Ваз 2112 8 клапанов: О двигателях LADA 2112 первое поколение (1999 — 2008)

характеристики, неисправности, устранение проблем, тюнинг

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор обладает высокими техническими характеристиками, а также низкой стоимостью обслуживания и ремонта, за что его полюбили автомобилисты. Но, ничто не вечно и автомобильный силовой агрегат имеет свойство ломаться. Рассмотрим, основные проблемы этого мотора, а также способы их разрешения.

Технические характеристики

Устройство двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов достаточно простое. ДВС оснащён ременным проводом газораспределительного механизма. Закрытая жидкостная система позволяет без проблем охлаждать мотор. А датчики и электронный блок управления двигателем проводят контроль работы всех систем.

Итак, силовой агрегат Ваз 2110 инжектор 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех движков АвтоВАЗ, но при этом обладает достаточно высокими техническими характеристиками. Рассмотрим, параметры, которыми обладает восьми клапанный инжектор:

ВАЗ 2111

Наименование	Показатель
Объем	1,5 литр (1499 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	77 л.с.
Расход топлива	8,2 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм

Двигатель ВАЗ 2110 1.5 литра имел высокую популярность за счёт простоты конструкции, а также легкого обслуживания ремонта и обслуживания. В 2004 году на территории РФ было продано автомобилей с такими характеристиками больше 1 000 000 экземпляров, а на Украине — почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

Наименование	Показатель
Объем	1,6 литр (1596 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	81,6 л.с.
Расход топлива	7,6 л/100 км
Диаметр цилиндра	82 мм

8 клапанный двигатель, который получил применение и на серии транспортных средств Самара 2 и ВАЗ 21101. Объем двигателя, которого составляет 1.6 литров. Модель получила популярность за счёт более высокой мощности и сниженного расхода.

Основные неисправности

Основной неисправностью характерной для ВАЗ 2110 является появления эффекта троения двигателя. Возникать неисправности могут по разным причинам. Рассмотрим, факторы, по которым начинается нестабильная работа двигателя, а также методы устранения.

Некачественное горючее

Первым делом необходимо проверить, то насколько качественное топливо было залито в транспортное средство. Если бензин был низкого качества то, скорее всего, забылся один из элементов топливной системы. Так, автомобилисту придётся узнать, какая схема подачи топлива, и найти детали, что могли дать сбой.

Так, первый элемент, который попадает под пристальный взор — распылители. Неисправности форсунок могут вызвать неустойчивую работу мотора, что приведёт к возникновению троения. Для диагностики и чистки узла используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, при помощи жидкости для чистки карбюратора.

Также, неустойчивая работа движка может быть вызванная засорённостью топливных фильтров. Один располагается под задним правым колесом, а второй в топливном насосе. На заборнике бензонасоса стоит сетка-фильтр, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, поскольку придётся снимать задние сиденья и вынимать элемент подачи топлива. А вот топливный фильтр под колесом можно поменять быстро и без особых проблем.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов, также может стать причиной возникновения троения. Так, необходимо при помощи тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. Если имеются повреждения, то рекомендуется сменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Ещё одной основательной причиной возникновения троения движка становится выход со строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Чтобы провести диагностику необходимо подключиться к «мозгам».

Далее, на основании показанных ошибок найти неисправный измеритель и заменить его. Если это не помогло, и ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется провести сброс, а в некоторых случаях и прошить управляющий элемент.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание мотора проводится каждые 10-12 тыс. км пробега. Карта-схема имеется у официальных представителей завода изготовителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задают вопрос, — какое лучше моторное масло заливать в силовой агрегат ВАЗ 2110 8 клапанов? Наилучшим вариантом остаётся полусинтетическое моторное масло отечественного или иностранного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Схема чип тюнинг мотора

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным движком 2110. Так, для улучшения мощностных характеристик мотора необходимо провести чип тюнинг ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств, которые проводят процесс самостоятельно.

Схема чип тюнинга достаточно простая. Для проведения операции самостоятельно потребуется кабель OBD II (USB-Auto), портативный компьютер и программное обеспечение. Стоит помнить, что существует три варианта доработки силового агрегата: на мощность (но при этом увеличиться расход), на уменьшение расхода (ведёт к потри мощности) и сбалансированный (баланс между оптимальными показателя расхода и мощности).

Обычно, чип тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью уменьшения расхода горючего, поэтому, если владелец машины решил сделать это сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обращаться к профессионалам за помощью.

Вывод

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор обладает высокими характеристиками. Самой большой проблемой является частое возникновение эффекта троения, для устранения которого потребуется схема ремонта. Чтобы улучшить показатели динамики и мощности или снизить расход достаточно будет провести чип тюнинг.

Номер двигателя ВАЗ 2112: где находится на 8 и 16 клапанов: фото, куда смотреть

Чтобы посмотреть номер мотора ВАЗ 2112 пользователю потребуется выполнить определенную последовательность действий. Это связано с неудобным расположением маркировки и ее постоянным загрязнением. В большинстве модификаций силовых установок, кодировка наносится в одном месте, независимо от количества клапанов и года выпуска. Есть отдельные версии, где индекс переносят на другое место.

Отдельно выделяется VIN-номер автомобиля. Маркировка считается наиболее важной и востребованной при покупке и регистрации транспортного средства.

Номер мотора у хэтчбека 2112 3 двери: 1 6 – 89 л с и 1 8 – 120

На восьмиклапанниках соответствующая маркировка наносится на плоской панели, непосредственно возле термостата. Для получения доступа к надписи от водителя потребуется снять воздушный фильтр – это позволит добраться к требуемому участку мотора.

Далее нужно использовать специальный очиститель и щетку по металлу. Панелька расположена в месте, которое сильно подвержено загрязнению и образованию шламов.

Двигатели ВАЗ 2112 хэтчбек 5 дверей

В 1999 году производитель запустил в производство эту линейку машин. Удачная версия быстро обрела популярность среди покупателей. В зависимости от комплектации и даты выпуска, авто поставлялось на рынок с разными ДВС. Карбюраторные и инжекторные установки имели схожую конструкцию и маркировки наносились в специально отведенном месте.

Бензиновые 1,5: 71, 76, 78, 91, 93 л с

На слабеньких авто первого поколения с крышкой на 8 клапанов, производитель выбивал маркировку возле термостата. Надпись пишется методом выбивания в металле, что гарантирует ее сохранность во время длительной эксплуатации.

Инжектор ставился по сути на аналогичные блоки, что сильно ограничивало места нанесения маркировок.

Бензиновые 1 6: 81 (ВАЗ-11183) и 89 (21124) л с

Более современные модификации на 16 клапанов ставились на версию авто типа ВАЗ 21124, мотор здесь отличался хорошей приемистостью и неплохой динамикой. На ДВС в стоке монтировался инжектор, карбюраторные версии были, но поставлялись на рынок в минимальном количестве.

Здесь серийный номер двигателя также указан на верхней части блока цилиндров со стороны установки термостата. Для доступа к нему следует очистить металл.

Сама маркировка состоит из двух строк.

1. Указывает на модель силовой установки. Поле обязательно для всех автомобилей ВАЗ.
2. Нижняя строка обозначает порядковый номер самого двигателя.

Бензиновые 1 8: 105 л с

Чтобы найти маркировку номера на самой «резвой» версии двигателя, потребуется заглянуть под термостат или снять воздушный фильтр вместе с корпусом устройства. Здесь и выбивается код.

Номера моторов 21126 и 21127: где находится

С поколением типа Приора все немного сложнее. В зависимости от модификации машины и ее комплектации, существует несколько мест, где можно отыскать код.

1. Между 2 и 3 цилиндром на теле блока.
2. Немного ниже отверстия для щупа уровня моторного масла.
3. На соединительном фланце двигателя и коробки передач.
4. Под термостатом.

Расшифровка кода VIN 2112

ВИН-код машины наносится на задней стойке в багажнике и под капотом. Расшифровать маркировку можно следующим образом.

1. Первые три символа говорят об индексе производителя. Здесь зашифрован континент, страна производства и непосредственно сам завод.
2. Далее указывается шесть цифр, говорящих о модели транспортного средства.
3. Следом наносится латинская буква, показывающая год выпуска авто.
4. И последняя часть индекса наносится для определения порядкового номера кузова.

Итог

Найти номер агрегата ВАЗ 2112 достаточно просто. Маркировки наносятся по специальной методике, исключающей затирание или повреждение кода.

Автор: Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Подробнее об авторе Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Оставить отзыв

ВАЗ-2112 1.5, 1.6 8 и 16 клапанов реальные отзывы о расходе топлива: бензина

ВАЗ-2112 – компактный автомобиль 1999 года, выпускавшийся на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти. Одноименный хэтчбек является одной из модификаций «десятки» ВАЗ-2110 в кузове «седан». Также на базе этой модели выпускался универсал. Машину выпускали до 2008 года, на конвейере ВАЗ-2112 заменили более современным хэтчбеком «Лада Приора», который является преемником всего «десяточного» семейства. Помимо пятидверного хэтчбека, ВАЗ-2112 имел и трехдверную модификацию Coupe. Такую версию выпускали ограниченным тиражом.

ВАЗ-2112 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензиновые:

• 1,5, 72 л. с., механика, 14 сек до 100 км/час, 9/5,6 л на 100 км
• 1,5, 94 л. с., механика, 12,5 сек до 100 км/час, 9,4/5,9 л на 100 км
• 1,5, 78 л. с., механика, 14 сек до 100 км/час, 10/5,7 л на 100 км
• 1,5, 92 л. с., механика, 12,5 сек до 100 км/час, 9,8/6,1 л на 100 км
• 1,6, 81 л. с., механика, 13,5 сек до 100 км/час, 10/6 л на 100 км
• 1,6, 90 л. с., механика, 12,5 сек до 100 км/час, 9,4/5,9 л на 100 км
• 1,8, 98 л. с., механика, 10 сек до 100 км/час

ВАЗ-2112 отзывы владельцев

С двигателем 1.5 МКП 16 клапанов. 92 л. с. бензин

• Константин, Магнитогорск. Прекрасный автомобиль, это моя молодость. Машина 2000 года выпуска, продал ее с пробегом 155 тысяч км. Надежная тачка, с дешевыми запчастями и весьма экономичная. Динамика у двенахи потрясающая, разгон до сотни за 12 секунд. Отличная курсовая устойчивость – по-моему, лучшая из всех бюджетных автомобилей. Мне есть с чем сравнить – ездил на Амулете, Логане и не только. Расход бензина на 100 км составлял 10 литров на 100 км при самой динамичной езде.
• Борис, Санкт-Петербург. Машина нравится, катаюсь до сих пор. Поначалу планировал брать седан, но он показался мне слишком толстозадым, что прям неприлично как-то. В итоге взял хэтчбек, он выглядит более современно и спортивно. С 1.5-литровым мотором потребляет 8-10 литров бензина на 100 км.
• Дмитрий, Казань. Неплохой автомобиль за свои деньги, езжу и радуюсь. Типичное средство передвижения из пункта А в пункт Б. Ну и идеально подойдет для загородных путешествий, благо высокая надежность это позволяет. Машина ломается по мелочи, и большинство поломок можно решить самому. Для этого достаточно иметь комплект тазовода и справочник. Расход бензина с мотором 1.5 достигает не более 10 литров по городу.
• Николай, Донецк. Комфортный и динамичный авто, с мягкой подвеской и неплохой управляемостью. Машина изучена до дыр нашими сервисменами, так что я могу быть спокоен. Расход 9-10 литров бензина вполне устраивает.
• Леонид, Житомир. Машину покупал в 2005 году, с 1.5-литровым бензиновиком. Движок выдает 92 силы, и это я считаю достаточно для большинства поездок. Неплохой авто, если сильно не придираться. Поломками не досаждает, и радует экономичным мотором – в городе получается в среднем 8 литров.
• Светлана, Санкт-Петербург. Машину подарил брат, а сам пересел в Солярис. Хитрец, ну и пусть. Двенашка – мой первый авто, кузов хэтчбек мне нравится. Выглядит спортивно и брутально, такой дизайн вряд ли когда-нибудь устареет. Мощный 90-сиьный мотор потребляет 10 литров бензина.
• Яна, Одесса. Моя двенадцатая проехала 100 тысяч км, обслуживаю машину в сервисе и проблем не знаю. Запчасти копеечные. Расход 8-11 литров на 100 км, езжу очень быстро.

С двигателем 1.6 89 л. с. 16 клапанов. МКП бензин

• Александр, Донецк. На данный момент машине 98 тысяч пробега, и для российского автопрома в целом тачка ведет себя достойно. Комфортная и динамичная, с расходом 7-10 литров на сотню. Механика пятиступенчатая, работает безупречно. Мягкая подвеска, как раз для наших дорог.
• Константин, Екатеринославль. ВАЗ-2112 – по-моему, лучшее, что сотворил АвтоВАЗ. Хэтчбек приятно едет и хорошо тормозит. Неплохая управляемость по меркам тех лет, однозначно лучше всяких китайцев. Машина с 1.6-литровым мотором кушает 10 литров на сотню.
• Вениамин, Саратов. Машина 2011 года выпуска, тачка украинского производства. Все еще свежий экземпляр, с моторчиком 1.6 потребляет не более 11 литров бензина
• Николай, Харьков. Автомобиль понравился, кому же он не понравится. Особенно если это твоя первая тачка, на все случаи жизни. Покупал ее в конце 1990-ых годов, до сих пор помню день покупки. Скинулись с ребятами-студентами, забрали с автосалона, и устремились в муть дальнюю. 1,6-литровый движок мощный и эластичный, с расходом 9 литров 92-го бензина. В салоне комфортно, подвеска мягкая. Очень понравилась управляемость на трассе. Курсовая устойчивость прям загляденье, не хуже европейских иномарок (у моего друга есть Фокус). В общем, машина хороша за свои деньги, лучше не найти.
• Олег, Днепропетровск. Лада двенадцатая меня впечатлила, я до последнего презрительно относился к отечественным авто. Ездил в основном на иномарках. Последняя у меня была Тойота Королла второго поколения. Разбил ее, а денег на новый кар не было. Вот и пришлось взять поддержанную Ладу, и она была в неплохом состоянии. Довольно надежный оказался авто, и в меру экономичный и динамичный. Кушает максимум 10 литров бензина на сотню. В общем, хороший я себе сделал подарок на новый год.
• Семен, Белгород. Машиной доволен, при покупке двенахи я знал, на что шел. Машина понравилась с первого дня поездки, главное не быть слишком требовательным к машине, и помнить, что это все таки бюджетный класс. И в свой сегмент тачка вписывается идеально, даже на сегодняшний день. Расход топлива 10 литров, можно поставить ГБО.
• Александр, Новосибирск. ВАЗ-2112 в моем владении с 2009 года, проехал более 90 тысяч км, оснащен мотором 1.6 и механической КПП. Кушает в среднем 10-11 литров/100 км.
• Дмитрий, Оренбург. Двенаха – мой первый кар, купил его как только сдал на права. Счастья конца и края не было в тот день, позвал братву отбухали это дельце как следует. Все как положено, а на следующий день принялся наваливать. Опробовал 1,6-литровый движок и был приятно удивлен. Дело было в 1999 году, золотое время. Машину помню как на яву, она у меня кушала не больше 10 литров дешевого топлива А-92.
• Борис, Нижегородская область. Машина понравилась, именно таким должен быть настоящий бюджетный кар. У меня версия хэтчбек, с 89-силным 16-клапанным мотором. Движок работает ровно, не троит и захлебывается при перегазовках. Кушает 10 литров на 100 км.
• Семен, Иркутск. Тачка улет, лучший автомобиль АвтоВАЗа. Народный авто на все случаи жизни, едет он достойно за свои деньги. Считаю, машина ведет себя дороже, чем стоит. Расход 7-8 литров.

С двигателем 1.6 81 л. с. 8 клапанов

• Ярослав, Магнитогорск. ВАЗ-2112 у меня с 1999 года, пробег на данный момент 112 тысяч км. Переменял кучу комплектующих, у меня полный гараж запчастей. Машина – достойный аппарат, тратиться на нее особо не нужно. Ну разве что только на топливо. Кстати, в городе потребляет не более 8 литров с мотором 1.6 80 л. с.
• Карина, Краснодарский край. Машиной доволен, двенаха меня никогда не подводит. Перекрасила ее в красный кузов, и хэтчбек засиял новой жизнью. 80-сильный мотор потребляет 8-9 литров/100 км.
• Дарья, Санкт-Петербург. Автомобиль у меня от мужа. Мы с ним договорились, что он передаст машину мне, как только я сдам на права. Свое слово сдержал, прям на восьмое марта мне такой подарок сделал. С нехилым пробегом, но я все равно довольна, это же мой первый авто. 80-сильный моторчик – бодренький, кушает 8-9 литров на сотню. В полностью загруженном состоянии тачка разгоняется охотно, и хорошо тормозит. Органы управления выглядят просто, и привыкать к ним не нужно. Недавно заменили коробку передав в сборке, агрегат стоил смешных денег.
• Николай, Вологодская область. Машина нравится, утюжу на ней уже десять лет. Под капотом 81-сильный движок, работает он без проблем. Довольно экономичный агрегат, потребляет в среднем 7-8 литров на сотню, меня устраивает. Есть несущественные поломки в подвеске и в работе цилиндров, мотор иногда троит. Но это не страшно – подлатаю и можно ехать дальше.
• Артем, Тюмень. Тачка огонь, это мой первый автомобиль. 1,6-литровый двигатель потребляет 9 литров, и при этом едет на все 100 сил. Можно быстро вписаться в поворот, управляемость у машины выше всяких похвал.
• Дмитрий, Новоазовск (Донецкая область). Купил двенаху украинского производства, дело было в 2010 году. Машина как машина, в целом достойный аппарат за свои деньги. Ни цента не пожалел. С 80-сильным мотором кушает в среднем 8-10 литров в городском цикле.
• Мария, Питер. Для меня в автомобиле важен комфорт и экономичность. У двенахи все это есть, а поломки – это головная боль сервисменов. Расход 8-9 литров 92-го бензина.

