Установка змз 406: Установка двигателя ЗМЗ 406 и 405 на Газель

Содержание

Снятие и установка ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на подъемник

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

  • — открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
  • — слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
  • — слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
  • — снять аккумуляторную батарею;
  • — зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Слить масло из картера двигателя.

Слить масло из коробки передач.

Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора. Нужно отметить штекера, чтобы не перепутать.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

Отсоединить провода от стартера.

Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

Снять систему выпуска отработавших газов.

Снять коробку передач.

Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.

Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции

Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке.

При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Работы, проводимые снизу автомобиля:

  • — снять карданный вал в сборе;

  • — установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
  • — отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
  • — отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
  • — отсоединить вал спидометра от коробки передач;
  • — отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
  • — отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
  • — отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
  • — отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

  • — отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
  • — отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; — отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

  • — отсоединить провода от генератора;
  • — отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;
  • — отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;
  • — снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;
  • — отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;
  • — снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;
  • — отсоединить провода от карбюратора;
  • — отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;
  • — отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;
  • — отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;
  • — отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
  • — отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;
  • — отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;
  • — отсоединить провод «массы»;
  • — отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди:

  • — снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
  • — отсоединить трос замка капота;
  • — отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
  • — отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
  • — отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
  • — отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
  • — отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

  • — поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
  • — отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
  • — закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

ЗМЗ-406.Сборка двигателя

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично. Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом. Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить. Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым. Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений. Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую. После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Двигатели семейства ЗМЗ 406 на «Газели»

Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:

  • Обладал хорошей динамикой и мощностью;
  • Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;

Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406

Сейчас много обладателей старых версий «Газелей» с 402-ым мотором уже сменили ДВС на более современный силовой агрегат. Причем, устанавливают автовладельцы не только карбюраторную версию ЗМЗ 4063.10. Можно также поставить более современный ЗМЗ 405 инжектор, только дополнительно потребуется внесение изменений в электрическую часть автомобиля.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции: • оправку для сжимания колец; • ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта; • динамометрический ключ; • головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36; • оправку для центровки диска сцепления; • набор шестигранных ключей; • оправку для обустройства маслосъемных колпачков; • рассухариватель клапанов; • ветошь. Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии: • герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики; • керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы; • шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal; • фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа. Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными. Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо. Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете. Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Установка инжекторного двигателя

Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.

Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406

Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.

Комплектация электрического бензонасоса

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м. Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.


Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.


Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым. Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике. Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.


Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец. В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей. Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров. должен вращаться без заеданий и максимально плавно.

Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки , а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.


Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.


Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку. Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.


Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей. Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке. Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.


Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.


Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ. Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей. Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.


Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора. Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно. Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте. Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке. Шаг 23. Затяните крышку.


Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.


Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя. Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора. Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение. Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации. Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя. Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника. Шаг 31. Выполните установку переднего шкива. Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ. Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м. Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге. Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам. Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала. Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м. Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево. Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему. Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд. Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки. Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку. Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

замена, установка цепи ГРМ своими руками

Автор Алексей Белокуров На чтение 8 мин. Просмотров 4.3k. Опубликовано

Движки ЗМЗ406 используют на разных транспортных средствах компании ГАЗ, а блок ГРМ у этих движков имеет двухрядную цепь. Подобные двигатели внутреннего сгорания можно найти на автомобилях Волга или ГАЗ 31105. Часто причиной шума моторов ЗМЗ406 становится неисправность цепи ГРМ. На ней появились трещины, сколы. Поэтому важно вовремя предупредить момент срыва цепи и установить новую цепь.

