Ваз 2107 карбюратор плохо заводится на холодную: Страница не найдена – ProKarbyrator.ru

После длительной стоянки или на жаре оно испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

2. Засорен сетчатый фильтр на входе в карбюратор.

Выверните  пробку , достаньте фильтр, прочистите его сетку (можно зубной щеткой), промойте бензином, продуйте сжатым воздухом. Также следует прочистить посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

3. Зависание иглы игольчатого клапана в верхнем, запирающем подачу топлива положении.

Аккуратно постучите по карбюратору , если не помогло, то снимайте верхнюю крышку карбюратора и восстанавливайте подвижность иглы вручную. Возможно игла залипла или стала на перекос в корпусе клапана. Помимо этого проверьте не задевает ли поплавок (поплавки-на «Солекс») за стенки поплавковой камеры и не заедает ли кронштейн поплавка на своей оси заставляя иглу находиться в верхнем (запирающем) положении.

4. Воздушная заслонка полностью не закрывается при вытянутой рукоятке «подсоса».

Необходимо сильно обогатить топливную смесь при холодном пуске, если заслонка полностью не перекрывает сечение первой камеры или перекрывает неплотно, смесь обогащается в недостаточной мере так как приток воздуха в карбюратор слишком велик и двигатель не пускается.

Проверьте исправность деталей привода. Отрегулируйте его.

«Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»

«Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон»
Возможно заедание воздушной заслонки на своей оси, либо подклинивание ее рычага управления. Выясните причину заедания (загрязнение, механическая деформация) и устраните.

hr>

5. Неисправен электромагнитный клапан (ЭМК) или засорен топливный жиклер системы холостого хода.

В случае неисправности его игла может полностью перекрыть подачу топлива на холостом ходу.

При включенном зажигании и остановленном двигателе снимите и наденьте на него провод. Должен быть слышен щелчок от срабатывания клапана. Если его нет , пробуем соединить отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет , меняем клапан. Щелчок появился, проверяем исправность элементов системы ЭПХХ.

Также, проверьте как завернут клапан, если неплотно, то подтяните, но не переусердствуйте, слишком сильно не затягивайте так как можно смять топливный жиклер, вставленный в него или, что еще хуже — посадочное гнездо в крышке карбюратора..

На карбюраторах с держателем топливного жиклера системы холостого хода выкрутите держатель и проверьте не засорился ли топливный жиклер. Засорение устраните и продуйте его сжатым воздухом.

6. ”Подсос” постороннего воздуха в карбюратор.

Визуально осмотрите трубки и шланги ведущие к карбюратору .  На карбюраторе с вынесенным пневмоклапаном осмотрите идущие к нему трубки. Проверьте их целостность и плотность посадки.

На изображении вероятные виновники «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс.

Статья на сайте по этой теме — «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

7. Неправильно отрегулировано пусковое устройство.

Оно должно слегка приоткрывать закрытую воздушную заслонку при пуске двигателя, увеличивая приток воздуха в карбюратор, предотвращая переобогащение топливной смеси при первых вспышках в цилиндрах. Также не стоит забывать, что дроссельная заслонка первой камеры карбюратора при взведенном пусковом устройстве должна быть приоткрыта на определенный зазор.

Отрегулируйте устройство.

«Регулировка пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»

«Регулировка пускового устройства карбюратора 21083 Солекс (снятого с двигателя)»

«Регулировка пускового устройства карбюратора 2105, 2107 Озон»

8.

Негерметичный клапан вызывает «перелив» топлива, смесь черезмерно переобогащается, свечи заливаются.

Замените узел, в продаже имеются иглы с резиновым наконечником. Если попадется нормальная о ремонте можно забыть надолго.

Статьи на сайте по игольчатому клапану:

«Игольчатый клапан карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Игольчатый клапан карбюратора 2105, 2107 Озон».

9. Неправильно отрегулирован уровень топлива.

В результате неправильной регулировки уровня топлива в поплавковой камере или повреждения частей поплавкового устройства (поплавков запорного клапана) возможно переобогащение или наоборот переобеднение топливной смеси, двигатель в итоге не пускается.

Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере:

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105, 2107 Озон».

10. Засорены топливный или воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры.

Снимите крышку карбюратора, выверните воздушные жиклеры, выверните топливные жиклеры обеих камер, снимите диффузоры. Промойте их ацетоном, прочистите тонкой проволокой или деревянной палочкой, продуйте сжатым воздухом.

На карбюраторе 2108 Солекс проводим аналогичную прочистку.

См. «Признаки засорения воздушных жиклеров ГДС Солекс» и «Признаки засорения топливных жиклеров ГДС Солекс».

Примечания и дополнения

Перед поиском причин того, что холодный карбюраторный двигатель не запускается следует проверить систему зажигания, так двигатель может не запускаться по причине ее неисправности.

Еще статьи на сайте по неисправностям карбюраторов

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

— Неустойчивый холостой ход двигателя с карбюратором 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет (причины, устранение неисправности)

— Провал при резком нажатии на педаль газа

— Двигатель не запускается в сырую погоду, почему?

Подписывайтесь на нас!

Заводится и сразу глохнет ваз 2107 карбюратор. Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет. Нестабильная работа инжекторного двигателя

В данной статье будет рассказано о том, почему машина глохнет на ходу. Причина этого явления может быть самой банальной, но неприятностей от такого «поведения» автомобиля вы получите немало. Кроме того, двигатель может заглохнуть и на холостых оборотах. Приятного в этом мало, мотор вроде бы заводится, но спустя некоторое время перестает работать. Возможен такой вариант, при котором двигатель не желает заводиться, если его температура приближена к рабочей. Рабочая температура двигателя составляет около 90 градусов. И причин может быть много, но нужно рассмотреть основные.

Наиболее частая причина

Стоит обратить внимание на то, что все причины можно разделить на несколько категорий. Почему же машина глохнет на ходу? Причина может быть как банальной, так и сложной. Если речь идет про инжекторные двигатели, то очень часто выходит из строя регулятор, который отвечает за обороты Именно он подает необходимое количество воздуха в топливную рампу. Регулятор холостого хода — это шаговый электрический двигатель, с его помощью происходит открывание и закрывание канала, по которому проходит чистый воздух в рампу для смесеобразования. Итак, первым делом вам необходимо удостовериться в исправности регулятора холостого хода. Для этого необходимо прокрутить коленчатый вал стартером, одновременно с этим выжимать педаль газа. Мотор при этом запускается, но количество оборотов постоянно изменяется. Налицо поломка РХХ — мотор глохнет при нажатии на газ. А наиболее эффективный способ избавиться от такой неприятности — это полная замена элемента. Вам необходимо установить новый На автомобилях ВАЗ делается это буквально за считанные минуты.

Проблемы в дроссельной заслонке

Довольно часто причиной того, что двигатель начинает глохнуть, является сама дроссельная заслонка. Вполне возможно, что износился воздушный фильтр, поэтому внутри вся поверхность заслонки оказалась загрязнена. Чтобы исправить данную поломку, достаточно прочистить полностью изнутри заслонку. Обратите внимание, что после тщательной очистки проблема может сохраниться, все равно двигатель глохнет при нажатии на газ. В таком случае необходимо удостовериться, что датчик положения находится в исправном состоянии. Этот датчик представляет собой переменный резистор. Он устанавливается на оси заслонки. Причем максимальный износ наблюдается в крайнем положении (соответствующем оборотам холостого хода). Если он выходит из строя, то необходимо полностью заменить его. Стоимость детали довольно низкая, а замена происходит буквально за считанные минуты. Но не исключено, что мотор начинает глохнуть, невзирая на то что все датчики находятся в идеальном состоянии.

Качество топлива

Всегда следите за тем, каким бензином вы заправляете свой автомобиль. В большинстве случаев все вышеописанные симптомы проявляются тогда, как только вы заправите бак топливом. Конечно, мотор может заглохнуть и через какое-то время. Поэтому окажется сложно определить сразу поломку. Стоит также обратить внимание: причину того, что двигатель начинает троить, глохнуть, стоит искать всегда в самом бензине. Чтобы вылечить такую «болезнь», вам потребуется полностью слить бензин из бака, а также заменить топливный фильтр. К сожалению, на заправках не всегда вы покупаете качественное топливо. Поэтому стоит выбрать одну марку производителя, который продает максимально качественный бензин. Конечно, бывают случаи, когда машина глохнет на ходу (причина этого кроется не в бензине). Обратите внимание на то, что чрезмерно низкая стоимость — это первый признак того, что бензин имеет сомнительное происхождение. И заливать его в бак — это равносильно тому, что направить машину на полном ходу в столб.

