от частой регулировки клапанов. Привод ГРМ оборудован цепью, номинальный ресурс работы которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка гораздо «продвинутей», чем ее предшественник. Изучим особенности приспособления и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже представлены параметры рассматриваемого мотора:

• Годы выпуска — 1997-2008.
• Питающая часть — инжектор/карбюратор.
• Расположение цилиндров — рядного типа.
• Число цилиндров и клапанов на каждом элементе — 4/4.
• Перемещение поршня — 86 мм.
• Компрессия — 9,3.
• Объем «движка» — 2286 куб. см.
• Показатель мощности — 145 конских сил при 5200 оборотах в минуту.
• Экологический стандарт — «Евро-3».
• Масса — 187 кг.
• Расход горючего в смешанном режиме — 13,5 литров на 100 км.
• Номинальный рабочий ресурс агрегата — 150 тысяч километров.
• Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

В эксплуатацию поступили несколько моделей двигателя «ЗМЗ-406 Турбо»:

1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
2. Версия 406. 2. 10. Инжекторный мотор, устанавливается на «Газелях» и «Волгах».
3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газелях» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» чаще всего подвержен следующим неисправностям:

• Гидравлические натяжные поддаются заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие колебаний, дальнейшая деформация башмака, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя заключается в том, что на нем не гнутся клапана.
• Перегрев силовой установки. Подобная проблема — также не редкость. Как правило, такая поломка происходит вследствие забитого радиатора либо выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
• Увеличенный расход масла. Чаще всего, мотор «ЗМЗ-406 Турбо КИТ» испытывает данную проблему по причине износа сальников и маслосъемников на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапанов образуется щель, через которую и происходит утечка масла. Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Прочие неполадки

Среди других, часто возникающих неисправностей двигателя «ЗМЗ-406 Турбо» можно отметить следующее:

• Часто наблюдаются провалы тяги по причине выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается моментально.
• Стук в силовом агрегате. Эта неполадка возникает по причине износа гидравлических компенсаторов. Как заявляет производитель, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
• Износ поршневых пальцев, поршней и что также приводит к возникновению посторонних звуков в моторе.
• Силовой агрегат троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
• Наблюдается замирание силового агрегата. Чаще всего, «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет в связи с нарушением работы проводов, датчика коленчатого вала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдаются сбои в работе сцепления «ЗМЗ-406 Турбо» и бензонасоса. В общем, причины неполадок характерны для всех отечественных моторов, включая низкое качество сборки. Тем неменее 406-я модель намного эффективнее и практичнее предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» разрабатывались моторы 405-й и 409-й серии, объемом 2,7 литра.

Форсирование

Одним из вариантов агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На впуске монтируют забор холодного воздуха, ресивер с увеличенным диаметром. Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующей стадии усовершенствования мотора «ЗМЗ-406 Турбо» проводят установку облегченных Т-образных клапанов, пружин серии типа 21083 и новых валов, например, от ОКБ 38/38.

Использовать стандартную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Приобретают новые типа, облегченный коленчатый вал. Производят балансировку узла. Настраивается прямоточный выхлоп на трубе диаметром 63 мм. В итоге мощность получится около 200 конских сил, а характеристики силовой установки станут иметь выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ усовершенствования рассматриваемого двигателя заключается в монтаже наддува. Для того чтобы приспособление нормально переносило высокое давление, следует установить усиленный поршневой блок. Остальная конструкция идентична преобразованиям, проводимым при атмосферной модернизации.

Монтируется турбина типа Garrett 28 с соответствующим коллектором, пайпинги, интеркулер, форсунки 630 сс, выхлопная система на 76 мм, ДАД+ДТВ. Выходная мощность в результате получится не менее 300 «лошадок». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 сс, что позволит еще увеличить мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется монтаж нового компрессора, например Eaton M90. Затем нужна его точная настройка. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить мотор без провалов, тяга которого ощущается уже с низов.

Конфигурация системы впуска

Эта операция с применением нового набора ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из самых важных моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, которые настраиваются на конкретный диапазон оборотов. В штатном исполнении узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокую оборотистость. С другой стороны, впускные отверстия на фильтре имеют довольно малое сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевой вариант, который сложен в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

Для улучшения производительности и наполнения цилиндров на высоких оборотах, специалисты рекомендуют убрать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в монтаже системы «холодного впуска». В месте установки воздушного фильтрующего элемента оборудуется закрытый объем таким образом, чтобы воздушный поток попадал исключительно снаружи. Поможет в этом дополнительная перегородка.

Как вариант, можно ничего под капотом не отгораживать, а вывести заборник воздуха под бампер. Однако, в этом случае, возникает опасность получения при этом отмечается небольшое снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживания всех острых остатков в отсеке сгорания и на донной части поршня. Для рассматриваемых моторов рекомендуется монтаж прокладки ГБЦ от агрегата 405.22 (Евро-3). Она сделана из цельного металла, является более надежной и тонкой. В результате это позволяет увеличить компрессию и экономичность двигателя.

На следующей стадии выполняется установка распределительных валов с увеличенным перемещением клапана. Для регулярной эксплуатации силовой установки в условиях города, специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы модернизации

Усовершенствовать мотор можно также путем установки набора ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, производят монтаж коленчатого вала с увеличенным ходом кривошипного узла. Это даст возможность повысить рабочий объем до 2,5 литра. Дополнительно с новым коленвалом используют поршни со смещенным на 4 миллиметра пальцем. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они позволят уменьшить динамические потери, что особо актуально для оборотистых движков. Как вариант, можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но это не будет иметь особого эффекта на моторах с числом оборотов до 7 тысяч вращений в минуту. Снижение массы маховика на подобных образцах ведет к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному их сбрасыванию. Это не очень удобно, особенно при перемещении в городе.

Начало пути. ЗМЗ Турбо 230 л.с.

Часть 1.

Подготовка.
20 декабря 2006 года было положено начало великому проекту турбо. В этот день был приобретен турбокомпрессор CT15 (Toyota, двигатель 1JZ-GTE 2.5L) в кол-ве 2шт. и разработана концепция о том, как приладить сей турбокомпрессор на 16-ти клапанный двигатель ЗМЗ 40620F объемом 2.3л а/м ГАЗ 3110 «Волга». В общих чертах требовалось решение 2х основныхпроблем (причем, не ясно было что сложнее):
1) Приладить сам турбокомпрессор к двигателю, решив задачи крепления, смазки, охлаждения, прокладку впускного и выпускного трубопроводов.
2) Выбор и настройка системы управления двигателем, которая бы могла правильно им управлять.

По расчетам, при давлении наддува порядка 0.9 — 1 бар с такой турбиной от 2.5 литрового двигателя Тойоты Марк2 мощность 2.3 литрового ЗМЗ 406 на 6200-6500 должна была составить порядка 300 л.с. и пиковый крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 нм. Двигатель 2.5L 1JZ-GTE VVTI при давлении наддува 0.65-0.69 бар имеет мощность 280л.с. на 6200об/мин и 370нм на средних оборотах/

Часть 2.

Часть 2. Железные вопросы … и ответы.Как уже ранее говорилось, требовалось закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить вопросы смазки и охлаждения. Однако, более того, было принято решение и подготовить сам мотор более тщательно. На тот момент двигатель пролетел порядка 75 000 км и, в общем — то, нуждался в ремонте… Масло кушать он любил литрами, порядка 1л на 300-350 км (в зависимости от стиля езды на машине).Поскольку масса двигателя составляла примерно 200 кг в сборе, а в гараже не было тельфера, пришлось разбирать двигатель по частям для облегчения процесса демонтажа.
1) Первым делом, блок цилиндров был расточен до 1го ремонтного размера 92.5мм, и были изготовлены на заказ кованые поршни фирмой AMS (Зеленоград) под пониженную степеньсжатия 8.0 (стандартные рассчитаны под 9.3). На первый взгляд поршни понравились не очень, масса поршней немного превышала массу литых — заводских, однако толщина днища поршня была чуть ли не в 2 раза больше! Да и все размеры были в допусках. По массе отличались на 4 грамма.
Блок был тщательно изучен на расположение масляных и водяных каналов с целью определения оптимальных мест отбора жидкостей. Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать из заглушки второго цилиндра (судя по фоткам, на заводских турбо-двигателях ЗМЗ 4064/4054 как раз от туда масло и берется). Вместо заглушки был ввернут штуцер под трубку 8мм с рестрикторным сечением 3.5мм (рабочее давление масла в двигателе от 3.5 до 6 бар). Слив масла из турбокомпрессора осуществляется шлангом диаметра 22мм в поддон, куда был ввернут соответствующий штуцер.
Там же, на втором цилиндре (на счастье) тоже оказалась заглушка водяной магистрали, которая была благополучно вывернута (а может и не благополучно, то ли она, толи масляная — заставили полдня провозиться в попытках вывернуть) и ее место занял штуцер 10мм для отбора охлаждающей жидкости для нагнетателя. Слив охлаждайки осуществляется врезанием тройника в магистраль обратки (блок цилиндров — печка — турбина — помпа).

2) Подверглись доработке и шатуны, которые обзавелись жиклерами для опрыскивания днищ поршней маслом в целях охлаждения. В верхнем шатунномвкладыше была проделана борозда для забора масла за полуоборот коленвала.

3) Не остался и без внимания маховик, который весил около 14кг и стал весить 9.5кг. Облегчить можно было значительно сильнее, но смысла в этом я тогда не увидел.
4) Следующим этапом была балансировка коленвала вместе с маховиком и корзиной сцепления и начало сборки «низа». Шатуны и поршни были подобраны таким образом, чтобы обеспечить наименьшую разницу в весе. Таким образом, суммарная разница двух противоположных пар шатун-поршень (1-4 2-3 цилиндры) по итогам 10 измерений составила 0.48 гр. Блок был установлен на свое место, к нему был прикручен картер сцепления, КПП, и карданный вал соединил всю цепочку с задним мостом.

5) Нашел свое место и интеркулер от Toyota Caldina, который был размещен фронтально, практически под радиатором, чтобы охлаждаться воздухом через центральный воздухозаборник переднего бампера.

6) Пришло время самого главного — а именно установки самого турбокомпрессора. Было много разных предложений как лучше это осуществить, на какой коллектор ставить, так как турбокомпрессор СТ15 довольно больших размеров и уместить его на месте стандартного выпускного коллектора не упершись при этом влонжерон или вакуумник было ювелирной работой.
Однако выход был найден довольно быстро. Это коллектор дизельного двигателя ЗМЗ 514.3, который как родной встал на место стандартного 406-го коллектора к ГБЦ. Однако, своими компактными размерами он создал большую проблему (диаметр выходного отверстия у него 38мм всего). Были изготовлены переходные фланцы для крепления турбокомпрессора к коллектору и для аутлета.

7) ГБЦ в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению). То есть, была взята доработанная ГБЦ с атмосферного мотора, где были шлифованы все каналы и убраны все косяки, камеры сгорания доведены до одного объема, клапанные пружины установлены более жесткие, тарелки клапанов — дюралевые. Спортивные клапаны было решено заменить на стандартные SM, которые заметно толще.