Содержание

  1. Особенности конструкции
  2. Где расположена цепь
  3. Характерные неисправности
  4. Признаки поломки газораспределительного механизма
  5. Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406
  6. Инструменты для замены цепи ГРМ
  7. Слив антифриза из системы
  8. Начальный этап разборки
  9. Окончательный демонтаж цепи привода
  10. Проведение сборки
  11. Метки ГРМ и затяжка
  12. Заключение

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

ПараметрЗначение
Год выпуска ЗМЗ97 – 08
Система питанияИнжектор\карбюратор
Тип мотораРядный
Объем в литрах2,2
Номинальный крутящий момент177
Экологический классЕвро 3
Расход горючего на 100 км11,5 л
Расход масла на 1000 км100 гр
Замена маслаЧерез 7000 км
Жизненный ресурс300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Характерные неисправности

Обычными поломками движка ЗМЗ 406 являются:

  • перегрев мотора ЗМЗ. Причинами перегрева становятся неисправный термостат. Забитый теплообменник тоже может заставлять мотор перегреваться, так как масло не может нормально циркулировать по системе и охлаждать работающие механизмы внутри конструкции;
  • повышенный расход смазывающего средства ЗМЗ. Износились маслосъемные кольца и сальники клапанов. Бывает так, что протекает крышка лабиринтного маслоотражателя. Понадобится демонтировать ее и промазать герметиком;
  • умирающие катушки зажигания создают провалы в тяге. Частая проблема движков ЗМЗ;
  • агрегат троит. Дело в свечах и катушках.

Выше перечислены частые неисправности движка ЗМЗ в общем. Давайте посмотрим какие поломки бывают.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406

Чтобы сделать смену цепи ГРМ ЗМЗ своими руками понадобятся инструменты, материалы, купленные в специализированном магазине. А транспортное средство поставить, чтобы дать возможность подойти к капоту и спереди, и сбоку.

Придется разбирать двигатель. Поэтому автовладелец одевает робу и перчатки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Какие инструменты для смены цепи ГРМ в ЗМЗ будут нужны:

  • ключи рожковые;
  • шестигранники;
  • прямая и крестовые отвертки;
  • молоток;
  • WD 40, если есть следы коррозии;
  • зубило и съемники;
  • динамометрический ключ.

Все соединения ГРМ, покрытые коррозией или пылью, грязью пройти WD 40 и оставить на минут пять, чтобы раствор въелся в металл. Потом будет легче откручивать болты автовладельцу.

Автовладельцу понадобиться купить следующие материалы:

  • металлическую цепь ГРМ ЗМЗ в комплекте;
  • масло 5W30;
  • антифриз;
  • фильтрующее устройство.

Покупка этих комплектующих ГРМ обязательно, так старые будут удалены автовладельцем при разборе двигателя.

Слив антифриза из системы

Теперь нужно слить охлаждающую жидкость. Для слива, нужно сделать следующие шаги:

  1. Снять защиту движка ЗМЗ 406.
  2. Удалить брызговик.
  3. Подготовить емкости для слива жидкости.
  4. Выкрутить пробку, которая находится снизу радиатора.
  5. Подставить емкость и дождаться, пока антифриз не сольется.

Выльется около 10 литров. После того, как отверстие станет сухим можно переходить к начальному этапу разборки ЗМЗ 406.

Внимание! Если открутить пробку, то хлынет большой напор жидкости. Поэтому емкость должны быть глубокой, чтобы в брызгах не растерять часть антифриза ЗМЗ 406. А, если автовладелец желает, чтобы дело пошло быстрее, то он может открутить в расширительном баке пробку.

Начальный этап разборки

Теперь автовладелец может приступать к начальному этапу. Эти действия выполняются перед установкой отметки на моторе ЗМЗ.

  1. Снять передний фартук.
  2. Демонтировать решетку радиатора.
  3. Демонтировать патрубки и ослабить хомуты.
  4. Снять ремень насоса гидроусилителя ремня, если есть.
  5. Провести демонтаж ремня генератора и насоса. До того, как выполнить процедуру немного ослабьте его.
  6. Снять крышку клапанов, выкрутив крепежи. Крышку необходимо уложить так, чтобы в нее ничего не попало.
  7. Открутить крепления муфты и демонтировать крыльчатку с муфтой.
  8. Вынуть насос.
  9. Разъединить датчик на коленвале и убрать его.
  10.  Разобрать шкив коленвала и вытащить поддон.

Теперь необходимо приступать к следующей процедуре окончательной разборки цепи ГРМ.