Другие двигатели

• Игорь, Калининград, 1.6 90 л. с. Тачка в кузове хэтчбек. Взял такую версию специально, чтобы было удобно перевозить длинномеры и прочую длинную поклажу. Практичность у ВАЗ-2112 на высоком уровне, средний расход не боле 9-10 литров на 100 км. Движок развивает 90 лошадей.
• Сергей, Алматы, 1.8 98 л. с. Купил двенадцатую под конец 2016 года, машина с пробегом 120 тысяч км. Очень быстрая тачка, мне такая по душе. И при этом мягко едет. С механикой и 100-сильным мотором кушает 11 литров на сотню.
• Марина, Свердловск, 1.5 72 л. с. бензин МКПП. Муж у меня добрый. Видит что я без машины сижу, и подарил мне свою ласточку, я как раз тогда на права сдавала. А сам он пересел Ладу Весту. Мой ВАЗ-2112 в кузове хэтчбек, оснащен 1,5-литровым мотором. Насколько я понимаю, это самая базовая комплектация, с механической КПП и передним приводом. По управляемости претензий к тачке нет, да и по плавности хода тоже. В городе расход составляет 7-9 литров на сотню. Очень даже неплохо, скоро поставлю газ и сделаю легкий тюнинг в салоне.
• Дмитрий, Таганрог, 1.5 94 л. с. Машину покупал в 2002 году, тачка до сих пор в строю. В городе потребляет 10 литров на сотню, и это с учетом пробок и самой быстрой езды. Езжу в основном со скоростью 80 а то и 90 км/час когда получиться. 1.5-литровый движок на 72 силы только выглядит как бюджетник, но на деле у него огромный потенциал. Очень быстрая тачка, ни за что не пожалею что купил ее. Расходует 8-9 литров на 100 км.
• Ярослав, Санкт-Петербург, 1.8 98 л. с. Машина – зверь. Разгон до сотни за 10 секунд. Тачка намного быстрее некоторых машин из Европы. Вообще это редкая версия, нашел такую на вторичке. Кушает не больше 11 литров на сотню, стоящий экземпляр.
• Максим, Москва, 1.6 90 л. с. Комфортный и динамичный седан за свои деньги. Механическая КПП со своими пятью передачами на полную раскрывает потенциал 90-сильного мотора. Все работает идеально, включая органы управления и прочие «опции». Расход топлива 8-11 литров.
• Михаил, Пенза, 1.5 72 л. с. Покупал Двенаху в 2005 году в базовой комплектации. 72-сильник на удивление оказался бойким мотором. С ним машина разгоняется до 100 км/час за 14 секунд. Очень даже не плохо, особенно с учетом того что у меня стоит ГБО.

Двигатель 8 клапанный Ваз 2110, Ваз 2111

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Двигатель ВАЗ 2110

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Справа на двигателе ваз 2110 (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости ваз 2110 (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления ваз 2110). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера ваз 2110, генератор (внизу справа). Сзади: впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла, а также бензонасос, карбюратор и корпус воздушного фильтра (в верхней части).

Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91. В настоящее время двигатель 21083-80 не производится.
На базе двигателя 2110 создана модель 2111. Описание корпусных деталей, кривошипно-шатунного механизма и системы смазки двигателя лада 2110 см. в разделе Двигатель ВАЗ-2111.

Двигатель ВАЗ 2110

1 – шкив привода генератора
2 – масляный насос
3 – ремень привода механизма газораспределения
4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
5 – передняя крышка привода механизма газораспределения
6 – натяжной ролик
7 – зубчатый шкив распределительного вала
8 – задняя крышка привода распределительного вала
9 – сальник распределительного вала
10 – крышка головки блока цилиндров
11 – распределительный вал
12 – передняя крышка подшипников распределительного вала
13 – толкатель
14 – направляющая втулка клапана
15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера
16 – выпускной клапан
17 – впускной клапан
18 – задняя крышка подшипников распределительного вала
19 – топливный насос
20 – корпус вспомогательных агрегатов

21 – датчик-распределитель зажигания
22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения
23 – головка блока цилиндров
24 – свеча зажигания
25 – шланг вентиляции картера
26 – маховик
27 – держатель заднего сальника коленчатого вала
28 – задний сальник коленчатого вала
29 – блок цилиндров
30 – поддон картера
31 – указатель уровня масла (масляный щуп)
32 – коленчатый вал
33 – поршень
34 – крышка шатуна
35 – шатун
36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала
37 – передний сальник коленчатого вала
38 – зубчатый шкив коленчатого вала

Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2110

1 – пробка сливного отверстия поддона картера
2 – поддон картера
3 – масляный фильтр
4 – насос охлаждающей жидкости
5 – выпускной коллектор
6 – впускной коллектор
7 – карбюратор
8 – топливный насос
9 – крышка головки блока цилиндров
10 – крышка подшипников распределительного вала

11 – распределительный вал
12 – шланг вентиляции картера
13 – регулировочная шайба клапана
14 – толкатель
15 – сухари клапана
16 – пружины клапана
17 – маслосъемный колпачок
18 – направляющая втулка клапана
19 – клапан
20 – головка блока цилиндров
21 – свеча зажигания
22 – поршень
23 – компрессионные поршневые кольца
24 – маслосъемное кольцо
25 – поршневой палец
26 – блок цилиндров
27 – шатун
28 – коленчатый вал
29 – крышка шатуна
30 – указатель уровня масла
31 – приемник масляного насоса

Двигатель ВАЗ 2111

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов. Часть двигателей для выполнения требований по максимальной мощности (58,3 кВт по DIN) комплектуются ресивером с укороченными каналами и распределительным валом 2110. На части двигателей установлена система фазированного впрыска. В этом случае на распределительном вале имеется штифт для датчика фазы (индекс распредвала – 2111).

Двигатель ваз 2111 с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну двигателя, а левая и задняя – к кронштейнам картера коробки передач. Правая и левая опоры аналогичны по конструкции.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла.

Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока двигателей 21083 и 2110. Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04, Е – 82,04-82,05. Максимально допустимый износ цилиндра – 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис. в разделе Разборка и сборка двигателя). В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) должно быть обращено к шкиву коленчатого вала, а металлокерамическое (желтое) – к маховику. При этом канавки на них должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) первой, второй, четвертой и пятой опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние коренные вкладыши и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно (а при балансировке вала – обязательно) очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему на штифте крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На нем имеется зубчатый венец для работы датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину) – это необходимо для определения датчиком ВМТ.

На заднем конце коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее внутреннему диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. На части двигателей поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается лишь в бобышках поршня (как на ВАЗ-2108). У таких двигателей другая вся шатунно-поршневая группа. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 – с синей меткой (наименьшего диаметра), 2 – зеленой, 3 – красной.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – конусообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала. У поршней 8-клапанных двигателей (2111 и 2110) днище имеет овальную выемку, а днище поршней двигателя 2112 – плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (не перепутайте детали).

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка – на днище). Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975, В – 81,975-81,985, С – 81,985-81,995, D – 81,995-82,005, Е – 82,005-82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру ваз 2111: расчетный зазор между ними – 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса: 1 – 21,978-21,982, 2 – 21,982-21,986, 3 – 21,986-21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.
Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г.
Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное.
Головка цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой (на сухие поверхности) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми. Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передним и задним), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров. При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М или Локтайт № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников указаны в приложении.

Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный. Приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на приводных шестернях имеются метки (риски). Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с отогнутым усиком на крышке зубчатого ремня.

Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сделаны канавки, напоминающие резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны ваз 2111 – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз). В комплекте запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована.

Толкатели – цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность толкателя, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя ваз 2111 толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм, что способствует их более равномерному износу. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены тремя упорными буртиками, входящими в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя – комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распредвала». Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — толкатель» и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.
Масляный насос – шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацепления, редукционным клапаном. Смонтирован на передней стенке блока цилиндров (со стороны коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни лада 2111, – 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм – для ведомой.

Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса.

Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами ваз 2111.

Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель (в крышке головки цилиндров).

Двигатель ВАЗ 2111

1 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
2 – блок цилиндров
3 – термостат
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателя
5 – выпускной патрубок
6 – заглушка головки блока цилиндров
7 – крышка головки блока цилиндров
8 – регулятор давления топлива
9 – крышка маслозаливной горловины
10 – трос привода дроссельной заслонки
11 – дроссельный узел
12 – регулятор холостого хода
13 – датчик положения дроссельной заслонки
14 – ресивер
15 – задняя крышка привода распределительного вала
16 – передняя крышка привода распределительного вала
17 – форсунка
18 – пробка штуцера топливной рампы
19 – топливная рампа
20 – впускной коллектор
21 – правый опорный кронштейн впускного коллектора
22 – шкив привода генератора
23 – масляный фильтр
24 – датчик положения коленчатого вала
25 – поддон картера
26 – выпускной коллектор
27 – шатун
28 – коленчатый вал
29 – левый опорный кронштейн выпускного коллектора
30 – маховик

Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2111

1 – пробка сливного отверстия поддона картера
2 – поддон картера
3 – масляный фильтр
4 – насос охлаждающей жидкости
5 – выпускной коллектор
6 – впускной коллектор
7 – форсунка
8 – топливная рампа
9 – ресивер
10 – крышка головки блока цилиндров
11 – крышка подшипников распределительного вала
12 – распределительный вал
13 – шланг вентиляции картера
14 – регулировочная шайба клапана
15 – сухари клапана
16 – толкатель
17 – пружины клапана
18 – маслосъемный колпачок
19 – направляющая втулка клапана
20 – клапан
21 – свеча зажигания
22 – головка блока цилиндров
23 – поршень
24 – компрессионные кольца
25 – маслосъемное кольцо
26 – поршневой палец
27 – блок цилиндров
28 – шатун
29 – коленчатый вал
30 – крышка шатуна
31 – указатель уровня масла
32 – приемник масляного насоса

ВАЗ 2112 масло для двигателя 8 и 16 клапанного какое и сколько лить

ВАЗ 2112 стал последним отечественным автомобилем в «десятом» модельном ряду. Серийное производство новинки стартовало в 1999 году и продолжалось до 2008 года на мощностях Волжского автозавода. «Двенадцатка» отличалась спортивной управляемостью и вобрала в себя все лучшее от своего предшественника – модели 2110. Внешне отличия между ними почти незаметны – кузов лишь немножко укоротили при одновременном увеличении багажника (заднее сиденье теперь компактно складывается, увеличивая пространство). В 2008 году на замену «двенадцатке» пришла Приора.

Линейка двигателей Лада-112 включала несколько модификаций. Это были 8- и 16-клапанные силовые установки с разной мощностью. Базовым стал бензиновый мотор на 1.5 литра с 16 клапанами и 93 л.с. в активе. Несмотря на довольно посредственные технические данные, динамика у модели была отличная: максимальный разгон до 187 км/час, набор первой сотни всего за 12.3 секунды. Для сравнения 8-клапанный 1.5-литровый аналог имел всего 72 л.с., которые разгоняли машину до сотни за 13.9 секунды при предельных 164 км/час. Что касается расхода масла и того, какое нужно заливать в бак, то об этом будет рассказано в статье чуть ниже. А вот расход топлива в смешанном цикле был равен 8.8-9.0 литра по городу и 5.5-5.6 литра на трассе на 100 км пути. Показатели движков с рабочими объемами 1.6 и 1.8 не особо отличались от стартовой версии.

Практичность, неприхотливость и надежность ВАЗ-2112 заслуженно выбороли ей титул самого лучшего автомобиля в своем модельном ряду. Производство ее было завершено почти 10 лет назад, однако Лада-112 до сих пор остается востребованной на вторичном рынке. И не последнюю роль здесь играет широкое поле для деятельности любителей тюнинга – «двенадцатка» имеет для этого все возможности благодаря спортивному имиджу.

Поколение 1 (1999 — 2008):

Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов 1,5л. 93 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 10W-40
• Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 50 мл.
• Когда менять масло: 15000

Двигатель Ваз 21114/11183 8 клапанов 1,6л. 81 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 10W-40
• Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 50 мл.
• Когда менять масло: 15000

Двигатель Ваз 2111 8 клапанов 1,5л. 79 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 10W-40
• Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 50 мл.
• Когда менять масло: 15000

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов 1,6л. 89 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 10W-40
• Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 50 мл.
• Когда менять масло: 15000

Двигатель Супер Авто 21128 16 клапанов 1,8л. 105 л.с.

• Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W-30
• Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
• Расход масла на 1000 км.: до 50 мл.
• Когда менять масло: 15000

Обзор водяных насосов для Lada

На рынке в настоящее время существует многообразие торговых марок и производителей водяных насосов, каждый производитель уверяет, что именно его продукция самая лучшая. Мы попробуем беспристрастно разобраться, что к чему, и рассмотрим одну из самых востребованных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных автомобилей «ВАЗ».

 

Для того, чтобы не возникло путаницы, сразу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах постоянно модернизировались и изменялись, так что указанные ниже помпы подходят ко всем двигателям, оснащенным, так называемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, а также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

 

Мы закупили семь образцов насосов разных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы объяснить некоторые термины, которые используются ниже.

 

Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.

 

 

Шарико-роликовый подшипник — подшипник, у которого с одной стороны установлены шарики, а с другой — ролики. Такой подшипник может переносить бóльшие нагрузки, чем двухрядный шариковый.

 

 

Двухрядный шариковый подшипник — с двух сторон установлены шарики.

 

 

Керамическое уплотнение — пара трения двух колец (подвижного и неподвижного) из различных материалов (углеграфиты, металлы, карбиды (карбид вольфрама с различными связками, карбид кремния), керамика (окислы металлов), пластмассы) как одного и того же материала, так и в сочетании различных материалов (нержавеющая сталь — углеграфит, Al₂O₃ 99 % (керамика) — углеграфит). Для обеспечения необходимого контакта между кольцами применяются пружина, блок пружин или упругий сильфон.

 

 

Расстояние от высшей точки крыльчатки до посадочного пояса — этот параметр характеризует подачу: чем это расстояние больше, тем лучше, тем меньше зазор между лопастью крыльчатки до ответной части блока, — соответственно, уменьшаются потери при всасывании.

 

Приступим к рассмотрению.

 

1. Fenox

 

Страна производства: Беларусь

 

Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте с помпой идет уплотнительная прокладка, крыльчатка 7-лопастная пластиковая, без импеллера. Есть паспорт изделия.

 

 

Гарантия — 1 год со дня продажи.

 

2. ТЗА

 

Страна производства: Россия

 

Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте есть уплотнительная прокладка и паспорт изделия, на ярлычок коробки нанесена защитная наклейка, которая рвется при попытке открыть коробку. На крышке коробки — идентификационный номер под стираемым защитным слоем для определения подлинности изделия, с такой же целью на шкиве помпы нанесен QR-код. Корпус помпы используется от «ВАЗ-2112» с отливом под крепление кронштейна, также об этом свидетельствует маркировка на корпусе. Крыльчатка пластиковая 7-лопастная, с импеллером.

 

 

Гарантия — 1 год с момента изготовления.

 

3. LUZAR

 

Страна производства: Россия

 

Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка 7-лопастная, выполнена из алюминиевого сплава, в комплекте идет не только уплотнительная прокладка, но и крепеж, запаянный в отдельном пакетике. Также в комплекте есть паспорт изделия. Маркировка LUZAR нанесена не только на корпусе, но и на шкиве помпы.

 

 

Гарантия — 2 года или 125 тыс. км пробега с момента покупки.

 

4. Oberkraft

 

Страна производства не указана

 

Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка пластиковая 7-лопастная, без импеллера, из маркировки есть только надпись Oberkraft на корпусе, ни оригинального, ни фирменного номеров нет. В комплекте идет только уплотнительная прокладка, паспорта изделия нет.

 

 

Информацию о гарантии на упаковке найти не удалось.

 

5. Bautler

 

Страна производства не указана

 

Помпа в упаковке с фирменными логотипами, в комплекте есть прокладка и гарантийный талон. Маркировка Bautler нанесена на корпус и на шкив помпы. Крыльчатка алюминиевая 6-лопастная, с порошковой окраской, без импеллера.

 

 

Гарантия — 2 года, но не указано, с момента производства или с момента продажи.

 

6. AV Autotechnik

 

Страна производства: Германия

 

Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте идут прокладка и паспорт изделия. Крыльчатка чугунная 6-лопастная, никакой маркировки, кроме оригинального номера, нет — без упаковки определить производителя будет невозможно.

 

 

Гарантия, указанная в паспорте, — от 1 года, до какого срока — непонятно.

 

7. ЗАО «ВолгаПромМаркет»

 

Страна производства: Россия

 

Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте есть тонкая прокладка, паспорта обнаружено не было, крыльчатка пластиковая 6-лопастная фиолетового цвета. На корпус нанесен только оригинальный номер изделия — без упаковки невозможно определить производителя. На упаковке красным шрифтом написано: «Внимание! Продукция защищена от подделок!», на язычке коробки — защитная наклейка с индивидуальным номером.

 

 

Все результаты сравнений сведены в таблицу.

 

 

 

Обращаем внимание, что некоторые производители могли изменить конструкцию помпы, так как некоторые помпы датированы 2012 годом выпуска.

 

Выводы

 

Если рассматривать исключительно по внешним данным и техническим характеристикам, худшими по подаче будут помпы Bautler, ЗАО «ВолгаПромМаркет» и AV Autotechnik — они имеют 6-лопастные крыльчатки без импеллера, к тому же в помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПромМаркет» установлены двухрядные шарикоподшипники, у них наибольший зазор между лопастями и ответной частью двигателя.