8) Так как было абсолютно неизвестно, какой получится впоследствии двигатель по характеристике, и было решено собирать ГРМ на стандартных распредвалах 252гр. 9.0 мм и выставлять все по заводским меткам. Чтобы затем уже делать выводы, что куда крутить дальше и чтоменять.
9) Изначально планировалось дуть в мотор 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия была понижена с 9.3 до 8.3 и оставаться на 95м бензине. После измерения всех необходимых объемов для расчета геометрической степени сжатия, выяснилось что для достижения требуемой степени сжатия необходима прокладка ГБЦ толщиной порядка 1.6мм. Трудно сказать из-за чего вышел такой косяк, скорее всего AMS сделали маленькую проточку в поршнях и завысили степень сжатия. Однако, выход был найден — на заказ была изготовлена стальная прокладка ГБЦ толщиной ~ 1.65 мм. Теперь можно было приступать к окончательной сборке двигателя.
10) На последнем этапе сборки требовалось подсоединить смазку и охлаждение шлангами и трубками к соответствующи штуцерам, что и было сделано без проблем. Однако, сложности представляла сборка выпуска и впуска, так как автор не имел в сварочного аппарата. Пришлось делать макеты впускного и части выпускного трактов из пластиковых (канализационных) труб, а потом по ним уже изготавливать соответствующие части из нержавейки, помогли ребята из PASSIK. Таким образом было сделано следующее: труба от воздушного фильтра до турбокомпрессора была выполнена резиновым шлангом диаметра 70мм (ЗиЛ 130), патрубок от холодной части улитки до интеркулера — из нержавейки диаметром 50мм, и от интеркулера до дросселя уже диаметром 63мм и тоже из нержавейки. Стыковались трубы соответственно резиновыми патрубками (армированными) от автомобилей КАМАЗ и ЗиЛ 130 (не помню точно какие от кого были).

11) Впускной ресивер PASSIK был заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как у стандартного стенка ресивера имеет толщину порядка 5мм и много технологических площадок, куда можно вкрутить дополнительные штуцеры. Соответственно было добавлено 2 дополнительных штуцера. Первый — на отбор управляющего давления/разряжения на клапан сброса Blow Off и через тройник на прибор в салон — Metrika Boost. Второй штуцер — на ДАД.

Вроде как все собрано, первый запуск. Двигатель завелся с пол-оборота, но имел неприятный стук при этом. Впоследствии выяснилось, что сильно изношены распредвалы и гидрокомпенсаторы. После их замены все посторонние шумы убрались и началась обкатка двигателя и настройка системы управления.

Часть 3. Система управления двигателем.

Вопрос о системе управления турбокомпрессорным двигателем стоял уже давно, с момента затеи о самом турбировании. Все советовали переходить на систему управления Январь 5.1-41 с микропрограммой J5LS, разработки Maxi(RPD), котороя умела адекватно управлять 4х цилиндровым турбокомпрессорным двигателем, имела функции защиты двигателя при нештатных ситуациях, функцию boost-контроллера (в зависимости от передачи!) и много других моментов, которые отсутствуют в других ПО. Однако, тогда существовало несколько моментов, которые заставляли отказаться от этой затеи.
Во-первых, комплекс MOLT, который может настраивать блок управления Микас 7.1 в реальном времени и по многим параметрам, не хуже, чем ПАК Матрица от Maxi(RPD) для ЭБУ Январь 5. 1-41 и была уверенность, что в плане настройки проблем не будет.
Во-вторых, появляется реальный шанс доработать комплекс MOLT при настройке турбокомпрессорного двигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания статьи v46) так же не возможен был по той причине, что данное ПО не продавалось автором.
Однако время уже поджимало, и было принято решение остаться на системе управления Микас 7.1 со стандартным ПО WNZDA442 в надежде, что грамотно отстроенное оно сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
Для контроля и настройки топливоподачи был приобретен LM-1Kit от Innovate Motorsports и оставлен в машине на постоянно для контроля состава смеси. К первому же выезду автомобиля была добавлена первая версия ШДК регулирования в MOLT, чтобы сразу же начать приводить в порядок топливоподачу и не допускать ни в коем случае обеднения смеси. Естественно ШДК регулирование работало криво (все же первая версия), но с задачей своей справлялось неплохо. На момент написания статьи, прошло уже почти полгода со дня первого выезда и первой версии поддержки ШДК в MOLT, сейчас модуль доведен до относительного совершенства (усовершенствованиям нет предела) и работает исправно — можно не бояться за топливоподачу — состав смеси в цилиндрах будет соответствовать заданному в прошивке по окончанию настройки, а если вдруг режимная точка оказывается в значительном обеднении или обогащении в процессе настройки, то незамедлительно MOLT пропорциональным регулятором выводит режимную точку из данного состояния.

Система управления обзавелась наконец-то правильным ДТВ Delphi, в целях ограничения УОЗ в зависимости от температуры поступающего в цилиндры двигателя воздуха.
На момент написания статьи основным датчиком — измерителем воздуха в системе был ДМРВ. На мой взгляд, по правильности вычисления расхода воздуха MAF занимает первое место. Модели расчета циклового наполнения по ДАД (MAP) имеют разного рода неточности, очень многое не учитывают и в определенных режимах довольно не стабильны … В общем, поскольку времени изобретать ничего не было тогда, ДМРВ использовался обычный Siemens от Волги (правда физический предел показаний у него оказался всего ~600 кг/ч).
Поскольку, в конфигурации присутствовал клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной клапан (точнее был не Blow-Off а переделанный под него Bypass — автор всегда мечтал иметь характерный для турбокомпрессорного двигателя звук под сброс газа), то использование ДМРВ в такой системе вызывало кучу проблем на серийном софте WNZDA442. Изначально ДМРВ был установлен как и полагается перед турбокомпрессором, однако попытки учесть поправкой сбрасываемый воздух ни к чему хорошему не приводили. Была замечена сильнейшая нестабильность в показаниях датчика (как следствие нестабильного сброса воздуха из системы) при работе двигателя на разрежении в ресивере (от -0.4 до 0 бар) когда, когда воздух постоянно выдувался из клапана в виду особенностей данного Blow — Bypass’a. Переделывать впуск на циркуляцию сбрасываемого воздуха совсем не хотелось — попрощаться с красивым звуком желания не было. Надо было искать выход.
И выход был найден. На пробу ДМРВ был перенесен в патрубок от интеркулера до дросселя, и самое главное уже после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретическ ДМРВ уже видел только тот воздух, который непосредственно поступает в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности работы расходомера в данном варианте, ДМРВ исправно учитывает как и повышенную для него температуру, так и избыточное давление. Так что основным моментом работы ДМРВ в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестный срок службы.

Для правильного функционирования на турбокомпрессорном двигателе, была переделана система вентиляции картерных газов. Отсос газов от клапанной крышки теперь подведен к патрубку до турбины, где не может возникнуть разрежение. Более того, в систему врезан маслоотделитель (сепаратор) от двигателя ГАЗ 560 Steyr для сбора продуктов масла, а шланг от сепаратора до патрубка перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения расхода газов во впуск при высоких разряжениях во впуске. Хотя, если масло подгоняется турбиной во впуск через подшипники, то ДМРВ от этого будет страдать и этого не избежать без координальных переделок.

Однако, все равно осталась проблема — расход воздуха превышает предельно допустимый для ДМРВ. То есть, уже с 4500 об/мин при давлении наддува 0.65 бар ДМРВ выдает постоянное напряжение 4.98В. Решение проблемы было найдено — это обман системы управления в зоне максимального расхода воздуха. Теоретически, это не правильно в корне, но на практике работает нормально. Суть в том, что тарировка ДМРВ была заменена заведомо неверной в зоне высоких напряжений, то есть 4.98В соответствует не 595 кг/ч а 789 кг/ч. Это приводит к тому, что на больших расходах воздуха всегда будет переобогащение топлива, но никак не обеднение! Переобогащение убирается поправкой времени впрыска, полученной ШДК-регулированием топливоподачи. Конечно единственный минус всей затеи — что фактически таблично работает система управления в этой зоне. Но как показала практика, при заданном составе смеси 11.5:1 в прошивке в зоне максимальных наполнений, реальный состав может колебаться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хоть и не правильно, но для мотора в данном случае никакой опасности не представляет в нормальном режиме. После отстройки мотора, при давлении наддува 0.65-0.69 бара, реальный пиковый массовый расход воздуха составил 690 кг/ч (с учетом коррекции по ШДК), а предельное цикловое наполнение — 1210 мг/ц. Для осуществления впрыска топлива были выбраны форсунки 360сс/min BOSCH 0 280 150 431 (Saab 2.3 Turbo), которые в такой конфигурации двигателя имеют фактическую Duty ~95% (при составе смеси в цилиндрах 11.5:1) — то есть уже на пределе.

Часть 4. Заключение.

Итак, в принципе, поставленная работа выполнена — машина на ходу и едет при этом. Но если почитать заглавие статьи и сравнить с желаемым, становится ясно, что 300 л.с. тут и не пахнет.
Во-первых, давление наддува выставлено минимально-возможное в данной конфигурации 0. 65 — 0.69 бар (актюатор соединен шлангом напрямую с холодной части турбокомпрессора) при открытии дросселя 100% с 3500 до 6500 оборотов.
Во-вторых, безусловно, мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, в свою очередь от которого зависит Injector Duty (процент использования форсунки). То есть данные форсунки позволяют снять до 72*4 = 288 л.с., но это на составе смеси порядка 13.3-13.5:1,то есть на 11.5 они смогут обеспечить 11.5/13.5*288 = 245 л.с. а не 300 л.с.
В-третьих, систему управления необходимо переделывать, так как есть — уже на пределе (хотя работает нормально)
В-четвертых, основной причиной того, что мощность получилась значительно меньше, является компактный выпускной коллектор от дизельного двигателя ЗМЗ 514.3 с диаметром выпускного отверстия всего 38мм!!! На турбине диаметр входного отверстия в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто душит мотор, отсюда после 4500 заметно падает тяга, и пик массового расхода приходится всего на 5000 об/мин, вместо запланированных 6600 и выше.
На стенд замерять мощность и момент я не ездил, так как даже желания не было, однако примерно прикинуть довольно не сложно:
1) по методу Andy Frost’a мощность равна примерно трети массового расхода воздуха (выведено экспериментальным путем, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
2) Второй метод основан на duty форсунок. Так как максимальная мощность на данных форсунках может быть примерно 245л.с. на составе смеси 11.5:1, а реальный процент их использования примерно 95%, то 245*0,95 = 232 л.с.
Так оба метода выдали практически одинаковое значение, то можно полагать, что мощность действительно в пределах 230л.с.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это примерные значения, точные значения получить можно только стендовым замером.

Следующим этапом будет устранение всех нехороших моментов, описанных выше, а именно:
1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
2) Замена распредваолов на 270гр. 10.6мм
3) Перевод системы управления на ДАД (как уже было упомянуто, система управления работает по ДМРВ, однако в системе присутствует и ДАД для сбора информации о текущем давлении и для разработки новой модели расчета циклового по показаниям ДАД)
4) Исходя из пункта 3 разработка и создание нового ПО для управления спортивными и турбокомпрессорными двигателями на базе Микас 7.
5) To be continued….

Часть 5. Выражаются благодарности:
Рома (RomaGTR4WD) — за идею турбирования и собственно турбокомпрессоры
Александр (Contros) — за создание нашего комплекса MOLT и помощь в настройке
Артем, Олег (McAutoTuner) — за консультацию по железным вопросам и за стальную прокладку ГБЦ
Сергей, Сергей (PASSIK) — за помощь в изготовлении впуска и выпуска
Андрей (Andy Frost) — за консультации по части методов настройки и алгоритмов
Андрей (Mrak), Сергей (Grach) — за многочисленные поездки по магазинам автозапчастей
Emmibox/Maxi(RPD) — за подсмотренные на его сайте и в описаниях ПО некоторые алгоритмы и методы настройки…;-)
и моему любимому Котенку за поддержку:-) Jetsamnaz, 2008

Ставил кто нибудь себе такой КИТ?