Окончательный демонтаж цепи привода

Чтобы полностью снять цепь ГРМ ЗМЗ, автовладельцу надо будет сделать следующие шаги:

  1. Демонтировать крепление натяжителя.
  2. Снять верхний комплектующий, а потом нижний.
  3. Вынуть корпус.
  4. Снять защиту цепи. Это семь болтов, которые потребуется открутить. Здесь необходимо быть аккуратным, чтобы не задеть прокладки ГБЦ.
  5. Когда будет откручен болт натяжителя сверху, необходимо будет удалить рычаг, затем снять звездочку.
  6. Извлечь успокоитель ремня ГРМ ЗМЗ.
  7. Открутить болты крепления шестеренки.
  8. Слегка выгнуть стопорную пластинку. Придержать промежуточный вал.
  9. Посредством отвертки снять шестеренку и нижний край цепи.

Снять шестеренку номер 2 можно только посредством съемника.

Проведение сборки

Когда ремень ГРМ снят, нужно промыть его. После снятия нагара и грязи, необходимо осмотреть устройство ГРМ ЗМЗ 406. Замерить ремень. Должен быть не длиннее своего размера. Если размер его больше на 2 см, то следует заменить механизм на новый.

На ремне ГРМ не должно быть никаких трещин, сколов, вмятин. После осмотра цепи, автовладелец должен осмотреть следующие комплектующие:

  • втулки. Без задиров и износа. Если есть хоть малейшие намеки на помятое состояние, то лучше заменить;
  • шестеренки. При сколах и механических повреждениях следует менять;
  • успокоители цепи проверяются по предыдущему пункту;
  • звездочки натяжителей. Проверяются по предыдущему пункту.

Внимание! При капитальном ремонте движка ЗМЗ, нужна установка меток.  Подобные процедуры увеличивают жизнь движка и мощность.

После смены цепи перед началом сборки необходимо сделать так:

  1. Крутить коленвал, пока первая насечка не установится вверху.
  2. Удостовериться о наличии поршня в первом цилиндре вверху.
  3. Монтаж успокоителя без затяга.
  4. Промазать нижнюю часть ремня ГРМ моторным смазывающим средством ЗМЗ.
  5. Цепь одеть на шестеренку коленвала и ведомую.
  6. Штифт ее должен оказаться в отверстии промежуточного вала.
  7. Удостовериться в том, что метки шестеренки и блока мотора ЗМЗ на одном и том же месте.
  8. Крутить болты крепления шестеренки до упора.
  9. Предварительно установить стопорные пластины.

При затяжке автовладелец должен работать динамометрическим ключом. При закручивании без его помощи могут возникнуть проблемы при эксплуатации движка ЗМЗ. Сила, которую прикладывают к затяжке должна равняться 22\2,5Нм.

Теперь нужно загнуть стопорную пластину. Надавить на рычаг натяжителя, чтобы проверить совпадают метки или нет. Теперь нужно будет вкрутить болты крепления успокоителя и промазать верхнюю часть механизма смазывающим средством.

Метки ГРМ и затяжка

Для продолжения затяжки цепи газораспределительного механизма, сделать нужно будет следующее:

  1. Натягивать цепь, вращая коленвал в правую сторону по кругу.
  2. Установить и фиксировать положения коленвала и промежуточного. Они не должны прокручиваться.
  3. Демонтировать шестерню с распредвала.
  4. Надеть на шестеренку ремень ГРМ.
  5. Обратно установить ее и провернуть распредвал по кругу в правую сторону.
  6. Удостовериться, что штифты находятся в нужном отверстии шестеренки.
  7. Провести монтаж крышки ремня ГРМ.
  8. Установить жидкостный насос.
  9. Обратно установить шкив коленвала и натяжители.
  10. Затянуть, предварительно поставив машину на ручник. Перевести селектор передач в пятое положение. Совершая затяжку таким образом автовладелец облегчает себе работу.
  11. Провести затяжку храповика.
  12. Поставить крышку блока цилиндров, нанеся слой герметика.
  13. Установить газоотвод.

Теперь можно пробовать заводить движок ЗМЗ 406. Должны исчезнуть шумы и нестабильная работа движка.