 

Oberkraft и Fenox — крыльчатки не имеют импеллера, а значит, торцевое уплотнение вал-корпус будет более нагруженным по сравнению с помпами, имеющими импеллер.

 

Крыльчатки ТЗА и LUZAR отличаются материалом (ТЗА — пластик, LUZAR— алюминиевый сплав). У помпы LUZAR используются более мощные ролики в подшипнике по сравнению со всеми остальными, но у помпы ТЗА есть дополнительная защита от подделок — при помощи индивидуального номера можно проверить подлинность.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Клапана – если автомобиль не оснащён гидро-компенсаторами, то зазор у клапанов со временем сбивается, а сбивается он при работе двигателя, то есть если автомобиль лет 10 простоит в гараже то ничего регулировать в нём не нужно будет (При условии что клапана в нём уже были отрегулированы, до того момента как автомобиль в гараж на длительное хранение поставили), но есть автомобили, которые с завода оснащались гидро-компенсаторами и это единственные машины которые не нуждаются в регулировки клапанов (За исключение роторно поршневых машина), данные компенсаторы ставились только на один двигатель, это 16 клапанный 124, позже этот двигатель стал наименоваться 126 и он ставился уже не на десятое семейство, а на приоры (На них тоже регулировку клапанов производить не нужно), поэтому если у вас он и стоит то о регулировки забыть можете, все эти детали (Про гидро-компенсаторы говорим) пришли со временем, на первых автомобилях которые комплектовались 8 клапанными карбюраторными двигателями никогда в жизни их не было, потом инжекторные пошли 1.5 восьми клапанные на них тоже никаких гидро-компенсаторов не было и наконец пришёл совершенно новый, 16 клапанный двигатель с изменённой ГБЦ (Головка Блока Цилиндров это), с изменённой поршневой группой (В общём там очень много переделок, начиная от системы выпуска и заканчивая поршнями, с клапанами), на который то и решили поставить гидро-компенсаторы и посмотреть как они ходить будут и поэтому можно считать что один единственный двигатель в десятом семействе в котором о регулировки клапанов можно забыть и не лазить туда вообще, пока гидро-компенсаторы в негодность не придут.

Примечание!
Для регулировки понадобятся: Гаечные ключи, вороток и накидные головки к нему, а так же штангенциркуль и много времени, потому что за день регулировку (Если вы её проводите в первый раз) вы выполнить скорее всего не сможете, так как ездить за шайбами в автомагазины придётся, но в принципе если автомагазин неподалёку находится, а работу начать с самого утра, до ближе к полу дню вы управитесь, кстати кроме этих инструментов набором щупов в автомагазине запаситесь, а так же отвёртками и динамометрическими ключами (Это те ключи, благодаря которым гайки можно закручивать с определённым моментом, они очень нужны, но если у вас их нет, тогда работу либо без них проводите, либо же прямо рядом с сервисом, просто в некоторых местах любые инструменты в аренду на небольшое время дают, за небольшую плату)!

Краткое содержание:

Где находятся клапана?
У каждого автомобиля есть ГБЦ (Кроме роторных двигателей и электрических), она так же имеет крышку, чтобы грязь и посторонние предметы в неё не попадали (Крышка для наглядности указана красными стрелками), так вот если эту крышку снять, то можно будет увидеть всю внутреннюю часть Головки Блока Цилиндров, которая состоит из клапанов (Указан один из них синей стрелкой), распределительного вала и толкателей (Они не указаны), остальное из чего состоит ещё голова, так это из каналов по которым воздух гуляет и по которым бензин в двигатель попадает, а так же из отверстий в которые свечи зажигания вкручены и на некоторых автомобилях в ГБЦ, есть ещё отверстия под различного рода датчики, одной из таких отверстий кстати на классических автомобилях (Это семёрки, шестёрки и т.д.) идёт под датчик температуры охлаждающей жидкости, в автомобилях десятого же семейства этот датчик в термостат заворачивается.

Когда нужно регулировать клапана?
Работает двигатель посредством взрывания топливо-воздушной смеси в цилиндрах, то есть воздух и топливо попадает в цилиндры автомобиля, поршни при этом воздух сжимают и происходит воспламенение топливо-воздушной смеси (Её свечи поджигают), постоянные удары и прогары клапана дают о себе знать (Клапан стачивается и его тарелка становится более тонкой), кроме того распределительный вал постоянно трётся с шайбами и так же по не многу стачивается, в связи с этим и происходит нарушение зазора у клапанов и поэтому зазор этот и приходится каждые 40.000-60.000 регулировать, но это при нормальной эксплуатации автомобиля, а если вы постоянно двигатель крутите в небеса (В районе 5000-7000 тыс. оборотов, при условии что двигатель стандартный), то регулировать зазоры уже через 30.000 придётся, из-за этого и распределительный вал придёт в негодность в ближайшее время, возможно что клапана прогорят, поршни так же быстрее стачиваются и много других проблем с автомобилем при такой эксплуатации владельца ждёт в будущем, поэтому старайтесь ездить на машине как можно более аккуратно (Но это не говорит о том, что на 1500 тыс. оборотов уже надо переключатся, двигатель кстати при такой езде не меньше изнашивается, потому что он напрягается очень сильно на низких оборотах), выкручивая двигатель до 4000 тыс. оборотов, 3500 это самый оптимальный режим езды, тогда и двигатель проживёт долгую жизнь и реже лазить в него будете, ну только масло меняйте вовремя и тогда вообще всё отлично будет.

Примечание!
Кой что ещё добавим, это 1 раз в своей жизни нужно будет услышать и потом в будущем, вы уже точно будете определять на слух, пора ли регулировать клапана или же нет, в общём когда зазор у них сбивается, нарушается работа двигателя, появляются различного рода стуки и детонация в нём (Что такое детонация, читайте в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), что мы этим хотим сказать, если у вас будет когда ни будь шанс с приятелем или же ещё с кем ни будь побывать на СТО и там будут регулировать клапана, при этом перед регулировкой если ещё и двигатель будут заводить, то после проделанной работы (Она быстро делается, особенно у механиков кто этим каждый день занимается и особенно на классических автомобилях) когда двигатель во второй раз будет заводиться, но только уже с отрегулированными клапанами, вы сразу поймёте этот посторонний шум который был слышен до регулировки и на будущее уже приблизительно по работе мотора будете понимать, нужно ли производить регулировку тепловых зазоров в автомобиле или пока не стоит этого делать, кстати с подобным автомобилем вы можете ознакомиться в видео-ролике, который расположен чуть ниже:

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Сразу насчёт всех двигателей скажем которые устанавливались на автомобили десятого семейства, во-первых на всех них (Неважно карбюратор или инжектор это) клапана регулируются идентично, только всё различие будет в снятии крышки ГБЦ, как ранее уже сказали тепловой зазор у клапанов регулируется только на 8 клапанных автомобилей, поэтому если у вас 16 клапанный то вообще можете забыть об этом и никогда не думать, да ещё кой что, прокладку крышки ГБЦ не забудьте в автомагазине приобрести вы вить крышку снимать будете, а при снятии эта прокладка обязательно меняется новой, если есть возможность то ещё и хорошим герметиком запаситесь он будет очень кстати!

Ещё кой что, проверяется зазор у клапанов только при плюсовой температуре, а именно при «+20 °С», поэтому если работу зимой проводите, то либо в отапливаемом гараже всё делайте, либо же автомобиль хорошенько прогревайте и в перчатках, быстро снимайте крышку ГБЦ и проверяйте (Двигатель остынет немного на тот момент) на тёплом двигателе зазор у клапанов и по необходимости делайте расчёты и меняйте регулировочные шайбы (Это уже не торопясь можно делать, главное зазор замерить пока на улице тепло или же пока двигатель тёплый)!

1) Приступаем к регулировки, в начале тряпочкой или же ещё чем ни будь очистите крышку Головки Блока Цилиндра от грязи, убедитесь что после её снятия в клапанный механизм не попадёт грязь и другого рода не нужные предметы (Камушки например), следом отсоедините от крышки ГБЦ все шланги (Не бойтесь их отсоединять, это шланги вентиляции картерных газов и после их отсоединения, не какая жидкость из них не польётся) который к ней подсоединены, а всего подсоединяется к ней два шланга на карбюраторных автомобиля (Патрубки было бы правильнее их назвать), один из патрубков идёт от корпуса воздушного фильтра, а другой с противоположной стороны крышки подсоединяется, вы их сразу же найдёте если двигатель перед глазами будет у вас, а крепятся они за счёт хомутов, данные хомуты отвёрткой чуть-чуть ослабить нужно будет и после чего отсоединить шланги, что касаемо инжекторных машин, то на них практически ничего и не отличается, такие же два патрубка и точно так же расположены в тех же местах, что и патрубки карбюраторного автомобиля для наглядности мы оба этих патрубка стрелками на фото ниже указали.

2) Как только шланги отсоединены, идём далее и перебираемся к другим вещам которые могут препятствовать к снятию крышки ГБЦ, на карбюраторных автомобилях это корпус воздушного фильтра к примеру и он обязательно подлежит снятию (Как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), на инжекторах это кронштейн который тросик газа удерживает (Этот кронштейн показан на фото красной стрелкой, а крепится он либо на трёх, либо на двух гайках, всё от двигателя зависит, для наглядности обе гайки крепления кронштейна на фото указаны синими стрелками, вы эти гайки отверните и кронштейн вместе с тросом в сторонку отложите и если будет нужно, то и трос газа снимите, как это сделать читайте в статье: «Замена тросика газа на инжекторном автомобиле»).

3) И в завершение снятие крышки, отверните две крайне боковые колпачковые гайки воротком с накидной головкой или же чем то наподобие него и можете снимать крышку с двигателя автомобиля, если же у вас карбюраторный автомобиль, то ещё и центральную гайку как на фото ниже показано отверните гайку и снимите кронштейн тросика газа и пусть он на тросе повиснет (Если трос не будет давать снять головку блока, то вы его от карбюратора отсоедините, как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса на карбюраторных автомобилях»), как только операция будет проделана, те же самые две боковые колпачковые гайки выверните и снимите крышку с карбюраторного автомобиля.

4) Теперь когда крышка снята, возле толкателей (Указаны стрелками на маленьком фото) удалите масло чтобы было приятней работать и чтобы щупы не загрязнялись, как только масло вокруг них будет удалено, снимите боковую крышку которая ремень ГРМ закрывает (Она на основном фото стрелкой указана), крепится она на двух болтах в боковой части и один по центру её крепит, вы все эти болты выкрутите и после чего снимите её с автомобиля.

5) Затем провернуть коленвал будет нужно до того момента, пока метка на шкиве распредвала (Указана красной стрелкой) не совпадёт с меткой (Усиком) который расположен на задней крышки ремня ГРМ, а чтобы сделать так чтобы метки совпали, проворачивать коленчатый вал скорее всего придётся, делается это несколькими способами но мы расскажем только лишь об самых лёгких из них, в начале обязательно свечи вывернуть не забудьте (Так просто легче будет, о том как вывернуть свечи зажигания, читайте в статье: «Замена свеч на автомобиле»), после чего включайте четвёртую (Прямую) передачу и прокатите автомобиль до того, пока метки не совпадут, если же работа проводиться в гараже и автомобиль прокатить нет возможности (Кстати его прокатывать рывками можно, то есть четвёртую включили, метра два прокатили, включили нейтральную передачу, откатили автомобиль назад и снова четвёртую и так до того, пока метки не совпадут), тогда вывешивайте любое из передних колёс и рукой крутите его, опять же до того, пока метки не совпадут, есть ещё один способ но рассказывать мы вам про него не будем, а то ещё болт крепления шкива коленвала сорвёте, но в принципе можем намекнуть, в общём нейтральную передачу выставить будет нужно и болт крепления шкива коленвала (Сам шкив указан под цифрой 3, а болт можно в центре на фото увидеть) по часовой стрелки прокрутить будет нужно, до того, пока метки не совпадут, но только не в коем случае за болт крепления шкива распредвала (Этот шкив указан цифрой 1 на маленьком фото) не прокручивайте, а то некоторые люди так делают.

6) Как только всё проделали, ещё немного шкив коленвала (Примерно на 40-50° крутаните по часовой стрелки), в этом положении кулачки у распредвала повернутся от толкателей и можете приступать к проверки зазоров, для этого щуп вставьте между толкателем и кулачком распредвала у первого, второго, третьего и пятого клапана и зазоры проверьте, которые должны составлять «0.2+0.05 мм» для впускных клапанов и «0.35+0.05 мм» для выпускных, если зазор будет не соответствовать на каком то из клапанов, то в таком случае выньте регулировочную шайбу и замените её на новую, вынимается она следующим образом, в начале сам толкатель утапливается вниз (Во внутрь, он кстати синей стрелкой указан), утапливать толкатель проще всего отвёрткой или же специальным приспособлением которого у вас скорее всего нет, мы на отвёртке остановимся, кстати перед тем как его утапливать, разверните рукой его таким образом чтобы он пазом к вам лицом стоял (В нём есть два паза, через которые очень удобно регулировочную шайбу доставать подцепив пинцетом или чем то подобным, паз для наглядности указан жёлтой стрелкой), после чего отвёрткой утопите толкатель во внутрь и пинцетом через этот паз подцепите регулировочную шайбу (Указана красной стрелкой) как это на маленьком фото показано и можете подбирать новую.

Примечание!
Отсчёт клапанов нужно начинать от шкива распределительного вала, то есть от него в начале идёт первый клапан, затем второй и т.д., чтобы вы не путались, мы ниже разместили фото на котором отчётливо указали номер клапанов, сразу подметим, из этих клапанов впускными являются клапан под номером «2, 3, 6 и 7», соответственно клапана под номерами «1, 4, 5 и 8» являются выпускными, смотрите не ошибитесь когда регулировку производить будете!

7) Что касается подбора толщины регулировочной шайбы, которая этот самый тепловой зазор и регулирует, сперва на той шайбе которую вы вынули запишите или запомните цифры которые на ней нанесены (Это её толщина, но если шайба была установлено не правильно или если клапана долго не регулировались, то эта надпись стёрлась и в этом случае либо к помощи штангенциркуля нужно будет прибегнуть, либо к помощи микрометра, мы рекомендуем микрометром воспользоваться так как он точнее определит толщину этой шайбы, поэтому измерьте её и точно так же запишите или запомните, выглядеть запись должна наподобие вот таких цифр «3.75 мм»), теперь исходя из этих цифр и определяйте толщину новой шайбы, а рассчитывается она по определённой формуле: «Н = В + А – С», в которой буква H выступает толщина новой регулировочный шайбы, буква B толщина старой вынутой шайбы, буква A измерительный зазор который у вас получился когда вы проверяли зазор щупом между толкателем и кулачком распредвала, он кстати в миллиметрах рассчитывается, ну и буква C это номинальный зазор, как мы уже указали номинальный зазор должен быть для впускных клапанов «0.2+0.05 мм», для выпускных «0.35+0.05 мм», ну только добиться номинального зазора прямо около «0.35 мм» для выпускного к примеру мы вам не рекомендуем, берите всегда среднее значение, к примеру «0.40 мм» то есть вы сделаете зазор таким образом чтобы он у вас был немного, а не впритирку всё стояло к примеру чисто под «0.35 мм» и кстати, когда вы получите число округляйте его, например у вас вышло что новая шайба должна быть «3,81 мм», округляйте его до «3.80 мм», если «3.84 мм», то округляйте его «до 3.85 мм», просто новых регулировочных шайб толщиной «3.81 мм», «3.84 мм» не бывает.
8) Ну и всё на этом, все шайбы на свои места в обратном порядке снятию устанавливаются, после установке новых шайб проверьте зазор клапанов, если он неправильный, то значит либо шайба не той толщины попалась, либо же вы чего то напутали, потом на один оборот (360°) поверните коленчатый вал и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке и в конечном итоге залейте моторное масло которое используется в вашем автомобиле в верхнюю часть ГБЦ (Это откуда вы его тряпкой в начале вытирали, чтобы удобно работать было) и установите всё на свои места, при этом смените прокладку у крышки ГБЦ и если у вас герметик есть, то на эту прокладку ещё и нанесите его и кстати при установке новых регулировочных шайб, надписью вниз их устанавливайте чтобы кулачки распредвала её не стёрли за очень короткое время.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс регулировки тепловых зазоров клапанов, можно в ролике который размещён ниже:

Примечание!
Ещё одно поучительное видео посмотрите ниже, оно тоже вам даст дополнительную информацию и если вы соберётесь в ближайшее время регулировать клапана, то проблем мы надеемся у вас не возникнет!

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клап. Проблемы с ремнем

Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и с этим случаем вы справитесь самостоятельно, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым сэкономив деньги из своего бюджета. Кроме того, вы приобретете бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также от модели двигателя. С внутренней стороны пояса по периметру сделаны выемки.

Ремень подлежит замене по документации через:
— 75 т.км на 8кл двигатель
— 45 т.км на 16кл

Быстрый износ ремня обычно означает неисправность в газораспределительной системе. Причины воздействия необходимо выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или полностью оборван и при этом споткнулся шнур, то, скорее всего, причина этого — остатки.

2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о слабом натяжении ремня.

3. Отсутствие или высокий износ зубьев ремня, в свою очередь, говорит о неправильном натяжении.

4. Растрескавшаяся лента древесины свидетельствует о сильном перегреве или переохлаждении.

5. Если между зубьями заметен износ, то ремень, скорее всего, натянут. (слабый или сильный).

Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень выбрасывает зуб, в этом случае загорается «Чек» и сразу гаснет.Это сигнализирует датчик положения распредвала.

6. Скрежетание деревянного ремня показывает, что масло течет из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и поискать утечки.

7. Заметный износ торцов свидетельствует об угловом или параллельном перехлесте ленты.

8. Повышенный шум свидетельствует о чрезмерном или недостаточном натяжении ремня. Эту проблему нужно немедленно устранить, чтобы не порезаться зубьями и не порвать ремень.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Вам понадобится:

1.Кэйд ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Снятие стопорных колец.
4. Отвертка или крепление.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
При проведении работ используйте перчатки.

На этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

1. Утилизируйте минусовой провод вместе с аккумулятором.

4. Ключом на «15» откручиваем болт крепления ролика, затем крутим самый маленький натяжной ролик, чтобы упало натяжение ремня ГРМ.

5. Отражение (снятие) ремня со шкивов: распредвала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

6. Зафиксируйте коленчатый вал (крепление или отвертку) и отверните болт крепления ведущего шкива генератора. Это действие лучше проделать с помощником. Первый — удерживает коленчатый вал за зубцы винта маховика с помощью крепления, второй — вынимает колпачок из картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

7. Используя накидку на «17», откручиваем болт шкива коленчатого вала, затем собираем его вместе с шайбой.

8. После этого снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

9. Снимите шайбу ГРМ со шкива, после чего можно снять ремень коленчатого вала.

Установка ремня ГРМ

Все наоборот.

1. Ошибиться при установке шкива привода генератора практически невозможно, у него есть снятие при отсутствии перекоса, при котором он не встанет на свое место.

2. Во время установки ремня следите за натяжением ведущей ветви.

3. После установки ремня его надо натянуть до нормального

Зубчатый ремень приводного механизма газораспределения натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на внешнем ролике — поверните его против часовой стрелки до тех пор, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролик.

Norma, если в середине ремня можно крутить почти на 90 градусов. Если его тянут, то на этот угол он не поворачивает. В случае, если ремень не встретится, он отбьет защитный чехол (чехол) и вылетит.

4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ при работе двигателя наблюдается повышенный шум, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

6. Для проверки снимаем ролик, а потом не торопимся, проворачивая его, проверяем, хмывается ли он или ревнует.

7. Обнаружив люфт у натяжного ролика или он замедляется при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об установке меток ГРМ на примере Вазовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные тимбан-теги — залог правильной работы движка.Если метки выставлены неправильно, нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурной процедурой определения времени для тегов? Когда нам нужно заменить ремень ГРМ на следующий, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если мы «накрыли» помпу — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он находится в движении наша «водяная помпа».Ну а если (худший вариант) — у нас обрыв ремня. Вот если двигатель «прилипнет», то это огромная беда, поршень найден с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первый — метки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на градуированном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Достаточно снимаем шкив ремня генератора (не дает увидеть этикетку) и у нас будет совпадение меток.

При таком совпадении метки поршня находятся в NTC (верхняя мертвая точка)

Ну и напоследок третий вариант установки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

Это опции для отображения временных меток.Предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас есть вопросы по меткам ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и, в случае его обрыва, последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 и 16 клапанов должна происходить каждые 50-60 тысяч километров.И осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие мероприятия намного проще, чем восстановление в случае обрыва, и не требуют особых затрат и времени. Сама смещение ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. Вполне возможно потратить самостоятельно, сэкономив при этом на сервисе автосервиса. Для того, чтобы поменять на выбор, нужно то же, что установлено.

[Скрыть]

Ремень привода ГРМ

Ремень газораспределительного механизма предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата.Это важно, так как от согласованной работы этих элементов ГДМ реализует основную функцию — подачу горючей смеси и выпуск газов через вентиль. Основное назначение ремня газораспределительного механизма — вращать распределительный вал со скоростью, вдвое меньшей, чем скорость вращения коленчатого вала.

Когда нужно менять?

Немедленно Замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:

Процесс замены

Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., По отзывам автолюбителей, это несложно и можно сделать своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано, как можно поменять и где есть метки на секторе, и какой диск лучше выбрать для установки.

Необходимый набор инструментов

Этапы работ

ГРМ ТГМ на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными агрегатами в следующей последовательности почти тоже, за некоторыми исключениями:

1. Необходимо обесточить систему с помощью отключение минусовой шаровидной батареи.
2. Выверните винты, которыми крепится защитный кожух газораспределительного механизма.
3. Снимите кожух.
4. Демонтируем правое колесо впереди.
5. Снимите брызговик моторного отсека.
6. Снять защиту.
7. В направлении движения по часовой стрелке шкив генератора не будет совпадать с меткой на крышке и шкивом.
8. На КПП снимаем защитный колпачок.
9. Через отверстие согласовываем, совпадают ли галочки.
10. Затем с помощью отвертки или другого предмета проведите блокировку маховика.
11. Снимите и снимите шкив генератора.
12. Необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика ремня.
13. После того, как старый ремень ослабнет, его можно удалить. Тянуть нужно осторожно. Даже если плохо скользит.
14. Уайт-спиритом очищаем элементы от смазки.
15. Протрите сушилку. Теперь все можно изменить.
16. По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ.В случае их отсутствия привод растягивается так, чтобы можно было прочитать надпись.
17. Прокрутите ролик.
18. Чтобы вытащить дроссель, нужно повернуть ролик против часовой стрелки.
19. Осуществляем проверки.
20. Проверить натяжение.
21. Запускаем двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
22. Если все работает нормально и не скользит, установите снятые детали на место.

Нет ничего сложного и потратив пару часов вы сами справитесь с этой работой.Если привод скользит и съедает, то ролик нужно проверить, скорее всего, его нужно менять. Если есть вопросы, смотрите видео.

Видео «Правая замена»

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть газораспределительного механизма, по сути, он работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого не зависит, есть Ремни ГРМ хватает на многих по-разному, но все же осмотр ремня Периодически необходимо сначала и посмотреть, нет ли на нем трещин, следов того, чем он дышал, если ремню ГРМ уделить немного внимания, то вы всегда буду уверен в своей машине.

Примечание!
Заменить ремень ГРМ непросто, особенно для 16 клапанных машин, но все отработано и все возможно, особенно если под рукой есть необходимый инструмент, а для замены ремня потребуется: отвертка, набор ключей, шестигранник «на 5» и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы в ремень, а также в звездочки не попадала грязь и влага, он скрыт под защитной крышкой, которая есть в каждой машине и которая сама закрывает систему ГРМ от этой грязи, на эту крышку обычно монтируется болты или иногда на саморезы, но с головкой под ключ, яркий пример семейства Самарских и десятого семейства, с двигателями 2111 (это 8-ми клапанный, 1.5 инжектор двигателя), там что-то есть винты, кстати сразу хотим вас предупредить, в этой статье ничего про 8-ми клапанные двигатели не будет, так что если вам нужно изучить принцип замены ремень на них, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но они имеют шестигранные головки, поэтому беру в руки спец.Ключ для этого (шестигранник «на 5») Снимите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленьком фото вверху) и затем снимите верхнюю крышку И чуть ниже будет еще один (нижний), он есть уже на двух болтах только закрепил, к тому же встать и полностью снять с машины чтоб ничего не заморачивалось!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60.000 тыс. Км. Достаточно будет, если есть возможность, если есть желание, можно делать чуть почаще, хуже не будет, только если подземный пояс до вас не достанется, лямки брать не рекомендуем на рынках, на базарах, в подвалах и т.п. Местах берите только в автомагазинах, в качественных автомагазинах, где ремень будет в коробке, тогда он вам прослужит не маленькой жизни и малейших перегрузок не сломается.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: дырки на ремне, трещины, порваны, все это может привести к ремню в ближайшее время, такой ремень необходимо поменять и как только возможно, если нет возможности времени), то машина эксплуатируется с таким повреждением ремня, которое мы не рекомендуем, потому что он порвет ремень, где бы он ни был, и вы будете ждать, а вы не знаете, сколько помощи ( если так получилось, если в городе ситуация намного лучше) ну если хочешь еще покататься, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь откручивать двигатель по возможности следующим образом, так как на ремне большие перегрузки и он может окончательно порваться.

2. И попробуйте переключить обороты так, чтобы двигатель попадал в скорость машины так, чтобы таких не было, кушаешь на 4000 тысяч оборотов и включаешь резко пониженную передачу а тут двигатель рев, мотор тормозит и опять же, торможение двигателем сильное. Едет груз, который тоже можно легко сломать и тогда никуда не съешься, так что набери скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) сначала снимите колесо, потом усадку (все это с правой стороны нужно делать, по ходу автомобиля) и в конечном итоге шкив коленвала (большой, маленький никого трогать не надо), как это все делать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции, на коленвале останется сидеть небольшой шкив, надо будет поправить его тем же самым большим болтом, что был прикреплен большой шкив, а затем поставить газораспределительный механизм для меток, для этого заверните большой болт на свое место, включите нейтральную передачу, поставьте машину на ручник и закрутите его. болт по часовой стрелке, если все делать правильно, когда он полностью нащупывается (а его нужно будет вывернуть), шкив коленвала начнет крутиться, в связи с чем шкивы разбегаются с места (на счет ремня ГРМ ) и вам нужно будет поставить все шкивы по этикеткам, более подробно l все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна наклейка на корпусе маслонасоса) показаны на фото ниже, они должны не совпадать между ними, пока они не совпадут с работой, даже не разорвать.

Примечание!
Если случилось так, что обрыв ремня, то шкивы распредвала уже не касаются так просто, в этом случае необходимо все делать, просто еще и распредвалы нужно будет проверить (они все равно вращаются) , а именно ключ надо будет взять точно так же. Болты, которые закреплены и наматываются на болты, поворачивают шкивы до того, как все метки не будут четкими)!

2) Теперь ослабляем натяжной и направляющий ролик, они ослабляются ими за счет гаек их крепления, после ослабления проворачивая ролики (при необходимости поверните их рукой как следует) и ремень ГРМ можно снимать с шкивы у каждого после снятия проверьте в каком состоянии ролики, при необходимости произведите замену этих роликов на новые.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, и что им нужно, в целом внутри роликов (обоих) есть подшипники, они обслуживаются и работают, но подшипники должны быть в нормальном состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться, без задников в них не должно быть отелей и шума в работе (обычно шум проявляется при работе двигателя, т.е. при повороте роликового ремня, но бывает, что при его повороте также слышен шум, такой фильм подлежит немедленному замена)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, если точнее, потом его устанавливают в начале шкива коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте шкив по метке, при необходимости сделайте сходиться) и т. Д. при увеличении идет вверх, после шкива коленчатого вала как вы уже поняли, ремень на насосе с внешней стороны садится, затем с внутренней он попадает под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, наверху (распределительное устройство) ремень одет только в самом конце, и на обоих валах вам нужно попытаться надеть его, чтобы они не отходили от этикеток (это необходимо), для этого обычно использованные инструменты, которые будут останавливать оба шкива и их нет там, где они не вращаются, но если таковых нет, то учтите факт, а именно, когда ремень снят, шкив, который под действием пружины уходит во впускное отверстие будет проверяться на один зуб по часовой стрелке, и шкив, который идет t o выпуск, под действием этих пружин, будет проверяться на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный цепной ключ «на 17», можно использовать заслонку если он есть в арсенале) и поверните им шкив, который идет на впуск (он с диском, он еще на фото выше указан цифра 7) до того, как метки будут проверены, затем выбрав зарплату правая ветка, Родной Спрячьте ремешок на шкиве (см. фото 1) и самое главное следите, чтобы шкив не перепрыгнул через зубья, после чего аккуратно даете шкиву вернуться в исходное положение (он поворачивается примерно на один зуб вправо), сразу потом (тут уже с помощником намного удобнее) поверните ключ на другой шкив (который идет на расцепитель) и установите его таким образом, чтобы он встал как другой шкив (чтобы один зуб правая, она была отклонена с этикетки) когда это будет сделано, постучите по таймингу пояс на его вершине (см.фото 2), в то время как положения между шкивами распределительного вала не должны быть обеспечены, чтобы шкив не подпрыгивал, когда ремень вы на нем, теперь повернув оба шкива, добейтесь правильного растяжения ветви (во время поворота шкив коленчатого вала должен стоять на месте ) и полностью обедаем ремень ГРМ на всех шкивах (см. фото 3), после чего проверяем, все ли метки совпадают, если все верно, переходите к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжного ролика, т.е. . Ключ и они поворачивают ролик (см. Фото 4), но чтобы повернуть его, необходимо ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень хорошо натянется, болт, который крепит ролик хуже всего до упора и правильность его натяжение проверяется для проверки Clearman (чтобы определить усилие) и штангенциркуля, после нахождения этих инструментов шанс нужно будет закрепить с помощью крючка для ручки удлинителя ключа духовки, и он возьмет его, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке этого в средней части (см.фото 3) Через удлинитель на ремне ГРМ с усилием 10 кгс и замерить сколько бегает ремень, это должно быть 5,4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметров необходимо будет пинчер Надо будет, все очень подробно на фото 3 видно если прогиб не будет проложен в норме, то регулировка натяжения ремня используется повторно.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно наличие спец.Инструменты, которые укладывают оба верхних шкива распределительных валов еще до того, как ремень не будет снят, установка ремня будет проходить с ними намного проще, так как это будет просто необходимо и не будет лишнего мапарабе (после правки правую ветвь следует растянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, пикантности быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно в том, как должна сидеть правая планка, вы можете в любой момент увидеть схему, которую мы уже приводили ранее (в вид фото было, на нем изображено вроде ремень должен быть правильно установлен)!

2.Когда все операции завершены, прокрутите коленчатый вал. На два полных оборота, последний оборот, когда вы это делаете, следите, чтобы все метки сходились, если все гаснет, ремень установлен правильно, и вы можете установить оставшиеся детали на свои места, если необходимо, снимите и снова установите ремень.

Дополнительный видеоролик:
Наглядный видеоролик, в котором показан процесс замены ремня ГРМ, расположен чуть ниже:

Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не исключение.Чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал время износа всех элементов автомобиля. ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля езды, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч км пробега.

В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Как происходит отсчет отсчета времени и его элементы;
2. Признаки неисправности ГРМ;
3. Замена на 8- и 16-клапанный моторчик.

Полезный совет! Если через 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать не стоит. Рекомендуем положить в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

Принцип действия и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Впуск топливовоздушной смеси, а также выпуск выхлопных газов — это работа ГРМ.Поломка элемента грозит ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это звено между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует вопрос расположения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу обнаружите ремень с зубчатой ​​поверхностью. Его основное отличие от других подобных элементов заключается в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда нужно поменять ремень ГРМ

Во-первых, стоит рассмотреть признаки, которые вы можете почувствовать или определить визуально:

• моторного отсека Посторонний шум;
• выхлопов стали черными;
• затруднение при запуске двигателя;
• при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но когда они возникают, чтобы привлечь их внимание в первую очередь, именно этот элемент необходим.Для проверки предмета его нужно разобрать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем снимается ремень генератора и шесть болтов, фиксирующих защитный кожух. После этого вы можете оценить состояние элемента.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

• резиновый пучок;
• течи масла;
• наличие потертостей, трещин и складок;
• выпуклостей, порезов;
• наличие порванной резьбы.

Процесс замены — подробные инструкции

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными двигателями, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов потребуется один и тот же набор инструментов для замены. В список вошли штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически у каждого водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112, в работе вам понадобятся:

• специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
• кейд ключ на «17»;
• ключ на «15»;
• ключ на «10»;
Крепление
• , как альтернатива — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанный двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

1. Первым делом обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
2. Отвинтите болты, удерживающие защитный кожух кожуха ГРМ, после чего снимите кожух;
3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
4. Наша задача — совместить метки на крышке и, соответственно, на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого поверните деталь по часовой стрелке;
5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
6. Нам нужно проверить совпадение метки в этом отверстии;
7. Блокировка маховика — для этого можно использовать установку или мощную отвертку;
8. Теперь вы можете снять шкив генератора MRM;
9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, но не откручивать;
10. Вот мы и добрались до нужного грампольного элемента ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все предметы, которые она закрывает, необходимо мыть с помощью моющего средства. После удаления загрязнений участок нужно протереть чистой тряпкой;
11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика натяжителя — в направлении, указанном стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
12. Для натяжения нужно вращать ролик против часовой стрелки
13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент необходимо при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и проводим осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем в версии, где 8 клапанов.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Ее удерживают 6 болтов.
2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
3. Если самостоятельно разбирать газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зубца.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции вы можете заблокировать коленчатый вал.
4. Вы можете выполнить блокировку, когда трубка будет помещена в отверстие под датчик подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, поэтому его можно безопасно демонтировать.
5. Далее схема работы практически ничем не отличается от снятия 8-ми клапанного распределительного механизма своими руками — ослабьте крепление ролика и получите неисправный или износной ремень.
6. Установить новый элемент Можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать прокрутку распредвала.
7. При установке нового элемента вы можете вернуть все в исходное положение. Начиная с крепления шкива — закручиваем болт и соединяем шестерню — на масляном насосе будут метки. Если они отсутствуют, вы можете изготовить этикетку самостоятельно.
8. Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна выбиваться.
9. При помощи специального ключа надо натянуть ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую нужно плотно затянуть.
10. Проверяем растяжку, резина должна отойти от шестерни, но складок быть не должно.
11. Осталось 2 раза проверить потянутое и убедиться, что метки остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное выделить в это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ Размеры ладов 2112

Автомобиль ВАЗ-2112 — динамичный, комфортабельный автомобиль с современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем оснащения.

Модель ВАЗ-2112 , выпускаемая с 2000 года, последняя в семействе десятых Самар.Кузов Автомобиль ВАЗ 2112 — пятидверный хэтчбек, сочетающий в себе лучшие конструктивные особенности, присущие моделям десятого семейства. ВАЗ-2112 имеет более современный дизайн и спортивный характер по сравнению с прототипами — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. Хэтчбек немного короче седана и универсала, всего на 100 мм, но длиннее ВАЗ-2113 на 50 мм. Более четкая реакция на рулевое управление, улучшенные ходовые качества и управляемость, установлена ​​лучшая оптика.Все комплектации ВАЗ-2112 комплектуются двумя моторами: 8-клапанным на 1,5 л и 16-клапанным на 1,6 л. Оба двигателя имеют многоточечный впрыск с электронным управлением.