На УАЗ Патриот заводской комплектации устанавливается штатный двигатель ЗМЗ 409. Его существенным отличием от двигателей УАЗ более ранних версий является инжекторный тип питания топливом двигателя. Это бензиновый двигатель имеющий оббьем 2,7 литра и максимальная мощность которого достигает 128 л.с. Однако многие автомобилисты считают что такой двигатель слабоват для их автомобиля УАЗ Патриот и поэтому всячески тюнингуют его. Наиболее распространенным видом тюнинга является замена штатного ЗМЗ 409, на двигателя от других автомобилей преимущественно заграничных внедорожников и к тому же дизельных. Однако такой тюнинг обходится не дешево, но если сравнивать стоимость заграничного внедорожника даже б/у, и расходы на приобретение УАЗ Патриот и замену двигателя разница существенная (естественно в сторону УАЗ Патриот).

Тюнинг двигателя ЗМЗ 409 на УАЗ Патриот. Второй вариант тюнинга двигателя это чип тюнинг двигателя. Так как на двигателе ЗМЗ 409 сконструирована система управления работой двигателя с блоком управления МИКАС 7,2 или МИКАС 11. Современные технологии позволяют изменить настройки системы наиболее оптимально для эксплуатации вами автомобиля. Такой тюнинг позволяет сократить расход топлива и увеличить технические параметры. Кроме чип тюнинга можно дополнительно установить турбо компрессор. При установке турбокомпрессора вы получите значительный прирост в мощности двигателя. Установка такого агрегата позволит вам развить мощность двигателя до 170 л.с, и увеличить максимальный крутящий момент до 290Нм. В общем мощность двигателя увеличится до 30%. Такой двигатель будет наиболее подходящим для поездок на полном бездорожье и в тяжелых условиях. Но кроме этого не стоит забывать и мерах предосторожности при эксплуатации двигателя хоть ЗМЗ 409 хоть любого другого при эксплуатации в тяжелых условиях. Поэтому специалисты, которые подготавливают автомобили такого класса для условий бездорожья, рекомендуют параллельно тюнингу выполнять и работы связанные с выводом сапунов в воздушный фильтр и воздухозаборников на более высокий уровень. Такой тюнинг, позволит преодолевать вброд водные преграды без проблем. Аналогичные операции можно выполнять и при тюнинге двигателя УАЗ Хантер.

Турбокомпрессор на УАЗ Патриот

Для полноценной модернизации УАЗ Патриот лучше всего подойдет двигатель ЗМЗ 409. Однако установкой просто турбины все не ограничится. Для улучшения показателей и сохранения работоспособности силового агрегата следует провести дополнительную его модернизацию. Итак, при установке турбины на УАЗ Патриот дополнительно понадобится сделать следующее:

Первым делом смотрим на поршни. В случае если турбокомпрессор на УАЗ выдает 0,8 – 1 то можно оставить и родные поршни, ну а если же давление превышает 1 то лучше всего подойдут кованые поршни МАМИ, которые изготавливаются под заказ (однако в одном из интернет-магазинов я нашел готовые). При возникновении желания получить большой «буст», то лучше всего между картером и блоком вмонтировать дополнительную вставочку для укрепления блока двигателя. Что же касается распредвалов, то в принципе можно оставить и штатные, но можно поставить «широкие» (здесь все зависит от ваших целей и финансовых возможностей). Коленвал на УАЗ Патриот тюнинга не требует, ну если только не наступило время его ремонтировать. А вот что придется поменять точно, так это вкладыши: вместо «родных» рекомендовано поставить шатунные и коренные вкладыши Турбо ЗМЗ. Турбокомпрессор на УАЗ Патриот Турбокомпрессор на УАЗ Патриот

Что же касаемо установки коллекторов то рекомендовано иметь выпускной ЕВРО 2. А вот штатный впускной коллектор следует немного модернизировать, устранив все внутренние перепады и вмонтировав дополнительно фильтр нулевого сопротивления и интеркуллер. В блоке следует дополнительно поставить масляные форсунки (они нам нужны для охлаждения дна поршней).

Автомобиль для людей не любящих себя стеснять дорожным покрытием и в то же время предпочитающим комфорт передвижения. Однако как бы не стремились конструкторы создать автомобиль достаточно комфортный и надежный как заграничные аналоги внедорожников все же автомобили УАЗ Патриот имеют массу существенных недостатков. Один из которых — это слабый двигатель.

Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

Количество цилиндров	4
Рабочий объем, л	2,693
Степень сжатия	9
Максимальная мощность (брутто)при частоте вращения коленчатого вала -1 , кВт (л.с.)	92 (125) 4250±100
Максимальный крутящий момент (брутто)при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм)	219,5 (22,4) 3000±200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч)	279 (205)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	95,5х94
Масса, кг	190
Тип двигателя	Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыскиванием топлива во впускные каналы головки цилиндров
Топливо	Бензин Регуляр Евро — 92

Поэтому зачастую владельцы УАЗов Патриот проводят тюнинг автомобиля. Не будем останавливаться на всех видах тюнинга более детальней попробуем разобраться с тюнингом двигателя. На УАЗ Патриот стандартной комплектации устанавливается штатный бензиновый двигатель ЗМЗ 40911.10 евро 4. Его существенным отличием от двигателей УАЗ более ранних версий является инжекторный тип питания топливом двигателя. Это бензиновый двигатель имеющий объем 2,7 литра, максимальная мощность и крутящий момент которого достигают 128 л.с. и 218 Н/м соответственно, которые также значительно уменьшаются в области малых и средних частот вращения. Разве такой «силовой» агрегат под стать двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу излечить это изделие отечественного моторостроения от присущей ей немощи с помощью турботюнинга, повысив крутящий момент двигателей в диапазоне низких и средних оборотов. Достигнутое таким образом улучшение тяговитости и эластичности моторов на этих режимах обязано кардинально улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями задачи стали: минимум изменений конструкции двигателя и доработок в моторном отсеке, а также приемлемая для широкого круга авто­владельцев стоимость турботюнинга. В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы турбонаддува низкого давления. Мировой опыт моторостроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0,4 бар увеличивает крутящий момент преимущественно в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такое умеренное форсирование позволяет избежать детонации без «разжатия» двигателя, промежуточного охлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, использовать штатные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т.д.) и сохранить ресурс мотора и трансмиссии.

Коллектор с турбиной установлены на мотор ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

До недавнего времени турбосистема для автомобилей UAZ с мотором ЗМЗ 409 (Patriot, Pickup, Hunter) существовала в виде опытно-конструкторских образцов, количество которых исчислялось несколькими десятками. Они не предназначались для свободной продажи и монтировались силами сервисных работников. Такая ситуация была отчасти обусловлена меньшим интересом со стороны потенциальных покупателей, а также объективными трудностями в выборе турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости. Дело в том, что зарубежные моторостроители давным-давно не выпускают бензиновых турбодвигателей, сколько-нибудь сравнимых с заволжским агрегатом по рабочему объему и прожорливости. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину нужного типоразмера оказалось непросто. На эту роль пробовались несколько кандидатов, в том числе и GT-17, и несколько моделей турбин Mitsubishi (MHI). Одни хорошо поднимали крутящий момент на «низах», но ограничивали его «вверху», другие – наоборот, включались в работу с большой задержкой. В конце концов, оптимальный вариант был найден. Им оказалась турбина Garrett TB-25 – модель, мягко говоря, не новая, зато полностью отвечающая всем требованиям разработчиков турбина. С точки зрения идеологии и конструктивной схемы система наддува УАЗов идентична той, что монтируется на «Шеви». Есть некоторые отличия в исполнении. В частности, иначе решена стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в моторе ВАЗ-2123 для этого используется литой переходный узел, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор меняется на коллектор дизельного двигателя ЗМЗ-514 . Он значительно компактнее и имеет 4-шпилечный стыковочный фланец стандартной конфигурации. Небольшие проблемы возникают из-за того, что поступающие для турботюнинга машины комплектуются моторами разных модификаций. У них по-разному устроены система вентиляции картера, холостого хода, дроссельный узел и т.д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокита – скорее всего, он также будет выпускаться в нескольких версиях. Начало массового производства турбокитов для свободной продажи – дело самого ближайшего будущего. Тем временем каждый, кто хочет «зарядить» свой личный или клиентский УАЗ, сделать его более приемистым и комфортным в вождении, может обращаться в компанию «Диас-Турбо». Все, что нужно для турботюнинга «Патриотов», есть, а специалисты сервиса помогут установить и настроить систему турбонаддува.

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор/карбюратор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	9.3 8*
Объем двигателя, куб.см	2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин	100/4500* 110/4500** 145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин	177/3500* 186/3500** 201/4000
Топливо	92 76*
Экологические нормы	Евро 3
Вес двигателя, кг	185* 185** 187
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	13.5 — —
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40
Сколько масла в двигателе	6
При замене лить, л	5.4
Замена масла проводится, км	7000
Рабочая температура двигателя, град.	~90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	150 200+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	600+ до 200
Двигатель устанавливался	Волга 3102 Волга 31029 Волга 3110 Волга 31105 ГАЗ Газель ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях. 3.

З 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях. Неисправности двигателей ЗМЗ 406: 1. Гидронатяжители цепи ГРМ. Он имеет свойство заклинивать, вследствии чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи, с последующим разрушением башмака, перескакиванием цепи, возможно даже ее разрушение. В данном случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Нередкая проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте еще количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, тогда ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Высокий расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для маслоотвода, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринта есть щель, то здесь и уходит масло. Крышка снимается, промазывается герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, все это умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это нередкость, меняйте и мотор полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно в 406-ом стучат гидрокомпенсаторы и просятся на замену, ходят они, примерно, 50.000 км. Если же не они, тогда вариантов масса, от поршневых пальцев, до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет. 6. Двигатель троит. Смотрите свечи, катушки, меряйте компрессию. 7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте. Кроме того, постоянно глючат датчики, электроника низкого качества, случаются проблемы с бензонасосом, да и в общем, низкое качество сборки, характерное для российских моторов, не обошло и 406 двигатель.
смотря на это, ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402, конструкции середины 50-тых, мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и по прежнему, при адекватном обслуживании, своевременном замене масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс.км. В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а попозже появился 2.7 литровый ЗМЗ-409.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406 (увеличение мощности)

Форсирование ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованные поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованную поршневую группу под низкую СЖ ~8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту.

рбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с. Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

Увеличение мощности ЗМЗ 406

Очень волнующая многих тема о том, что же можно сделать с мотором ЗМЗ 406, чтобы машина поехала как надо. Вот уже несколько лет я изучаю возможности и варианты доработки этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец собрался и решил описать свой опыт в данной статье. Предлагаю тему доработки мотора начать с самого начала, т.е. с системы впуска. Впуск Конфигурация системы впуска является одним из важных моментов влияющих на характеристику ДВС. Так же как и в выпускной, во впускной системе происходят волновые процессы. Система впуска на атмосферном ДВС ЗМЗ 406 является резонансной и настраивается на определенный диапазон оборотов. В заводском варианте система имеет противоречивые характеристики.

