Доработка ГБЦ ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 » Классические ВАЗы. ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов. Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с., а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.
На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.
Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.
Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.
После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель… Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.
Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:
- дрель с возможностью регулировать обороты
- сверло
- гибкая штанга
- шарошки
- шкурки от грубой до самой мелкой
- тряпки, ветошь
- штангенциркуль
- выпускной клапан и набор шайб — если Вы растачиваете свыше 32мм
- графитная смазка
- тески
Проточка каналов
Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать. Рекомендуем начинать с коллектора т.к. при его совмещении с ГБЦ проще снять чуть в последней, чем покупать в итоге новый коллектор.
Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.
Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном
Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.
Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.
Коллектор до обработки:
Коллектор после обработки:
Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.
Вот, что получилось (извините за качество фото):
С впускным коллектором мы разобрались. Теперь переходим к самой головке.
Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ.
В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.
Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.
Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской
Разница буквально бросается в глаза.
После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла. Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть
Должно получиться примерно так, разница очевидна
Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан
С выпуском операции те же.
С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.
Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.
Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.
Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.
Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки. Не стоит пугаться если тяжело идет.
Полученный результат: слева проточенный канал, справа нет. Хотя это и так видно 🙂
В идеале желательно сточить втулки на конус. Если их не трогать то они вот так выступают в канал:
Поэтому идеальным вариантом будет сделать их в виде конуса:
Разница заметна
Доработка ГБЦ классики | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера
Для начала расчеты.
Тупо площади
считаем.
Карбюратор вебер дырки 24х24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 мм2
Впускной канал, самая узкая часть — там, где выпирает
направляющая.
Отсюда видно, что размеры канала значительно уступают
по сравнению с другими узкими местами впускного тракта.
Это действительно только в момент полного открытия
клапана, но это время почти полного открытия
подавляющее. Короче, нада делать.
Максимум (покажу
на фото) — это 34мм, на большее стандартный коллектор не
расточить, стенка 1мм остается.
Считаем с учетом того, что клапанную ножку обточим до
7мм, а направляющую срежем заподлицо:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 — 39 = 870 мм2
получается, увеличиваем площадь самого узкого места
на 70%, неплохо.
Абсолютные данные не точные, но в сравнении — ценная информация.
От составителя: Двигатель 1300, ГБЦ 2101, система питания – Webber 2101 23х24
Далее голова снимается с машины,
разбирается и моется.
Шикарно конечно моется
углекислотой, но не было огнетушителя под рукой. Мыл
обычным керосином, а потом в ванной щеткой с порошком.
Кстати, нужно не забыть смазать маслом все стальные
детали (направляющие, седла, втулки под рокера), чтоб
ржа не схватила.
Еще неплохой по слухам метод, когда
ВД40 растворяется в незамерзайке. жидкости для омывателя
— получается белая эмульсия, которая все смывает
легко.
Шпильки, кстати, лучше тоже скрутить, но мне покуда не мешали…
Пациент:
Направляющие выбиваются приспособлением, которое я изготовил из болта. Выбиваются легко и непринужденно… наружа приспособы 13.5, внутренний штырь для направления — 8мм.
Теперь все готово для пиления каналов. Я бы советовал начинать с коллектора, поскольку в голове запаса металла по краям больше, лучше подгонять голову под коллектор а не наоборот…
Замеры: каналы в голове 29, выпуск 27, в коллекторе — 29, вып. коллектор 29.
растачивал я шкуркой в дрели. Самая эффективная головка ИМХО — это вал (в моем случае сверло толстое), на который наматывается ветошь, а на нее — полоса шкурки дето в 20см длиной (ессно все внахлест мотается, чтоб не соскакивало)
Использовал я самую грубую шкурку НА
ТРЯПИЧНОЙ ОСНОВЕ какая только была под рукой — это
24-ка.
Один канал в голове я ею делал за 2 часа.
Также для удобства сделал наборчик шайб на палочке
(см. фото), номинальной (34мм) и уменьшенного диаметра
(33) и комплект для выпуска. Такими ну очень удобно
контролировать диаметр канала, чтоб не махнуть лишку —
такая шайба должна свободно проходить по каналу
перпендикулярно оси, и не сильно болтаться.
Технология — мотаем ветошь со шкуркой
так, чтобы «головка» еле лезла в дырку, начинаем
сверлить потихоньку пропихивая все дальше, покуда шкурка
не рассыплется. Потом можно кусок оторвать или
перевернуть полоску и заново… Контролируем диаметр
шайбой, новую полосу шкурки и заново поехали.
..
неплохо бы еще заиметь инструмент для измерения
толщины стенок, но я пользовался пинцетом с налепленными
на концы кусочками пластилина.