С 1999 года начато производство модели ВАЗ-2112 с укороченным до 4170 мм кузовом пятидверный хэтчбек и объемом багажника 400 литров, за счет чего более четкая реакция на рулевое колесо. «Двенадцатый» имеет свой, более спортивный характер управляемости, но этот автомобиль по комфорту сильно отличается в лучшую сторону от 2109 с аналогичным типом кузова.Более дешевая модификация выпускается с 2000 года. ВАЗ-2112 2.

ВАЗ-2112 Автомобиль сочетает в себе все конструктивные особенности и «начинку» ВАЗ 2110, и заднее сиденье универсала 2111 Сохраняя все положительные качества автомобиль LADA 110 этот автомобиль имеет дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова, можно увеличить небольшой багажник большим при сложенном заднем сиденье … Спинка заднего сиденья разделена на 2 части. детали, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при транспортировке малогабаритных грузов.

В стандартную комплектацию входят люк, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электрозамок крышки багажника, электро подогрев передних сидений, салон люкс. Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов.

Передняя и задняя подвеска В сочетании с легким реечным рулевым управлением и 14-дюймовыми вентилируемыми передними тормозами он обеспечивает приятное управление и точное управление. Все автомобили оснащены рулевой колонкой с регулировкой по углу наклона.

Автомобильные системы спроектированы таким образом, что они обеспечивают надежную без проблем работу при температурах от -40 до +45 С.

На вагоне используется двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском и электронной системой зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 литра с 16 клапанами, двухвальной ГБЦ, обеспечивающий повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет улучшить динамические качества 16-клапанный 94-сильный двигатель позволяет разгоняться до скорости. 185 км / ч… Во многом этому способствует и низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

Доступны следующие модификации: ВАЗ-21120 16-ти клапанный двигатель с многоточечным впрыском топлива с 14-дюймовыми шинами и модификация ВАЗ-21122 с 8-ми клапанным многоточечным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также существует версия ВАЗ-2112и (инжектор).

Возможны различные варианты автомобиля: ВАЗ-21120 — 01 «норма» и 02- «люкс», ВАЗ-21122 — 00 «стандарт», 01- «норма» и 02- «люкс».

В октябре 2003 года на ОАО «АВТОВАЗ» компании «Автокомплект» начато серийное производство автомобиля ВАЗ-21123 . ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек из семейства ВАЗ-2110 «купе».

ВАЗ-21123 фактически собирается вручную, с помощью отверток на базе обычной «двенадцатой» модификации, а его базовая конфигурация также повторяет модель ВАЗ-2112 … Трехдверное купе отличается от У стандартного хэтчбека в основном наличие всего трех дверей вместо пяти.Однако это повлекло за собой значительные изменения в характере машины. К примеру, экстерьер автомобиля стал намного спортивнее и стремительнее, чего явно не хватает другим моделям «десятого» семейства, добавляет элегантности и задний спойлер, отличный от того, что ставят на «ВАЗ-2112 ». Также появились новые наружные зеркала заднего вида с улучшенным обзором

Двери стали шире на двести миллиметров, для доступа к заднему сиденью спинки откидываются так же, как и в 2108.У тяжелых дверей новые прочные литые петли.
Технический эффект отказа от двух дверей — более жесткий кузов. На кручение купе намного жестче, чем пятидверный 2110. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать — кузов перестал «играть», смягчая толчки, но управляемость заметно улучшилась. Этому способствует и более жесткая подвеска.

Подвеска заметно жестче штатной, но для реальной боевой машины все же мягкая.Однако купе создавалось пусть и для энергичной, нормальной эксплуатации, а не для ралли. Рулевое управление «Упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». Во всяком случае, разница с ВАЗ 2112 ощутимая.

Самая простая «стандартная» комплектация с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые обычно используют только одно-два сиденья. Не дешевая машина, хоть и неприхотливая с технической точки зрения, но мелкосерийный эксклюзив всегда дороже массового продукта.Но в зависимости от характера и достатка клиента автомобиль будет укомплектован всем, что душе угодно. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшовые и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля. А чуть позже появится «спортивная» версия — с двигателем большего размера и шинами 195 / 55R15.

Помимо штатной версии трехдверного хэтчбека существует еще ВАЗ-21128 , который уже комплектуется 1.8-литровый инжекторный двигатель, который и прошел «доводку» специалистами по тюнингу автомобилей. При этом автомобиль отличается от базовой версии не только технической начинкой, но и дизайном интерьера и даже некоторыми изменениями экстерьера. Двигатель установлен на подрамнике, чтобы у предка автомобиля было еще более жесткое рулевое управление. При этом несколько уменьшатся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов.

Модификации

ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с многоточечным впрыском топлива, рабочий объем 1.5 литров. 14-дюймовые диски.

ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112 подготовлена ​​к «кольцу» в зачетной группе Lada Cup. Двигатель ВАЗ-2112 , 1,5 л, 74 кВт / 100 л. столбы.

ВАЗ-21122 — с 8-ми клапанным двигателем с многоточечным впрыском топлива, рабочий объем 1.5 литров, колеса 13 дюймов.

ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Технические характеристики ВАЗ 2112

Модель		ВАЗ 2112
Тип корпуса		хэтчбек
Количество мест		5
Кол-во дверей		5
Объем багажника, дм3		400
Габаритные размеры автомобиля мм:
— длина		4170
— ширина		1680
— высота		1435
Собственная масса, кг		1010
	475
База, мм		2492
Колея передних колес, мм		1400
Колея задних колес, мм		1370
Дорожный просвет, мм		165
Дорожный просвет до самой нижней точки выхлопной системы, (мм)		140
Характеристики прибора:
Двигатель	2112	2110	2111
Шины		13 дюймов или 14 дюймов
Колеса рабочие		перед
Рулевое управление		зубчатая рейка
Подвеска передняя		Макферсон
Подвеска задняя		продольно-рычажный
Количество ступеней редуктора		5
Передаточное число:
Я передаю		3 636
2-я передача		1,95
III шестерня		1357
IV передача		0,941
шестерня V		0,784
Реверс		3,5
Тормоза передние		диск
Тормоза задние		барабан
Привод стояночного тормоза		кабель
Привод сцепления		кабель
Динамические и рабочие характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой, км / ч		185
Время разгона до 100 км / ч с полной нагрузкой, с		12,5
Наименьший радиус поворота, м		5,2
Максимальный угол подъема		34 °
Тормозной путь с 80 км / ч, м		38
Расход топлива на 100 км, л		5
Расход топлива при 120 км / ч, л на 100 км		6,3
Расход топлива в городском цикле, л		8,8
Емкость топливного бака, л		43
Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг		800
Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг		400
Cx — коэффициент аэродинамического сопротивления		0,3
Уровень шума в салоне на 100 км / ч, дБ		не более 72

Для самостоятельного решения задачи восстановления деталей автомобиля ВАЗ 2112 требуются геометрические размеры его кузова.В профессиональных мастерских эти параметры обязательно учитывают, и они индивидуальны для каждой модели станка. Необходимо устранить нарушение геометрии кузова, так как это значительно снижает безопасность управления таким автомобилем. Из этой статьи вы сможете узнать важную информацию о показателях, от которых зависит качественный ремонт кузова ВАЗ 2112.

Влияние геометрии кузова на управляемость

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2112 рано или поздно происходит деформация деталей кузова… Безопасность в дороге и удобство управления зависят от степени их износа.

ВАЗ 2112 выпускается с 1999 года. Кузов данной модели аналогичен модификации 2110, разница лишь в том, что первая немного короче второй.

Длина кузова 2112 составляет 4170 мм, объем багажного отделения — 400 литров. Благодаря этим изменениям агрегатом легче управлять по сравнению с десятой моделью.

Рулевое колесо делает повороты легче и быстрее.

Автомобиль 2112 отличается спортивным характером. В нем сочетаются характерные для «десятки» выигрышные детали, а также заднее сиденье универсала от модели 2111, что сделало машину намного просторнее и маневреннее. Возможность трансформации заднего сиденья позволяет при необходимости значительно увеличить объем салона. Улучшенные характеристики управляемости упростили процесс входа в поворот, что значительно повысило уровень безопасности участников дорожного движения.

ВАЗ 2112 имеет несколько модификаций, например, модель 21123 отличается оригинальным исполнением капота и бампера, что позволило кузову автомобиля стать популярным у многих автолюбителей. Спустя некоторое время на ВАЗ 2112 появились решетки радиатора новой модели, а капот приобрел стандартный вид.

Геометрические размеры «двойки»

ВАЗ 2112 — одна из самых популярных моделей среди автомобилей, выпускаемых отечественным автопромом. Он относительно недорогой, имеет хороший дизайн и разные стили корпуса.

Основные геометрические размеры кузова данного автомобиля следующие (в мм):

, длина
• — 4170;
• ширина без зеркал — 1680;
• высота — 1435;
• ширина с зеркалами — 1875;
• диагональ проема задней двери — 1320;
• короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 230;
• : расстояние от центра верхней балки проема задней двери до середины его нижней балки составляет 1050;
• длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 710.

Самый редкий тип кузова 2112 — купе или трехдверный хэтчбек. Это спортивная модель, она выделяется на фоне других, однообразных в плане геометрических размеров корпуса. Именно конструктивные особенности купе ВАЗ 2112 позволили модели в свое время стать востребованной. Однако после выпуска десяти тысяч экземпляров купе 2112 производство прекратилось, поэтому он считается редкой моделью.

Несколько модификаций ВАЗ 2112 оснащались люками, что значительно повысило комфорт водителя и пассажиров в дороге.Показатели геометрических размеров 2112 позволили оснастить автомобиль множеством дополнительных функций.

Части тела, наиболее подверженные деформации

Резкое торможение или несвоевременный запуск вызывает, прежде всего, повреждение бампера. Если он незначительный, то при ремонте можно добиться показателей стандартной геометрии. При наличии сложных деформаций этого делать нельзя, поэтому поврежденную часть корпуса проще заменить на новую.

Если владелец автомобиля недостаточно заботится о состоянии кузова, то те детали, которые имеют плотный контакт с дорожным покрытием, быстро разъедаются коррозией. И вместо своевременной профилактики ремонтировать капот, двери и скрытые части кузова сложнее и дороже.

Связанные видео:

Реставрация автомобиля ВАЗ 2112.

Наши услуги. Устранение перекосов тела. Ремонт бамперов и пластиковых деталей… Выпрямление. Покраска и подгонка …

ВАЗ 2112 Реставрация и восстановление кузова, часть 3 Сборка и доставка клиенту

Целью запроса клиента является восстановление ВАЗ 2112 2000 года. Машина выглядела плачевно и очень грустно. Работа …

ВАЗ 2112 КУЗОВ подготовка к грунтовке

ваз 2112 подготовка и покраска # ваз2112 # покраска # двенажка.

ВАЗ 2110 Замена порога и ремонт днища.Часть 3. Готово.

Кузовной ремонт ВАЗ 2110

ВАЗ 2110. Замена порога и ремонт днища. Часть 1. Осмотр и снятие порога.

Переднеприводный ВАЗ 2112 — одна из самых популярных спортивных и молодежных моделей ВАЗ. Автомобиль выпускался в кузове хэтчбек (пятидверное решение), а позже — в кузове купе (трехдверное решение). Хорошие аэродинамические характеристики этого автомобиля и оригинальный, действительно спортивный дизайн позволили отечественному потребителю почувствовать себя по-настоящему счастливым обладателем мощного и стильного автомобиля.Только в 2010 году ВАЗ 2112 вытеснила с рынка новинка — Lada Priora в кузове хэтчбек.

Характеристики двигателя

Трансмиссия легковая

Успешное применение нашла и

Classic для механических коробок передач ВАЗ в ВАЗ 2112.

Тормозная система и усилитель руля

Как и в предыдущей модели, на ВАЗ 2112 уже есть гидроусилитель руля, что сделало управление автомобилем еще комфортнее, а главное — безопаснее.Ведь теперь каждое движение водителя усиливается с помощью гидравлики, причем за доли секунды.

Размер резины

Размеры (редактировать)

Динамика

Машины ВАЗ 2112 показали действительно спортивные результаты, разогнавшись до заветных 100 км / ч за 12-13,5 минут в зависимости от той или иной модификации и мощности двигателя. При этом максимальная скорость, в отличие от предшественника, была ограничена 170 километрами в час.

Расход топлива

Модификации

LADA 21120 (ВАЗ-21120): 16-ти клапанный 1.5-литровый двигатель 21120 в стандартной версии и в версии GLI deluxe.
LADA 21121 (ВАЗ-21121): 8-клапанный 1,6-литровый двигатель 21114.
LADA 21122 (ВАЗ-21122): 8-клапанный 1,5-литровый двигатель 2111. Бюджетная версия на дисках R13, невентилируемые тормоза от ВАЗ 2108 и без стеклоподъемников.
LADA 21124 (ВАЗ-21124): 16-клапанный 1,6-литровый двигатель 21124. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема с загибом клапанов решена увеличением глубины расположения клапанов. канавки в головках поршней (до 6.5 мм). Кроме того, была переработана конструкция блока цилиндров, теперь рабочий объем двигателя составляет 1,6 литра. Для этого его высота была увеличена на 2,3 мм соответственно, а радиус кривошипа коленчатого вала увеличен на 2,3 мм.
LADA 21128 (ВАЗ-21128): 16-клапанный 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и 123 л. Это люксовая версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2112 двенадцатый хэтчбек

Максимальная скорость: 185 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 12.5 с
Расход топлива на 100 км по городу: 9,4 л
Расход топлива на 100 км по трассе: 5,9 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: 7,4 л
Объем бензобака: 43 л
Снаряженная масса: 1060 кг
Допустимая полная масса: 1515 кг
Размер шин: 175/65 R14

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечное
Объем двигателя: 1597 см3
Мощность двигателя: 90 ч.п.
Число оборотов: 5000
Крутящий момент: 131/3700 ​​н * м
Система подачи: Распределенный впрыск (многоточечный)
Турбонаддув: №
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндры: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 75,6 мм
Степень сжатия: 10,3
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Зубчатая рейка
Усилитель руля: №

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: Механическая коробка — 5

Подвеска

Передняя подвеска: независимая, рессорная
Задняя подвеска: полунезависимая, рессорная

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4170 мм
Ширина машины: 1680 мм
Высота машины: 1420 мм
Колесная база : 2489 мм
Колея передняя: 1400 мм
Колея задняя: 1370 мм
Дорожный просвет (клиренс): 171 мм
Объем багажника: 400 л

Производство

Год выпуска: с 1999 по 2008

ВАЗ 2112 — динамичный комфортабельный автомобиль Волжского АвтоВАЗа.Хэтчбек, выпускаемый с 1999 года, заслужил любовь и внимание российской молодежи. По сравнению с той же «девяткой», «двенадцатая» модель имеет существенные отличия по комфорту. Даже несмотря на небольшую длину кузова, при необходимости можно увеличить багажное пространство, сложив задние сиденья. Сама спинка заднего сиденья разделена на две части.

Двигатель автомобиля имеет многоточечный впрыск с электронным управлением (8-клапанный и 16-клапанный), а система зажигания — электронная.Из всех автомобилей десятого семейства ВАЗ 2112 имеет более спортивный вид, к тому же благодаря заднему спойлеру автомобиль еще элегантнее.

С началом производства Priora Hatchback Ten Hatchback утратил былую популярность.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2112

Двигатель	1,6 8кл (Евро-3)	1,6 8кл (Евро-2)	1.6 16кл (Евро-3)	1,6 16кл (Евро-2)
Длина, мм	4170	4170	4170	4170
Ширина, мм	1680	1680	1680	1680
Высота, мм	1420	1420	1420	1420
База, мм	2492	2492	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410	1410	1410
Колея задних колес	1380	1380	1380	1380
Грузоподъемность, кг
Объем багажного отсека, дм 3
Снаряженная масса, кг	1040	1040	1040	1040
Полная масса, кг	1495	1495	1495	1495
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	1000	1000	1000	1000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передний
Макет машины	передний привод, расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5
Тип двигателя	инжектор бензин, четырехтактный
Объем двигателя, см 3	1596	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт / об.м дюйм	59/5200	59/5200	65,5 / 5000	65,5 / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700	120/2700	131/3700	131/3700
Максимальная скорость, км / ч
Время разгона от 0 до 100 км / ч, с	13,5	13,5
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Топливо	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)
Трансмиссия	механическая
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Рулевое управление	с гидроусилителем, зубчато-реечный рулевой механизм
Шины	175/70 R13	175/70 R13	175/65 R14	175/65 R14
Уровень шума в салоне при скорости 100 км / ч, дБ (А)
Емкость топливного бака, л

Бедный ВАЗ 2110 Форсунка 16 клапанов.Инжектор заводится давно. Не заводится на прогретом моторе

.
Спрашивает : Баранов Иван.
Суть вопроса : Автомобиль ВАЗ-2112 не заводится на морозе? Что делать?

Добрый день, у меня ВАЗ-2112 2005 года выпуска, с двигателем 16 клапанов. А не так давно у меня начались трудности с ее запуском. При этом он может просто взяться за дело, а иногда и с трудом. Подскажите в чем может быть дело?

Причины в том, что после ночной стоянки автомобилисту сложно запустить двигатель — может быть много.Это касается и тех ситуаций, когда машину с вечера завели без дефектов, а с самого утра проблема, как говорится на лицо.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Всю жизнь окружали машины! Сначала в деревне я уже в первом классе на тракторе в поле, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе «Политеха» автомобильного факультета. Осуществляем автослемер, помогая ремонтировать авто со всеми вашими друзьями.

В этой статье мы разберем, какие самые основные причины влияют на сложный запуск ВАЗ-2112 с холодным двигателем и как их быстро решить.