одной стороны мы имеем довольно короткий впускной тракт, что говорит о настройке на высокие обороты, с другой – малое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра. Замечу что сам фильтр-элемент установлен весьма производительный и его замена на фильтр «нулевого сопротивления» не является хорошей идеей, ведь такой фильтр требует регулярного обслуживания (пропитка) и по умолчанию он фильтрует хуже. Для того чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы порекомендовал избавиться от штатного корпуса воздушного фильтра (кастрюли). Но тогда мы получим другой не очень хороший эффект – воздух фильтр будет уже забирать преимущественно из под капота, где он гораздо более горячий, чем снаружи. Повышение температуры воздуха на впуске снижает наполнение, т.е. мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установка системы «холодного впуска». Эта идея не является революционной и она хорошо известна. Под капотом, там где стоит воздушный фильтр, организуется закрытый объем, воздух в который попадает только снаружи. Делается это путем установки перегородки. Такой вариант улучшения системы впуска очень популярен на американских авто. Конечно, можно ничего не отгораживать под капотом, а просто вывести воздухозаборник с фильтром под бампер, но тут возникает опасность получить гидроудар при форсировании луж. А так же изменится резонансная характеристика впуска. Испытания показали, что резонансная частота сдвигается вниз по оборотам при удлинении впускного тракта.
шина будет чуть лучше ехать на низах, но в итоге количество лошадей уменьшиться, т.к. мощность = момент * обороты. Выпуск Наиболее оптимальным вариантом в плане цена-результат является установка системы «холодного впуска» совместно с системой выпуска от моторов евро2/3. Для желающих получить еще больше мощности рекомендуется установка прямоточной системы выпуска, она эффективней в плане мощности, но увы довольно шумная. Если вопрос не в цене, то возможно подобрать компромиссный вариант от известных производителей мирового уровня. Далее по лестнице доработок (и конечно затрат) идет доработка ГБЦ. Доработка любой ГБЦ сводится к шлифовки каналов, сглаживания всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). Для моторов ЗМЗ 406 так же рекомендуется установка прокладки ГБЦ от мотора 405.22 евро3. Она цельнометаллическая (надежнее) и более тонкая, что даст в итоге увеличение степени сжатия до 10. Как известно увеличение степени сжатия – это один из основных путей повышения КПД ДВС (повышения экономичности, мощности – кому что больше нравится). Распредвалы Следующей ступенью будет установка распредвалов с большим подъемом клапана. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы рекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от окб Двигатель. Технические параметры валов 30/30 Предельно «низовой» вариант — обеспечивает наибольшее увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах 30/34 Универсальный вариант — равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
4/38 «Верховой» вариант — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах. 38/42 Обеспечивают наибольшее увеличение крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленвала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что даст увеличение рабочего объема до 2.5л, а как известно момент прямо пропорционален литражу. Но кроме коленвала придется заказать другие поршни со смещенным на 4мм пальцем, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился об ГБЦ. Неплохим вариантом для атмосферного ДВС является применение поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и увеличивают общий КПД двигателя, особенно это актуально для оборотистых моторов. Можно еще поговорить об облегчении поршней, шатунов, коленвала, маховика… но лично моё мнение, что облегчение не актуально для мотора работающего в диапазоне до 7000 об. Достаточно хорошей развесовки и балансировки движущихся деталей. Уменьшение массы маховика, которое многие так любят, придает нервозную окраску работе мотора. Он быстрее раскручивается, но и быстрее сбрасывает обороты, что порой не удобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно после любых модификаций ДВС нужно перенастроить систему управления. С этим отлично справляется ПО М7Спорт, которое изначально было создано для управления доработанными моторами ЗМЗ. Главной особенностью данного ПО является работа по датчику абсолютного давления вместо ДМРВ.
также возможность автоматической калибровки всех необходимых настроек под конкретный двигатель с помощью программы MOLT, что позволяет достичь максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — поддон картера; 2 — маслозаборник; 3 — масляный насос; 4 — валик привода масляного насоса; 5 — коленчатый вал; 6 — шатун; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка головки блока цилиндров; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — головка блока цилиндров; 16 — распределительный вал впускных клапанов; 17 — гидротолкатель; 18 — распределительный вал выпускных клапанов; 19 — крышка головки блока цилиндров; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22 — выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка сливного отверстия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже представлены параметры рассматриваемого мотора:

• Годы выпуска — 1997-2008.
• Питающая часть — инжектор/карбюратор.
• Расположение цилиндров — рядного типа.
• Число цилиндров и клапанов на каждом элементе — 4/4.
• Перемещение поршня — 86 мм.
• Компрессия — 9,3.
• Объем «движка» — 2286 куб. см.
• Показатель мощности — 145 конских сил при 5200 оборотах в минуту.
• Экологический стандарт — «Евро-3».
• Масса — 187 кг.
• Расход горючего в смешанном режиме — 13,5 литров на 100 км.
• Номинальный рабочий ресурс агрегата — 150 тысяч километров.
• Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

В эксплуатацию поступили несколько моделей двигателя «ЗМЗ-406 Турбо»:

1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
2. Версия 406. 2. 10. Инжекторный мотор, устанавливается на «Газелях» и «Волгах».
3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газелях» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» чаще всего подвержен следующим неисправностям:

• Гидравлические натяжные механизмы цепи ГРМ поддаются заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие колебаний, дальнейшая деформация башмака, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя заключается в том, что на нем не гнутся клапана.
• Перегрев силовой установки. Подобная проблема — также не редкость. Как правило, такая поломка происходит вследствие забитого радиатора либо выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
• Увеличенный расход масла. Чаще всего, мотор «ЗМЗ-406 Турбо КИТ» испытывает данную проблему по причине износа сальников и маслосъемников на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапанов образуется щель, через которую и происходит утечка масла. Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Прочие неполадки

Среди других, часто возникающих неисправностей двигателя «ЗМЗ-406 Турбо» можно отметить следующее:

• Часто наблюдаются провалы тяги по причине выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается моментально.
• Стук в силовом агрегате. Эта неполадка возникает по причине износа гидравлических компенсаторов. Как заявляет производитель, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
• Износ поршневых пальцев, поршней и шатунных вкладышей, что также приводит к возникновению посторонних звуков в моторе.
• Силовой агрегат троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
• Наблюдается замирание силового агрегата. Чаще всего, «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет в связи с нарушением работы проводов, датчика коленчатого вала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдаются сбои в работе сцепления «ЗМЗ-406 Турбо» и бензонасоса. В общем, причины неполадок характерны для всех отечественных моторов, включая низкое качество сборки. Тем неменее 406-я модель намного эффективнее и практичнее предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» разрабатывались моторы 405-й и 409-й серии, объемом 2,7 литра.

Форсирование

Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На впуске монтируют забор холодного воздуха, ресивер с увеличенным диаметром. Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующей стадии усовершенствования мотора «ЗМЗ-406 Турбо» проводят установку облегченных Т-образных клапанов, пружин серии типа 21083 и новых валов, например, от ОКБ 38/38.

Использовать стандартную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Приобретают новые поршни кованого типа, облегченный коленчатый вал. Производят балансировку узла. Настраивается прямоточный выхлоп на трубе диаметром 63 мм. В итоге мощность получится около 200 конских сил, а характеристики силовой установки станут иметь выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ усовершенствования рассматриваемого двигателя заключается в монтаже наддува. Для того чтобы приспособление нормально переносило высокое давление, следует установить усиленный поршневой блок. Остальная конструкция идентична преобразованиям, проводимым при атмосферной модернизации.

Монтируется турбина типа Garrett 28 с соответствующим коллектором, пайпинги, интеркулер, форсунки 630 сс, выхлопная система на 76 мм, ДАД+ДТВ. Выходная мощность в результате получится не менее 300 «лошадок». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 сс, что позволит еще увеличить мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется монтаж нового компрессора, например Eaton M90. Затем нужна его точная настройка. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить мотор без провалов, тяга которого ощущается уже с низов.

Конфигурация системы впуска

Эта операция с применением нового набора ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из самых важных моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, которые настраиваются на конкретный диапазон оборотов. В штатном исполнении узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокую оборотистость. С другой стороны, впускные отверстия на фильтре имеют довольно малое сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевой вариант, который сложен в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

Для улучшения производительности и наполнения цилиндров на высоких оборотах, специалисты рекомендуют убрать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в монтаже системы «холодного впуска». В месте установки воздушного фильтрующего элемента оборудуется закрытый объем таким образом, чтобы воздушный поток попадал исключительно снаружи. Поможет в этом дополнительная перегородка.

Как вариант, можно ничего под капотом не отгораживать, а вывести заборник воздуха под бампер. Однако, в этом случае, возникает опасность получения гидравлического удара, при этом отмечается небольшое снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживания всех острых остатков в отсеке сгорания и на донной части поршня. Для рассматриваемых моторов рекомендуется монтаж прокладки ГБЦ от агрегата 405.22 (Евро-3). Она сделана из цельного металла, является более надежной и тонкой. В результате это позволяет увеличить компрессию и экономичность двигателя.

На следующей стадии выполняется установка распределительных валов с увеличенным перемещением клапана. Для регулярной эксплуатации силовой установки в условиях города, специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы модернизации

Усовершенствовать мотор можно также путем установки набора ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, производят монтаж коленчатого вала с увеличенным ходом кривошипного узла. Это даст возможность повысить рабочий объем до 2,5 литра. Дополнительно с новым коленвалом используют поршни со смещенным на 4 миллиметра пальцем. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они позволят уменьшить динамические потери, что особо актуально для оборотистых движков. Как вариант, можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но это не будет иметь особого эффекта на моторах с числом оборотов до 7 тысяч вращений в минуту. Снижение массы маховика на подобных образцах ведет к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному их сбрасыванию. Это не очень удобно, особенно при перемещении в городе.

Установка турбины на газ — ProDemio.ru

Начало пути. ЗМЗ Турбо 230 л.с.

Часть 1.

Подготовка.
20 декабря 2006 года было положено начало великому проекту турбо. В этот день был приобретен турбокомпрессор CT15 (Toyota, двигатель 1JZ-GTE 2.5L) в кол-ве 2шт. и разработана концепция о том, как приладить сей турбокомпрессор на 16-ти клапанный двигатель ЗМЗ 40620F объемом 2.3л а/м ГАЗ 3110 «Волга». В общих чертах требовалось решение 2х основныхпроблем (причем, не ясно было что сложнее):
1) Приладить сам турбокомпрессор к двигателю, решив задачи крепления, смазки, охлаждения, прокладку впускного и выпускного трубопроводов.
2) Выбор и настройка системы управления двигателем, которая бы могла правильно им управлять.

По расчетам, при давлении наддува порядка 0.9 — 1 бар с такой турбиной от 2.5 литрового двигателя Тойоты Марк2 мощность 2.3 литрового ЗМЗ 406 на 6200-6500 должна была составить порядка 300 л.с. и пиковый крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 нм. Двигатель 2.5L 1JZ-GTE VVTI при давлении наддува 0.65-0.69 бар имеет мощность 280л.с. на 6200об/мин и 370нм на средних оборотах/

Часть 2.

Часть 2. Железные вопросы … и ответы.Как уже ранее говорилось, требовалось закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить вопросы смазки и охлаждения. Однако, более того, было принято решение и подготовить сам мотор более тщательно. На тот момент двигатель пролетел порядка 75 000 км и, в общем – то, нуждался в ремонте… Масло кушать он любил литрами, порядка 1л на 300-350 км (в зависимости от стиля езды на машине).Поскольку масса двигателя составляла примерно 200 кг в сборе, а в гараже не было тельфера, пришлось разбирать двигатель по частям для облегчения процесса демонтажа.
1) Первым делом, блок цилиндров был расточен до 1го ремонтного размера 92.5мм, и были изготовлены на заказ кованые поршни фирмой AMS (Зеленоград) под пониженную степеньсжатия 8.0 (стандартные рассчитаны под 9.3). На первый взгляд поршни понравились не очень, масса поршней немного превышала массу литых — заводских, однако толщина днища поршня была чуть ли не в 2 раза больше! Да и все размеры были в допусках. По массе отличались на 4 грамма.
Блок был тщательно изучен на расположение масляных и водяных каналов с целью определения оптимальных мест отбора жидкостей. Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать из заглушки второго цилиндра (судя по фоткам, на заводских турбо-двигателях ЗМЗ 4064/4054 как раз от туда масло и берется). Вместо заглушки был ввернут штуцер под трубку 8мм с рестрикторным сечением 3.5мм (рабочее давление масла в двигателе от 3.5 до 6 бар). Слив масла из турбокомпрессора осуществляется шлангом диаметра 22мм в поддон, куда был ввернут соответствующий штуцер.
Там же, на втором цилиндре (на счастье) тоже оказалась заглушка водяной магистрали, которая была благополучно вывернута (а может и не благополучно, то ли она, толи масляная – заставили полдня провозиться в попытках вывернуть) и ее место занял штуцер 10мм для отбора охлаждающей жидкости для нагнетателя. Слив охлаждайки осуществляется врезанием тройника в магистраль обратки (блок цилиндров – печка – турбина – помпа).