Заключение

При правильной переборке механизма ЗМЗ, автовладелец получит стабильную работу мотора. Если самостоятельно автовладелец не сможет этого сделать, то лучше обратиться в наш сервис-центр.

Снятие и установка ЗМЗ 406 ГАЗ-2705

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму

Рабочее место должно быть оборудовано тельфером или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг

Снимите двигатель в следующем порядке:

  • — откройте капот и снимите его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
  • — слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краны на блоке цилиндров и отопителя. Снимите крышку расширительного бачка;
  • — слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув сливные пробки. После слива масла установите на место пробки и плотно затяните их;
  • — снять аккумулятор;
  • -зацепите двигатель за грузовые проушины и натяните подъемную цепь.

Отсоедините линии подачи и возврата топлива

Снимите аккумулятор.

Снимите капот.

Отверните шесть болтов 1 и снимите передний брызговик 2 двигателя.

Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

Слить масло из картера.

Слить масло из коробки передач.

Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожух вентилятора.

Снимите катушки зажигания.

Отсоедините разъем датчика фаз от жгута проводов.

Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоедините штекерные разъемы от датчиков температуры двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, указателя перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабьте хомут и снимите шланг к расширительному бачку со штуцера термостата 6.

Ослабить хомут 1 и снять шланг 2 со штуцера обратного клапана усилителя тормозов.

Отсоединить разъем 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвинтить гайку 1 и снять синий провод заземления со шпильки на переднем конце приемника.

Отвернуть гайку 4 и вытянуть трос акселератора 3 из сектора привода дроссельной заслонки.

Отсоедините от жгута проводов разъем 2, расположенный между впускными патрубками двигателя, датчиком частоты вращения и синхронизатором коленчатого вала, установленным рядом с зубчатым венцом шкива коленчатого вала.

Снять кабельный ввод 3 с резьбового наконечника 2 оболочки кабеля, отвернуть гайку 1 крепления кабельного наконечника и вытянуть наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вытяните трос акселератора вверх из кронштейна.

Потяните назад держатель троса акселератора и снимите с него трос.

Отведите трос акселератора от двигателя.

Отсоедините провода от генератора. Нужно пометить вилку, чтобы не перепутать.

Отсоедините разъем 1 от регулятора холостого хода.

Отвинтить гайку 2 и снять провода массы со шпильки на заднем конце ресивера

Отсоединить разъем 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабьте хомут затяжки 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости с крана отопителя.

Отсоедините провода от стартера.

Отвернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Ослабьте хомут и снимите шланг слива жидкости отопителя с патрубка радиатора отопителя.

Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его от двигателя вместе с проводом.

Отсоединить разъемы 1 от форсунок. Разогните держатели 2 жгута проводов и снимите жгут с держателей.

Отведите жгут проводов от двигателя.

Подвесьте двигатель к проушинам на выпускном коллекторе и кронштейне генератора с помощью лебедки.

Отвернуть гайку и отсоединить шланг слива масла от масляного радиатора от штуцера на картере.

Снимите выхлопную систему.

Снимите коробку передач.

Снимите картер сцепления.

Снимите два болта с каждой стороны усилителя сцепления к блоку цилиндров.

Затем поднимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выдвинув его из-за средней тяги рулевой тяги.

Отверните болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке с каждой стороны

Убедитесь, что все шланги и проводка отсоединены от двигателя.

Осторожно поднимите двигатель.

Установите двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следите за тем, чтобы крепежные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом отверстия под болты на кронштейнах и подушках должны быть совмещены.