Свечи зажигания

Чтобы удостовериться в исправности вам необходимо выкрутить их все, проверить величину зазора, а также наличие нагара. И у вас машина глохнет на ходу. Причина может скрываться в свечах. В том случае, если имеется сильный нагар, но зазор находится в пределах допустимых значений, необходимо произвести очистку электродов свечей. Но самый лучший выход из положения — это установить новые свечи. В том же случае, если зазор очень большой, имеется чрезмерный износ электрода, чистка не поможет, необходимо полностью заменять комплект свечей.

Топливный фильтр

А вот еще очень распространенная причина, при которой машина глохнет на ходу. ВАЗ или иномарка — не имеет значения. Но особенно это актуально для старых автомобилей. Некоторые водители попросту забывают о том, что в машине имеется фильтр для очистки бензина. Находится он в нижней части топливного насоса. Само собой, при наличии грязи в фильтре бензин поступать в топливную рампу и камеры сгорания попросту не будет. Обязательно появятся перебои в подаче топлива. При этом вы, нажимая на педаль газа, глушите двигатель. Для избавления от этой неисправности необходимо снять бензиновый насос, произвести замену фильтра. Также стоит учесть, что сам бак может стать причиной скорого засорения фильтра. Поэтому помочь сможет либо замена емкости либо же тщательная чистка.

Воздушный фильтр

Аналогичная ситуация, как и в случае с бензиновым фильтрующим элементом. Обратите внимание на то, что эксплуатация и ремонт автомобиля должны выполняться в соответствии с требованиями производителя. Ведь вы знаете, что в камеру сгорания подается смесь из бензина и воздуха. Следовательно, если какой-то компонент этой смеси не будет поступать в топливную рампу, то двигатель будет глохнуть. Рассмотрите пример того, как работает мотор при недостатке воздуха. В камеру сгорания попадает слишком в результате чего заливаются свечи. При этом возникает такое ощущение, будто двигателю он задыхается. Кроме всего прочего некоторые автомобилисты, которые не знают о принципе работы двигателя внутреннего сгорания, могут закрывать тряпкой входной патрубок, чтобы в него не попала вода. Смешно, но бывает и такое.

Топливный насос

Если то, конечно же, машина глохнет. Карбюратор при этом будет работать идеально, вот только бензин ему никто не дает. На инжекторных автомобилях топливный насос расположен под задним сиденьем. На карбюраторных — вблизи распредвала (так как имеет от него привод). Если он перестает работать, то двигатель может на холостом ходу функционировать нормально, но при повышении оборотов он заглохнет обязательно. Впрочем, при полном износе бензинового насоса мотор вообще не будет заводиться. Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо либо провести ремонт насоса, либо же заменить его полностью, что наиболее эффективно. Что касается карбюраторных моторов, то в них может сильно изнашиваться шток привода диафрагмы насоса.

Электрооборудование

Проблема остановки мотора способна заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на батареи. Хоть старые автомобили, хоть новые — все нуждаются в обслуживании и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается, так как возрастает сопротивление, а это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает необходимый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторной батареи. Если вы не увидели сразу горящую лампу, сигнализирующую о том, что отсутствует зарядка, автомобиль продолжит движение. С учетом того, что будет включен свет, а также работает система зажигания, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется заряжать аккумуляторную батарею, а также ремонтировать полностью генератор.

В этой статье мы подробнее остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации), запускается и глохнет по причине неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекси их модификаций.

— Двигатель пускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные пуски безрезультатны.

— Двигатель пускается с трудом, поработав непродолжительное время глохнет, после повторного пуска заводится и работает.

— Двигатель пускается и сразу глохнет, повторно пускается и опять глохнет и так несколько раз, но потом все-таки начинает работать.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере

Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Повреждена диафрагма пускового устройства или оно не отрегулировано

Разберите корпус пускового устройства, диафрагму замените новой. Пусковое устройство отрегулируйте.

Засорены топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубки главной дозирующей системы

Необходимо снять крышку карбюратора вывернуть жиклеры, вынуть трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно. На изображении показано, что стоит прочистить на карбюраторе 2105, 2107 Озон.

На карбюраторе Солекс выворачиваем воздушные жиклеры, вынимаем их вместе с эмульсионными трубками. На дне открывшихся колодцев находятся топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Прочищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

Засорены топливные и воздушные жиклеры и каналы системы холостого хода

Выкрутите жиклеры, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.

Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь или сильно обеднена или сильно обогащена в следствии неправильной регулировки.

Статьи на сайте про регулировку уровня топлива:

Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора («подсос»)

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым глохнет двигатель на холостых оборотах и на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеописанной проблем.

Распространенными причины, по которым на глохнет холостых:

1. Наиболее часто встречающейся является — регулятор (датчик) холостого хода, который имеет непосредственное отношение к холостым оборотам двигателя. Проверить в нем ли заключается поломка довольно просто. Если машина не заводится, когда вы крутите стартером, поработайте педалью газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плавать сразу после того как вы убрали ногу с педали — 99% что причина в регуляторе холостого хода. Решение — , на это у обладателей ВАЗов уйдет минимум времени.

2. Вторая вероятная причина, по которой глохнет двигатель на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится данная неприятность — банальной .

3. Если после чистки проблема сохранилась, делаем предположение, что причиной по которой глохнет мотор на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Решается проблема путем , процедура не сложная и реально выполнимая своим руками.

Нередки случаи, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится ни с того ни с сего. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и чаще всего встречающиеся причины по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу — причины

1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого необходимо начинать поиски причины остановки двигателя на ходу. Вам «повезет» если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится — сливом топлива и .

2. Свечи. Как правило на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива разумеется. Здесь все просто — выкрутите свечи и проверьте их состояние, при необходимости .

3. Топливный фильтр. Порядком забитый фильтр может стать причиной перебоя подачи топлива, в результате чего вы газуете, а двигатель глохнет на ходу. Чтобы устранить неисправность достаточно .

4. Воздушный фильтр. Все тоже самое что и с топливным, если забит, то воздух не поступает, следовательно топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто заливает. Кроме того, от нехватки воздуха мотор будет давиться, то есть мощность упадет, а процесс сгорания смеси в цилиндрах не сможет осуществляться, в конце концов мотор будет глохнуть. Чтобы устранить эту неисправность достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный бензонасос — второй «подозреваемый». Если у вашего топливного насоса не все в порядке, то автомобиль будет вести себя именно так, будет глохнуть на ходу или двигатель вообще не будет запускаться. Проблема решается проверкой насоса, его ремонтом или .

6. Аккумулятор. Окисление аккумулятоорных клемм или плохой контакт может привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, в случае необходимости почистите их или замените АКБ.

7. Если на ходу двигатель глохнет и больше не заводится причиной может стать и генератор. Вышедший из строя генератор не дает зарядки, в итоге бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его как известно на долго не хватит. В итоге вы не подозревая о том, что машина работаете на АКБ, продолжаете движение до тех пор пока он полностью не разрядится. Лечится — и .

6. В продвинутых авто причины могут быть также с электроникой и различными датчиками. Если не сильны в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме,то лучше обратиться к спецам, а то «методом тыка» можно и пол машины заменить без толку…

Почему

1. Первая возможная причина — . Во время движения через него проходит большое кол-во воздуха из-за чего карбюратор серьезно охлаждается, вместе с тем охлаждается и топливо, которое проходит через него. Как результат температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгого путешествия вы глушите мотор и делает короткую остановку, в это время карбюратор начинает сильно нагреваться от горячего корпуса двигателя. Остатки бензина в поплавковой камере из высокой температуры начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере не остается ни капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите до половины на педаль газа и попробуйте запустить двигатель. Этим вы сделаете смесь более бедной и выпустите избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском на горячую могут быть также из-за похожей проблемы, только по вине топливного насоса или топливной магистрали. Это, как правило, происходит в жару, когда из испарения в топливной системе или насосе образуются воздушные пробки, препятствующие поступлению топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что когда вы пытаетесь завести двигатель, стартер крутит, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеуказанных вариантов подтвердился. необходимо проверить стартер. Если вы в дороге, то проверка может быть сведена к элементарной проверке провода питания стартера или другим визуальным операциям. Если же вы добрались домой, произведите детальную . В случае неисправности или замену.

3. Как вариант, причиной, когда двигатель не заводится на горячую может быть севший аккумулятор по причине описанной выше, когда генератор не давал зарядку и АКБ полностью сел.

Ну вроде бы ничего не упустили!? На сегодня все, надеемся статья поможет, подскажет вам причину поломки и поможет в решении вашей проблемы Если вам известны другие причины, а также способы их решения, вы можете дополнить статью, используя форму для комментариев. Спасибо за внимание.

Знакома ли вам ситуация дорогие друзья , когда двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу? Многие скажут, – «Что-то с карбюратором». Согласен, но что именно? Не буду томить, в большинстве случаев, необходимо — выполнить настройку холостого хода . Конечно, если в наличии современный автомобиль, то дальше салона его владелец обычно не заглядывает, другое дело старая добрая «классика». Каждый ее обладатель пытается максимально освоить все устройство агрегата, ведь рассекая просторами матушки России, всякое может случиться и нужно быть подготовленным как теоретически, так и практически.