2) Подверглись доработке и шатуны, которые обзавелись жиклерами для опрыскивания днищ поршней маслом в целях охлаждения. В верхнем шатунномвкладыше была проделана борозда для забора масла за полуоборот коленвала.

3) Не остался и без внимания маховик, который весил около 14кг и стал весить 9.5кг. Облегчить можно было значительно сильнее, но смысла в этом я тогда не увидел.
4) Следующим этапом была балансировка коленвала вместе с маховиком и корзиной сцепления и начало сборки «низа». Шатуны и поршни были подобраны таким образом, чтобы обеспечить наименьшую разницу в весе. Таким образом, суммарная разница двух противоположных пар шатун-поршень (1-4 2-3 цилиндры) по итогам 10 измерений составила 0.48 гр. Блок был установлен на свое место, к нему был прикручен картер сцепления, КПП, и карданный вал соединил всю цепочку с задним мостом.

5) Нашел свое место и интеркулер от Toyota Caldina, который был размещен фронтально, практически под радиатором, чтобы охлаждаться воздухом через центральный воздухозаборник переднего бампера.

6) Пришло время самого главного – а именно установки самого турбокомпрессора. Было много разных предложений как лучше это осуществить, на какой коллектор ставить, так как турбокомпрессор СТ15 довольно больших размеров и уместить его на месте стандартного выпускного коллектора не упершись при этом влонжерон или вакуумник было ювелирной работой.
Однако выход был найден довольно быстро. Это коллектор дизельного двигателя ЗМЗ 514.3, который как родной встал на место стандартного 406-го коллектора к ГБЦ. Однако, своими компактными размерами он создал большую проблему (диаметр выходного отверстия у него 38мм всего). Были изготовлены переходные фланцы для крепления турбокомпрессора к коллектору и для аутлета.

7) ГБЦ в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению). То есть, была взята доработанная ГБЦ с атмосферного мотора, где были шлифованы все каналы и убраны все косяки, камеры сгорания доведены до одного объема, клапанные пружины установлены более жесткие, тарелки клапанов – дюралевые. Спортивные клапаны было решено заменить на стандартные SM, которые заметно толще.

8) Так как было абсолютно неизвестно, какой получится впоследствии двигатель по характеристике, и было решено собирать ГРМ на стандартных распредвалах 252гр. 9.0 мм и выставлять все по заводским меткам. Чтобы затем уже делать выводы, что куда крутить дальше и чтоменять.
9) Изначально планировалось дуть в мотор 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия была понижена с 9.3 до 8.3 и оставаться на 95м бензине. После измерения всех необходимых объемов для расчета геометрической степени сжатия, выяснилось что для достижения требуемой степени сжатия необходима прокладка ГБЦ толщиной порядка 1.6мм. Трудно сказать из-за чего вышел такой косяк, скорее всего AMS сделали маленькую проточку в поршнях и завысили степень сжатия. Однако, выход был найден – на заказ была изготовлена стальная прокладка ГБЦ толщиной

1.65 мм. Теперь можно было приступать к окончательной сборке двигателя.
10) На последнем этапе сборки требовалось подсоединить смазку и охлаждение шлангами и трубками к соответствующи штуцерам, что и было сделано без проблем. Однако, сложности представляла сборка выпуска и впуска, так как автор не имел в сварочного аппарата. Пришлось делать макеты впускного и части выпускного трактов из пластиковых (канализационных) труб, а потом по ним уже изготавливать соответствующие части из нержавейки, помогли ребята из PASSIK. Таким образом было сделано следующее: труба от воздушного фильтра до турбокомпрессора была выполнена резиновым шлангом диаметра 70мм (ЗиЛ 130), патрубок от холодной части улитки до интеркулера – из нержавейки диаметром 50мм, и от интеркулера до дросселя уже диаметром 63мм и тоже из нержавейки. Стыковались трубы соответственно резиновыми патрубками (армированными) от автомобилей КАМАЗ и ЗиЛ 130 (не помню точно какие от кого были).

11) Впускной ресивер PASSIK был заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как у стандартного стенка ресивера имеет толщину порядка 5мм и много технологических площадок, куда можно вкрутить дополнительные штуцеры. Соответственно было добавлено 2 дополнительных штуцера. Первый — на отбор управляющего давления/разряжения на клапан сброса Blow Off и через тройник на прибор в салон — Metrika Boost. Второй штуцер – на ДАД.

Вроде как все собрано, первый запуск. Двигатель завелся с пол-оборота, но имел неприятный стук при этом. Впоследствии выяснилось, что сильно изношены распредвалы и гидрокомпенсаторы. После их замены все посторонние шумы убрались и началась обкатка двигателя и настройка системы управления.

Часть 3. Система управления двигателем.

Вопрос о системе управления турбокомпрессорным двигателем стоял уже давно, с момента затеи о самом турбировании. Все советовали переходить на систему управления Январь 5.1-41 с микропрограммой J5LS, разработки Maxi(RPD), котороя умела адекватно управлять 4х цилиндровым турбокомпрессорным двигателем, имела функции защиты двигателя при нештатных ситуациях, функцию boost-контроллера (в зависимости от передачи!) и много других моментов, которые отсутствуют в других ПО. Однако, тогда существовало несколько моментов, которые заставляли отказаться от этой затеи.
Во-первых, комплекс MOLT, который может настраивать блок управления Микас 7.1 в реальном времени и по многим параметрам, не хуже, чем ПАК Матрица от Maxi(RPD) для ЭБУ Январь 5.1-41 и была уверенность, что в плане настройки проблем не будет.
Во-вторых, появляется реальный шанс доработать комплекс MOLT при настройке турбокомпрессорного двигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания статьи v46) так же не возможен был по той причине, что данное ПО не продавалось автором.
Однако время уже поджимало, и было принято решение остаться на системе управления Микас 7.1 со стандартным ПО WNZDA442 в надежде, что грамотно отстроенное оно сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
Для контроля и настройки топливоподачи был приобретен LM-1Kit от Innovate Motorsports и оставлен в машине на постоянно для контроля состава смеси. К первому же выезду автомобиля была добавлена первая версия ШДК регулирования в MOLT, чтобы сразу же начать приводить в порядок топливоподачу и не допускать ни в коем случае обеднения смеси. Естественно ШДК регулирование работало криво (все же первая версия), но с задачей своей справлялось неплохо. На момент написания статьи, прошло уже почти полгода со дня первого выезда и первой версии поддержки ШДК в MOLT, сейчас модуль доведен до относительного совершенства (усовершенствованиям нет предела) и работает исправно – можно не бояться за топливоподачу – состав смеси в цилиндрах будет соответствовать заданному в прошивке по окончанию настройки, а если вдруг режимная точка оказывается в значительном обеднении или обогащении в процессе настройки, то незамедлительно MOLT пропорциональным регулятором выводит режимную точку из данного состояния.

Система управления обзавелась наконец-то правильным ДТВ Delphi, в целях ограничения УОЗ в зависимости от температуры поступающего в цилиндры двигателя воздуха.
На момент написания статьи основным датчиком – измерителем воздуха в системе был ДМРВ. На мой взгляд, по правильности вычисления расхода воздуха MAF занимает первое место. Модели расчета циклового наполнения по ДАД (MAP) имеют разного рода неточности, очень многое не учитывают и в определенных режимах довольно не стабильны … В общем, поскольку времени изобретать ничего не было тогда, ДМРВ использовался обычный Siemens от Волги (правда физический предел показаний у него оказался всего

600 кг/ч).
Поскольку, в конфигурации присутствовал клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной клапан (точнее был не Blow-Off а переделанный под него Bypass – автор всегда мечтал иметь характерный для турбокомпрессорного двигателя звук под сброс газа), то использование ДМРВ в такой системе вызывало кучу проблем на серийном софте WNZDA442. Изначально ДМРВ был установлен как и полагается перед турбокомпрессором, однако попытки учесть поправкой сбрасываемый воздух ни к чему хорошему не приводили. Была замечена сильнейшая нестабильность в показаниях датчика (как следствие нестабильного сброса воздуха из системы) при работе двигателя на разрежении в ресивере (от -0.4 до 0 бар) когда, когда воздух постоянно выдувался из клапана в виду особенностей данного Blow — Bypass’a. Переделывать впуск на циркуляцию сбрасываемого воздуха совсем не хотелось – попрощаться с красивым звуком желания не было. Надо было искать выход.
И выход был найден. На пробу ДМРВ был перенесен в патрубок от интеркулера до дросселя, и самое главное уже после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретическ ДМРВ уже видел только тот воздух, который непосредственно поступает в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности работы расходомера в данном варианте, ДМРВ исправно учитывает как и повышенную для него температуру, так и избыточное давление. Так что основным моментом работы ДМРВ в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестный срок службы.

Для правильного функционирования на турбокомпрессорном двигателе, была переделана система вентиляции картерных газов. Отсос газов от клапанной крышки теперь подведен к патрубку до турбины, где не может возникнуть разрежение. Более того, в систему врезан маслоотделитель (сепаратор) от двигателя ГАЗ 560 Steyr для сбора продуктов масла, а шланг от сепаратора до патрубка перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения расхода газов во впуск при высоких разряжениях во впуске. Хотя, если масло подгоняется турбиной во впуск через подшипники, то ДМРВ от этого будет страдать и этого не избежать без координальных переделок.

Однако, все равно осталась проблема – расход воздуха превышает предельно допустимый для ДМРВ. То есть, уже с 4500 об/мин при давлении наддува 0.65 бар ДМРВ выдает постоянное напряжение 4.98В. Решение проблемы было найдено – это обман системы управления в зоне максимального расхода воздуха. Теоретически, это не правильно в корне, но на практике работает нормально. Суть в том, что тарировка ДМРВ была заменена заведомо неверной в зоне высоких напряжений, то есть 4.98В соответствует не 595 кг/ч а 789 кг/ч. Это приводит к тому, что на больших расходах воздуха всегда будет переобогащение топлива, но никак не обеднение! Переобогащение убирается поправкой времени впрыска, полученной ШДК-регулированием топливоподачи. Конечно единственный минус всей затеи – что фактически таблично работает система управления в этой зоне. Но как показала практика, при заданном составе смеси 11.5:1 в прошивке в зоне максимальных наполнений, реальный состав может колебаться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хоть и не правильно, но для мотора в данном случае никакой опасности не представляет в нормальном режиме. После отстройки мотора, при давлении наддува 0.65-0.69 бара, реальный пиковый массовый расход воздуха составил 690 кг/ч (с учетом коррекции по ШДК), а предельное цикловое наполнение — 1210 мг/ц. Для осуществления впрыска топлива были выбраны форсунки 360сс/min BOSCH 0 280 150 431 (Saab 2.3 Turbo), которые в такой конфигурации двигателя имеют фактическую Duty

95% (при составе смеси в цилиндрах 11.5:1) — то есть уже на пределе.