Коллектор:
разительно отличаются по
диаметру пропиленные каналы от не пропиленных:
коллектор точится значительно тяжелее чем голова, из-за того, что можно подлезть только с одной стороны (со стороны карба не сильно то и просунешься).
Смог пропилить коллектор до 34-х только
на 2/3, пришлось устранить сверлом перегородку между
каналами:
как было
как стало
Все, шайбы свободно проходят:
Теперь очередь головы.
нужно состыковать каналы коллектора с
головой. Пробовал разные варианты с отпечатками и
проч… сложно все это как-то… Остановился на
пластелине — леплю по окружности на голове, смачиваю
водой коллектор, прижимаю рукой, отпускаю, выдавленный
пластилин внутрь коллектора срезаю — четко видно, куда
нада править голову.
Поправить лучше отдельно перед
расточкой, потому что шкурка раздает во все стороны
одинаково. Поправить можно напильником круглым, я просто
грубо обтесал дырку в нужную сторону, чтобы она
равномерно повторяла контур дыры в коллекторе. Кстати,
лучше выход из головы сделать чуть побольше, например
35, потому что ступенька все равно будет, лучше чтобы
она была не в сторону головы.
Но специально расширять не
нада — 35 и так получится от постоянного шныряние
шкуркой через эту дырку.
А потом поехали… Растачиваем
равномерно со стороны коллектора, покуда шайба не будет
пролазить до дырки под направляющую, потом лучше точить
со стороны КС. С этой стороны осторожнее с седлами!!!
Растачиваются они на удивления быстро и легко, можно
полностью уничтожить место под фаску.
разница
очевидна:
Хорошо видно, как убирается нарост вокруг дырки под направляющую, который очень неслабо закрывает канал:
Каналы все пропилены, голова вымыта. Не
забыть все стальные части перед мойкой смазать маслом,
седла клапанов в первую очередь!).
Для промывки системы
охлаждения использовал электролит для акку — т.е. серную
кислоту. Перевернул голову вверх тормашками, закупорил
все отверстия и аккуратно, чтоб кислота не попала на
наружную поверхность головы (она все ж алюминий хорошо
ест), заливал внутрь, медленно покачивая голову. Накипь,
налет и ржа растворяется полностью за несколько секунд,
полный цикл возни головы в кислоте не думаю, что нужно
растягивать более чем на 5 минут. Также аккуратно
кислоту сливаем.
На фото отлично виден уровень
стояние кислоты — сверху все грязно, снизу девственно
чистый алюминий:
После голову сразу промыть, можно в
растворе соды или стирального порошка и побыстрее
высушить.
Например, в духовке =)
Итого:
впуск коллектор 34 (было 29), каналы 34
(было 29), седла 33.5 (было 32.5)
выпуск каналы у
седла 28 (было 27, наполовину перекрыты выступом под
направляющую), на выходе из головы 30 (было 27),
коллектор 30(таким и был), седла 28 (были 27.5).
Ушло 0.5 м2 шкурки №24 и гдето столько же ветоши. На канал в впускном коллекторе уходило 2 часа, в голове впуск — 1 час. В голове выпуск — пол часика…
Нарезал небольшие ушки в КС:
Результаты — в голове глядя на вход в канале, можно увидеть выход, в недоработанной такого нет:
Теперь насчет направляющих.
Тщательно
взвесив все за и против, решил остановиться на своем
варианте и пилить ее сложно-пространственно
Для начала разметил на ней метчиком линию, по которой она торчит в канале, также по всему периметру (чтоб легко точить и потом запрессовывать) прочертил ее перед и зад.
Смысл был в том, чтобы максимально
снять торчащего металла, и в то же время оставить по
максимуму по площади канал изнутри (масло) и не трогать
вообще ее нагруженную сторону (разобъет), и при этом все
максимально аэродинамично сгладить.
Впускные
получились по оконцовке такими:
Как видно, на пятке (та сторона, на
которую давит при работе клапан) я практически не трогал
металл, поэтому вряд-ли деформируется.
С выпускными немного тяжелее — там и отвод тепла и нагруженность сильнее, и направление потока больше. Поэтому смысл такой-же, но объем работ значительно меньше:
Вот так торчит стандартная (тока покоцанная немного) в обработанном впускном канале:
вот так — обработанная (правда не до конца выведена, это бушная, я ее точил на пробу)
Доработал клапана…
Тяжеловато
было, резец очень плохо берет, даже победитовый… Новый
выпускной клапан практически вообще не берется, мне
советовали на доработку брать только б/у, они лучше
точатся — материал мягче.
Зато потом зажал в дрель и
доводил форму шкуркой — берется на ура! Медленно зато
уверенно снимается металл.