На видео выше показан стандартный пример того, как ВАЗ-2112 не заводится на морозе.

Принцип пуска

Чтобы узнать, почему двигатель не запускается, необходимо точно знать порядок его работы. В основе запуска двигателя, который зависит от системы зажигания и топливно-воздушная смесь, которая подается в определенных пропорциях.Поэтому, если некоторые из этих компонентов не работают должным образом, запуск становится затруднительным или просто невозможным.

Основные причины

Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднен, можно выделить основные, которые выделяются при плохом запуске холодного двигателя:

• Низкий уровень заряда аккумулятора — Эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженная машина может очень быстро потерять заряд.Решить эту проблему можно обычной заменой аккумулятора на новый или периодическим обслуживанием старого для его подзарядки.

  На редакционной машине сидела батарея. Правда, это была 8-ми клапанная ВАЗ-2112. Но суть та же.

• Осматривая систему зажигания дополнительно, обратите внимание на состояние отдельных катушек и свечей зажигания . Проверьте их на наличие трещин и видимых следов износа. Также обратите особое внимание на состояние рабочей поверхности свечей, так как их состояние может многое сказать.

  Порядок демонтажа не имеет значения.

• Проверить давление в топливной рампе, как правильно делать.

  Фактически рампа находится под давлением

• Хотя и не является основным, но может быть причиной запуска двигателя. .

  Дроссельная заслонка до и после очистки

• Фильтр воздушный и ДМРВ — Воздушный фильтр должен быть чистым, чтобы вся необходимая воздушная сила в цилиндрах была смешана с необходимым количеством топлива.Что делать, если.

  Подключаем щупы измерителя: красный к желтому, а черный к зеленому (на массе датчика).

Недостаточное давление масла в двигателе

Эта причина характерна для холодного двигателя, так как загустевшему маслу при недостаточном давлении намного сложнее пробить основные узлы и агрегаты двигателя. В этом случае можно заметить. Однако, как показывает практика, такие проблемы встречаются нечасто.

Как можно сделать так, чтобы проблемы с запуском двигателя на холоде не были редкостью и послужили этому разные причины. Отсюда следует от наименее сложного к наибольшему. Так как даже незначительная проблема в маленьком узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

Как проще простудиться зимой

Совет! Для того, чтобы запуск двигателя в холодное время года был значительно проще, советуем установить на автомобиль сигнализацию в автозапуске.

Каждый раз нагревается. Расход топлива пострадает, но вероятность попасть в сильный мороз вырастет

Если температура опускается ниже 20 градусов с минусом, можно настроить автоматический запуск двигателя каждые три часа. Это позволит не только сидеть зимой в теплой машине, но и не даст много крохотного масла при сильных ночных морозах, что, безусловно, благоприятно скажется на состоянии мотора в целом.

Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: инжектор ВАЗ 2110 заводится долго.Сразу оговорюсь — в большинстве случаев это связано с неконструктивными особенностями автомобиля, а с низким уровнем профилактики со стороны автовладельцев.

Как говорится, «Грома не рождаются …», то есть наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не предотвращать их.

Причины

Долго заводится инжектор ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, тогда они будут рассмотрены достаточно подробно. Перечень основных :

• неисправность ремня ГРМ;
• изоляция износа;
• обрыв датчика температуры;
• перебои в работе модуля зажигания (не к месту).

Список не является исчерпывающим, но в нем перечислены основные причины проблем с запуском двигателя. Анализ дает единственно верный способ избежать проблем — достаточно провести профилактический осмотр и заменить сомнительные узлы (например, датчики имеют гарантию на 60.000 км. Пробег ). Конечно, этот совет не может утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее …

(Banner_Content)
О перечисленных поломках расскажем еще немного.Что касается ремня ГРМ, тут все ясно — замене подлежит по мере износа.

Изоляция проводов Может сломаться в процессе эксплуатации автомобиля — скажем, провод модуля зажигания часто оплавляется от высокой температуры (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается).

Возможны и другие причины целостности изоляции. Вследствие этого короткие замыкания затрудняют запуск двигателя — и этот недостаток может периодически проявляться.

Датчик температуры . При проблемах в этой части (а тем более при выходе из строя) возникают проблемы с тестированием на бортовом компьютере — он не умеет правильно определять температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. Единственный (и наименее затратный) метод «лечения» — это замена датчика. Вы, конечно, можете протестировать его на работоспособность, но для этого понадобится специальное оборудование.

Для новичка лучшим выпуском будет полная замена комплекта, люди, не чуждые технические навыки, могут попробовать «оживить» свечи — тщательно их протереть, накатать паяльной лампой и т. Д.Если после замены свечи велика вероятность нарушения целостности изоляции в высоковольтных проводах.

Кстати, с хорошей свечой проверить наличие искры несложно: нужно поставить свечу на массу автомобиля с металлической поверхностью и запустить стартер. Отсутствие искр говорит о проблемах с блоком питания, в положительном случае нужно продолжить диагностику.

Отметим и другие причины неисправности.

Устройство любой машины сложно.Отечественные модели не исключение. У автомобиля ВАЗ, как и у других, возможны непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к отказу от них. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой — заводится форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов, крутится стартер. Причины поломки и ремонта будут рассмотрены ниже.

Часто такая проблема возникает из-за пришедшего в негодность аккумулятора. Однако если аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем состоянии, то поломка с этим не связана.

Причины

Почему не завести ВАЗ 2110? Причиной этого может быть неисправность:

1. Топливный насос
2. Датчики коленвала и распределительного вала
3. Свечи зажигания
4. Катушки зажигания.

Причины считаются, но как их устранить? Об этом ниже.

Топливный насос

Если аккумулятор заряжен и исправен, а мотор плохо заводится, то начинайте проверку от бензонасоса. Если он перестал работать, значит мотор не получает бензина в необходимом количестве, поэтому запуск невозможен.

Для проверки нужно проверить искру в свечах зажигания. Если есть искра, то проблему нужно решать после замены бензонасоса.

Замена бензонасоса производится следующим образом:

1. Нужно отсоединить минусовую клемму АКБ.

2. Затем откручиваем крышку топливного насоса.

3. На следующем этапе нужно демонтировать разъемы с помпы.

4. Теперь появился свободный доступ к устройству.Необходимо ослабить хомут топливопровода.

5. На этом этапе вам понадобится ключ. Здесь нужно открутить трассу, но до этого нужно давить. После демонтажа рекомендуется также заменить уплотнительные кольца на топливных магистралях.

6. Выкрутите болты уплотнительной крышки в количестве 8 шт. А потом удалите.

7. Теперь нужно снять неисправный топливный насос и установить новый в обратном порядке.

Не запускается на прогретом моторе

Если ВАЗ 2110 горячий, то проблема, скорее всего, связана с форсунками.Чтобы проверить, вы должны попробовать двигатель. Если при этом закручивается стартер, работает бензонасос, а свечи заполняются, значит, забиты форсунки. Их нужно промыть. Однако сначала нужно снять форсунки. Вот инструкция:

1. Для начала нужно демонтировать форсунки. Для этого дождитесь остывания мотора, затем отсоедините разъемы топливного насоса;
2. Запустите двигатель и повторяйте до тех пор, пока не перестанет реагировать на поворот ключа.Так вы сможете снизить давление в системе;
3. Снимите минусовую клемму с АКБ, а также пандус нужно отсоединить патрубки и разъемы;
4. Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и форсункой;
5. Теперь можно приступить к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
6. Нужно отсоединить крепления и демонтировать форсунки.

Моющие форсунки:

1. Прежде всего необходимо снять резиновые кольца.Тогда лучше всего на их место установить новые;
2. Теперь нужно очистить форсунки, а также воронкообразные поверхности;
3. Далее необходимо смоделировать работу форсунок в двигателе, подключив 2 провода от АКБ, а также кнопку;
4. Для промывки форсунок нужно приготовить очищающую жидкость, которую можно заливать в цилиндр для чистки карбюраторов. Его необходимо подключать к патрубкам максимально плотно и герметично;
5. Теперь нужно подать инструмент для промывки и нажать на кнопку.Так следует продолжать до тех пор, пока жидкость из распылителя не станет равномерной. После этого процесс можно считать завершенным.

Immentable двигатель не запускается

Что делать, если ВАЗ 2110 плохо заводится? Если при этом закручивается стартер, аккумулятор исправен, но запуск все равно не происходит, необходимо обратить внимание на свечи зажигания.

Что делать? Свечи нужно открутить, а потом подогреть и установить.После этого запустить мотор. Если он становится, значит проблема в неисправных свечах. Если проблема не уходит, то нужно обращаться в СТО, так как устранить такую ​​неисправность не удастся. Нужна диагностика.

Двигатель запускается и глохнет

Некоторые владельцы ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов тоже сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком.Это говорит о том, что необходима замена стартера, так как он пришел в негодность.

Процесс замены:

1. Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, а также необходимо отсоединить минусовую клемму с АКБ;
2. Теперь есть свободный доступ к стартеру. Необходимо отсоединить разъем тягового реле
.
3. Ключом на 13 нужно открутить провод с плюсовой клеммы стартера, после чего отсоединить провод

4.Теперь нужно открутить 3 болта крепления, а затем снять старый стартер и установить новый.

Выход

Как выяснилось, проблема в том, что на автомате ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов не заводится — не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Для ее устранения необходимо лишь выявить причину неисправности и устранить ее.

Чтобы понять, почему машина плохо заводится на горячем, инжекторном ВАЗ 2110, следует знать, что этой машине нужно создать оптимальные условия для работы.В противном случае возможны перебои в работе системы, которые приведут к такому результату.

Холодный заводится хорошо, а на горячем плохой — основные причины

Часто по утрам холодная машина заводится хорошо, а на горячую она не подает ни единого признака. В этом случае причин неисправностей много. Устранять их требуется быстро, поскольку они могут стать источниками более серьезных поломок.

Первая причина того, почему машина плохо заводится на горячем, форсунка ВАЗ 2110 зачастую некачественное топливо.Запуск двигателя осуществляется долго, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.

Большое количество присадок не влияет на двигатель:

1. Топливо топливо не соответствует требованиям мотора, поэтому плохо воспринимается.
2. Произошла засорение фильтров неавторизованными присадками. Насос не может подавать топливо в достаточном количестве.
3. Настройки мотора сбиты.Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.

Основные технические требования к характеристикам топлива

Характеристики топлива (бензин)	единица измерения	Нормы на автомобильную технику
		экологический класс 2.	экологический класс 3.	экологический класс 4.
Концентрация свинца, не более	мг / дм³.	10	5	0
Концентрация серы, не более	мг / кт.	500	150	50
Объемная доля углеводородов, не более:	процентов
ароматический		не установлен	42	35
олефиновый		не установлен	18	18
Объемная доля бензола, не более	процентов	5	1	1
Массовая доля кислорода, не более	процентов	не устанавливается	2,7	2.7
Давление насыщенных паров с учетом климатических условий:	кПа
летом		45-80	45-80	45-80
зимой		50–100	50–100	50–100
Впускные клапаны		не установлен	соответствие европейскому бензину для автомобилей

Классы испарения автомобильного бензина по ДСТУ 4839: 2007

Показатели	Значение для классов испарения
	НО	IN	C / C1 d / d,		E / E 1	F / F 1
1.Давление насыщенного пара, кПа, (ТНП) в пределах	45,0-60,0	45,0-70,0	50,0-80,0	60,0-90,0	65,0-95,0	70,0-100,0
2. Фракционный состав:
при температуре 70 ° С испаряется,% (об.), (В70), в пределах	20,0-48,0	20,0-48,0	22,0-50,0	22,0-50,0	22,0-50,0	22,0-50,0
при температуре 100 ° С испаряется,% (об.), (B100), в пределах	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0
при температуре 150 ° C испаряется,% (об.), (B150), в пределах	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
конец кипения, ° С, не выше	210	210	210	210	210	210
остаток в колбе,% (об.), не более	2	2	2	2	2	2
3. Индекс посещаемости Steam (IPP)	—	—	С 1.	D 1.	E 1	F 1.
не более (ИПП = 10-ДНП + 7-В70)	—	—	1050	1150	1200	1250

Примечание. Для бензинов классов A, B, C, D, E, F индекс паровой пробки не нормируется.

Часто ВАЗ 2110 Форсунка плохо заводится на горячем, из-за перегрева заправки. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Этот узел охлаждается только через него холодным топливом. При жаркой погоде баланс нарушается. Топливный насос перестает работать.

В этом случае нужно провести следующие действия:

1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
2. Надеть сверху на корпус АЗС.
3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

Если под рукой нет холодной воды, то машину следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу становится.

Однако следует знать, что перегретый топливный насос подлежит замене, так как он не будет нормально работать в том же режиме.

Причиной того, что машина плохо заводится на горячей, форсунке ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленвала.Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя. Если это произошло, необходимо срочно заменить его, так как при неисправном датчике машина работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате подача топливной смеси будет компенсирована.

Вы можете заменить этот инструмент на станции или самостоятельно, используя набор отверток.

Если форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится на горячую, то этот датчик расхода воздуха проверяется одним из первых.Причина его выхода из строя — негативное окружение. Запуск горячего двигателя вызывает большие трудности. Даже если машина завелась, мотор работает нестабильно. При нажатии на педаль газа может подниматься или резко увеличиваться обороты.

Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за регистрацию этой информации.

Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то провода проверяют приборами:

Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

Стартер

Если он плохо заводится на раскаленной форсунке ВАЗ 2110 8 клапанов, то причина может заключаться в стартере. Для его нормальной работы устанавливается дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и проблем с установкой двигателя не возникает.

Видео наглядно показывает, где произвести установку такого реле.

Если на ВАЗ 2110 двигатель работает на дизельном топливе, то причина может быть в ТНВД.

Произошло следующее повреждение:

1. Изношены втулки и сальники. Благодаря этому есть постоянная подача воздуха. В результате в плунжерной камере не создается нужное давление. Замена втулок и сальников.
2. Неисправен датчик давления напора форсунок. Как следствие, происходит изменение угла впрыска топлива.

Газовая система может выйти из строя после небольшого простоя автомобиля. Это связано с тем, что в резервуаре создается избыточное давление из-за расширения газа.В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это создает трудности при запуске мотора в горячем состоянии.

Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. Если есть явная причина, устранение производится своими руками. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установки требуются специальные приспособления.

% PDF-1.4 % 142 0 объект > эндобдж xref 142 80 0000000016 00000 н. 0000002572 00000 н. 0000002724 00000 н. 0000002760 00000 н. 0000003306 00000 н. 0000003357 00000 н. 0000003496 00000 н. 0000003635 00000 н. 0000003774 00000 н. 0000003913 00000 н. 0000004431 00000 н. 0000004686 00000 н. 0000004935 00000 н. 0000005389 00000 п. 0000005834 00000 н. 0000006449 00000 н. 0000006783 00000 н. 0000007279 00000 н. 0000007859 00000 п. 0000007973 00000 н. 0000008085 00000 н. 0000008363 00000 н. 0000008972 00000 н. 0000009241 00000 н. 0000009960 00000 н. 0000010109 00000 п. 0000010747 00000 п. 0000010889 00000 п. 0000011523 00000 п. 0000011550 00000 п. 0000012265 00000 п. 0000012891 00000 п. 0000013579 00000 п. 0000014248 00000 п. 0000014380 00000 п. 0000014556 00000 п. 0000014948 00000 п. 0000015676 00000 п. 0000015974 00000 п. 0000016408 00000 п. 0000016990 00000 н. 0000046875 00000 п. 0000047397 00000 п. 0000047680 00000 п. 0000094547 00000 п. 0000138934 00000 н. 0000139039 00000 н. 0000174416 00000 н. 0000174486 00000 н. 0000208091 00000 н. 0000208512 00000 н. 0000208929 00000 н. 0000208999 00000 н. 0000209091 00000 н. 0000226955 00000 н. 0000227248 00000 н. 0000227519 00000 п. 0000227546 00000 н. 0000227927 00000 н. 0000227997 00000 н. 0000228086 00000 н. 0000241568 00000 н. 0000241831 00000 н. 0000242058 00000 н. 0000242085 00000 н. 0000242432 00000 н. 0000244122 00000 н. 0000244432 00000 н. 0000244811 00000 н. 0000245317 00000 н. 0000265568 00000 н. 0000265851 00000 п. 0000266218 00000 н. 0000267322 00000 н. 0000267565 00000 н. 0000267871 00000 н. 0000267927 00000 н. 0000267983 00000 п. 0000268039 00000 н. 0000001896 00000 н. трейлер ] / Назад 1462699 >> startxref 0 %% EOF 221 0 объект > поток hb«b««g«fa @

обзор, особенности, устройство и замена

Как известно, двигателю нужны кислород и топливо.И если для подачи первого достаточно только атмосферного давления, то подавать топливо нужно принудительно, с помощью насоса. Он бывает разных видов. Раньше карбюраторные автомобили оснащались механическими элементами. Бензонасос ВАЗ-2112 более современный, электрический. Как он устроен и как его заменить? Обо всем этом — далее в нашей статье.

Устройство

Конструкция этого элемента требует следующих деталей:

• Впускной клапан.
• Камеры.
• Выпускные и электромагнитные клапаны.
• Диафрагма
• Сердечник.
• Электрические контакты.
• Возвратная пружина.

Принцип работы

Работа элемента практически не отличается от принципа работы механического насоса. Итак, элемент действует благодаря сердечнику, который втянут в электромагнитный клапан. Это действие происходит до тех пор, пока система не отключит контакты для подачи напряжения в сеть. Элемент запускается при включении зажигания (поворот ключа в соответствующее положение).Итак, бензонасос ВАЗ-2112 на 16 клапанов питается от 12В. Механизм за пару секунд создает необходимое давление для впрыска топлива в форсунки.

Обратите внимание, что из соображений безопасности насос может автоматически отключаться, если блок управления не получает сигнал об успешном запуске двигателя.