Часть 4. Заключение.

Итак, в принципе, поставленная работа выполнена – машина на ходу и едет при этом. Но если почитать заглавие статьи и сравнить с желаемым, становится ясно, что 300 л.с. тут и не пахнет.
Во-первых, давление наддува выставлено минимально-возможное в данной конфигурации 0.65 — 0.69 бар (актюатор соединен шлангом напрямую с холодной части турбокомпрессора) при открытии дросселя 100% с 3500 до 6500 оборотов.
Во-вторых, безусловно, мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, в свою очередь от которого зависит Injector Duty (процент использования форсунки). То есть данные форсунки позволяют снять до 72*4 = 288 л.с., но это на составе смеси порядка 13.3-13.5:1,то есть на 11.5 они смогут обеспечить 11.5/13.5*288 = 245 л.с. а не 300 л.с.
В-третьих, систему управления необходимо переделывать, так как есть – уже на пределе (хотя работает нормально)
В-четвертых, основной причиной того, что мощность получилась значительно меньше, является компактный выпускной коллектор от дизельного двигателя ЗМЗ 514.3 с диаметром выпускного отверстия всего 38мм. На турбине диаметр входного отверстия в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто душит мотор, отсюда после 4500 заметно падает тяга, и пик массового расхода приходится всего на 5000 об/мин, вместо запланированных 6600 и выше.
На стенд замерять мощность и момент я не ездил, так как даже желания не было, однако примерно прикинуть довольно не сложно:
1) по методу Andy Frost’a мощность равна примерно трети массового расхода воздуха (выведено экспериментальным путем, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
2) Второй метод основан на duty форсунок. Так как максимальная мощность на данных форсунках может быть примерно 245л.с. на составе смеси 11.5:1, а реальный процент их использования примерно 95%, то 245*0,95 = 232 л.с.
Так оба метода выдали практически одинаковое значение, то можно полагать, что мощность действительно в пределах 230л.с.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это примерные значения, точные значения получить можно только стендовым замером.

Следующим этапом будет устранение всех нехороших моментов, описанных выше, а именно:
1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
2) Замена распредваолов на 270гр. 10.6мм
3) Перевод системы управления на ДАД (как уже было упомянуто, система управления работает по ДМРВ, однако в системе присутствует и ДАД для сбора информации о текущем давлении и для разработки новой модели расчета циклового по показаниям ДАД)
4) Исходя из пункта 3 разработка и создание нового ПО для управления спортивными и турбокомпрессорными двигателями на базе Микас 7.
5) To be continued….

Часть 5. Выражаются благодарности:
Рома (RomaGTR4WD) – за идею турбирования и собственно турбокомпрессоры
Александр (Contros) – за создание нашего комплекса MOLT и помощь в настройке
Артем, Олег (McAutoTuner) – за консультацию по железным вопросам и за стальную прокладку ГБЦ
Сергей, Сергей (PASSIK) – за помощь в изготовлении впуска и выпуска
Андрей (Andy Frost) – за консультации по части методов настройки и алгоритмов
Андрей (Mrak), Сергей (Grach) – за многочисленные поездки по магазинам автозапчастей
Emmibox/Maxi(RPD) – за подсмотренные на его сайте и в описаниях ПО некоторые алгоритмы и методы настройки…;-)
и моему любимому Котенку за поддержку 🙂 © Jetsamnaz, 2008

Установка турбины своими руками – это один из самых эффективных способов улучшить динамические и скоростные показатели вашего автомобиля. Благодаря установке турбокомпрессора (турбонаддува) вы сможете увеличить мощность своего транспортного средства, что будет чувствоваться практически сразу. Не существует таких водителей, которые не хотели бы хоть немного улучшить характеристики своего железного товарища.

Подобные желания и заставляют автомобилистов проводить установку нагнетателя на машину. Своими руками или нет – это зависит от вашего финансового положения и наличия свободного времени. Данная процедура не из дешевых, поэтому единственное, на чем вы сможете сэкономить, не подвергнув свое здоровье риску из-за покупки дешевых деталей, это услуги автомехаников. О том, как провести установку турбокомпрессора на ВАЗ, Шевроле или любой другой автомобиль, пойдет речь в нашей статье.

Турбонаддув – что это?

Исходя из вышеуказанного, вы, наверное, уже успели догадаться, что турбонаддув или турбина – это неплохой способ увеличить мощность двигателя вашего автомобиля, не увеличивая при этом его «аппетит». Теперь давайте разберемся с устройством турбины.

Так выглядит конструкция турбины автомобиля

Хотелось бы отметить, что используя турбину, вы окажете пользу для окружающей среды. Эта польза состоит в том, что работа механизма основывается на использовании выхлопных газов, из которых турбина потребляет энергию.

Попадая на крыльчатку турбины, отработанные газы заставляют ее раскручиваться. Это и приводит в движение располагающиеся на том же валу лопасти компрессора.

К преимуществам турбокомпрессора стоит отнести:

• возможность увеличения мощности двигателя от 25 до 40 процентов;
• оказание пользы для окружающей среды;
• установить агрегат можно практически на любой автомобиль;
• выполнять данную операцию можно без помощи специалистов.

Благодаря вращательным движениям лопастей в цилиндрах двигателя начинает нагнетаться воздух. Это и обогащает топливную смесь под искусственным наддувом. В результате сгорания обогащенного топлива мощность двигателя увеличивается.

Принцип работы турбонагнетателя

Единственным минусом данной системы, кроме ее стоимости, является сильное нагревание, что происходит в результате сгорания большого количества топлива и нагнетаемого кислорода. Результатом такого перегрева может стать и взрыв турбины, но разработчики сумели решить данную проблему. Все оказалось довольно просто – установка интеркуллера на турбокомпрессор, который играет роль обычного радиатора.

Как выбрать турбокомпрессор

Для получения желаемого результата нужно знать, какую мощность двигателя вы хотите иметь. Для этого также нужно выбрать правильную турбину, ведь она должна подходить под модель вашего автомобиля.

Важно! Монтаж турбины будет зависеть от объема «движка» и от типа нагнетателя. Например, установка турбины ТКР-7 позволит добиться увеличения количества лошадиных сил, путем повышения уровня давления в патрубках топливной системы.

При достижении слишком высокого давления вы рискуете повредить двигатель, а вернее, выпускные клапана. Существует специальный патрубок в турбине, отвечающий за регулировку выхлопных газов, попадающих в турбонаддув. Дело в том, что при работе не все отработанные газы будут попадать в турбину – некоторая часть будет проходить мимо турбокомпрессора.

Если вы используете свое транспортное средство исключительно в пределах города, то вам подойдет турбина К16-2467, монтаж и эксплуатация которой отличается своей простотой. Только это касается дизельных двигателей, для бензиновых авто такой вариант не особо подходит (крыльчатка не предназначена для такого температурного режима). Также вашему вниманию предлагается неплохой вариант – IHI RHF55. Турбина, которая сможет прослужить вам на протяжении длительного периода, обеспечивая быстрое и надежное движение. Изготовлено для двигателей «Исузу».

Довольно популярная турбина IHI RHF55

Посетив любой из автомагазинов своего города, вы сможете выбрать подходящий для вас вариант уже на месте. При этом новая деталь в сочетании с правильным уходом сможет прослужить не один десяток лет. Разумеется, есть и такие мастера, которые изготавливают турбины собственноручно, но специалисты рекомендуют не экономить на детали. Лучше сэкономьте деньги на установке турбокомпрессора, ведь сделать это вы сможете и самостоятельно.

Важно! Выбирая турбину, ищите возможные компромиссы между стоимостью, издаваемой мощностью и устойчивостью к быстрым нагреваниям. Эти качества и послужат основными характеристиками вашего авто в будущем.

Подготовка к установке турбины

Желательно изначально продумать все этапы данной операции, поскольку для этого требуется особая подготовка. Если вы не являетесь новичком, то установка турбокомпрессора в домашних условиях не станет для вас очень сложной процедурой. В противном случае, готовьтесь к трудностям, которые обязательно возникнут.

Перед тем, как приступить к установке нагнетателя, нужно очистить поверхность двигателя от скопившейся пыли и грязи. Позаботьтесь о том, чтобы частицы пыли не попали в трубопроводы турбины для подачи масла. Помимо этого, многие специалисты рекомендуют провести замену масла и фильтрующих элементов (воздушный и масляный).

Пошаговая установка турбокомпрессора

Серьезные ошибки при установке турбокомпрессора, вероятно, может привести к поломке агрегата, что чревато дополнительным финансовым затратам.

Конструкция турбокомпрессора включает в себя две специальные детали, именуемые улитками. Их задача заключается в нагнетании воздуха в рабочие цилиндры (улитка-компрессор) и переработке и выводе отработанных газов (улитка-турбина). Итак, приступим к установке.

Шаг 1. Извлеките воздушный фильтр и карбюратор. Перед снятием их необходимо почистить.

Снимаем воздушный фильтр

Шаг 2. Если ваше авто оснащено катализатором, проведите его диагностику на наличие неисправностей.

Проверяем состояние катализатора

Шаг 3. Обработайте при помощи тряпки с бензином все воздушные патрубки и систему вентиляции картера.

Тщательно обработайте все патрубки

Шаг 4. Проведите чистку всех каналов, подающих воздух. Если в них будут остатки песка или грязи, то это плохо повлияет на работу нагнетателя.

Избавьтесь от остатков грязи и пыли

Шаг 5. Установите турбину и надежно ее закрепите.

Проведите установку турбокомпрессора. Не забудьте надежно ее закрепить

Шаг 6. Используйте специальные пластиковые хомута для фиксации патрубков выхода отработанных газов и нагнетания.

Воспользуйтесь хомутами для фиксации

Шаг 7. Запустив турбинный вал вручную, залейте в агрегат немного масла. Воспользуйтесь для этого специальный шприц. Ни в коем случае не прекращайте прокручивать ротор турбины.

Небольшими порциями заливайте масло в систему

Шаг 8. Запустите двигатель и дайте ему немного времени поработать на минимальных оборотах. Затем оцените результаты своей работы.

После установки турбины произведите запуск двигателя

Важно! Запуск двигателя можно производить только после того, как предварительный осмотр не показал наличие каких-либо неполадок. Длительность работы не должна превышать отметку в двадцать секунд, после чего нужно снова провести визуальный осмотр.

После сравнения приложенных усилий для проворачивания ротора до и после запуска можно смело эксплуатировать обновленный автомобиль.

Правила эксплуатации автомобиля с турбонаддувом

После успешной установки турбины владельцев ожидают перемены в лучшую сторону. Еще бы, ведь помимо увеличения мощности стального коня он станет употреблять топлива на порядок меньше. Примерно 20-30 процентов несгоревшего топлива не выбрасывается наружу, как это делается в обычных автомобилях, а повторно используется. Таким образом, загрязнение окружающей среды происходит в гораздо меньших объемах.

После правильного выполнения всех рекомендаций можете наслаждаться результатом

Для того чтобы ваш протюнингованный автомобиль смог прослужить дольше, нужно соблюдать определенные правила:

• обязательно прогревайте двигатель перед каждым выездом, а после поездки давайте ему поработать определенное время на минимальных оборотах;
• приобретайте исключительно качественное турбинное масло. Дешевые аналоги навредят вашему автомобилю;
• регулярно проводите замену фильтрующих элементов.