Вот что получилось в
итоге:
Снимался металл вот так:
(обработанная фотка стокового впускного клапана, красным — снятый металл)
Запрессовал направляющие изготовленной оправкой (стальной прут, внутри отв. 11.0мм) Голова в духовке до 100 град, направляющие в морозилку. Забивать надо аккуратно, но очень быстро. Не забыть снять шпильки распреда, они будут мешаться (без снятия крайних вообще не запрессовать). Сначала лезет легко потом нагреваются, но все равно лезут нормально. Выбивались, чесслово, с гораздо большим усилием. Главное, шустрее орудовать.
Фото впуска с клапаном:
Выпуск с клапаном
ГТЖ вместо 135/125 ввинтил 140/140.
Немного покатался для небольшой приработки,
померился.
Как и следовало ожидать, ровный рост КМ
по всей кривой, увеличение оборотов ММ, увеличение КП.
Прибавка получилась 14 лошадей (ну или 12, если
учесть, что в молодости мотор имел 75), на что
предварительно и рассчитывалось.
Ну, думаю, окончательной тарировкой карба еще одну-другую лошадку сниму (поскольку вроде и так едет нормально, без провалов)
Если все мои изыскания сжать в единый
временной промежуток и выбросить эстетику (вроде
надраивания до блеска головы), то в 5 рабочих дней
уложиться можно легко. 1 день —
снятие-установка-настройка, 3 дня пиления и 1 день на
расслабоне посвятить можно клапанам.
Источник: www.vaz.ee
Автор: Андреем Кушпелем (Oxygen)
|
|
|
Доработка ГБЦ (ВАЗ)
Переделка 8 клапанной ГБЦ карбюратор в 16 клапанный инжектор
16 клапанная головка цилиндров: установка распредвалов с большим подъемом
16 клапанная головка цилиндров: доработка каналов
ГБЦ 8v: 39×34 + каналы
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107
Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае потребуется замена прокладки ГБЦ, так как она не предназначена для повторной установки .
Также есть и другие случаи, когда его необходимо заменить. Чаще всего приходится менять его, если он сгорел или повредился во время установки.
Если вы заметили на своем автомобиле такие симптомы, как пузырение в расширительном бачке, а также появление тосола или тосола в месте соединения головки и блока цилиндров, то это свидетельствует о повреждении прокладки. В этом случае двигатель долго не работает, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость всегда будет уходить через негерметичные соединения.
На «классических» моделях Жигулей, таких как ВАЗ 2101-2107, для снятия ГБЦ необходимо снять распредвал, так как другим способом добраться до болтов крепления невозможно.
Итак, для выполнения этой работы нам потребуется:
- Ключ на 10, желательно головка с гаечным ключом или трещоткой
- Головка на 13, 17 и 19
- Отвертки плоские и крестовые
- Удлинители 9 0012
- Лебедки и рукоятки с трещоткой
- Динамометрический ключ является основным инструментом, необходимым для выполнения этой работы.
Сразу скажу, что на представленных в статье фотографиях показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллекторов. Но на самом деле можно обойтись и без удаления всех этих узлов. Вы можете полностью демонтировать ГБЦ с установленными на ней карбюратором и коллекторами.
Итак сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107 . После этого откручиваем патрубки подачи охлаждающей жидкости:
И после этого отводим в сторону:
Также не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:
Проверяем, все ли шланги и трубки отсоединены, чтобы ничего не повредить при снятии ГБЦ. Затем можно открутить болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала оторвать их рукояткой, а потом можно закрутить трещоткой, чтобы дело пошло быстрее:
После того как все болты полностью откручены, вы можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров:
И напоследок снимаем с блока, результат чего можно увидеть на фото ниже:
Внимательно осмотрите поверхность головки изнутри, чтобы понять почему прогорела прокладка и между ними прошел антифриз сустав (если такие симптомы были на вашем автомобиле).
Если рядом с каналами есть следы коррозии, то это не допускается и такую ГБЦ желательно заменить. Если следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы выровнять канавки по всей площади. Разумеется, после такой процедуры необходимо будет подобрать более толстую прокладку, чтобы сохранить значение степени сжатия.
Если с головкой блока цилиндров все в порядке и нужно просто заменить прокладку, то обязательно тщательно очистите ее поверхность. Я делаю это специальным спреем для снятия подушечек, который наношу на 10-15 минут, а потом счищаю.
После этого тщательно протираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок так, чтобы она ровно легла по направляющим и можно было устанавливать ГБЦ. Далее нужно затянуть болты в строго определенной последовательности:
Также стоит отметить, что это следует делать только с помощью динамометрического ключа. Лично я использую трещотку Ombra. Он подходит для большинства работ с отечественными автомобилями, а крутящий момент составляет от 10 до 110 Нм.
Что касается момента усилия при затяжке болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то оно следующее:
- первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
- второй (заключительный) от 95 до 118 Нм.