Настройка карбюратора дело непростое и лучше всего, поручить его профессионалам, но не мне вам рассказывать о русском менталитете. Мы не хотим платить какому-то дяденьке, когда можем все сделать сами, помучатся, но сделать! Самостоятельная регулировка холостого хода ВАЗ 2107 сэкономит время и деньги, которые вы потратите в автосервисе. Более того, такой навык особенно пригодится в нестандартных ситуациях вдали от дома. Этой публикацией я докажу все пессимистам, что отрегулировать холостой ход, непосредственно своими руками может каждый.

Предвещая регулировку

Прежде чем преступить к операции, необходимо убедиться, что нестабильную работа двигателя вызвана именно неправильно выставленным холосты ходом. Проверить нужно следующие моменты:

• Жиклеры на засорение;
• Верно выставленный угол зажигания;
• Качество бензина;
• Уровень топлива в поплавковой камере;
• Плотность прилегания пускового датчика;
• Работоспособность свечей накала.

Если все указанные пункты в норме, а с автомобилем ничего не изменилось, тогда вы оказались правы, причина в холостом ходу. Однако начинать его регулировку необходимо исключительно в рабочем состоянии описанных механизмов. Разогрев двигатель до рабочих температур (обратите внимание на заслонку воздуха, она должна быть в открытом положении), можно приступать к процедуре.

Настройка с дополнительными устройствами

Раздобыв мультиметр и газоанализатор, результаты регулировки будут похожими на те, которых добиваются специалисты автосервисов.

1. Отрегулируйте правильный угол зажигания посредством мультиметра (соединенного с катушкой устройства распределения) и зафиксируйте трамплер.
2. Газоанализатор вставляем в выхлопную трубу и заводи автомобиль.
3. Винт количества смеси (обозначенный на рисунке цифрой 1), устанавливаем в таком положении чтобы вращение коленчатого вала было в пределах 840-960 об/мин.
4. Смотрим на газоанализатор, если значение СО превышено, регулируем качество смеси (цифра 2 на рисунке).
5. После этого вращение коленвала несколько снизится, повторяем пункт 3.
   Последние пункты повторяются до тех пор, пока значения будут хоть немного походить на заводские показатели. Для проверки, необходимо несколько раз резко нажать на педаль газа и отпустить. При правильной настройке обороты набираются плавно и быстро, а сбрасываются автоматически и без разрывов.

Регулировка без дополнительных устройств

Если найти специальные приборы не удалось, провести регулировку можно и без газоанализатора, но только при наличии тахометра. Процедура в принципе такая же, только винты крутить нужно чу-чуть по-другому.

1. Винт количества смеси выставляем в положении номинальной частоты вращения коленчатого вала (820/900 об/мин).
2. Винтом качества ловим максимальные обороты.
3. Увеличиваем обороты коленвала до 950-1035 об/мин (15%), посредством винта количества.
4. Проверяем винт качества, он должен находится в положении максимально возможных оборотов для текущего расположения винта количества.
5. Повторяем пункты 3 и 4 до тех пор, пока после выполнения третьего пункта, регулировка винта качества будет приводить только к понижению оборотов.
6. Закручиваем винт качества до номинальных оборотов.

Правильность выполненной процедуры можно проверить, сняв клемму с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, то вероятней всего, приоткрыта дроссельная заслонка, которая регулируется спорными винтами. Обратите внимание, в холодную пору рекомендуется выставлять обороты холостого хода в пределах 900-1000 об/мин, а в теплую – 800-900 об/мин.

Вывод

Как вы сами убедились карбюратор штука сложная, но настроить холостой ход особого ума не надо. Не пытайтесь повторить процедуру если ваша «семерка» на газу, процесс будет бессмысленны ведь карбюратор не работает с таким видом топлива. Настроить инжектор попытаться можно, но высока вероятность только навредить устройству так, как описанные действия там малоэффективны, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Все описанные и не только процедуры, наглядно продемонстрированы на видео, где веселый спец легко и просто находит общий язык с карбюратором. Чего и вам желаю, всех благ!

Устойчивая работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка режима холостого хода возможна и без привлечения специалистов при условии выполнения всех рекомендации руководства по эксплуатации. Исправный карбюратор при правильно выставленном угле опережения зажигания и зазорах между контактами трамблера.

Регулировка режима согласно технической документации должна производиться с применением прибора, определяющего уровень CO в выхлопных газах. В гаражных условиях карбюратор обычно настраивается на глаз и по встроенному тахометру. Описание предписывает частоту вращения коленчатого вала в пределах от 700 до 900 оборотов в минуту. При меньших значениях системы карбюратора неспособны обеспечить устойчивую работу двигателя, при больших — возрастает расход топлива.

Диагностика систем двигателя

Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, качество и состав топлива при этом не всегда отвечают требования стандарта. Засорение карбюратора, в частности, системы, обеспечивающей функционирование в режиме холостого хода, может привести к неустойчивой работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

Основные причины неустойчивой работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 при работе вхолостую:

1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
3. ограничение или затруднения хода клапана в ЭПХХ;
4. подсасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
5. засорение воздушного фильтра;
6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
7. некондиционные свечи;
8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Прежде, нежели приступать к настройке карбюратора следует восстановить его работоспособность, в противном случае невозможно добиться устойчивого результата.

Обслуживание и устранения неисправностей

Регламентные работы на системах, обеспечивающих работу двигателя следует начинать с его полного осмотра. Для удобства с карбюратора снимается корпус воздушного фильтра и производится осмотр всех воздушных трубок. На них не должно быть трещин, а материал должен сохранять эластичность. При необходимости карбюратор демонтируется и производится его полная разборка с дефектацией и заменой неисправных деталей.

На следующем этапе производится диагностика, устранении выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется мелкой наждачной бумагой почистить контакты в трамблере, заменить свечи и правильно установить угол опережения. Это можно сделать при помощи тестера или примитивной контрольной лампы. Переходить непосредственно к регулированию двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том, случае если приведены в порядок карбюратор и другие системы.

Настройка силового агрегата

Регулировка режима холостого хода производится в помещении с хорошей вентиляцией или на улице. Необходимо убедиться, что воздушная заслонка полностью открыта, для чего рукоятка досылается вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к настройке режима.

Последовательность действий мастера следующая:

1. В выхлопную трубу вводится датчик прибора, который определяет концентрацию угарного газа в выхлопе. Устройство включается, и с него снимаются показания, которые характеризуют работу карбюратора.
2. В случае превышения установленных параметров винт качества смеси закручивается при помощи отвертки. Это действие выполняется в несколько приемов с постоянным контролем выхлопа.
3. Падение оборотов холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 подстраивается винтом количества смеси.

Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не станет устойчиво работать в данном режиме. В случае отсутствия прибора регулировка исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 может быть произведена без него. При определенном навыке данная операция не займет много времени.

Регулировка режима холостого хода без прибора

Большинство опытных мастеров и водителей выполняют настройку силового агрегата ВАЗ 2107 следующим образом:

1. Винтом качества смеси карбюратора выставляются минимальные обороты, при которых двигатель работает неустойчиво, но не глохнет.
2. Частота вращения увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура с винтом качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор будет обеспечивать устойчивую работу двигателя.

На практике такой способ применяется достаточно часто и при достаточном опыте водителя положительный результат гарантирован.

ВАЗ (Lada) 2107 1982 — 2013

ВАЗ 2107 карбюратор. Недавно автомобиль начал сначала подергиваться при движении, потом стал глохнуть. Поменял бензонасос, поставил пекар, все равно машина глохнет. Заменил шток, старый был с выработкой, тоже самое. Топливный фильтр поставил новый, без изменений, продолжает глохнуть. Подкачиваю в ручную заводится.

Мне кажется, что дело все таки в топливной системе, потому что при ручной подкачке сразу заводится, но заметил, когда качаю рукой, в фильтр вроде как с воздухом идет бензин. Может быть такое, что где-то воздух сечет и поэтому, при нагрузке, насос топливо всасывает с воздухом и поэтому глохнет?

Вам следует провести ревизию карбюратору. Завести на несколько минут, заглушить, отсоединить фильтр. И обязательно отсоединить подающий бензин шланг. Только затем аккуратно открутить и осторожно вверх снять верхнюю часть карбюратора. Этим самым вы будете точно знать, какой уровень в поплавковой камере, он должен быть на 7-10 мм выше нижних топливных жиклеров. Не выше и не ниже. По вопросу и по комментам-я понял, что у вас или бедная смесь питания, или на оборот переливает. Нагар на свечах, на изоляторах электродов какого цвета?

Может быть. Автомобиль не новый, вполне возможно что магистраль где-то проржавела. Да и шланг между магистралью и баком не новый, между насосом и магистралью тоже. Шток. Шток не просто поменять, его ещё и регулировать надо.