Лишь при соблюдении этих рекомендаций установленный вами турбокомпрессор будет служить на протяжении многих лет

Видео – Установка турбокомпрессора своими руками

Кто из автовладельцев не мечтал повысить мощность своего автомобиля? Об этом задумывался каждый. Некоторые хотели бы добавить 10 лошадиных сил, иные – 20. Но есть и те автолюбители, которые хотят повысить возможности автомобиля максимально. Цель их – максимальный рост крутящего момента при минимальном бюджете, а это значит, что мощный мотор от другого автомобиля уже не установить. А значит, остается только два варианта по увеличению технических характеристик – компрессор или установка турбины. Первый сразу же не подходит – с ним будет большой расход топлива, а КПД при этом невысокое. Да и не во всех автомобилях есть место под установку такого агрегата. В итоге остается только турбина. Но возникает вопрос: «Можно ли поставить ее на непредназначенный для этого атмосферный мотор?». Рассмотрим более детально этот вопрос.

Особенности турбирования

Самое главное, что нужно понимать – при том, что турбированные моторы имеют схожесть с атмосферными ДВС, построены они на базе совершенно других принципов. Связано это с конкретными особенностями горения смеси топлива и воздуха в условии избыточных давлений и нагрузок. Чем больше воздуха, тем больше нужно топлива. Соответственно, динамика автомобиля будет более приемлемой.

На практике с одной стороны планируемый прирост мощности составляет 20-30 процентов, при этом объемы работ и вливание денежных средств — значительные. Поэтому выходит, что правильнее всего поднять результат до среднего уровня, чтобы затраты себя окупили и соответствовали желаемым требованиям.

Стоит ли игра свеч

Многие уверены, что установка турбины – это дело двух часов. Но в результате увеличится продуктивность, а вместе с ней и нагрузки на двигатель – без замены основных элементов не обойтись.

Отзывы говорят, что придется менять форсунки. С турбиной устанавливают более производительные. Также меняют топливный насос, устанавливают новую выхлопную систему – с трубами большего диаметра. Дальше меняют лямбда-зонд. Дополнительно нужно найти подходящее место под монтаж интеркулера. Меняют и поршневую систему, улучшают систему охлаждения. Кроме всего этого, необходимо обеспечить приток масла к турбине, уменьшить степень сжатия ДВС, поменять распределительные валы, установить усиленные опоры двигателя.

Но это еще не все. Когда двигатель собран, появляется следующий неприятный момент – оказывается, что на штатном ЭБУ агрегат даже не заведется. Работают такие моторы с дорогими перенастраиваемыми блоками управления. Нужно менять прошивку – говорят отзывы.

Что такое турбина и как она работает

Принцип действия системы турбонаддува основывается на потоках выхлопных газов из выпускного коллектора. Они попадают в корпус турбины и раскручивают крыльчатку, которая тесно связана с колесом компрессора. Последний, в свою очередь, засасывает дополнительно количество воздуха через фильтр. Кислород используется для обогащения смеси и затем подачи ее в цилиндры. В камеру попадает большее количество смеси. Это и способствует росту мощностных характеристик и увеличению потенциала.

Как установить наддув

Перед установкой турбины важно помнить, что в процессе монтажа нельзя использовать герметики. При воздействии высоких температур они разжижаются, а их частицы могут попасть внутрь турбины. Небольшого кусочка достаточно для полного уничтожения устройства.

Далее выполняют демонтаж сапуна с его очисткой. Ротор турбины прокручивают для определения силы его вращения. А затем тщательно промывают подающие магистрали и после удаляют масло. Перед установкой, все детали трения турбины тщательно смазывают. Можно использовать обычное моторное масло.

Правила и рекомендации по турбироавнию

Прежде чем заняться установкой турбины на «Ниву», нужно знать несколько рекомендаций. Мотор должен быть бензиновым, а заправлять его следует только высокооктановым горючим. Турбина будет создавать давление до двух атмосфер – за счет этого существенно повысится степень сжатия. Спортивные турбины повлекут за собой огромный расход топлива. Отзывы говорят, что 1,6-литровый мотор станет потреблять от 20 литров на сотню. В гражданской эксплуатации такой тюнинг не нужен.

Подготовительные работы

Операция по установке требует определенных подготовительных мероприятий. Стоит заранее продумать каждую незначительную деталь. Технически установка проста, но у новичков могут быть некоторые сложности. Первым делом необходимо подобрать турбокомпрессор. Он должен подходить к конкретному двигателю. От вида нагнетателя, размеров турбины, а также характеристик, зависит схема производимых работ. Нужно найти компромиссный агрегат, где сочетание мощности и тепловыделения максимально оптимальное.

Если установлен катализатор, следует проверить, работает он или нет. Лишние выхлопные газы будут мешать работе турбокомпрессора. Также проверяют воздушный фильтр. Он должен быть герметичным и цельным. А лучше всего установить нулевик – говорят отзывы владельцев. На следующем этапе промывают систему вентиляции картера.

Составные элементы турбины

При грамотном монтаже на авто серийного производства, можно увеличить мощность двигателя в 1,5 раза. Главный компонент турбины – это выпускной коллектор с фланцами, которые подходят к посадочному месту. Для выхода отработанных газов нужен специальный фланец с гайкой для лямбда-зонда.

Чтобы уплотнить зазоры, применяют специальные прокладки. Для организации воздухопровода рекомендуется использовать алюминиевые трубки, патрубки из силикона и силовые хомуты.

Монтажные работы

Схема установки турбины на двигатель предусматривает несколько этапов. Первым делом приводят вал турбины в движение и запоминают скорость ее вращения. Перед установкой внутрь агрегата заливают масло и вращают ротор. Вначале не рекомендуется закручивать маслопровод – следует убедиться, что подаче ничто не препятствует.

Заключение

Снятие и установка турбины – это несложно. Трудности возникают в правильном расчете и подборе комплектующих. Что касается отзывов тех, кто использует турбонаддув, то в целом это весьма результативный тюнинг. Однако для повседневной эксплуатации он вряд ли подходит.

Ветряная турбина своими руками — Возобновляемая энергия

Может быть, вы живете на лодке, отдыхаете в уединенной хижине или живете вне сети, как я. Или, может быть, вы просто хотите снизить счет за электроэнергию. В любом случае, с помощью горстки недорогих и легких материалов, вы можете построить самодельный ветрогенератор, который сделает электричество вашим, пока дует ветер. Вы сможете осветить складское помещение, заправить свой сарай или использовать генератор, чтобы поддерживать все аккумуляторные батареи в автомобиле.

Электроэнергия для моей автономной кабины поступает от солнечной и ветровой энергии, хранящейся в группе из четырех 6-вольтовых батарей для гольф-каров, подключенных к 12-вольтовой системе. Контроллер заряда и аккумуляторная батарея предохраняют мою систему от недостаточной или чрезмерной зарядки. Весь шебанг обошелся мне меньше чем в 1000 долларов, и у меня есть освещение, вентиляторы, телевизор и стереосистема, холодильник и диско-шар, который поднимают для особых случаев.

Если вы можете поворачивать гаечный ключ и работать с электродрелью, вы можете собрать этот простой генератор за два дня: один день на поиск деталей и один день на сборку компонентов.Четыре основных компонента включают автомобильный генератор переменного тока со встроенным регулятором напряжения, вентилятор и блок сцепления General Motors (GM) (я использовал один из двигателя GM 350 1988 года), опору или столб, на котором можно установить генератор (15 футы использованных 2-дюймовых трубок обошлись мне в 20 долларов) и металл для сборки кронштейна для крепления генератора на мачте или столбе. Если вы любитель Ford или Mopar, это нормально — просто убедитесь, что в вашем генераторе есть встроенный регулятор напряжения. Вам также понадобится электрический кабель или провода, чтобы подключить генератор к аккумуляторным батареям.Я использовал 3-жильный кабель 8-го калибра, украденный из масляного пятна. (И они сказали, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии займет годы. Пфф!)

Узел муфты вентилятора к генератору

Лопасти ветрогенератора заменены на муфту автомобильного вентилятора. Чтобы прикрепить лопасти к генератору, вы можете приварить ступицу муфты вентилятора непосредственно к ступице генератора — просто убедитесь, что вентилятор идеально совмещен с валом генератора.Кроме того, убедитесь, что разъемы для встроенных проводов генератора расположены в нижней части генератора. Если у вас нет доступа к сварочному аппарату, вы можете подключить муфту вентилятора к генератору, используя следующие материалы:

• Шайба 5/8 дюйма на 3 дюйма, толщина 3/16 дюйма
• Электродрель
• Метчик с резьбой 1/4 дюйма
• Сверло, соответствующее специальному метчику с резьбой
• (4) 1 / Болты от 4 дюймов на 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма с соответствующими гайками и стопорными шайбами ​​

Создайте соединение, используя 3-дюймовую шайбу и четыре болта, которые будут скреплять вместе муфту вентилятора и генератор.Просверлите четыре отверстия в шайбе, чтобы они совпадали с отверстиями в муфте вентилятора, а затем нарежьте резьбу в отверстиях с помощью метчика на 1/4 дюйма. Вверните болты в отверстия. Чтобы определить длину болтов, которые вам понадобятся, поместите вентилятор на верхнюю часть генератора так, чтобы шкив вентилятора опирался на шкив генератора и оба вала были на одной линии. Измерьте длину по двум валам от задней части вентилятора генератора до задней части ступицы муфты вентилятора. Используйте эту длину для болтов. Отвинтите гайку шкива генератора и снимите шкив и небольшой вентилятор.Наденьте соединение, которое вы сделали из шайбы и четырех болтов на вал генератора, так, чтобы болты были направлены в сторону от генератора. Затем снова прикрепите вентилятор генератора и гайку к валу, не снимая шкив. Большая гайка удерживает соединение на месте. Присоедините узел муфты вентилятора к болтам, которые теперь выступают из генератора, и затяните гайки с установленными стопорными шайбами.

Кронштейн в сборе для установки генератора

Если у вас есть сварщик, сделать кронштейн несложно.Я использовал 1-дюймовую квадратную трубку для всех частей кронштейна и кусок 1-дюймовой трубы длиной 2 фута для вращающегося стержня, который помещается внутри стойки. Если у вас нет сварщика, не бойтесь. Кронштейн в сборе может быть соединен с оцинкованной трубой 1/2 дюйма и фитингами. Вот список фитингов, которые вам, скорее всего, понадобятся:

• (5) тройников 1/2 дюйма
• (2) колена 1/2 дюйма
• (2) штуцера 1/2 дюйма на 12 дюймов
• (2) 1/2 дюйма- ниппели размером 6 дюймов
• (2) штуцеры 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма
• (2) ниппели 1/2 дюйма на 2 дюйма
• (3) 1 / 2-дюймовые соски

Хвостовой плавник должен быть прикреплен к 12-дюймовому штуцеру в задней части кронштейна, чтобы вращать генератор и выровнять его с направлением ветра.Вы можете вырезать плавник высотой около 1 фута и длиной 2 фута из старого оловянного сайдинга или кровли с помощью ножниц или резака — лучше всего подойдет прямоугольный треугольник. Если вы используете гофрированный металл, обязательно обрежьте ребро так, чтобы гофры проходили горизонтально. После того, как плавник будет вырезан, положите его поверх одного из 12-дюймовых ниппелей и просверлите три пилотных отверстия в нижней части хвостового плавника и в боковой части соска. Используйте три винта (подойдут стальные кровельные винты), чтобы прикрепить хвост к ниппелю.

Башня ветрогенератора

Я использовал старую телевизионную антенную вышку высотой 20 футов вместе с трубой диаметром 2-1 / 2 дюйма для верхней части. Вам также потребуется приварить или закрепить болтами упор в верхней части мачты, который будет контактировать с упором на вашем узле кронштейна. Ограничители позволяют генератору вращаться только на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, поэтому ваш кабель не перекручивается вокруг мачты и мачты.