Работы, выполняемые снизу автомобиля:

  • — снять карданный вал в сборе;

  • — установить заглушку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
  • — отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
  • — отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
  • — отсоединить вал спидометра от коробки передач;
  • — отсоединить кронштейн крепления патрубков выхлопной системы от коробки передач;
  • — отсоединить впускные патрубки от выпускного коллектора двигателя;
  • — отсоединить провода от выключателя фонарей заднего хода на коробке передач;
  • — отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

  • — отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляный фильтр, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика указателя перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки блока цилиндров;
  • — отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; — отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы проводимые с правой стороны автомобиля:

  • — отсоединить провода от генератора;
  • — отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков воздухозаборника, теплозащитного экрана выхлопной трубы и снять их;
  • — отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;
  • — снять крышку и элемент воздушного фильтра;
  • — отогнуть ус стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, не допуская их попадания в двигатель;
  • — снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой тканью;
  • — отсоединить провода от карбюратора;
  • — отсоединить трос дроссельной заслонки и шток воздушной заслонки от карбюратора;
  • — отсоединить шланг перепускного топливопровода от карбюратора;
  • — отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;
  • — отсоединить от двигателя два шланга отопителя;
  • — отсоединить кран слива охлаждающей жидкости;
  • — отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного патрубка;
  • — отсоединить провод массы;
  • — открутить болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Передние работы:

  • — снять решетку радиатора, ослабив болты крепления;
  • — отсоединить трос замка капота;
  • — открутив болты, снимите верхнюю панель облицовки радиатора;
  • — отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
  • — отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительной трубке;
  • — отсоедините шланги от радиатора и от двигателя, снимите шланги;
  • — открутить болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

  • — поднять резиновый уплотнитель к рукоятке рычага переключения передач;
  • — отвернуть колпачок крепления рычага на горловине крышки коробки передач и потянуть рычаг вверх;
  • — закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Снимите двигатель вместе со сцеплением и коробкой передач.

Двигатель устанавливается на место в порядке, обратном снятию.

Как собрать двигатель ЗМЗ-406

Осмотреть блок цилиндров. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить

Для проверки герметичности рубашки охлаждения блока необходимо заглушить все отверстия в блоке деревянными заглушками, кроме одного, к которому подсоединен шланг сжатого воздуха подключен.

Погрузить блок в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм.

В местах негерметичности рубашки охлаждения будут выходить пузырьки воздуха. При обнаружении утечки замените блок.

Таким же образом проверьте масляные каналы блока.

Осмотрите цилиндры.

При наличии на зеркале цилиндров царапин, потертостей, раковин и т.п. расточка цилиндров до ремонтного размера и хонингование.

В таблице показаны два размера ремонтных цилиндров.

Поршни и поршневые кольца тех же ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей.

Все цилиндры должны быть расточены до ремонтного размера, даже если дефекты обнаружены только в одном.

Проверить зазоры между цилиндрами и поршнями. Номинальный зазор должен быть в пределах 0,024–0,048 мм, максимально допустимый зазор – 0,25 мм.

Для обеспечения зазора цилиндры и поршни разделены по диаметру на пять размерных групп A, B, C, D и D (см. таблицу).

Буква, обозначающая группу цилиндров, нанесена чернилами на левой внешней стороне блока напротив каждого цилиндра.

Зазор можно определить путем измерения диаметра поршня и цилиндра.

Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Диаметр цилиндра измеряют не менее чем в трех поясах в пределах 15–100 мм от верхней плоскости блока в двух перпендикулярных направлениях.

Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Разрыв должен быть между 0,019-0,073 мм.

Зазоры можно рассчитать путем измерения диаметров шеек и отверстий в шейках коленчатого вала с установленными вкладышами и крышками коренных подшипников или путем их измерения калиброванной пластиковой проволокой.

Измерьте зазоры в следующем порядке:

  • — Очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников.
  • — Уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами.
  • — Надеть на шейки коленчатого вала обрезанную калиброванную пластиковую проволоку.
  • — Установить крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, затянуть болты крышек и затянуть моментом 100 Н·м (10 кгс·м). При этом запрещается проворачивать коленчатый вал.
  • — Снимите крышки коренных подшипников и определите зазор по сплющиванию проволоки по шкале, напечатанной на упаковке проволоки.

Перед сборкой двигателя желательно еще раз просмотреть статьи: Техническое обслуживание и ремонт двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

А потом вернуться к этой статье и собрать двигатель согласно пунктам. Главное в этом деле не торопиться, и делать все аккуратно.