Я уже так делал. Сегодня днем специально ехал до тех пор пока не заглох. Разобрал карбюратор, в поплавковой камере уровень был ниже каналов на жиклерах. То-есть топливо карбюратор высосал, а новая порция не поступила. Снял шланг, крутанул двигатель, бензин не пошел. Убрал одну прокладку, вроде поехала машина, но все равно чувствуются провалы. Буду пытаться отрегулировать ход штока. Все заменил, продул, отрегулировал, претензий к топливной системе быть не должно.

Добро пожаловать!
Холостой ход — Со временем человек который пользуется автомобилем с нарушенным холостым ходом, принимает решение об его регулировки, потому что как мы все знаем если холостой ход будет слишком мал то двигатель время от времени будет глохнуть, а если будет слишком высок то расход топлива у этого двигателя увеличивается и тут приходится искать как говорится золотую середину.

Но чтобы эту середину найти, нужно сперва научится регулировать холостой ход на автомобиле, а как отрегулировать холостой ход знают не все люди. Поэтому сегодня мы с вами разберём вопрос, касающийся регулировки холостого хода на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для регулировки вам понадобится одна лишь единственная отвёртка!

Краткое содержание:

Советы по регулировке холостого хода:
Во-первых регулировку нужно выполнять при рабочей температуре двигателя (90-95 °С), а так же при регулировки воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

Во-вторых при регулировки холостого хода, уровень топлива который находится в поплавковой камере карбюратора должен быть отрегулирован.

В-третьих зазоры у клапанов так же должны быть отрегулированы и должен быть настроен момент зажигания у автомобиля.

В-четвёртых воздушная заслонка при регулировки холостого хода должна быть полностью открыта, проверить это можно сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и вследствие чего взглянув на заслонку.

В-пятых регулировать холостой ход у автомобиля не всегда легко новичку, потому что регулировку вращения коленвала и регулировку содержания окиси углерода (СО) необходимо производить совместно.

Примечание!
Для более точной регулировки холостого хода, необходимо воспользоваться «Газоанализатором» которого у большинства владельцев и вовсе нет. Но регулировку так же можно произвести и без этого прибора, но только это будет посложнее! (Как произвести регулировку без этого прибора см. в рубрике: « »)

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем перейти к регулировки, ознакомьте с фото ниже:

Примечание!
Начнём с того что на фото выше изображены винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода. Как видите винты находятся глубоко в корпусе дроссельных заслонок карбюратора, поэтому на фото винт под цифрой «1» не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта напрессованы втулки, благодаря которым винты можно поворачивать лишь на пол оборота. Если из-за этих втулок не удаётся повернуть должным образом винт для регулировки холостого хода, то в таком случае выверните винты и в следствии чего сломайте головки втулок. Когда винты будут вывернуты, смахните с них остатки обломанных втулок и после чего заверните винты на своё место!

Регулировка холостого хода с помощью прибора Газоанализатор:

1) Сперва заведите машину и дайте её прогреться до рабочей температуры в «90-95 °С». После того как машина прогреется, с помощью отвёртки начните вращать винт который указан на фото под цифрой «2», вращайте этот винт до того пока частота оборотов коленвала не достигнет «750-800 мин».

Примечание!
Чтобы вы более подробно понимали, то при заворачивании винта частота оборотов коленвала будет постепенно уменьшаться, а при обратном эффекте то есть при его отворачивании частота оборотов будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно перейдите к регулировки содержания «СО» в выхлопных газах, для этого вращайте винт который указан под цифрой «1» на фото выше. При заворачивание винта под цифрой «1», содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при отворачивании соответственно будет увеличиваться.

Примечание!
Регулировать содержание «СО» в выхлопных газах нужно в соответствии с «ГОСТ» на сегодняшнее время. Ниже нормы опускать содержание «СО» не нужно, потому что в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати при регулировки винта «1», может изменять частота вращения коленвала!

3) И завершение покрутите винт под цифрой «2», тем самым приведя частоту вращения коленвала в норму. После этого так же рекомендуется при помощи прибора, проверить содержание «СО» в выхлопных газах. Если будет необходимо повторно отрегулируйте оба винта, регулируйте их до того пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не будет достигать нормы.

Примечание!
После всех регулировок сядьте в автомобиль и резко нажмите и после чего отпустите педаль газа. Убедитесь в том что нажатие на педаль двигатель работает без перебоев, а при её отпускании двигатель у автомобиля не должен глохнуть. В том случае если после отпускания педали газа двигатель заглох, тогда увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 оборотов в минуту». Частота вращения коленвала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без Газоанализатора:

1) Для начала плавно начните вращать винт состава смеси который указан под цифрой «1». Вращайте его до тех пор, пока частота вращения коленвала не будет максимальной. (Частоту вращения коленвала можно очень легко узнать по показаниям тахометра)

Примечание!
При вращении этого винта регулируется выхлоп вредных веществ в атмосферу. При заворачивании этого винта количество выбрасываемых «СО» в атмосферу будет уменьшаться, а при отворачивании наоборот будет увеличиваться!

2) Затем винтом под цифрой «2», установите частоту вращения коленвала «1100 оборотов в минуту».

Примечание!
Винтом под цифрой «2» регулируется частота вращения коленчатого вала, поэтому при заворачивании этого винта частота вращения постепенно будет уменьшаться, соответственно при отворачивании она будет постепенно увеличиваться!

Если у Вашего легкового автомобиля ВАЗ-2107 появляется неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. А вот найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «семёрки», достаточно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым прекращает вращаться коленчатый вал, к сожалению много.

Наиболее часто, инжекторный двигатель, глохнет в режиме работы холостого хода . К этой неисправности может быть причастен дроссельный узел с регулятором холостого хода (РХХ), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к заклиниванию штока РХХ. Чтобы проверить это предположение его придётся снять, а при наличии загрязнений, аккуратно промыть жидкостью хорошо смывающее масло, смешанное с грязью.

При наличии на Вашем автомобиле ВАЗ-2107 сигнализации , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной, по которой глохнет двигатель, может стать некачественная работа тех, кто её устанавливал. Если они её делали на скрутках, то плохо обжатая скрутка со временем ослабевает и в результате теряется контакт. Как следствие, прекращает работу электрический бензонасос.

Возможной причиной, из-за чего глохнет двигатель, может стать переобогащение горючей смеси . Проверить это можно путём выворачивания свечей зажигания. Если они покрыты чёрным нагаром, значит смесь богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндры двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который завёрнут слева в задней части головки блока цилиндров. При его замене придётся частично сливать из системы охлаждения антифриз.

К сильному обогащению смеси приводит и выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Проверить его состояние можно при помощи мультиметра. Замер производится между зелёным и красным проводом (2-ая и 4-ая клеммы, если считать с лева направо) при включенном зажигании. Если напряжение будет более 1,002 вольта, то его придётся заменять.

При сильном обеднении горючей смеси двигатель также будет глохнуть. А её обеднение происходит из-за подсоса воздуха за дроссельным узлом. Возможными местами подсоса воздуха обычно становятся прокладки системы впуска либо в результате ослабления креплений деталей, между которыми они стоят, либо из-за их пробоя. Место подсоса воздуха можно найти при помощи дымаря, которым пользуются пчеловоды. Задымив им моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А на приличных станциях технического обслуживания вместо дымаря пользуются устройством, которое называется дымогенератором.

С какого года пошли инжекторные ВАЗ 2107

Довольно долгое время ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда даже 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречались только 4-х или 5-ти ступенчатые механические – как известно, классики на автомате в природе не существует.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжекторный начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь нет карбюратора, а подача топлива в каждый цилиндр осуществляется через форсунки. Сам начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний плотно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не провести вовремя, то на седлах образуется нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Излишне говорить, что неисправности остались прежними. Естественно, в отдельную группу следует отнести износ деталей, но некоторое внимание можно заострить на «болезнях». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, к которому, по размышлении, можно привести еще с десяток. Но, несмотря на это, нужно отдать должное дизайнерам. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом из этого списка исключен. В общем, есть плюсы в выборе Инжектора, который на самом деле становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбирать между ну а потом покупателя такого выбора лишили.

Среди прочего стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также переднеприводным моделям. Так что, кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, и цена на нее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод свернул это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться Lada Granta. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она обыграть «семерку».

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что трамблера и карбюратора нет.

ВАЗ 2107 не всегда был «инжекторным». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года для производства ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех нововведений был прост – соответствие уже принятым нормам Евро-2, которым европейские автомобили следуют уже много лет. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующими:

• Режим использования в городе — 8,5 л\100 км;
• Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л\100 км;
• Расход при скорости 120 км/ч — около 9,1 л.

Завод гарантировал данные характеристики для ВАЗ 2107 инжектор при использовании бензина марки А — 95. Другой вид бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный заключался в том, что не требовалась постоянная регулировка и точная настройка впрыска, как с инжекторным двигателем. Устройство таково, что показатели холостого хода не «плавают».