Соединение 2–3 / 8-дюймовых толстостенных металлических труб длиной от 10 до 20 футов (или высотой после возведения) создает хорошую башню после того, как ее прикрепят к зданию или другой прочной, стационарной конструкции.Убедитесь, что он надежен, и при необходимости рассмотрите возможность использования растяжек.

После того, как вы скрепили все компоненты генератора вместе и прикрепили к кронштейну в сборе, установите его на неустановленный столб или башню. Вставьте трубу на кронштейне генератора в опору или верх башни. Используйте две стальные шайбы, сложенные вместе, чтобы создать гладкую поверхность, которая будет служить опорой между генератором и башней. Присоедините положительный и отрицательный провода к генератору и закрепите их на кронштейне и вдоль опоры с помощью стяжек, тюков или изоленты.(На самом деле он не самодельный, если на нем где-то не есть небольшая проволока и клейкая лента, не так ли?) Убедитесь, что в проводах достаточно провисания, чтобы ветрогенератор мог вращаться на 360 градусов.

Скорее всего, вам понадобится помощь, чтобы поставить башню и генератор в вертикальное положение, так как они будут довольно тяжелыми. Веревки и попутчик помогут, если вы поднимаетесь довольно высоко. Если в вашем районе всегда ветрено, вам нужно только подняться достаточно высоко над землей, чтобы движущиеся части находились над головой.Надежно закрепите башню на месте. Ветер может быть обманчиво сильным, поэтому не срезайте углы на этом этапе окончательной сборки. После того, как вы установили свой ветрогенератор, подключите провода к аккумуляторной батарее с контроллером заряда между ними, чтобы предотвратить недозаряд или перезарядку.

Теперь вы готовы зажигать свет, заводить джемы и исполнять те старые дискотечные трюки, которые, я знаю, вы копили на электрическую горку с семьей и друзьями.

Небольшой отказ от ответственности: создавайте и используйте на свой страх и риск.Мой генератор работает нормально, но вы несете ответственность за свою работу. Удачи и сил!

---

Роберт Д. Коупленд разводит и продает мясной скот, откормленный травой, и является владельцем автономного пансионата в Техасе под названием The Sunflower , в комплекте с коттеджами из соломенных тюков и глиняной штукатурки, свежих органических питание, обучение пермакультуре, семинары и многое другое! Дополнительную информацию можно найти по телефону , здесь .

Энергия ветра — это полностью переработанное и обновленное издание руководства для частных лиц и предприятий, заинтересованных в установке небольших ветроэнергетических систем.Это практическое руководство, написанное для непрофессионала, дает точное и беспристрастное представление обо всех аспектах малых ветроэнергетических систем, в том числе:

• Опции для ветроэнергетических систем
• Способы оценки ветровых ресурсов на вашем участке
• Ветряные турбины и башни
• Инверторы и аккумуляторы
• Монтаж и обслуживание систем
• Стоимость и преимущества установки ветряной системы

Читатели получат знания, необходимые им для принятия мудрых решений при проектировании, покупке и установке небольших ветроэнергетических систем, а также для эффективного общения с установщиками ветряных систем, а также смогут помочь сделать наиболее разумный и экономичный выбор.Заказ в магазине новостей Матери-Земли или по телефону 800-456-6018.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2017 г.

Малые ветряные электрические системы | Министерство энергетики

Если у вас достаточно ветровых ресурсов в вашем районе и ситуация правильная, небольшие ветровые электрические системы являются одной из самых экономически эффективных домашних систем возобновляемой энергии — с нулевыми выбросами и загрязнением.

Небольшие ветряные электрические системы могут:

• Снизить ваши счета за электроэнергию на 50% –90%
• Помогите вам избежать высоких затрат, связанных с продлением линий электропередачи до удаленного места
• Помогите источникам бесперебойного питания выдержать длительные отключения электроэнергии .

Небольшие ветряные электрические системы также могут использоваться для множества других применений, включая перекачку воды на фермах и ранчо.

На наших страницах, посвященных планированию малой ветроэнергетической системы, а также об установке и техническом обслуживании небольшой ветровой электрической системы, есть дополнительная информация.

Как работает небольшая ветровая электрическая система

Ветер создается из-за неравномерного нагрева поверхности Земли солнцем. Ветровые турбины преобразуют кинетическую энергию ветра в чистое электричество.Когда ветер вращает лопасти ветряной турбины, ротор улавливает кинетическую энергию ветра и преобразует ее во вращательное движение, чтобы привести в действие генератор. Большинство турбин имеют автоматические системы управления превышением скорости, чтобы ротор не выходил из-под контроля при очень сильном ветре. В нашей анимации по ветровой энергии вы найдете больше информации о том, как работают ветровые системы, и о преимуществах, которые они предоставляют.

Небольшая ветровая система может быть подключена к электросети через вашего поставщика электроэнергии или может быть автономной (вне сети).Это делает небольшие ветровые электрические системы хорошим выбором для сельских районов, которые еще не подключены к электросети.

Компоненты малой ветроэнергетической системы

Ветряная электрическая система состоит из ветряной турбины, установленной на опоре для обеспечения лучшего доступа к более сильным ветрам. В дополнение к турбине и башне, небольшие ветряные электрические системы также требуют компонентов балансировки системы.

Турбины

Большинство малых ветряных турбин, производимых сегодня, представляют собой машины с горизонтальной осью, направленными против ветра и имеющими две или три лопасти.Эти лезвия обычно изготавливаются из композитного материала, например из стекловолокна.

Рама турбины — это конструкция, на которой крепятся ротор, генератор и хвостовая часть. Количество энергии, которое будет производить турбина, в первую очередь определяется диаметром ее ротора. Диаметр ротора определяет его «рабочую площадь» или количество ветра, перехватываемого турбиной. Хвост удерживает турбину направленной против ветра.

Башни

Поскольку скорость ветра увеличивается с высотой, небольшая ветряная турбина устанавливается на башне.Как правило, чем выше башня, тем больше мощности может производить ветровая система.

Относительно небольшие вложения в увеличенную высоту градирни могут дать очень высокую отдачу от производства электроэнергии. Например, чтобы поднять 10-киловаттный генератор с 60-футовой башни до 100-футовой башни, необходимо увеличить общую стоимость системы на 10%, но он может производить на 25% больше энергии.

Большинство производителей турбин поставляют комплекты ветроэнергетических систем, которые включают башни. Выделяют два основных типа башен: самонесущие (отдельно стоящие) и с оттяжками.Существуют также наклонно-опускающиеся башни с оттяжками. В большинстве домашних ветроэнергетических установок используются башни с оттяжками, которые являются наименее дорогими и более простыми в установке, чем самонесущие башни. Однако, поскольку радиус оттяжек должен составлять от половины до трех четвертей высоты башни, башни с оттяжками требуют достаточно места для их размещения.

Хотя откидные опоры более дороги, они предлагают потребителю простой способ обслуживания небольших легких турбин, обычно 10 киловатт или меньше.Опускающиеся башни также можно опускать на землю во время опасных погодных условий, таких как ураганы. Алюминиевые башни склонны к растрескиванию, и их следует избегать.

Баланс компонентов системы

Баланс компонентов системы, которые вам понадобятся для небольшой ветроэнергетической системы — помимо ветряной турбины и башни — будет зависеть от вашего приложения. Например, детали, необходимые для водяной насосной системы, будут сильно отличаться от того, что вам нужно для бытового применения.

Требуемый баланс компонентов системы также будет зависеть от того, является ли ваша система подключенной к сети, автономной или гибридной.

Большинство производителей могут предоставить вам системный пакет, который включает в себя все компоненты, необходимые для вашего конкретного приложения. Для приложения, подключенного к жилой сети, компоненты баланса системы могут включать в себя следующее:

• Контроллер
• Аккумуляторные батареи
• Инвертор (блок кондиционирования питания)
• Проводка
• Электрический разъединитель
• Система заземления
• Фундамент под башню.

Mitsubishi lancer 9: тюнинг своими руками

Красивый мужчина — покоритель современных дорог, стильный «Митсубиси Лансер 9» вошел в историю в 2003 году и с первых минут покорил сердца автолюбителей всего мира. Компактность, надежность, повышенный уровень комфорта — лишь малая часть свойств, щедро подаренных японским автопроизводителем. Добавляет хороший процент динамики и скорости спортивному облику седана. Спортивный обвес, полный привод, двигатель с турбонаддувом и приличной мощностью дополняют стильный дизайн.

Такой способ проектирования автомобилей, как тюнинг Mitsubishi Lancer 9, распространяется только на отдельные элементы. Отлично смотрится украшение подвески, бампера, оптики и внутренней отделки. Так вы сможете превратить обычный транспорт в брутального чувака.

Особые секреты настройки самонастройки

Что представляет собой тюнингованный Митсубиси Лансер 9, который в последнее время стал очень популярным?

• Тюнинг предполагает перекраску кузова.
• Это может быть установка сигнализации, дополнительных навесов.
• Поменять оптику и дизайн салона.
• В редких случаях — чип-тюнинг.

При такой кардинальной «перезагрузке» автомобиля вам понадобится сертификат, выданный автовладельцам дилером, чтобы не потерять гарантию.

Для полного изменения внешнего вида тюнингом Mitsubishi Lancer 9 можно предпринять следующие действия по исправлению изображения.

Диски

Многие автолюбители решают заменить заводские колеса на более оригинальные литые.Единственная сложность — это выбор: среди разнообразия легко запутаться, но одно можно сказать наверняка: качественные диски преобразят автомобили в лучшую сторону.

Бампер «Революция»

Неплохо доработал задний и передний бамперы. Такой тюнинг Mitsubishi Lancer 9 не означает, что необходимо полностью менять всю конструкцию. Оптимальным вариантом станет декор из тематических накладок. Отличным решением будет использование сплиттера на переднем бампере. Не допустит слишком большого процента воздуха ко дну, вместе с воздухозаборником сплиттер улучшит динамические параметры.При добавлении диффузора в бампер различные вычурные элементы на автомобиле, в том числе пороги, будут неуместны.

Зачем нужен обвес и спойлер?

Секрет установки аэродинамического обвеса не только в элегантном декоре, создающем ощущение скорости. Это значительно улучшит динамические характеристики и увеличит процент обтекаемости, что снизит сопротивление воздушному потоку. Это сэкономит топливо. Установленный на багажник спойлер в тонировке под цвет автомобиля обеспечит хорошую синхронизацию колес с дорожным покрытием.

Оптические изменения

В тюнинг Lancer Evolution 9 включена трансформация оптики. Заметно добавить хорошей обзорности и благородства дизайну помогает установка светодиодных приборов, линз. Вы можете полностью изменить контуры фар при полной модификации автомобилей. Преимущества противотуманных фар никогда не были лишними.

Рестайлинг с тюнингом Lancer Evolution 9 Вы можете провести самостоятельно, купив комплект в автоцентре. Он содержит необходимые инструменты для рентабельной модернизации автомобилей, даже самых старых моделей.Удобство — в простоте монтажных работ, которые под силу новичку в автомобильном мире. Главное внимание следует уделить тщательному подбору вариантов, использованию комбинированных элементов.

В отличие от внешних изменений, тюнинг интерьера Mitsubishi Lancer 9 требует от владельца определенных знаний и навыков. Ошибки могут быть сделаны во время работы.

Особенности переоборудования салона

Улучшение салона предполагает шумоизоляцию, к которой владельцы автомобилей в первую очередь относятся.В гармоничном союзе с заменой кресел утеплитель станет хорошим дополнением, дающим комфорт во время поездки. Для этого нужно выполнить ряд действий.

• Лучше заводиться с задних сидений.