Для сборки необходимо приобрести все необходимые инструменты. Некоторые инструменты можно взять напрокат, так как они нужны только для капитального ремонта двигателя.

Все крепежные детали должны быть затянуты в соответствии с таблицей моментов затяжки.

Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.

Ставим вкладыши с проточкой и отверстием для подачи масла в постели коренных подшипников.

С обеих сторон центральной станины устанавливаем по два упорных полукольца без выступов, подворачивая их поперечными канавками к щекам коленчатого вала.

Смажьте вкладыши и коренные шейки коленчатого вала чистым моторным маслом.

Ставим коленвал в блок цилиндров.

Вставив вкладыши в крышки коренных подшипников, смажьте их чистым моторным маслом и установите крышки на шейки коленчатого вала в соответствии с выбитыми на них номерами от 1 до 5, начиная с передней части блока.

Крышка третья без маркировки

В ее пазы вставляем два упорных полукольца с выступами.

Смазывая, наживляя побольше лт и, равномерно заворачивая их, вдавливаем чехлы в посадочные места.

Правый и левый упоры крышки имеют разную длину, поэтому перевернутая крышка не войдет в сиденье.

Затягиваем болты крышек коренных подшипников.

Провернуть коленчатый вал вручную.

Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий с небольшим усилием.

Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм.

Сменить манжету в задней крышке аппарата.

Установите крышку с новой прокладкой на место.

Установка маховика (см. «Замена сальников коленчатого вала ЗМЗ-406»).

Собираем шатунно-поршневую группу (см. Как собрать шатунно-поршневую группу ЗМЗ-406).

Вставляем новые вкладыши в шатун и его крышку.

Смажьте их, а также поршневые кольца, стенки цилиндров и шатунные шейки чистым моторным маслом.

На поршень надеваем приспособление и обжимаем кольца, «помогая» им усаживаться легкими ударами по обжиму деревянной ручкой молотка.

Поршень с надписью «ПЕРЕДНИЙ» на бобышке поверните к передней части блока и вставьте в цилиндр, номер которого выбит на нижней головке шатуна и продублирован на его крышке

Постукивая через деревянную проставку на днище поршня, утапливаем его в цилиндр до упора, контролируем движение шатуна к шейке коленвала.

Установите крышку шатуна.

Номер, выбитый на крышке, должен совпадать с номером шатуна и находиться на той же стороне.

При этом выступ на крышке шатуна направлен в сторону передней части двигателя.

Таким же образом устанавливаем остальные поршни в блок.

Затяжка гаек крышек шатунов

Проворачиваем коленвал за маховик, движение должно быть без заеданий, но усилие увеличится.

Установить масляный насос с новой прокладкой

Смазать втулку, установить привод масляного насоса (см. «Привод масляного насоса ЗМЗ-406»).

Ставим метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки.

Установка успокоителя нижней цепи (см. «Замена цепей ЗМЗ-406»).

Собираем привод масляного насоса, смазывая моторным маслом шестерни привода, втулки промежуточного вала и сам вал.

Надев цепь на звездочку коленчатого вала, установите звездочку промежуточного вала на ось в положение, при котором совмещаются установочные метки (цепь со стороны демпфера должна быть натянута).

Затяните болты звездочки и загните края стопорной пластины; установить верхний башмак натяжителя цепи; надеваем смазанную цепь на малую звездочку промежуточного вала.

Меняем манжету в передней крышке блока (см. «Замена сальников коленвала ЗМЗ-406») и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейн генератора.

Натягиваем и привязываем верхнюю цепь ГРМ к кронштейну генератора.

Закладываем новую прокладку и устанавливаем масляный поддон.

Надеваем шкив на хвостовик коленвала и затягиваем болт храповика, устанавливаем натяжной ролик с кронштейном, устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи

Устанавливаем усилитель картера сцепления, головку блока, комплектующие и навесное (см. соответствующие статьи).