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

В блоке учитываются показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеперечисленные датчики относятся исключительно к инжекторной системе впрыска, и на карбюраторных версиях движка их нет «Семь».

Естественно, дыма без огня не бывает. Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет и определенные «минусы».

Недостатки инжекторного двигателя;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Катализатор, устанавливаемый «под днище» автомобиля, значительно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых внедорожных преимуществ перед «пузотерами»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к частям моторного отсека.
• Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска нужны специальные приборы;
• Вообще «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «закурить» друга может закончиться глохнущим двигателем. Причина — неисправность «электронных мозгов».

Но преимущества полностью компенсируют эти недостатки, так как впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный пуск двигателя, и не нужно «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при должном уходе.

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей пришлось на середину 9-х гг.0, но они по-прежнему популярны сегодня. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.

Характеристики модели — удобство и практичность

Инжекторная модель с двигателем 1,6 л. В конструкцию автомобиля были внесены гидрокомпенсаторы, благодаря которым работа двигателя стала намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололедица. В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень высокий расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, так как в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. В машине есть, и сзади содержится сплошная балка. Отремонтировать эту модель автомобиля сможет любая СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также радует владельцев, ведь их легко можно купить в любом автомагазине.

Поиск и устранение неисправностей — выявление и устранение

При средней скорости 80–100 км этот автомобиль расходует 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – это устройство, полностью заменившее работу карбюратора. В его состав входят форсунки и топливная рампа, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Впрыск топлива в двигатель осуществляется форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля. Также стоит заправляться высококачественным октановым топливом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива может выйти из строя форсунка. Не спешите в автосервис — сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунки является некорректная работа блока управления, так называемого ЭБУ. Для выявления причин нужно пройти; в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.

При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, что свидетельствует об ошибке в работе. О проблемах в работе также свидетельствует снижение мощности двигателя, также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Можно сделать комплектный в автосервисе, либо, купив нужный, сделать все самому.

Эти процедуры обойдутся вам гораздо дешевле, но требуют технических навыков и внимательности. Все электронные датчики должны быть проверены перед выполнением работ. Выполнить это действие можно, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели — объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от необходимости регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали работу двигателя более плавной, что позволяет меньше изнашиваться опорам двигателя.

Отзыв ВАЗ 2107 2008 инжектор.
Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент покупки 36 тыс. км., один хозяин. Музыка, затонирован полукруг, установлена ​​зимняя резина. Состояние почти нового автомобиля. В салоне не курили, все чисто, двигатель инжекторный, чистый, видно, что его недавно мыли, и машину полиролью натерли. На капоте были неравномерные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери закрывались хорошо. В общем, после полей в 1996, на котором я ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят — русский Мерседес. И когда я его проехал, покрутил руль, поменял передачи, был приятно удивлен, как хорошо все работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предложил за 135, 130 согласился. Вообще стоит сказать пару строк о поле. Был перевёртыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс. км. Конечно, она постоянно ломалась по мелочи, то лампочки, то трамблер (см. возраст), тянуло влево по трассе, жрала резину, но ездила, водила все как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без любые жалобы. Кузов был крепкий, но ржавчина пошла отовсюду из-под резинок, порогов и т. д., и был подкрашен серой бытовой эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом. После такой машины сидеть на семерке оказалось как-будто в комфортной машине. И нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в ​​управлении. В этот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь или колонку. Краска немного стерлась до грунтовки, но легла хорошо. С началом осени стал выскакивать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), похоже болезнь всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине, и естественно на него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Престиж В-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — панель приборов не работала пока машина не прогрелась и иногда приходилось ездить без приборов. При усилении холода панель включалась только тогда, когда я приходил на работу. Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другое заболевание. Получается, что разъемы к плате не припаяны, а соединены заклепками — отсюда и плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампочку заряда аккумулятора менять нельзя! Он формирует сигнальную цепочку. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон прогревался быстро, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на той, что была с машиной, в -25 не заводилась и даже сигналка не открывала двери. Пришлось заменить аккумулятор, так как в гараже был запасной. На бездорожье машина держалась вполне уверенно по льду и снегу, конечно на заднем приводе быстро не поедешь, есть своя специфика, но машина чувствует себя хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерка опять закинула загадку. На машине была сигналка и привод во все двери, так вот водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось что у дешевых китайских проводов сигналки треснула изоляция, туда попала вода и провода осыпались. .. Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать правые дверные концевики, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчины от мелкой стружки. Чистить и тонировать пришлось самому, так как хотелось ездить на внешне красивой машине. Вот и решил заняться шумоизоляцией. Купил материал, разобрал салон — внутри машина чистая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки переднего пола и дверей стало намного комфортнее, а музыка обрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо, и после полей казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 12-го года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко. В пробках не спасали дефлекторы, и кран печки не закрывался до конца и в ноги всегда дул горячий воздух. То, что было хорошо зимой, летом превращалось в неприятности. Ничего не исправил, поехал. Заметил, как немного течет кран печки — забил и не стал, просто вытер следы тосола с полки. В городских пробках машина не прогревалась, было стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация бортового компьютера. Остановился, молотил на холостых — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот — все нормально, но вдруг заметил как булькает в расширительном бачке. Подождал, печка на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, еле доехал до дома с несколькими остановками. Я думал это термостат. Купил и поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был какой-то грязный или типа того. Вварил дома старый термостат в кастрюле — оказался рабочим. На следующий день машина снова была горячей. Я стал думать, в чем дело. Мыслей было не много: отвалился термостат, воздушная пробка, помпа, пробита прокладка ГБЦ или трещина где-то… Попытался выгнать воздушную пробку — мордой в горку поехал, ахнул, долил — это не помогло. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гнала исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил его, но не тут то было. Замерил компрессию — во всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее остальных, выхлоп завис на холодном, в расширительном бачке булькало. В итоге решил снять головку блока. И как оказалось, беда была в прокладке, она прогорела на 4-м цилиндре, и на глаз это было еле заметно. Кто будет разбирать, имейте в виду, что на форсунках стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку я удивился и пришлось ехать в магазин в поле за этой головкой я отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость — широкий щуп настолько широк, что шире выработки от коромысла на кулачке, поэтому поставив на него получится неправильный зазор и стук. На наждаке надо снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и ее пришлось долго соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри было чисто. Клапана как надо: выпуск светлый темный впуск. После этой нервотрепки с двигателем машина больше ничего не просила и исправно работала. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальние расстояния по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может доходить до 11 л/100 км. Средний расход за лето 7.6л/100км.
Наступила осень 2012 года. Кто ездил знает — на классике салонного фильтра нет и на печку падают сухие листья — в салоне аромат жареных листьев, почти как в бане))) Плюс нет-нет, да, листья летят воздуховоды… Перед зимой нужно было только в очередной раз поменять резину — ну что тут сложного, спросите вы, а для меня это оказалось не так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу на ступице и вынул болт с остатками резьбы. А он руки выкрутил и оторвал, как так!!!??? Я не привык ездить на трех болтах. Решил поменять ступицу. Демонтирован. Увидел, что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, и даже тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (была непрозрачная коричневая), шланги, подшипники и конечно же саму ступицу. На все ушло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат: ломаться было нечему.
Наступила зима 2012-13. Машина поехала, проблем нет, только выхлоп стал как-то громче и дымить из-под машины. Заехал на эстакаду — резонатор, тот что перед глушителем — весь ржавый и местами в небольшой дырке. И зима, мороз. Да ну его! И так я ходил, пока… Пока, как-то, в февральские холода, не повел мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали по гаражам, машина была загружена, трасса была очень глубокая и то и дело что-то царапало, но на одной из ям машину снесло ледяной волной и я как-то задел высокий ледяной горб на Дорога. После этого в звуке выхлопа резко усилились басы. Поехал домой, заглянул под машину — оторвалась труба от банки глушителя, а там за три года и шесть сезонов совсем все сгнило. Пришлось покупать глушитель. Менял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой — пусть гниёт дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по пути на работу. Я ехал по шоссе в 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушаю музыку откинувшись на спинку кресла, и тут вдруг спинка кресла резко откидывается назад. Так что я должен был идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: то ли на машине рулили, то ли бывший хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор — дешевая деталь, но замена — это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я соединил три сварочных провода автомобильных аккумуляторов последовательно. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и защелка приварена. Проносили весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку — помялась, да и пошла, нормально. В остальном проблем в эксплуатации зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года хлопот не доставила, пробег составил 61 тыс.км. машина работала исправно. Правда, к тому времени был приобретен второй автомобиль Lada Grant в комплектации «люкс». Итак, просто поездив на Гранте несколько месяцев, я снова сел в семерку — возник вопрос — а как же я раньше ездил на ней без всех этих примочек? На семерке руль непривычно тяжело было крутить на месте. И педали стали тяжелее. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как машина. Колодки ни разу не менял, по подвеске ничего не делал, свечи один раз менял на BOSCH. Масло в двигателе и фильтр менял по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса каждый год балансировали, развал-схождение в норме, не регулировал. Масло в коробке поменял на свое усмотрение и топливный фильтр хотя в этом не было необходимости. В итоге на расходники и запчасти в год уходило около 5 тысяч рублей. Нива к тому времени попала в аварию, ездил на ней отец. От предложенной замены семерки он отказался в пользу велосипеда и приобретения в будущем еще нивы, поэтому семерка после почти двух лет эксплуатации была продана за 100 тысяч рублей. Спасибо железному другу за верную службу!

Junkyard Classic: 1988 Lada Samara — The Modern Lada

(впервые опубликовано 14. 10.2013)    Исторически у Lada был достаточно хороший бизнес по продаже различных заднеприводных седанов и универсалов на базе усовершенствованных моделей Fiat. . К 1980-м годам эти прочные, но заднеприводные автомобили выглядели серьезно устаревшими на преимущественно переднеприводном рынке. Разработка более современного переднеприводного хэтчбека на самом деле восходит к 1970-м годам, но заняла до 1984 (и позже на многих рынках), чтобы он появился. Легендарная немецкая марка даже помогла в разработке двигателя.

Фотография Creative Commons с http://www.flickr.com/photos/21069276@N03/4783588418/

Термин Lada Classic охватывает целый ряд автомобилей, и отслеживание названий и вариаций может быть очень запутанным из-за каждый рынок занимается своим делом. Грубо говоря, оригинальный седан ВАЗ-2101 Lada был представлен в 1970 году. ВАЗ-2101 был создан в сотрудничестве с Fiat на основе модели 124, но был модернизирован, чтобы лучше справляться с условиями стран Восточного блока.

К 1981 году на западном мировом рынке он был заменен более широко известными и квадратными моделями ВАЗ-2105 (четырехдверный седан), ВАЗ-2104 (универсал) и ВАЗ-2107 (люкс), более известным как Riva. (Великобритания), Nova (Европа), 1500 (Канада) или Signet (1500), а также множество имен на внутреннем рынке. Механически они почти идентичны своим предшественникам, за исключением усовершенствований, таких как немного больший двигатель, ремень ГРМ и, в конечном итоге, впрыск топлива.

Их довольно успешно продавали людям, которые либо хотели новую машину с гарантией по минимально возможной цене, либо стремились водить Volvo 240-й серии, но не могли толком колебаться в цене покупки. В Канаде (и, подозреваю, в Европе тоже) начиная с середины 19В 80-е годы корейцы, особенно Hyundai Pony и Excel, захватили большую часть этого рынка, в то время как популярность восточноевропейских Skoda и Lada начала снижаться.

Ответом на падение продаж стал более современный переднеприводный хэтчбек по образцу Volkswagen Golf. И, как Гольф с Жуком, Самара не заменила старый, устаревший автомобиль, а продавалась вместе с ним. Хотя «Нива» в основном разрабатывалась собственными силами, в ней по-прежнему использовались двигатели и коробки передач, производные от Fiat, поэтому «Самара» стала первой моделью, разработанной полностью независимо от Fiat. Для типов кузова Канада получила как трех-, так и пятидверные хэтчбеки. Также был доступен четырехдверный седан, который часто называли Sagona в зависимости от года выпуска и отделки салона.

Самарский кабриолет также продавался небольшими партиями в течение нескольких лет и, вероятно, был переделан после того, как покинул завод. Несколько обвесов предлагались в качестве опций, устанавливаемых дилерами, и различались в зависимости от рынка. На внутреннем рынке также предлагался аккуратный грузовик в стиле Dodge Rampage, но, к сожалению, они не поехали в Канаду.

Формованная пластиковая «решетка» автомобиля была спорной особенностью, когда она была представлена. Часто высмеиваемый как дешевый и уродливый импортеры часто обменивали его на более традиционный гриль. Также обратите внимание на плавный переход с крепления номерного знака в европейском стиле на североамериканский.

«Самара» наиболее известна своим двигателем. Это четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала, доступный с различными рабочими объемами в зависимости от рынка. Канада получила двигатели 1,3 и 1,5 л мощностью 65 и 75 л.с. соответственно, в то время как версия 1,1 л могла быть доступна на других рынках. Двухцилиндровый карбюратор был начальной топливной системой с системой впрыска дроссельной заслонки производства GM, которая использовалась позже. Звучит не так уж особенно, не так ли? На самом деле это не так, но он был разработан с помощью Porsche, и у некоторых Самар даже были маленькие значки под капотом, свидетельствующие об этом. На внутреннем рынке даже предлагался роторный двигатель мощностью 140 л.с., который почти исключительно использовался правоохранительными органами в качестве машины преследования.

Участие Porsche не вышло за рамки двигателя, поэтому управляемость Samara лучше всего охарактеризовать как скромную. Шасси Самары было довольно стандартным для класса со стойками спереди и неразрезным мостом на винтовых пружинах сзади. Передние диски и задние барабаны справлялись с торможением, и вся машина ехала на 13-дюймовых дисках. Эти диски были одними из немногих, унаследованных от старой машины, и все еще сохранили разболтовку Fiat 4×98 мм. Рулевое управление осуществлялось с помощью реечной передачи, которая хорошо взвешена и не давала большой обратной связи.

Самара даже участвовала в автоспорте, в основном в форме ралли. Lada Canada построила заводскую раллийную машину в 1993 году из этой инжекторной Самары 1991 года. Он остается активным и по сей день.

Этот интерьер был довольно грязным, но более или менее нетронутым, что наводит меня на мысль, что он хранился в течение длительного периода времени, прежде чем, наконец, был утилизирован. В то время как механические части, как правило, были достаточно прочными, низкая цена Самары была наиболее очевидна внутри. Общий вид достаточно разумен для той эпохи, но некоторые использованные пластмассы были крайне низкого качества. По собственному опыту владения «Нивой» знаю, что некоторые молдинги в салоне были сделаны из шокирующе тонкого и хрупкого пластика.

Объезжая сзади, я думаю, мы можем увидеть, что стало причиной гибели именно этой Самары в виде некоторого повреждения заднего люка. Хотя Samaras были опорой канадских свалок пятнадцать лет назад, сейчас они появляются лишь изредка, и владелец, вероятно, чувствовал, что не стоит искать новый люк. Продажи Samara на канадском рынке были остановлены в 1997 году, когда надвигающееся банкротство ВАЗа вызвало проблемы с поставками узлов впрыска топлива от GM. Нива продержалась еще год, потому что Лада навсегда ушла с канадского рынка.

Какие свечи поставить на вазу. Какие свечи лучше на ВАЗ? Свечи зажигания для двигателей с ГБО

Свечи зажигания являются не только важнейшим техническим элементом, от которого напрямую зависит работа двигателя автомобиля, но и прекрасным диагностическим средством. Состояние свечей зажигания является основным показателем работы двигателя, качества используемого топлива, а также всей системы зажигания в целом. Как правило, в автомобилях ВАЗ 2107 с контактной системой зажигания и карбюратора используются свечи зажигания А17ДВ, однако подходят и свечи зажигания таких производителей, как Bosh, Brisk, Champion, NGK. Для бесконтактной системы можно использовать свечи зажигания A17DV-10.

Как известно, свечи зажигания – самый простой и эффективный инструмент для диагностики работы двигателя. Лучше всего проверять систему зажигания после небольшого пробега (на горячем двигателе). Если система зажигания настроена по всем правилам эксплуатации, выкрученные свечи должны иметь небольшой светло-коричневый налет, а электроды должны быть целыми и чистыми.

Как правило, причина этой проблемы одна. При низких температурах кислороду требуется больше топлива, что дает команду форсункам увеличить подачу бензина. Форсунки справляются с этой задачей на совесть и подают топливо в камеру сгорания, после чего стартер создает в цилиндрах достаточно сильную компрессию, одновременно подавая искру для получения вспышки. Как следствие, в условиях сжатия свечи зажигания запускаются с низким импульсом. Учитывая, что идеальная компрессия бывает только в новом двигателе, это основная причина залития свечей инжектора.
Если вы хотите, чтобы в зимний сезон двигатель ВАЗ 2107 заводился нормально, а свечи зажигания не заливались топливом, необходимо не реже одного раза в месяц «проезжать» расстояние 50-100 км со скоростью до 120 км/ч. Желательно делать это на хорошем бензине.

В случае, если топливный насос в баке работает исправно, но двигатель не заводится, значит, проблема в системе зажигания. В первую очередь нужно проверить искровой разряд. Для проверки искрового разряда на высоковольтных проводах используйте прокладку. При этом использование искрового разрядника обязательно, так как в инжекторных двигателях ВАЗ 2107 используется технология статического распределения зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

— покрытые смоляным нагаром электроды свидетельствуют о переобогащенной топливной смеси и некорректной работе карбюратора;
— белый налет на электродах — слишком бедная топливная смесь;
— обгоревшие электроды — явный признак неправильно подобранных свечей зажигания, либо использование некачественного бензина;
— замасленность электродов свидетельствует о неисправности поршневой группы.

На исправно работающем двигателе ВАЗ 2107 свечи зажигания могут прослужить более 30 000 км. Однако рекомендуется проверять свечи зажигания через каждые 10 000 км пробега и при необходимости очищать их.
В процессе проверки и замены свечей зажигания следует быть очень внимательным и осторожным: перед тем, как выкрутить свечи зажигания, необходимо их очистить. места. Это предотвратит попадание грязи в цилиндры двигателя. Также не следует прилагать чрезмерных усилий, так как большая нагрузка на блок цилиндров может их повредить.

Свечи зажигания Champion RC9YC, разработанные в ЕС, имеют низкую летучесть, высокую стабильность и повышенную мощность при работе на высоких оборотах двигателя.

Японские свечи зажигания BCPR6ES-11 одни из самых доступных на рынке в ценовой категории.

Двигатель с такими свечами работает очень стабильно, а при полностью открытой дроссельной заслонке способен развивать на 4,5% больше мощности, чем со стандартными свечами. При тестировании на стенде показывает результат по расходу топлива, который на 3,9% меньше «стокового» показателя.

Денсо

Свечи зажигания Denso.

DENSO Q20TT имеет тонкий электрод из недрагоценных металлов, что в первую очередь благотворно сказывается на его стоимости. Благодаря такой форме свечи в двигателе ощущается стабильный прирост мощности, оживают разгон и динамика, а также снижается расход топлива.

Многие владельцы ВАЗ-2112 отмечают максимально ровную и стабильную работу двигателя на холостом ходу.

Оживленный

Свеча зажигания

Brisk DR15YC производства Чехии, имеет медный сердечник и удлиненный изолятор центрального электрода. Последнее позволяет быстро переходить в режим самоочистки, поэтому данная свеча хорошо подходит для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях. Интервал замены свечей зажигания напрямую зависит от типа и качества используемого топлива.

Бош

Свеча зажигания Bosch.

Bosch FR7DCU имеют в своей конструкции медный сердечник, помещенный в хромоникелевую оболочку, что повышает стойкость электрода к коррозии и эрозии. Никелевое покрытие предотвращает заедание резьбы и защищает корпус вилки от вредного воздействия агрессивных сред. Свеча этой фирмы показала стабильную и динамику при разгоне.

Финвал

Свеча зажигания от FINWHALE.

Корпус свечи зажигания Finwhale F516 имеет гальваническое покрытие и изготовлен из стали высокой пластичности, снабжен высокой электроизоляцией, благодаря чему повышены теплопроводность, механическая прочность благодаря высокому содержанию оксида алюминия на изоляторе. Для того чтобы электроды меньше выгорали, их изготавливают из никелевого сплава.

Внимательно прочитав эту статью, вы легко сможете выбрать для себя такие свечи, которые необходимы именно вам, исходя из ваших потребностей, возможностей и предназначения.

Для правильной работы бензинового двигателя решающее значение имеет состояние и качество свечей зажигания. Например, нестабильная искра будет давать пропуски зажигания, которые не только выдадут себя тряской на малых оборотах и ​​ездой в напряжении, но и приведут к попаданию горючей смеси в катализатор — а это уже риск перегрева и отказ. Не зря уже начиная с эконом Евро 3 в программах ЭБУ впрыска отечественных автомобилей предусмотрена диагностика неравномерного вращения коленчатого вала и отключение подачи топлива в отказавшие цилиндры.

Конструктивные особенности свечей зажигания

1. Число плавки характеризует скорость отвода тепла от электродов к юбке свечи. В процессе работы свеча должна быть нагрета до такой температуры, чтобы нагар на ней окислился, не успев разрастись, но перегрев для нее опасен: может произойти калильное зажигание, сами электроды начнут быстро разрушаться. Проблема в том, что тепловая нагрузка на саму свечу неравномерна — при езде на малых скоростях нагрев значительно меньше, чем при езде «педаль в пол». Свечи с обычным калильным числом в обоих этих случаях будут работать в крайней точке оптимального режима — недо- и перегреве соответственно.
2. искровой промежуток зависит в первую очередь от мощности штатной системы зажигания и максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия: оно должно быть таким, чтобы обеспечить уверенный пробой искры даже при низком сетевом напряжении (прокрутка с стартер на севшем аккумуляторе). И разница в этом случае очевидна: обычно коэффициент трансформации катушек зажигания составляет около 2000, то есть при работающем генераторе они могут выдавать до 28 киловольт, а при запуске — только 14! Поэтому покупной комплект свечей должен иметь именно тот зазор, который установлен производителем автомобиля: увеличенный означает риск пропусков зажигания (но в пределах возможностей катушки даст более мощную, лучше воспламеняющую искровую смесь), пониженный гарантирует возможность запуска при севшем аккумуляторе, но чреват перебоями уже из-за уменьшения энергии искры.
3. Вылет электродов тоже много значит для работоспособности свечи в конкретном моторе. Например, на восьмиклапанных двигателях, где свеча зажигания находится сбоку от камеры сгорания, увеличение досягаемости оптимизирует воспламенение смеси: область, прилегающая к стенкам камеры сгорания, вентилируется меньше, а удаление электроды дополнительно гарантируют, что в искровом промежутке будет высококачественная воспламеняющаяся смесь. Для восьмиклапанных двигателей ВАЗ, где вентиляция камеры сгорания конструктивно ухудшена (впускные и выпускные каналы расположены в одном направлении, а не друг напротив друга), это достаточно чувствительно. Свечи с заглубленными электродами применяются, как правило, на многоклапанных двигателях с минимальным объемом камеры сгорания, иначе они могут столкнуться с клапанами или поршнем.
4. Количество электродов в реальной эксплуатации не имеет большого значения. Многоэлектродные свечи зажигания теоретически имеют повышенный ресурс — при эрозии разрушает один из боковых электродов, искра начинает пробивать другой (вопреки распространенному заблуждению, искра не возникает одновременно между несколькими электродами). На практике искра обычно «плавает» (поэтому кажется, что их несколько) — в условиях плохого распределения смеси по цилиндру искра может переходить из рабочей зоны в «заштрихованную», т. е. загрязнен остаточными выхлопными газами. В итоге вместо повышения ресурса получим ухудшение работы двигателя, что, опять же, принципиально для вазовской восьмиклапанницы, и так отвратительно работающей на холостом ходу с обедненной смесью, предписанной регламентом. Текущая экономика.

Видео: Проверка свечей зажигания на стенде.

Еще кое-что полезное для вас:

Благородные металлы: практическое значение применения

Как мы говорили в прошлом абзаце, переход на многоэлектродную схему не принес большой практической пользы в увеличении ресурса свечей. По сути, при борьбе с самой причиной естественного износа свечей, то есть эрозией контактов, было заменено паллиативное средство – подмена «запаски». Для непосредственного повышения надежности электродов была существенно переработана конструкция свечей.

В «платиновых» и «иридиевых» свечах зажигания главная особенность, бросающаяся в глаза — это очень тонкий центральный электрод, который точно локализует место возникновения искры — напротив него на боковом электроде припаяна бляшка из соответствующего металла , им же покрыт и центральный электрод.

Преимущества таких свечей очевидны: срок службы электродов в нормальных условиях в два-три раза больше, чем у обычных свечей. Тонкий центральный электрод отлично самоочищается, что также способствует надежной работе.

Минусы, увы, тоже существенны. Во-первых, это цена: набор с надписью Platinum или Iridium будет стоить как минимум в два-три раза дороже, чем обычные свечи. Второе, как ни странно, это нежность: непрогоревший нагар мгновенно убивает такие свечи, а механическая чистка им противопоказана, как и прожигание горелкой по старинке. В первую очередь, конечно же, речь идет о пресловутом ферроцене, нарваться на который до сих пор не редкость.

Нетрадиционные схемы

Часть конструктивных решений в свечах зажигания нетрадиционной схемы можно назвать условно рабочими — улучшая одно, ухудшают другое. Самый простой пример — это серия свечей NGK V-Line: их центральный электрод имеет канавку, соответственно между краем электрода и боковым всегда проскакивает искра. Теоретически это улучшает воспламенение смеси за счет перемещения искры в лучше вентилируемое помещение и стабилизации точки воспламенения, но и эрозия такого центрального электрода также ускоряется.