На выходе этот показатель (давление) достигает 0,4 МПа. Конструкция самого элемента — модульная. В дополнение к насосу, в сборе есть дренажный колпачок, провода и трубки, защищенные прочной пружиной.

В самом насосе есть диафрагма, движущаяся вниз и вверх. В результате в системе создается вакуум. Это помогает открыть всасывающий клапан насоса. Когда диафрагма движется вверх, впускной клапан закрывается под давлением. Это открывает нагнетательный элемент. Он подает топливо под давлением дальше на форсунки. Также в системе предусмотрена «отдача». Он служит для слива ненужного количества топлива обратно в бак. Для «возврата» предусмотрены отдельные магистрали.

Где находится?

На первых десятках моделей этот насос был механическим и располагался в моторном отсеке.Но «двенашка» появилась чуть позже, в 98 году, и уже оснащалась полностью инжекторными двигателями с распределенным впрыском. Поэтому в конструкции используется погружной электрогазонасос. На ВАЗ-2112 инжектор (16 и 8 клапанов) стоит в баке. Точнее, элемент находится под подушкой заднего ряда с правой стороны. Для удобства обслуживания предусмотрен специальный люк.

Почему элемент нельзя было разместить по классической схеме? Дело в том, что электронасос работает при более высоком давлении и быстро нагревается.Поэтому ему нужен кулер. Чтобы не усложнять конструкцию новым радиатором, инженеры решили разместить элемент в баке. Таким образом, сам бензин представляет собой насос-охладитель. Кроме того, в баке подавляются все шумы, возникающие при его работе.

Симптомы

Стоит отметить, что бензонасос, устанавливаемый на форсунку ВАЗ-2112, имеет высокий ресурс. Но регулярная езда на пустом баке и несвоевременная замена фильтров могут усложнить его работу. Поэтому нужно знать основные признаки его неисправности.

Первый характерный признак — затрудненный запуск мотора. Причем это может происходить как «на горячем», так и «на холодном». Это говорит о том, что насосу трудно создать достаточное давление перед запуском. В идеале это займет всего 2-3 секунды. Если насос продолжает гудеть и дальше, то есть проблемы с клапанами или диафрагмой.

Второй признак — характерная манера поведения автомобиля. С опозданием машина откликнется на педаль газа. Во время разгона будут провалы.Иногда рывки наблюдаются просто при движении на стабильных скоростях.

В более сложных ситуациях машина может просто остановиться. Если ваш бак далеко не пустой и машина внезапно глохнет, значит, подача газа в двигатель прекращена. В этом случае необходимо заменить реле топливного насоса на ВАЗ-2112 или сам погружной элемент.

И, наконец, на холостом ходу двигатель будет нестабильным. Есть ощущение, что мотор троит. Если элемент сгорел полностью, то при включении зажигания гула помпы не будет (даже кратковременного).

Замена

Итак, наш насос сгорел, купили новый и хотим его установить. Во-первых, нам нужно снизить давление в системе (чтобы не заливать бензином из трубок всю кабину). Для этого найдите соответствующий предохранитель (схема указана на обратной стороне крышки), запустите мотор и снимите элемент во время его работы. Машина поработает пару секунд, а затем заглохнет. Это признак того, что газ в системе закончился, и мы можем приступить к дальнейшим действиям.Итак, откройте заднюю дверь и снимите диван. Для этого нажмите с двух сторон на защелку под ковром. Затем мы увидим небольшой люк.

Под ним находится бензонасос ВАЗ-2112. Откручиваем пару шурупов отверткой и снимаем крышку в сторону. Затем накидным ключом или трещоткой откручиваем болты по периметру помпы. Всего их 8 штук.

Как происходит замена бензонасоса на ВАЗ-2112? Следующим шагом будет отсоединение топливных трубок. В зависимости от типа мотора (8- или 16-клапанный) они могут монтироваться на стружках или затягиваться на болтах.Также отключаем микросхему с проводами.

Для лучшего уплотнения модульная конструкция имеет резиновое кольцо. Мы его тоже вынимаем. Важно изучить его состояние. Если он высох и потрескался, желательно заменить. В противном случае все пары газа, находящиеся в баллоне, будут вытекать в салон.

Установка

Итак, аккуратно снимаем конструкцию с бака. Чтобы демонтировать старый элемент, вам нужно будет снять противокапельный стакан. Сама помпа плотно ложится в прорези на защелках.Для его снятия не нужно использовать ключи или другое оборудование. Достаточно легко выдернуть руку и снять ее с сиденья. Также замените сетку (фильтр грубой очистки). Затем установите новый элемент в те же пазы и не забудьте надеть пластиковый стаканчик. Осторожно поместите все в емкость и закрутите болты, заклеив все резинкой. На этом вся замена завершена.

Стоимость

Цена на новый бензонасос ВАЗ-2112 колеблется от 1200 до 2000 рублей.Что примечательно, элемент Бошевского оказался самым дешевым. Насосы для Двенашки, конечно, в Германии делать не будут.

Это дешевая китайская подделка. Поэтому лучше купить саратовскую помпу. Он прослужит намного дольше своего аналога. Также обратите внимание, что большинство элементов уже продается в модуле (в комплекте со всеми трубками, фильтрами, стаканами и т. Д.). Это значительно ускоряет процесс замены.

Полезный совет

При замене бензонасоса на ВАЗ-2112 следить за максимальной чистотой крышки элемента.Не допускайте попадания грязи из него в резервуар. Он легко может засорить фильтр грубой очистки (частично попасть в новый бензонасос ВАЗ-2112), из-за чего придется снова делать ремонт. Чистить лучше куском тряпки, предварительно смоченной бензином или «Уайт-спиритом».

Заключение

Итак, мы выяснили, что делать, если на автомобиле ВАЗ-2112 не работает бензонасос и по каким признакам определяют неисправность этого механизма. Как видите, поменять предмет можно самостоятельно, если у вас есть минимальный набор инструментов.На замену бензонасоса у вас уйдет не более 40 минут. Это простая процедура, которую могут повторить даже новички.

Замена помпы на Приоре 16 клапанов

Одна из самых важных частей в автомобиле — помпа. Это насос, который прогоняет охлаждающую жидкость через систему. Если по какой-либо причине насос перестанет работать, то эта охлаждающая жидкость начнет нагреваться, что чревато ее дальнейшим вскипанием.

В моделях с 16 клапанами насос считается деталью, которая часто подвержена износу.

Производители рекомендуют менять его через 55 тысяч километров пробега. Иногда бывает, что он длится дольше, и его меняют примерно на 75 тысячах километров.

Причины неисправности помпы на Приоре

Основные причины, по которым можно определить, что помпа вышла из строя раньше времени:

• течь охлаждающей жидкости из помпы. Под ним есть специальное отверстие, заглянув в которое можно увидеть эту течь;
• , если помпа начинает громко работать и стучать.Диагностировать, что это износ подшипника, довольно сложно, поэтому после замены достаточно просто покрутить, вы почувствуете, как он прокручивается;
• Если у вас отлетели лопасти помпы, то причина может быть в том, что срезана крышка помпы. Это довольно частая проблема, так как сама крышка сделана из пластика;
• если вдруг ваш насос заклинит, он просто перестанет работать. Если вовремя найдешь это препятствие, то сможешь его спасти.

Устройство priors претерпело различные внутренние изменения в попытке не отставать от европейских автомобилей.Поэтому для замены помпы понадобится несколько инструментов: ключ-трещотка для головок, звездочки с шестигранными балками, ключи.

Алгоритм замены помпы ВАЗ Приора 16 клапанов

В первую очередь нам необходимо отключить клемму от АКБ, чтобы провести всю операцию без каких-либо последствий. Затем снимаем защиту картера. Для этого откручиваем болты и шестигранники. Рядом пластиковый щиток правого подкрылка.

Слить антифриз

Следующим шагом будет слив антифриза из самого блока.Или открутите крепления стартера и отложите в сторону, затем слейте антифриз.

Снимите крышку ремня ГРМ

Далее идет пластиковый корпус, который легко снимается, просто потяните его вверх. Теперь вы увидите кожух ремня, который вращает коленчатый вал. Откручиваем торсами на 30. Но из-за того, что это место ограничено в размерах, придется использовать уголок. Крышка состоит из двух частей, которые легко снимаются отдельно.

Выставляем метки на валах

После этого выставляем поршень первого цилиндра, где будет метка ВМТ-1.Это такт сжатия. Затем присмотритесь, вы увидите отметку в виде точки на коленвале. Его нужно совместить с отметкой — отливом, которая находится возле масляного насоса. Но не забывайте о распредвале. Совместите его отметки с отметками на самой крышке ремня.

Снимите ремень привода ГРМ

После установки меток можно снимать ремень. Для этого ослабьте ролики и аккуратно снимите ремень, чтобы не порвать и не растянуть его.Видео тоже нужно будет удалить. На этом этапе процесса придется убрать каплю чугуна, иначе снять крышку не получится. Затем удалите ту часть, которая находилась внутри пластикового кожуха. Он удерживается пятью болтами.

Снятие и установка нового насоса

И вот, наконец, мы можем приступить к непосредственной замене насоса. Для этого откручиваем болты с помощью шестигранника и начинаем аккуратно раскачивать помпу в разные стороны. Когда он ослабеет, снимите его.Немедленно смажьте все детали маслом. Проверить прокладки.

Для повторной сборки вам потребуются осторожность и точность. Устанавливайте все в обратном порядке и обязательно соблюдайте правильное соотношение меток. Затем наденьте пояс. Затем дважды проверните коленчатый вал. Если все прошло хорошо, то остальные детали складываем на место.

Видео по замене помпы на 16-ти клапанный двигатель ВАЗ Приора

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

ВАЗ 21124 1.6 16в тех. Сильные стороны автомобиля

Двигатель ВАЗ-21124 — 16-ти клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых АвтоВАЗом с 2004 года.Фактически эта модель явилась результатом очередного усовершенствования двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 Купе, 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных установок: и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-Авто».

В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхними распредвалами и распределенным впрыском топлива (форсунка).

• Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
• Объем цилиндров 1599 см 3.
• Работа цилиндров стандартная — 1-3-4-2.
• Мощность при 3800 об. / Мин. — 98 л / с.
• Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
• Диаметр дна цилиндра 82 мм.
• Длина хода поршня 75,6 мм.
• Степень сжатия смеси 10,3.
• Минимальная частота вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
• Рекомендуемая марка бензина АИ-95.
• Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
• Рабочий объем масляного картера 3,5 л.
• Масса — 121 кг.
• Техническая 21124 до первого капремонта, заявленного автозаводом — 150 тыс. Км (практически машина способна проехать еще 100 тыс. Км).

Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

Прежде всего, обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и самой верхней точкой блока): в ВАЗ-2112 было 194.8 мм, у 21124 стало 197,1 мм. Это увеличило объем цилиндров (до 1,6 см 3).

Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты, теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1,25.

Еще одна особенность усовершенствованного агрегата — специальные форсунки, встроенные в опоры (2, 3, 4 и 5). Во время работы двигателя через них подается масло, которое охлаждает головки поршней.

На двигатель 21124 устанавливается коленчатый вал, кривошип которого (R = 37.8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183» отлит на его шестом противовесе, установленном на силовых установках 21126 и 11194.

Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030». А поперечный профиль его зубцов параболический.

Демпфер, через который генератор приводится в движение поликлиновым ремнем, а также дополнительные узлы, не предусмотренные в базовой комплектации, благодаря особой конструкции его шкива, возникающие на валу крутильные колебания существенно затухает.А эталонный диск, включенный в конструкцию демпфера, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

Приводные ремни, используемые в двигателе, и их маркировка

Для работы в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется ремень шириной 25,4 мм, который имеет 136 параболических зубцов и имеет маркировку «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

Если на моторе не установлено дополнительное навесное оборудование, а именно насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, то в приводе генератора используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина — 742 мм).

Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Его маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

Модель с компрессором кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

Особенности поршневой группы

Обновленный двигатель также получил новые поршни, в днище которых предусмотрены клапанные отверстия: в каждом поршне по четыре выемки глубиной 5.Сделаны 53 мм, которые предназначены для предотвращения прогиба (поломки) клапанов в случае обрыва ремня ГРМ.

Раньше при этом терялась связь между клапанами и их движение, но сам вал, уносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни двигались. В результате они столкнулись с клапанами. В результате они погнулись, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

Размеры поршневых колец, которые могут быть чугунными или стальными, остались прежними: 82 мм.

Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Штифт имеет длину 60,5 мм и диаметр 22 мм.

Шатуны двигателя 21124 взаимозаменяемы с шатунами двигателя 2112.

Головка блока цилиндров

Шестнадцатиклапанная головка блока цилиндров отличается от установленной на 2112 только увеличенной площадью поверхности, отведенной для крепления фланцев впускного коллектора.

Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлены два распредвала: один для впускной группы, другой — для выпускной.Чтобы их различить, производитель ставит метки, которые расположены на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то выпускной вал, если 15, то соответственно впускной. Кроме того, на распредвале впускных клапанов рядом с первым кулачком имеется необработанная металлическая полоса.

Поскольку в головке предусмотрены гидравлические толкатели, это избавляет автовладельца от регулировки тепловых зазоров между кулачками и клапанами.

Однако такое удобство вынуждает водителя тщательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидротолкателя очень чувствителен к посторонним загрязнениям в смазке, наличие которых может привести к его выходу из строя, и ремонту не подлежит. , только полная замена.

Штоки клапанов шестнадцатиклапанного двигателя имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного двигателя они больше на 1 мм.

Как упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала. Метки для правильного совмещения рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 смещены на два градуса относительно тех же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

Впускной и выпускной валы отличаются друг от друга и имеют маркировку их маркировка: впускной — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020».Кроме того, впускной шкив имеет окружность возле ступицы и заслонку с внутренней стороны, а выпускной шкив такой заслонки не имеет.

Система впуска-выпуска

В конструкции системы впуска использован пластиковый трубопровод, который одновременно выполняет функции как впускного коллектора, так и ресивера.

В качестве элемента выпуска конструкторы двигателя использовали катколлектор — узел, ранее не применявшийся в моделях ВАЗ и представляющий собой нейтрализатор, являющийся единым целым с впускным патрубком.

Особенности топливной системы и системы зажигания

Прежде всего, необходимо отметить, что на ВАЗ-21124 используется новый тип топливной рампы, изготовленный из нержавеющего сплава и отличный от таковой на ВАЗ-2112. В первую очередь в том, что в топливной системе нет сливной магистрали. Требуемое давление бензина в магистрали поддерживается с помощью специального клапана, установленного в топливном насосе.

Что касается системы зажигания, то особенность ее в том, что в ее конструкции исключены высоковольтные провода.Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча зажигания получила отдельную катушку зажигания.

Катушки закреплены непосредственно на свечах и, кроме того, имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению значительно повысились надежность и эффективность системы зажигания.

Рабочая температура двигателя 21124

Многие автовладельцы машин ВАЗ знают, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия.Однако с появлением 16-клапанных двигателей серии ВАЗ-2112 эта норма стала не такой однозначной. Дело в том, что с введением экологических требований двигатели были модернизированы, и в связи с этим производитель изменил для них температурный диапазон. Сейчас нормальными считаются колебания температуры двигателя в пределах 87-103 градусов.

В заключение следует отметить, что моторное масло 21124 должно соответствовать вязкости 5w30, 5w40, 10w-40 или 15w-40.Сухой мотор содержит 3,5 литра смазочной жидкости, но после слива в картере остается около 800 грамм, соответственно при повторной замене заполненный объем уменьшится.

О тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ-2112 можно говорить много и долго. Благо для этого в магазинах много запчастей и различных модификаций. В этой статье мы подробно расскажем, как настроить двигатель своими руками, обозначим каждую позицию отдельно и расскажем об их преимуществах.Вам остается только решить, что именно модифицировать и с чего начать!

Самый доступный способ увеличения мощности двигателя, который не предполагает смены оборудования, а работает исключительно с электроникой.

В большинстве случаев стандартная версия ПО заменена на программу ВАЗ Racing Performance.

Результат после чип-тюнинга.

Изменение этих параметров лучше всего доверить специализированным компаниям, так как эта работа требует определенных навыков.Если он у вас есть, то вы легко справитесь с этой задачей. А после перепрошивки контроллера сразу обязательно увеличиваем динамику и разгон (). Однако у вас будет ровно () и уровень выбросов в атмосферу снизится.

Кроме того, вы можете рассматривать онлайн-прошивку системы, не меняя программу в корне, а только внося изменения с небольшими корректировками работы двигателя.

Изменение объема двигателя

Любимый двигатель тюнера — 124

Этот способ — один из самых простых и удобных.Эта настройка значительно увеличит крутящий момент двигателя без необходимости менять стиль вождения. Его можно увеличить за счет расточки цилиндров или увеличения хода поршня.

• Увеличивая объем цилиндров, вы сразу увеличиваете мощность двигателя … Это основано на том, что есть запас по толщине стенок цилиндров и их можно растачивать на специальном станке. Расточенные цилиндры сжигают больше всего топлива за то же время, тем самым улучшая реакцию двигателя на дроссельную заслонку.
• Увеличить ход поршня , это возможно с помощью нового коленчатого вала, имеющего большой эксцентриситет, и согласования с ним соответствующих поршней и шатунов. Как правило, шатуны в этом случае устанавливаются облегченными, так как масса в этом случае играет важную роль. Новая поршневая группа позволяет значительно повысить КПД и, соответственно, мощность. По окончании такого тюнинга желательно установить облегченный маховик, чтобы снять нагрузку с коленчатого вала и, что непременно положительно скажется на динамике и разгоне автомобиля.

Расточка цилиндра на станке.

Степень сжатия

• Само понятие степени сжатия подразумевает отношение камеры сгорания к общему объему цилиндров. Это одновременно значительно повысит КПД, мощность двигателя и снизит расход топлива.
• Эти показатели могут быть достигнуты установкой нового распредвала с совершенно другими геометрическими показателями. Так, новый элемент способен увеличивать объем камеры сгорания, при этом объем двигателя остается неизменным.Такие работы лучше проводить вместе с установкой турбины (см. Ниже — прим.). Однако помните, что эта работа стоит недешево.
• Также нужно знать, что при установке такого распредвала нужно повышать октановое число заливаемого бензина, а также улучшать, имеющий самые низкие коэффициенты трения. При такой настройке количество компрессионных единиц может увеличиваться до 10 единиц.

Дроссельная заслонка

Многие владельцы автомобилей ВАЗ «двойка» прибегают к тюнингу двигателя за счет увеличения диаметра дроссельной заслонки… Конечно, такая настройка желательна для увеличения объема воздушной смеси. В магазинах можно найти демпферы диаметром от 52 до 56 мм. Однако учтите, что при увеличении диаметра клапана придется менять патрубки. Нередко сбои происходят не из-за проблем с объемом, а из-за.

Демпферы разного диаметра.

Впускной ресивер

За счет самого большого объема всасывающего ресивера будет проходить больше воздуха, а значит, он сделает его работу «более плавной».После этой доработки податливость двигателя даже выше 5 тыс. Об / мин останется стабильной.

Установка фильтра нулевого сопротивления

Фильтр нулевого сопротивления или просто «нулевой», устанавливаемый вместо воздушного фильтра и его корпуса. Он предназначен для уменьшения сопротивления поступающего в систему воздуха. Большая емкость фильтра позволяет на пару процентов увеличить мощность двигателя. Помните, что правильный выбор фильтра и пропитки для него — залог правильной работы двигателя.

Этот тюнинг — один из самых доступных.

Каналы и клапаны

• Выходной и входной патрубки предполагается шлифовать , увеличивая диаметр на входе и не меняя на выходе. Убираем все неровности и различные стыки, которые могут хоть как-то замедлить течение.
• Клапан — лучше использовать специальные облегченные или увеличенного диаметра. Также предполагается использование максимально жестких или спортивных пружин, а также облегченных дисков клапанов.

Отличие легкого клапана (слева) от обычного.

Коллектор выпускной

Эта система предназначена для улучшения выпуска выхлопных газов. В народе эту систему называют «паук», и в основном может быть два варианта: «4-1», «4-2-1».

Три типа коллекторов

Желательно устанавливать выхлопную систему после работы с газораспределительным механизмом, поршнями, «нулевым» или чип-тюнингом.Одноцелевая установка этой системы не принесет желаемых результатов.

Подача топлива

Обычных форсунок недостаточно для работы двигателя на высоких оборотах. Поскольку они постоянно на работе, рабочего просто не хватает. Для увеличения мощности двигателя следует установить наиболее производительные форсунки, позволяющие в несколько раз увеличивать объем распыляемой жидкости. Такие изменения наиболее эффективно работают с технологией выпуска 4-2-1.

Турбокомпрессор

• Самый эффективный, распространенный и самый дорогой вид тюнинга Стоит турбинная установка.Ведь известно, что для увеличения мощности двигателя необходимо подавать в цилиндры наибольшее количество смеси воздуха и топлива.
• Однако для увеличения объема топлива потребуется обязательное увеличение количества воздуха. Выхлопные газы попадают в рабочее колесо турбины, затем оно вращается и приводит в действие компрессор, который, в свою очередь, нагнетает воздух в цилиндры.
• Поскольку воздух впрыскивается под давлением, его количество значительно увеличивается, что приводит к увеличению сгорания топлива, а это увеличивает мощность.
• Помните, что установка турбины приведет к обязательной модернизации системы охлаждения ().

Самый дорогой способ тюнинга ВАЗ-2112.

Результаты

Как вы сами убедились, в самостоятельной настройке двигателя на ВАЗ-2112 нет ничего сложного. Однако помните, что самостоятельные модификации, так или иначе увеличивающие его мощность, больше всего влияют на его постепенный износ. Поэтому на модернизированном моторе гораздо больше внимания следует уделять качеству.Техническое обслуживание, моторное масло и используемое топливо.

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие — увеличение объема двигателя до 1,6 л. Такого результата удалось добиться за счет установки коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа на 37,8 мм (у 2112 — 30,5 мм) при сохранении диаметра цилиндра 82 мм. У двигателя 21214 другой блок цилиндров, с увеличенной высотой.На коленчатом валу установлен демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследуют дизайнеры, — повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Количество цилиндров	4
Объем, л	1,599
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Степень сжатия	10,3
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя	65.5 кВт — (89 л.с.) / 5000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя	131 Н м / 3700 об / мин
Система подачи	распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические стандарты	Евро 3, Евро 4
Масса, кг	121

Конструкция

Четырехтактный двигатель с впрыском топлива с многоточечным впрыском топлива, рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами.Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией … Комбинированная система смазки: подача смазки к механизмам под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров 21124 (установлен 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.

Этот блок отличается наличием специальных форсунок, запрессованных во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю коренные опоры подшипников. Эти форсунки предназначены для охлаждения головок поршней маслом при работающем двигателе.

Шатун

Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

Поршень

На поршнях 2112 глубина клапанных отверстий составляет 5,53 мм, что позволило сделать двигатель «свободным от пробок» при обрыве ремня ГРМ.

Параметр	Значение
Диаметр, мм	82,0
Высота сжатия, мм	37,9
Объем внутренней выемки, сс	2,46
Масса, г	355

Поршневые пальцы такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).

ГБЦ

Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное, это большая площадь стыковки фланцев впускного коллектора. Распредвалы впускных и выпускных клапанов, клапаны, пружины и толкатели гидросистемы все те же, что и у 2112.

И используя агрегатную базу и платформу «восьмерки» для новой модели, Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» двигатель неминуемо устареет.Действительно, с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, и объем литров постоянно увеличивался. «Заряженные» модификации Volkswagen golf MKII и Opel Kadett E были практически вдвое мощнее базовых версий (и отечественных самарских!), Ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Кроме того, стало ясно, что двигатель должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее своего предшественника.

Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на большее, что теоретически позволяло выполнить любые нормы чистоты выхлопа, которые были актуальны на тот момент.

Во-вторых, нужно было увеличить литраж, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставаясь при этом в том же рабочем объеме. В конце концов, не все страны мира приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ жестко определял «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1.2-1,6 л.

На тот момент мир уже опробовал на практике два способа «поднять настроение» — установка турбонагнетателя или переход на головку многоклапанного блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличивалось вдвое. Взвесив все «за» и «против», ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддува потребует гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр в остальном («вниз») мало чем отличалась от восьмиклапанной, а за счет лучшего наполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%.Это значит, что вместе с «инжектором» от 1,5-литрового мотора действительно удалось снять не менее 90 л.с.

снова Порше

Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, сотрудники ВАЗа обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, включал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с многоточечным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним — 1.5 литров.

Однако ВАЗ не сидел сложа руки, переложив усилия по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был собран вариант головки многоклапанного блока с литыми свечными колодцами, то есть без вставных деталей.

Конструкция головки блока 16 клапанов родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной

Вариант, предложенный Porsche, был менее технологичен — в частности, требовалась прокладка очень сложной формы для головки блока, для изготовления формы которой советские специалисты по РТИ просто не брались.Но немецкая фирма Elring, с которой связались специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось … разработать конструкцию силами ВАЗ РТИ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако позже специалистам Porsche пришлось привлекать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии к технологической разработке и доводке литья головы.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го двигателя стали литыми, как изначально задумано в Тольятти.

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации двигателя «восьмерки», который по требованию ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «шестнара».

Помимо шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался еще и наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактная «гидравлика» позволяла разместить еще один вал и восемь дополнительных клапанов. ГБЦ.Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» двигатель получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на схожесть компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового двигателя получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий

Впускной коллектор на 16-клапанной разнесен вместе с выпуском. Изначально впуск был из легкого сплава, а на двигателе 1,6 л стал пластиковый

. Специалисты

Porsche сразу же усомнились в том, подойдет ли блок и коленчатый вал бывшей «восьмиклапанной» к новому двигателю — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неминуемо возрастут.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают такую ​​«настройку», но позже, для успокоения, противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок, при котором двигатель, превратившийся в 16-клапанный, получил важную доработку: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, благодаря которым головки поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой степени сжатия (10.5) двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации на бензине с ОСН 91-95.

На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя использовались знакомые специалистам Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой компании Bosch, но позже (с 1990 г.) советская сторона стала активно сотрудничать с Американская компания GM перешла на систему «Джем» не только на многоклапанных двигателях, но и на обычных восьмиклапанных как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что спустя пять лет ВАЗ вернулся к инжекторным компонентам «Bosch» на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгая работа, короткая жизнь

Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года на Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «засек» предсерийный образец ВАЗ-2110 на Парижском автосалоне. .

«Десятка» с шестнадцатиклапанной стала настоящей звездой мартовского журнала «За рулем» в 1993 году: помимо обложки яркой новинке

отведено четыре первых страницы.

16 клапанов — так будет по русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «чужой» надписью «16 VALVE» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивающий 94 л.с.при 5600 об / мин. При этом двигатель получился достаточно тяговитым — уже при 3600 об / мин выдавал 130 Нм. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали порядка 65-70 л.с. на литр рабочего объема.

Спидометр не врет: новая модель ВАЗ с 16 клапанами вплотную приблизилась к отметке 200 — особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто третья», по заявлению производителя, разогналась до

185 км / ч.

Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии — в частности, использования нового выходного вала повышенной жесткости, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.

16-ти клапанный двигатель в десятке, в отличие от Самарского, был заложен уже на проектном уровне макета

Производство ВАЗ-2110 планировалось с 1995 года — первые «десятки» собрали на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, но полноценное серийное производство началось только в 1996 году.При этом многие первые «живые» автомобили оснащались не новомодным «шеснаром», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

Теоретически ВАЗ с 16 клапанами может заинтересовать иностранного покупателя продукцией из Тольятти. Однако на практике мощная «десятка» всерьез интересовалась только внутренним потребителем

.

Планировалось, что 16-клапанный также получит «зубило» — своеобразный запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует доработок кузова, несовместимых с серийным производством, поэтому от этой идеи в дальнейшем отказались, и 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 остался прерогативой компании. «десятая» семья.

Однако 16-клапанные моторы под капотом Самара все же «просочились»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили двигатели объемом 1,6 л (21124 и 21126) с четыре клапана на цилиндр.Почти 100 сил позволили «супер-челюстям» не только на равных соревноваться с остальными шестнадцатиклапанными ВАЗами, но и выходить на светофоры с бюджетными иномарками.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Полтора литровые шестнадцатиклапанные с индексом 2112 легко отличить по светлому цвету впускного коллектора, который выглядывает из-под пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» двигатель на конвейере продержался недолго — менее пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его долговечными двигателями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем как восьми-, так и шестнадцатиклапанных двигателей «дюжины» до 1,6 л, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6. мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124 — в народе он известен как «124-й двигатель». Его важное отличие от первого шестнадцатиклапанного ВАЗа — «поршень без пробок»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны перестают встречаться с поршнями.Интересно, что 1300-кубовый двигатель «восьмерки», разработанной немцами, тоже был «подключаемым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 л удалось избавиться от этого недостатка на восьмерке. клапанные версии (21083/2111).

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатиклапанного увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

.

Добавление 100 «кубиков» рабочего объема позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на стандарты Евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертный «шеснари»

В дальнейшем использовался шестнадцатиклапанный мотор вместе с восьмиклапанным 21114, так как создавались все эти переднеприводные Лады.

Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить два «шеснара» разных размеров

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 появился в 2004 году путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и устанавливался на автомобили производства концерна АВТОВАЗ моделей 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный рабочий объем — 1,6 л. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 был достигнут за счет увеличения расстояния между осями коренной и шатунной шейки коленчатого вала на 7,3 мм (было 30,5 мм, теперь 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм.

Таким образом, цель дизайнеров была достигнута — довести характеристики экологичности до европейского уровня.Рассмотрим его описание подробнее.

Конструктивные особенности

Основной деталью двигателя является блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. На заводе окрашен в синий цвет. Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала составлять 197,1 мм, против 194,8 мм на модели 2112.

Изменились размеры отверстий под болты головки блока, они у лебедки с резьбой М10 × 1,25.Основные подшипниковые опоры на 124-м моторе, со второго по пятый, снабжены каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршень в процессе работы.

Коленчатый вал устанавливается так же, как на моделях 21126 и 11194, с маркировкой 11183 нанесенной на шестой противовес. За счет радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составил 75,6 мм. На валу ременной передачи ГРМ установлен зубчатый шкив. Ремень имеет ширину 25,4 мм и 136 зубцов параболической формы.Ресурс ремня — 45000 км пробега.

Шкив предназначен для привода вспомогательных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, различающиеся длиной в зависимости от комплектации:

• Если привод только для генератора — длина ремня составляет 742 мм.
• В наличии гидроусилитель руля — 1115 мм.
• В наличии ГУР и кондиционер 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что он действует как демпфер, уменьшая скручивающие нагрузки, действующие на вал.Другая функция — определение положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленных в демпфере.

Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с углублениями для клапанов глубиной 5,53 мм, чтобы клапаны не задели днище поршня при обрыве ремня газораспределительного механизма.

На предыдущих моделях ВАЗ 16в без выемок или с выемками меньшей глубины в такой ситуации существовал риск изгиба клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту.Итак, опасения и часто задаваемые вопросы — снята ли загиб клапана на этом двигателе.

Маслосъемник и компрессионные кольца доступны из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется с помощью плавающих штифтов диаметром 22 мм и длиной 60,5 мм, закрепленных стопорными кольцами. Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.

Головка блока для 16-клапанного двигателя LADA 21124 имеет увеличенную площадку для присоединения фланца впускного коллектора.Оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также сами клапаны, пружины, гидроподъемники также сохранились от предыдущей модификации двигателя.

Во избежание путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он оканчивается на 14, то это вал выпускного клапана, если на 15, то это вал впускного клапана.

Еще одно отличие состоит в том, что на впускном валу рядом с первым толкателем находится необработанная полоса. Добавив в конструкцию гидравлические подъемники, производитель избавился от необходимости производить сервисных клапанов с точки зрения регулировки. Однако они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет из строя детали и его необходимо заменить; такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапаны с одной пружиной и штоками диаметром 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр составляет 8 мм). Распредвалы снабжены зубчатыми шкивами с отметками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 метки смещены друг от друга на 2 °.

Так же, как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и маркировке — на входе с обратной стороны приварена планка, на выходе она отсутствует. Оба шкива имеют отметки в виде кружков на ступицах.

Правильное натяжение ремня осуществляется с помощью опорных и натяжных роликов с фланцами (чтобы исключить возможность проскальзывания).

Прокладка головки блока цилиндров изготовлена ​​из безасбестового материала. Отверстия под цилиндры выполнены с металлической окантовкой.

Впускной коллектор интегрирован с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые на автомобилях семейства ВАЗ 2110 установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, для каких требований EURO 4 или 5 предназначен двигатель 124, устанавливается другой тип коллектора.

Обновлена ​​конструкция топливной рампы, ее начали изготавливать из нержавеющей стали. Из топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили перепускной клапан для сброса избыточного давления.Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.

Катушки зажигания устанавливались на свечи, каждая свеча имеет индивидуальную катушку, с дополнительной фиксацией на клапанной крышке. При таком способе отпала необходимость в высоковольтных проводах, а управление зажиганием стали осуществлять блоки управления Bosch M7.9.7 или Русский Январь 7.2, предназначенные для ЕВРО-4 и 3.

Tuning

Простая прошивка или чип-тюнинг на 124 двигатели , особенно технические характеристики менять не буду.Для заметного увеличения мощности необходимо доработать двигатель.

• Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124 — это установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким образом можно увеличить мощность до 120 л.с. К этому можно добавить немного мощности, установив более легкий поршень. Это заодно снизит расход топлива ВАЗ 21124.
• Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами открытия клапана.
• Установка компрессора дает примерно такой же эффект; устанавливается на восьмиклапанные и шестнадцатиклапанные моторы.
• Стабильная работа двигателя на любых оборотах обеспечивается установкой четырех дросселей, по одной на каждый цилиндр. По народному опыту наиболее подходящий вариант — установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект самих дросселей, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива.В связи с тем, что обороты превышают предел, необходима установка облегченного поршня и широкофазных распредвалов. С этой модификацией мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ 124, из-за того, что двигатель легко и часто раскручивается до 9000 об. / мин.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, — это троит двигатель 21124. нестабильная работа мотора, перебои в работе, повышенная вибрация, шум и расход бензина. В чем могут быть причины этого неприятного явления и в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если двигатель троит на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, нужно выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механических деталей (поршней и коленвала) и отремонтировать ВАЗ 124, пусть даже своими руками…

• Зажигание — поочередно снимаются провода со свечей. Если срабатывание увеличивается при отключении провода, значит цилиндр исправен. Если троит остался, значит проблема в нем. В этом случае проверяется свеча и высоковольтный провод … Проще всего установить новые, а если проблема не решена, то диагностику нужно продолжить, проверив модуль зажигания. Также можно попробовать заменить его на исправный или проверить его схему мультиметром.
• Перебои могут быть вызваны некачественным топливом. В этом случае нужно его поменять, а также промыть форсунки.
• Поршневая и клапанная группы испытываются вместе. Сначала можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, значит проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо измерить компрессию. Пониженная компрессия обычно указывает на неисправность клапана. При нормальном сжатии можно попробовать отрегулировать клапаны.Неисправности мотора могут возникнуть из-за заклинившей или наоборот слишком ослабленной арматуры. Эти случаи грозят провести сложнейший и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
• Также могут возникнуть перебои из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, отметив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Двигатель 124 особых проблем не вызывает.