Размерные группы цилиндров и поршней

Группа

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

А

номинальный размер

92.036 – 92.024

номинальный размер

92 000 – 91 988

1-й ремонтный размер *

92,536 – 92,524

1-й ремонтный размер

92 500 – 92 488

2-й ремонтный размер**

93.036 – 93.024

2-й ремонтный размер

93 000 – 92 988

Б

номинальный размер

92.048 – 92.036

номинальный размер

92 012 – 92 000

1-й ремонтный размер

92 548 – 92 536

1-й ремонтный размер

92 512 – 92 500

2-й ремонтный размер

93. 048 – 93.036

2-й ремонтный размер

93 012 – 92 000

В

номинальный размер

92.060 – 92.048

номинальный размер

92.024 – 92.012

1-й ремонтный размер

92 560 – 92 548

1-й ремонтный размер

92.524 – 92.512

2-й ремонтный размер

93 060 – 93 048

2-й ремонтный размер

93.024 – 92.012

Г

номинальный размер

92.072 – 92.060

номинальный размер

92.036 – 92.024

1-й ремонтный размер

92.572 – 92.560

1-й ремонтный размер

92,536 – 92,524

2-й ремонтный размер

93. 072 – 93.060

2-й ремонтный размер

93.036 – 92.024

Д

номинальный размер

92.084 – 92.072

номинальный размер

92.048 – 92.036

1-й ремонтный размер

92,584 – 92,572

1-й ремонтный размер

92 548 – 92 536

2-й ремонтный размер

93.084 – 93.072

2-й ремонтный размер

93.048 – 92.036

* 1-й ремонтный размер увеличен на 0,5 мм

** 2-й ремонтный размер увеличен на 1,0 мм

TRG Цепь ЗМЗ-406: Установка и замена

Система газораспределения является одним из основных узлов любого двигателя. Включает цепную или ременную передачу. Последний менее шумный, но в то же время менее надежный. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что это за элемент.

Характеристика

Этот элемент является основой двигателя. Именно благодаря цепочке можно правильно установить фазы ГРМ ГРМ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Для удержания клапана и обеспечения максимальной эффективности используется специальная цепь.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, открывающий и закрывающий клапаны двигателя в нужный момент. Таким образом, система газораспределения СМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход после третьего такта (рабочего такта). В итоге получаем мощный и экономичный двигатель.

Где это?

Цепь ТРМ ЗМЗ-406 расположена на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе. Также использовались цепи ГРМ СПМ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

Если он придет в негодность, то установка фаз ТСР ГМЗ-406 будет некорректной. Цепь растягивается или перескакивает на несколько зубьев. При работе механизма работают водяной насос, гидроусилитель (не на всех «газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов тесно связана цепь ТРМ ЗМЗ-406.

О неисправностях с ГРМ

Основными признаками поломки являются снижение мощности двигателя, характерный хлопок в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Она не должна быть меньше 10 килограммов на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ТРМ ЗМЗ-406. Возможно только цепь вышла. Кстати, при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ТСМ-406 могут быть спровоцированы неплотной посадкой седел клапанов. В результате образуется нагар, пружины клапанов выходят из строя. Зазор между коромыслом и штоком клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапанов, это может спровоцировать поломку гидравлических компонентов. Также изнашиваются шестерни коленчатого и распределительного валов. В итоге приходится ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. Тайминг — серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоительное. Делать это нужно не реже одного раза в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня, является достаточно надежным механизмом. Он не ломается и не провоцирует загиб створок, а только растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но если вы заметили характерные симптомы 150 тысяч (имеется в виду металлическая цепь стучит), затягивать с заменой не стоит. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать систему своими руками.

Инструменты

Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим процесс поэтапной замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала нам необходимо подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала заливаем Тосол. В Газели его содержится много, около десяти литров. Сливается путем откручивания пробки внизу радиатора. Будьте осторожны — сначала Тосол будет давать большое давление. По мере наливания будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосла откручиваем крышку на расширительном бачке.

Что дальше?

После этого снимите передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнес» бампер, открутите его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подведены к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем, необходимо снять ремень привода ступицы.

Так же достаем внешнюю сторону ремня генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимите клапанную крышку GBC. Все болты нужно сложить в отдельный короб или нишу. На ремонт это не повлияет, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту с самой крыльчаткой.