На фото выше не показан сам процесс сборки, поэтому прошу не обращать особого внимания на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале все должно быть чисто, чтобы в двигатель не попал мусор.
После окончательной затяжки всех болтов можно установить все снятые детали в обратном порядке. Цена прокладки в пределах 120 руб. Не нужно использовать герметик!
Хуэй снаружи и безумие внутри: ВАЗ-2101 Рестомод!
тюнинг блог 10 марта 2021 г. -> Автомобили от А до Я, -> тюнер от А до Я, Лада, Автомобили премиум-класса, Классика тюнинга, Видео
Фото GB Design & auto__cccp
Пожалуйста, включите JavaScript
(AD) Беспроводная зарядка: Euer kabelloses, magnetisches Handy Ladegerät von andi be free® im Auto
Мы в бывшей ГДР знаем BA3-2101 ( Обозначение в Германии: WAS-2101, международное: ВАЗ-2101, Советский Союз: Шигули ) из серии «Шигули», выпускаемой АвтоВАС как Lada 1200S, 1300 и 2101.
В русском просторечии седаны модельного ряда ВАЗ-2101 часто называли «Копейка», что в переводе с немецкого означает копейка/копейка. В то время для нас на Востоке это было что-то вроде BMW 3-й серии, тогда как Trabant или Wartburg интерпретировали VW Golf. ВАЗ-2101 был репликой License Fiat 124 , и на момент окончания производства, которое началось 19 апреля 1970 г. и было прекращено в 1988 г., насчитывалось около 9 экземпляров.0094 4,7 млн автомобилей . Кстати, экспорт был остановлен еще в 1984 году. Лицензионная версия Fiat 124, специально адаптированная для советских условий, пользовалась большой популярностью, даже если тема Luxury была не особо актуальна.
ВАЗ-2101 как благородный рестомод классический
Эта роскошная комплектация и Лада ВАЗ-2101 но не должны исключать , что теперь показывает Единственный экземпляр от болгарского тюнера ГБ дизайн как « выпуск 50-летия ».
И переделанная классика феноменальна. Потому что рядом с одним супер чистым взглядом снаружи именно этот Cabin лишает вас дара речи. Потому что это отнимает много времени пересмотрено и с вами до последней трещины облицованы новыми материалами . Для этого был снят весь салон и перед сборкой сделана шумоизоляция . Затем компания GB Design построила одну центральную консоль по индивидуальному заказу 9009.5 один да еще новый Звуковая система привозит с собой. Все с темно-коричневым Кожаным чехлом с подкладкой и множеством акцентов на светлом Бежевом удалось. Небольшие детали, такие как кожаные рычаги переключения передач , благородный алюминиевый значок с датой изготовления и именем владельца и изготовленные вручную подушки из кожи наппа на заднем сиденье, трудно превзойти с точки зрения эксклюзивности.
Громкоговоритель с алюминиевым корпусом и подписью
Даже Крышка динамиков в дверях изготовлена вручную из алюминия и имеет маркировку « ВАЗ-2101 50-летие выпуска GB Design » В наличии. Только средние вентиляционные сопла вроде соответствуют серии. Сиденья Кстати, от Тойоты и новые в пространстве для ног водителя Алюминиевые накладки на педали . Подробнее Деревянные рули в стиле ретро, белые Круглые инструменты , маленький Сумки на панелях передних дверей и спинках передних сидений, бесчисленное множество Детали из ценных пород дерева и даже хромированные Ручки окон и Устройство открывания дверей встроены. Но также Снаружи Олди абсолютно притягивает взгляды. Кузов был сделан с нуля restauriert и покрашен в сияющий белый .
Переоборудование автомобиля заняло около 4 месяцев
А мелкие детали, такие как красивые хромированные диски Многоспицевые легкосплавные диски с барашковыми гайками , боковые дуги , опускающиеся или белые проблесковые маячки удачно расставляют акценты в экстерьере.
Для проекта ему понадобился на Дизайн интерьера специализированный болгарский тюнер около четырех месяцев. И если вы посмотрите на страницу GB Design в Facebook — исполнение салона автомобиля или на страницу auto__cccp в Instagram, вы обнаружите, что это все еще дальнейшие впечатляющие преобразования на основе старых автомобилей Lada. Просмотр соответствующей временной шкалы, безусловно, стоит. Если мы получим больше информации, то, конечно, будет обновление для этого отчета. Вы будете проинформированы об этом, если просто воспользуетесь нашим каналом подписки. Приятного просмотра фотографий и оставайтесь верными нам!
Конечно, это было далеко не так. В нашем журнале по тюнингу есть десятки тысяч других отчетов по тюнингу. Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Или вас особенно интересует наша классика тюнинга Название ? Тогда следующий отрывок настроенных молодых и старых таймеров, несомненно, будет именно тем, что нужно просмотреть.