Часть свечей на рынке нельзя отнести никак иначе, как к «гербалайф» с авторынка: всякие «форкамерные», «факельные» и так далее свечи в лучшем случае работают не лучше штатных те, в худшем случае они быстро разрушаются. Например, в печально известных свечах «Бугаец» впаянная юбка не только ухудшала вентиляцию искрового промежутка, но и перегорала, а иногда и уходила в «свободный полет» в камеру сгорания. Из работоспособных, но бесполезных в практике рядового автолюбителя конструкций отметим лишь свечи, вообще не имеющие бокового электрода — они изначально создавались для работы в сверхфорсированных моторах во избежание перегрева торчащие боковые электроды, в обычном городском цикле на моторе «гражданской» степени форсировки они отвратительно самоочищаются и гарантируют перебои на холостом ходу даже на бензине идеального качества.

Выбор свечей зажигания на ВАЗ

Поговорим о свечах зажигания на конкретном примере — 16-клапанный двигатель ВАЗ-2110, который с завода комплектуется свечами зажигания А17ДВРМ Энгельсского завода. Этот же завод, кстати, выпускает оригинальные свечи и для других российских конвейеров: маркировку EZ можно увидеть, например, на свечах Renault Original. Для удобства остановимся на этих свечах.

ЭЗ А17ДВРМ

Основным преимуществом этих свечей зажигания является стабильность качества: сложно найти большое несоответствие сопротивления или размера искрового промежутка в оригинальном комплекте. Мы не зря упомянули слово «оригинал» — увы, рынок наводнен либо подделками, либо браком, поступающим в свободную продажу. Свечи имеют хороший запас по прекращению искрения, при штатной системе зажигания выдерживают прокрутку при снижении напряжения до 6В без прекращения искрения. Стабильно работают они и на максимальных режимах нагрузки – пропуски зажигания, которые можно «поймать» чувствительным газоанализатором, минимальны.

Что касается ресурса, то на свою задачу — отработать от ТО до ТО — отвечают уверенно. Учитывая невысокую цену и распространенность, они явно достойны рекомендаций.

Трехэлектродный вариант уже знакомого нам А17ДВРМ. Теоретический выигрыш в ресурсе привнес сюда и свой минус: параметры свечей «плавают» сильнее, и это в первую очередь нестабильный зазор, отсюда и некоторое ухудшение характеристик мотора. Но следует отметить, что это ухудшение можно «уловить» только на измерительном стенде, в реальной эксплуатации нельзя сказать, что трехэлектродные свечи от Энгельса будут хуже одноэлектродных.

Отличные свечи от одного из мировых лидеров по их производству: высокое и стабильное качество изготовления, уверенная работа во всех режимах и хороший ресурс. Свечи уверенно выдерживают падение напряжения при запуске до 6,5 В (неожиданно проигрывая отечественным!), пропуски зажигания с ними минимальны.

В их конструкции используется то же решение, что и у NGK в серии V-Line, но с точностью до наоборот: в боковом электроде проштампован паз. Это однозначно более выгодно с точки зрения производства, так как нет необходимости строго ориентировать боковой электрод относительно центрального, но практической пользы от такой конструкции явно меньше.

с увеличенным вылетом центрального электрода, как и ожидалось, не показали прироста моторных характеристик на 16-клапанном двигателе: такое решение было бы более «рабочим» на восьмиклапанном двигателе. По всем параметрам это крепкий «середняк», но цена значительно выше, чем у конкурентов с такими же качествами. Отметим только хороший результат для запуска на севшем аккумуляторе: 6,2В — отличный результат… но оригинальные свечи от Энгельса дешевле и, как ни странно, лучше чешских.

Маркетологи компании явно ошиблись, отнеся эти свечи к серии V-Line: их центральный электрод лишен паза. Скажем сразу: оригинальный комплект — это крепкий «середнячок», который ничем не выделяется, но и тест не проваливает. Мне определенно не нравится заметная шероховатость изготовления — даже маркировка Made in France всегда неравномерно набита, боковой электрод обычно припаян неравномерно. Создается впечатление, что технология изготовления намеренно огрублена в угоду дешевизне, но эти свечи могли быть и лучше.

Главный минус NGK не они сами, а чудовищное количество подделок на рынке. Достаточно набрать в поиске на Ebay или AliExpress «свечи зажигания» без указания марки, и тут же появится многостраничный список «типа NGK» из Китая.

Бош WR7DPX

Оставим эти свечи вне рейтинга, учитывая, насколько серия Platinum дороже своих аналогов, не содержащих драгоценных металлов. Однако именно эти свечи демонстрируют наилучшие результаты при всех моторных испытаниях — в этом в первую очередь играет тонкий центральный электрод, полностью спрятанный в изоляторе: двигатель заводится при снижении напряжения в бортовой сети ниже 6В, что недопустимо. доступная другим свечам, минимальная токсичность явно указывает на наименьшее количество пропусков зажигания.

Перегреть центральный электрод при максимальных нагрузках надо постараться — конструкция гарантирует надежность передачи тепла от него к изолятору и далее к юбке. Это значит, что эту свечу можно советовать как владельцам путешествующих автомобилей, так и любителям агрессивной езды. Если, конечно, цена не остановится.

Что касается ресурса, то тут картина достаточно простая — сначала искра работает с одним контактом, имеющим минимальное сопротивление, затем по мере износа сопротивление начинает расти, поэтому искра переходит на другой контакт и продолжает стабильно работать плавно. Таким образом, ресурс, как показывает практика, может увеличиться в два-три раза. На некоторых автомобилях такие варианты ходят по 100 – 120 000 километров пробега.

ДА, и формирование икры здесь немного другое, посмотрите на картинки.

Единственное слабое звено — центральный электрод, он тоже изнашивается и по мере износа свеча начинает работать хуже.

К сожалению, у меня нет фото и видео материала с испытаний таких свечей. Но у меня был опыт. На рабочий ВАЗ 2111 были куплены многоэлектродные варианты (три контакта) от BRISK, название если мне не изменяет память EXTRA. Цена вопроса около 180 — 200 рублей — штука, дорогие NGK не покупали, для нашего старого рабочего ВАЗа это многовато. Машина проехала с ними около 40 000 километров, потом ее забрала другая часть и я не мог ее отследить. По словам водителя, улучшился запуск в морозы (даже не на новом аккумуляторе), немного увеличилась приемистость, расход снизился, немного, но упал — по бортовому компьютеру, то этот показатель составляет примерно 0,3 — 0,4 литра, что составляет примерно 4% экономии. Через 20000 км мы открутили пару штук и посмотрели что с ними стало и знаете все в порядке, знаю пробег небольшой, но первые впечатления уже сложились. Поэтому они действительно имеют эффект. Также смотрите видео, которое я снял специально для вас, я нашел изношенную версию от BERU.

В интернете накопал информацию о тестировании многоэлектродных свечей, хочу предложить вам лучшую пятерку.

Производитель — ФРАНЦИЯ. Пока лучший из всех. Цена вопроса — 600 — 700 рублей за штуку.

Состав — 4 электрода, спаренные с разным зазором до центрального контакта, два электрода — 0,8 мм, еще два 1,2 мм. Таким образом, подходит для многих автомобилей, будь то карбюратор или инжектор.

После испытаний: мощность двигателя увеличилась на 3,7%, расход снизился на 4,2%, токсичность на 4,5%

Производитель — ЯПОНИЯ. Занимают второе место, немного уступая BERU, цена вопроса 500 — 550 руб/шт.

Три электрода с одинаковым зазором около 1,1 мм делают их предпочтительным выбором для инжекторов. Достаточно качественный, уступает только в экономии топлива — здесь всего 3,9%, но по остальным характеристикам почти такие же мощность — 3,7%, токсичность — 4,5%

Производитель — ЕВРОПА. Третье место, цена вопроса 400 — 450 руб/шт.

Три контакта, зазор около 1,1 мм. Сделано качественно, расход снизился на 3,5%, мощность увеличилась на 3,4%, токсичность снизилась на 4,0%

Производитель — ЧЕХИЯ, 4 место, цена около 700 руб/шт.

использовал новую технологию в конструкции, где 4 боковых электрода ниже, чем один центральный. То есть искра как бы «скользит» по изолятору, как мне кажется, из-за этого ресурс будет несколько снижен, однако в нашем тесте по расходу занимает четвертое место (уменьшение — 3,1%), прирост мощности — 3,0%, токсичность (снижение 3,5%)

достаточно популярны на авторынке. отечественное производство. Свечи зажигания можно отнести к расходным материалам, но от их качества зависит надежная работа двигателя. Выбор основывается на рекомендациях производителя автомобиля, так как для каждого типа двигателя существует определенный перечень параметров, которым должны соответствовать свечи.

Какие свечи зажигания лучше на ВАЗ

Если вы берете автомобиль 10-го семейства или Приору, то вам нужны рекомендованные свечи зажигания для 16-клапанных двигателей, которые имеют ряд отличий от классических свечей зажигания для 8-клапанных двигателей.

Производители свечей

На отечественном рынке можно найти множество свечей разных производителей.