Клапанную крышку рекомендуется хранить в чистом и сухом месте. Наличие пыли на его внутренней стороне крайне нежелательно. Далее извлекается и датчик вращения коленчатого вала (не забудьте установить его на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленчатого вала и масляный поддон. Затем закрутил два болта крепления гидроцепи. Последний элемент выходит наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе по два гидроаппарата — верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижний разбирается по тому же принципу. Далее нам нужно снять крышку цепи. Он крепится на семи болтах. Будьте осторожны — можно повредить переднюю часть коленчатого вала и прокладку ГБЦ. Отверните болт верхнего натяжителя и снимите рычаг со звездочкой. Далее откручиваем пластиковый успокоитель цепи ТРМ СМР-406. Отверните болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом моторе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Для снятия нижней шестерни необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.

Отбрасываем конец стопорной пластины, и, придерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи из коленчатого вала. При затруднениях с демонтажем необходимо извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент также демонтируется. Вторая шестерня запрессовывается с помощью съемника.

После снятия цепи

Итак, достаем элемент наружу. Цепь необходимо тщательно промыть в бензине и очистить от грязи. Осмотрите его внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. При наличии следов износа, нагаров и трещин на втулках механизма механизм дальнейшей эксплуатации не подлежит. При наличии чипсетов на шестернях их тоже меняют на новые. Осмотрите состояние спокойствия. При наличии повреждений заменить элемент на новый. Проверьте исправность натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Реверс в сборе

Сначала необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокрутите коленчатый вал до совпадения первой метки на нем со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен находиться в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем вызывающую сторону цепочки. Болты не закручиваются. Смажьте нижнюю цепь механизмом и наденьте ее на ведомую шестерню и коленчатый вал. Понтиль устанавливают так, чтобы штифт входил в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоительное, будет растягиваться. Закручиваем болты крепления шестерни промежуточного вала. Под ними установлена ​​стопорная пластина.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки — от 22 до 25 нм. Когда болт будет крутиться в нужный момент, этот ключ начнет проходить по кругу — переходим ко второму элементу. Не забудьте зафиксировать оба болта стопорной пластины. Ее края сгибают молотком и зубилом. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем успокоительные болты и смазываем верхнюю цепь. Надеваем его на шестерню промежуточного вала. Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую передачу. В ее отверстие должен войти штифт распределительного вала.

Моменты курильщики и метки

С помощью четырехгранного ключа прокрутите распределительный вал против часовой стрелки. Протягиваем цепь ГРМ. Коленвал и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадают с верхней поверхностью ГБЦ. С градуировки распределительного вала снимите шестерню и установите на нее цепь. Далее ставим обратно, слегка поворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращая вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается цепь и крышка помпы. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить переднюю часть коленчатого вала. Далее монтируются два гидравлических и шкив коленчатого вала. На последних необходимо соблюдать момент затяжки — от 104 до 129нм.

Необходимо включить 5 передачу и стояночный тормоз. Держите коленчатый вал так, чтобы он не вращался. Далее изготавливается храповик. Последний прокручивается в два оборота. Коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки (относительно первого цилиндра). Далее установил крышку ГБЦ. Его следует наносить на слой герметика во избежание утечек масла. Крышка затягивается с моментом около 12 нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на крышке клапана. Подключаем провода катушек зажигания и кладем их концы на свечу. Заливаем обратно тосла, ставим радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки исчезнут, а мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта газораспределительного механизма завершен. Лучший ТРМ ЗМЗ-406 тот, что на цепи. К ременной передаче многие автовладельцы относятся до сих пор скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы при установке

Были случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась блокировка головки блока. В этом случае необходимо срезать остатки канцелярского ножа и использовать герметик. Также этим средством необходимо обработать все уплотнительные детали крышки. Время высыхания герметика — 24 часа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что он представляет собой газораспределительный механизм на «Газелиев» 406-й двигатель. Как видите, замена цепи не требует дополнительных инструментов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *